Авторизация
Зарегистрироваться

3D принтер Sapphire Pro от TWO TREES (Два дерева) или мои первые шаги в 3Д печати. Часть первая.

  • Цена: $287.28 на момент покупки + доставка с украинского склада $21.05

Обзор новичка в 3D печати на 3D принтер Sapphire Pro от магазина TWO TREES (Два дерева). Рассмотрим комплект поставки, сборку 3D принтера, тестовую печать, впечатления от покупки. Кого заинтересовал, прошу под Кат (трафик, много фотографий)

Примерно год назад заинтересовался 3D принтерами. Начал штудировать профильную литературу, сайты, youtube. Очень скоро от переизбытка информации кругом пошла голова… Ещё бы, куча новых терминов, конструктивных решений (пруше подобные, ультимейкеры, H-bot и coreXY, delta), не говоря уже о прошивках и ПО для компьютера. Очень понравился цикл статей по постройке «Правильной дельты» на сайте 3dtoday. Да, дельта-принтер не самое удачное решение для первого принтера и постижения азов 3D печати, но как гласит поговорка: хочется — хуже, чем болит! Были закуплены материалы, комплектующие и неспешно начался процесс сборки. Но, как бывает в таких случаях, собрать 3D принтер не имея в доступе рабочего 3D принтера задача почти нереальная. Заказывать печать на стороне, особенно когда идет процесс прототипирования комплектующих, не самое разумное решение. Поэтому встал вопрос о покупке не сильно дорого 3D принтера с более/менее качественной печатью. Анализ рынка 3D принтеров на Aliexpress поверг в глубокое разочарование. На торговой площадке было большое разнообразие вполне доступных по цене 3D принтеров (250-400$) и при этом абсолютно безбашенная стоимость доставки, от 80$ и выше, убивала всякое желание что-либо покупать. На Тао ситуация была не лучше…
Но в жизни иногда случаются приятные сюрпризы. Этим сюрпризом стала цена на Кит-набор для сборки 3D принтера Sapphire Pro от TWO TREES. На момент заказа действовала скидка, принтер стоил $287.28 (вместо $399.00) и доставка составляла всего $21.05 с украинского склада. Грех было не воспользоваться таким предложением. Заказ был оплачен,

и уже через 3 дня курьер доставил принтер мне домой.
И так, что же я таки приобрел…
Для начала, кому интересно
Параметры принтера
Модель: Sapphire Pro
Цвет: Черный
Материал принтера: Металл
Количество сопел: 1
Диаметр комплектного сопла: 0,4 мм
Размер горячего стола: 235*235 мм
Максимальный размер печати: L235*W235*H235 мм
Размер печати: L220*W220*H220 мм
Точность печати: ± 0,05 мм
Толщина слоя: 0,1-0,4 мм
Метод печати: TF-карта / онлайн-печать (ПК)
Дисплей: Цветной сенсорный экран 3,5"
Скорость перемещения экструзионной (печатающей) головки (MAX): 1000 мм/с
Скорость печати: 300 мм/с
Температура экструзионной головки (MAX): 260°С
Максимальная температура горячего стола (MAX): 100°С
Точность позиционирования по осям X и Y: 0,01 мм
Точность позиционирования по оси Z: 0,0025 мм
Материал для печати: PLA, ABS, PETG
Диаметр нити: 1,75 мм
Язык интерфейса: EN, RU, ES, FR, IT, ZH-CN, ZH-HK
Формат программного обеспечения: STL, OBJ, JPG
Формат файла для печати: G код
Размер принтера: L405 * W380 * H466 мм
Размер упаковки: L500 * W430 * H260 мм
Вес принтера: 11.5 кг
Вес с упаковкой: 14.0 кг
Потребляемая мощность: 220В/110В 360Вт
Операционная система: Windows, MAC
Программное обеспечение: Cura, 3DPrinterOS, Repetier-Host и другое ПО
Рабочая обстановка: Температура: 5-40°C, относительная влажность воздуха: 20-60%

Кит-набор для сборки 3D принтера упакован в коробку с фирменными логотипами TWO TREES и указанием модели 3D принтера

Внутри коробки 3-х ярусная упаковка из вспененного полиэтилена в ячейках которой расположены комплектующие.
Большинство комплектующих упаковано в индивидуальные ZIP-пакетики с буквенно-цифровым кодом. В инструкции по сборке есть таблица, где по этому коду можно определить что это за комплектующие, а на приведенных рисунках указано на каком этапе сборки они применяются.
Итак, на верхнем ярусе упаковки

расположены: полностью собранная верхняя плита с шаговыми двигателями осей X и Y, рельсами и кареткой, инструкция, 200 грамм тестового филамента, а так же в zip-пакетиках: линейные подшипники, ремень GT2, концевик оси Z, датчик окончания филамента, набор винтиков для сборки рамы, комплект для выравнивания стола, ножки с винтиками, кронштейн для катушки филамента, полностью собранные экструдер и хотэнд, USB кабель для подключения принтера к ПК, а так же инструменты, TF-карта с картридером, тюбик со смазкой.

На среднем ярусе упаковки

расположены: шнур питания с евро вилкой, кронштейн для стола, стол с подогревом, теплоизоляция стола, адгезивная наклейка с логотипом TWO TREES, угловые стойки 20х20 из черного анодированного алюминиевого сплава, линейные направляющие (валы), винт с трапециевидной резьбой оси Z и декоративные накладки, чтобы спрятать провода.

На нижнем ярусе упаковки

расположен корпус принтера с ЖК дисплеем, электроникой, шаговым двигателем и хомутами валов оси Z
В самом низу, под корпусом, расположена нижняя крышка корпуса

Комплектующие более подробно (спрятал под спойлер большое количество фотографий с минимумом текста)
Комплектующие
Верхняя плита принтера выполнена из алюминиевого сплава с черным анодированным покрытием, толщина 6мм

На плите расположены:
— шаговые двигатели 17HS4401S осей X и Y на кронштейнах

— направляющие для осей X и Y выполненные на китайских рельсах MGN12

Две рельсы оси Y закреплены непосредлственно на самой верхней плите, а рельс оси Х расположен на стальной балке толщиной 2мм, которая закреплена на каретках оси Y

— каретка оси Х, полностью металлическая

— шкивы для ремней на подшипниках. В зависимости от того, какой стороной ремень будет взаимодействовать со шкивом, установлены гладкие шкивы или зубчатые

— верхние хомуты валов оси Z

— механические концевики осей X и Y, самые обычнуе с нажимным лепестком

Низ корпуса принтера согнут из стального листа толщиной 2мм. На верхнем листе корпуса расположены нижние хомуты валов оси Z, а также выступает вал шагового двигателя оси Z с соединительной муфтой

На передней скошенной боковой грани корпуса расположен сенсорный дисплей управления принтером (под защитной пленкой)

На правой боковой грани корпуса расположены: щель для вставки TF-карты формата microSD, USB-разъем для подключения к ПК, шильдик со спецификацией принтера, сетевая колодка с выключателем и предохранителем

На левой боковой грани корпуса расположены вентиляционные отверстия

На задней боковой грани корпуса расположено отверстие вытяжного вентилятора системы охлаждения

Внутри, в подвале, корпуса расположены:
— сенсорный дисплей управления принтером

— 32-битная материнская плата принтера MKS Robin Nano V1.2

— на самой плате расположены 4 драйвера шаговых двигателей: два драйвера А4988 на ось Z и экструдер и два драйвера TMC2208 на оси X и Y (на драйверы уже установлены радиаторы)

— блок питания 360Вт 24В фирмы Cheng Liang, почти стандартный для китайских 3D принтеров, применяется очень часто

Вскрытие не делал, но кому любопытно, могут посмотреть его внутренности в обзоре Vladsseven
— шаговый двигатель 17HS4401S оси Z

— обдув платы и выдув воздуха из корпуса реализован двумя вентиляторами 4010 на 24В

Для соединения верхней плиты с корпусом принтера применяются четыре угловые стойки из профиля 2020 с сечением V-slot с черным анодированным покрытием, длина каждой стойки 447мм

Анодирование произведено уже после порезки профиля, сверления отверстий и нарезки резьб

Для крепления стоек к корпусу принтера и верхней плите в комплекте есть винты М5*10 9 шт. и М5*16 9шт., при сборке принтера используется по 8шт., т.е. имеем по одному запасному винту

В качестве направляющих для оси Z используются два вала диаметром 12мм и длиной 385мм


По этим валам скользят два линейных подшипника LM12KLUU оси Z

На этих подшипниках висит кронштейн стола, выполненный из стального листа толщиной 2мм

На кронштейне, с помощью комплекта для выравнивания стола

закреплен горячий стол принтера размером 235*235мм на 24В. В центре стола термоскотчем зафиксирован термистор для измерения температуры разогрева стола

Снизу на стол рекомендуется приклеить утеплитель

с ним стол будет быстрее прогреваться до заданной температуры, а также будет выше термостабильность.
Сверху на стол рекомендуется приклеить адгезивную наклейку с логотипом TWO TREES, она улучшит прилипание пластика к столу при печати

Для перемещения кронштейна стола по оси Z применяется трапециедальный винт диаметром 8мм и шагом 2мм, длина винта 274мм

На левом валу устанавливается механический концевик оси Z

Для перемещения печатающей головки по осям X и Y применяется ремень GT2 шириной 6мм, длина ремня 2м

Печатающая головка принтера состоит из: радиатора с термобарьером хотенда МК8, самого хотенда МК8 в комплекте с нагревательным элементом на 24В 50Вт, термистора и сопла 0,4мм, вентилятора 3010 на 24В для обдува радиатора хотенда, 2-х вентиляторов (турбинки) 4010 на 24В с соплами для обдува модели

Для подачи филамента в печатающую головку применяется двухвальный экструдер Bondtech BMG (клон), с редукцией 1:3. Для его привода используется шаговый двигатель 17HS4401S. Весь блок экструдера собранк на пластмассовом угловом кронштейне, который с помощью 2-х винтов и 2-х Т-гаек крепится к угловой стойке

В данном принтере реализована система боуден, т.е. филамент подается от экструдера в печатающую головку через тефлоновую трубку (находится в пакетике с инструментом).
Для кабель менеджмента применяется пластиковая трубка (типа гофры) с продольным разрезом, диаметр трубки 10мм, длина 2м

Тестовый филамент PLA, диаметром 1,75мм, вес 200гр

Для катушки филамента есть металлический кронштейн, крепится к боковой стойке с помощью 2-х винтов и 2-х Т-гаек

Так же в комплекте к принтеру есть механический датчик окончания филамента

Для придания принтеру вида законченного устройства, а так же что бы уберечь стол на котором он будет стоять, в комплекте есть 4 резиновые ножки с винтиками

Так же в комплекте имеется стандартный для компьютерной техники кабель питания

USB кабель для подключения принтера к ПК, самый обычный, длиной 1,5м

Инструмент входящий в комплект: кусачки для филамента (клон PLATO-170), 5 ключей-шестигранников, отвёртка для подстройки тока драйверов, 5 монтажных стоек на самоклейке, 10 стяжек, тюбик со смазкой, запасное сопло, тефлоновая трубка белого цвета внешним диаметром 4мм и длиной 1м

Вся информация о принтере, файл конфигурации, ПО для ПК, видеоролики по сбоке, настройке и установке ПО расположены на комплектной TF-карте формата microSD. Для удобства её использования в комплекте есть картридер с логотипом TWO TREES


Сборка принтера достаточно простая, почти весь необходимый инструмент есть в комплеке. Почему «почти», потому что прямые руки нужно иметь свои собственные. Если что-то не понятно можно воспользоваться инструкциями, коих предоставлено аж 3 варианта: красочная книжица на глянцевой бумаге с краткой инструкцией на английском языке, такая же инструкция на русском языке расположена на комплектной TF-карте (вся электронная информация касательно этого принтера будет выложена на гугл-диске со ссылкой в конце обзора), тамже, на комплектной TF-карте, есть небольшой видеоролик по сборке.
Поэтому, полностью описывать весь процес сборки не буду. Остановлюсь лишь на некоторых моментах:
— каретки осей X и Y практические сухие

промыл и смазал по новой (при снятии каретки с рельса и обратной установке будьте осторожны, не рассыпьте шарики)
— во время сборки выяснилось, что не все винты, закрученные на заводе, нормально затянуты, поэтому рекомендую все винтовые соединения дополнительно подтянуть.
— в инструкции рекомендуют сначала собрать весь корпус принтера и уже потом установить ремни на оси X и Y. Я поступил иначе. Сначала на верхней плите смонтировал ремни

Вроде всё хорошо, но само крепление ремней повергло меня в уныние. Обычные стяжки, никаких продуманных креплений и натяжителей не предусмотрено

А от одинакового натяжения ремней зависит качество печати.
Простая и эффективная методика проверки натяжения ремней
Понадобяться 2-е скепки (немного подогнутые плоскогубцами) и резинка для денег

Методика очень проста:
1) отводим балку с рельсом оси Х в самое дальнее от двигателей положение
2) выставляем каретку оси Х с печатающей головкий строго посередине балки
3) закрепляем приспособление на ремнях посередине между двигателями и балкой оси Х

4) проверяем, чтобы обозначенные растояния были равны


Мне не понравилось, что шкивы для ремня установлены консольно

Ремни достаточно сильно натянуты и со временем винт, на котором установлены шкивы, может повести.
— соеденительную муфту оси Z рекоендую немного приподнять на оси шагового двигателя на 4-5мм, что бы трапециедальный винт, вставленный в муфту, не касался оси двигателя (так советуют спецы на профильных форумах)

— при монтировании горячего стола на кронштейн можно реализовать 3-х и 4-х стоечное крепление.

Какой вариант лучше, для выравнивания стола во время калибровки его уровня, сказать сложно, на профильных форумах мнения разделились примерно 50/50. В данном комплекте можно реализовать любой из них. На столе и кронштейне есть дополнительно отверстие для варианта с 3-х стоечным креплением

— линейные подшипники LM12KLUU и трапециевидный винт оси Z так же рекомендую смазать.
Этапы сборки корпуса принтера

— при монтировании верхней плиты не забудьте предварительно надеть на левый вал оси Z механический концевик, иначе придется, как и мне, снимать плиту :-)

— установив печатающую голову на каретку оси Х,

наблюдаем ворох проводов

по инструкции их необходимо засунуть в пластиковую трубку типа гофры с продольным разрезом. Раз необходимо, то засовывем и фиксируем на каретке с помощью стяжки

Место расположения этой стяжки выбрано неудачно. У меня случился казус. При первоначальной установке печатающей головки в «Домашнее положение» не срабатывал концевик по оси Y. При нажимании пальцем на сам концевик, он прекрасно срабатывал, а вот при автоматической парковке не хотел. Как оказалось, торчащая стяжка упиралась в хомут левого вала и не позволяла балке оси Х занять крайнее положение.
Также, прячем в гофру и провода от стола

Фиксируем провода в гофрах на профиле с помощью стяжек

— одновременно с упорядочиванием проводов на печатающей головке, устанавливаем тефлоновую трубку для подачи филамента в хотенд.
Один конец тефлоновой трубки вставляется в фитинг на радиаторе хотенда

второй конец вставляется в фитинг на экструдере

Перед этим решил посмотреть, какой термобарьер используется в данной модификации хотенда МК8,

как оказалось со сквозным отверстием, т.е. тефлоновая трубка проходит через термобарьер и упирается непосредственно в тыльную сторону сопла.
Срез тефлоновой трубки должен быть максимально ровным и под углом 90° к продольной оси трубки, иначе расплавленный в хотенде пластик будет выдавливаться между тефлоновой трубкой и тыльной стороной сопла. Кроме того, сама тефлоновая трубка должна быть вставлена в фитинг очень плотно.
Как можно заметить, жгут проводов и сама тефлоновая трубка не закреплены жестко на каретке (стяжка не в счет), что не есть хорошо. В будущем с этим нужно будет что-то сделать, а пока соединил гофру и тефлоновую трубку стяжками

— провода от шаговых двигателей осей Х и Y, а также от концевиков осей Y и Z укладываются в пазы профиля и закрываются декоративными накладками

— в подвале корпуса наводим порядок в проводах с помощью комплектных монтажных стоек и стяжек (10 стяжек для сборки принтера явно мало, рекомендую прикупить дополнительно)

Закрепляем на стойке кронштейн для катушки

Итак, корпус и механика собраны, кабели упорядочены, можно включать…
Но перед первым включением необходимо выставить положение концевика по оси Z. Для этого, сначала закручиваем барашки, регулирующие положение стола, примерно наполовину — чтобы была возможность регулировать стол по уровню. После этого, вращая трапециедальный винт, поднимаем стол пока он не упрется в сопло. Затем, перемещая механический концевик оси Z, добиваемся его срабатывания и фиксируем его. Не самое удачное решение, точно поймать момент переключения механического концевика или оперативно внести коррективы достаточно сложно.
Так как в комплекте принтера датчика для калибровки нет, то предварительно откалибровал стол по листику бумаги (этот вариант калибровки показан в видео по сборке на TF-карте).
Включаем питание принтера и первое что слышим — это отчетливый шум вентиляторов охлаждения. Не сказал бы, что он сильный, но и тихим его не назовешь. Если оставлять печать на ночь, будет мешать.
Смотрим на экранчик, видим простое и лаконичное меню

Всего 3 иконки: Инструмент (Tool), Настройки (Setting) и Печать (Printing). А что ещё нужно???
Поскольку изначально установлен английсктий язык меню, то заходим в Настройки (Setting), нажимаем иконку Language и выбираем Ru русский. Теперь всё гораздо проще и понятней.
Нажимаем иконку Назад и возвращаемся снова в меню Настройки

Поскольку мы уже здесь, то рассмотрим, что же здесь можно настроить. А особо то настраивать нечего.
— пункт WiFi. При наличии платы WiFi, можно посмотреть/изменить её настройки. Поскольку платы нет, то и настройки отсутсвуют

Как приедет плата WiFi, проверю какие настройки будут доступны и дополню обзор;
— пункт вентилятор — настраиваются обороты вентилятора обдува модели

Можно плавно изменять обороты нажимая иконки + и - или ступенчато, нажимая иконки «100%»," 50%", «0%», параметр изменяется от 1 до 255.
К сожалению, нет плавной смены значения при длительном нажатии на иконки + или -;
— пункт инфо — представлена информация о плате принтера, прошивке, настройках WiFi

— пункт продолжить — запускает/продолжает печать модели. Поскольку у меня печать не была запущена, то открывается окно с содержимым TF-карты и предлагается выбрать файл для печати

— пункт отклмотор — отключает шаговые двигатели.
Нажатие на иконку назад приводит к возврату в первоначальное меню.
Переходим в меню инструмент

— пункт нагрев — позволяет выставить температуру нагрева стола или печатющей головки

Кривой перевод на русский язык, само окно почемуто именуется движение, а иконка с изображением печатающей головки — «экструдером»
Нажимая иконки + и - выставляем необходимые значения. Шаг изменения значений можно менять: 1°С5°С10°С

Здесь также нет плавной смены значения при длительном нажатии на иконки + или -, впрочем, как и в остальных подобных пунктах меню;
— пункт экструзия — позволяет настроить подачу филамента

Здесь также кривой перевод на русский язык, иконки + и - заменены на втянуть и выдавить с соответствующими стрелочками. Так вот, стрелочки сориентированы правильно, а надписи к ним вводят в ступор. Шаг изменения значений можно менять: 1мм5мм10мм

Саму экструзию также можно регулировать, доступны значения: минсредвыс (минимальное — стредне — высокое)

— пункт движение — позволяет перемещать печатающую головку по осям X, Y, Z

Созерцание стрелочек и указанных ими направлений вводит в ступор уже во второй раз. На мой взгляд, ничего общего с реальным перемещением печатающей головки нет.
Шаг перемещения можно менять: 0,1мм1мм10мм

— пункт домой — позволяет вернуть печатающую головку в домашнюю позицию — дальний левый угол

Здесь же нажатие иконок X, Y, Z позволяет проверить работу концевиков по каждой оси в отдельности. Кроме того, здесь есть ещё одна иконка отклмотор, позводяющая отключить двигатели.
— пункт авто — вероятно, этот пункт должен запускать автокалибровку стола. Но при нажатии на эту иконку, печатающая головка сначала перемещается в домашнюю позицию, а затем в начало координат — левый ближний угол.
— пункт замена — позволяет заправить филамент в печатающую головку

И здесь всё тот же кривой перевод на русский язык, иконки + и - также заменены на втянуть и выдавить с соответствующими стрелочками…
— пункт больше — а там пусто. Возможно, на перспективу…
Нажимаем иконку назад и возвращаемся в первоначальное меню
— пункт печать — позволяет открыть окно печати модели. Если сама печать ещё не начата, то открывается окно с содержимым TF-карты и предлагается выбрать файл для печати

После выбора файла, открывается само окно печати

Здесь, в ходе печати, отображаются текущие параметры

Нажатие на иконки пауза или стоп, можно временно приостановить печать или остановить её полностью.
Нажатие на иконку управление позволяет попасть в меню настройки и изменить необходимые параметры печати: температуру стола и сопла печатющей головки, обороты вентилятора обдува модели.

Пункты меню рассмотрел, теперь пару слов о самой прошивке. В принципе это Марлин 2 – урезанный в плане дополнительных настроек и «перепаханный» для управления с сенсорного экрана.
Дополнительных настроек не то что мало, их почти нет. Что-либо тонко настроить невозможно. У знакомого Sapphire S, на котором установлена плата управления LERDGE-X — вот где простор для тонкой настройки всего и вся

Проведем тестовую печать.
Для нарезки G-кода буду использовать слайсер CURA 4.7.1, последнюю доступную официальную версию.
Изначально слайстер CURA 4.7.1 принтера Sapphire Pro в своей базе не имеет. Что бы иметь возможность использовать даный слайсер необходимо либо добавить принтер со всеми его параметрами вручную, либо скачать уже готовый профиль с github.com и положить скачанные файлы по пути C:\Users\@___YOUR USERNAME___@\Application Data\cura\4.7. После этого в настройках CURA, в списке доступных принтеров можно найти TWO TREES и модель Sapphire Pro. Также на комплектной TF-карте есть файл sapphire-pro.curaproject (2).3mf с базовыми настройками печати для принтера Sapphire Pro — его необходимо скопировать по пути С:\Program Files\Ultimaker Cura 4.7\resources\meshes\sapphire-pro.curaproject (2).3mf.
Теперь можно заправить филамент и произвести первую пробную печать

Сначала я распечатал тестовый кубик

Детальное рассмотрение кубика показало,

что присутсвует воблинг по оси Z и эхо по осям X и Y.
Воблингом страдает большенство принтеров, имеющих по оси Z трапециедальныйный винт. Как бороться с этой проблемой, можно почитать на профильных сайтах. А эхо по осям X и Y — это уже настройки слайсера и, возможно, придется «поиграться» с натяжением ремней.
После этого распечатал кораблик Бенча


Мда, не фонтан, нужно основательно засесть за настройки слайсера.
Почитав форумы, совершив звонок другу 13Z30, покопавшись в настройках слайсера и внеся в них необходимые изменения, решил сделать ещё одну пробную печать. Но печатать кубик или кораблик не стал, а распечатал более полезные модельки — фиксаторы для гофры.
Сначала 2 штуки на стойку

потом на печатающую головку

и на кронштейн стола

Не идеал, но уже значительно лучше.
Ещё несколько минут и распечатанные модельки заняли свои рабочие места


Кстати, комплектный филамент по качеству не очень… Или старый, или набравшийся влаги. Будучи заправленным в выключенный принтер, несколько раз сам ломался на входе в экструдер.
Когда установил новую катушку с филаментом, выявил ещё один неприятный момент. Катушка пластика, достаточно сильно, выпирает сзади за габариты рамы принтера

Как итог, вплотную к стене принтер уже не поставишь.
Временно перевесил кронштейн на передний профиль


Подведу итоги и обозначу плюсы и минусы:
Что понравилось:
+ жесткий металлический корпус;
+ хорошая кинематика Core XY на рельсовых направляющих;
+ 32-х битная плата управления с достаточной вычислительной мощностью;
+ тихие драйвера ТМС2208 на осях X и Y, работу шаговых двигателей на этих осях практически не слышно;
+ удобный для управления сенсорный экран с хорошей отзывчивостью;
+ всеядный двухвальный экструдер Bondtech BMG, пусть даже и клон;
+ с небольшой «натяжкой», но таки «печатает из коробки».
Что огорчило:
— сухие, не смазанные, каретки и линейные подшипники;
— непродуманное крепление ремней, нет натяжителей;
— консольное крепление шкивов;
— шумные вентиляторы охлаждения;
— шумные драйвера на оси Z и на экструдере, двигатели «поют» на разные голоса и долго рядом с принтером не высидишь, тем более, не оставишь печать на ночь;
— урезанная прошивка, без возможности тонкой настройки параметров;
— перевод меню на русский язык оставляет желать лучшего. Многие пункты переведены «коряво»;
— механические концевики на осях без возможности подстройки их положения;
— неудобный кронштейн для катушки, точнее, место его расположения.

Хотя количество минусов и превышает немного количество плюсов, но неустраняемых недостатков 3Д-принтер не имеет. Как за свои деньги, очень даже неплох. С небольшой «натяжкой», можно сказать, что «печатает из коробки». Лично мне понравился, рекомендую. При наличии прямых рук можно заставить нормально печатать. Но для новичка, как первый 3Д-принтер, наверное, покупать не стоит…

Ссылка на гугл-диск, там собрано: кофигурационные файлы на принтер, инструкции по сборке, программное обеспечение: RepetierHost и Ultimaker_Cura-4.7.1-win64 с файлами профиля и базовыми настройками печати для принтера Sapphire Pro, тестовые модели и видео по сборке, калибровке и настройке ПО от TWO TREES.

Выражаю особую благодарность 13Z30 за идейное вдохновение, моральную и техническую поддержку.

На этом всё, первая часть обзора закончена.
Спасибо за внимание, жду конструктивную критику и комментарии.

PS
Вторая часть будет посвящена доработкам принтера, исправлению его «детских болезней» и модернизации. Но скоро не ждите… ;-)
Мой перспективный план модернизации, не факт, что всё перечисленное в итоге будет реализовано. Но, тем не менее, хочу:
в ближайшее время:
— переделать крепление ремней, установить натяжители
— переделать крепление концевика по оси Z, возможно поставлю оптический концевик
— устранить консольное крепление шкивов
— переделать крепление кронштейна катушки с филаментом
— установить боковые панели на корпус (фанера, плекс или алюминиевый композит — пока не решил, что именно)
— установить/попробовать альтернативную прошивку, есть несколько вариантов, кому интересно и невтерпеж, спрашивайте, поделюсь ссылками и добавлю на гугл-диск
в перспективе:
— если с альтернативной прошивкой не получится, заменить плату управления на LERDGE-X (есть в закромах, покупал для Дельты)
— заменить драйверы А4988 на оси Z и экструдере на TMC2208/TMC2209/LV8729 (есть в закромах, посмотрю, что лучше будет работать)
— заменить комплектную муфту на оси Z на пружинную или с эластичной вставкой (уже куплены, как приедут, буду проверять, сравнивать)
— переделать боуден подачу филамента на директ
— добавить подсветку стола
— установить более точные двигатели с шагом 0,9° на оси X, Y, Z OK42STH47-1684MA (есть в закромах, покупал для Дельты), а на экструдер Bondtech BMG — маленький и легкий NEMA 17HS4023 «блинчик»
Планирую купить +11 Добавить в избранное +53 +79
свернуть развернуть
Комментарии (140)
RSS
+
avatar
  • benomx
  • 01 ноября 2020, 18:47
+1
Однозначно плюс. Очень хочу 3д принтер, но жаба и наличие отсутствия прямых рук отталкивает от покупки.
+
avatar
  • tirarex
  • 01 ноября 2020, 18:54
+7
Ender 3 не требует особо прямых рук, жаба будет не против, на скидках с купонами стоит не дорого, ну и печатает он после нормальной сборки не хуже чем сабж.
+
avatar
  • 13z30
  • 01 ноября 2020, 19:07
+2
Любой китайский принтер требует прямых рук. Какой-то больше, какой-то — меньше… Но, в целом, да — Эндер один из самых беспроблемных для новичка. И печатает практически «искаропки». Правда, после того, как человек перестает быть «чечако», появляются вопросы к качеству — ну, так и опыт уже появляется, и желание допилинга и апгрейдинга.
+
avatar
0
у меня сложилось впечатление, чо мой эндер после моей кривой сборки напечатал даже лучше. за исключением ступеньки одной, но там похоже просто ось Z подклинила.
+
avatar
  • 13z30
  • 01 ноября 2020, 21:51
+5
Собрать Эндер криво — это еще постараться надо…
+
avatar
0
это по кому равняться? я вот не уверен, что свой не криво собрал, хотя не последний веломеханик-любитель, и с моментами справляюсь безо всяких динамометрических ключей, как и подстройками оборудования из разных сегментов, вилки перебираю наощупь. параллельность и перпендикулярность, прижим роликов, креп ремня можно пофейлить без умыслов и домыслов, имхо )
+
avatar
  • 13z30
  • 02 ноября 2020, 13:38
+1
Не, ну если забить на инструменты и приспособления и собирать «на глазок» — тогда да, тогда и параллельность, и перпендикулярность фейлятся на ура… Но ведь измерительные и поверочные инструменты не зря придуманы, да?
+
avatar
0
Ну перетянуть ось Z очень легко, хоть про это и везде пишут но я с первого раза тоже перетянул.
+
avatar
+1
если знаешь как собирать, настраивать, как оно работает и на что обратить внимание — то да. а если первый раз видишь и не знаешь нюансов — то легко. скажем, я не знал что китайцы не настроили колёса на каретке на оси Y, соответственно и не трогал их — низ же вроде как собранный пришел? ага… или винт оси Z как правильно выставить? особенно если там оказывается под мотор проставка нужна, а то криво стоит…
+
avatar
  • ftrsoft
  • 01 ноября 2020, 19:03
0
А в чем отличие pro версии? Точнее pro1 от pro2
+
avatar
+1
боковые стенки добавили
при желании можно самому сделать не переплачивая, тем более там акрил.
я хочу сделать из композита
+
avatar
0
В вк есть неплохая группа по этому принтеру.
Я поменял драйвера на lv8729 вместо а4988, поставил прошивку Marlin2, нарисовал и напечатал укороченный крепеж для боудена (над кареткой для печати надстройка стоит, есть на тиньке). Хорошо еще усиление стола (от прогиба на консоле) сделать. Оптические концевики отлично зашли.
В принтере неверно оси сделаны и говорят может геометрию врать, я печатал другие, чтобы ровнее было, ремни стоковые трэш, заказывайте сразу хорошие. Каретки средние, шарики там менять не выйдет, нестандартные. Голову можно облегчить, убрав большую металлическую защиту.
+
avatar
0
видел группу в ВК, и в телеге ещё есть
+
avatar
0
чем смазывали в карете? я литолом смазал, со временем шуметь начали, надо было маслом для швейных машинок наверное, еле в спирте отмыл потом.
Сейчас так выглядит:
Дополнительная информация
+
avatar
0
пока смазкой из комплекта
+
avatar
  • Jet
  • 02 ноября 2020, 00:33
0
как раз густыми смазками очень не рекомендуется при подобных нагрузках пользоваться, шарики подклиниванием борозду через какое-то время сделают, на хивиновские рельсы можете найти даташит, как раз правильней забить на шум и смазать жидким маслом, а то рекомендуемое стоит негуманно
+
avatar
  • ftrsoft
  • 01 ноября 2020, 19:51
0
Думал о приобритении эндер 3 про, теперь вот кубик на глаза попался… что выбрать?
+
avatar
0
эндер. причем Соркин советует простой, даже не про. потому что с БП и так проблем не было, жесткости тоже хватает, стекло на стол — ну сходишь в стеклорезку и купишь ;)
+
avatar
  • ftrsoft
  • 02 ноября 2020, 08:26
0
почему не кубик?
+
avatar
0
дешевле ) если поймешь что 3д печать не твое, продать проще. большое комьюнити как у нас так и за рубежом.
+
avatar
0
а чем кубик лучше?
+
avatar
+1
Ну у меня Anet A8, но смысл тот же — дрыгостол.
И в нем проблема печатать высокие тонкостенные детали, тупо потому, что стол дергается туда/сюда, и деталь начинает дребезжать, и соответственно чем выше от стола, тем кривее ложатся слои. По идее в кубике такого эффекта быть не должно. Потому планирую сколхозить кубик.
+
avatar
  • ftrsoft
  • 03 ноября 2020, 17:33
0
Какой-то конкретный присмотрели?
+
avatar
0
Ну мне нравится Voron 2.1, но не нравится 4 движка на оси Z, с печатными редукторами, ну и боуден не очень нравится. Потому, думаю собрать, что-то по мотивам, с неподвижным столом, ремнями по оси Z, шаговиком для оси Z с металлически редуктором, ну и директом.
+
avatar
0
с неподвижным столом, ремнями по оси Z
т.е с подвижным порталом как у Voron 2.1?
+
avatar
+1
Да идея с подвижным порталом, что-то очень нравится. Во многом нравится тем, что стол к которому будет подводится 220 для грелки будет неподвижным.
Ну и то, что экструдер будет максимально низко находиться, опускается центр тяжести, т.е. меньше раскачка корпуса.

Хотя сам портал не очень нравится, склоняюсь к тому, чтобы он был цельный.
+
avatar
  • sim31r
  • 05 ноября 2020, 02:35
0
220 вольт как-раз безопаснее, тонкие провода, не перетрутся. Это 12 вольт и ток под 10 ампер это адова жесть, толстенные кабели и любой плохой контакт даст нагрев и пожар возможный.
+
avatar
  • sim31r
  • 05 ноября 2020, 02:34
0
У меня дрыгостол, печатаю низкие детали, проблем нет как-раз. Вам да, кубики или дельты нужны.
+
avatar
  • diz
  • 01 ноября 2020, 20:07
+1
У сапфира штатная прошивка убога чуть менее, чем полностью. У производителя платы, mks, есть гитхаб, там для робин нано есть нормальная уже собранная прошивка, только конфиг-файл нужно будет подсунуть от сапфира про. Там, в этой новой прошивке, уже есть специальное меню для тонкой настройки — туда вынесены и шаги движков, и инверсия, и пиды и всё остальное
+
avatar
  • 13z30
  • 01 ноября 2020, 20:16
0
Марлин — и конфиг-файл? Это как это? Со Смузи не путаете?
+
avatar
  • diz
  • 01 ноября 2020, 20:42
+1
Марлин — и конфиг-файл? Это как это?
советую разобраться в матчасти, чтобы потом не писать подобных сообщений
github.com/makerbase-mks/MKS-Robin-Nano-V1.X

У mks-подобных плат есть специальный текстовый конфиг, если его закинуть на флешку — при старте платы она считает из него параметры
+
avatar
+4
Да, у плат MKS свой загрузчик и он подхватывает конфиг из файла, как у плат смузи
+
avatar
  • 13z30
  • 01 ноября 2020, 21:52
+2
Все может быть. Ну, молодцы МКС, упростили процесс. Только в плюс им за такой подход.
+
avatar
0
У производителя платы, mks, есть гитхаб, там для робин нано есть нормальная уже собранная прошивка
я знаю ;-)
просто в обзоре хотел все штатное показать
+
avatar
  • kirich
  • 01 ноября 2020, 20:25
+3
Интересный принтер, да и обзор классный вышел. В блоке питания я бы заменил выходные кондеры, как-то хлипко они выглядят, как бы не подвели в работе.
А у меня как-то не сложилось с принтером, стоит, пылится и пластик интересный есть.
+
avatar
+4
классный пластик Plexiwire у нас в Харькове делают
В блоке питания я бы заменил выходные кондеры, как-то хлипко они выглядят
я возможно вообще БП заменю, тем более есть на что Meanwell LRS-350-24
+
avatar
  • kirich
  • 01 ноября 2020, 20:39
+3
классный пластик Plexiwire у нас в Харькове делают
Лежит катушка пластика меняющего цвет с оранжевого на салатовый (или наоборот) при относительно небольшом изменении температуры (достаточно в руках подержать), ну и обычного пластика несколько кг + катушка PVA, правда к нему надо и принтер на два сопла.

тем более есть на что Meanwell LRS-350-24
Так даже лучше, я уже и забыл :)
+
avatar
  • mike888
  • 01 ноября 2020, 20:29
+1
Порыв инет на тему принтера взял по акции призрак летающего медведя 5 с неподвижным столом. Особых доделок не потребовалось, сборка проблем не вызвала, с дефолтными настройками печатает заметно лучше обозреваемого.
+
avatar
0
это то что Flying Bear Ghost 5?
он на валах, а я хотел на рельсах.
с дефолтными настройками печатает заметно лучше обозреваемого
вопрос спорный
+
avatar
+1
да после показанного бенчи — тут вопросов вообще нет, это ужас ;)
+
avatar
+2
ну ДА, ужас ;-)
я второй раз в жизни печать запустил, не особо вдаваясь в настройки
сейчас всё гораздо лучше печатает

PS зато честно показал, что получилось с первого раза
многие, уже наверное и не помнят, что у них было нечто подобное, забыли как страшный сон
+
avatar
  • mike888
  • 01 ноября 2020, 22:30
0
Не было страшного сна, сходу прогнал тест ровности установки стола и напечатал кольцо фиксатора горелки на дихлофосный баллон, даже удивился что красиво получилось, настройки вобще не трогал.
В обозреваемом со столом вопросы будут постоянны
+
avatar
0
да уже печатаю и вопоросов нет
+
avatar
  • hcetih
  • 01 ноября 2020, 23:05
0

Я не помню, а облако помнит. А второй тест, после устранения косяков с осью z уже забыт, да. Tevo Tarantula Pro, если что.
+
avatar
0
кубик также далек от идеала
+
avatar
  • hcetih
  • 02 ноября 2020, 17:27
0
Так речь не про то что идеал, а про первый раз)
Там и по звукам было понятно что с принтером что-то не так.
+
avatar
0
Я храню до сих пор первый отпечаток, в т.ч. и Бенчи.
+
avatar
0
у меня на кубике только один дефект был — горизонтальная полоса, ось Z подклинивала. увы, кубик утрачен.
+
avatar
+5
В эксплуатации такой аппарат чуть меньше года, печатаю не часто, но могу сразу сказать, что нужно сделать в первую очередь:
1. Драйвер на экструдер заменить на TMC2209, на ось Z — TMC2130(в режиме stealthChop)/TMC2208/TMC2209.
2. Поставить оптический концевик на ось Z, так как возможна проблема с запаздыванием срабатывания/смещением концевика (установлен он крайне погано) и как результат соплом исполосует покрытие стола.
3. Поменять прошивку. Прошивка старая, на сайте двух деревьев уже версия 2.0 есть. В новой добавлены настройки (двигателей, перемещений и ещё чего-то), которые в текущей только через конфигурационный файл можно поменять. Пробовал ставить марлин — такое себе удовольствие, для него сенсорный экран не нужен и реализация энекодера через кнопки — жуткий костыль. Но плату я по ходу дела немного пожёг, так что сейчас стоит Lerdge-K из загашника (экран по размерам подходит, а отверстия платы экрана — нет, так что надо переходную пластину печатать или вырезать из любого подходящего материала).
4. Распечатать и поставить натяжитель ремня с тингивёрса станет гораздо проще обеспечить одинаковое натяжение.
5. Поменять радиатор, если в комплекте идёт убогий глухой радиатор типа такого.
6. Поставить качественное сопло.
Макрофото некоторых сопел

1) Комплектное V6 латунное сопло к Mellow NF-BMG-WIND от Mellow Store.
2) V6 сопло из закалённой железяки от Trianglelabs.
3) Комплектное V6 латунное сопло для Spphire Pro (годовалой давности).
4) V6 латунное сопло от Two Trees.
5) V7 сопло из закалённой железяки от Two Trees.

З.Ы.: Менять двигатели с шагом 1.8 на 0.9 большого смысла нет, диаметр ведущего ролика порядка 12мм, что даёт перемещение 0.188 мм перемещения на шаг (при шаге 1.8), а при использовании микрошага 1/16 получаем 0.012 мм что более чем достаточно.

З.З.Ы.: модифицированные стартовый и конечный G-коды:
1) для Cura:
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute positioning
M82 ; absolute extrusion mode
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; set extruder temp
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; set bed temp
G28 ;Home all axes
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; wait for bed temp
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; wait for extruder temp
M83 ; Relative extrusion mode
G28 ;Home all axes
G1 Z0.4
G92 E0.0 ; reset extruder distance position
G1 Y160.0 E9.0 F1000.0 ; intro line
G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ; intro line
G92 E0.0 ; reset extruder distance position
M150 R200 U255 B200

M104 S0
M140 S0
G91
G1 E-1 F300
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000.00
G28 X0 Y0
;G1 Z200.0 F6000.00
M84
G90

2) для PursaSlicer/SuperSlicer
G21; set units to millimeters
G90; use absolute positioning
M82; absolute extrusion mode
M104 S{material_print_temperature_layer_0}; set extruder temp
M140 S{material_bed_temperature_layer_0}; set bed temp
G28 ;Home all axes
G1 Z15.0 F6000; Move the platform down 15mm
M190 S{material_bed_temperature_layer_0}; wait for bed temp
M109 S{material_print_temperature_layer_0}; wait for extruder temp
M83; Relative extrusion mode
G28; Home all axes
G1 Z0.4;
G92 E0.0; reset extruder distance position
G1 Y160.0 E9.0 F1000.0; intro line
G1 Y100.0 E21.5 F1000.0; intro line
G92 E0.0; reset extruder distance position
M150 R200 U255 B200

M104 S0
M140 S0
G91
G1 E-1 F300
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000.00
G28 X0 Y0
M84
G90
+
avatar
0
Выложил обзор, теперь займусь допилом
1. есть, буду менять
2. есть, буду ставить
3. уже скачаны
4. уже распечатан, осталось поставить
5. нет нужды, нормальный
6. сопла с Тао уже едут

за
модифицированные стартовый и конечный G-коды
большое спасибо
+
avatar
+2
5. нет нужды, нормальный
Это очень хорошо, потому как тот брусок алюминия, который был у меня, радиатором назвать довольно сложно.

модифицированные стартовый и конечный G-коды
Идея была такая: включаем нагрев экструдера и стола и запускаем парковку (лишние полминуты/минуту ждать пока запаркуется принтер перед нагревом очень жирно), далее опускаем стол на 15мм (разогревающееся сопло, упёршееся в пластиковое покрытие стола, не есть хорошо), после нагрева ещё раз паркуемся и прочищаем сопло по оси Y (по задумке производителей прочистка шла по оси Х но после установки оптического концевика на ость Z стал цеплять проводами за крепёж). ну а из конечного кода выкинул опускание стола вниз, т.к. доступ к модели и так есть, а после установки магнитной подложки и стального листа с PEI снять модель становится проще простого.
И ещё один момент, если будете менять плату на Lerdge обязательно ставьте MOS-модуль (типа реле на полевом транзисторе), так как столик кушает 250Вт при включении, а транзистор на Lerdge-K рассчитан на 150Вт максимум (хотя для Х версии, которая, как я понял, у вас есть он нужен в обязательном порядке).
+
avatar
0
спасибо за пояснения по G-кодам ;-)
магнитная подложка уже едет с Тао
Lerdge-Х он и работает только с внешним мосфетом, так что это я знаю, всё это есть.
+
avatar
+3
Не рассматривал его для покупки, но раз есть склад у нас, то стоит присмотреться, а то с Китая таможня слишком много хочет.
+
avatar
+4
стклад в Одессе
+
avatar
+1
Сколько ехал? Тоже думаю брать, потому что у нас тупо больше ничего не купить по вменяемой цене
+
avatar
0
3 дня до Харькова, курьер занес в квартиру
у нас тупо больше ничего не купить по вменяемой цене
это так же повлияло на выбор
+
avatar
  • jackT
  • 01 ноября 2020, 21:38
+2
На подобной конструкции сразу проверьте люфт стола по горизонтали, я установил дополнительную вертикальную направляющую спереди.
Также явно видно неравномерность слоев по оси Z. Распорки по бокам или панели с жестким креплением. Это поможет и с гостингом.
Еще дополнительно использую постпроцессинг после смены слоя для выбора люфта.
G91
G1 Z2 F6000
G1 Z-2 F6000
G90
+
avatar
+1
да, провисающие столы это боль )
+
avatar
  • jackT
  • 02 ноября 2020, 08:41
0
Честно говоря я сам пол года думал что с ним делать, пробовал дополнительные упоры снизу, но самый офигенный результат дала вертикальная направляющая и Gкод от люфта. А боковые распорки позволяют обходиться без панелей, да и гостинг минимален с ними.
+
avatar
0
у меня изначально стол на двух направляющих и двух ходовых винтах. так в конструкции заложено.
+
avatar
  • jackT
  • 02 ноября 2020, 09:52
0
Это идеальный вариант, но у меня стол как у автора. В стоке при нажатии на стол вообще вся конструкция шаталась и сбивается калибровка если передвинуть с места на место. Размеры большие, а конструкционная жесткость минимальна.
+
avatar
0
Размеры большие, а конструкционная жесткость минимальна.
корпус достаточно жесткий, чуть позже усилю композитными панелями, сделаю закрытый ящик
В стоке при нажатии на стол вообще вся конструкция шаталась и сбивается калибровка
усилить стол можно, если перевернуть вниз линейные направляющие оси Z и от них поставить подкосы к столу. Немного потеряем размер печати по высоте, но зато уберем провисание стола
+
avatar
  • jackT
  • 02 ноября 2020, 10:47
0
Я именно так и делал, но у меня еще был горизонтальный люфт, который хотелось убрать.
После укрепления рамы, установки доп направляющей, дополнительный G-код убрал этот нюанс.
От подпорок я вообще отказался.

А какой у вас люфт по горизонтали, если стол находится по середине?
У меня 2мм был при слабом нажатии.
+
avatar
0
надо глянуть
+
avatar
-1
кто жесткий?! жесткость тут создавать нечему.
+
avatar
0
На тестовом кубикие виден эффект «эхо».
+
avatar
  • ASPtr
  • 02 ноября 2020, 07:08
0
Да, я тоже обратил внимание. Обычно называется не «эхо», а «звон». Легко гуглится.
+
avatar
  • jackT
  • 02 ноября 2020, 08:44
0
Он же ghosting, боковые панели очень сильно помогают.
+
avatar
  • 13z30
  • 02 ноября 2020, 11:08
+1
Обычно называется и так, и эдак. Легко гуглится.
+
avatar
0
Основание — как у flyingbear ghost. Один в один.
+
avatar
+1
После вашего обзора обратил внимание на другую их модель
Sapphire plus
У кого-то был с ним опыт?
Доставка по Украине очень подкупает)
Будет 11-го за $376
Или возможно есть лучше вариант до $500 с учетом доставки в Украину?
+
avatar
  • 13z30
  • 02 ноября 2020, 11:13
+2
Интересный кубик. Теоретически, если уголки не из жести сделаны, должен быть более жестким, чем обозреваемая модель. рельсы по Z — тоже гут. А вот два винтавнушают подозрение. Если не синхронизированы — возможны приколы при печати, особенно — при использовании z-hop.
+
avatar
0
а ссылочкой поделишься, а то найти не могу за $376 с доставкой из украинского склада
+
avatar
0
https://aliexpress.ru/item/item/4001209179598.html
Закажу, а там уже будет видно как его улучшать)
+
avatar
0
Подскажите, кто виноват. :)

Печатал разборную кассету. Поверхность была обращена вниз, на ней еще была «волосатость».
Принтер, зачем то, несколько раз пересекал пустоту, пытаясь соединить «берега». В этой детали это не является проблемой, но хотелось бы установить виновного.
Других проблем с этой деталью нет. На другой детали, с внутренней резьбой, такого «балкончика» нет и такой проблемы нет.
Пластик АБС.
+
avatar
  • 13z30
  • 02 ноября 2020, 13:40
+1
Поставьте поддержки, например
+
avatar
0
А при какой ширине «балкончика» их нужно ставить?
+
avatar
  • 13z30
  • 02 ноября 2020, 14:16
+2
Это уж по результату смотрите. Не может нормально без поддержек напечататься — ставьте поддержки.
+
avatar
0
тут скорее от угла нависания зависит. печатнуть тест и понять где обдув еще вывозит а где уже нет.
+
avatar
  • 13z30
  • 02 ноября 2020, 15:31
+1
Ну, судя по фото, там прямой угол на стенках
+
avatar
+1
трудно сказать, по этому фото я вообще ничего не понял ))
+
avatar
0
Да там прямой угол, нависает ~4мм. Резьба выше — без проблем, этот дефект ни на что не повлиял.
Обдув выключен.
+
avatar
0
на 90 градусов поддержки как бы сами напрашиваются ) принтер не может печатать в воздухе )
+
avatar
0
сами напрашиваются
Возможно, только вреда от них, в данном случае, было бы больше.
Они не смогли бы операться на стол, и еще одна поверхность была бы также «закакана». И выковыривать их пришлось бы через 5 сантиметровое отверстие.
+
avatar
+1
древовидные в куре очень хороши. в основном из-за низ курой и пользуюсь все еще.
+
avatar
0
Буду посмотреть. Это моя первая, полезная, печать.
+
avatar
0
принтер не может печатать в воздухе )
Напечатал же. :-)
+
avatar
0
эмм, так это внутренний бортик провис то?
+
avatar
0
Да.
+
avatar
+2
@Как итог, вплотную к стене принтер уже не поставишь.
Временно перевесил кронштейн на передний профиль@

Для себя нашел такое решение. Те катушки, которые использую — отлично входят по габаритам.
Модель взял где-то в открытом доступе. Когда отпечатал (тоже одни из первых моделей) — оказалось, что ось длиннее, чем нужно. Отпили сантиметра 2 и закрыл торец шурупом с широченной шайбой.
.Комплектный филамент — так же трескался, просто полежав ночь в заправленном состоянии.
+
avatar
  • tedbeer
  • 02 ноября 2020, 17:12
+1
Куча народа жалуется на куру 4.7 — слайсит хреново, мелкими кусочками, даже простые вещи типа цилиндра, и скулы бенчи однозначно тоже страдают. Самая стабильная версия — 4.5
+
avatar
+1
уже и я перешел на 4,5
как перенести профили печати из новой версии в старую
у меня получилось
+
avatar
  • tedbeer
  • 02 ноября 2020, 17:23
+1
Как итог, вплотную к стене принтер уже не поставишь. Временно перевесил кронштейн на передний профиль
Штатный держатель не использовал ни разу. Сразу нарисовал и распечатал под несколько катушек. Цели прижать к стене нет, но быстро переставлять пруток удобнее.


Ремень стяжками креплю только один конец — на втором нарисовал и на печатал стопор, который никуда не торчит. Адекватного натяжителя не придумал, из того что видел на тинге не зашло ничего, так что пользую стяжки.
Штатные сигнальные провода заменил на сетевой кабель с разъемом. Теперь легко отключать подключать, менять компоненты не перетягивая весь пучок проводов.
+
avatar
+1
интересная идея, Но только для сигналки-слаботочки, нагреватель так не запитаешь
+
avatar
  • tedbeer
  • 02 ноября 2020, 18:15
0
нагреватель подключен конечно другими разъемами — вон на фото красный и синий ножевые
+
avatar
  • tedbeer
  • 02 ноября 2020, 18:34
+1
еще из моих апгрейдов:
— коврик магнитный (родной клееный убился)
— подсветка
— увеличенные барашки, которые надеваются поверх стандартных — намного легче регулировать стол
— вебкамера
— вайфай розетка
— пожарная сигнализация
+
avatar
0
RJ45 в данном месте — плохая идея, он не предназначен для постоянной шевелёнки. Если очень надо разъёмное соединение всего кабеля, то лучше в данном месте поставить разъёмы с надёжной фиксацией типа GX12/GX16 или Lemo (но на него ценник даже на не оригинал раз эдак в 20 выше).
+
avatar
  • tedbeer
  • 03 ноября 2020, 00:40
0
Если возникнут проблемы, то буду думать чем заменить. А пока всё работает — меня устраивает. Ваши GX12/16 надо будет еще паять на обоих концах. Именно от этого я уходил — в розетку RJ45 провод просто вставляется без всякой пайки. Легко могу поменять концевики, вентиляторы, переставить хотенд (поменять термистор). С GX?? этого не получится, потому что все компоненты буду спаяны на один разъем в кучу. Это ничем не лучше, чем перетягивать весь кабель на плату.
+
avatar
  • 13z30
  • 03 ноября 2020, 10:49
+1
Lemo — разъемы весьма специфические и габаритные. А 8-контактный Lemo еще и массы добавит нормально.

«даже на не оригинал» — что, уже и их начали копировать???
+
avatar
+1
«даже на не оригинал» — что, уже и их начали копировать???
Если есть спрос китайцы будут копировать или отбраковку по дешёвке продавать, например серия 0B, 7 контактов:
— столько просят за оригинал и это только разъём;
— а столько просят китайцы за комплект.
И ещё по поводу неоригинальности, было у меня два разъёма серии 00 на 4 контакта от разных продаванов с алика, так вот они выглядят одинаково, но не стыкуются друг с другом. Каждый подходит только в своё гнездо. Диаметр посадочного места отличается на некоторый мизер, которого достаточно чтоб быть несовместимым.
Кстати по поводу массы (китайские GX разъёмы и типа Lemo от китайцев)

GX12 на 7 контактов ~16гр. При железной каретке и голове 16гр — ниочём, Принтер этого даже не заметит.
Тем более у вас, судя по фотографии, в любом случае стоит ещё один пластиковый разъём на вентиляторы обдува модели. Так что если очень хочется съёмную голову иметь, то лучше на каждый элемент головы свой пластиковый защёлкивающийся разъём. Они будут лёгкие, при этом будут достаточно надёжно держаться.
+
avatar
  • 13z30
  • 04 ноября 2020, 10:23
+1
— а столько просят китайцы за комплект.
ну, это, как бы, не подделка, это, скорее, «вариации на тему». Да еще и с родными Lemo не совпадающие.

Касательно же отбраковки Lemo — я как-то общался с прямым поставщиком этих разъемов и слегка удивился вслух слишком долгим сроком их поставки (там около полутора месяцев получалось ожидания от момента заказа). Так человек рассказал, что контора эта работает исключительно по принципу изготовления под заказ. Вот заказал я партию разъемов (да хоть бы и один) — они ровно столько, сколько заказано и сделают. Складов с готовой продукцией у них нет. Отбраковки, вроде как, тоже нет в продаже — они очень заботятся о сохранении лица фирмы. Правда это или нет — не знаю, «мопед не мой», как говорится.
+
avatar
0
ну, это, как бы, не подделка, это, скорее, «вариации на тему». Да еще и с родными Lemo не совпадающие.
Ну тогда надписи Abibas на кроссовках или Penisamig на батарейках тоже не подделка а вариации на тему. Вот комплекты более похожие на лемо и всё ещё дешевле оригинального разъёма по отдельности. На алике очень много вещей с разной степенью похожести на оригинальные.
+
avatar
  • ckat
  • 02 ноября 2020, 20:55
0
А эхо по осям X и Y — это уже настройки слайсера
С этого момента можно подробнее? Все источники говорят о проблемах с кинематикой, но никто не пеняет на слайсер.
Приоткройте, пожалуйста, завесу тайны…
+
avatar
  • tedbeer
  • 02 ноября 2020, 22:47
+1
www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/vibrations-and-ringing/
Механика — натянуть ремни, проверить что ничего не люфтит не клинит.
Слайсер — настроить ускорения, правильно выбрать скорость печати
+
avatar
  • ckat
  • 04 ноября 2020, 11:19
0
У меня Flyingbear Ghost 5. Механику уже перепроверяли, ремни даже поменяли.
Собственно, проблему нельзя назвать эхом. Это скорее рябь на вертикальных поверхностях, слегка заметная. На прямолинейных поверхностях заметна чуть сильнее, чем на криволинейных (на сильных скруглениях пропадает вовсе).
Настройки скорости и ускорений на этот эффект не влияют абсолютно.
С одной стороны, можно «забить» и не париться. С другой, как-то неаккуратненько…
+
avatar
  • tedbeer
  • 04 ноября 2020, 12:08
+1
Механику уже перепроверяли
Я с 3д принтерами уже под 10 лет и все равно регулярно узнаю что-то новое про механику.

Если это рябь, а не эхо и не зависит от скорости печати, то надо таки механику проверять тщательнее.
— проверить что каретки (без ремней) по рельсам катаются легко (у меня был случай — шарик в канале каретки подклинивал)
— смазать все ролики(!), на которых ремени меняют направление
— ремни натянуты, но без фанатизма
— проверить боуден — выдавите колбаску в воздух на той же скорости как печатаете — должна быть ровной без перетяжек и не заворачиваться крендельком-какашкой: Может тормозить, если охлаждение недостаточно, температура слишком высокая или низкая, или трубка гавно или проскальзывает подача (было что подающая шестерня ослабла на валу двигателя)
— ослабить и закрутить гайки по алгоритму который я описывал выше — чтобы не возникало напряжений подклинивания в передвижении стола и кареток
— пружинки под столом должны быть сжаты (барашки затянуты) Есть товарищи, которые утяжеляют стол подвесными грузами.
— проверить затяжку шкивов на моторах, не доверять заводской установке (тоже было что болтался, т.к. был незатянут)
Это примерный список что пришло в голову сразу, с чем сталкивался и что помогло улучшить качество печати. Ну и максимизировать жесткость корпуса — прикрутить хотя бы пару панелей на профиль (по оси X/Y).
+
avatar
+2
«Эхо» это проблема с жёсткостью системы принтера корпус — портал — экструдер. Можно снизить скорость печати стенок, но по уму надо увеличивать жёсткость корпуса: боковины и заднюю стенку укреплять листами из поликарбоната/композита или ставить угловые распорки. И всё равно «эхо» будет, но не так сильно выражено. А дополнительно, для фактически полного избавления от «эха» надо заморачиваться и колхозить малинку с «Клиппером» и настраивать в нём Resonance Compensation:
.
+
avatar
  • ckat
  • 04 ноября 2020, 11:25
0
Жесткость корпуса в моем случае достаточная. Принтер Flyingbear Ghost 5 уже с завода имеет стальные боковые и заднюю стенки.
И я неправильно выразился. Скорее не эхо, а рябь. Вертикальные полоски на вертикальных поверхностях.
+
avatar
+1
Это если рябь, а не эхо, тогда надо копать в сторону ремней, шкивов и двигателей.
Для Core-XY кинематики для начала нужно распечатать кубик расположенный по диагонали. Т.к. при движении по диагонали будет задействован только один мотор, то можно будет определить какую часть кинематики перебирать. Проблема из-за точности изготовления роликов и качества двигателя. Если проблема проявится только по одной оси, то можно попробовать поменять двигатели местами, и если проблема на этой оси исчезнет, а появится по другой оси — значит проблема в двигателе или ведущем ролике, тогда поменять местами ролики и определить двигатель виноват или ролик. Пойманного негодяя — заменить.
Если нет, то надо перетряхивать пассивные ролики. Может быть в роликах стоят кривые подшипники и можно будет обойтись их заменой.
+
avatar
  • tedbeer
  • 03 ноября 2020, 00:56
+1
— во время сборки выяснилось, что не все винты, закрученные на заводе, нормально затянуты, поэтому рекомендую все винтовые соединения дополнительно подтянуть.
На самом деле надо провести более сложную процедуру. Нужно все винты на рельсах ослабить! А после этого затянуть в соответствии с рекомендациями станочников. В этом случае каретки будут хорошо и ровно скользить. Как затягивать винты (примерная инструкция от станочника с -дцатилетним стажем из буржуйского ютюба, который доводил этот принтер после покупки до ума):
— перетянуть каретки в крайнее положение, подтянуть (не затягивать!) ближние крайние винты в этом положении, чтобы рельсу с некоторым усилием можно было сдвинуть
— перетянуть каретку в противоположное крайнее положение и подтянуть винту там
— вернуть каретку в начальное крайнее положение и затянуть ближние винты
— перевести каретку в противоположное положение и затянуть все винты

Полностью от перекосов избавиться не получится, потому что это конструктивный косяк этой модели принтера — в крайних положениях ремень отклоняется из-за некорректно размещенных поворотных роликов. Самые дотошные меняют их позицию (пересверливают или устанавливают на специальные распечатанные элекменты), чтобы ремень оставался всегда прямым.

ЗЫ. примерно также надо кстати и вертикальный профиль с вертикальными направляющими перетянуть. Ослабить винты и гонять стол по оси Z. Подтянуть винты внизу, когда стол внизу, потом подтянуть верхние винты, когда стол находится наверху, потом снова стол перегнать вниз и затянуть нижние винты, перегнать вверх и затянуть верхние.
+
avatar
  • Crown
  • 03 ноября 2020, 12:42
0
Вроде всё хорошо, но само крепление ремней повергло меня в уныние.
И меня. Вот только потому, что они наизнанку пристёгнуты.
+
avatar
0
та вы шо, НАИЗНАНКУ, а у китайца в видеоролике по сборке также на изнанку???
стоп-кадр из ролика

и у меня


PS интересно, если ремни перевернуть на изнанку принтер печатать сможет???
+
avatar
  • Crown
  • 03 ноября 2020, 18:30
0
Вот у китайцев то как раз правильно, а вот у тебя фигня какая то. Я про это.



Если так и не понял, то стяжки зачем то не поймёшь куда зафигачил и ремень гладкой стороной к гладкой стороне присобачен. А вот у китайцев и стяжки на правильном месте и ремень зубцами с зубцами соединён.
+
avatar
0
это уже не имеет значения, так как ставлю нормальный натяжитель, а это «убожество» было временным решением
+
avatar
0
3dtoday.ru/blogs/alexashka/sapphire-pro-ustanovka-e3d-i-drugie-dorabotki/#[object%20Object]
там у автора так же ремни стоят и никето не сокрушался…
+
avatar
  • Crown
  • 03 ноября 2020, 21:31
0
Да никто и не сокрушается. Я просто констатирую факт, что так крепить — это технически безграмотно.
Когда не понимаешь таких простых и очевидных вещей, то тогда и очевиден выбор принтера с консольным креплением стола, крепление ремней наизнанку и ещё много всего, о чём нет никакого смысла обсуждать с человеком, который не в теме.
+
avatar
0
а ВЫ
в теме
только что-то я ни одной Вашей статьи не видел, ни одного путевого совета, ни одного примера печати…
а как критиканствовать, так Вы ГУРУ
+
avatar
  • Crown
  • 03 ноября 2020, 22:43
0
Со мной можно (и нужно) на ты. Опыта и знаний у меня выше крыши по многим вопросам.
То, что я написал — это прописные истины. Тем, кто этого не понимает, я ничего доказывать не собираюсь, так как бесполезно. Если есть вопросы по теме — спрашивай.
+
avatar
0
То, что я написал — это прописные истины.
если читал обзор, а не картинки рассматривал, то я вначале обозначил, что я в 3Д печати ещё «валенок», у меня это первый принтер и он всего неделю как более/мение нормально печатать стал, да и то ещё не все до конца отлажено.
+
avatar
  • Crown
  • 03 ноября 2020, 23:57
0
Отлаживай, я не против. Появятся вопросы — спрашивай.
+
avatar
  • 13z30
  • 04 ноября 2020, 10:26
+1
А чем плохо консольное крепление стола? Рычаг большой? Так давайте бОльшую часть парка фрезерных станков в утиль спишем — там же ж консоль, так же ж нельзя!
+
avatar
  • Crown
  • 04 ноября 2020, 10:52
0
Так давайте бОльшую часть парка фрезерных станков в утиль спишем — там же ж консоль,
Нельзя сравнивать мощнейшую станину фрезерного станка с сопливыми линейными подшипниками этого изделия. Консоли — они понимаешь, разные бывают. Но ты похоже не понимаешь…
+
avatar
  • 13z30
  • 04 ноября 2020, 10:57
+1
Так и нагрузки совсем другие на «мощнейшие станины». А вот ты, похоже, просто где-то вычитал, что «консоль — это зло» и теперь несешь свет этой истины в мир )
+
avatar
  • Crown
  • 04 ноября 2020, 11:01
0
«консоль — это зло»
Консоль — это не зло. А применимо к данному конкретному изделию — это плохо и не правильно.
+
avatar
  • 13z30
  • 04 ноября 2020, 11:13
+1
Применимо к данному конкретному изделию, это может быть плохо только в одном случае: если сама панель крепления стола недостаточно жесткая. Если ее жесткости хватает и она не «играет» — все нормально.
+
avatar
  • 13z30
  • 04 ноября 2020, 10:33
+1
Я просто констатирую факт, что так крепить — это технически безграмотно.
А обосновать с технической точки зрения — религия не позволяет? ) Только нормально, без скатывания в демагогию.
+
avatar
  • Crown
  • 04 ноября 2020, 10:57
0
А обосновать
Ну что вы, как дети малые! Как лучше, надёжней и без смещения ремень будет держаться — когда он гладкой стороной соединён или зубчатой? Вот что тут ещё можно сказать, если даже этого не понимаешь? Давай, ставь теперь минуса, если ничего другого не умеешь…
+
avatar
  • 13z30
  • 04 ноября 2020, 11:10
+2
Кхм… Ну вот соединен он зубчатой стороной — зубья цепляются друг за друга. Ты это имел в виду, да? Ок. Теперь мы соединяем его гладкой стороной — СЮРПРАЙЗ!!! — зубья цепляются за хомут. Разница есть? Есть. При соединении гладкой стороной можно немного более точно регулировать натяг — ты не привязан к шагу зуба.
+
avatar
  • 13z30
  • 04 ноября 2020, 11:16
+1
Давай, ставь теперь минуса, если ничего другого не умеешь…
Давай без истерик, а? Минуса ты получил за то, что гуру из себя корчишь, не попытавшись хоть как-то обосновать свою точку зрения.
+
avatar
0
Добрый день.Не совсем по модели в обзоре. Хотел спросить про модель Sapphire PLUS. Она же точно такая же как ELF. Что лучше купить?
+
avatar
0
создатель Эльфа работал в TWO TREES и принимал участие в создании сапфиров, а потом ушел и создал свою компанию (если я не ошибаюсь)
поищи на ютубе сравнение этих моделе, вроде видел
+
avatar
0
Нужно ли сразу покупать магнитный коврик или старый нормальный?
И нужно ли покупать новый ремень, если да, то сколько метров и какого размера?
+
avatar
0
неделя активной печали, родной пока не убился, ABS и PLA липнут нормально, магнитный коврик на любителя. Может в будущем и куплю
родной ремень вполне достойного качества. Дина 2м
+
avatar
0
LV8729 сгорели после года работы на Z и E, с дымком и огоньком на 2м часе печати модели
+
avatar
0
2 сразу, одновременно???
перегрелись наверное…
Принудительный обдув радиаторов в этом принтере сделан так себе. Кулер дует со стороны драйвера оси Х, обдувает 2 достаточно больших радиатора на ТМС2208 и до радиаторов драйверов Z и E поток доходит или ослабленный или уже подогретый. Нужно переделывать обдув…
я уже поставил на Z и E драйвера ТМС2209, они почти не греются. Возможно на X и Y так же их поставлю.
+
avatar
0
Так и не понял один или оба, проверять второй уже не стал, вспыхнул первый знатно прям на глазах, но плата жива осталась. Вернул пока а4988, заказал 2209.
+
avatar
  • Berebes
  • 16 ноября 2020, 21:29
0
Кроме того что здесь рельсы не известного качества, есть ещё плюсы от летающего медведя 5 ого? А то раздумываю между двумя этими принтерами, не знаю какой лучше выбрать. До этого был опыт пруси 2, но попечатать особо не успел, устал от сборки и доделок, и не нравится дрыго-стол. Сейчас хочется взять и уже больше печатать, чем дорабатывать его.
+
avatar
0
думать нужно было до 11.11 — были хорошие цены на оба принтера
рельсы не известного качества
спросите у тех кто пользует, много ли было проблем с этими рельсами??? Я на форумах особо не встречал жалоб на рельсы.
А вот на крепление стоек к основанию у медведя жалобы были
3dtoday.ru/blogs/torontoss/flyingbear-ghost-5-est-za-cto-platit
всего один винт крепит стойку…
Интересно как быстро там всё расшатается?
+
avatar
  • ozum
  • 28 ноября 2020, 14:52
0
Есть ли у кого CAD схема / чертеж механики прошки?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.