Авторизация
Зарегистрироваться

Небольшой б/у БП (плата) на 12V (заявлено 2А).

  • Цена: 156руб. или $1.99

Обзор опять очень любительский. Возможны технические и грамматические ошибки.

Сам конкретный продавец не так важен, брал не у него. Нам важна картинка самой платы, эти платы есть у нескольких продавцов с разным вариантом цены (под разные правила таможни) — небольшая цена + дорогая доставка и реальная цена + недорогая доставка.
В этом магазине эти БП почти всегда есть в наличии, у других продавцов они быстро заканчиваются.
Как-то попала на глаза эта б/у фирменная плата на 12V-2A. Вроде не сильно надо, дома есть в запасе и готовые адаптеры и те же б/у платы. Но меня привлекла довольна редкая вещь на этой плате — разработчик/производитель не стал ставить жесткие рамки по элементам и их применению. То есть, по входу, есть вариант поставить два предохранителя (по фазе и нулю) или поставить один предохранитель + термистор. На выходе опять есть вариант с элементами — с завода установлен одиночный диод Шоттки, но есть отведённое место и под диодную сборку с радиатором. Можно поставить и два диода Шоттки (при желании). Там же, на выходе, видим две перемычки — опять есть варианты. Либо оставить как есть, либо убрать две перемычки и поставить дроссель/колечко ( как синфазный дроссель по входу). Но можно поставить и классический фильтрующий дроссель (стержень). Убираем только одну перемычку по плюсу и ставим этот дроссель. И главное, что никакого колхоза делать не надо, всё это предусмотрено разработчиком. Очень люблю такие вещи и пройти мимо уже не смог, заказал две платы.
Посылка приехала примерно через месяц. Стандартно 2-3 слоя пупырки и почтовый конверт. По факту приехали две немного разных, по элементам и дате производства, платы. На платах стандартно откусанные провода (по входу/выходу). Очень порадовало, что в эти платы китайцы совсем не вмешивались. Пайка везде заводская/фабричная.
Размеры платы (китайское фото). Высота 20-23мм (зависит от установленных конденсаторов на выходе). Для удобства, в обзоре, буду использовать и свои и китайские фото.


На первой плате (дата 1105), с лицевой стороны (по входу), видим один предохранитель, варистор отсутствует, Х-конденсатор, синфазный дроссель, высоковольтный конденсатор 33uF/400V. Вместо второго предохранителя установлен небольшой термистор. Нет разрядника (около синфазного дросселя).


На второй плате (дата 1428), с лицевой стороны (по входу), видим предохранитель, варистор 14471 (задуман 10471), Х-конденсатор, синфазный дроссель, высоковольтный конденсатор 33uF/400V. Вместо термистора установлен второй предохранитель. Есть разрядник (около синфазного дросселя).


Есть различия и с обратной стороны платы — на одной плате не распаяны два резистора для разрядки Х-конденсатора (типоразмер 1206, номинал 225). Более частый номинал этих резисторов это 155. Не распаян smd-стабилитрон и есть различия в номиналах резисторов по TL431. На одной плате это резисторы 5.1 kOm и 1,4 kOm (типоразмер 0603). На другой резисторы 3.9 kOm и 1,0 kOm (типоразмер 0603). Соответственно платы имели немного разное напряжение — одна 11,97V, другая в районе 12,23 (по памяти).

Резисторы по TL431.

На другой плате стабилитрон и резисторы установлены.

Высоковольтные конденсаторы имеют редкий размер 13/25мм (для 33uF/400V). Внимание на конденсаторы, на фото продавцов, сильно не обращаем — приезжают с разными конденсаторами. На одной плате все конденсаторы Samxon, кроме одного 16V/1000uF (10/20mm, Япония). На другой плате все конденсаторы Foai, на выходе на 25V. Про конденсаторы Foai никогда не слышал, но Google говорит, что такие конденсаторы были установлены в БП домашнего кинотеатра Sony (сообщение за 16 мая 2015 года).
По варисторам — очень настороженно к ним отношусь. Ставлю/оставляю только если варистор установлен сразу после предохранителя и до синфазного дросселя. Самый частый номинал в БП, это 14471 и 10471 (14 и 10 размер). Сразу по мелким вещам, пока не забыл — отверстия под провода на входе (230V) сделаны под провода до 0,5мм. На выходе отверстия под провода 0,75мм.
Отведённые размеры под конденсаторы — по входу под 13/25mm. На выходе — один конденсатор под диаметр 10мм, потом под 8мм и на самом выходе (перед проводами) под диаметр 6,3мм.

По внешнему виду плат и состоянию — эти платы отнёс к своему условному названию «Бытовой домашний фирменный ширпотреб». Дома есть и ТАКИЕ б/у платы 12V-2A. Они уже сделаны более солидно, их отношу к классу «Промышленный домашний фирменный ширпотреб». Их брал очень давно, на заре продаж на Али. Тогда китайцы ещё не врубились, что это фирменные вещи и первые месяцы продавали их (почти дарили) за копейки.

Наши платы в хорошем состоянии, присутствовал герметик, одна плата была загермечена конкретно. На той плате заменил родные мелкие, высоковольтные (рыжие) дисковые конденсаторы (1кВ) — поставил стандартные синие высоковольтные 2кВ (побоялся что их повредил, когда убирал герметик).

Электролитические конденсаторы были в хорошем состоянии. Один высоковольтный конденсатор 33uF/400V, из-за редкого размера, оставил себе, про запас. Поставил стандартный 22uF/400 (Jamicon TK) из магазина (12.5/25мм). Остальные конденсаторы заменил все — по питанию ШИМ 10uF/50V. На выходе 1000uF/16V и 680uF/16V. Нашел дома и мелкие 220uF/16V. Конденсаторы заменил из принципа — раз дома есть новые фирменные конденсаторы, то надо ставить новые, нечего на них смотреть и просто так их складировать в столе. После небольшого раздумья решил поставить конденсаторы на 16V (были мысли поставить их на 25V).
По основным элементам на плате — ключевой транзистор STK0460 (корпус пластик, 600V/4A). Диод Шоттки SB5100 (он же SR5100, 100V/5A). Микросхему ШИМ не опознал, но сильно не копал (6 выводов, маркировка на одной NTP и в углу цифра 31). Стандартно TL431 и оптрон 2561. Есть правильный Y-конденсатор. Токовый резистор в первичной цепи около 0,95 Ом.


После внешнего осмотра сразу создалось впечатление, что это типичный БП на 12V-1,5A. Для тока 2А (работы в корпусе) маленький трансформатор, а для 1А сильно избыточны номиналы элементов. Почти такую плату (по элементам) Вы обнаружите в стандартном БП от роутеров TP-Link (12V-1.5A). Только там неудачно установлен мелкий конденсатор по питанию ШИМ (10uF/50V). Он прислоняется к транзистору (с радиатором-пластиной) и является частой причиной поломки БП. После нескольких лет, в целях профилактики, его очень желательно менять на новый (фирменный). Там также нет классического фильтрующего дросселя на выходе — установлены три конденсатора 470uF/25V (8/20mm) и небольшое колечко (как синфазный дроссель по входу).
Сразу про свои придирки — главный ограничивающий элемент, это трансформатор (его габарит). И с этим мы ничего сделать не можем. Потом идёт диод Шоттки. На подобные БП от тока 1,5А уже ставлю дома либо два диода Шоттки, либо диодную сборку (с радиатором под ТО-220 или с пластиной). Здесь место для этого сразу отведено разработчиком.
По диодам Шоттки — мне так, до конца, непонятен один момент с ними. На подобные БП 12V, почти везде, упорно ставят диоды на 100V. Я дома ставлю их от 60V. Никаких отрицательных моментов не заметил. Ладно, можно перестраховаться и ставить их на 80V. Но почти повсеместно используются диоды именно на 100V.
Что сделал по этим платам.
Пропаял все основные элементы нормальным припоем. На одной плате поставил не распаянные два smd-резистора номиналом 225 (типоразмер 1206, они не критичны). Поставил варистор 10471 (синий в термоусадке). Про конденсаторы говорил выше — поставил новые. Мелкий конденсатор по питанию ШИМ, на старых платах, меняем всегда (даже не проверяя его). Их обычные номиналы 10uF/22uF/33uF/47uF- 35/50V. На токовый резистор поставил термоусадку — он вплотную к радиатору транзистора, его вывод не изолирован. По своей традиции, на выводы высоковольтного конденсатора ставлю обрезки термоусадки. В данных платах эти конденсаторы обернул и в каптоновый скотч.



Просто для надёжности, вместо одного диода Шоттки, ставим диодную сборку с радиатором под размер ТО 220. Отлично подойдёт диодная сборка на 10А и с обратным напряжением 60/80/100V. На крайние выводы диодных сборок ставлю ферритовые бусины. Либо ставим два диода Шоттки, те же SB5100, SB580, SB560. При этом мы не выходим за первоначальные размеры платы. На выход добавил smd-керамики.
Небольшой нюанс с радиаторами — немного откусываем боковушку со стороны конденсаторов (чтобы был зазор). С другой стороны немного откусываем низ боковушки — там рядом провод обмотки от трансформатора (черный провод). Я его (провод) выпаял, надел на него кусок термоусадки и запаял обратно. Откусанные части радиатора зачищаем надфилем и промываем от стружки.


По выходному напряжению — это на любителя. Я делаю всегда примерно в + 0,5V. Перепаял резисторы по TL431. Блин, резисторы уже на грани по моему комфорту пайки (по размеру). На одной плате поменял один резистор с 5,1кОм на 5,6кОм. На другой плате пришлось заменить оба резистора — поставил 11кОм и 2,7кОм. Получил напряжение 12,5V и около 12,6V.
Теперь про момент с двумя перемычками на выходе (под дроссели).

Сделал, для примера, три варианта.
1 вариант — ничего не делаем, оставляем как есть. Если положительно относитесь к светодиодам, то можно (легко) установить светодиод (3мм) на место неустановленного мелкого конденсатора. По светодиоду — сначала берём резистор 1/4Вт. Устанавливаем его вертикально в отверстие по плюсу и запаиваем (брал резистор около 820 Ом). Сразу одеваем на резистор термоусадку. Второй вывод резистора откусываем, но оставляем немного этого вывода (около 3-4-5мм). Берём светодиод и примеряем по размеру. На минусовой вывод светодиода сразу одеваем термоусадку. Плюсовой вывод светодиода тоже откусываем и делаем немного внахлёст с откусанным выводом резистора. Запаиваем оба вывода светодиода. Потом ставим общую термоусадку на получившуюся конструкцию.

2 вариант — убираем перемычку по плюсу. Вместо перемычки поставил дроссель от старших БП (12V/3-4А). После дросселя ставим неустановленный мелкий конденсатор (220uF/16V). Пришлось пересверлить отверстия (сверло 1.2мм). Перенёс отверстия на 2-3мм ближе к выходу (мешал соседний конденсатор).

3 вариант — делаем как задумывал разработчик. Под дроссель обозначен размер 6мм. Взял на месте ТАКОЙ дросселёк. Снял с него термоусадку, убрал родной тонкий провод, намотал моточный провод около 0,6мм (получилось 4-5 витков). Опять вернул термоусадку и запаял в плату. После дросселя ставим неустановленный мелкий конденсатор (220uF/16V). Третий вариант, в итоге, оставил насовсем. Ничего сверлить не надо, пользуемся готовыми отверстиями.

Теперь проверим все три варианта на размах пульсаций.
Первый вариант. Плата без дросселя. Щупы подключены прямо на выход, напрямую. 100mV на клетку.
Без нагрузки

Ток 0,5А

Ток 1А

Ток 1,5А

Ток 2А


Вроде неприятная картина маслом получается. Но теперь этот же первый вариант, но проверять будем на окончании медных проводов длиной 0,5м (провод НВ-5, сечение 0,75мм). Уже 50mV на клетку. Для экономии места, посмотрим ток 1А, 1.5А и 2А.
Ток 1А

Ток 1,5А

Ток 2А


Теперь проверим эту плату с фильтрующим дросселем от старших БП (от БП 12V/3-4А). Второй вариант. Щупы подключены прямо на выход, напрямую. 50mV на клетку.
Ток 1А

Ток 1,5А

Ток 2А


Проверяем третий вариант. Примерно как задумал разработчик, с небольшим дросселем. Щупы подключены прямо на выход, напрямую. 50mV на клетку.
Ток 1А

Ток 1,5А

Ток 2А


Делать на плате вариант дроссель (с небольшим колечком, обычно зелёным), которое как синфазный дроссель по входу, не совсем нужно. В этом случае убираем две перемычки и запаиваем колечко на плату. Мы можем заменить это колечко банальным ферритовым бочонком на кабеле. Я дома делаю немного по-другому — беру ТАКОЕ КОЛЬЦО и обматываю несколько раз кабель вокруг кольца.
Самодельные кабели на подобные БП, делаю из провода НВ-5 (0,75мм). Очень понравился этот провод, приятно с ним работать, очень гибкий. Медь внутри залужена. Море цветов. Как один раз взял синий цвет, так продолжаю домой брать синий провод. Конкретно у меня (Зап.Сибирь), в маленьком радиомагазинчике, этот провод производства Беларусь. После всех повышений цен, теперь продаётся за 14руб за метр. Раньше делал самодельные кабели косичкой, но теперь обленился — нарезаю кусочками термоусадку, складываю вместе и выравниваю два провода НВ-5 горизонтально, надеваю кусочки термоусадки на провода и зажигалкой нагреваю термоусадку.
Куда ставим ферритовый бочонок или колечко на кабеле (с какой стороны)?
Даю цитату Ksiman(a) — «Фильтр на кабеле ставится со стороны источника помех».
Этот ферритовый бочонок или кольцо помогает в случаях когда, например, глючит экран (тачскрин) ноутбука, планшета и т.д. Как раз часто виноват не классический фильтрующий дроссель у БП. Часто это отсутствие Y-конденсатора и ферритового фильтра на кабеле. Теперь другими словами — если на выходе БП мы видим колечко (намотано 2 провода), то ферритовый фильтр на кабель ставим со стороны разъема. Если этого колечка нет и даже нет фильтрующего дросселя, то ферритовый фильтр ставим со стороны БП.
Как всегда, в окончании, покрасил платы лаком PLASTIK 71 и закрепил герметиком элементы на плате. Конкретно на этих платах добивал старый тюбик Казанского герметика, но чаще дома использую «Герметик-прокладка (фирма KERRY)».


В предыдущем ОБЗОРЕ, в комментариях, было высказано за герметик и лак. Якобы это всё сильно что-то там ухудшает.
Мне есть что сказать по этому поводу. Первое, по герметику — много ли Вы видели именно фирменных плат БП, на которых отсутствует герметик? На небольших платах он почти везде, причём в очень большом количестве. Есть он и в больших БП. Нужен для транспортировки и в качестве защиты. Мелкие БП/ адаптеры любят бросать на диван и т.п).
Теперь про лак — не заметил, по факту, каких-либо ухудшений характеристик. Теперь самое главное зачем мне нужен лак и почему именно в жидком виде (не аэрозоль) и с небольшой кисточкой — это приучает к порядку. У меня рука не поднимется мазать плату лаком, пока контрольно не отмою её спиртом/бензином Калоша-Галоша. Всегда отмываю плату с зубной щеткой, потом тканью со спиртом и потом небольшой жесткой кисточкой убираю остатки от ткани/салфетки. А вот потом берём лак, включаем хороший свет, открываем окно и начинаем поэлементно, не спеша красить плату лаком. Благодаря этому, плата проходит дополнительную проверку пайки и т.п (почти получается спец.приёмка). Самое вредное для плат, это вовсе не герметик и лак. Самое опасное это левые китайские радиодетали.
Теперь моё субъективное мнение по этим платам — кратко, фирменная вещь. По мне, предназначены под ток 1,5А для работы в корпусах. Типичное применение дома, это замена штатных БП/адаптеров к роутерам. Защита по току чуть отличается на платах, срабатывает при токе 2,27А- 2,4А. При проверке на столе (голая плата) спокойно часами работали при токе 1,65A. На столе работают и при токе 2А. Но про ток 2А (в корпусе) у меня очень большие сомнения.
При токе 1,5А-1,6А (на столе) есть большой запас по температуре основных элементов (примерно до 60+°С).
У меня всё, всем здоровья и удачи.
Планирую купить +24 Добавить в избранное +112 +161
свернуть развернуть
Комментарии (53)
RSS
+
avatar
+4
Отличные платы! Давно использую такие на разное напряжение и разные токи. Тоже меняю конденсаторы и добавляю дроссели и керамику. Работают годами.
За обзор спасибо. Плюсик поставил.
+
avatar
+1
Работают годами.
долговечность работы зависит от нагрузки и температуры внутри корпуса.
конденсаторы в блок питаниях желательно применять температурой не ниже 105'град.
+
avatar
+6
Никто в здравом уме не будет использовать такие платы по максимуму в закрытом корпусе. Я лично применяю такие платы с двукратным запасом по току. Поэтому за температурный режим даже не парюсь. Поэтому и работают годами.
+
avatar
+3
Спасибо… Прочитал с удовольствием… Рассмотрены практически все варианты доработки и качественно… Про плюсы даже не заикаюсь…
+
avatar
+3
Я измывалась над ними как могла©
+
avatar
  • u3712
  • 05 апреля 2021, 21:12
+1
3 вариант — делаем как задумывал разработчик....
Да неее, разработчик явно закладывал не это. ))
Вместо
Куда ставим ферритовый бочонок или колечко на кабеле (с какой стороны)?
… надо было сделать так, как задумывал разработчик — поствить синфазный дроссель. В йэнто самое место, на «выход». ))
Впрочем, могу и ошибаться.
+
avatar
  • usb500
  • 05 апреля 2021, 21:38
+1
Брал такой в надежде поднять напряжение до 15 вольт и использовать с TPA3116. Но стоило мне это сделать, как в БП стала срабатывать защита. То же происходило и при 9 вольтах. То есть, при подключении лампы накаливания — она мигала. Только вернув на выходе 12 вольт он стал опять нормально работать.
+
avatar
+3
Скорее всего в первом случае превысили напряжение питания шима, во втором наоборот шиму не хватило питания.

Для 15в поставьте сбилитрон и резистор на ногу питания шим.
+
avatar
  • usb500
  • 05 апреля 2021, 21:46
+1
Да я уже другой (15в 2,5А) купил и с ним проблем не возникло. На нем поднял напряжение до 19 вольт. Уже год трудится в блютуз колонке.
+
avatar
+2
Такое впечатление, что радиатор на транзисторе там только для того, чтобы закоротить ножки соседних деталей при ударе по корпусу :)
+
avatar
  • DrBOBAH
  • 05 апреля 2021, 22:36
+1
А что за герметик используете?
+
avatar
  • sdfpro
  • 05 апреля 2021, 23:03
0
Тоже есть такой БП, минусы таких импульсников то что этот конденсатор между обмотками проводит весь шлак из сети во вторичка и может даже щипать, тот же светодиод можно из за этого по одному проводу зажечь, ну и усилок если подрубить то всё ясно станет, гул будет дикий стоять. Лучше тороидный транс взять, недавно купил такой за 500р(бу блоки аварийного питания от охраннок бывает идут на них), с двумя обмотками, красота и побезопастнее оно, плюс чище выход.
+
avatar
  • kirich
  • 06 апреля 2021, 02:17
+7
этот конденсатор между обмотками проводит весь шлак из сети во вторичка
Вообще у него несколько обратная функция, если бы не он, то Вы получили бы куда больший шлак на выходе.
+
avatar
  • sdfpro
  • 06 апреля 2021, 13:43
0
я по правде говоря думал что функция у него немного другая… но всёравно в этом конденсатор минус импульсных бп.
для тех же аудиоусилителей, если цепануть вот именно к такому бп как в топике(понятно чтоесть более качественные бп, например в компьютерных колонках есть и варианты с импульсным бп и ам всё нормально по шуму), напрямую его, будет сильный гул идти, если через dc-dc будет тоже самое почти, если dc-dc к 18650 подцепить(речь про sepic) то будет на порядок ниже шум от бп.
но, из за него нет изоляции первичной части от вторичной, устройство не 100% безопасно, может даже пощипывать, в тех же телефонах при заряде оное наблюдается, если корпус из металла.
+
avatar
  • kirich
  • 06 апреля 2021, 13:52
+2
из за него нет изоляции первичной части от вторичной
Есть, за это отвечает изоляция трансформатора и оптрона.

может даже пощипывать
Это не опасно, там емкость очень маленькая и при частоте 50Гц эквивалентна сопротивлению порядка 1-1.5МОм.
+
avatar
  • sdfpro
  • 06 апреля 2021, 17:49
0
ну а как же тогда пробой этого конденсатора? если он палёный там будет стоять и уйдёт в кз, вроде как мало не покажется на выходе?
+
avatar
  • kirich
  • 06 апреля 2021, 17:52
+1
ну а как же тогда пробой этого конденсатора?
именно потому там применяют конденсаторы Y-типа.

если он палёный там будет стоять и уйдёт в кз, вроде как мало не покажется на выходе?
А если производитель 50Гц трансформатора сэкономил на изоляции, то думаете подобного не произойдет?

У брендов бывает даже ставят два Y конденсатора последовательно. А вот насчет обычных, да, китайцы такое могут, но по моим наблюдениям за последние несколько лет они явно пересмотрели свою позицию и тоже ставят правильные.
+
avatar
  • u3712
  • 07 апреля 2021, 00:34
0
Помеха в электросети, например от чайника, совсем не 50 Гц и амплитуда у нее такая, что подчас разрядники пробивает.
Как дополнение, можно вспомнить, почему X/Y конденсаторы п(р)оверяются на напряжение, «чуть-чуть» выше 220 В.
+
avatar
  • kirich
  • 07 апреля 2021, 11:01
+3
Помеха в электросети, например от чайника
Что-то я туплю, помехи от чайника?
+
avatar
+1
Было бы интересно схему этого БП посмотреть. Нет случайно?
+
avatar
  • kirich
  • 06 апреля 2021, 02:18
+4
Обычная типовая схема, что Вы нового рассчитываете там увидеть?
+
avatar
+1
Я не очень разбираюсь в блоках на ШИМ, потому рассчитывал иметь схему на случай ремонта/доработки. Как-то довелось подобный БП ремонтировать, так накопал массу вариантов схем, которые отличались весьма существенно на мой взгляд, при сохранении почти одного и того же названия.
+
avatar
  • kirich
  • 06 апреля 2021, 02:54
+3
Как-то довелось подобный БП ремонтировать, так накопал массу вариантов схем, которые отличались весьма существенно на мой взгляд, при сохранении почти одного и того же названия.
А зачем искать схемы подобных БП если проще их самому срисовать, там деталей кот наплакал.

Даже как-то не представляю, какие могут быть существенные отличия у подобных БП, ШИМ, внешний транзистор, шунт, оптрон, по выходу классика tl431.
+
avatar
+2
Так ведь и купить проще, чем ремонтировать. Но иногда вот хочется. А сидеть срисовывать схемы не хочется, тем более, если они и так есть в интернете. Если нет, то придется, возможно.

Когда разбираешься уже, тогда отличия возможно и не существенны уже кажутся. А вот когда не сильно понимаешь, то и отличие в виде наличия/отсутствия входного фильтра может уже напрячь.

Ладно, в принципе, зная про TL431 уже можно раскопать что там на выходе. Вот еще бы знать какой именно шим, вообще было бы хорошо, по даташитам то смотреть умеем. Но вот я тоже не разглядел маркировку на нем.

Просто думал, что возможно есть схема или знание где и как ее добыть, потому и спросил. Со схемой проще.
+
avatar
  • dens17
  • 11 апреля 2021, 20:47
0
Вот еще бы знать какой именно шим, вообще было бы хорошо, по даташитам то смотреть умеем.
Похоже, что там LD7531 — ДАТАШИТ.
+
avatar
-10
+
avatar
  • sdfpro
  • 06 апреля 2021, 13:49
+2
а чем бу в данном случае хуже нового? ну купите 2 кондера на крайняк, перепаяите, работы 5 минут, и будет по сути новый бп. Для не сильно критичных примений, если в хвост и в гриву не гонять его, то там нечему ломаться по сути.
+
avatar
-7
+
avatar
  • sdfpro
  • 06 апреля 2021, 17:50
+1
зачем и кому перепродавать? вы часто бп без корпусов покупаете? да и где перепродавать, на авито?
+
avatar
  • ABATAPA
  • 06 апреля 2021, 14:40
+4
А почему нет? Зачастую они много лучше того ширпотреба, что купится за «разумные» деньги.
Купили мы несколько лет назад два монитора 27". И вскоре оба БП начали свистеть, когда монитор находится в дежурном режиме (причём, с изменением частоты в такт мигания светодиода монитора). Я взял из «загашника» БП, оставшиеся от мониторов Belinia, купленных ~20 лет (одни из первых ЖК) и давно уже почивших. «Пересадил» провод (из-за разъёма) с родного на этот, и… БП, который «отпахал» лет 5, потом лежал лет 15 в кладовке, работает лучше, чем «родной» LG: писка нет, пульсации на выходе мизерные, внутри радиатор и экран.
Может, потому, что тогда эти мониторы (с БП) сто́или порядка $2000, и на БП никто не экономил, да и «запланированное устаревание» в эту область ещё не проникло?
+
avatar
  • pleas
  • 07 апреля 2021, 00:19
0
Наверно так и было задумано — если у БП нет нагрузки то переход в экономичный режим с низкой частотой (которая ну вот совершенно случайно совпала с воспринимаемой ухом, хехе).
+
avatar
  • ABATAPA
  • 07 апреля 2021, 21:40
0
Вот поначалу не было задумано, а спустя время вдруг… передумали? :)

Нет, просто низкая частота преобразования + дроссели…
+
avatar
  • 50AC
  • 06 апреля 2021, 05:25
+4
Сделал, для примера, три варианта.
1 вариант — ничего не делаем,
Гениально!!! Пусть теперь начальство попробует мне за такую работу не заплатить. :)
За обзор спасибо. Вроде всё стандартно. Но посмотреть, как это делают другие всегда полезно.
Сам такие блочки широко использую. Что то у меня к ним доверия больше (ну после ревизии конечно), чем к новоделу.
+
avatar
  • a115
  • 06 апреля 2021, 10:04
+2
Спасибо за обзор.
Всё хорошо, на ошибки нам накласть.
Есть предложение — вместо того, чтобы обводить элементы на фото, рисуйте линию от них и номер, и, когда фото идут подряд им тоже, желательно, дать номера. Тогда однозначно будет понятно всем что это и где. А рисовать даже меньше нужно будет.
+
avatar
  • ariss
  • 06 апреля 2021, 10:08
+1
Покупал 2 штуки таких же.
Пробовал запитать ленты светодиодные — даже короткой длины — мигали. Не знаю в чем дело :(
+
avatar
  • sdfpro
  • 06 апреля 2021, 13:44
0
возможно высоковольтный конденсатор на входе был сухой, либо на выходе)
+
avatar
  • ariss
  • 06 апреля 2021, 14:00
0
По внешнему виду норм :) Спасибо, попробую другой впаять.
+
avatar
  • sdfpro
  • 06 апреля 2021, 17:47
0
мб защита тогда срабатывала по току, попробуйте только часть ленты подключить, при этом отделив кусок на не менее чем 12В.
+
avatar
  • ariss
  • 06 апреля 2021, 20:14
0
Писал выше — пробовал короткий кусок ленты — метр, не более.
+
avatar
  • Avgur
  • 06 апреля 2021, 15:14
0
Пробовал запитать ленты светодиодные — даже короткой длины — мигали. Не знаю в чем дело :(
Аналогичные питают светодиодное освещение в коридоре, ни чего не мигает.
Проверьте напряжение на выходе на холостом ходу.
+
avatar
-2
Всегда существует два типа поведения:
1. Купить дешман, потратить финансы и кучу времени на доводку до приемлемого результата.
2. Потратить финансы сразу на качественное, высвобожденное время использовать для работы, которая принесет больше финансов.
Хоббийщики обычно к первому пункту тяготеют, им по кайфу ковыряться. Кто начинает заниматься электроникой профессионально — начинают ценить свое время и приходят рано или поздно ко второму. Время — самый ценный ресурс.
+
avatar
+6
У второго варианта в современных условиях тоже 2 разновидности:
1. Купить задорого в брендовой коробочке с правильными надписями и обнаружить внутри дешман из вашего пункта 1.
+
avatar
0
Это уже форсмажор.
Если покупать у проверенных поставщиков, то шансы получить дешман в брендовой коробочке сводятся к минимуму. Не говорю, что совсем исчезают, но самый минимум.
+
avatar
  • pesche
  • 08 апреля 2021, 20:58
0
в таком сценарии на первый план выходит качество проверки поставщиков. (перефразируя: а судьи кто?)

приведу два примера.

в фикспрайсе продаются 1" колонки для ноута (питание usb, вход 3.5мм джек) за 199 рублей.
две трети обзоров покупателей на ютубе — в тональности «ну а чё, офигенные колонки за эти деньги».
подвох в том, что колонок две штуки, но входной кабель, регулятор громкости и усилитель мощности — все моно, а динамики к его выходу припаяны параллельно.

популярный dc-dc преобразователь mt3608 продается как горячие пирожки и партии в 5 тысяч плат не редкость.
я не мог понять, в какой ДНК у меня ошибка, почему из пяти проверенных мной плат не завелась ни одна.

учитывая размер микросхемы 2х1.5 мм я очень не сразу заметил, что они все (возможно, и вся партия т.к. я порядка тридцати штук заказал за два года) припаяны вверх ногами, то есть первый вывод расположен на 180 градусов не там, где следовало.

благодаря этому ИС сгорает при первом же подключении питания.

сейчас я освоил операцию отпаивания и припаивания ИС с поворотом её в правильное положение до первой подачи питания и заказал два десятка микросхем отдельно в ленте для реанимации ранее сожженных плат.

но что меня прям бесит, почитаешь отзывы покупателей — каждый первый — «продавец красава, отправил быстро, флюс отмыт, пайка ровная, ставлю 5 звезд».

с такими экспертами враги в странах НАТО не нужны ((
+
avatar
  • usb500
  • 06 апреля 2021, 13:02
+3
Кто вас этому бреду учит? Капиталисты? Чтобы не тратили время на ерунду, а работали, работали и работали? Люди не знают чем заняться в свободное время, чаще всего жрут и бухают. Ценители времени, блин.
+
avatar
0
Те, кто чаще всего жрут и бухают не будут ни блоки питания дорабатывать, ни электронику производить.
+
avatar
  • sdfpro
  • 06 апреля 2021, 13:47
+1
для кого то нужен и опыт, как профи становятся теми кто они есть? если сам ничего ковырять не будешь, мозг не купишь в магазине, чтобы время не тратить, как вы говорите… другой вопрос, если вы собираете что то революционное, очень интересное и сложное из другой области, то с питанием конечно нефиг заморачиваться, нужно сразу брать годноту, чтобы не тратить время на этот момент, а сконцентрироваться на более интересной и инновационной разработке, которую просто так не купить.
+
avatar
+1
Отлично!..-законный плюс. ;-)
+
avatar
0
Ещё с прошлого века применяю такие допфильтры, как на питающие провода, так и на сигнальные.
Питание роутера —



USB кабель от звуковой платы —

+
avatar
  • dens17
  • 09 апреля 2021, 09:32
+1
Конкретно Ваш БП от TP-Link не видел, но в другие их БП, делать кольцо на кабеле, большого смысла не имеет.
Там уже на плате БП установлено колечко на выходе (как синфазный дроссель по входу). Вы просто продублировали то кольцо с платы БП. У кольца (с выхода) на плате в стандартных БП TP-Link, как раз такое предназначение как у Вас на кабеле.
+
avatar
  • dens17
  • 09 апреля 2021, 13:32
0
Как-то проводил профилактику домашнему БП от TP-Link (12V-1,5A). Старое фото осталось. Конденсаторы и диодная сборка мои (был одиночный диод Шоттки). Там диодную сборку делал с простой пластиной-радиатором.
БП от TP-Link
+
avatar
  • koba
  • 11 апреля 2021, 21:09
0
А схема этого БП у кого нибудь есть? Если вопрос глупый, не обязательно это сразу подчёреивать
+
avatar
  • dens17
  • 11 апреля 2021, 21:21
0
В ДАТАШИТЕ LD7531 есть типовые схемы.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.