Авторизация
Зарегистрироваться

Регулируемый DC-DC преобразователь RD6012(W) Делаем очень дешевый ЛБП из подручных материалов. Много DIY

  • Цена: от US $63.50 в зависимости от комплектации (+ бывают скидки)

Этот модуль уже детально рассмотрел ув. Кирич, и я долго думал — что же еще можно рассказать об этом товаре? Модуль красив, функционален, удобен. Продаётся в виде конструктора All-in-1 (что и показано в обзоре Кирича) для собственной сборки. Но… цена изделия (корпус + БП + модуль) довольно высока, к тому-же габариты и шум получившегося «лабораторника» удовлетворят не каждого. В этом обзоре я не только дополню обзор коллеги, но и попытаюсь показать, что этот модуль может стать «народным», а бюджет на всё мероприятие может быть в районе 80$


Всем доброго времени суток.

Что бы не перегружать обзор и что бы он вообще влез в ограничения я пропущу неоднократно рассмотренные распаковку и разборку. Не потому, что мне лень или неохота, просто я всё-равно не сделаю это как-то иначе или лучше, чем было сделано до меня. Для тех, кто пропустил эту без преувеличения увлекательную информацию, тут обзор от уважаемого kirich(а), а именно первая половина с распаковкой и подробным рассмотрением компонентов. В моём случае упаковка и комплектация модуля были точно такими же.

Начнем мы с того, что не было рассмотрено в упомянутом обзоре. Многие в комментариях интересовались работой беспроводного модуля. Давайте познакомимся с ним поближе.

Работа с модулем по Wi-Fi

Скачиваем приложение и устанавливаем на свой смартфон. Аппликацию можно взять с «репозитория» производителя кликнув сюда Там же находятся все инструкции и драйвера, которые производитель даёт в общий доступ.

Сам процесс связи БП со смартфоном не совсем традиционен, нужно произвести определенный порядок действий, некоторые из них «на время» :D

Вначале нужно сконфигурировать сам модуль, для чего нажимаем последовательно (модуль не распознает одновременного нажатия кнопок!) SHIFT => «0», после чего попадаем в меню настроек. Жмём Enter => «стрелка вправо» переходя на пункт меню, отвечающий за протоколы связи с внешним миром :), затем ручкой энкодера меняем опцию на «Wi-Fi». На всякий случай запоминаем или меняем Address устройства. Дважды подтверждаем нажатием на ручку энкодера. Теперь БП нужно выключить! Инициализация связи происходит только во время включения.

Открываем установленное приложение и настраиваем его параметры:



— Даём все разрешения приложению (их два, работа с памятью и, зачем-то, геолокация. Мне не жалко, всё-равно GPS отключен :D)
— открываем меню приложения
— Проверяем соответствие IP
— Входим в подменю «Выбор адреса» и вводим адрес нашего модуля (я на всякий случай менял дефолтный 01 на 001), подтверждаем изменения.
— Входим в подменю «Распределительная сеть». Отменяем всплывающие окошки, нам они пока не нужны. Программа автоматически находит Ваш Вайфай, но на всякий случай проверяйте ID сети. После чего нужно ввести пароль к вашему Вайфай роутеру и подтвердить. Снова отменяем уведомление и выходим на главную приложения.
Подготовительные этапы закончены, теперь будем ловить рыбуконнект.

Всё нужно делать быстро. Входим снова в «Распределительную сеть», закрываем уведомление и включаем питание модуля. Как только увидим в первой строке полученный модулем IP — нажимаем кнопку «подтверждение» в аппликации (внизу на третьем скрине) и ждём. Модуль должен показать все три пункта с зеленым подтверждением [OK]



Чаще всего вы будете видеть красный [ERROR] в третьей строчке — видео я записал только с третьей попытки (хотя во время тестирования самый первый коннект получился с первого раза). Это означает, что модуль не видит приложения. В этом случае, ничего не трогая в приложении (пока он еще не закончил поиск устройств самостоятельно) отключаем питание модуля и включаем еще раз. Повторяем до успешной синхронизации. Если сессия поиска приложения истекла (покажет соответствующее оповещение) просто начинаем цикл синхронизации сначала. ВАЖНО! Производитель пишет о поддерживаемой версии андроида с 5 по 10.
Второй пункт говорит об не подходящем пароле или настройках сети.
Приложение не всегда грамотно реагирует на удачный коннект модуля, продолжая поиск устройств даже после того, как БП уже со всем согласился (как раз на видео этот момент запечатлён), поэтому, если Вы увидели «три зелёных свистка на старт» — можете закрывать уведомление о поиске устройства и переходить в главное окно.
Нажимаем неприметную кнопочку «соединение» в верху окна и радуемся коннекту. Как только БП синхронизируется с приложением у него отключаются все органы управления с панели, кроме кнопки питания. Управление вернётся после дисконнекта с приложением.
После первичной синхронизации повторные коннекты не вызывают затруднений. Если хотите иметь сеанс удаленного управления модулем — запускаете приложение, после включаете питание БП и всё должно соединится без дополнительных условий.

В коротком видео можно просмотреть всё, что я только что писал словами. За качество этого и последующих роликов извиняюсь, снимал в очень низком разрешении, т.к. изначально была идея оформить ролики в gif-ках и не связываться с ютубом (не люблю я его), но оказалось что даже 10мб гифки для Муськи табу, а еще больше резать качество и разрешение — было уже совершенно не информативно.

подключаем к вайфаю


Пара впечатлений от работы аппликации:

+ при сворачивании окна программы или выключении экрана программа продолжает работать в фоне, у меня лично коннект не пропадал.
+ Сохраняет всю статистику (осциллограмму) в текущей сессии. Т.е. вы можете просмотреть историю изменения тока / напряжения за все время, пока смартфон и модуль были синхронизированы. Это очень удобно
+ Модуль не имеет возможности отображения параметров в тысячном знаке, т.е. Вы увидите на экране изменения только в 10мА/мВ. На графике в приложении можно примерно понять эти изменения (конечно только в начале шкалы, когда она имеет минимальное масштабирование. Т.е. при токе потребления до 100 мА есть шанс увидеть 64 мА потребление, вместо 60мА показываемом на дисплее. При токе потребления 10.346А конечно уже ничего не видно).
+ Только в приложении можно увидеть температуру датчика самого модуля.
— если телефону не хватает памяти для оперативных задач — он убирает фоновое исполнение аппликации на общих правах, т.е. приоритета у неё нету. А значит если Вам позвонят по телефону то скорее всего приложение не закроется, но если это будет звонок в скайп или если захотите поиграть — с вероятностью близкой к 100% смартфон «освободит память» от программы.
— при выходе \ вылете \ реконнекте НЕ сохраняет статистику осциллограммы.
— почему то не показывает температуру внешнего термодатчика по достижении 40.0''С. Кроме того так же обнуляет показание «напряжение батареи». При этом температуру встроенного датчика по-прежнему можно видеть на основном дисплее модуля. Это явный и очень неприятный баг, надеюсь пофиксят. Уже исправлено!
— очень большой «инпут лаг», т.е. время реакции на изменения в приложении порядка 1-1.5 секунды.
— не самый удобный способ изменения параметров выхода.
— русская локализация оставляет желать лучшего, лучше переключить на английский.

Переходим к электрическим тестам.

Для измерений будем использовать мультиметр ZT102 и осциллограф Rigol DS1054. Может кто-то скажет, что мультиметр мой «не торт», но его показания с точностью до единицы последнего знака соответствуют данным внешнего источника опорного напряжения, а поскольку все измерения мультиметра «завязаны» на точность измерения именно напряжения — я ему верю :) по крайней мере его точность на много выше, чем допуски точности RD6012.
Я не буду выкладывать сотни фоток и таблиц, скорее парой фоток подтвержу такие же выводы, как у Кирича, а подробно остановлюсь именно на том, что мне не понравилось.
Итак, уставки напряжения в моём случае даже лучше.
Во всём диапазоне без нагрузки реальное напряжение равно напряжению уставки ± 10...30мВ в диапазоне от 10 до 61В, и менее 10мВ в диапазоне 0...9В. Выборочные фотки сделал коллажем.



Напряжение под нагрузкой держит стабильно. Максимум что я увидел — изменение на 1 единицу младшего разряда на моём мультиметре во всём диапазоне нагрузок (0...61В — 0...11А — 0...712Вт)

С измерением модулем тока тоже все отлично. Погрешности незначительны… да их просто нету :D. Видим минимальные расхождения только в верхнем диапазоне и то это скорее всего связано с быстрым нагревом моего нагрузочного резистора и скоростью (семплированием) работы мультиметра и модуля. Они просто замеры делают немножко в разные моменты времени, а ток при этом уже успевает измениться.



Это были все хорошие новости на сегодня © :D

А теперь о грустном, о пульсациях

Начнем с того, что они есть, и они большие. Но хуже того — они «странные», т.к. ведут себя нетипично.
Давайте посмотрим что происходит на выходе модуля с самого начала.



Вроде бы ничего критичного, с учетом того, что цена деления шкалы осциллографа — 5мВ/клетка.
НО уже тут произошел непонятная мне аномалия. Предсказуемо «грязный» выход после включения питания, внезапно, само по себе, стал «чистым», т.е. его пульсации через небольшой промежуток времени, пока я просто лазил по менюшкам модуля, стали даже меньше «фоновых», которые улавливал осциллограф «из воздуха».

Вторую, уже реально серьёзную, аномалию я увидел во время снятия осциллограммы на не нагруженном выходе. Установив любое значение напряжения и открыв выход (подав напряжение на клеммы), я увидел довольно высокий уровень пульсаций, который плавно снижался к нулю… Терпимо — подумал я — но не тут то было, почти дойдя до минимального предела резким скачком пульсации увеличились до даже большей амплитуды, чем при старте. Так происходит циклично. Но даже это не самое плохое… Иногда (довольно часто), при подходе пульсаций к минимальному порогу «прямую осциллограммы» начинает колбасить как в припадке эпилепсии. Т.е. мы явно видим срыв синхронизации и дефект работы ШИМа.
Видео этого явления под спойлером, смотреть до конца.
Разрешение шкалы — 50мВ на клетку
пульсации

Идем дальше. В своём обзоре Кирич сказал, что:

с одной стороны грустно, без учета «иголок» при токе 12А размах 200мВ, с другой, производитель декларирует до 250мВ при токе 6А, вроде как и вписывается.

И вот тут я не согласен.
«иголки» — это тоже пульсации, они важны и они вредны. От них очень желательно избавляться. И очень жаль, что производитель это не реализовал сразу. Давайте посмотрим на эти «иголки» немножко в другом ракурсе.



Эта «бахрома» довольно неприятна, может провоцировать помехи в работе нежной электроники и сбои сенсорных устройств. Т.е. телефон, подключенный на зарядку к этому БП, может не реагировать на нажатия или фантомно «нажимать» самостоятельно в рамдомные области экранного поля. Тоже самое касается и ноутбуков — скорее всего указатель мышки будет дрожать, а тачпад глючить.

В «защиту» скажу только то, что по отношению к уровню постоянной составляющей уровень пульсаций на самом деле довольно мал, давайте посмотрим на растянутые осциллограммы этих пульсаций. В принципе полученный мной результат совпадает с таковым Кирича. Только масштаб шкалы осциллографа другой, потому кажется, что пульсации меньше


* разрешение 200 мВ/клетка, нагрузка почти 550Вт
Эх, если бы не эти «иголки» было бы всё довольно прилично. Нужно будет выдумывать фильтр. Прискорбно, что производитель не озаботился эти сам, ведь отфильтровать «иглы» проще, чем «выравнивать ступеньки».

Почему я так говорю? да потому что они это уже делали! У меня есть блок питания на основе модуля DPS5015 от этой же фирмы. И вот как выглядит осциллограмма выхода этого модуля на сопоставимых параметрах нагрузки — 250 мВ вместе с «иглами», при том, что основной уровень пульсаций примерно равен, именно высота «игл» меньше в 5 раз.



На этом закончим экспериментально-исследовательскую часть и перейдем к рукоприкладству, ака DIY ^_^


«Сердцем» данного устройства является силовой блок питания. От его ТТХ зависит эргономика и мощностные характеристики будущего ЛБП. Дешевые модули питания как правило имеют низкий КПД, в следствии этого большой нагрев и/или шумный вентилятор. Дорогие — соответственно отягощают бюджет :) Хороший силовой модуль стоит сопоставимо, а то и больше, чем «голова» — RD6012. С другой стороны русского человека отличает смекалка и умение мыслить не в рамках навязанного маркетинга. По крайней мере я надеюсь, что это еще не стало атавизмом ;)
Я часто вижу на разных интернет аукционах лоты, где продают «оптом и в розницу» б.у. фирменные блоки питания для ноутбуков с отрезанными шнурами, при этом они полностью исправны электрически. Открою секрет — так продают списанную постлизинговую технику. Продавать её как «рабочую» нельзя, платить за утилизацию — дорого. Вот и продают как «for parts only» Я купил на местном аналоге OLX вот такие блоки питания.



Это фирменные качественные блоки питания для ноутбуков HP мощностью 230Вт
Их плюсы:
— пассивное охлаждение
— схемотехника резонансного преобразования (самый высокий КПД, минимальный нагрев, мизерное потребление в стендбае)
— высокая надежность
— как правило у них синхронный выходной выпрямитель

Мне они обошлись по цене менее 4$ за штуку. Цена включает так же доставку.
Ссылку не даю, т.к. во-первых это был местный лот с доставкой только по моей стране, во-вторых он уже распродан.

Под спойлером даю фотки «раскишковки» этих блоков для ценителей;)
Дополнительная информация



Вот он — большой и злой «кондЁр».
Без преувеличения — может и убить. Осторожнее при работе в «горячей части»




Силовые трансформаторы намотаны литцендратом. Эталон качества.


Спаренный синхронный выпрямитель. Для каждого плеча свой трансформатор и электролиты





Блоки питания заявлены как 19.5В 11.8А
Реальный кратковременный ток до отсечки защиты — около 15.5А
Не сложно подсчитать, что нам нужно 3 таких блока для питания модуля. Правда для того, чтоб модуль можно было использовать на 100% его возможностей ему нужно подавать на вход минимум 67В, что равносильно 22,35В на каждом блоке питания. И тут у нас 2 выхода — либо ничего не переделывать и пользоваться ЛБП который будет иметь диапазон до примерно 53В, или уступить доводам перфекционизма и здравого смысла и минимально переделать блоки питания с целью повышения выходного напряжения. А с учетом того, что их всё-равно нужно адаптировать — думаю ответ очевиден.

Итак, обрисуем ТЗ

1) из 3х ноутбуковских блоков питания нам нужно получить силовой модуль питания на 67В, способным долговременно отдавать мощность, соответствующую максимальным характеристикам преобразователя — 61В и 12А на выходе ЛБП.
2) по возможности реализовать пассивное охлаждение всего ЛБП.
3) реализовать удобное включение силового модуля (тут у нас выходит на сцену, неоднократно озвученный в разных обзорах и отзывах, недостаток большинства модулей преобразователей — отсутствие тумблера полного отключения устройства на передней пенели)
4) защитить тумблер включения от приваривания контактов в следствии больших пусковых токов блока питания. Распространенная проблема, которая практически никогда не решается в модульных источниках питания, т.к. они предусмотрены для сценариев эксплуатации без использования компактных тумблеров управления.
5) минимизировать габариты изделия. Не знаю как у Вас, у меня на рабочем месте этого самого места не очень много (для фотосесии мне пришлось многое временно убрать, и то иногда виден бардак).

Что ж, начнём.
ВНИМАНИЕ! Все переделки силовых модулей Вы делаете под свою ответственность! Соблюдайте ТБ. Высокое напряжение! опасно для жизни!

Перед тем, как вскрывать блоки питания — протестируйте. Блок должен выдавать как минимум заявленные на этикетке параметры. Все фирменные БП, что я встречал, могут кратковременно отдать в нагрузку мощность на 20...50% превышающую номинал, а после превышения определенного порога тока блок должен уйти в защиту (отключится), для его вывода из защиты он должен быть отключен от сети и некоторое время полежать (чтоб разрядились конденсаторы защитных цепей). Обязательно проверьте все приготовленные к переделке модули на одинаковость параметров, особое значение уделите току отсечки (защиты). В дальнейшем проверку на ток отсечки проводите на каждом этапе поверьте, это важно и сэкономит вам кучу времени.
Стоит знать одну особенность большинства фирменных БП — они не слишком толерантны к значительному изменению выходного напряжения. Причем логика их работы довольно запутана. В частности применимо к этим модулям у меня получились такие результаты: при напряжении выхода от «родных» 19.5В до 22В ток отсечки был чуть более 16А. При напряжении 22.3В он стал равен 15.5А, 22.5 = 11А, 23.5 < 100мА, причем 1 из 3 модулей вообще периодически не заводился. Именно поэтому я акцентировал на проверке тока отсечки на каждом этапе.

Перед разборкой БП после тестирования дайте им «отлежаться» отключенными от сети минимум 1 час. За это время сделайте себе самый необходимый инструмент безопасности

Подойдет любая лампочка (даже «галогенка») при том чем меньше её мощность — тем меньше будет искра при работе.
Этой лампочкой вы будете разряжать сетевой конденсатор во время переделки модулей, после отключения их от сети, перед тем как лезть туда своими золотыми руками ;)

Дальше нужно найти узел измерения напряжения выхода и обратной связи с первичной (hot) частью через оптопару. В «китайских» БПшниках этот узел реализован очень просто, как правило это 3х ногая TL341. Она легко идентифицируема на плате и так же легко вычисляется резистор делителя, который нужно изменить. В «фирменных» всё несколько сложнее, но только на первый взгляд. Как правило в них использованы комбинированные микросхемы в корпусе SO-8, сочетающие в себе 1 или 2 операционных усилителя и источник опорного напряжения (аналог той самой TL341). В моём случае использовалась микросхема AP4310
***Я не могу в рамках данной статьи очень подробно рассматривать все варианты переделки ноутовских БП, просто потому, что ограничен её объёмом. Потому обрисую лишь в общих чертах. Думаю в комментариях приведут несколько годных статей по переделке, ссылки на которые я по-возможности тут продублирую.
Находим резисторный делитель, отвечающий за изменение выходного напряжения, выпаиваем одно из его плеч (по-сути не важно будете вы менять нижний или верхний резистор — какой «удобнее» тот и меняйте). Вместо этого резистора нужно впаять переменный многооборотный резистор «с запасом» примерно 20-50%, можно и больше, но тогда сложнее будет «поймать» правильное положение.



После достижения желаемого результата (сразу проверяем на нагрузочную способность, до того, как отпаивать переменный резистор) аккуратно, чтоб не сбить установку, отпаиваем переменник и измеряем его сопротивление. Запаиваем соответствующий резистор либо несколько резисторов (скорее всего так и будет) параллельно, для получения нужного сопротивления. Рекомендую этот ресурс для онлайн подсчета нужного «второго» резистора на основе имеющихся. Совет — нужно «первым» использовать резистор с сопротивлением чуть больше необходимого, тогда будет проще подобрать второй, т.к. там будут большие значения сопротивлений и даже если результат будет не идеальным — отклонения будут в пределах нормы.
Как видно — на фото запечатлён «неудачный» вариант переделки. Изначально планировалось получить 70+В, по 23.5В с модуля. И я не проверил нагрузочную способность сразу после переделки одного, а выловил «баг» уже после начала нагрузочных тестов, из-за чего пришлось всё снова разобрать и снижать напряжения уже до 22.3В на блок.

Таким образом переделываем все 3 блока на нужное нам напряжение, проверяем еще раз и собираем в кучу согласно схеме:



На реле (K1) и термисторе организован «мягкий старт». Поскольку общая ёмкость электролитических конденсаторов в мкФ у нас примерно равна максимальной мощности (в нашем случае 3*270=810мкФ) и нету никаких ограничителей заряда — бросок тока в состоянии приварить контакты любого малогабаритного выключателя или реле. Пусть и не сразу, но это точно произойдет. Можно было бы обойтись симистором — но они тоже имеют свои недостатки. Кроме бóльшей схемотехнической сложности и стоимости они довольно ощутимо нагреваются на мощности в 700-800Вт, т.к. на симисторе образуется падение около 2В, что при токе 3-4А даст 6-8Вт тепла. Та же история и с термисторами. В «рабочем режиме» они выделяют тепло, а нам это ни к чему. Потому я применил простое и красивое решение — при включении БП работает без нагрузки и достаточно маломощного высокоомного термистора — его задача однократно зарядить все конденсаторы модулей. После чего первый бп даёт напряжение на выход, запитывая реле. 22В достаточно для 24В реле чтобы надёжно сработать и своими контактами зашунтировать термистор. Реле должно быть рассчитано на рабочий ток силового модуля, т.е. минимум на 5А.

Красным обозначены дополнительные модификации, на них остановимся подробнее:

— Диоды нужны для ограничения обратного тока в последовательно соединенных источниках питания. Как минимум это «правило хорошего тона», как максимум это полезно для нормального разряда всех БПшников на потребитель (в нашем случае RD6012), т.к. разряжаются они всё-таки не одинаково, ведь «нижний» имеет дополнительную нагрузку — реле. Лучше поставить 3А, но я впаял обычные «быстрые» 1А HER108



— красными крестами обозначены места разрыва существующих соединений. Особое внимание нужно уделить экранам. Убирать их крайне нежелательно, т.к. пользу они несут большую. Кроме экранирования помех они являются отличным термораспределителем и удобной формой для монтажа радиатора. НО! в каждом фирменном ноутовском БП, который я когда либо встречал, экран соединен с «минусовым» выводом. И когда мы соберем все 3 БПшника «стопкой» — автоматически закоротим выходы 2х из них. Поэтому отрезаем экран от «минуса» и обязательно проверяем не соединен ли он еще с радиаторами. Прозваниваем тестером. Должно остаться только соединение с заземлением и ни с чем больше.



Обратили внимание, что режем экран мы только в «верхних» 2х модулях? Так надо. Во-первых меньше работы, во-вторых он не зря так придуман, соединение с «минусом» уменьшает помехи от БП.

Дальше разбираемся с Y-конденсаторами между «горячей» и «холодной» частью БП. Они нужны, они важны, спорить не будем. Но если их оставить «как есть» — будут больше вредить. Поэтому, опять же, только у 2х «верхних» модулей, отрываем их от «холодной» части и припаиваем к «нижнему» модулю к точке подключения их собрата. А поскольку в нижнем модуле Y-конденсатор соединен через «минус» с экраном — я просто вывожу этот контакт в верхних модулях так же на свои экраны, ведь они и так будут иметь отличное электрическое соединение (для равномерного распределения тепла в ЛБП)



В итоге получаем вот такой «сэндвич»



Отправляем его кипятить воду (нагрузочные тесты перед финальной сборкой)



Переходим к созданию корпуса «из бамбука и удобрений» :D

Небольшое отступление. Я уже делал несколько подобных ЛБП (если точнее — 5 штук, все на разных типах преобразователей) и к каждому я изготавливал корпус каким-то новым способом. Самый простой — использовал корпус от АТХ блока питания сделав ему для красоты только лишь лицевую панель из пластика, самый технологичный и красивый — ручная гибка из листового анодированного алюминия. Тут я решил сделать акцент именно на доступности и дешевизне, т.к. изначально было громко заявлено о бюджете в 80$ на законченное изделие.
Думал я думал — из чего же сделать корпус, подходящий по размерам к источнику питания так, чтоб вот ничего лишнего не отдать врагу не украсть у своего свободного пространства стола. И понял — всё уже сделано до нас! т.е. нужно использовать свои же, родные, БПшниковые корпуса. Они термостойкие, прочные и, что немаловажно, бесплатные! Повторюсь — покупные пластиковые корпуса не будут ни термостойкими, ни нужных размеров, ни бесплатными. С прочностью тоже не все так однозначно — толщина стенки этих корпусов около 3мм армированного пластика! Но, конечно, у этого решения есть и минусы. Нужно немного поработать руками (чего мы не боимся) и смирится с тем, что результат, наверное, не выиграет на выставке красоты (но нам то для работы нужно? ;) )

Подготавливаем «материал» — «задник», «лицевуху», «боковинки». На «крышу» будет использован попавший под руку радиатор от корпуса древнего miniPC, т.к. пока есть надежда на «бесшумный» пассивный результат.



размечаем, вырезаем «болгаркой».



«свариваем» паяльником с армированием швов



по возможности шлифуем внешние швы. С внутренними не заморачивался, их не видно :D



Остановимся на пару строк для освещения самой технологии «сварки» пластика, думаю будет интересно.
Сваривать будем «в стык», т.к. другие способы «на коленке» сложно реализуемы.
Вначале детали следует «прихватить» точками по всей протяженности шва, естественно следя за позиционированием и углами. После этого начинаем с «лицевой» стороны (хотя кому как удобно, роли не играет). Первым этапом на небольшом кусочке проплавляем жалом паяльника стык почти на всю глубину, образовавшиеся наплавления (холмики) сразу же сносим в расплавленную зону (в овраг), после чего добавляем недостающий пластик, расплавляя предварительно нарезанные остатки того же пластика. Ровняем, ждём остывания, по желанию шлифуем. С внутренней стороны обязательно армируем сеткой. Это даст +1000% крепости сварного шва (для особо нагруженных случаев шов армируется с обоих сторон). Для этого подготовленную сетку вплавляем паяльником в пластик, после чего ровняем поверхность, при необходимости добавляем пластик и / или шлифуем.
Для армировочной сетки можно брать любой волоконный материал. Например для швов с небольшими нагрузками я использую марлю. В данном случае я взял медную паяльную оплетку, которую «распушил» до ширины примерно 1см. Под спойлером всё вышенаписанное показал на видео.

сварка пластикового корпуса паяльником
сварка внешнего шва

сварка с армированием


На «дно» как раз бы хватило третьего корпуса, но мы же жадные рационально мыслим, оставим целый корпус для будущих поделок, а дно исполним в модном дизайнерском стиле «лоскутное одеяло» из остатков после боковин и выреза с передней панели :D

Из алюминиевого профиля, оставшегося после сборки шкафа-купе, нарезаем уголки крепления радиатора и упоры, которыми будет стягиваться в корпусе наша сборка модулей питания для обеспечения надежного электрического и термического контакта. Ну и чтобы не болтались ;)



Собираем, паяем, подключаем…
На торцы модулей питания наклеил весь свой запас б.у. термопрокладок :D Можно и термопасту, главное что б плоскости корпуса были хорошо подогнаны






Первые реальные пуски и температурные тесты

Чтобы не терять время и уже заканчивающийся лимит знаков на статью — кратко пройдусь по финалам каждого из этапов, потому будем говорить только о тестах на максимальной нагрузке ЛБП — 700-720Вт.

Полностью закрытый корпус без перфорации показал такой результат:
Модуль отключил нагрузку по достижению 80''С по показаниям термопары самого модуля. При этом температура блоков питания была 65''С, температура радиатора — 61''С. Тоесть дельта температур источник питания — радиатор — практически идеальна и меня очень порадовала. А вот дельта преобразователь — источник питания — нет. Время теста составило примерно 30 мин, за это время в нагрузку было отдано примерно 350Втч энергии. Результат так себе. Решено было сделать перфорацию в нижней части корпуса и в радиаторе, чтобы конвекцией отводить тепло от модуля.
Разбираем и сверлим несколько сотен дырочек. В корпусе диаметром 10мм, в радиаторе 3мм (максимум, что получалось между ребрами)



Снова кипятим воду. На этот раз модуль отключился через 45 минут, отдав в нагрузку 530Втч энергии. Температуры улучшились — предельные 80''С модуля, 71''С питальника и 67''С радиатора. Лучше, но всё равно «не то пальто».
Очевидно, что в таком компактном корпусе идея пассивки не реализуема… а жаль. Что ж, компромиссный выход всё-равно имеется. Мы заменим 1 тихий вентилятор (самого модуля), который всё-равно включается при определенных условиях (и только при реальном нагреве и/или большой мощности выхода) на такую же тихую «улитку» от охлаждения ноута. Она тоже на 5В, потому просто снимаем родной вентилятор модуля, паяем к «улитке» его разъём питания, в радиаторе точим выхлоп (для тех, кто решит повторить — при возможности делайте выхлоп вбок. У меня просто не будет места ни с одной из сторон, а сверху — будет). Клеим вентилятор на «суперсоду», собираем




Забор воздуха вентилятором осуществляется напротив радиатора охлаждения преобразователя, и, как показала практика, этого достаточно.
Идём в очередной раз кипятить воду. На этот раз рост температуры остановился на таких цифрах: Температура модуля 56''С, питальника 61''С, радиатора 57''С. При этом ЛПБ отдал 1кВтч мощности (точнее я прекратил тест по достижению этого круглого значения)



Полученный результат теперь меня полностью устроил. Блок работает в пассивном режиме в «повседневных» моих нуждах (для меня это мощности 50-100Вт в непродолжительном режиме), но при этом сохраняет относительную тишину и на максимальной мощности, его единственный тихий кулер включается только при необходимости. Сам вентилятор чуть громче родного, но разница действительно небольшая.
Габариты ЛБП получились 200*200*100мм

Итоги:
Цена проекта составила около 12$ на блоки питания. Реле, выключатель и 3 диода нашлись в загашнике, но они стоят копейки. Сам модуль сейчас стоит от US $63.50 за версию без WiFi и от US $67.50 за комплект с модулем WiFi. Т.е. в среднем 80$ за весь ЛБП — вполне достижимая цифра. К тому же не забываем про акции, скидки, купоны и т.п. Да, нужно приложить руки и потратить некоторое количество времени, но, скажу честно, я этот обзор писал дольше, чем делал корпус и превращал ноутовские БП в источник питания ;)
Пульсации модуля — это пожалуй единственный недостаток, нужно будет над этим поработать. Надеюсь производитель прислушается и так же исправит это.
Глюки приложения — они не критичны, но напрягают, особенно временной лаг и пропадание индикации внешней термопары по достижении 40''С. Так же надеемся на реакцию производителя. Исправлено в новой версии приложения!
В целом — впечатления позитивные. Хороший удобный и функциональный модуль за вполне приемлемые деньги.

ПС. Возможно один хороший человек (я знаю что он читает этот обзор ^_^) в недалёком будущем порадует нас альтернативной прошивкой к этому модулю с некоторыми исправленными косяками, а может быть мы даже поработаем над расширением разрешения модуля до 1мА токовой шкалы ;) По крайней мере я на это оооочень надеюсь :)

За «ашыпки» прошу больно не бить. Очень большой объём статьи, помноженный на моё длительное проживание вне родной языковой среды накладывают свой отпечаток. Я приложил максимум усилий к правке. Честно-честно :D

Надеюсь мой обзор раскрыл новую информацию относительно этого модуля, а приведенный пример дешевой реализации проекта вдохновит многих на подвиг создания своего ЛБП :D

* Модуль RD6012(W) был любезно предоставлен магазином.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +35 Добавить в избранное +85 +139
свернуть развернуть
Комментарии (83)
RSS
+
avatar
  • Sanja
  • 26 июля 2020, 23:08
+6
Прекрасный рассказ, спасибо. Действительно, БП от док-станций HP — зверские штуки. С ними по «зверскости», из того что можно купить качественного по дешёвке, сравнятся только серверные БП (kirich обозревал тут прекрасный HP на 460Вт) и БП от Xbox 360.
+
avatar
+1
Тут еще такой тонкий момент — серверные ну оооочень шумные, а Хбокс, если мне склероз не изменяет, 12 вольтовые… и… вроде бы, тоже шумные. Но я их ковырял очень давно, почти 10 лет назад, могу и ошибаться, да и микрософтовцы могли перейти на другое напряжение.
В любом случае «у нас под ногами лежит множество возможностей, нужно просто понять их и воспользоваться» ;)
Спасибо за отзыв ^_^
+
avatar
  • Sanja
  • 26 июля 2020, 23:45
+1
Тот, что kirich насоветовал, у меня в 3D-принтере стоит, греет стол и шевелит шаговыми моторами, и включает вентилятор ну очень изредка. Принтер может печатать пару часов, а вентилятор так и будет молчать.
Да, вы правы, перечисленное — 12-вольтовое.
+
avatar
+1
Подтверждаю, БП от X-box на 12 Вольт… но моща приличная, — выдаёт легко 15А. Плюс дежурка на 5В.
+
avatar
+2
Вооот…. 6-7 БПшников для этого проекта — как то перебор ))) Да и вес/габариты будут неприемлемы. К тому же ценник скорее всего будет не интересным — одиночный БП от минвелла скорее всего будет стоить дешевле чем 6-7 Хбоксовских
+
avatar
0
Тут еще такой тонкий момент — серверные ну оооочень шумные
Очень часто у них 12В вентиляторы, и достаточно снять верхнюю крышку, выкинуть штатные мелкие жужжалки, а сверху прилепить максимально большой по размерам компьютерный вентилятор. Получается дёшево, мощно и тихо :)
+
avatar
0
Бывает очень по-разному ;)
не раз было так, что БП контролирует обороты кулера (а по хорошему — каждый серверный БП просто обязан это делать), и если они не вкладываются в его алгоритм — он по аларму уходит в аварию. Очевидно, что его родные кулера — высокооборотные, и он не признает «другой тихий» кулер. Т.е. нужно городить еще и «обманку» — генератор, который будет в зависимости от ШИМ или напряжения подавать в мозги БПшника меандр разной частоты
+
avatar
  • Z2K
  • 27 июля 2020, 23:32
+1
Так и не нашел в описании зачем Вам этот монстр, какое целевое предназначение?
Не для этого же — «Т.е. телефон, подключенный на зарядку к этому БП, может не реагировать на нажатия или фантомно «нажимать» самостоятельно в рамдомные области экранного поля. Тоже самое касается и ноутбуков — скорее всего указатель мышки будет дрожать, а тачпад глючить.»
+
avatar
0
Всё-таки для ноутов. Есть очень прожорливые экземпляры…
На счет цитаты — я пока только предполагаю такое поведение, и если предположения оправдаются — буду это фиксить. Пока проверить не могу, есть другие задачи, к ноутам вернусь после отпуска )
+
avatar
+2
БП для циско свичей с PoE, 750Вт и выход 52В.
Но нужно разобраться как их запустить, простым замыканием на землю не отделаешься…
+
avatar
-4
Лет 25+ назад в институте меня приучили пользоваться качественной аппаратурой. Блоками питания в том числе. Да, у нас на лабах они были старые, совковые, убитые бесчисленными поколениями студентов. Но работали они идеально.
То же самое с измерительной аппаратурой (да, измерениями должна заниматься она, а не источник питания)

Сейчас, поскольку электроникой я занимаюсь очень изредка, и чаще всего просто ради хобби, парочка лбп у меня имеется, дешёвых и простеньких, uni-t. Без вайфая и SMS. Работают норм.
Периодически просто забавы ради поглядывая на farnell на подобное оборудование. Четырехзначные ценники, вайфая и блютуса вроде тоже нет, зато хороший немецкий товар.
Покупать не буду, потому что зачем хорошей вещи по полгоду в шкафу пылиться.
Но если бы занимался электроникой профессионально, однозначно купил бы.
Потому что нормально покупать профессиональное оборудование, если занимаешься чем-то серьезно, а не пытаться переделывать дешёвые поделки и доводить их до состояния «ну вот теперь сойдёт». А если ради хобби, то зачем нужен и такой уровень?
+
avatar
+14
В каждой избушке — свои погремушки ;)
Кто-то носит прадо и ездит в своей машине (взятой в лизинг), но живёт в съёмной комнате и питается дошираком, а кто-то одевается в секонде, ездит на метро, но зато своя квартира, сытая и здоровая семья ;)
Причем по-своему правы оба выдуманных персонажа, я же просто предлагаю шире смотреть на эту реальность ;)
+
avatar
+2
Описанные вами персонажи действительно изредка встречаются (по крайней мере первая категория — знавал я человека, который купил себе в кредит машину ну совершенно не по карману, и в результате у него просто не хватало денег даже на бензин, чтобы на ней ездить), однако чаще всё-таки всё как-то проще. У кого доширак, съёмная квартира, сэконд-хенд и метро, а у кого машины, дом, сытая семья и разные прочие прады и лакосты.
Однако, если человек — профессионал (в любой востребованной области), то он должен относиться ко второй категории. Соответственно и его способность приобретать качественный профессиональный инструмент, необходимый для работы, не должна ставиться под сомнение (инструмент в списке необходимого идёт сильно выше прад).
+
avatar
+1
И вновь не согласен. Инструмент в первую очередь должен быть удобным и достаточным для выполнения определенных работ. Относительно данного ЛБП — для ремонта ноутбуков он достаточен. Для импульсной техники не нужен линейный блок питания. Вот совсем. Так же не нужны уставки напряжения и тока до 6 знака после запятой. А сколько весит, занимает места и главное стоит такой ЛБП — вообще несоразмерно с этим. Для ноутбучника важны другие инструменты, хороший программатор, отвёртки, паяльная станция итд., и они есть у меня, достаточного качества. Я вообще придерживаюсь принципов достаточности и рентабельности. Если для выполнения какой либо задачи достаточно инструмента за 20$ то маловероятно, что я буду тратить на это 200$ :). Исключения конечно бывают — это покупка для удовольствия ;) но удовольствие у каждого индивидуально, и оно не поддается логике и здравому смыслу.
ПС. Я очень хороший спец по ноутбукам, так что я занимаюсь этим профессионально.
+
avatar
-1
Инструмент в первую очередь должен быть удобным и достаточным для выполнения определенных работ
Вы сейчас дали очень точное определение профессионального инструмента, с которым невозможно не согласиться.

Однако вы же сами себе и противоречите дальше. Вы покупаете явно недостаточный для работы и некачественный инструмент (скажем прямо — любительскую китайскую игрушку), и потом доводите его до степени вас устраивающей (вкладывая в это деньги, силы и время). Вместо того чтобы просто купить нормальный инструмент, который бы подходил вам изначально.
+
avatar
+3
А вот это уже хобби ;)
У человека должен быть интерес в жизни. Иначе он не живёт.
У меня вот такой, что-то придумывать, дорабатывать, улучшать. Ну а в итоге ещё и «бонусом» получить достаточный для выполнения рабочих задач инструмент ^_^
+
avatar
-1
Ну вот собственно это и понятно ))
Но мне всё-таки кажется более правильным разделять работу и хобби немножко.

Да и с точки зрения клиентов/заказчиков/работодателей это обычно более выигрышная стратегия — ведь у вас на столе будет стоять может быть и с неплохими характеристиками допиленный вами прибор. Однако заказчик будет видеть дешёвый китайский блок питания, и предполагать, что просто на не-китайский у вас нет денег. Если вы ему расскажете о том, что вы этот блок питания довели до ума, то он ещё более утвердится во мнении, что денег у вас нет (ничего не поделаешь, это практически все заказчики так думают). А следующий логический шаг — денег у вас нет, наверное, потому, что вы мало зарабатываете, мало зарабатываете вы наверное потому, что у вас мало заказов, а мало заказов у вас наверное потому, что вы не очень хороший специалист (опять же — это может ни коим образом не соответствовать истине, однако почти все почти всегда так думают).
Так что, имхо, по собственному опыту опять же — для работы качественный и дорогой инструмент это must have.
Ну и ещё большой плюс готовых хороших устройств перед самоделками — они всё-таки обычно сильно надёжнее. Просто из-за объёмов производимых партий, тестирований, сертификаций и прочего. А в работе поломка рабочего инструмента (а ещё хуже — вызванные им проблемы — вот решит ваш блок питания внезапно 300 вольт на ремонтируемую плату выдать, хорошо если это несчастный ноутбук — а если это какая-нибудь плата управления оборудованием, которая стоит четырёхзначной суммы, и которую под заказ надо ждать несколько месяцев, а день простоя оборудования, которое не может работать без этой платы, стоит тоже четырёхзначной суммы — я просто сам оказывался в таких ситуациях, по счастью не в качестве виновника происшедшего) — это очень критично.
+
avatar
+5
Классический пример построения логических линий на основе ошибочных предположений ;)
Я не работаю с розничным клиентом, моя ниша — сервисы, я делаю то, что не могут сделать они. Работа с оптовыми клиентами, причем на 90% иногородними, поэтому курьерская доставка. Половина из них никогда не видела даже моего лица, не говоря уже об оборудке ;) моя работа и рекомендации говорят сами за себя.
Идём далее. Ни один нормальный мастер не будет приглашать клиента в свою рабочую зону. Разве что он настолько отчаялся от безденежья… что опять же ставит под сомнения его проф. качества.
Касаемо оборудования с многозначным ценником — там вообще все очень по другому, не будем об это, т.к. там своя специфика. Но в любом случае этот лбп там даже в худшем сценарии не наделает столько бед, сколько уже сделал клиент и «другие сервисы подешевле»
+
avatar
-2
Не-а, вот тоже не совсем так. Я вот тоже чаще всего работаю с клиентами, находящимися в нескольких тысячах километрах от меня. Что не мешает мне иметь качественное оборудование и хорошее дорогое программное обеспечение. Ну и да, когда я по видеосвязи разговариваю из собственного кабинета на собственной студии с потенциальным (да и текущим) заказчиком, то один лишь этот фон значительно повышает мои шансы относительно может быть тоже неплохих специалистов, но работающих из собственной кухни, или, упасихоспади, коворкинга. И вполне объясняет клиенту оправданность трёхзначной цифры в моей почасовой оплате.

Ну а про оборудование с многозначным ценником — я как раз с таким в основном всегда и имел дело, так что специфику знаю очень хорошо. Ну и характер обслуживания там чаще всего другой — обслуживанием занимается сам клиент в основном (то есть его технические специалисты), приглашать кого-то неспециализированного стрёмно, а спецы обычно от фирмы, несколько человек на весь мир, так что их зона ответственности ограничивается обычно первоначальной настройкой и установкой, и консультациями потом.
+
avatar
+6
Всё правильно :) Просто у нас с Вами немного разные ниши.
Я, наверное «к сожалению», не маркетолог, не умею я «продавать»… потому мне чужды вот эти «статусные привычки». Я прекрасно понимаю, что для зарабатывания «больше денег» это необходимый аспект… но мне комфортно в своей нише ) При этом мне не нужно «общаться с кем-то по видеоконференции». Я не говорю, что это плохо… просто для моего характера все эти «поболтушки» в большинстве своём бездарно потерянное время.
Возможно когда-то я и пересмотрю свою точку зрения, но пока меня устраивает моё видение и ведение бизнеса ;)
+
avatar
0
А я вот тоже «продавать» не умею и не люблю. Именно поэтому и стараюсь данный процесс максимально автоматизировать.
Да и «статусность» я терпеть не могу как понятие. Да, у меня есть макбук про, например, но я им пользуюсь не из-за статусности какой-то, а из-за того что это качественный инструмент (ну и, разумеется, из-за того что на нём макось, на которой только и умеет жить xcode, необходимый мне для работы). На его статусность мне глубоко наплевать (даже наоборот, когда я вижу какого-нибудь риэлтера, который пользуется макбуком только из-за понтов, и кроме казалки картинок и текстового редактора он ничем не пользуется, у меня это вызывает достаточно сильное отторжение).

А видеоконференции — это, конечно, зло. Но зло, которое стоит потерпеть. Без них, к сожалению, никак пока.
И да, они меньшее зло, например, чем необходимость ездить на работу на метро )))

Ну и, конечно, переубеждать не собираюсь ни в коем случае. Просто ещё раз хочу повторить, что качественный инструмент для работы — это очень нужно и очень правильно. Имхо, разумеется.
+
avatar
0
Подскажите, как хороший спец, человеку, который может только паять и программировать ардуины.
Есть аккум от sony aibo ers-7. Там внутри вот такое

The control chip is the bq2060SS (not bq2040)!!!
EEPROM is: S24C01
Protection circuit is: 8232
Charge circuits: 4884 (x2) & 4425

Какой инструмент нужен, чтобы в этом контроллере поковыряться? Там счетчик циклов и запланированное устаревание, хочу это победить.
+
avatar
+3
я не связываюсь с АКБ, не рентабельно… А вообще существует программно-аппаратный комплекс. Стоит немалых денег. Бесплатно в современных (в т.ч. в большинстве 5-10 летних) контроллерах ничего не поменяешь…
+
avatar
0
тут особый случай. Батарейки больше не выпускаются. Распродают старые остатки.
www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_detey_i_igrushki/akkumulyator_era-7b1_dlya_sony_aibo_1810959049
+
avatar
+2
вот в этой теме на первый взгляд дано правильное направление на решение Вашего случая ;)
+
avatar
0
Какой инструмент нужен, чтобы в этом контроллере поковыряться?
мозг, руки, какой-нибудь I2C программатор, hex-редактор.
В datasheet'е все расписано, где что лежит в EEPROM.
www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2060.pdf
+
avatar
0
партс номер блока питания не подскажите?
+
avatar
+1
там на фотке видно же ) которая сразу после слов " Я купил на местном аналоге OLX вот такие блоки питания." показана Фотки кликабельны, можно увеличить.
+
avatar
0
да смотрел на кликабельную фотку партс номерок должен мелким шрифтом быть а мелкий шрифт не виден
+
avatar
+1
Напишите мне завтра в личку, чтоб не потерять, постараюсь переписать все партсы.
+
avatar
  • dens17
  • 26 июля 2020, 23:26
0
kirich обозревал тут прекрасный HP на 460Вт
Они бывают разные по начинке, при одной мощности и одного производителя. В том числе и HP. Посмотрите ОБЗОР у Kirich(а) в блоге. Зависит от ревизии и от модели.
По поводу этих модулей как-то высказывался — покупка первых ревизий RD6012/6005 может быть лотереей. Так было с DPS5015/5020, постоянно их улучшали, было несколько ревизий.
По БП — вопрос интересный. Просто для дома, в любительских целях, если не нужна максимальная мощность, то по мне, лучший вариант это недорогие китайские БП на TL494 (400-500Вт). Без всяких smd и плотного монтажа с блатными деталями. Низкий размах пульсаций, ремонтируются просто, детали есть (обычно) в местных магазинах, достаточно паяльника и небольшого навыка пайки. Заменил конденсаторы на нормальные, намазал термопасту, контрольно пропаял плату и обычно проблем с ними нет.
+
avatar
0
Делал, был моим первым самодельным ЛБП. Дважды он сдох сам, унеся с собой в электронную Валгаллу души ноутбука (восстановление было нерентабельным) и чего-то из личной электроники. После чего оттуда я его уже не возвращал )
У TL494 много «врожденных» дефектов, если с ними не бороться дополнительными программно-аппаратными способами — результат может быть плачевным. Кстати показанная под спойлером аномалия вполне может быть именно из-за TL494, на базе которой и построен этот преобразователь. Правда тут она контролируется процессором, а в «том БП» всё было пущено на самотёк отдано на управление ТЛки
+
avatar
  • kirich
  • 26 июля 2020, 23:35
+4
«иголки» — это тоже пульсации, они важны и они вредны. От них очень желательно избавляться.
Они сильно снизятся если измерять пульсации после куска провода, на входе нагрузки, так как по сути это будет RC фильтр, потому большого значения они и не имеют.
Иголки этот тот тип пульсаций, который довольно легко режется буквально всем подряд.
+
avatar
0
Возможно, посмотрим потом, тут отпуск на носу, и так уже обзор по ночам дописывал, ибо обещал ;)
Вообще буду использовать выходной кабель с мощным ферритовым фильтром, возможно этого будет достаточно.
+
avatar
  • kirich
  • 26 июля 2020, 23:42
+2
выходной кабель с мощным ферритовым фильтром
Гасит немного другое. Но думаю даже просто кабель поможет.

тут отпуск на носу
Везет, никогда не был в отпуске :)
+
avatar
  • dens17
  • 26 июля 2020, 23:48
0
Везет, никогда не был в отпуске :)
Утомительно это бывает. На заводах отпуск до 60 дней в Сибири (Мет. комбинаты). А, например, в Норильске ещё больше. Плюс большие праздничные, если отпуск зимой.
+
avatar
  • kirich
  • 26 июля 2020, 23:52
+2
Утомительно это бывает.
Только первые лет 10-15, потом привыкаешь.
+
avatar
  • dens17
  • 26 июля 2020, 23:57
+1
Только первые лет 10-15, потом привыкаешь
Имел в виду, что отпуск 60+дней (зимой) в Сибири — это бывает утомительно )
Может здоровья (и денег) не хватить на отпуск.
+
avatar
  • Z2K
  • 27 июля 2020, 21:40
0
«Гасит немного другое.» — може немного расширить обьяснение тезиса.
+
avatar
  • kirich
  • 27 июля 2020, 21:43
0
Уменьшает помехи относительно земли, а не относительно общего провода БП, если упрощенно, как-то вроде объяснял в одном из видео, но так сходу не найду.
+
avatar
+4
Делаем очень дешевый ЛБП из подручных материалов.
Кликбейт.
И ЛБП никакой не «очень дешёвый», и материалы ни разу не подручные.
+
avatar
  • kven
  • 27 июля 2020, 00:24
+4
и это еще времязатраты не учтены
+
avatar
0
Дешевле ЛБП с сопоставимыми параметрами (речь не только о В*А характеристиках, но и о полном функционале) купить невозможно. Не знаю что вам показалось «не так» :)
+
avatar
+1
Дешевле ЛБП с сопоставимыми параметрами (речь не только о В*А характеристиках, но и о полном функционале) купить невозможно.
А это уже другой вопрос.
+
avatar
  • Hector
  • 27 июля 2020, 00:35
+3
А зачем было «сваривать» пластмассовый корпус?
Проще было-бы склеить его, например, дихлорэтаном.
+
avatar
+1
Попробуйте ;) потом расскажете о его прочности ;)
Ну и прочитайте про ядовитость ДХЭ.
+
avatar
+5
Ну и прочитайте про ядовитость ДХЭ.
Можно подумать, продукты горения пластмассы под жалом паяльника лучше.
+
avatar
-1
Лучше. Их намного проще отводить.
+
avatar
+5
Никакой разницы. Ещё и жало паяльника обгорает.
+
avatar
  • Hector
  • 27 июля 2020, 00:40
+1
Дак я ж его не пью…
Всю жизнь им клею разные пластмассы. Прочность устраивает.
+
avatar
+1
Я ж не настаиваю ;) просто показал новый способ. Про склеивание знают все, про сварку пластика с армированием — уверен что кто-то узнал впервые.
+
avatar
+1
Подскажите плиз, параметры «высокоомного маломощного термистора» на входе? 10d20, как на картинке? Он же какбэ 10 Ом, 6 А, довольно мощный и низкоомный?
+
avatar
+1
Это было первое попавшееся фото из интернета. Я впаял 5D20, но смех в том, что из 10 купленных на Али термисторов этого номинала только 2 имели сопротивление около 5 ом. Один был почти 20, парочка в пределах 7-8, остальные до 3 ом ))) вот такой лютый китайский трешак.
Могу только дать пару рекомендаций — сопротивление не менее 5Ом, диаметр не менее 20мм, очень желательно оригинал, пусть даже б.у. В идеале я бы поискал оригинальный 10D25
Есть ещё 1 «лайфхак» — вместо термистора можно поставить обычную лампу накаливания от 20Вт мощности. Можно даже галогенку. Но это дополнительный объем и колхоз. Так же можно обойтись и мощным 10-20Вт проволочным резистором с сопротивлением 10-40 Ом
+
avatar
+1
Ясно, сенкс.
И все равно — это не высокоомный. Ну да ладно, я понял.

Когда-то давно по очень похожей формуле я делал свой ЛБП. Три одинаковых БП от чего-то, в параллель на входе и последовательно на выходе. Те же диоды на выходах. Y -конденсаторы не резал.

Я отказался от термистора, включенного постоянно (из-за его высокой температуры) и от шунтирующего реле (ибо механика, всë равно пригорает) и сделал на симисторах, причем каскадно: «первый» БП, включившись, через 1секунду через оптосимистор и симистор подает 220 на «второй», а тот, включившись, еще через секунду — на «третий».

Кстати, если перед включением уже была подключена большая нагрузка (разряженный автомобильный акк например), «второй» или «третий» могут не завестись. Почему, не понял. Привык включать без нагрузки.

Так вот. От каждого блока вывел светодиод, расположил вертикально, красный, жёлтый и зеленый, и теперь, каждый раз, включая ЛБП, залипаю на этот растущий мини столбик)))

А Вы почему отказались от симисторов? Только из-за их нагрева?
+
avatar
+1
Как я уже писал — это 5й мой ЛБП, мне не интересно делать клоны, гораздо лучше придумывать что-то новое ;) ну и симисторный вариант мне просто не понравился. Он у меня реализован в лбп с dps5015. Сначала он грелся и мне пришлось модифицировать корпус и ставить симистор на радиатор, через некоторое время его пробило (всё-таки пусковые токи там приличные) и теперь лбп постоянно включен, а выключается только выдергиванием вилки из сети. Когда дойдут до него руки (если дойдут, он не самый мой любимый продукт :D ) то так же переделаю на реле
+
avatar
  • mzr910
  • 27 июля 2020, 09:26
0
поскольку я гоферта 3010 или как он там продал такого надо тоже собрать видимо
+
avatar
+1
Не подскажите, никто не встречал двуполярных вариантов регулируемых БП на али?
+
avatar
  • ksiman
  • 27 июля 2020, 10:42
0
Проще и дешевле взять два одноканальных :)
+
avatar
0
Я не видел… но и не интересовался честно говоря…
+
avatar
0
Поскольку комплект уже в пути, меня больше интересует «допилинг» S-800-70 — идущего к RD6012, если таковой допилинг вообще реален.
+
avatar
0
У Кирича обзор был на этот модуль…
А что именно хотите в нем допилить?
+
avatar
  • dens17
  • 27 июля 2020, 11:37
+3
меня больше интересует «допилинг» S-800-70 — идущего к RD6012
1) Первый раз (из коробки), желательно включать БП только через страховочную лампочку (на 220V) — ТЫК.
2) Обращаем внимание на снаббер (резисторы) и RC-цепочка (резисторы). Проверяем их температуру (увеличиваем их мощность). В одном из БП, Kirich обращал внимание и на неправильный расчет снаббера.
3) Пропаиваем подозрительные места, проверяем термопасту на силовых элементах. Отдельно проверяем пайку большого накопительного дросселя — часто его пайка страдает от транспортировки. В заключение, берём зубную щетку и контрольно отмываем плату.
Обзоры — ТЫК. и ТЫК.
+
avatar
  • A_Mac
  • 27 июля 2020, 11:10
+1
не. так точно не правильно. каждый блок сам по себе будет регулироваться и при пропадании/появлении нагрузки ( при коммутации) результат непредсказуем. лучше уж трансформатор найти.
у ИБП косяки возникают при резких переходах. при послед соединении важно чтобы все три синхронно работали.
+
avatar
0
Это уже 4й лбп на ноутовских БПшниках. Самому старшему уже примерно 5 лет. Работают вообще без каких либо претензий.
Последовательное соединение не несёт никаких ограничений, при условии, что каждый из этих модулей в состоянии отдать максимальный ток нагрузки (и ещё чуть-чуть) не уходя в защиту.
Вот параллельное соединение действительно спорная тема, хотя 1 из моего парка ЛБП построен именно на базе 3S2P соединения. Там свои нюансы и такой вариант я не советую для повторения
+
avatar
-3
Белый цвет модуля доставляет…
+
avatar
  • def461
  • 27 июля 2020, 13:53
0
в 100500й раз спрашиваю в очередном обзоре: покажите, на какой цепочке измеряем параметры выходного напряжения?
Т.е. что и как подключено?
+
avatar
0
Есть же фотка…
Щуп прямо на клеммы БП, минимальный провод «земли». RC не ставил осознанно, чтоб не вносило искажений в картину. Для компенсации снял показания собственных помех. Множитель щупа 1:1
+
avatar
  • def461
  • 27 июля 2020, 14:05
+2
Если Вы нарушаете нормы замера параметров ИИП — то что Вы ожидали увидеть овцелограффом? :)
+
avatar
  • def461
  • 27 июля 2020, 14:15
0
+
avatar
0
Нагрузка так же подключалась непосредственно к клеммам БП, длинна проводов не более 5см. Нагрузка — резистор, не импульсная, потому дополнительные конденсаторы ничего не дадут.
+
avatar
  • def461
  • 27 июля 2020, 16:04
0
Подключите и сравните осциллограммы. Очень сильно удивитесь.

на текущий момент метрологическая ценность эпюр сигнала близка к нулю.
+
avatar
  • def461
  • 27 июля 2020, 16:05
0
Подключите и сравните осциллограммы. Очень сильно удивитесь.

на текущий момент метрологическая ценность эпюр сигнала близка к нулю.

RC не ставил осознанно, чтоб не вносило искажений в картину.
Это не «искажение картины», а как раз верный метод измерения таких вещей. Прописан в куче документации.
+
avatar
0
Еще раз.
1) Ничего значимого не изменит устранение 10мВ собственных шумов на фоне 1000мВ пульсаций устройства.
2) приведенные рекомендации даны для метрологических исследований с высочайшей точностью. Для наших реалий это не реализуемо хотя бы потому, что требует соответствующего измерительного оборудования и подготовленной среды измерения (помещения).
3) Обычно голова человеку дана не только для пищи, а логика упрощает решение сложных задач, позволяя оные решить меньшими ресурсами с незначительной погрешностью результата.
ИТОГО.
Я не гонюсь за 100.000% точностью результатов измерений, меня (как и абсолютное большинство адекватных, не упоротых в госты, пользователей) более чем устраивает результат в 99% точности.
За сим предлагаю закрыть эту тему. Практической пользы она не принесёт.
+
avatar
  • def461
  • 27 июля 2020, 17:48
0
Всего-то повесить 2 кондера и измерить заново.
Потом сообщить удивительные и невероятные вещи.

Интересное упорство.

3й пункт — вообще из области Данинга-Крюгера.

пы.сы. каким боком там можно было намерять 1В пульсаций — для меня загадка. Предполагаю, что таки «системны подход» к «возложению на системный подход»
+
avatar
+2
Ну й розумний, аж страшно...
©


:)
А, если серьёзно, хороший, с вниманием к мелочам и читателям обзор. Поболе бы такого материала.
Так держать!
+
avatar
0
Про сварку пластика с армированием и электродами давно ведутся споры. Конструкция маленькая и более менее стационарная, ударных нагрузок и крутящих моментов не предвидится. Должно простоять долго.
+
avatar
  • pet80
  • 30 июля 2020, 11:06
0
Товар предоставлен для написания обзора магазином.
и как огласил автор на другом форуме:
«После смерти надежды на 1мА шкалу я свой выставил на продажу… Ибо в таком виде он мне не нужен..»
+
avatar
0
Причины я озвучивал в самом обзоре, жаль, что Вы его не читали)))
и то, что именно для меня модуль оказался бесполезен — не делает его плохим. Ибо в обзоре и каментах так же есть ответ на этот вопрос — у меня есть БП на основе DPS5015, который перекрывает мои потребности в мощных БП, а так же есть недоделанный на основе ZXY6020, который перекроет даже 5015. Во всех трёх неприятная лично для моего сценария использования особенность — токовая шкала с шагом 10мА. Я действительно надеялся на то, что удастся переделать 6012 на шкалу 1мА. В остальном Вы просто пытаетесь «хайпануть», ткнув меня типа мордой в навоз. Попытка не удачна по вышеописанным причинам, которые Вы не удосужились изучить.
+
avatar
  • pet80
  • 30 июля 2020, 18:42
-2
Причины я озвучивал в самом обзоре
Оправдываться будете в полиции, если у них возникнут вопросы, у меня вопросов нет.
Вы его не читали
Экстрасенс из вас не очень, прочитал, в том числе и комментарии.
У вас свой взгляд
Я не гонюсь за 100.000% точностью результатов измерений, меня (как и абсолютное большинство адекватных, не упоротых в госты, пользователей)
а я, в вашей терминологии, надо предполагать «не адекватный пользователь», ибо хочу знать реальное положение дел и пользуюсь ГОСТами. Поэтому технические обсуждения с вами не представляется продуктивным.
+
avatar
-1
Дядя, выдыхай :D
И да, тебе я ничего не должен.
+
avatar
  • Shara
  • 26 сентября 2020, 03:25
0
А таки почему нельзя повысить разрешение токовой шкалы?
+
avatar
+1
Кто хочет протестировать альтернативную прошивку для сабжа, — пожалуйста!
+
avatar
-1
64 бакса есть на эту штуковину а на патрон для лампы накаливания никак денег нет.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.