Авторизация
Зарегистрироваться

Электронная нагрузка Atorch DL24M, 600Вт комплект


Не так давно я выкладывал информацию о относительно новой модели электронной нагрузки DL24M, являющейся продолжением версии DL24, обзор которой у меня был примерно год назад.
Во время публикации информации о DL24M на али как раз шла распродажа и я купил себе эту нагрузку и собственно хочу о ней сегодня рассказать.



Для начала немного ссылок, на анонс версии DL24M и на обзор DL24, возможно будет полезно, тем более по второй ссылке есть описание силового модуля для повторения. Кроме того некоторые моменты описания в обзоре я пропущу, так как частично DL24M повторяет особенности своей предшественницы.

На момент заказа набор стоил $66.33, с купоном вообще получилось около 60, сейчас продавец накинул почти десятку и комплект выходит уже $74 :(

Из ключевых параметров DL24M в зависимости от комплектации:
Входное напряжение — до 200 вольт
Ток нагрузки — 25, 30, 35, 40А
Мощность — 150, 300, 450, 600Вт
Режимы работы — CC, CV, CP, CR
Подключение — четырехпроводное.
Питание — 12 вольт
Коммуникации — Bluetooth

Упакована в кубическую коробку относительно большого размера, ничего не болталось и пришло в целости и сохранности.


Основной модуль нагрузки, к нему в комплект дали блок питания, инструкцию по четырехпроводному подключению и пакет с разной мелочью.


В пакете был:
1. Термодатчик
2. Переходник для блока питания
3. Переходник для подключения с использованием USB разъемов
4. Пара силовых проводов с крокодилами
5. Комплект крепежа

Блок питания такой же как бы в прошлый раз, очень бюджетный.


На странице товара четыре варианта комплектации:
1. Основной модуль с радиатором и панелью управления
2. С одним, двумя или тремя силовыми модулями.

Основной модуль может работать сам по себе, максимальный ток 25А, мощность до 150Вт.
Силовые модули могут работать только в комплекте с основным и добавляют к общему току по 5А и по 150Вт мощности.


Первое важное отличие от предыдущей модели, выносной блок индикации и управления, это действительно удобно. Единственное здесь этот модуль не фиксируется защелками в корпусе будущего устройства, а приклеивается на двухсторонний скотч.
Размеры наружные 85х62х16мм, монтажного окна — 75х52.5
Половинки корпуса на штифтах, никаких защелок или саморезов. Внутри соответственно плата управления и дисплей.


Управляет всем неизвестный мне микроконтроллер HC32L170, рядом с ним находится чип Bluetooth, настолько упрощенного решения я еще не видел, обычно это «многоножка», а здесь всего лишь SO-8.
Сзади компонентов нет, зато сзади хорошо видны какие-то контактные площадки, судя по тому что я понял вверху слева, скорее всего для программирования, ниже и левее не разобрался, а вот справа…

А справа второй важное отличие, теперь есть возможность подключения энкодера, ура!!! Там 5 контактов, слева направо:
On/Off
M
энкодер
энкодер
GND.

Для эксперимента я подключил энкодер и могу сказать однозначно, что так управлять на порядок удобнее, кроме того кнопку М лучше подключить к кнопке энкодера, а вкл/выкл сделать отдельной. В общем рекомендую запаять туда пятиконтактное гнездо, подключить энкодер и сделать нормальное управление.


Переходим к основному модулю, конструктивно он заметно компактнее предыдущего, по большей части из-за того что теперь здесь нет дисплея.
Размеры 110х118х70мм.


В передней части находится:
1. Четырехконтактный клеммник для подключения тестируемого устройства или переходника, внимание, плюс слева.
2. Разъем внешнего термодатчика
3. Места под два разъема, питания и выключателя, контакты включены последовательно.
4. Разъем вентилятора, три контакта но тахометр не используется
5. Восьмиконтактный разъем подключения выносного модуля.
6. Гнездо 5.5х2.1 для подключения блока питания.

Вентилятор управляется автоматически, при старте включается на короткое время, по нагрузкой работает если мощность более 10Вт независимо от количества модулей, а также если температура более 40-45 градусов. Шумит умеренно, причем иногда может шуметь как-то неравномерно, но какая либо регулировка оборотов отсутствует.


На три торца из четырех вынесены площадки для подключения силовых модулей, причем расположение контактов зеркальное. При подключении следите внимательно чтобы они совпадали с соответствующими площадками силового модуля, хотя производитель для наглядности еще и вырезы на платах сделал по разному.


Снизу рамка для фиксации радиатора, а также пояснение по поводу назначения разъемов платы и прочая дополнительная информация, правда на китайском.


Третье важное отличие, производитель заметно изменил схемотехнику, теперь здесь 2 АЦП HLW8110, каждый из которых имеет два канала, один для измерения тока, второй для измерения напряжения и применяются в счетчиках электроэнергии.


Но как оказалось, накрутили здесь буквально «от души». Полное описание АЦП есть по ссылке выше, я расскажу кратко.
У каждого АЦП HLW8110 есть два входа, но один дифференциальный, второй обычный. При этом на дифференциальные подключены термодатчики, внешний и внутренний, а на обычные измерение напряжения и тока самой нагрузки.
Кроме того, у каждого АЦП есть пины TX и RX, соответственно для приема и передачи данных, также на плате рядом стоит пара оптронов.
Так вот как я понял, цифровые входы/выходы АЦП логически включены параллельно, но у первого (измерение тока) электрически подключены непосредственно к контроллеру, а у второго (измерение напряжения) развязаны оптронами.
При этом GND обоих АЦП соединены непосредственно, а по входу питания АЦП измерения тока есть сопротивление около 260 Ом.


1. Напряжение измеряется непосредственно с делителя, а вот для тока поставили дополнительный ОУ, он виден справа, маркировка 333, но что именно за ОУ, я не разобрался. Ток измеряется на шунте с сопротивлением в 1мОм и все бы ничего, но лично на мой взгляд он мелковат для заявленного тока в 40А, причем не столько по мощности, сколько по сечению резистивного слоя и малой площади контактов. Он кстати толще остальных примерно в 2 раза.
2. А вот узел балансировки тока между силовыми транзисторами сделали корректно, по отдельному ОУ на каждый транзистор. Ток измеряется на резисторах по 10мОм включенных последовательно, т.е. в цепи каждого транзистора сопротивление в 20мОм
Но есть небольшое отличие основного транзистора, у него также поставили 20мОм, но набрали их из восьми по 10мОм. Обусловлено это тем, что основной модель рассчитан на ток до 25А если работает один, при добавлении модулей ток будет делиться между модулями.
Левее виден джампер, он переключает резисторы делителя в цепи входов этих ОУ. С выхода контроллера напряжение на вход ОУ идет через резистор примерно 10кОм, джампер 300Вт подключает к нему резистор 10кОм на землю, образуя таким образом делитель в 2 раза, джампер 450Вт подключает резистор 4.7кОм, а джампер 600Вт соответственно резистор 2.7кОм.

Также на фото виден и мелкий предохранитель, но стоит он по земляной шине, причем далеко от входа и судя по всему защищает измерительные цепи, но как говорится — это не точно.


Конечно решил посмотреть что за транзистор стоит под радиатором, пасты явно не пожалели :)
Подошва радиатора по размерам буквально впритирку.


1. Установлен транзистор IRFP260M, что весьма мало, так как такие транзисторы нормально рассеивают до 50Вт, максимально до 75Вт, как например в нагрузках ZKEtech, но 150Вт, очень оптимистично. Слева видна защитная диодная сборка STPS41H100CG на ток 40А и напряжение 100 вольт, включенная последовательно по силовой цепи входа. Сборка здесь вообще без запаса по току, и всего на 100 вольт, что мало для защиты при заявленных 200.
2. В процессе случайно выяснилось, что термопаста под транзистором не просто так, там скрывается терморезистор, чуть не сковырнул его.
3, 4. Просто ради интереса измерил сопротивление открытого канала (при 12 вольт на затворе) и емкость затвора. Измерение не совсем корректное, но общее понимание дает, 33мОм и 5.5нф.


Собрал обратно и пробую включить.
На удивление все нормально включилось, дисплей засветился и можно посмотреть что мы собственно имеем.


А здесь по сути все почти также как было у DL24, но с некоторыми изменениями:
1. Разрядов задания тока стало больше, теперь он кратен 1мА
2. А вот измерение тока и напряжение теперь имеет дискретность в 0.01В и 0.01А, зачем в таком случае задавать ток кратно 0.001А для меня так и осталось загадкой. Да еще и шкала получается до 9999 вольт и 9999 ампер при заявленных 200 и 40.
3. То же самое касательно мощности, диапазон стал больше, а дискретность меньше.
4. На место измерения внутреннего сопротивления вывели индикацию температуры силового транзистора, выше температура внутри корпуса модуля управления.

В общем проще сравнить визуально разницу в индикации, слева то, как было, справа, как стало, текущие показания уже были «из коробки», возможно насчитало пока калибровали.
Кстати на передней панели есть светодиод индикации подключения через ВТ, но видно его слабо, лучше видно символ ВТ выводимый на дисплей. Также на основной плате есть светодиод индикации питания, светит реально еле-еле.


К сожалению экран как и раньше, тусклый, кроме того защитная пленка ухудшает читаемость, потому заранее приношу извинение за низкое качество фото, вытягивал как мог.

Основные функции не изменились, нагрузка может работать в режимах CC, CV, CP и CR, но добавилась пара новых режимов, а если точнее, то один режим добавили, а еще один доработали и перенесли в отдельное окно. Оба режима выбираются через кнопку М и последующее нажатие ±
BRT — Тест внутреннего сопротивления батареи, есть два режима, маленькая и большая батарея. В этом режиме контроллер постепенно поднимает ток нагрузки и одновременно измеряет сопротивление при разных токах.
PT — Тест блоков питания, постепенно поднимает ток нагрузки, одновременно измеряя выходное напряжение. Вещь полезная, я писал что мне в предыдущее версии его не хватало. Но как же он медленно работает… это скорее тест выносливости БП, чем тест его нагрузочной способности. Нет, конечно тоже полезно, но если бы сделали хоть какую нибудь настройку скорости.



1. Меню основных настроек, зайти можно по длительному удержанию кнопки вкл/выкл. Убрали калибровку тока/напряжения, добавили выбор минимальной дискретности измерения тока, 10 или 1мА, позже покажу.
2. Если перед включением питания зажать кнопку М, то попадем в меню настройки подключаемых силовых модулей, соответственно с двумя модулями выбираем 300Вт и т.д. Для того чтобы переключалось просто продолжаем удерживать кнопку М после включения и отпускаем когда выделится нужная строка.
3, 4. А вот в этот режим я попал случайно, потом долго и муторно перебирал комбинации как в него попасть. Насколько я понимаю, это режим калибровки, но как им пользоваться, не совсем понятно. Попасть получалось после захода по кнопке М и поочередным нажатием кнопок -, М, + или вкл, -, М, +.
Сначала выделена верхняя строка, если подать питание, то выделится строка ниже и изменятся параметры. Нажатие любой из кнопок выводит на экран ОК, как я понимаю это сохранение настроек, выйти можно только выключив питание. Я пробовал изменять напряжение калибровки (судя по всему надо подать 0.5В), но ничего не менялось.


Для начала подал питание на один основной модуль, дал нагрузку в 100Вт, все нормально, попробовал поднять до 150, также без проблем, но стоило чуть больше изменить ток или напряжение и нагрузка мгновенно информирует о превышении мощности. Защита это хорошо, но она здесь очень чувствительная и срабатывает от малейшего превышения.
Снизил мощность до 140Вт, погонял немного и уже на этом этапе заметил, что температура растет очень шустро, даже за короткое время она доросла до 83 градусов и на этом не остановилась, хотя в комнате было весьма не жарко.


А это тест минимального входного напряжения при котором нагрузка продолжает стабилизировать ток. При токе в 15А выяснилось что 1.58-1.65 (зависит от температуры) ток еще стабилизируется, но если снизить ниже, то ток начинает снижаться.
Естественно при большем токе этот порог будет еще выше и добавление силовых модулей глобально картину не изменит, так как будет увеличиваться падение на входном диоде и токоизмерительном шунте.


Еще тесты, много фото, но по большому счету смотреть на них необязательно, проще прочитать выводы.

Задание тока в диапазоне от 1мА до 5А с рядом 1, 2, 5.
На малых токах работает неустойчиво, на режим выходит примерно при 10мА и больше, точность вполне приемлемая, а при токах 100мА и больше даже хорошая.


При 10А также нет проблем, можно было бы измерить и больше, но это добавит сложностей, на мой взгляд нагрузка ведет себя нормально.
А вот на малых токах не только большая погрешность установки, а еще и болтанка, например при установке 1мА ток вообще может быть 0.02мА, а при 5мА снижаться до 3мА.


Так это выглядит при тока 5, 50, 100 и 500мА, ощущение что ток меняется около ±3-4мА и просто на малых значениях это видно сильнее.


В меню можно выбрать режим повышенной точности, тогда разрешение задания тока становится кратным 0.1мА и опять же не понимаю какой в этом смысл, если все равно измерять можем только кратно 1мА, по моему какой-то оверинженеринг.


Здесь нагрузка хоть и дает установить малые значения тока, но более-менее адекватно это делает при токах 5мА и больше. Задавался ток — 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500мА
Причем отмечу то, что «болтанка» заметно ниже чем в предыдущем режиме. Вообще обеспечить такую точность на малых токах при 1мОм шунте надо еще очень постараться.


В режиме высокого разрешения при токах 50 и 500мА.


Также не было проблем и при токах до 2А. Хотел бы сказать что все просто классно, но не скажу, максимальный ток в таком режиме только 2 ампера, а чтобы переключить режим надо опять лезть в меню. На мой взгляд можно было сделать два диапазона, которые переключались бы автоматически.


Проверка точности измерения напряжения.
Здесь на вход я подавал напряжения в диапазоне от 0.1В до 61В и опять с рядом 1, 2, 5, исключение только для верхнего значения.
При 0.1 вольта нагрузка ничего не отобразила, далее все было неплохо, но почти при всех тестовых напряжениях результат был завышен примерно на 0.2 вольта. По своему результат неплох и меня устраивает, думаю можно было бы его улучшить, но аппаратно его не откорректировать, это программная ошибка калибровки, надо разбираться.


Как и у предыдущей нагрузки есть сложности с режимом CV, скорее всего из-за плавного поднятия тока она «вылетает» за установленное значение, БП сбрасывает напряжение и дальше по кругу.


А это также CV, но в разных режимах — 10В 2А, 20В 2А, 20В 5А, дальше случайно поднял еще выше, по моему до 30В и нагрузка ушла в защиту.


Как я писал в самом начале, нагрузка была куплена в «максимальной комплектации», т.е. с тремя силовыми модулями.
Суть силового модуля предельно проста, плата, на ней транзистор, сверху радиатор. На все четыре стороны платы выведены контактные площадки, пара в прямом виде, пара в зеркальном.
В комплекте к каждому модулю дали по пять винтиков и гаечек, такой же комплект был и к основному модулю, но там в нем смысла нет, считаем что просто запасной.


Далее все предельно просто и чтобы получить систему в 600Вт надо:
1. Подключить все три силовых модуля соблюдая маркировку на платах. При меньшем количестве модулей можно выставлять их в произвольные положения относительно основного модуля, но также надо соблюдать правильность подключения. В полной конфигурации можно только том виде что на фото.
2. Джампер ставим в положение 600Вт
3. Перед подачей питания зажимаем кнопку М и удерживая её далее выбираем 600Вт 40А
4. В обычном меню после этого станет доступен режим 600Вт.


Не помню с какого режима я начал тесты, это не так важно, но проверять далее решил при напряжении 50 вольт и токе нагрузки 10А.
Выставляю на БП 50 вольт, ограничение 15А, подаю на вход нагрузки, на нагрузке задаю 10А, через 1-2 сек слышу очень короткий звук зззз.., на который сначала не обратил внимание и далее пытаюсь понять, почему при заданных 10А у меня на нагрузке 15А и напряжение немного больше двух вольт…

В данном случае можно сказать что легко отделался, так как питал нагрузку от регулируемого БП и он просто ушел в ограничение тока, а ведь если бы проверял аккумулятор, то было бы грустно. Кстати, предохранитель надо ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО, причем не абы какой, а такой, который выдержит то напряжение, при котором вы планируете использовать нагрузку.



Попробовал сначала вычислить «погорельца» миллиомметром, но в итоге просто отключил первый попавшийся силовой модуль.


И сходу попал именно на тот, который умер, хотя изначально было подозрение на основную плату. Транзистор ушел почти в КЗ, проверять полевые транзисторы конечно надо сначала разрядив емкость затвора. Остальные три транзистора были исправны.

Виной стало то, что транзисторы и так работали в запредельном режиме, а кроме того с ростом напряжения их работа становится еще тяжелее. И следует учитывать, что 2 вольта 100А, 20 вольт 10А и 200 вольт 1А это хоть и одна и та же мощность, но большая разница для полевого транзистора работающего в линейном режиме.


Быстренько меняю на другой и продолжаю тесты, причем попутно пришла мысль посмотреть как распределяется тепло между модулями и как балансируется ток.


Для проверки балансировки тока измерялось падение на участке — минус силового входа нагрузки и исток транзисторов. У основной платы измерялось непосредственно на выводе транзистора, у дополнительных на соединительных клеммах.
В итоге получено при токах — 1, 3, 6, 12 и 18А.

Видно что имеется заметный разбаланс при малых токах, который потом заметно уменьшается, это вносит дополнительную проблему с работой при высоком напряжении. Т.е. если мы проверяем источник с напряжением в 100 вольт и током в 3-5А, то кроме смещения зоны безопасной работы получаем еще и неравномерную нагрузку между каналами. Соответственно какой-то из каналов раньше выйдет из безопасной зоны и будет перегружен еще больше.

При малом напряжении ситуация обратная, транзисторам работать легче, а баланс лучше.


Температура плат в разных режимах, здесь вся конструкция лежит вентиляторами вниз, соответственно охлаждение ухудшено, зато можно посмотреть нагрев транзисторов по температуре платы под ними.
Режимы:
40 вольт 1А
40 вольт 2А
10 вольт 6А

В последнем режиме пришлось закрыть участок, где расположен защитный диод, сильно он «светил» в ИК диапазоне.
К слову, именно из-за дополнительных компонентов основная плата работает в более нагруженном режиме, греется как транзистор, так и защитный диод, а также токоизмерительные шунты. При 40А токе на всем этом будет выделяться более 30Вт!

Также следует учитывать, что тяжелым будет и режим токоизмерительных шунтов балансировочного узла при использовании только одного дополнительного модуля. Основной модуль рассчитан на 25А и использует шунт 20мОм набранный из восьми по 10мОм, соответственно на них будет рассеиваться 12.5Вт или около 1.5Вт на каждом резисторе. При двух модулях и токе в 30А получается по 15А на транзистор, что для шунтов основного транзистора будет конечно хорошо, а вот та пара которая используется для дополнительного будет рассеивать 4.5Вт или по 2.25Вт на каждый резистор. При трех или четырех модулях ситуация заметно лучше, самым критичным является именно вариант с одним силовым модулем.


Наученный горьким опытом решил проверять уже при напряжении в 40 вольт, постепенно поднимая ток нагрузки. Также попутно оценил точность задания тока при помощи амперметра блока питания и скажу что здесь все отлично.
Зато на фото хорошо видно, насколько ярче и четче экран у блока питания, чем у нагрузки. Без вспышки видно конечно неплохо, но заметно хуже чем у блока питания.


При мощности около 560Вт вся эта конструкция довольно быстро (где-то за минуту-полторы) ушла за предел в 100 градусов и отключилась по перегреву. При этом устройство было не в корпусе, а свободно лежало на столе радиаторами вверх, да и в комнате было около 20 градусов, так что ни о каких 600Вт и речи быть не может…


Термофото сразу после отключения. Кстати, выяснилась приличная недоработка, если нагрузка отключается по перегреву, то попутно отключаются и вентиляторы, а включаются они после нажатия на любую кнопку и соответственно сброса уведомления о перегреве. Рекомендую поставить термовыключатель, который не давал выключаться вентиляторам при высокой температуре, можно взять хотя бы на 60-80 градусов.


Еще одна небольшая особенность, которую заметил. Транзистор основного модуля горячий, нагрузка отключена, вентиляторы работают, температура падает, но если включить нагрузку снова, то значение температуры на дисплее сначала немного снизится, а только потом опять начнет расти. Это не критично, просто наблюдение.


В прошлый раз меня просили измерить пульсации в силовой цепи нагрузки, тогда как-то забылось, но в этот раз решил провести и этот тест.
Пульсации измерялись на токоизмерительном шунте основного модуля при подключенных силовых модулях и при токах 0.5, 1, 2, 5, 10 и 20А. Соответственно получается что пульсации измерены на резисторе 20мОм при токах 0.125, 0.25, 0.5, 1.25, 2.5 и 5А.


А также при токах 10 и 20А (2.5 и 5А на шунте 20мОм) в режиме с более быстрой разверткой. Короткие импульсы, видимые здесь и шум на скринах выше дает скорее всего БП осциллографа, в качестве источника который нагружал, использовалась батарея аккумуляторов.


Как уже было понятно с самого начала, подключить нагрузку к ПК или телефону можно только через Bluetooth, так как привычного USB здесь нет. но в данном случае это оказалось даже удобнее, ну и плюс гальваническая развязка.
Я использую Windows 10, зашел в настройки подключения через BT, в процессе поиска обнаружилось устройство DL24M, выбрал его.


В диспетчере устройств появилось как устройство DL24M, так и два виртуальных СОМ порта, СОМ12 и СОМ13.


Скачал ПО, выбрал СОМ12, ПО подключилось, даже как-то неинтересно, а где пляски с бубном?
Но ПО не отличается «умом и сообразительностью», в нем не появилось ничего нового, увы. Ну вот почему не сделать нормальное ПО, хотя бы как у ZKEtech, или это реально настолько сложно? Ведь ПО реально пустое…


Выводы.
На мой взгляд нагрузка по своему интересна, имеет ряд улучшений относительно предыдущей версии, например:
1. возможность подключения трех силовых транзисторов дополнительно к основному, причем с балансировкой тока
2. добавлен тест нагрузочной способности блоков питания
3. можно подключить энкодер
4. есть режим повышенной точности задания и измерения тока, но только до 2А
5. дисплей и контроллер вынесены в отдельный модуль
6. Измерение температуры силового транзистора производится более корректно.
7. Измерение внутреннего сопротивления источника при разном токе нагрузки.

Но не обошлось без недостатков:
1. Транзисторы явно без запаса по мощности, особенно это будет проявляться при напряжениях более 50 вольт
2. 600Вт можно получить только кратковременно, дальше перегрев
3. Токоизмерительные шунты работаю в предельных режимах, особенно это касается основного шунта и вспомогательных при использовании только одного силового модуля.
4. Защитный диод применен без запаса по току
5. Тусклый дисплей
6. Нет информации по калибровке нагрузки
7. Унылое ПО
8. Слишком медленный процесс теста нагрузочной способности блоков питания, нет регулировки скорости.
9. Опять проблемы с режимом CV
10. «Болтанка» тока при малых значениях.

В общем говоря, если опять будут скидки, то к покупке рекомендую, но возможно придется доработать:
Если делать «как лучше», то выносить с платы транзистор на отдельный радиатор с вентилятором, но в этом случае надо менять диод (его в любом случае лучше заменить) на более мощный и также охлаждать. Возможно на том же радиаторе что и транзистор, тем более на его фланце тот же потенциал что на транзисторе, т.е. можно установить на одном радиаторе без изоляции.
Дальше шунты, в идеале заменить общий на 1мОм, очень желательно четырехпроводный, как я как-то показывал, но встает проблема калибровки, либо подбирать «аппаратно», либо разбираться, как это сделать программно.
Шунты балансировки можно оставить как есть, но я бы также заменил на более мощные, потому как они тоже будут греться при больших токах.
Энкодер добавить однозначно, делает управление гораздо удобнее.
Клеммник убрать, 40А для него многовато, провода входа запаять напрямую.

Кроме того, если покупать, то на мой взгляд выгоднее брать только основную плату, так как на неё есть всё что нужно для полноценной работы с внешними транзисторами, ну а радиатор и транзисторы использовать свои. Для работы при мощностях в 600Вт лучше применить другие транзисторы и как всегда, охлаждать и еще раз охлаждать!

Ну а так вроде пока всё, надеюсь что было полезно.
Планирую купить +11 Добавить в избранное +77 +107
свернуть развернуть
Комментарии (89)
RSS
+
avatar
  • Ramiro
  • 08 октября 2021, 11:57
-2
Я слоган придумал
Atorch- Доработай напильником!
+
avatar
  • kirich
  • 08 октября 2021, 12:12
+5
Так можно сказать по поводу большинства устройств, покупка электронной нагрузки за цену в несколько раз выше совсем не означает что её не придется допиливать.
По большей части у меня в данном случае две ключевые претензии:
1. ПО, оно «для галочки»
2. Режим CV софтовый, а не аппаратный, что добавляет проблем, причем реализовать аппаратный режим не так и сложно.

Я бы вообще сделал по другому, просто плату контролера нагрузки со встроенным балансиром силовых транзисторов, добавил аппаратный CV, возможно возможность четырехпроводного подключения шунта и управление режимами QC/PD.

Например нагрузка ZKEtech EBC-A10H, транзисторы включены просто параллельно, кроме того не совсем правильно, думаю то же самое касается EBD-A20.
+
avatar
  • ventura
  • 08 октября 2021, 12:25
0
Кстати, а зачем вообще эта штука, кроме как делать обзоры на блоки питания? ))
Или вы эти блоки питания разрабатываете и нужен удобный инструмент для проверки?
+
avatar
  • kirich
  • 08 октября 2021, 12:30
+12
кроме как делать обзоры на блоки питания
Можно еще:
1. их ремонтировать и потом проверять
2. тестировать аккумуляторы
3. дома сейчас холодно, можно использовать в качестве обогревателя :)

Или вы эти блоки питания разрабатываете
Почему бы и нет :)
+
avatar
  • Katsu
  • 08 октября 2021, 12:41
+1
1. их ремонтировать и потом проверять
2. тестировать аккумуляторы
разве для этого не хватит, пары нихромовых спиралей на разное сопротивление?
+
avatar
  • kirich
  • 08 октября 2021, 12:46
+5
Не, ну можно конечно и спиралями, но это примерно как печатная машинка в век компьютеров, т.е. сервисных возможностей ноль.
+
avatar
  • UWU
  • 08 октября 2021, 14:06
+4
разве для этого не хватит, пары нихромовых спиралей на разное сопротивление?
Спиралями или мощными резисторами не просто подобрать нужно сопротивление. Да и охлаждать их надо.
+
avatar
  • myu
  • 12 октября 2021, 11:42
+2
Дык похолодало уже, они очень даже не плохо греют, а вентилятор это тепло перемешивает в воздухе.
Эдакий обогреватель электронщика.
+
avatar
  • engel
  • 08 октября 2021, 12:27
0
Интересует режим CR, экран и характеристики?
+
avatar
  • kirich
  • 08 октября 2021, 12:33
+2
Он есть в предыдущем обзоре, здесь изменений в этом плане фактически нет.
В любом случае этот режим, как и CP, также софтовый со всеми вытекающими недостатками.
+
avatar
0
а что за чип Bluetooth?
+
avatar
  • kirich
  • 08 октября 2021, 12:41
+1
Он на фото есть, но по маркировке не ищется — bp07587-68a2.
Странный чип, я сначала вообще подумал что он для возможной удаленной связи с основной платой по радиоканалу, как иногда у ваттметров делают.
+
avatar
0
так то и оно, что не ищется…
точно Bluetooth? сопрягатьcя с платой не пробовали?
+
avatar
  • kirich
  • 08 октября 2021, 12:58
+3
точно Bluetooth? сопрягатьcя с платой не пробовали?
А Вы обзор точно читали? :)
Я использую Windows 10, зашел в настройки подключения через BT, в процессе поиска обнаружилось устройство DL24M, выбрал его.
+
avatar
  • ABATAPA
  • 08 октября 2021, 14:03
+4
А Вы обзор точно читали? :)
Никто ж не читает обзоры, все заходят за комментариями. :) Которые, впрочем, тоже читают не все.
+
avatar
0
да точно…
+
avatar
  • kirich
  • 08 октября 2021, 14:34
+1
Тогда должны были заметить, что я пробовал подключаться через BT.
+
avatar
  • UWU
  • 08 октября 2021, 14:01
+1
Проверял температуру при больших нагрузках DL24, чтобы определить максимальную безопасную мощность.

Если смотреть тепловизором при нагрузке 125W с обратной стороны, через отверстия рядом с транзистором, то там температура была больше 100C. Если тепловизором смотреть на транзистор сбоку, то показывало температуру 85C. А внутренний мониторинг показывал при этом максимум 75C.

Я сделал два вывода:

1. Больше 125W DL24 не тянет при долговременной работе. 150W данная нагрузка может держать лишь короткое время, максимум несколько минут. Не удивительно, что так много сообщений о том, что сгорает силовой MOSFET.

2. Не нужно верить внутреннему термометру DL24. Он сильно занижает. Кстати, было бы интересно узнать насколько сильно занижает внутренний термометр DL24M.

DL24M не стал брать, так как не удобно, что дисплей отдельно. Обязательно нужно делать корпус. Без корпуса проще использовать DL24.
+
avatar
  • Div123
  • 08 октября 2021, 15:49
+2
1. Dl24p работает долговременно на 150 ваттах. Мосфет пока стоит штатный.
2. Внутренний термометр даже на штатном месте, после калибровки, достаточно точно показывает температуру. При переносе его непосредственно на мосфет показания не меняются, меняется скорость показаний.

Эти выводы сделаны из практического опыта.
+
avatar
  • UWU
  • 08 октября 2021, 15:57
+2
Когда начинаю прибавлять мощность выше 125W, то практически на каждый прибавленный ватт растёт температура мосфета. Когда температуру станет критической для мосфета точно не определить. Гонять мосфет при 130-140 градусах и надеяться на его долгую работу могут только оптимисты.
+
avatar
  • Div123
  • 08 октября 2021, 18:09
+2
Откуда 140 градусов?
У кирича есть обзор, у меня на нагрузку…
Так вот, если фактическая температура действительно 125, соответствует показаниям тепловизора, то капля воды должна испариться.
Это так?

Кстати критическая температура вещь относительная.
Я ради интереса спалил пару тройку мосфетов в воде. Утопил их как Герасим муму. Муму с большой буквы.))
Там дело в дельте передачи.

Надо правильно доработать нагрузку напильником.
Сначала драчевым, в конце алмазный надфиль…

У меня тоже не идеал, но все таки 150 она тянет.

Капнуть не забудьте водой.
Ради интереса
+
avatar
  • UWU
  • 08 октября 2021, 18:54
+1
Откуда 140 градусов?
На мосфете столько будет, если не больше при 150 ваттах.
У меня данные тепловизора показывают сотку при 125 ваттах.
Так вот, если фактическая температура действительно 125, соответствует показаниям тепловизора, то капля воды должна испариться.
Речь о температуре на поверхности транзистора, а не на грани. И да, вода испрарится. Только вопрос куда капать. С одной стороны радиатор, с другой стороны плата. Да и как-то не правильно это, лить на плату воду.

В общем, если есть запасной мосфет, можно и на 150W нагружать. Но я бы не советовал превышать 125W.
+
avatar
  • Div123
  • 08 октября 2021, 20:13
+3
Неправильно использовать технику как есть при её очевидных недостатках и конструктивных просчётах.
Неправильно говорить что для проверки неправильно лить воду. Кстати капля не подразумевает литр.
Неправильно фантазировать.
Неправильно давать советы.
Неправильно писать что температура грани отличается от поверхности.

Есть желание тащить на галстуке камаз легковой машиной, тащите.
В обзоре кирича было расписано всё от и до при использовании как есть…
+
avatar
  • Div123
  • 08 октября 2021, 20:43
+1





Вот вам пирожки. Ещё тепленькие.
В помещении 28 градусов, видно по датчику при включении.
На какой минуте температура стабилизировалась?
И это я ещё турбированный вентилятор не поставил… развели демагогию…
+
avatar
  • UWU
  • 09 октября 2021, 19:43
0
Неправильно требовать модифицировать купленное оборудование, а не тестировать его в том виде как оно получено от продавца.
Неправильно говорить, что лить воду на плату — это можно. Даже немножко воды.
Неправильно не слушать других людей, которые могут лучше разбираться в вопросе или иметь лучшее оборудование для проведения тестов.
Неправильно не слушать советы, котрые обоснованы фактами.
Неправильно сомневаться в чужих заявления не убедившись в их достоверности.

Есть желание жечь свою нагрузку нагружая её на стопитьсот ватт, флаг в руки. Другим не надо советовать, что это хорошо.
Кирич в этом обзоре лично подтвердил, что безопасная мощность для долговременной работы завышена где-то в 1.5 раза.
+
avatar
  • UWU
  • 09 октября 2021, 19:52
+1
Вид сзади


Вид сбоку


Вид через щели радиатора


Это снимок показаний сразу после всех


И какие выводы можно сделать из снимков:

1. Температура на поверхности транзистора 114.3, а на грани 107.9. О чём я ранее и говорил, что грань заметно холоднее.

2. Температура транзистора 114.3 при мощности 125W — это овер дофига. Сколько будет при 150W не хочу узнавать, потому как скорее всего мосфет сгорит.

3. Температура на датчике In.Temp мягко говоря сильно занижена и не может быть использована для оценки перегрелся транзистор или нет. Датчик не калибровался и показывает как есть. Скорее всего из-за этого занижения горят у всех мосфеты и не срабатывает защита от перегрева.

4. Измерение температуры на обратной стороне также значительно занижены по сравнение с реальной температурой транзистора.
+
avatar
  • Div123
  • 09 октября 2021, 20:52
0
Для адекватного показания температуры надо поставить тепловой МОСТ.
Только слепой это не видит.


Для начала прочитайте обзор, потом говорите о модернизации.
Модернизации НЕ БЫЛО.
У меня даже с обычным радиатором такой температуры не было.
Термопарой проверьте показания, если водой не хотите.
+
avatar
  • UWU
  • 09 октября 2021, 21:12
-1
Я не понял, какой мост надо ставить?
Речь про нагрузку в том виде, как её поставляет продавец, без модификаций.
Она 150W не тянет. Она даже 125W долговременно тянет на грани.
Всё точка. ДОКАЗАНО.
+
avatar
  • Div123
  • 09 октября 2021, 21:51
0
В смысле какой мост?!!!
И это говорит человек который разбирается лучше во всём?

Именно про нагрузку в том виде как её поставляют я вёл речь.

Для технаря вы слишком многословны.
Одно только — видимо поэтому у многих и горят мосфеты… Говорит о многом. На битву экстрасенсов нет желания пойти? Лечить по фото? Занять место дельфийского оракула? Пока вакантно.

Я конкретно указал марку своей.
Не напрягло, почему такая разница между температурой полевика и радиатора?
+
avatar
-1
У меня тоже не идеал, но все таки 150 она тянет
Нет. Даже близко не тянет
+
avatar
  • Div123
  • 10 октября 2021, 07:12
+1
Фото в наличии. +30 к температуре воздуха на 150 ваттах.
Или вы при прочтении пользуетесь азбукой Брайеля?
+
avatar
0
Разберитесь, что такое график SOA, какие есть ограничения на работу мосфетов в линейном режиме и посему, а потом вспоминайте Брайеля)
+
avatar
  • Div123
  • 10 октября 2021, 08:36
+1
Соа соблюдены…
Отрицать что на фото 150 ватт даже не близко к 150 ватт может только…
И все таки она вертится.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Никогда не спорьте с идиотами, они задавят вас своим опытом.
Народная мудрость.
+
avatar
  • UWU
  • 10 октября 2021, 10:39
0
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
55 градусов на мосфете по внутреннему мониторингу при 150 ваттах нагрузки. Так не бывает. 150 ватт на такой небольшой площади, это даже по меркам процессорных кулеров много. 150 ватт охладить до 55 градусов только водянка сможет мощная.
+
avatar
0
Так не бывает
Сейчас вам ещё одно 'фото' сделают)
+
avatar
-1
Соа соблюдены
Откуда вы это взяли?
Отрицать что на фото 150 ватт даже не близко к 150 ватт может только
Если попытаться включить мозг, то станет понятно, что отрицалась не работа при 150Вт на фото, а работа в линейном режиме в допустимых для этого мосфета прелелах. Где при выходе за SOA начинается деградация мосфета. Именно это и понимается адекватным разработчиком под 'тянет'. Если вас накормить цианистым калием, то вы тоже будете какое-то время работать, даже можно попытаться успеть фото сделать
+
avatar
-1
Проверял температуру при больших нагрузках DL24, чтобы определить максимальную безопасную мощность
Максимальную безопасную мощность вы по температуре не определите от слова совсем. Надо изучать график SOA и учитывать предельные ограничения. Там все не просто. А для транзисторов без DC режима ещё искать информацию в апноутах
Больше 125W DL24 не тянет при долговременной работе
Судя по транзистору, там примененному, она до 40Вт
+
avatar
  • UWU
  • 11 октября 2021, 11:38
-1
Максимальную безопасную мощность вы по температуре не определите от слова совсем. Надо изучать график SOA и учитывать предельные ограничения. Там все не просто. А для транзисторов без DC режима ещё искать информацию в апноутах
Это только если точно известно, что китайцы использовали оригинальный mosfet производства Infeon.
В нашем случае всё наоборот. С вероятностью выше 90% использовались не оригинальные mosfet, а китайские подделки. Насколько хороши эти подделки, и насколько они совпадают с даташитами от Infeon, можно только догадываться. Но имеется большое количество отзывов на али покупателей мощных mosfet, которые можно перефразировать одним словом «Fake». И какие апноуты нужно изучать?
+
avatar
0
Если фейк, то выпаивать китайский мосфет и ставить свой. Дел на 5 минут
+
avatar
  • kirich
  • 11 октября 2021, 12:53
+2
Если фейк
Если хотим получить полную мощность, то это надо делать в любом случае.
+
avatar
  • mfiless
  • 08 октября 2021, 14:26
+2
В профессиональной нагрузке KP184 с максимальной мощностью 400 Вт стоит 6 мосфетов. Итого 400/6=66,6 Вт на мосфет. В инете пишут 70 ВТ на корпус ТО247
В 8-ми канальной нагрузке с заявленной мощностью 800 Вт, при тесте на 600 Вт, через 6 минут начинают выходить из строя низкоомные резисторы и мосфеты.
Собранная в корпусе с трудом держит 300 Вт и при этом нагревается до 100 градусов. Охлаждение 80 мм 12Вольт 0,8 Ампера. Транзисторы IGBT. Вместо керамических резисторов, поставил константановые шунты с тем же номиналом
+
avatar
  • kirich
  • 10 октября 2021, 13:50
0
через 6 минут начинают выходить из строя низкоомные резисторы и мосфеты
Не совсем так, из строя выходят транзисторы, а резисторы это уже следствие. У меня в нагрузке вообще стоят SMD резисторы в шунтах и ничего, работают нормально :)

Собранная в корпусе с трудом держит 300 Вт и при этом нагревается до 100 градусов.
На мой взгляд здесь влияют две вещи:
неоптимальная форма радиатора
плохой приток воздуха, вентилятор просто «задыхается».

Вместо керамических резисторов, поставил константановые шунты с тем же номиналом
Исходное 0.1Ома? ИМХО, можно смело снизить раза в два, меньше рассеивалось бы.
+
avatar
  • UWU
  • 08 октября 2021, 15:10
-1
Считал и считаю, что все мощные нагрузки делают по неправильной схеме.Нельзя всю мощность рассеивать на мосфетах. Оптимальная схема нагрузки должна состоять из двух компонент: электронной схемы и нагрузочного сопротивления. В качестве нагрузки оптимально использовать электроплитку на 220V. А электронная схема должна быть повышайкой, но сделанной не для стабилизации выходного напряжения, а для стабилизации потребляемого тока. При среднем КПД таких схем на уровне 90%, можно легко обеспечить нагрузку до нескольких киловатт без выжигания мосфетов.
+
avatar
  • kirich
  • 08 октября 2021, 15:21
+1
Тогда уж сразу в сеть, будет нагрузка с рекуперацией.
Вопрос в другом, сложность реализации несопоставимо сложнее.
+
avatar
  • UWU
  • 08 октября 2021, 15:30
-2
Grid инвертор значительно сложнее. А смысла в рекуперации особого нет. Цель нагрузки — это тесты, и они обычно не слишком долгие, чтобы считать затраченные киловатты.

Кроме того, схему на электроплитку гораздо проще (дешевле) масштабировать для работы при малых токах (мощностях), а это придётся делать, так как импульская схема будет создавать слишком большие пульсации при слабых токах.
+
avatar
  • mfiless
  • 08 октября 2021, 16:18
0
В донагрузочную эпоху, я так и делал. Имею 2 нихромовых нагревателя на 100 Вольт, 180 Ватт. Подключал через повышающий преобразователь на 1800 Ватт. В итоге имел ток нагрузки для 36-ти вольтовой батареи от 3-х Ампер до 8-ми.
+
avatar
  • kirich
  • 08 октября 2021, 16:25
0
С батареями проблем нет, а представьте что нагрузка используется для измерения пульсацией в разных режимах, или нагружать надо 3.3 вольта источник, где повышайка нормально еще не работает.
+
avatar
  • mfiless
  • 08 октября 2021, 16:40
0
Здесь я согласен, не везде применимо. Кроме того невозможно одиночные аккумуляторы таким способом проверить. Чтобы проверить мелкие аккумуляторы у меня есть вариант подключения керамических резисторов 10 Ом 10 Ватт 40 шт. Для всего остального подойдут электронные нагрузки, как самосборные так и готовые
+
avatar
  • UWU
  • 08 октября 2021, 18:40
0
представьте что нагрузка используется для измерения пульсацией в разных режимах, или
На малых токах это решается масштабированием. В нагрузке должна быть одна повышайка на большую мощность, одна на среднюю и линейная нагрузка на небольшую. Кстати, линейная нагрузка может работать параллельно всё время, добирая недостающий ток и выравнивая импульсные помехи.

нагружать надо 3.3 вольта источник, где повышайка нормально еще не работает.
С этим как раз проблем нет. Мозги повышайки должны запитываться отдельно, а сами мосфеты повышайки имеют реально рабочее напряжение где-то от 2v-3v. Так и у этой нагрузки минимальное рабочее напряжение не 0v, а 2v.
+
avatar
  • kirich
  • 08 октября 2021, 18:46
+2
Да, при желании это всё можно сделать, но технически проще рассеивать все на транзисторах.
Как вариант, и я хотел себе так сделать еще много лет назад, включать дополнительную резистивную, или даже диодную, нагрузку последовательно в цепь силового узла.
Грубо, делаем сборку диодов так, чтобы на них падало около 10 вольт, как только напряжение на входе выше 12, то подключаем её последовательно (перестаем закорачивать), тогда на силовом узле будет 2 вольта, на внешнем модуле 10. Дальше можно масштабировать.
Но прошло минимум 6 лет, а я как-то все не сделаю такое решение. Причем это проще всяких преобразователей.
+
avatar
  • donBaton
  • 08 октября 2021, 20:22
0
А вот такой кроссворд — хотелось бы с помощью 2 реле сделать последовательно с транзисторами переключаемую резистивную нагрузку: 0, R/2, R, 2R. Нуль как-то совсем не выходит с 2 реле, только R/2, R, 2R.
+
avatar
  • kirich
  • 08 октября 2021, 20:31
0
С реле может быть другая проблема, верхний порог будет ограничен напряжением 27-30 вольт если не предпринимать дополнительные меры.
+
avatar
  • donBaton
  • 08 октября 2021, 20:57
0
Так всегда же можно закоротить дополнительную нагрузку — мелкопроцессор может измерять напряжение источника, напряжение на транзисторе и ток — всегда можно выбрать более-менее приемлемый вариант. Даже если не хочется лезть в программное обеспечение готового устройства — какую-нибудь дополнительную ардуину можно присобачить исключительно для коммутации дополнительной нагрузки. И точность тогда достаточна плюс-минус лапоть.
+
avatar
  • kirich
  • 08 октября 2021, 21:12
+1
Проще тогда какой нибудь компаратор поставить. Но я бы применил полевик, по моему лучше чем реле в данном случае, тем более реле с контактами на 30-40А это не очень дешево.

P.S. Почему много людей думает что ардуина это очень просто? Я вот к примеру в них ничего не понимаю.
+
avatar
  • donBaton
  • 08 октября 2021, 21:37
0
P.S. Почему много людей думает что ардуина это очень просто?
Я подозреваю, что у вас не было желания взять ее в руки. Поморгать светодиодиком — это действительно просто. А вот поставить на нее свою многозадачную операционку, чтобы еще место для задач осталось — это уже не просто, и, как правило, от Ардуины там остается только железо и компилятор, который тоже может не иметь отношения к Ардуино.
Кстати, у меня, если все срастется, планируется обзор с использованием LabView — система программирования для не программистов, я думаю она вам должна понравиться. Система старая, как дерьмо мамонта, но народ ей хорошо пользуется.
+
avatar
  • UWU
  • 10 октября 2021, 10:51
0
На Ардуину не нужно ставить многозадачную ОС, потому как ресурсов в ней совсем мало.Многозадачность легко реализуется другим способом. Все почему-то упёрлись, что нужна обязательно вытесняющая многозадачность. Её без мнозадачной ОС не реализовать. Но есть ещё кооперативная многозадачность, которая реализуется за 5 колеек и легко работает на любых ардуинах, даже на тиньках. А по функциональным возможностям обе многозадачности практически идентичны.
+
avatar
  • donBaton
  • 10 октября 2021, 10:58
0
Если нужны детали — я ставлю куда можно и куда нельзя scmRTOS — ресурсов хватает. И какого типа многозадачность — я вроде не нигде не писал.
+
avatar
  • UWU
  • 10 октября 2021, 15:07
0
scmRTOS не мало требует по меркам Ардуин. Можно ещё в разы сократить потребление, при этом имея полноценный мультитаск.
+
avatar
  • UWU
  • 10 октября 2021, 10:46
0
P.S. Почему много людей думает что ардуина это очень просто? Я вот к примеру в них ничего не понимаю.
Это на самом деле просто. По крайне мере на уровне помигать светодиодом.

Проблема чистых электронщиков в освоении программирования в том, что им придётся забыть весь свой старый багаж знаний, и практически учиться заново.
+
avatar
+1


150вт на данном радиаторе, это минимум в три раза «оптимистичнее» его реальных долговременных способностей.
+
avatar
  • UWU
  • 08 октября 2021, 19:01
0
100вт реально долговременно
+
avatar
  • kirich
  • 08 октября 2021, 19:07
0
Ну насчет трех раз Вы немного загнули, я бы сказал в полтора, потому как задача не дать температуре подняться вше 100 градусов.
Но здесь нюанс, это «на столе», если поставить в корпус, то конечно все будет хуже :(
+
avatar
0
Оптимистичным будет вот такой


Правда его стоимость составит наверное половину цены устройства.
+
avatar
  • setool3
  • 08 октября 2021, 17:45
0
Опять 20 Ом в цепи шим-выхода мк для подсветки? Вот же необучаемые. Я на dl24 запитал прямо от 3.3В шины через 7.5 Ом.
+
avatar
  • Yahont7
  • 09 октября 2021, 09:32
0
Управляет всем неизвестный мне микроконтроллер HC32L170,
Это китайский аналог STM-ки с ядром Cortex0+.
Официальный сайт тут. К сожалению информации по програмированию на русском нет, да и на других языках тоже как-то не «гуглится». Такое ощущение, что китайцы делают эти клоны сугубо для внутреннего потребления, скрывая продажи и информацию от «чужих».

Касаемо этой электронной нагрузки не понятно зачем использовать один мощный и не дешовый полевик, когда можно было бы использовать группу более дешевых полевиков? При исользовании группы транзисторов можно более равномерно распределить тепловые потоки на радиаторе.

Сам испытываю необходимость в таком устройстве, но за 70у.е, покупать такой не стану.
Есть идея разработать схему комбинированной ЭН, у которой часть мощности рассеивается на транзисторах, а большая часть на нихровомовых нитях, которые можно скомопоновать в отдельный модуль. К тому же сделтаь так чтобы ЭН получала питание от иследуемой цепи. Вот это будет практично.
+
avatar
  • UWU
  • 10 октября 2021, 10:26
+1
не понятно зачем использовать один мощный и не дешовый полевик, когда можно было бы использовать группу более дешевых полевиков?
Есть несколько проблем на этом пути. Все полевики имеют небольшие отличия в характеристиках. Если их соединить тупо параллельно, то получится разброс токов через них. Грубо говоря, через один полевик будет ток 15A, через другой 7A, а через третий 8A. Поэтому при параллельном включении мелких схема начинает сильно усложняться для балансировки тока. Есть разные варианты решения, но уже не так интересно становится включать 10 мелких полевиков, вместо одного мощного. И насчёт дешевизны, не получится дешевле.
+
avatar
  • kirich
  • 10 октября 2021, 13:26
+2
Касаемо этой электронной нагрузки не понятно зачем использовать один мощный и не дешовый полевик, когда можно было бы использовать группу более дешевых полевиков?
Так фактически здесь так и сделано, используется четыре полевика на четырех радиаторах. Кроме того, это известная практика, просто здесь полевики работаю с перегрузом, но это уже другое.
А так никто не мешает установить много транзисторов, сделать к ним столько же шунтов, и поставить по ОУ на каждый.

Сам испытываю необходимость в таком устройстве, но за 70у.е, покупать такой не стану.
Суть в том, что за 70 покупать и не нужно, я об этом писал, достаточно купить только главный модуль за примерно 30, выкинуть родной полевик и подключить четыре внешних установленных на нормальном радиаторе.

Есть идея разработать схему комбинированной ЭН, у которой часть мощности рассеивается на транзисторах, а большая часть на нихровомовых нитях
А что тут разрабатывать, режете полюсовой провод в цепи полевиков (он общий), включаете в разрыв спираль, пользуетесь, но на низких напряжениях её закорачиваете. Вот собственно и вся разработка, все примитивно :)

К тому же сделтаь так чтобы ЭН получала питание от иследуемой цепи. Вот это будет практично.
А вот это как раз непрактично, потому как отключение источника во время теста Вас просто со временем начнет раздражать. Плюс иногда надо чтобы нагрузка была подключена но при этом не нагружала источник.
+
avatar
-1
Установлен транзистор IRFP250M, что весьма мало, так как такие транзисторы нормально рассеивают до 50Вт, максимально до 75Вт, как например в нагрузках ZKEtech, но 150Вт, очень оптимистично
«M» — это ж 5-й hexfet, как и «N»? Для 250х это 36Вт, для третьего hexfet (без буквы) — 55Вт
600Вт можно получить только кратковременно, дальше перегрев
Да, на пару секунд. С учётом, что там 4x36Вт)
+
avatar
  • kirich
  • 10 октября 2021, 01:32
+2
Для 250х это 36Вт, для третьего hexfet (без буквы) — 55Вт
Там на самом деле все что угодно может быть.

Да, на пару секунд.
Ну как бы это не совсем так, несколько минут при 557Вт, дальше ушло в перегрев. Другое дело что здесь большую роль играет напряжение, впрочем я всё пояснял в обзоре.
+
avatar
0
Там на самом деле все что угодно может быть
Ну, предположим, что китайцы правда туда 250й поставили :) Данные по 250му и максимальной мощности на DC, в зависимости от поколения, я когда-то в старых апнотах откопал
Ну как бы это не совсем так, несколько минут при 557Вт, дальше ушло в перегрев
Ну тут дело не в нагреве. Оценить, на сколько деградировал транзистор в таком режиме, по одному транзистору не реально. Их надо ведро, длительно нагружать и проверять потом параметры) Чем-то подобным народ и занимается у производителей
здесь большую роль играет напряжение
Естественно. На то она и кривая SOA. Обычно делают расчет для рабочего диапазона устройства и берут минимум
+
avatar
  • kirich
  • 10 октября 2021, 02:18
+1
Ну, предположим, что китайцы правда туда 250й поставили
В том-то и дело что «предположим» ибо что там реально думаю они сами не знают :)

Оценить, на сколько деградировал транзистор в таком режиме, по одному транзистору не реально
Естественно, я с этим и не спорю и в обзоре писал, что реально можно гонять на 50Вт, в ZKEtech нагрузках на 75Вт, работают, здесь 150 что уже за гранью добра и зла.

Обычно делают расчет для рабочего диапазона устройства и берут минимум
Думаете китайцы что-то считали? :)
Мне модуль понравился тем, что по сути он самодостаточен и позволяет корректно балансировать нагрузку между транзисторами, а там уже можно поставить что-то поприличнее.
+
avatar
0
Думаете китайцы что-то считали? :)
Да кто их знает. Китайцы очень разные бывают
там уже можно поставить что-то поприличнее
Имхо, сразу родной мосфет менять
+
avatar
  • setool3
  • 10 октября 2021, 04:38
0
Измерение не совсем корректное, но общее понимание дает, 33мОм и 5.5нф.
Попробуйте измерить Ciss при даташитных Vds=25V.
У меня с IRFP260N во всём диапазоне Vds практически идеально Ciss соответствует кривой из документации.
+
avatar
  • myu
  • 12 октября 2021, 11:48
0
я вот тут подумал… а что, если в качестве нагрузки БП использовать Теслу? Если да, то как — для зарядки или прямиком к двигателю?
Это же будет считаться электронной нагрузкой или нет?
+
avatar
0
IRFP250M: static.chipdip.ru/lib/569/DOC010569389.pdf
IRFP260N: static.chipdip.ru/lib/196/DOC000196907.pdf
Дури обоим хватает за глаза (главное, чтоб даташиту соответствовал у китайца). А вот охлаждение, просто шляпа. Мало того, что радиатор игрушечный, так еще и контакта нет должного — мосфет должен быть притянут к радиатору винтом.
Может кто померяет шаг отверстий под разъем на фото ( стрелка 1)? 2,54 мм? И ещё — что за оставшиеся 2 отверстия на том же фото (стрелка 2)? И еще — что за терморезистор рядом с мосфетом (под термопастой)? Можно его заменить на аналог на проводе? Заранее благодарен.
+
avatar
  • kirich
  • 16 октября 2021, 12:10
+3
Дури обоим хватает за глаза
Так всё те же 50-75Вт максимум.

мосфет должен быть притянут к радиатору винтом.
Это да, винтом было бы конечно лучше, мне самому не нравится такой принцип установки радиатора когда он просто прижат.

И ещё — что за оставшиеся 2 отверстия на том же фото (стрелка 2)?
Так я ведь писал —
On/Off
M
энкодер
энкодер
GND.
что за терморезистор рядом с мосфетом (под термопастой)? Можно его заменить на аналог на проводе?
терморезистор для измерения температуры транзистора, можно и вынести на проводах, не вижу препятствий.
+
avatar
0
Большое спасибо. Но какой разъем туда войдет (хочется по феншую сделать) — шаг отверстий нужен (девайс заказан, хочется сразу и разъем на Али взять), вас не затруднит измерить?
Вы пишете:
1. Установлен транзистор IRFP250M, что весьма мало, так как такие транзисторы нормально рассеивают до 50Вт, максимально до 75Вт, как например в нагрузках ZKEtech, но 150Вт
Но у вас на фото везде IRFP260M и судя по сопротивлению перехода, нормального качества.
ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 50 A
ID @ TC = 100°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 35 A
IDM Pulsed Drain Current 200 A
PD @TC = 25°C Power Dissipation 300 W
+
avatar
  • kirich
  • 22 октября 2021, 12:45
+1
Но у вас на фото везде IRFP260M
Это была описка, но сути дела она не меняет, будут все те же 50-75Вт.
+
avatar
0
И еще — 1,5А вентилятор схема управления потянет или нужно отдельный контроллер городить, типа этого: https://aliexpress.ru/item/item/32973504131.html
+
avatar
0
Пришёл перелац. Измерил терморезистор — похоже это обычный NTC на 10к.
+
avatar
  • slavakon
  • 19 октября 2021, 22:51
0
Kirich скажите какой энкодер можно здесь применить, марка, тип?
С уважением, Вячеслав.
+
avatar
  • kirich
  • 19 октября 2021, 23:36
0
Да самые обычные, типа таких, может даже эти, не могу найти ссылку где покупал.
+
avatar
  • slavakon
  • 20 октября 2021, 06:55
0
Kirich заказал. Благодарю Вас. С уважением, Вячеслав.
+
avatar
0
Пока жду доставки, думаю об охлаждении. Случайно вспомнил про убитую в/карту. Кулер у нее на теплотрубке. Выставил температуру 480 град. на паяльном фене и решил прогреть. Но случился облом — медный пятак я не смог (как ни пытался) нагреть выше 60 град (по ощущению). При этом теплотрубка обжигала пальцы, а из противоположного конца кулера летел воздух, как из доменной печи. Удивлен. Чешу репу за корпус где можно разместить нагрузку с этим кулером.
+
avatar
  • kirich
  • 22 октября 2021, 12:44
0
Ну а что, неплохая охлаждалка будет, причем компактная
+
avatar
0
При этом тихая и недорогая. И трубки к медной пластине приварены (приварены и рёбра к теплотрубке), а не обжаты, как на дешманских кулерах. На Авито полно предложений по продаже видеокарт на запчасти. Можно за 500 рублей найти. Процессорный кулер на теплотрубках обойдется куда дороже, да и высокие они (корпус трудно будет подобрать).
+
avatar
0
Большое спасибо, оч нужный обзор!
Если не трудно, мне б размер от панели до крайней точки внутри (если таковая есть)?
+
avatar
  • kirich
  • 22 октября 2021, 12:44
+2
мне б размер от панели до крайней точки внутри (если таковая есть)
около 17мм до края гнезда без учета двухстороннего скотча, с учетом проводов и выступающей части штекера около 22мм, с учетом скотча минус примерно 0.7мм.

Шаг разъема энкодера такой же как у основного, 2мм.
Кстати провода довольно ломкие, после нескольких перегибов могут оборваться на выходе из штекера.
+
avatar
0
Больш. спсб. радуюсь… влезет!
Я на энкодер заказал медный Dupont, вроде хвалят. Но мы ж знаем цену отзывам Али...)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.