Авторизация
Зарегистрироваться

Ваттметр Atorch JL24 с Bluetooth

  • Цена: 1900 р. (на момент покупки $21.49 или 1635 р.)

На текущем этапе жизненного цикла понадобился мне ваттметр. Первой мыслью было купить что-то типа Robiton PM-3, но не устроил форм-фактор, рассматривал вариант с «культурным колхозингом» на основе PZEM-021, но в процессе поиска этого самого PZEM'а наткнулся на готовое решение, которое без особых раздумий и приобрел.


Описание со страницы продавца:

  • Измерение диапазона напряжения переменного тока: 85 ~ 265 В
  • Диапазон измеряемой мощности: 0 ~ 3680 Вт
  • Диапазон измерения тока: 0 ~ 16 А (Функция продолжает совершенствоваться)
  • Погрешность измерения: 1%

Заявленный функционал:
  • Измерение переменного напряжения и тока, мгновенной мощности, частоты, потребленной энергии, коэффициента мощности и каких-то «зеленых попугаев» (насколько я понял, количества двуокиси углерода CO2, выброшенного где-то там в атмосферу при выработке потребленного количества ватт*часов).
  • Подсчет стоимости электроэнергии (однотарифный).
  • Защита от превышения напряжения, тока и мощности.
  • Несколько различных программируемых таймеров.
  • Беспроводная связь по Bluetooth и управление по инфракрасному порту.

Пруф покупки


Упаковка и внешний вид:
Агрегат приехал в простой картонной коробке, обмотанный пупыркой, в комплекте только инструкция на китайском и английском.
вылядящая примерно так



Дабы не фотографировать мелкий текст, прикладываю инструкцию в формате PDF.

Сам ваттметр имеет размеры 130 х 120 х 40 мм (на странице продавца размеры указаны немножечко от балды).

Сверху на корпусе размещены три универсальные розетки, европейские и российские штекеры подходят ко всем трем. Внутри желтый металл, предположительно латунь. Контакт при вставке плотный, ничего не болтается. Есть два варианта подключения к сети, сетевым кабелем или через трехконтактный клеммник.


С обратной стороны этикетка с параметрами, резиновые ножки (под которыми скрыты винты скрепляющие корпус) и отверстия для крепления на стену.


Управление и меню:
В приборе установлен ЖК экран с приличными углами обзора, но установленная сверху рамка слегка закрывает нижнюю часть, поэтому время работы и температура в некоторых случаях видны плохо. Справа от экрана есть три кнопки управления — "+", «M», "-" и два индикатора, активности Bluetooth и подключения нагрузки. С индикаторами тоже есть некоторая засада: smd-светодиоды распаяны на плате и находятся на заметном расстоянии от соответствующих отверстий, поэтому отчетливо видны только при взгляде сверху. Проблема невеликая и решается двумя самодельными световодами (лично я вырезал ножницами из трубки от дюралайта две полоски и вставил в отверстия в экране просто внатяг, даже без клея). В принципе, эти индикаторы дублируются на экране, можно обойтись и без допилинга.

Длинным нажатием на «М» попадаем в меню настроек, перемещение по пунктам осуществляется коротким нажатием «М», выбор значений кнопками "+" и "-", выход из настроек так же длинным нажатием «М».

Меню настроек достаточно простое:
01. Яркость экрана
02. Яркость экрана в режиме ожидания
03. Время до перехода в режим ожидания
04. Настройка кнопок инфракрасного пульта (режим обучения)
05. Включение/выключение пищалки
06. Выход из меню
07. Очистка запомненных данных (прибор запоминает насчитанное при отключении от сети)
08. Сброс к заводским настройкам

Меню, как несложно догадаться, на английском, с традиционными очепятками. В основном интерфейсе их тоже есть, но в целом не критично.
Несколько слов про ИК-пульт: прибор может обучаться командам от любого внешнего пульта с протоколом NEC. Под экраном снизу есть фотодиод, в 4-м пункте настроек нужно выбрать кнопку (+KEY соответствует кнопке "+", -KEY это "-", MKEY — кнопка «М») и нажимая на внешнем пульте что-нибудь следует дождаться появления зеленой точки напротив выбранного пункта.
Особого смысла в такого рода управлении я для себя не нашел, но если есть лишний пульт и нужно дистанционно включать нагрузку, то метод имеет право на жизнь.


На главном экране в левой части выведены основные измеряемые параметры:
Vol: напряжение сети в вольтах
Cur: ток в амперах
Pwr: мгновенная мощность в ваттах
Ene: количество энергии в киловатт*часах
Fre: частота сети в герцах
Factor: коэффициент мощности
под ними мелким шрифтом: время работы в часах: минутах: секундах и индикатор включения пищалки.

Справа имеются
Price: стоимость киловатт*часа
Cost: стоимость потраченной энергии
Co2: количество двуокиси углерода, затраченной на выработку этого количества энергии
еще ниже обозначена некая температура (не соответствующая комнатной, возможно в каком-то чипе есть термосенсор, поскольку отдельного я не нашел).

Нажатием на кнопку «М» можно установить стоимость киловатт*часа.При первом нажатии начинает мигать первый разряд, кнопками "+" и "-" выбирается нужная цифра, следующее нажатие «М» выбирает следующий разряд и т.д. В конце процедуры выскакивает надпись «ОК».
Короткое нажатие на кнопки "-" и "+" осуществляет подключение нагрузки. Коммутация производится маломощным китайским реле SONGLE SRD-05VDC-SL-A на 10 ампер и 250 вольт, поэтому для заявленных 3680 ватт это реле нужно заменить на более мощное (у той же SONGLE есть вариант на 15 ампер).
Длинное нажатие на "+" осуществляет переключение режимов работы, коих шесть.Настройка режимов типовая, нажатием «М» перебираются пункты, нажатием "+" и "-" устанавливаются значения. После установки параметров кнопкой "-" осуществляется подключение/отключение нагрузки и переход в режим «Auto» для таймеров.

Режимы:

SecurityProtect — настройка защит
SecurityProtect

OVP — OverVoltageProtection — защита по входному напряжению
OCP — OverCurrentProtection — защита по току нагрузки
OPP — OverPowerProtection — защита по максимальной мощности

Smart_PowerOFF (A) — отключение по минимальной мощности за период времени
Smart Power Off (A)

PLOW — минимальная мощность
LAST — время
CutOFF — оставшееся время до отключения (индикатор, просто показывает время)
Этот режим отключает нагрузку, если за время LAST мощность не превысила PLOW. Например, зарядное устройство зарядило батарею, потребляемая мощность упала, соответственно отключаемся.

Smart_PowerOFF (B) — отключение по максимальной мошности за период времени
Smart Power Off (B)

POVRE — максимальная мощность
LAST — время
CutOFF — оставшееся время до отключения (индикатор).
Этот режим отключает нагрузку, если за время LAST мощность постоянно превышает POVRE. Типовой сценарий: забыли выключить условный утюг/печку/чегонибудьеще, устройство его выключит.

Timming_PowerSupply — таймер
Timing Power Supply

TSET — время работы
CDown — обратный отсчет (индикатор)
Просто таймер. Устанавливаем время, жмем кнопку "-" до появления значка «AUTO», подключается нагрузка и таймер начинает отсчет. После истечения времени TSET раздастся сигнал, нагрузка отключится и появится информационное сообщение, после чего таймер можно перезапустить или выключить.

Timming_Cycle — циклический таймер
Timing Cycle

ON — период времени во включенном состоянии
OFF — период времени в отключенном состоянии
ONTime — оставшееся время до переключения (индикатор)
Циклический таймер включает нагрузку на время ON, по истечении этого времени выключает на время OFF и так по кругу. Таймер работает только при подключенной нагрузке (должно быть ненулевое потребление мощности).

Timming_CountDown — отложенный таймер
Timing Countdown

CDON — период времени до включения
CDOFF — время во включенном состоянии
CDON/CDOFF — оставшееся время до переключения (индикатор)
Таймер отсчитывает интервал CDON, включает нагрузку на время CDOFF, затем нагрузка отключается.

Внутренний мир:
Разбирается без проблем, четыре винта по углам под резиновыми ножками на липучке.

На тыльной стороне платы ничего нет, пайка сносная, флюс отмыт без должного усердия, местами есть остатки.

Лицевая сторона тоже довольно лаконична.

Питание выполнено без изысков (я бы даже сказал — примитивно).

Реле подключения нагрузки. Почему производитель на нем сэкономил — загадка, реле на 15 ампер было бы уместнее и не особо дороже.

Дисплей установлен в пластмассовый держатель, снимается элементарно. На основном чипе тщательно затерта маркировка, заодно, видимо чтоб два раза не вставать, затерт чип и на плате bluetooth. Параноить, так по полной.


Еще несколько фото:

шунты

чип рядом с основной микросхемой

чип из блока питания


Софт:
Производитель предлагает программное обеспечение для телефонов на Android и приложение для ПК. Если телефонное приложение еще более-менее, то для ПК оно из разряда «ужос-ужос». Мне хватило трех минут, чтобы выкинуть и забыть.
На всякий случай приложу линки на E-Meter для Android и E-Tester PC soft -V2.0.1 для Windows.
Я же пользуюсь универсальным софтом TestController, к которому подключены все мои домашние приборы. Обозреваемый Atorch JL24 программно совместим с электронной нагрузкой DL24, которую TestController поддерживает.
Для подключения TestController'a к JL24 по Bluetooth нужно сначала выполнить сопряжение с устройством JL24-BLE (пароль 1234), затем в «Параметрах Bluetooth» (у меня Windows 10, но в других виндах все аналогично) добавить com-порт как на картинке ниже:

(кстати, для подключения достаточно любого bluetooth, поддержка BLE не обязательна).

Несколько слов о точности
Нужно понимать, что это бытовой показометр, да еще и китайский, ждать от него точности и стабильности показаний несколько наивно. Тем не менее, я сравнил измерения напряжения сети и потребляемого тока с парой имеющихся в наличии TrueRMS мультиметров, расхождение составило 1-2%, что для моих целей вполне достаточно. Прибор позволяет сравнительно удобно оценить примерное энергопотребление, показывает Power Factor, а большего от него я не требовал.
В принципе, можно отнести его в знакомую метрологию, но при отсутствии процедуры калибровки смысл этого немножечко теряется.

Плюсы-минусы
Явный недостаток один, но существенный — чахлое реле для коммутации мощной нагрузки. Однозначно надо менять.
Из достоинств могу отметить
  • удобный форм-фактор (подключение кабелем, возможность настенного крепления, три универсальные розетки),
  • хороший дисплей с большими углами обзора (вырвиглазную расцветку показаний оставим за кадром;)
  • несколько дополнительных режимов работы
  • поддержка беспроводного управления (даже в двух вариантах)

Выводы:
традиционно для продукции китайпрома неоднозначные. Тот же PZEM имеет массу разновидностей, с внешним мощным шунтом или транформатором тока, возможностью передачи показаний, понятной схемотехникой и т.д.
С другой стороны обозреваемый девайс удобен для применения «из коробки», ничего не надо колхозить (за исключением замены реле на более мощное, как выяснилось). Решающим для меня фактором стала возможность беспроводного подключения к софту, который я использую для организации управления и сбора показаний своих домашних приборов, но это для меня, другим, возможно, это не нужно.
В общем, однозначно рекомендовать для покупки Atorch JL24 я не могу (тем более, что на момент написания обзора цена на него немножко совсем негуманная), но право на существование он таки имеет.

Если нужно что-нибудь добавить в обзор — пишите в комментах. Я не настоящий сварщик техноблоггер, могу что-то упустить или где-то написать излишне кратко, поэтому здравая критика только приветствуется.

Всем хорошего дня :)
Планирую купить +13 Добавить в избранное +46 +68
свернуть развернуть
Комментарии (48)
RSS
+
avatar
  • kirich
  • 02 апреля 2021, 23:31
+8
Я бы еще в минусы добавил розетки, ну почему не поставить нормальные евро.
Из преимуществ в сравнении с обычными ваттаметрами понравилось что можно видеть сразу много параметров одновременно.

За обзор спасибо.
+
avatar
  • Onibi
  • 03 апреля 2021, 00:16
+7
, ну почему не поставить нормальные евро
наверное потому что не только в Европу/Россию поставлять планируют?
+
avatar
  • kirich
  • 03 апреля 2021, 00:19
+2
А жаль. Могли бы сделать две версии.
+
avatar
  • Onibi
  • 03 апреля 2021, 01:15
+4
Тогда, минимум восемь версий)
+
avatar
  • kirich
  • 03 апреля 2021, 01:19
+2
Не, ну хотя бы две наиболее распространенные, как в обзоре и евро. Кроме того, британская вилка банально больше, потому здесь простой заменой модуля розетки не обойтись.
+
avatar
  • AniMEN
  • 03 апреля 2021, 16:18
0
Так вроде, можно использовать розетки для евро/schuko вилок и как бонус без переходников китайские/американские/австралийские вилки.
+
avatar
  • kirich
  • 03 апреля 2021, 18:08
+1
Можно, но менее удобно и менее безопасно в сравнении со связкой евро вилка + евро розетка.
Хотя на фоне того что возможно получить сетевое напряжение на входном разъеме при питании через клемник это уже мелочи :(
Думаю производитель просто пытался сделать устройство максимально универсальным, а здесь всегда есть компромиссы.
+
avatar
  • u3712
  • 03 апреля 2021, 00:11
0
Если телефонное приложение еще более-менее, то для ПК оно из разряда «ужос-ужос».
Есть же COM. Берется LebView и делается всё, что душе угодно. Хоть с блэкджеком и логами.
+
avatar
  • kfour
  • 03 апреля 2021, 11:04
+1
А LabView поймет проприетарный бинарный протокол от этого девайса? Да и в целом софт от NI шибко монструозный, зачастую есть гораздо более легкие альтернативы.
+
avatar
  • u3712
  • 03 апреля 2021, 11:39
0
Это среда программирования. Как Паскаль, СИ, Жаба и другие. С одним нюансом — ориентирована на специалистов по аппаратуре, а посему не умеющих программить (для иных есть LabWindows).
Открываете интерфейс (COM) и просто начинаете работать с устройством.
+
avatar
0
Предохранителя не вижу, это как, девайс для работы от розетки без предохранителя?!
+
avatar
  • kirich
  • 03 апреля 2021, 01:11
+1
Да вроде есть, по цепи питания электроники, желтенький.
+
avatar
0
Полисвич? Так они же только низковольтные. по крайней мере в таких корпусах. По 220 предохранителей не увидел.
Нет, питальник у сего девайса сделанный если правильно вижу по фото на диоде и падении напряжения на цепочке резисторов, потом наверное стабилитрон и 3,3в линейник… Дроссель и остальное намекает что похоже есть и шимка какая-то, но ее не видно…
Мне кажется, уж вам как специалисту по питальникам этот не должен был понравиться.
Впринципе все устройство вполне целостно выглядт. скомпонованые докучи куски схем с наидешевыми решениями в части где не видно. Местами очень спорно и опасно. Я б себе не брал зная что внутри.
+
avatar
  • kirich
  • 04 апреля 2021, 10:24
+1
Полисвич? Так они же только низковольтные. по крайней мере в таких корпусах.
Не больше обычных — ссылка

Мне кажется, уж вам как специалисту по питальникам этот не должен был понравиться
Я скорее считаю, что в таких цепях правильнее ставить обычный предохранитель.
+
avatar
+1
Я скорее считаю, что в таких цепях правильнее ставить обычный предохранитель.
Экономия. Я так понимаю даже место предусмотрено.

за полисвич спасибо, не попадались такие :)
+
avatar
  • G99999
  • 03 апреля 2021, 01:51
+1
Просто интересно, зачем такой гаджет? Показометр ватт в одной вилко-розетке не достаточен?
Мне например хватает, что бы замерить на 3 фазах обслуживание огромной декорации на потребление.Промерил, поперетыкал вилки и успокоился.
+
avatar
  • DainB
  • 03 апреля 2021, 03:19
+2
А любая безумная розетка с чипом измерения тока типа BL0937 и перешитая в тасмоту не покажет ли ровно то же самое но через локальную сеть?

+
avatar
+1
И даже лучше может показывать, но придётся заморочиться, сначала с тасмотой, потом с калибровкой, а потом ещё со сбором данных и визуализацией. Опыт у меня уже был, так что примерно за 2 вечера появился вот такой дашборд:
+
avatar
  • Corvair
  • 03 апреля 2021, 04:00
+2
Разъем «папа» С14, на котором может оказаться напряжение, это нечто. Лютейший подвал, не имеющий права на существование.
+
avatar
+1
На скрине из инструкции написано же- если не юзаете один из разъемов, то заклейте его синей изолентой)))
А так да- небезопасный девайс.
+
avatar
  • DainB
  • 03 апреля 2021, 06:28
0
Я правильно понял что его нельзя просто воткнуть в розетку кабелем с разъемом C13?
+
avatar
+2
Если я правильно понял ваш вопрос, то это второй из указанных способов подключения
+
avatar
  • DainB
  • 03 апреля 2021, 15:41
0
Что такое L OUT на картинке? Разве OUT не должен быть на розетке сверху устройства? Тогда зачем он на клеммнике?

Я просто думаю что китайцы могли додуматься и на C14 сделать такую же разводку как на клеммнике рядом, не зря же они пишут заклейте его, значит на нем может быть напряжение (!!!!) и тогда включение в розетку как обычного элекроприбора стандартным кабелем может превратить Atorch в просто a torch.
+
avatar
0
L OUT — явно выход на нагрузку. Можно подключить сюда, а можно к любой их 3-х розеток.
Наверное, этот вопрос стоит задать автору, всё равно же разобрал. Пусть прозвонит контакты входов и выходов или схему рассмотрит. Я думаю, они тупо запараллелены.

P.S. Кажется понял, что вы спрашиваете.
L IN и N IN — параллельны входу C14
L OUT и N OUT — параллельны трём розеткам
+
avatar
  • kfour
  • 03 апреля 2021, 19:05
0
Клеммник подключен параллельно разъему C14, это и на фотке тыльной стороны платы видно. Сам он прикрыт съемной крышечкой и ткнуть в туда пальцами малореально, контакты расположены достаточно глубоко.
Дополнительная информация

Но в целом да, если подключать через клеммник, то заклеивать C14 обязательно.
+
avatar
0
Так L OUT куда идёт? 3 контакта клеммника полностью дублируют контакты C14 или, как на схеме, вместо заземления идёт на выходные розетки?
+
avatar
  • T-1000
  • 03 апреля 2021, 10:40
+5
Весч мощная. С блютуфом еще.
Мне вот тоже на даче понадобилось измерить скока ватов жрет значит насос водяной?
И еще старый холодильник? И новый ларь морозильный?
И еще бойлер?
Они все высокопТокопусковые…
А электронные девайсики эти с Али от высоких «ударных» токов на старте работы прибора могут помереть:(
Пошел на барахолку.
Купил там пользованный счетчик электронный бытовой квартирный (юзанный уже в дом не повесить/нет сертификатов, пломбы крепежа сорваны… и все такое… поэтому дешево)
Эти счетчики массово на барахолках продают дажмшуты с «ремонтов помещений», относительно старые снимают и на барахолку волокут.
Мне достался электронный и почти новый (аж в пленках был и коробке ,) Но конечно без документов.
Заплатил 50 руп.
Прикрутил к счетчику вилку на проводе толстом и розетку тоже на толстом проводе (тоже с барахолки по червонцу за пункт)
И промерил этим электронным счетчиком все приборы на даче.
не дорого.
не очень удобно, конечно, нет блютуфа и все такое.
Но сколько приборы на конкретную розетку жрут показывает довольно точно.
И не боится пусковых токов насоса, обогревателей, холодильников.
Вот такое решение для редкого промеров потребителей.
Крайне бюджетное.
+
avatar
+2
Ваше решение не особо повторяемое, т.к. барахолки барахолкам рознь. У нас, например, не видел б/у счетчиков, в основном продают обычные водяные СВК (дороже, чем в магазине) и магниты по 2 тысячи рублей.

Для себя, скорее всего, остановлюсь на чем-то типа Robiton PM-3.
+
avatar
  • T-1000
  • 03 апреля 2021, 16:44
0
Ну спорить не булу. В Питере барахолка огромная.
Я там что только за бесценок не покупал.
Хотя на Авито…
тоже счетчиков Б/у квартирных за полтишок навалом.
Не буду тут ссылки кидать?
Но при этом куча дурней, что пытаюццо на Авите продать хлам дороже магазина — это фирменная фишка Авиты.
+
avatar
  • vlo
  • 03 апреля 2021, 14:00
+1
pzem с токовым трансформатором никто не отменял.
как впрочем и разные поделия с шунтами в пару мм толщиной. вот за резисторы в этой роли у меня есть легкие сомнения, но подозреваю что это и они не вполне соответствуют действительности.

а вот то что счетчик вообще умеет показывать мощность — это совершенно не факт (и не очевидно по внешнему виду). а уж что б все одновременно, как здесь, так и вовсе маловероятно. к тому же дешевые счетчики нынче электронно-механические.

да и с такими барахолками нынче не очень. тем более что б живое (а как проверить-то?) и дешево.
+
avatar
  • T-1000
  • 03 апреля 2021, 16:47
0
С барахолками очень
В Мск говрят не плхо и в Питере (я там) на барахолках этих счетчиков релаьно как грязи и релаьно по полтишку.
если напрячься и торговаться могут отдать за два десятка рублей — тока бы ты отвял? и унес его прочь :)
А проверки нет — да.
Не работает — ты потреял 50 руб :)
Но обычно работают.
Люди то злопамятные — некоторые приходят на барахолку находят продавана и качают права!
такое видал… так што там чаще всего все относительно рабочее…
От мат плат компов до дрелей и болгарок.
Хотя вот последнее самое стремное :)
+
avatar
0
что-то типа Robiton PM-3, но не устроил форм-фактор
Странно, что не устроил именно этим.
Его хотя бы не надо класть на стол или вешать на стенку.
+
avatar
  • kfour
  • 03 апреля 2021, 11:58
+1
домашняя микролаба сейчас выглядит
примерно так

и класть на стол этот девайс вполне удобно…
+
avatar
0
да, это меняет дело.
+
avatar
0
Знатоки, подскажите, ктонить из подобных двухарифность по времени поддерживает?
+
avatar
0
(кстати, для подключения достаточно любого bluetooth, поддержка BLE не обязательна)
С 1 апреля?
Как BLE устройство можно подключить к BT 3.0? У них общего только слово «bluetooth».

Здесь установлен модуль JDY-23 (Bluetooth 5.0 BLE):
https://aliexpress.ru/item/item/4001225102252.html
Собран на JY01S512E G101S-32P
+
avatar
  • kfour
  • 03 апреля 2021, 18:23
0
Общий вид модуля не показатель, чипы на нем могут быть разные.
Подключал этот ваттметр к свистку на базе Atheros 3011 (который BT 3.0 без всякого BLE) — вполне работает.
+
avatar
+3
пользуюсь давно, всем доволен
1. низкая цена
2. точное измерение
3. встроеная батарея
4. компактный, удобный в работе
+
avatar
  • rx3apf
  • 03 апреля 2021, 16:38
0
Оценить потребление и его стоимость — да, пригодно. Как лабораторный прибор — нет, поскольку крайне желательно иметь на экране все измеряемые параметры и, по возможности, с максимальным разрешением и точностью. И еще эти «вилочные» измерители неудобны отсутствием подсветки.
+
avatar
0
Очень большой минус у подобного формфактора, что они не показывают напряжение, ток, мощность, косинус фи ОДНОВРЕМЕННО. Поверьте это ОЧЕНЬ важно.
+
avatar
  • wolf17
  • 03 апреля 2021, 21:40
+1
Проверьте ПЖ общий счетчик КВТ.
Врет как хочет.
Купил месяца 2 назад поставил на солнышко после инвертора сегодня глянул и перешел на старый PZEM
P.S. Пульт от приставки Х96 или подобный
+
avatar
  • wolf17
  • 04 апреля 2021, 09:38
+1
Обнулялись в одно время.

+
avatar
-1
Плохо что не кто не меряет реактивную мощность.
+
avatar
  • rx3apf
  • 05 апреля 2021, 13:04
0
Когда есть индикация PF, то необходимости в отдельной индикации реактивной мощности вроде как и нет.
+
avatar
0
Как бы некоторые меряют (первое число).

+
avatar
  • wolf17
  • 05 апреля 2021, 14:59
0
Это обычный ДОМАШНИЙ ватт метр.
Зачем мне реактивная моща?
+
avatar
  • lIl
  • 07 апреля 2021, 02:20
0
Немного не по теме, но может подскажет кто?

Решил померить мощность светодиодногл светильника с драйвером.
Ваттметр Robiton PM-2.
Драйвер на 187Вт.
Энергометр (для постоянного тока) установленный после драйвера показывает 52В * 5А, что вполне возможно, хоть и выше заявленного.
Robiton же показывает 527Вт. Power factor 98. Почему ваттметр показывает мощность в два раза выше фактической?
+
avatar
  • lIl
  • 07 апреля 2021, 11:34
0
Видимо был какой-то глюк. Проверил другие приборы и везде показывал с ошибкой. После сброса стал работать нормально, показывая 275Вт.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.