Авторизация
Зарегистрироваться

Хост Convoy C8+. Расширенное руководство по сборке отличного фонаря

  • Цена: $15.30 + $10

Выбор фонарей на рынке в наши дни огромен, но все же я считаю, что самый лучший и надежный фонарь — тот, который собран или доработан своими руками. Сборка фонаря — это увлекательно и вовсе не так сложно, как кажется на первый взгляд. Я хочу поделиться исчерпывающей инструкцией по изготовлению отличного не убиваемого фонаря, который верой и правдой прослужит десятки лет и может быть сколько угодно раз модернизирован в будущем. Помимо сборки, я научу, как «разгонять» мощность этого творения и заливать сторонние прошивки, а так же поделюсь рядом лайфхаков.


Что есть фонарь

Хоть современные фонари и стали чуть сложнее лампочки с батарейками, далеко от нее они все равно не ушли. Типичные составляющие типичного карманного фонаря на сегодняшний день такие:

  • Источник питания — аккумуляторы, батарейки и все в этом роде
  • Кнопка — отвечает за включение/отключение фонаря и смену режимов работы, если они есть. Кнопок может быть несколько, они могут быть силовыми — это зависит от конкретной реализации фонаря
  • Драйвер — электронная схема, обеспечивающая передачу энергии от источника питания к источнику света. Может в зависимости от крутизны фонаря иметь дополнительные навороты типа контроля за температурой, встроенной зарядки для аккумулятора и т.п.
  • Источник света — раньше были лампы накаливания, ксеноновые лампы, в наше время это в основном светодиоды
  • Оптическая система — защитное стекло + рефлектор, TIR линза, обычная линза или целый объектив из них — служат для сбора света от источника света в луч
  • Корпус — вместилище для всего вышеперечисленного

Собственно говоря, готовый фонарь отличается от т.н. хоста тем, что в фонаре уже установлены светодиод и вся электронная часть. Хост же представляет собой «полуфабрикат» фонаря, в котором обычно отсутствуют драйвер и светодиод, предоставляя тем самым возможность выбора будущему владельцу. Внешне хост практически не отличается от фонаря:


И лишь взгляд на переднюю часть выдает в нем «самозванца»:

Не трудно заметить, что источника света в нем нет, как нет и драйвера внутри, но все остальное — в наличии:

Слева направо: хвост с установленной кнопкой, корпус, головная часть, рефлектор, безель (или «корона») с защитным стеклом. На деталях присутствуют уплотнительные резинки, промазанные с завода силиконовой смазкой: корпус фонаря в собранном виде водонепроницаемый — проверено. В пакетике находятся дополнительные детали, которые идут вместе с хостом:

Это пара винтов для крепления светодиода к корпусу, пара пластиковых шайб для центровки рефлектора под разные размеры светодиодов (5050 и 3535) и пружина для драйвера (на случай, если на вашем драйвере ее не окажется).

В хвосте фонаря находится силовая кнопка:

Извлечь ее достаточно просто, нужно раскрутить прижимную шайбу. Обратите внимание, что резьба здесь левосторонняя, так что крутить нужно против часовой стрелки. Хвост в разобранном виде:

Слева направо: силиконовый толкатель кнопки, шайба, сама кнопка (OMTEN 1288), латунная прижимная шайба.

Центральная часть корпуса представляет собой просто трубку под аккумулятор 18650 и не особо интересна. В головной части находится отсек для драйвера. Драйвер по аналогии с кнопкой фиксируется с помощью латунного кольца, но здесь резьба правосторонняя:

Диаметр необходимого драйвера — 17мм. С противоположной стороны головной части находится площадка для установки светодиода:

В ней 4 отверстия — пара меньших имеет резьбу и, как вы догадываетесь, в них после установки светодиода вкручиваются комплектные винты, которые обеспечивают прижим подложки («звезды») светодиода к корпусу. Вторая пара отверстий имеет больший диаметр и предназначена для проводов питания светодиода. В данный фонарь требуется устанавливать светодиод на подложке диаметром 20мм.

Выбор драйвера и светодиода

Наиболее ответственная часть. От выбора этих двоих будет зависеть практически все: и время работы, и яркость, и дальность, и будет ли вообще фонарь в принципе работать. Для правильного выбора необходимо строго придерживаться определенных правил:

  • Драйвер должен подходить по размерам к установочному месту в фонаре — как я уже упоминал ранее, в нашем случае это 17мм
  • Подложка светодиода так же должна подходить по размерам — напоминаю, что у нас оно 20мм
  • Сам светодиод должен подходить к рефлектору — в C8+ имеет диаметр отверстия 7мм, значит сюда влезут светодиоды не более 5050, а всякие XHP70.2 — мимо (но всегда можно применить напильник и расточить отверстие до нужных размеров). При этом еще следует помнить, что меньший по размерам светодиод с меньшей светоизлучающей поверхностью даст более узкий луч и наоборот, таким образом можно заменой светодиодов менять дальность одного и того же фонаря в широких пределах
  • Светодиод так же должен подходить к типу рефлектора. На старых диодах типа XHP50, XHP70 есть видимые невооруженным глазом расстояния между кристаллами, при установке в гладкий (SMO) рефлектор эти светодиоды формируют некрасивый луч в виде бублика, поэтому их лучше ставить в мятый рефлектор (OP, «апельсиновая корка»). С более новыми XHP50.2 и 70.2 такой проблемы нет
  • Напряжение аккумуляторов должно быть в диапазоне допустимых напряжений драйвера — в нашем случае 1 аккумулятор, так что драйвер должен уметь работать от 3.7В
  • Выходное напряжение драйвера должно совпадать с напряжением работы светодиода. Нельзя ставить повышающий (boost) драйвер с выходом 12В в фонарь с 3В светодиодом, и наоборот
  • Максимальный выходной ток драйвера не должен превышать максимальный допустимый ток светодиода. Найти последние можно в даташитах, но здесь есть хитрость: многие светодиоды выдерживают значительно более высокие токи, чем заявляют их производители, и их можно «разгонять», получая большую мощность. Именно этим мы и займемся чуть позже
  • Корпус фонаря должен справляться с выделяемой мощностью, иначе светодиод сгорит или быстро деградирует. В фонари типа C8 не стоит ставить светодиоды мощнее 20Вт

По перечисленным правилам можно найти много сочетаний драйвер-диод, в последнее время появились как компактные boost драйверы на любое выходное напряжение, так и 3-вольтовые версии мощных светодиодов (те же XHP50.2). На мой взгляд оптимальным выбором для C8/C8+ является вот эта пара:

Светодиод: XP-L HI — в моем случае это нейтральный белый U6 5A. На медной 20-миллиметровой подложке. На мой взгляд это самый оптимальный выбор, за счет небольших размеров (3535) и отсутствия линзы он дает мощный луч, стоит недорого и продается повсеместно. Выдает в среднем 1000-1200 люмен, но легко разгоняется до 1500, а его холодную версию V6 2C можно разогнать аж до 2000 люмен.
Драйвер: Nanjg 105D или любой его клон. Это линейный драйвер, простой как 2 пальца, практически бессмертный, он как Nokia 3310 от мира драйверов. Он состоит из дешевых доступных компонентов, его схема примитивна, его очень легко починить, в каком бы он состоянии ни был. Меня однажды попросили посмотреть фонарик, внутрь которого попала вода и плескалась там пару недель. Так вот, в обнаруженной мною на месте драйвера куче черных окислов было трудно разглядеть сами компоненты, но он продолжал работать, как ни в чем не бывало, и после промывки спиртом и профилактической пропайки поехал дальше доживать свою вечность. Помимо ремонта эту штуку легко модифицировать под себя: в качестве микроконтроллера тут используется простой в освоении и прошивке Attiny13A, под который написано множество бесплатных открытых прошивок (в том числе и одна моя, расскажу о ней позже). Выходной ток можно широко регулировать удалением и добавлением стабилизаторов AMC7135, по-умолчанию их количество обычно варьируется от 4 (1400мА) до 8 (2800мА). В моем случае версия на 2800мА:


Резистор на 3кОм был добавлен мною, для более стабильной работы вот с этой светящейся кнопкой, которую я установлю чуть позже. Стандартная прошивка имеет 2 группы режимов: в первой группе статичные режимы (минимальный, средний, максимальный), во второй группе — они же + мигалки (стробоскоп, SOS). Переключение режимов осуществляется короткими полунажатиями кнопки питания, есть энергонезависимая память последнего режима. Переключение групп осуществляется через минимальный режим: после его включения спустя 1-2 секунды фонарь гаснет на долю секунды; для переключения группы необходимо в этот момент быстро нажать на кнопку питания — текущая группа режимов сменится на другую. Эта прошивка довольно простая и удобная, но я, как всегда, пошел своим путем и написал собственную.

Заливаем свою прошивку

О процессе прошивки микроконтроллера tiny13 я писал много раз, кому интересны подробности — можете почитать в моем предыдущем посте. Под драйверы фонарей на этом МК написано много открытых прошивок, среди них я не нашел ни одну удобную для себя, поэтому решил написать свою. Исходные коды и скомпилированные бинарники доступны у меня на гитхабе: версия для Nanjg 105D, версия для A17DD-L. Моя прошивка практически полностью копирует поведение стандартной прошивки драйвера и несет в себе пару полезных плюшек:

  • Прошивка так же имеет 2 группы режимов, переключение которых осуществляется через минимальный режим — все как в стандартной
  • В основной группе 4 режима яркости: минимальный, средний, максимальный и турбо. В исходниках прошивки предусмотрена возможность ограничивать время работы турбо-режима с помощью константы TURBO_TIMEOUT, задающей время работы в секундах. В готовых бинарниках для Nanjg данный таймер отключен, а для A17DD-L — наоборот включен
  • Частота ШИМ — 9кГц, никаких мерцаний
  • Во второй группе так же добавляются мигающие режимы, причем стробоскоп более «злой» (выше частота вспышек), так же помимо SOS имеется прерывистая «велосипедная» мигалка
  • Каждый может при желании модифицировать режимы и группы в исходниках под свои нужды и собрать версию для себя. Всего в прошивку можно добавить до 16 групп по 16 режимов в каждой
  • В прошивке предусмотрена возможность узнать текущий уровень заряда аккумулятора: при включенном фонаре нужно выполнить 16 (или больше) быстрых полунажатий на кнопку питания, тогда фонарь сделает серию от 4 до 1 вспышек (соответственно 100-75%, 75-50%, 50-25%, 25-0%). Считать нажатия не обязательно, фонарь сам погаснет и перестанет реагировать, когда наберется нужное их количество.
  • При разряде аккумулятора до 2.9В прошивка начинает ступенчато сбрасывать яркость, но в отличие от родной прошивки в мигающий режим не переходит
  • Память последнего режима, защита от случайного переключения — все в наличии

Для заливки прошивки необходимо скачать файл quasar.hex, если желаете иметь свои режимы или включить/отключить часть функционала — модифицируете файл quasar.c и компилируете свой собственный hex файл.

Прошиваем следующей командой:
avrdude -p t13 -c usbasp -u -Uflash:w:quasar.hex:a -Ulfuse:w:0x75:m -Uhfuse:w:0xFD:m


В моем случае в качестве программатора неизменно используется прошитая под него Arduino Nano. После прошивки потребуется подпаять драйвер к светодиоду, подать на него питание и проверить корректность работы, если все работает, как и должно — можно переходить к следующему этапу. Последние версии драйверов чаще всего идут с замкнутыми между собой 5 и 6 портами микроконтроллера. Если прошивка упорно не хочет заливаться — стоит взглянуть на плату драйвера и перерезать дорожку, если она имеется:


Разгоняем драйвер

Светодиод XP-L HI можно разгонять по току питания более, чем на 100% (6-7A), получая существенный прирост яркости. Но вместе с током очень сильно растет и тепловыделение. Корпус C8 слишком мал и имеет недостаточно хороший теплоотвод для такого экстрима, поэтому я ограничусь током в 4.2А. Для сборки разогнанного фонаря нам потребуется расширенный набор принадлежностей:

Помимо драйвера и диода нам понадобятся:

  • Термопаста — чем выше теплопроводность — тем лучше, желательно не менее 8Вт/мК
  • Паяльная паста
  • Две пары отрезков проводов: 16-18 AWG и 20-22 AWG, первые будем использовать для подключения драйвера к светодиоду, вторые — для шунтирования пружин драйвера и кнопки
  • 4 линейных стабилизатора AMC7135 — каждый добавляет по 350мА к выходному току. В результате, добавив к драйверу на 2800мА (8 стабилизаторов) еще 4, мы получим на выходе 4200мА

Первым делом шунтируем пружины:


Шедшая в комплекте с хостом пружина не нужна, так как у драйвера есть собственная. Заменяем тонкие стандартные выходные провода на более толстые:

Приступаем непосредственно к разгону. Фиксируем драйвер, берем AMC7135, пинцетом аккуратно загибаем ножки под 90 градусов, и накладываем на один из уже расположенных на плате:

Аккуратно спаиваем контакты, удобнее всего делать это с помощью паяльной пасты, нанося ее зубочисткой:

После каждого очередного запаянного стабилизатора желательно контролировать работоспособность драйвера, потому что эти стабилизаторы часто мрут при пайке. Долго греть их ни в коем случае нельзя, паять буквально в одно касание жалом. Шаг за шагом размещаем все 4 дополнительных стаба над имеющимися:

После пайки драйвер необходимо тщательно промыть щеткой в спирте или каком-нибудь растворителе, так как оставшиеся после пасты шарики припоя могут привести к замыканию.
При работе стабилизаторы греются, чтобы не допустить перегрев напаянных сверху стабов, наносим на них теплопроводный клей или герметик:

После высыхания клея драйвер готов к установке и использованию.

Собираем фонарь

На площадку для светодиода в голове фонаря наносим каплю терпомасты и аккуратно размазываем тонким слоем:


На контактные площадки на подложке светодиода наносим по капле припоя (удобнее использовать все ту же пасту):

Откручиваем фиксирующее кольцо для драйвера, вставляем его провода в отверстия:

Припаиваем провода к подложке, соблюдая полярность. Для этого может понадобиться довольно мощный паяльник с плоским жалом. На сам светодиод накидываем комплектную центровочную шайбу:

Вырезы на подложке светодиода не совпадают с отверстиями для его фиксации с помощью комплектных винтов, поэтому они остаются не у дел. Это не страшно, потому что при сборке рефлектор все равно прижмет подложку к корпусу фонаря с достаточной силой. Устанавливаем рефлектор и собираем голову:

Центровочная шайба оказалась немного шире светодиода, и его центровка несколько нарушена. Достичь идеальной центровки сложно, но можно. Еще проще напечатать идеально подходящую по размерам шайбу на 3D принтере, но этим мы займемся в другой раз. Так же заметно, что при сборке отломился уголок у покрытия светодиода — это не страшно.
Несколько советов по поводу обращения с оптикой:

  • Избавиться от пыли можно с помощью продувки воздухом. Подойдет любая груша для фототехники
  • Если некоторые частички пыли не сдуваются — их можно попробовать смыть струей дистиллированной воды, она не оставляет разводов
  • Если отражающую поверхность рефлектора задели пальцем и испачкали — ни в коем случае не нужно пытаться оттереть отпечаток сухой тряпкой, это оставит царапины. Для очистки надеваем резиновую перчатку, наносим на нее моющее средство для посуды и аккуратно чистим загрязнение и промываем дистиллированной водой

Устанавливаем драйвер и зажимаем его кольцом:


Теперь настало время собрать фонарь и проверить его работоспособность. Берем амперметр и измеряем потребляемый ток в максимальном режиме:

Я намерил около 3.9А, что с учетом потерь на проводах вписывается в ожидаемые 4.2А. Режимы переключаются, кнопка светится — все работает, как надо

Последний штрих — наношу теплопроводный клей на видимую сторону драйвера, это даст более равномерное распределение тепла и дополнительную защиту от влаги в случае ее попадания в фонарь:

Опционально еще можно поменять силиконовую смазку на резьбах, например, на такую.

Итог

Вот так можно собрать своими руками хороший мощный фонарь, который будет работать долгие годы. По мере появления новых светодиодов этот фонарь можно апгрейдить бесконечное число раз, поддерживая его в актуальном состоянии.

P.S.
Сравнение старой версии C8 с драйвером на 2800мА и только что собранного C8+ на 4200мА:
Планирую купить +51 Добавить в избранное +125 +196
свернуть развернуть
Комментарии (144)
RSS
+
avatar
  • qwe11
  • 20 февраля 2021, 19:15
+3
Гик про свет.
+
avatar
+1
Автор большой молодец!
И вместе с тем большинство покупает готовые девайсы.
+
avatar
  • w70
  • 21 февраля 2021, 12:52
+4
Большинство покупает убожество из фикспрайса за 55 руб.
+
avatar
0
Элементарно, Ватсон: купить готовое проще, учитывая все требования по подбору комплектующих, программированию и монтажу.

Зы
Кстати, авто р так и не указал (или я не заметил?), насколько его путь дешевле приобретения законченного изделия.
+
avatar
  • SinuX
  • 22 февраля 2021, 12:19
0
Под заголовком указано $15.3 +$10, выходит немного дороже, но в готовых и детали стоят попроще: тонкие провода, посредственная подложка
+
avatar
0
Зачем шунтировать пружину?
+
avatar
  • SinuX
  • 20 февраля 2021, 19:20
+18
Для уменьшения потерь на ней. В случае мощных драйверов типа того же A17DD-L обычная пружина без шунта сразу перегреется и сложится после первого же включения
+
avatar
+6
спасибо за ответ
+
avatar
  • Vlad31
  • 20 февраля 2021, 19:30
+4
Для уменьшения падения напряжения на оной.
+
avatar
+4
чтоб снизить её сопротивление
+
avatar
  • RULE
  • 23 февраля 2021, 16:45
0
Две линии в параллель, сопротивление менее из этих двух! 3 — ещё менее из трёх! Законы Ома и Кирхгофа.
+
avatar
0
медь не особо пружиниста, в пружинах используют сталь, хоть и омедненную, в сумме там все равно слабое место, представь 6 ампер на 3 сантиметрах стальной проволоки что сделают, потому шунтируют но как показывает практика от обычного разбора фонаря для подзарядки очень быстро такой шунт отваливается, китайцы пишут что ничего страшного, все и так будет работать типа)
+
avatar
+10
Я думал, "поддерживать фонарь в актуальном состоянии" — это про свежие батареи и заряженные аккумуляторы.

Ан — нет! )))
+
avatar
  • tirarex
  • 20 февраля 2021, 19:36
+1
Отличный обзор, приятно написан и в меру информативен!

Владею Convoy s2, все хочется сделать мод воткнув туда что то на 2-2.5к Люмен, а так же драйвер который в турбо будет светить такой ядерной мощностью, а дальше плавно по температуре уходить в «обычный» турбо режим на 1000лм.
Но даже не представляю какая связка диод+ драйвер такое сможет.
+
avatar
  • artemx7
  • 20 февраля 2021, 20:04
+24
И добавить рубашку водяного охлаждения
+
avatar
  • tirarex
  • 21 февраля 2021, 08:51
0
Так специально подметил про температуру и регулировку яркости по ней.
+
avatar
  • yahoo
  • 20 февраля 2021, 21:00
+3
Convoy s2
Получится пукалка на 10 секунд, смысл?
+
avatar
  • tirarex
  • 21 февраля 2021, 08:52
0
Как говорил один дед
You see things and you say, 'Why?'.
But I dream things and I say, 'Why not?'.
+
avatar
  • SinuX
  • 20 февраля 2021, 22:44
+5
Я из одного своего S2+ собрал трипл на Nichia 219C и драйвере A17DD-L, со своей же прошивкой само собой) Как раз 2к+ люмен. Контроля температуры правда нет, только таймер на турбо. Штаны эта штука прожигает молниеносно, если нечаянно в кармане включить)
+
avatar
  • joshhhab
  • 21 февраля 2021, 02:51
0
Есть два велосипедных фонаря на 3х cree xml t6 в последовательной сборке. Оба фонаря уже давно не развивают полную мощность по причине неисправности драйверов. Диагностика драйверов ничего не дала. Смысла ремонтировать нет. Питалось все от 8.4 вольт спаркой из 4х 18650

Есть ли что то адекватное из драйверов для 3х диодов и питанием от 8.4?
+
avatar
  • tirarex
  • 21 февраля 2021, 09:04
0
Спасибо, драйвер в корзине,

А с диодом беда, кроме того что его сложно найти на али, так еще и даташит говорит о менее чем 1500лм
+
avatar
  • SinuX
  • 21 февраля 2021, 11:06
+2
Только имейте в виду, что у A17DD-L довольно мудреная в плане настроек родная прошивка, и ему нужен мощный аккумулятор. А в качестве диода проще всего поставить 3х вольтовую версию XHP50.2. С триплом много возни, там нужны дополнительные проставки медные
+
avatar
  • tirarex
  • 21 февраля 2021, 12:12
0
Там разве не ATTINY? Памяти мало но написать простую прошивку не проблема, да и прошить тоже.

А в качестве диода проще всего поставить 3х вольтовую версию XHP50.2
Честные 1000-1500лм же?, а весь в цеимес в ядерной сабле на 2000лм, все же нужен трипл, да еще и хороший драйвер дабы выдавить все соки.
+
avatar
  • SinuX
  • 21 февраля 2021, 12:33
+1
Attiny, и я даже кидал в обзоре ссылку на порт своей прошивки под A17DD-L. Это FET драйвер, в нем максимальный ток ограничен возможностями аккумулятора и падением на светодиоде. В даташите у 3V XHP50.2 указано падение на нем 2.9В при токе 6А, так что скорее всего на выходе будет гораздо больше 3к люмен и будет ужасный нагрев
+
avatar
+1
Светодиод: XP-L HI — в моем случае это нейтральный белый U6 5A. На медной 20-миллиметровой подложке. На мой взгляд это самый оптимальный выбор, за счет небольших размеров (3535) и отсутствия линзы он дает мощный луч, стоит недорого и продается повсеместно. Выдает в среднем 1000-1200 люмен, но легко разгоняется до 1500, а его холодную версию V6 2C можно разогнать аж до 2000 люмен.
Вообще то высший яркостный бин XP-L HI это V3, а диод со ссылки про разгон это XP-L HD.
+
avatar
  • SinuX
  • 20 февраля 2021, 21:19
0
Таки да, не заметил. V3 гонится до 1700, что тоже не мало
+
avatar
  • wormster
  • 20 февраля 2021, 20:06
0
странное шунтирование, провод не мешает? Почему не поставить сверху пружины пластину/шайбу, а к ней провод снаружи пружины?
+
avatar
  • Sintetik
  • 20 февраля 2021, 20:24
+3
Оно не столько странное, как скорее не надежное. Поскольку фонарь подразумевает изъятие аккумулятора для зарядки, то провод довольно скоро переломится. Здесь нужно применить что то типа оплетки, или же применить косу из МГТФа. Но как говорил один персонаж «Сойдет и так».
+
avatar
  • SinuX
  • 20 февраля 2021, 21:01
+6
Это силиконовые провода, у меня такие лет 6 уже ходят в некоторых фонарях, и ни один не обломился пока
+
avatar
+4
думаю, что в его замечании речь была о том что при пайке припой затекает по жилам и провод теряет механическую гибкость и запросто может сломаться в том месте, где склеенные припоем в единое целое жилы заканчиваются, т.к. там будет максимальная нагрузка.

силиконовость изоляции не при делах.

поэтому и советовали мелкожильный косичный провод типа оплетки, как например в динамиках сделано.

но судя по всему в фонаре прокатывает и без косички, потому что фактически оно всегда в одном положении находится. постоянных колебаний нет и ход маленький.
+
avatar
  • serg_mur
  • 20 февраля 2021, 20:09
+4
этот фонарь можно апгрейдить бесконечное число раз
Можно спросить, а каким образом Вы каждый раз убираете теплопроводный клей, которым заливаете драйвер с двух сторон?
Как быстро заменить сгоревшую 7135?
+
avatar
  • SinuX
  • 20 февраля 2021, 20:57
0
А они у вас хоть раз сгорали?
+
avatar
  • serg_mur
  • 21 февраля 2021, 07:22
+3
А в чём заключается апгрейд? Выкидываем залитый драйвер, припаиваем другой? И снова заливаем? Потому что в старом драйвере даже прошивку не сменить.
+
avatar
  • SinuX
  • 21 февраля 2021, 08:37
0
А зачем драйвер каждый раз менять, если он исправно работает? Они вечные, 7135 при нормальном использовании никогда не сгорают. Если понадобится залить новую прошивку — клей вокруг МК можно отковырять
+
avatar
+18
Смотрю на фото сравнение и не могу понять — в чем разница?
+
avatar
  • Sintetik
  • 20 февраля 2021, 20:38
+14
После определенного значения тока, светодиод уже не так охотно отдает световой поток, как тепловую энергию. Может разница и не существенная, за то рукам тепло.
+
avatar
  • artholl
  • 20 февраля 2021, 20:41
+1
Автор, можете посоветовать фонарь для съемки видео в подземельях, пользуюсь сейчас Конвой 4X18A, но хотелось бы что-то помощнее. Дальнобойность не нужна, желательно широкий и сильный засвет. Заранее спасибо!
+
avatar
  • artemx7
  • 20 февраля 2021, 21:26
+1
Сейчас такие фонари не популярны. Все производители меряются бластерами, у кого дальше светит.Мощный заливной свет врядли найдёте.Вам дорога на Фонарёвку, там форум хороший. Там была тема о наклейке пленки на стекло, с тестами. Я матировал стекло пастой для притирки клапанов, и полировал ГОИ.
+
avatar
  • vega554
  • 20 февраля 2021, 22:36
0
Olight SR Mini Intimidator
+
avatar
  • validall
  • 20 февраля 2021, 22:53
0
Astrolux MF-01. Мощный с широким заливным светом. Был обзор на муське. В обзоре фонарь на Nichia 219C, а сейчас есть его версия MF01S на SST20 что тоже, вроде как, High CRI. По акции можно поймать на Бэнге за 86 президентов.

У меня есть его младший брат — Astrolux MF01 Mini на SST20. Я съемкой не занимаюсь, но свет самый приятный из всех имеющихся у меня фонарей.
+
avatar
  • validall
  • 20 февраля 2021, 22:58
0
Еще один фонарь вспомнил. Fireflies ROT66. У него люмен чуть меньше, но он и дешевле. И на трех аккумуляторах вместо четырех.

И посмотрите на deals.m4dm4x.com. Там можно найти купон на скидку.
+
avatar
  • kopa
  • 21 февраля 2021, 02:28
0
первый фонарь Astrolux MF-01 больше коллекционный, оверпрайс за лишние светодиоды которыми можно попользоваться пару минут…

второй Fireflies ROT66 прикольный фонарь… минуту в турбо и всё… и отсутствие у обоих узб зарядки реальный геморрой, кроме мини версии Astrolux MF01 Mini, первый например вообще не может работать от одной батарейки, да у него они последовательно, что требуют батареи либо защищенные либо с одинаковой ёмкостью.
+
avatar
  • artholl
  • 21 февраля 2021, 16:08
0
Благодарю за совет, буду искать!
+
avatar
  • kopa
  • 21 февраля 2021, 02:44
+2
можете попробовать нацепить рассеиватель от лампочки E27, он вставляется как литой и держит вес фонаря, а для большей яркости я бы использовал 2 таких фонаря, так как больший свет требует больше энергии батарей, и больше радиатора, в турбо режиме оба фонаря будут давать 50вт света в течении первых 10 мин до перегрева и сброса яркости, по цене/эффективности/ёмкости батарей/удобству зарядки/требования к батарейкам 18650 — это самое оптимальное решение

+
avatar
  • artholl
  • 21 февраля 2021, 16:08
0
Спасибо!
+
avatar
  • Sintetik
  • 21 февраля 2021, 12:49
0
Наверняка нужно смотреть на СОВ матрицы или на фонари с коллиматорными линзами.
+
avatar
  • Nirnrut
  • 21 февраля 2021, 23:39
0
Manker MK34, пол года назад на али была скидка и цена всего 90 зеленых.
+
avatar
  • vik-q
  • 20 февраля 2021, 20:42
+11
Задротство все это, конечно. Зачем нужен фонарь, у которого даже до стекла пальцем не дотронуться? Дома на полочке лежать?
Но за проделанную работу и внятное описание плюс однозначно.
+
avatar
  • SinuX
  • 20 февраля 2021, 20:59
+4
Зачем нужен фонарь, у которого даже до стекла пальцем не дотронуться?
Я такого не говорил) В моем посте речь только об аккуратной сборке, как использовать фонарь после нее — каждый сам решает
+
avatar
  • Div123
  • 20 февраля 2021, 21:29
0
Можно графиком температуры от времени дополнить

125 вроде у amc порог.
У чипа сколько, 145?
Чинил как-то фонарь для дайверов… Хозяин всего-то включил его на воздухе на 5 мин.
+
avatar
  • s256
  • 20 февраля 2021, 21:23
+3
Ставится один мосфет вместо этой кучи 7135. Программируете ногу тиньки на макс режим с этим мосфетом и все, получите то же самое в зависимости от батареи.
+
avatar
  • SinuX
  • 20 февраля 2021, 21:32
0
Это как раз про A17DD-L, но при таком раскладе ток не контролируется, и яркость не стабилизируется по мере просадки аккумулятора
+
avatar
  • s256
  • 20 февраля 2021, 22:38
+3
так по факту и с таким бутербродом верхние уйдут в защиту по перегреву, при большом токе аккум просядет и от линейного стабилизатора не будет толку. он только лишнее срезает в тепло. Это же не импульсник.
+
avatar
  • SinuX
  • 20 февраля 2021, 23:01
0
Я гонял пол часа в максимальном режиме, от ЛПБ, ток не падает, значит ничего в защиту не уходит
+
avatar
  • kopa
  • 20 февраля 2021, 23:11
0
при добавлении линейников их тепловыделение наоборот уменьшилось, на фото даже ток до заявленного значения не дотягивает, и светодиод напрямую сидит на батарее, ток там стабилизирует R внутренний у батареи и потери на контактах. В таком режиме импульсник по эффективности проиграет, так как у линейников падение всего 0.12 В минимальное, если это при 4В на батарее то кпд 97%, если 3.5В то 96%

при токе 4А и падении 0.12в тепла выделяется на 12шт суммарно 0.48Вт «срезается в тепло», или 0.04 Вт/шт
+
avatar
  • Div123
  • 20 февраля 2021, 21:32
0
На этом питании от мосфета нет выигрыша.
+
avatar
  • s256
  • 20 февраля 2021, 22:39
0
сдуть одну амцшку и припаять вместо этой кучи один мосфет? по мне так на много проще.
+
avatar
  • Div123
  • 21 февраля 2021, 06:34
0
Рабочую схему можно взглянуть, со стабилизацией тока?
+
avatar
  • Div123
  • 21 февраля 2021, 07:16
0
Хотя бы марку мосфета?
+
avatar
  • s256
  • 21 февраля 2021, 11:30
0
за стабилизацией к импульсному драйверу
+
avatar
  • Div123
  • 21 февраля 2021, 12:15
0
А здесь разве в линейном управление? Упс…
9 кГц. Выход ПэВээМ.
Марку мосфета?
+
avatar
  • Sintetik
  • 21 февраля 2021, 10:10
0
Использую как раз такое решение. На моем драйвере 7136+мосфет. Ток подбирается резистором в цепи истока мосфета. Тоже С8, правда не от конвоя, да и светодиод U2.

+
avatar
  • Div123
  • 21 февраля 2021, 12:19
0
7135 это 7136?
Мосфет в линейном режиме.

Схемотехника другая.
Только режим вкл выкл
Марка мосфета?
Ток через сд?
+
avatar
  • Utopian
  • 20 февраля 2021, 21:24
0
Производители тоже догадались, что из этого диода можно выжать больше.
Готовый вариант.
mysku.ru/blog/aliexpress/57910.html
Уважаю Ваш труд, но основная проблема в самостоятельной сборке фонаря — как раз центровка диода, особенно дальнобойного. Этот еще ладно, а вот новый Осрам, например, который еще большее шило, в Convoy L21A с трудом поддается центровке даже в подвале на заводе Саймона, а также потом ветеранам Фонаревки.
+
avatar
  • s256
  • 20 февраля 2021, 21:31
0
по Луне или по отдаленному фонарю. Луна через рефлектор собирается в точку на диоде. Чем она меньше — тем лучше фокус. И должна попасть в центр диода
+
avatar
  • Utopian
  • 20 февраля 2021, 21:40
0
Дело не в методе, а в технической возможности. Автор указал, что есть проблема с центровочной шайбой. И это заметно на правом бимшоте в конце обзора. Еще большая проблема с центровочным механизмом была у первых версий Convoy L21A с диодом Осрам. Здоровая башка и маленький диод. Малейший сдвиг и все.
+
avatar
  • SinuX
  • 20 февраля 2021, 21:43
0
Я в свой L2 аналогично поставил его и пока нифига не добился нормальной центровки и фокусировки. Хочу попробовать замутить шайбы на принтере
+
avatar
  • Utopian
  • 20 февраля 2021, 21:52
0
Ширина и глубина рефлектора L2 может не соотносится с этим диодом. Поэтому и фокусировка сбилась.
Возьмите Осрамовский диод, и соберите кастом на нем в корпусе L2. Должно выйти неплохо, у Саймона же вышло))
И да, Вы, как я понимаю, ставили цель увеличить дальнобойность. Хотя пишете про люмены, но дальнобойность все же — это канделы.
+
avatar
  • SinuX
  • 20 февраля 2021, 21:57
0
Я как раз именно Osram CSLNM1.TG поставил, причем с заказанными у саймона же шайбами — они не подходят
+
avatar
  • oleg235
  • 20 февраля 2021, 21:32
+26
А о чём, собственно, обзор? Про набивку готовых элементов в готовый корпус? Я уж думал, нам тут сборку импульсного драйвера покажут.

За такую работу вообще руки надо отрывать.
При работе стабилизаторы греются, чтобы не допустить перегрев напаянных сверху стабов, наносим на них теплопроводный клей или герметик
Чтобы не допустить перегрев стабов, их надо паять так, как сказано в техническом описании, а не придумывать какую-то дичь с теплопроводным клеем.
Если кто не в курсе — тепло от кристаллов отводится через вот эти металлические хвостики, которые должны быть запаяны в плату в полигон с нормированной площадью, а не висеть в воздухе.
+
avatar
  • SinuX
  • 20 февраля 2021, 21:48
-4
Т.е. вы пришли в обзор, где в первых строках написано про использование разгона, и читаете лекции про то, что так делать не стоит?) Я прекрасно знаю, что по даташиту так нельзя, по даташиту того же XP-L на него больше 3000мА подавать нельзя, только это не мешает мододелам вгонять в них по 7000 без особых последствий. Напаивание стабов друг на друга — вообще довольно распространенная и популярная фигня, это называется stacking, и ею пользуются все, кому не лень, даже без какого-либо дополнительного теплоотвода в виде клея
+
avatar
  • oleg235
  • 20 февраля 2021, 22:07
+15
Т.е. вы пришли в обзор, где в первых строках написано про использование разгона, и читаете лекции про то, что так делать не стоит?
Нашлёпывание дополнительных микросхем бутербродом поверх имеющихся ещё не делает Вас специалистом по разгону.
Напаивание стабов друг на друга — вообще довольно распространенная и популярная фигня, это называется stacking, и ею пользуются все, кому не лень
То, что этим пользуются все, кому не лень, не значит, что это правильно и так надо делать.
даже без какого-либо дополнительного теплоотвода в виде клея
Клей в слоях миллиметровой толщины вообще скорее теплоизоляция, чем теплоотвод.
+
avatar
  • SinuX
  • 20 февраля 2021, 22:39
-4
Нашлёпывание дополнительных микросхем бутербродом поверх имеющихся ещё не делает Вас специалистом по разгону
Никто такого и не заявлял, поумерьте ЧСВ
То, что этим пользуются все, кому не лень, не значит, что это правильно и так надо делать
Но это значит, что это работает, и это можно использовать при необходимости
Клей в слоях миллиметровой толщины вообще скорее теплоизоляция, чем теплоотвод
Теплопроводность обычного силиконового герметика на порядок выше, чем у воздуха. В моем случае клей — Kafuter K5204k, и он почти в 100 раз теплопроводнее воздуха
+
avatar
  • oleg235
  • 20 февраля 2021, 22:56
+14
поумерьте ЧСВ
Я хочу поделиться исчерпывающей инструкцией по изготовлению отличного не убиваемого фонаря, который верой и правдой прослужит десятки лет и может быть сколько угодно раз модернизирован в будущем. Помимо сборки, я научу, как «разгонять» мощность этого творения и заливать сторонние прошивки, а так же поделюсь рядом лайфхаков.
Вам там ничего не жмёт?
Но это значит, что это работает, и это можно использовать при необходимости
Я сильно сомневаюсь, что кто-то проводил испытания на надёжность этой поделки.
Теплопроводность обычного силиконового герметика на порядок выше, чем у воздуха. В моем случае клей — Kafuter K5204k, и он почти в 100 раз теплопроводнее воздуха
А медь наскидку в 100 раз теплопроводнее клея.
+
avatar
  • SinuX
  • 20 февраля 2021, 23:09
-5
+
avatar
  • oleg235
  • 21 февраля 2021, 00:11
+5
Я показал людям один из способов легкого и доступного повышения мощности фонаря
У каждой проблемы есть легкое и при этом неправильное решение.
С тем же успехом можно вместо бутерброда из 7135 просто заменить весь драйвер проволочной перемычкой. Это даже легче и доступнее, чем микросхемы паять.
которым без каких-либо проблем уже лет 10 пользуются тысячи людей по всему миру
Ага. Но есть нюансы©
Алюминиевый корпус С8 без внешнего оребрения на такие мощности не рассчитан. Для него и стоковых 10 ватт-то многовато будет.
+
avatar
  • SinuX
  • 21 февраля 2021, 01:46
0
Вместо бесполезных обменов любезностями предлагаю посчитать на цифрах:
— 4.2В на аккумуляторе
— 4.2А ток
— 3.7В на светодиоде
Получаем 2.1Вт на весь драйвер или 0.175Вт на стаб. Реально при 4.2 амперах ни один 18650 аккумулятор 4.2 вольта не даст, и реальное выделение тепла на стабе будет не выше 0.1Вт уже через пару минут работы. Средний контакт стаба — это часть той площадки для отвода тепла, и он эти 0.1Вт легко выведет даже если стаб будет висеть на воздухе. У людей такие сборки работают годами без всякой заливки компаундом, причем чем больше налеплено стабов — тем еще лучше, ибо падение напряжения с суммарной выделяемой мощностью еще ниже. Проблемы с этим бутербродом возможны только при использовании светодиода с очень малым падением, либо при переделке под питание 6-вольтового светодиода от 2S. Конкретно в данном случае с 1S и XP-L HI никакой опасности перегрева нет вообще
+
avatar
  • Hector
  • 21 февраля 2021, 08:45
+4
Реальное выделение тепла 2.1вт и эти 2.1 Вт будут жарить эту небольшую платку драйвера по полной и каждый стабилизатор по отдельности.
О каких 0.1Вт на драйвер может идти речь? Это можно было бы утверждать, если бы все стабилизаторы были равномерно распаяны на плате размером с А4.
+
avatar
  • SinuX
  • 21 февраля 2021, 08:57
0
Эти 2.1Вт недостижимы на практике, в реале тепловыделение будет не выше 1.5Вт, это раз. Драйвер не висит на воздухе, а с двух сторон прижат к корпусу теми самыми медными дорожками, к которым припаяны пятаки родных стабов, это два. Даже при при длительной работе от 4.2В на воздухе драйвер не обжигает
+
avatar
  • 5077070
  • 21 февраля 2021, 09:02
+2
— 4.2В на аккумуляторе
— 4.2А ток
Уверены в правильности цифр? В реале при нагрузке вольтаж ниже будет. Достаточно открыть ВАХ 18650.
+
avatar
  • SinuX
  • 21 февраля 2021, 09:04
+2
Так я и написал
Реально при 4.2 амперах ни один 18650 аккумулятор 4.2 вольта не даст
+
avatar
  • s256
  • 20 февраля 2021, 22:41
+3
ну не догадался человек парой каплей припоя воспользоваться.
+
avatar
  • smirta
  • 21 февраля 2021, 05:40
+1
ПРИпаяны!
+
avatar
-1
Самый хороший фонарь:
— достался на халяву…
— заряжается от любой зарядки…
— имеет в теле 18650…
Остальное — зависит от Байдена…
+
avatar
  • Doctor74
  • 21 февраля 2021, 20:13
+1
Остальное — зависит от Байдена…
А этот причем?
Сказал бы — Остальное — зависит от ВВП.......:)>>))))
+
avatar
0
Это пример неудачного юмора… Не обижайтесь… Такое бывает накануне праздника…
+
avatar
  • Doctor74
  • 22 февраля 2021, 18:52
+1
Тю, смайлики не прицепиш, какие обиды. :)))))
Главное с юмором ..,…
С Праздником!
+
avatar
0
Аналогично… Пусть все будет хорошо…
+
avatar
  • landco
  • 20 февраля 2021, 22:12
+1
Про главное забыли сказать — стабилизация яркости в фонаре есть? Если нет, то нафиг не нужен, таких фонарей навалом на Али и этот ничем не лучше
+
avatar
  • SinuX
  • 20 февраля 2021, 22:23
+4
Конечно, собственно AMC7135 — это и есть линейные стабилизаторы
+
avatar
  • landco
  • 21 февраля 2021, 00:39
+1
Стабилизация — это когда фонарь высасывает аккумулятор до конца, не меняя яркости. Учитывая цену, я сильно подозреваю, что вас дурачат.
+
avatar
  • SinuX
  • 21 февраля 2021, 00:52
+3
Ну так погуглите про AMC7135 и их использование в фонарях, графики падения яркости того же C8 в свободном доступе
+
avatar
+4
графики падения яркости того же C8 в свободном доступе
Ага, есть такие.

Удивительный факт. Стабилизаторы есть, а стабилизации нет.
+
avatar
  • SinuX
  • 21 февраля 2021, 08:35
+1
Здесь не указан потребляемый ток, и первый час стабилизация вполне себе есть. Линейник перестает стабилизировать, когда напряжение на аккумуляторе становится ниже напряжения падения на светодиоде при заданном токе. В случае 1S импульсный драйвер никакого выигрыша не даст
+
avatar
+5
Здесь не указан потребляемый ток, и первый час стабилизация вполне себе есть
Если судить по выхлопу и знать повадки Biscotti, нетрудно предсказать, что High это 35% от 2,8А.
Отсюда вывод, что потребляемый ток порядка 1А. Выхлоп, соответственно, соответствует тремста Люменам.
Линейник перестает стабилизировать, когда напряжение на аккумуляторе становится ниже напряжения падения на светодиоде при заданном токе.
Отдав треть емкости аккумулятора, пролюбить стабилизацию? В таком случае никакой он не линейник, а дешевое УГ. На этом фоне FET с высокочастотной ШИМ наше все.
+
avatar
  • oleg235
  • 21 февраля 2021, 00:52
+3
Стабилизация — это когда фонарь высасывает аккумулятор до конца, не меняя яркости.
А потом резко вырубается и Вы остаётесь в темноте.
Закон сохранения энергии никто не отменял, и для сохранения яркости по мере разряда потребляемый ток придётся повышать. Мало того, что издыхающий аккумулятор повышенными токами плющить неполезно, так это ещё и бессмысленно, потому что разряженный до 3,2В литиевый аккумулятор уже отдал порядка 90% емкости и ради 10 оставшихся придётся сильно усложнять и удорожать электронику.
+
avatar
+2
А потом резко вырубается и Вы остаётесь в темноте.
Это не про Конвой.
В состоянии «искаропки» бессмысленный и беспощадный конвоевский драйвер будет сигналить о необходимости замены аккумулятора, но выключить фонарь не сможет.
+
avatar
0
Вы просто образцовый пример самоуверенного невежды, который не знает предмета, о котором говорит, как это реализовано и как работает.
+
avatar
  • oleg235
  • 22 февраля 2021, 15:34
0
Вы просто не собирали фонари на преобразователях Zetex.
+
avatar
  • s256
  • 20 февраля 2021, 22:44
+1
он стабилизирует только излишнее напряжение переводя в тепло. линейник
+
avatar
-3
Вы не на тот сайт пришли) 99% посетителей тут ничего не знают о качественных фонарях. Зебралайт, Эйсбим, Армитек, Лупине и прочие. Пытаться рассказывать о качественной продукции это глас вопиющего в пустыне :-)
+
avatar
  • oleg235
  • 22 февраля 2021, 15:35
+1
Зебралайт, Эйсбим, Армитек, Лупине и прочие.
Лупин никогда не был качественным фонарём.
+
avatar
  • Doctor74
  • 22 февраля 2021, 18:58
0
А Вы не правы. :))>)))
и про 99% и про глас вопиющего
иногда надо просто на пальцах (обзорами) объяснить, что почём и как :)))
+
avatar
  • SinuX
  • 22 февраля 2021, 22:43
-2
Местная публика очень сложно воспринимает дорогие фонари и вещи вообще, и отчасти ее можно понять) Ибо их стоимость может приближаться к зп многих читателей, а за что такие деньги — не понятно, порой даже мне
+
avatar
  • validall
  • 20 февраля 2021, 22:14
0
Если отражающую поверхность рефлектора задели пальцем и испачкали — ни в коем случае не нужно пытаться оттереть
А если использовать свечную сажу, как использует камрад LePart для оптики?
+
avatar
  • SinuX
  • 20 февраля 2021, 22:26
+5
Скорее всего повредится поверхность. Сажа хороша для стекла, а у отражателя напыление/гальванизация из металла
+
avatar
  • indy2004
  • 20 февраля 2021, 22:36
+10
Еще десять тысяч люмен, синьор, — и золотой ключик гиперболоид у нас в кармане! Жгите фонарёвщики! Прочитал хороший обзор и захотелось колеса у велика на токарке проточить, а то не слишком круглые.
+
avatar
  • maks740
  • 20 февраля 2021, 23:11
0
Можно на ali купить диод (на звезде) и драйвер отдельно на Convoy S2?
+
avatar
  • oleg235
  • 21 февраля 2021, 00:11
+4
А не проще ли купить готовый фонарь?
+
avatar
  • SinuX
  • 22 февраля 2021, 22:59
+1
Драйвер
Светодиод
На S2 нужна звезда 16мм
+
avatar
  • G99999
  • 21 февраля 2021, 02:32
0
Блин, на сайт фонарёвщиков нечаянно попал…
Ан нет, аж испугался.
+
avatar
+1
хороший обзор. вот только не надо размазывать термопасту. у вас кривая звезда и кривое основание. надо просто нанести каплю и само разойдется
+
avatar
  • Oswald
  • 21 февраля 2021, 06:42
+5
увиедел название, сам владелец s2 и с8 о думаю, щас проапгрейжу. почитал, подумал про свои кривые руки а и так неплохие у меня фонарики ))))
+
avatar
  • moyemail
  • 21 февраля 2021, 06:57
0
Правильно, — не трожь, что работает, само сломается! ))
+
avatar
  • Oswald
  • 21 февраля 2021, 08:33
+2
иногда прикольно залезать в области в которых ты не профи. но когда будет результат (недавно помпу на авто сам поменял — результат виден), тут же много плясать в присядку нужно. ну будет светить лучше, мне оно не нужно
+
avatar
+4
— залить все силиконом
— поменять силиконовую смазку на силиконовую смазку, но «более лучшую» ©
— больше это поделие никто не сможет ни прошить, ни починить
— индикатор в кнопке — ну куда же без него

Орфография, выбор лексики и терминология примерно на том же уровне.
лайфхак — это смазку поменять, что ли?
разогнать мощность — no comment
«обычная линза или целый объектив из них — служат для сбора света от источника света в луч»
— объектив — это система для формирования изображения, если что.
Корпус — вместилище для всего вышеперечисленного
— ну понятно, узилище для линз объектива, драйвера и батареи, а также кнопки Omten

С нетерпением ждем новых тем:
— техника нанесения смазки WD40 в дверные петли, чтобы не скрипели и служили десятки лет
— подкладывание под ножки стола сложенной бумажки, чтобы стол не шатался и служил десятки лет
— изготовление раствора для чайного гриба, чтобы разогнать мощность здоровья
— замена стержня в авторучке, чтобы разогнать мощность и чтобы ручка служила десятки лет

Х — хреносоздавательство
З — задротство
+
avatar
  • SinuX
  • 21 февраля 2021, 08:58
+5
З — занудство
+
avatar
  • RatsM
  • 21 февраля 2021, 08:16
0
Посоветуйте фонарик флудер на 21700x1/18650x3(4) 3000 +люмен HiCRI со стабилизацией без ШИМ. И ещё можно ли на конвое s2+ с таким же драйвером с помощью прошивки частоту шим поднять или вообще его убрать?
+
avatar
+1
Посоветуйте фонарик флудер на 21700 3000 люмен HiCRI со стабилизацией без ШИМ. И ещё можно ли на конвое s2+ с таким же драйвером с помощью прошивки частоту шим поднять или вообще его убрать?
В какой бюджет желаете вписаться?
+
avatar
  • RatsM
  • 21 февраля 2021, 09:26
0
80 $
+
avatar
+1
Первое, что приходит в голову, это Sofirn IF25A.
Вторым номером идет Emisar D4. Он хоть и сделан под 18650, зато в нем 4 диода светят через тирку, а еще 4 мимо нее.
+
avatar
  • SOLLUX
  • 22 февраля 2021, 02:40
0
Просили вроде
без ШИМ
про Emisar D4 не скажу (нет его у меня), а в Sofirn IF25A шим есть
около 16кГц, кроме режима турбо.
+
avatar
  • DII
  • 22 февраля 2021, 16:22
+1
в нем 4 диода светят через тирку, а еще 4 мимо нее.
Версия Mule все 8 диодов без тирок, как на картинке собственно.
+
avatar
-1
Версия Mule все 8 диодов без тирок, как на картинке собственно.
Это достоверная информация?
Зачем, в таком случае, использовалось слово «mule» (в значении гибрид)?
+
avatar
  • DII
  • 23 февраля 2021, 09:23
0
mule
в фонаре обозначает отсутствие вторичной оптики. Вот будет так как на фото которые вы прикрепили выше.
Или как тут


+
avatar
0
mule
в фонаре обозначает отсутствие вторичной оптики
Не знал.
То есть эта их опциональная Extra floody optic и есть 8 голых диодов?
+
avatar
  • DII
  • 23 февраля 2021, 10:38
0
То есть эта их опциональная Extra floody optic и есть 8 голых диодов?
Нет, это опция установки более широкой тир-оптики.
Мул теперь доступен для заказа только через заявку на электронку, видимо были уже казусы с покупателями:

The Mule version is with 8*LEDs, no optic, no aux LEDs, no hotspot, completely flood. For the general users, we recommend to choose regular version (with aux LED, optic etc) instead of the mule version. (send us an email to contact@intl-outdoor.com if you need the mule version)
+
avatar
  • artemx7
  • 21 февраля 2021, 10:06
+2
Конвой S12 и диоды самсунг.
+
avatar
  • oleg235
  • 21 февраля 2021, 12:49
-1
Convoy C8F
+
avatar
0
Convoy C8F
Не бывает. Это Sofirn.
+
avatar
  • Sintetik
  • 21 февраля 2021, 13:03
-2
Странно почему обходят стороной XML-P70. По моему для улучшений этот фонарь имеет больше возможностей. Хотя бы-массивней корпус, возможность применения 26650, ну и наличие разъема USB на корпусе.
+
avatar
  • SOLLUX
  • 22 февраля 2021, 02:41
0
можно ли на конвое s2+ с таким же драйвером с помощью прошивки частоту шим поднять или вообще его убрать?
Если такой же драйвер это на tiny13 и AMC7135, то можно и первое и второе, но во втором случае придётся на плате драйвера пару дорожек перерезать и припаять пару проводков, но на самых слабых (<350мА) режимах шим останется, но частота будет кратно выше штатной конвоевской.
+
avatar
  • Vadim2S
  • 21 февраля 2021, 11:12
0
Отличный обзор!

Вопросы:
1) Есть ли аналогичный, в том числа по цене, хост на 21700?
2) Мощный паяльник — это от скольких?
3) Как контролировать горение м/с при пайке?
+
avatar
  • SinuX
  • 21 февраля 2021, 11:23
+2
У саймона есть хост M21C, но стоит чуть дороже, и туда 22мм драйвер нужен. Паяльник лучше 90Вт и выше, а целостность стабилизаторов после запайки можно проверить замерами тока в максимальном режиме: после каждого добавленного стаба он должен увеличиваться минимум на 300мА
+
avatar
  • bretin
  • 21 февраля 2021, 13:48
+1
Кнопка опять в зопе-как не удобно 111
+
avatar
  • Sintetik
  • 21 февраля 2021, 14:51
+1
Это не только не удобно но и для модернизированных фонарей не практично. Поскольку кнопка разрывает сильноточную цепь и это не правильно. Нужно чтобы кнопка управляла драйвером, то есть приходим к тому, что ключевым элементом должен быть полевик, он и нагрузку подключит и ток отрегулирует. А питание микроконтроллера в спящем режиме — это микроскопические токи.
+
avatar
0
Саймон скоро выпустит трубку 18350 на С8+
+
avatar
  • artemx7
  • 21 февраля 2021, 16:47
0
Он давно обещал 21700х3, но видимо это сложно.
+
avatar
+1
Спросил у Саймона, говорит: «Все еще в производстве, наверное в марте»
+
avatar
+4
Чуть покритикую.
Добавив стабилизаторов вы добили и так убитую этум драйвером эффективность диода, на средних режимах, которые, при реальном использовании фонаря, более востребованы. (Для тех кто не понял, я говорю про ток 2.8а или 4.2а (у автора) на котором работает диод на всех, даже самых слабых режимах)
Также, стабилизации там не будет почти сразу, на любых режимах, если только не использовать дорогие высокотовые акумы.Т.е. получилось почти тоже самое, что и полевик с резистором.
+
avatar
  • s256
  • 21 февраля 2021, 19:14
+2
о чем и речь
+
avatar
  • JIacka
  • 23 февраля 2021, 07:16
+3
Статью прочитал, спасибо. Обычно с удовольствием читаю комментарии, но тут (((( мрак и сектанты. И самое главное, такие закалённые и самоуверенные сектанты. Прям с формулами и терминами, со своим сленгом и безапелляционным суждениями. Да ещё и со стаями подпевал. Зачем это все? А незачем. Просто ЧСВ.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.