Авторизация
Зарегистрироваться

Заменяем хвостопружины в фонарях Convoy S11 и M3

  • Цена: US $2.69 за набор из 3 шт.

Фонари Convoy имеют широкую аудиторию поклонников, так как предоставляют неплохое качество за адекватную цену. Но есть у них один недостаток — хвостопружины. Они либо тонкие (если сделаны из бронзы), либо вообще стальные. Поэтому для компенсации большого сопротивления к ним прилагается колхоз-инжиниринг в виде шунтирующего провода. Кроме стремного вида и кучи лишнего припоя, существует весьма высокая вероятность обрыва шунта. К чему это может привести, и как с этим бороться — под катом.

Обрыв шунта, который рано или поздно произойдет из-за постоянной смены аккумулятора, для высокотоковых фонарей может привести к:
1. Уменьшению времени работы фонаря в турбо-режиме из-за возросшего сопротивления (если пружина бронзовая)
2. Повреждению пружины из-за нагрева (если пружина стальная)

Делая обзор на желтый аккумулятор Liitokala, я не заметил, что в фонаре M3 оборвался шунт, из-за чего, собственно я и получил такие плачевные результаты работы батареи в турбо-режиме — потери напряжения были слишком велики при токе более 10А. К тому же, хвостопилюля была недостаточно плотно затянута стопорным кольцом, что давало плохой контакт. Один хороший человек с форума Фонаревки подсказал мне про возможную проблему. Мы встретились, замерили внутреннее сопротивление аккумулятора (оказалось всего 18 мОм), подтянули поплотнее стопорное кольцо и после этого фонарь стал светить на этом аккумуляторе столько, сколько положено. Но оборванный шунт не давал мне покоя.

Для фонаря S11 последствия могут быть более плачевными — кроме снижения времени работы в турбо-режиме, если пружина стальная (а раньше бывали такие партии фонарей), при токе более 6А можно получить необратимое тепловое повреждение (перекал). Последствия очень хорошо проиллюстрированы здесь.

Кстати, например в фонарях Astrolux (Mateminco) такой проблемы нет. Изначально стоят 2 бронзовые пружины, хорошей толщины.

Работа над ошибками.

Похоже, что товарищ Feng Mao, более известный как Саймон, прознал об этих проблемах и стал ставить бронзовые пружины в новые партии фонарей, а также с декабря прошлого года пополнил ассортимент своего магазина сменными пружинами, которые можно купить мелкими партиями. Чему я несказанно обрадовался и заказал сразу для S11 и M3.

Convoy S11

https://aliexpress.ru/item/item/1005001883056144.html
Это хвостокнопка в сборе, партия из 3 штук, соединены друг с другом, нужно отламывать по одной. Диаметр PCB — 20 мм.

Сделано не очень аккуратно, на 2 из 3 кнопок наляпан припой, впрочем, можно соскоблить ножом.

Сзади обычная кнопка, размеры 12х12 мм, высота 10 мм.

Родная хвостокнопка. Шунт пока цел))

Выкручивать стопорное кольцо лучше специальным съемником. Типа такого.

Стоит около 200 руб. в сетевых магазинах.
leroymerlin.ru/product/semnik-stopornyh-kolec-160-mm-dexter-18805051/

Не используйте ножницы, пинцет и подобные инструменты, может сорваться и повредить PCB, резьбу, ну или можно поранить себя. К тому же, затянуть тоже нужно будет плотно.

Если не хочется покупать инструмент, возьмите хвост фонаря с собой в строймагазин, и выкрутите там)) Ну или вот
пример креативного подхода к вопросу.

В сравнении с оригинальной пружиной. Разница в толщине заметна на глаз. Ну а штангенциркуль говорит, что диаметр проволоки у старой пружины 0.7 мм, у новой — 1 мм.

В сборе. Не забываем плотно затянуть стопорное кольцо.


Convoy M3

https://aliexpress.ru/item/item/1005001898890936.html
Это просто пружина, партия из 5 штук. В основании треугольник, 2 стороны по 18 мм, одна 21 мм, с возможностью сжатия.

Родная пружина. Шунт оборван))

Новая в сравнении с родной. Родная сборка такая же, как для S11 (PCB 20 мм + пружина), только нет кнопки.

Обратите внимание на площадь контакта. В старой сборке вся опора идет на 2 пятна припоя, со временем припой проседает, и контакт между платой и корпусом фонаря ухудшается, нужно подтягивать стопорное кольцо. Тут же опора на весь нижний треугольник.

Новая пружина просто ставится в распор.

В сборе. Не забываем плотно затянуть стопорное кольцо.


Итог.

После замены пружин оба фонаря ожидаемо светят в турбо-режимах положенное им время до степдауна. Даже на высокотоковом M3 турбо-режим включается при напряжении ниже 3.8В с не самым высокотоковым аккумулятором.
Если у вас стальные пружины (легко проверяется магнитом), то к замене рекомендуется однозначно. Не нужно следить за целостностью шунта. Ну а если бронзовые, то решать вам. Плюсы — не нужно будет беспокоиться о времени работы в турбо-режиме и контакте. Минусы — если вам не нужно 3 и 5 штук соответственно, то покупка может быть нецелесообразной. Хотя всегда можно подарить друзьям и знакомым, что я собственно и собираюсь сделать.
Планирую купить +17 Добавить в избранное +46 +70
свернуть развернуть
Комментарии (50)
RSS
+
avatar
  • Ramiro
  • 07 февраля 2021, 18:59
0
А замеры до и после будут? на доном из моих конвоев реально кнопка начала сдавать позиции.
+
avatar
  • Utopian
  • 07 февраля 2021, 19:03
+1
Замеры чего? Времени работы?
До замены пружины, с непротянутой кнопкой M3 держал турбо совсем немного. После замены — 2-2,5 минуты до степдауна, как по паспорту))
+
avatar
  • wiach
  • 07 февраля 2021, 19:04
-1
Натерпелся от латунных контактов в патронах, от окисления со временем пропалает контакт. Надо сразу лудить, если попадётся люстра с патронами где центальный контакт сделан из латуни. Кто придумал латунь в таком месте,? Нужно придумать ГОСТ, что бы такие люстры были под запретом.
+
avatar
  • oleg235
  • 07 февраля 2021, 19:09
+15
Сначала придумайте ГОСТ, в котором под запретом будут лампочки накаливания с цоколем из алюминия.
+
avatar
  • kn_dima
  • 07 февраля 2021, 23:53
+1
Ха
Начнут делать с люминевой спиралью :)
+
avatar
  • oleg235
  • 07 февраля 2021, 19:12
+22
Кроме стремного вида и кучи лишнего припоя, существует весьма высокая вероятность обрыва шунта.
Проблема надумана. Просто не надо жалеть лишний сантиметр провода, чтобы уложить его витком вокруг пружины, и паять нормальным флюсом.
Если у вас стальные пружины (легко проверяется магнитом), то к замене рекомендуется однозначно.
А где замеры? Типа «при токе 5А на стоковой пружине падение напряжения X мВ, после замены Y мВ»?
+
avatar
+8
Я медной оплёткой в своём фонаре пружину шунтировал, полёт нормальный.
+
avatar
  • Utopian
  • 07 февраля 2021, 20:54
+1
Просто не надо жалеть лишний сантиметр провода, чтобы уложить его витком вокруг пружины, и паять нормальным флюсом.
Можно и так. Но это нужно делать самому, Саймон-то паяет короткие шунты. А можно заменить пружину и не думать о шунте вообще. Проволока новой пружины более толстая, чем старая.
+
avatar
  • SinuX
  • 07 февраля 2021, 21:02
+3
Сопротивление старой пружины с шунтом все равно меньше, чем у новой толстой. И еще пружины без шунта больше шумят. Честно говоря, я никогда не сталкивался с обрывом шунта в принципе, правда я их всегда делал сам из силиконовых 18-20 AWG.
+
avatar
  • Utopian
  • 07 февраля 2021, 21:24
+1
Сопротивление старой пружины с шунтом все равно меньше, чем у новой толстой.
Возможно. Но сопротивление новой пружины 9.2 мОм (люди на Фонаревке замерили), что весьма неплохо, и это без риска обрыва шунта.
К тому же, в случае с М3 вы в разы увеличиваете площадь контакта пружины с корпусом.
+
avatar
  • beerok
  • 07 февраля 2021, 19:12
0
На паре дешманских фонарей (клон сипика) появилась болезнь — плохо включаются, режимы плохо переключаются. Типа таких https://aliexpress.ru/item/item/1005001650839603.html
Если заменить кнопку — пройдет?
+
avatar
  • b1Ack
  • 08 февраля 2021, 01:39
+2
Что мешает эту самую кнопку разобрать, контакты зачистить и залудить?
+
avatar
  • PeteTHP
  • 09 февраля 2021, 13:49
+1
а что так можно? у меня десяток разных фонариков и все глючат с кнопкой
+
avatar
  • Praktik
  • 15 февраля 2021, 23:14
+1
На работе два фонарика, копия под Конвой S2-S5 по 250 рублей. Тоже постоянно глючат кнопки. Полностью разбирал кнопки чистил, потом все облуживал, но хватает не надолго. Надо нармальные кнопки ставить.
+
avatar
  • islera
  • 07 февраля 2021, 19:16
+2
В сравнении с оригинальной пружиной. Разница в толщине заметна на глаз.
А какой диаметр проволки ваших пружинок? Честно говоря на глаз не сильно заметно. Сопротивление не замеряли? Я уже очень давно брал сразу сотню похожих пружинок (нужно было 8, но оказалось купить в Китае сотню дешевле, чем десяток в подмосковье, получилось тогда меньше сотни рублей), но как силовые их не рассматривал. У моих диаметр 0,7мм, не магнитятся, но цвет натуральной фосфоритной бронзы, ваши более светлые.
+
avatar
  • Gremy
  • 07 февраля 2021, 20:08
+1
М3
0,9мм диаметр стоковой пружины (плюс шунт).
0,9мм диаметр пружины с нижним треугольником.
Сопротивление стоковой и новой одинаковы.
И стоковая и новая не магнитятся.
+
avatar
  • Utopian
  • 07 февраля 2021, 20:19
+1
По S11 — диаметр стоковой — 0,7мм, новой — 1,0мм
+
avatar
  • fable
  • 07 февраля 2021, 19:21
+1
Стопорные кольца откручивать по часовой стрелке или против?
+
avatar
  • Utopian
  • 07 февраля 2021, 19:41
+1
Откручивать против.
+
avatar
+1
Мне тут S21B пришёл с вот такой ерундой.



Просто штырь торчит из драйвера. Жёсткий, не подпружиненный.
+
avatar
  • oleg235
  • 07 февраля 2021, 19:26
0
Это для снижения потерь на сопротивлении пружины.
+
avatar
  • DII
  • 07 февраля 2021, 19:54
+2
Довольно распространённый вариант. Но есть у него и недостатки — т.к. пружина только одна, то при падении фонаря удар аккума получается более жёстким и есть шанс что этот «пенёк» отвалится, придётся припаивать обратно.
S21B хорош, особенно мне нравится с XHP50.
+
avatar
  • Corvax
  • 07 февраля 2021, 20:46
+2
Если как подствольный не планируете использовать, то все нормально.
+
avatar
  • Gnar
  • 07 февраля 2021, 19:58
+1
А длина и жесткость пружины S11 сильно изменились? Мне в моем фонаре приходится подкладывать пару магнитов на минусовой контакт батареи, чтоб контакт при тряске не пропадал.

+
avatar
  • Utopian
  • 07 февраля 2021, 20:20
+2
Длина увеличилась на 2 мм. Жесткость тоже увеличилась из-за диаметра проволоки, диаметр стоковой — 0,7мм, новой — 1,0мм
+
avatar
  • denisss
  • 07 февраля 2021, 23:44
+2
А какое сопротивление магнитов? Я в свое время был неприятно удивлен после измерения падения на них при большом токе
+
avatar
  • kn_dima
  • 07 февраля 2021, 23:55
+1
Они ещё и хрупкие.
+
avatar
+1
Чьорд побьери...!
Я-то думал — чего это оно у меня так...?!
+
avatar
  • iG0Lka
  • 07 февраля 2021, 21:50
+1
какие размеры кнопки?
+
avatar
  • Utopian
  • 07 февраля 2021, 22:08
+1

А высота 10 мм.
+
avatar
  • R11
  • 07 февраля 2021, 23:34
+5
На своем конвое родную пружину напаял на обточенный и отшлифованный советский пятак)
+
avatar
  • Praktik
  • 15 февраля 2021, 23:09
+1
Это лишнее. Я просто припаял сзади платы расплющенный кусок медного провода сечением 1.5мм, загнул зигзагом для увеличения и равномерности контакта и хорошенько затянул утконосами. Результат очень порадовал- теперь не сбрасывает из турбо режима.
+
avatar
  • MFG
  • 07 февраля 2021, 23:36
+2
И такое бывает…
+
avatar
+1
Короче, Convoy — рукожопы. Ниже фотография пружинки под головой, и там помочь только паяльником можно. Кстати, на новых Convoy M3-С — которые с USB, вроде как шпынёк просто. Но это намекает, что уже могут быть траблы с длинными акками.



Получше фотка извлечённой нижней пружинки на «пятаке».

+
avatar
  • Utopian
  • 08 февраля 2021, 11:26
+2
У меня пружина на драйвере исходно без шунта. Но бронза, не магнитится.
+
avatar
+1
У меня обе не магнитятся и, видимо, из бронзы. Но как минимум, с нижней без шунта — попа. Фонарик совсем недолго выдерживает в режиме «турбо» и просто высоком.
Из этого я делаю вывод, что обе пружины должны быть на шунтах. А вариант с пружинкой в распор из «ремонткомплекта» вызывает некоторые сомнения.
Судя даже не по отвалившемуся нижнему шунту а тому, как сделан верхний, convoy`владельцам нужен паяльник по-любому, чтобы не вот это вот, а нормально припаять нормальный провод, нормально свёрнутый спиралькой…
Огорчает, конечно. Подвал-подвалом.
+
avatar
  • Utopian
  • 08 февраля 2021, 11:45
+2
Но как минимум, с нижней без шунта — попа. Фонарик совсем недолго выдерживает в режиме «турбо» и просто высоком.
У меня после обрыва шунта тоже так было. Я уже писал, что это может быть из-за плохого контакта платы PCB с корпусом. Когда протянул низ, стал светить по 2-2,5 минуты даже без шунта.
Протяните хвостогайку, либо поменяйте только нижнюю.
+
avatar
+1
Я подтягивал нижнюю гайку. Она в самом деле не затянута была.
Но в любом случае буду паять: мне тут предстоит много-много перепаивать за Minimotors — на их самокате, который в 50 раз дороже фонарика, с пайкой разъёмов и самими разъёмами так же грустно, как с шунтами на Convoy)))
+
avatar
  • Utopian
  • 08 февраля 2021, 12:06
+3
Но в любом случае буду паять
Если будете оставлять родную конструкцию, рекомендую заодно улучшить контакт с корпусом.
+
avatar
0
Спасибо!
Так и сделаю.
+
avatar
  • Praktik
  • 15 февраля 2021, 23:20
0
Так и сделал. как советуют на фонаревке-результатом очень доволен!!! Спасибо за наводку.
+
avatar
+1
Подтверждаю, шпынек. Сегодня свой получил )
+
avatar
+1
Назначение шунта из медного провода большого сечения мне понятно — стальная пружина обеспечивает устойчивый механический контакт, а ток в основном протекает по шунту — удельное сопротивление меди, примерно в 6 раз меньше, чем стали. А вот у бронзы оно меньше всего в 1,3 раза, так имеет ли смысл такая доработка. Правда, если бронза, на самом деле окажется латунью, то, при её определённом составе, её удельное сопротивление может быть в 3 раза ниже чем у стали (а при другом составе — таким же!), то смысл переделки возможно и есть, но и этот вариант будет хуже стальной пружины и медного шунта. Таблицы удельного сопротивления доступны в Интернете.
+
avatar
  • Utopian
  • 08 февраля 2021, 17:22
+2

Не все так плохо с бронзой. Плюс пружина позолоченная для S11 (или никелированная в случае M3).
И так понятно, что медный шунт лучше проводит ток, чем бронзовая пружина. Но если мы говорим о токе 6А в фонаре, а не токе 300А при запуске двигателя авто, то бронзовой пружины достаточно.
+
avatar
+2
У меня впереди много работы с паяльником. там и до фонарика руки доберутся)))
Я понял, что за «конвоями» надо потом доделывать.
+
avatar
  • ber3
  • 08 февраля 2021, 21:19
+2
кто же так делает шунты на пружины? Шунты делают из оплетки от экранированного провода, или оплетки для снятия припоя. подобные стоят в динамиках и работают годами.
+
avatar
0
Спрошу здесь. Владельцы М3-С, подскажите, у ваших фонарей световод для светодиодов режима зарядки возле ЮСБ-порта есть, или просто отверстие, как у моего? На фото продавца плохо видно…
+
avatar
  • MFG
  • 13 февраля 2021, 10:43
+1
Авторы, просите Convoy М3-С на обзоры для муськи! Обосновывайте что народ требует посмотреть на нового зверя!
+
avatar
  • Lesok
  • 06 марта 2021, 16:09
0
К моему S11 пружины в сборе не подошли. Как они у вас нормально встали, если высоты кнопок разные (см. фото — оригинал слева, пришедшая замена — справа) Или сейчас в S11 именно такие кнопки ставят?
+
avatar
0
и мне сегодня посылка пришла, в моем конвое s11 22мм пятак, и такая же большая кнопка как у вас. Поменял, вроде все нормально, зато у новой маленькой кнопки есть режим полунажатия, на предыдущей кнопке только полностью нажимать, что не очень удобно на велосипеде делать.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.