Авторизация
Зарегистрироваться

Цепемойка синяя, обыкновенная


Здравствуйте дорогие покупатели.
Сегодня на ваш суд представляется цепемойка обыкновенная. Вывод: брать стоит.

В этом году велосезон не закрывал, и дальше ездил по делам на велосипеде. Погода этой зимой, как назло, была переменчива. То морозы -10, то резкое потепление до +5. Понятно, что то, что еще вчера было снегом, сегодня превращается во что-то жидкое и противное. Цепь от этой смеси быстро и дико ржавеет Однажды, замучавшись каждый день чистить слегка проржавевшую цепь после выездов из дома, задумался о цепемойке. 5 минут поисков по интернетам, еще 5 на выбор продавца, 5 на оформление заказа, 20 дней ожидания, и цепемойка у меня в руках.
Габариты:
Длина около 14 см., ширина где-то около 5 см, и высота около 7 см.



фото с разных ракурсов:



Корпус:
Итак, корпус цепемойки сделан из прозрачного синего пластика. О нем ничего особенного сказать не могу. Пластик как пластик. Гнется с трудом, не ломается. На ощупь не гладкий, немного шершавый. Снаружи матовый, внутри глянцевый. На корпусе также обнаружилась наклейка производителя. К корпусу также крепится с помощью защелки такая вот ручка с выступами для пальцев, которая одновременно играет роль и держателя и своеобразного замка. То есть пока ее не снимешь, невозможно снять крышку цепемойки. Чтобы разобрать цепемойку, нужно, как говорилось выше, снять ручку, отогнув защелку и высунув ручку из пазов, к которым она крепится, потом сдвинуть крышку цепемойки в направлении противоположном тому, в котором мы снимали ручку, и наконец снять ее. Кстати, на крышке есть указатель, в которую сторону толкать, так что не запутаетесь.



Внутренности:
Внутри цепемойки содержится куча пластиковых шестеренок, со щеточками, которые отвечают за чистку определенных мест цепи. Все снимаются, и их можно потом отдельно промыть. Собирается все в обратном порядке без проблем.



Также в состав цепемойки, кроме щеточек входит вот такая резиновая штучка, единственное предназначение которой, думаю, — полировать цепь до блеска. Здесь и обнаружился первый недостаток. Резинка после нескольких месяцев начала стираться, так что, думаю ее надолго не хватит, и придется колхозить какой нибудь заменитель для нее.

Две самые большие шестерни на фотографии скреплены между собой, и между ними находится ролик для установки цепи. Так как на них, при вращении цепи приходится самая большая нагрузка во всем механизме, то логично предположить, что этот узел был бы чем-то укреплен, вроде металлического штыря, но, ничего такого здесь нет, зато присутствует дырка в которую свободно можно впихнуть болт, что и было успешно сделано и добавлено +100 к ЧСВ. Субьективно лучше не стало, но и не хуже.

Небольшая инструкция по использованию:
1. Приготовить моющий раствор. Я брал воду+порошок. Лень было заморачиваться и искать что-то другое.
2. Открыть цепемойку, и налить в нее раствора так, чтобы уровень раствора находился где-то на уровне оси самых больших шестеренок.
3. Вставить в цепемойку цепь, предварительно продев ее сквозь резинку и надев на ролик самых больших шестеренок.
4. Одевать или не одевать ручку, это вопрос удобности. Лично мне легче и удобнее работать с цепемойкой, держа ее за весь корпус, чем за ручку.
5. Повторить п.2-4 где-то 3-5 раз. Чем больше тем лучше.
6. Налить в цепемойку воды и промыть цепь. Но это спорный пункт, поскольку в инете пишут, что цепь после этого ржавеет. Лично у меня ничего не ржавеет. Этот пункт повторять до тех пор, пока вода, котрую вы выливаете из цепемойки не будет более-менее чистой, то есть без пены (где-то 3 раза).
7. Почистить цепемойку, промыв ее водой.
Один маленький нюанс: старайтесь, не старайтесь, но все равно весь пол под цепью будет заляпан, так что лучше заранее что-то постелить под велосипед.
В итоге хочу отметить, что цепемойка продукт однозначно стоящий своих денег, но, здесь, как говорится, на вкус и цвет. Кому-то легче разьеденить цепь и покалатать ею в банке, а кому-то легче повозиться с цепемойкой пол-часа.
Достоинством сабжа является крепкий корпус, и тот факт, что цепемойка на «отлично» справляется со своим предназначением. Но ручка лично мне неудобная, и при частом использовании возможно, скоро придется покупать новую цепемойку, так как резинка и щеточки довольно быстро изнашиваются. Агрессивными растворами я ее не пытал, поэтому о сопротивляемости им сказать нечего. Вобщем, я, как мог, описал плюсы и минусы продукта, но вопрос о покупке конечно же за вами. На вопросы, конструктивную критику и замечания с удовольствием отвечу.
До новых покупок =)
Планирую купить +39 Добавить в избранное +37 +70
свернуть развернуть
Комментарии (171)
RSS
+
avatar
  • detrin
  • 07 марта 2013, 01:30
+2
Обычно цепь моют керосином.
+
avatar
  • EmJay
  • 07 марта 2013, 01:32
-1
А не разьест пластик цепемойки?
+
avatar
  • borec
  • 07 марта 2013, 01:39
+4
А если керосина не достать, то жижей для очистки карбюраторов. Отмывает все со свистом. Главное смазать потом не забыть :)
Но не водой о_О
+
avatar
  • Tumakov
  • 07 марта 2013, 10:39
+1
можно и бензином, дома всегда держу бензин-галоша, выручает во многих случаях
+
avatar
  • gedem
  • 08 марта 2013, 18:12
-2
Или вайт-спиритом.
+
avatar
  • skadi
  • 07 марта 2013, 01:47
+19
Меня всегда терзали сомнения по поводу целесообразности использования этой штуки.
Поясняю:

1. Сама машинка, потраченное время и возня не стоит того. Деньги лучше пустить на смазку, которая не засирает цепь (а то есть любители мазать моторкой, трансмиссионкой и вэдэшкой. хотя в первых двух нет ничего страшного, если мазать попиново), время и желание повозиться потратить на правильное смазывание — из шприца с иголкой на ролики поштучно. Цепь будет чистой в сухую погоду. Во влажную — лучше не париться и мазать посильнее — будет отталкивать воду и грязь.

2. При мытье вся грязная жижа с цепи льется и размазывается по всей трансмиссии, стекает отовсюду.

3. Не нужно мешать цепи работать — места трения очень нагружены и вся грязь оттуда выдавливается при работе. Грязь снаружи цепи вытирается тряпкой за двадцать секунд.

4. если сильно хочется, то ничего лучше «бутылка+керосин+цепь и побултыхать» не изобрели.

Решайте сами.

п.с. автор, напиши, что за цепь или велик у тебя.
+
avatar
  • Raziel
  • 07 марта 2013, 03:01
0
Песок и пыль налипают на любую смазку. Бутылка + керосин не заменят механическую очистку щетками.
+
avatar
  • skadi
  • 07 марта 2013, 03:06
0
Вытирание после смазки решает. Снаружи ничего не остается — не налипает.

Бутылка не работает? А вы попробуйте. Пользовался и машинкой, и бутылками. Сейчас забил на это дело. Тряпочки хватает снаружи протереть после смазки, упс.
+
avatar
  • Raziel
  • 07 марта 2013, 03:22
0
Постарайтесь иметь в виду, что грунт — он в разных местах разный. Где-то можно неделю туфли не чистить, а где-то черные туфли через час уже серые. Посмотрел бы я на вашу цепь после покатушек по нашим окрестностям, хех.
+
avatar
0
чем смазываете цепь? моторным?
+
avatar
  • Raziel
  • 07 марта 2013, 03:35
0
Много чем пробовал. И для мытья тоже много чего пробовал. Лучший и самый быстрый результат дает цепемойка.
Чтобы не разводить грязь в квартире, мою цепь на улице. Проблемы нет.
+
avatar
  • skadi
  • 07 марта 2013, 11:13
0
А где живете? :)
+
avatar
  • Raziel
  • 07 марта 2013, 11:55
0
Харьков, Украина.
+
avatar
  • gedem
  • 08 марта 2013, 18:21
-1
Наоборот. Подобная машинка абсолютно бесполезна. Смывает грязь только снаружи, а между роликов щетки не достают. Мыть надо с помощью вайт спирита, керосина, растворителя или аналогичной гадости, запихнув в бутылку и тряся.

Чтобы меньше налипало, надо действительно удалять лишнюю смазку. Снаружи цепь должна быть сухой, смазка только внутри. WD-40 нельзя использовать ни в коем случае, как и другие спреи (летом можно использовать специальные для велоцепей, зимой не стоит). Для зимы есть несколько вариантов:
1. Трансмиссионное масло. Надо капать на каждый пин после каждой мойки, лишнее вытирать. Мыть цепь и смазывать надо буквально после каждого выезда.
2. Специальные двухкомпонентные велосмазки. Суть в том, что сначала она жидкая и проникает между роликов цепи, а потом высыхает и оттуда практически не вымывается. Хватает километров на 50-100, надо заказывать в интернетах.
3. Самый экстремальный и надежный способ — жарить цепь в литоле. От высокой температуры литол разжижается и проникает между роликов. Хватает сотни на две километров по грязи и на 700-800 летом.
+
avatar
+5
со всеми пунктами соглашусь.

по п.1: напомнило анекдот
«у нас большая семья и раньше мы тратили много времени на мытье посуды, а потом купили посудомоечную машину. теперь мы моем и посуду и посудомоечную машину»

для удобства и чтобы звезды в трансмиссии долго жили (а цепь растягивается и «сьедает» звезды) использую три цепи «по кругу» через 250-500 км в зависимости от условий (приехал грязный — одну надеваю на вел, вторая готова и лежит в смазке, третью снял и мою в любое удобное время)

мыть можно и водой с порошками/фейрями, но лучше керосина (или уайт спирит, но он душистее) нет. цепь в пластиковую бутылку с большим горлом (из-под сока) и болтать, потом можно промыть водой, обязательно протереть/просушить и смазать. бутылка с моющим средством должна отстояться, потом можно отфильтровать и использовать по новой. в любом случае процедура мойки это не для операционной палаты и делать надо либо на балконе (кому не жалко) либо в гараже.
+
avatar
  • kote
  • 07 марта 2013, 13:50
-4
Вас кто-то обманул ;) Цепь не растягивается. Она становится длиннее из за выработки осей и полузьвеньев. Но никак не из-за растяжения.
+
avatar
+6
Цепь не растягивается. Она становится длиннее
Думаю, что под растяжением цепи имелось в виду ее удлинение.
+
avatar
  • kote
  • 07 марта 2013, 16:56
-4
Привыкайте называть вещи, своими именами.
Невежество или слабый словарный запас — не украшают ;)

И прекратите думать за других.
+
avatar
+3
Одно из значений глагола «растягивать»
делать слишком длинным
С пройденными километрами цепь растягивается, становится длиннее.
+
avatar
  • kote
  • 07 марта 2013, 17:18
-7
+
avatar
+3
процессы то разные. так же как и предметы о которых говорим. цепь как предмет растягивается (удлиняется), из-за того, что в пинах и полузвеньях как в предметах происходит выработка.
итого: мир, дружба, жвачка!

п.с. «Изношенную цепь называют «растянутой», это создает ошибочное мнение относительно причин удлиннения.» взято тут
+
avatar
  • pistec
  • 09 марта 2013, 15:55
0
И все таки она тянется. Не стоит преуменьшать пластичность металла.
+
avatar
  • kote
  • 09 марта 2013, 20:45
0
Да не тянется она. Не хватит у Вас дури потянуть металл после закалки. Хотите пари?

Возьмите щечку одного звена плоскгубцами и попробуйте согнуть. Получилось? У Вас цепь из *овна — выбросьте её.
Все цепи которые я видел и вижу каждый день (Shimano, SRAM, KMC) на излом — хрупкие т.к подвергаются закалке.
+
avatar
  • pistec
  • 11 марта 2013, 10:43
+1
Для чего тогда используется данный прибор www.active-price.ru/m_wave_cepemetr_mexanicheskij_98282.html? Shimano, SRAM, KMC — данные названия неочем, это производители которые производят всю линейку цепей, среди которых можно найти и откровенный пластилин.
+
avatar
  • kote
  • 11 марта 2013, 11:10
-1
Этот шаблон, позволяет увидеть выработку осей, но никак не растяжение.

Слабую закалку, проходят только полузвенья и иногда «нубы» при «силовом переключении» цепи таки гнут. Но даже эти звенья, растянуть на велосипеде — нереально.
+
avatar
  • pistec
  • 11 марта 2013, 12:26
0
Не взирая, на оскорбительный тон высказываний, замечу, что прибор называется не определитель выработки осей, выработку осей можно замерить простым конусом, не зачем такой длинный прибор. agbike.spb.ru/technics/chain_bad.html вот здесь привоедятся некоторые данные, которым не вижу причин не верить.
+
avatar
  • kote
  • 11 марта 2013, 13:20
-1
Регулярное посещение технический семинаров Shimano и получение тех литературы для дилеров и мастерских — избавляет меня от чтения «мурзилок» и чтения Ваших домыслов.
+
avatar
  • pistec
  • 15 марта 2013, 14:39
0
Ознакомился с Вашими велосипедами, больше вопросов не имею.
+
avatar
  • kote
  • 15 марта 2013, 15:08
-1
Этих велосипедов, у меня уже пару лет нет. Я их меняю достаточно часто.

Сейчас катаюсь на банальном Trek Marlin 2012 29"
+
avatar
  • gedem
  • 08 марта 2013, 18:27
0
Вообще-то надо на каждой мойке проверять степень износа цепи. Если слишком длинная, то менять. Растянутая цепь убивает кассету и систему просто мгновенно, и тогда придется менять все три запчасти сразу.
цепь в пластиковую бутылку с большим горлом (из-под сока)
Влазит в любую, на самом деле. Обычная из-под газировки или минералки тоже пойдет, 0.5 литра и больше.
+
avatar
+1
думаю, что это черезчур — после каждой грязевой покатушки менять цепь. не растянется она за сотку-полторы на столько, что это будет критично, а вот через 500 — самое то. проверено.
«влазит в любую». влазит то влазит, но вот доставать — через большое горлышко очень хорошо(бутылку резать не надо — еще послужит)
+
avatar
+6
Смотря на каком грунте и какую цепь, тут правильно заметили про туфли :)

Лучший результат, по соотношению цена/качество дал… стиральный порошок! Но сразу после промывки цепи такой же машинкой, я сначала сбрызгиваю ее wd-40 и где-то через 30 минут насухо вытираю. смазываю. Масло использую или Моторекс или PET Line. Налипает мало, но моторекс полипучее будет. Цепи бегают по кругу 2-3шт регулярно меняю (400-500км примерно), сумарно выдерживают по 8-9 тыс. Потом идет замена и цепей и кассеты. После 2-3 таких замен меняется вторая звезда на системе, до смены третьей как-то не доходило, апгрейдил всю систему чаще. За год 9-12 тыс накатываю.

Такую машинку использую уже год примерно. Вполне удовлетворительно, после мойки заметно меньше хрустит. А грунты у нас с песочком часто, что накладывает свой неизгладимый отпечаток. Приморские степи…

«Резиночка» видимо у меня другая, ближе к пластику по жесткости.

До этого была машинка Барбери — на пол сезона хватило.
+
avatar
  • Raziel
  • 07 марта 2013, 11:09
+1
У нас черный велосипед после 20-30 км пробега становится серым :)
А если по трассе ехать, то серым становится еще и велосипедист.
+
avatar
  • kote
  • 07 марта 2013, 17:23
-1
Где такая жесть кроме Алчевска?

Пару лет назад, проехал на велосипеде Луганск — Киев и остался достаточно чистым ;)
+
avatar
  • kote
  • 07 марта 2013, 17:22
0
Именно стиральным порошком и пользовались советские велобазы.
Трансмиссию — берегли и после каждой тренировки, мы вымывали её стиральным порошком и смазывали «веретенкой».
Главное — не забывать, что вымывать нужно не только цепь а и ролики, кассету, звезды шатунов.
+
avatar
  • FAlVik
  • 07 марта 2013, 08:09
+2
промывка бензином без присадок и смазка силиконовая точечно и будет счастье (у меня оно уже есть)

аппарат хороший — полтора года, резинок давно нет, а щетки в отличном состоянии. с мойкой «полосканием» не сравнить, щеточкой все рано надо пройтись. но грязи конечно на полу тоже выше всякого представления
+
avatar
+1
Щётка по металлу, два оборота педалей с грязной цепью — и грязь остаётся внутри звеньев, откуда её эта машинка практически не вымывает.
Проводить в робе — промасленное г… но с цепи разлетается достаточно активно.
+
avatar
  • Raziel
  • 07 марта 2013, 12:01
0
вместо резинок можно вставить плотный поролон, который будет отжимать моющее средство и вытирать цепь ;)
но его придется часто менять.
+
avatar
+6
По первому пункту частично согласен — есть такая машинка, после пары применений вернулся к бутылке. А вот смазка — что есть под рукой, тем и мажется, разница несущественна. Главное как заметил — протереть после смазки.
Пункт второй — согласен полностью.
Пункт третий — да нифига подобного :) Мелкодисперсная пыль проникает везде и вместе с смазкой образуют шлифовальную пасту, с радостью сжирающую трущиеся поверхности. Собственно цепь моют именно для удаления с неё абразива. Если сделать закрытый тракт для цепи (как в мотоциклах например или хотябы поделие от Biologic), то цепь придётся смазывать раз несколько тысяч и на велике такие цепи ходить будут ну очень долго.

А вообще, надо переходить на планетарки и ременной привод :)
+
avatar
+1
плюсую за ремень и планетарку! да и с остальными доводами согласен.
+
avatar
  • SCUM
  • 07 марта 2013, 17:06
0
ааа переключения скоростей… уже не будет?
+
avatar
  • sweater
  • 07 марта 2013, 18:07
0
В планетарной втулке все «переключается внутри». Но и без недостатков не обошлось (цена, вес), потому такие втулки не сильно распрастранены.
+
avatar
0
советую посмотреть видео
+
avatar
  • kote
  • 07 марта 2013, 22:06
0
Планетарка и ремень это конечно мечта. Но есть несколько но:
1. В силу низкой массовости — дороговизна такого решения.
2. Планетарка, это всего 3- 7 — 11 передач.
3. Смещается балансировка велосипеда к заднему колесу.
4. Основные производители веложелеза, не пойдут на сокращение производства расходников (цепей и кассет)
А так-как производителей всего-то 2-3 Шимано, Срам, Штурмей Аркер (планетарки) и их держатель Санрейс, светлого будущего для всех не хватит :(
+
avatar
+1
да. это мечта, вот и забудьте про ремень.
производители давно поняли, что не выгодно делать вечные вещи.
по тому нам и не видать серийных ременных приводов (а работать то они будут дольше чем рама жить).
по тому и двигают очень многоскоростные трансмиссии, хотя достаточно взглянуть на рабочую кассету и понять сколько звезд работают, а сколько мы вынуждены были купить…

по планетарке: в 10м году знакомый покупал 3х скоростную. получилось 3х3. в покатушках он не отставал и заметного ухудшения движения из-за развесовки тоже не было — ведь по сути, разницы нет что сзади в колесе планетарка, что в рюкзаке еда/питье/одежда.
зато получил офигительный плюс — ТАКОГО МЯГКОГО И ЧЕТКОГО переключения никто из нас никогда не наблюдал и не ощущал (ведь мы же покатались на его байке).
в последствии он переставил планетарку на фэтбайк, а уж этому вездеходу лишние несколько грамм «по барабану», зато вот ни грязи ни веток в задний перекл не ловится :)
+
avatar
  • kote
  • 07 марта 2013, 22:36
-1
Это Вы не забирались в дикие места Карпат. Да еще с баулом под 30кг.
Когда даже 22-36 мало.

Планетаркам место на фитнесбайках, круизерах, ситибайках.
+
avatar
+1
парирую: это вы не видели в какие болота забираются люди на фэтах…
с планетаркой от гОвен в каретке 100% избавлен.
ведь иногда катались так:

любому устройству круг применения ограничен.

по нашей местности — около Байкала — 3х3 хватило. с 5кой было бы интереснее, но у него был финансовый вопрос.
+
avatar
  • kote
  • 07 марта 2013, 23:30
-1
m.io.ua/img_aa/medium/2428/54/24285411.jpg
m.io.ua/img_aa/medium/2428/54/24285417.jpg

и давайте завершим офтоп :) если очень хочется — в личку.
+
avatar
0
ок.
но как-бы и не офтоп — после такой грязищи цепи помыть надо! :)
+
avatar
  • detrin
  • 08 марта 2013, 21:03
-2
У вас неверные представления о долговечности ременной передачи. Работают они меньше, есть риск обрыва. Что говорить, если даже цепи бывают рвут.
Также резина плохо себя ведёт на солнце — попросту трескается.
+
avatar
  • kote
  • 08 марта 2013, 21:52
0
Вы видимо плохо знаете про ременную передачу ;)
Если ремень на мощных мотоциклах ходит поболее цепи то чего ему рватся на велосипеде?
Попробуйте порвать (даже ногами) тоненький ремень от привода сканера.
А ведь там, всего 1-2 кевларовые нити.
+
avatar
  • detrin
  • 09 марта 2013, 01:11
-2
Ну извиняйте, отучился на инженера-конструктора автомобилей и тракторов. И как бы до вас считал, что нормально знаю ременную передачу в том числе)))
Вы же понимаете, что ремень от сканера теоретически можно порвать вручную, тогда как цепь нет.
Все конструкторские книжки утверждают, что цепь имеет выше ресурс. И я склонен им верить, не дураки же их писали. Но если вы предоставите доказательства, что ремень на мощных мотоциклах ходит больше цепи, то с удовольствием приму и вашу версию.
+
avatar
  • kote
  • 09 марта 2013, 01:21
0
Книги писали не дураки, но беда книг в том, что они не успевают за пргрессом. Я не буду рушить Ваш мир грез, продолжайте верить в цепи.
+
avatar
  • detrin
  • 09 марта 2013, 01:33
-2
Ну собственно, я так и ожидал, что вы не дадите никаких доказательств, сославшись на всякие другие причины :)
Не вижу смысла дальше продолжать с вами диалог, он не конструктивен.
+
avatar
  • kote
  • 09 марта 2013, 10:45
-1
Доказывать человеку с «устаревшими знаниями», это «метать бисер»

Посмотрите хотя-бы на вариаторные коробки передач скутеров и автомобилей в том числе и сколько там ходит ремень.
Так-же цепь уступила место ремню и в приводе валов ДВС. Видимо инженеры дураки и нужно было позвонить Вам.

Люди сами переводят свои мотоциклы на ремни www.softail.ru/info/belt
+
avatar
  • detrin
  • 09 марта 2013, 22:56
+1
Хм, что-то не вижу ни одного доказательства.
То что применяют ремень, не значит, что он долговечнее. То что ремень ходит «долго», не значит, что он ходит дольше цепи.
ДВС характеризуется неравномерностью момента вращения, а следовательно есть перегрузки. Для цепи это критично, обычно нужно ставить упругую муфту. Ремень лишён этого недостатка.
Далее, если вы в «теме», то должны знать, что автопроизводителям невыгодно делать неломающиеся автомобили. Также ремень дешевле, потому его и ставят.

И уж извините, но «устаревшие знания», лучше, чем их когда вообще нет. И мне не сложно покопаться на профильных сайтах, чтобы обновить свои знания. Т.к. знаний много не бывает. И в каком-то смысле я даже благодарен вам, что узнал кучу новой информации.
А вам я рекомендую погуглить сколько ходит ремень ГРМ и цепь ГРМ. Вернуться в этот топик и попробовать написать, что я не прав :)
+
avatar
+1
Минус ремней, они неразмыкающиеся. Надо либо размыкание в раме делать либо использовать рамы, где не требуется проходить цепью или ремнем между перьями.
+
avatar
0
спасибо КЭП :)
логично. только и это решается. достаточно инженерам подумать, а не копировать из года в год одно и то-же… плодят как мухи-дрозофилы рамы с одинаковой геометрией, а из различий только покрас.
вот пример решения проблемы проводки (кореш дропает на таком — Haro X6):


п.с. как в анекдоте про программистов Майкрософта, которые чтобы оправдать свои зарплаты из года в год делают все более громоздкое меню и перерисовывают иконки, а 90% конечных юзеров достаточно того, что умеет WordPad…
+
avatar
  • detrin
  • 08 марта 2013, 20:56
+1
2. Планетарка, это всего 3- 7 — 11 передач.
Ну не совсем корректно сравнивать только по количеству передач. В обычных системах типа 3х8 многие передачи дублируются. И по факту их намного меньше.
+
avatar
  • kote
  • 08 марта 2013, 22:29
-1
Вы гоните ;) Они хоть и дублируются по колву зубов, но крутить большую звезду маленькой и наоборот — огромная разница.
Вы меня простите, но занимаясь велоспортом с 1989г (в 14лет был КМС) и работая последние 5 лет веломехаником, могу парировать Ваши любые домыслы не подтвержденные практикой ;)

Возможно, Вы и специалист в какой-то сфере, но точно не в этой.
+
avatar
  • detrin
  • 09 марта 2013, 01:25
0
Давайте без всяких опрометчивых выкриков. Есть же цифры.
Велосипед с 24-ю скоростями 3х8 и со звёздами 42-32-22, кассетой 11-30 имеет интервал передаточных чисел 520%.
Планетарная передача ROHLOFF имеет всего 14 передач (почти в 2 раза меньше), но интервал передаточных чисел 526%.
И что я выше написал не так? Передач же меньше? Меньше. А интервал передаточных чисел такой же. Потому я и говорю, что нельзя сравнивать количество скоростей напрямую.
А в 1989г. таких планетарных втулок ещё не было :)
+
avatar
  • gedem
  • 09 марта 2013, 01:31
-1
За цену планетарки скоростей будет минимум 3х10. И их не зря так много — важнен не только интервал передаточных чисел. Промежуточных может не хватать.
+
avatar
  • kote
  • 09 марта 2013, 01:37
-1
Вы забаваете о необходимости гибкости передачь. Представите что Вам нужно поднятся по леснице, но наступая только на каждую ступеньку, через 3. через6 и т.д. В тоже время, я могу идти как мне захочется. Вопрос — кто больше затрахается?
+
avatar
  • kote
  • 09 марта 2013, 10:40
-1
Позвольте, это каких планетарных втулок не было в 1989 году?
+
avatar
  • kote
  • 09 марта 2013, 11:09
-1
Не этих ли www.sturmey-archer.com/history
Так они и в 1953 были ;)
+
avatar
0
Двойка за невнимательность :)
Чуть ниже в хистори висят сканы за 1913год ;)
А в 1939 на штурмеевской четырёхступенчатой с интегрённым генератором был поставлен рекорд максимального наката за год :) — там что-то около 350км в день выходило.
+
avatar
  • kote
  • 10 марта 2013, 11:13
-1
Если чО то я их даже продаю и ремонтирую, перед глазами лежит каталог ;)
Но да-бы избежать «брожения *овен» решил не шокировать датами, а написать когда втулки наконец-то стили массовым продуктом.
+
avatar
  • gedem
  • 09 марта 2013, 01:08
0
Дело не в расходниках. Решающий недостаток — планетарка снижает КПД примерно на 14%, с карданом ещё больше. Планетарки имеют своё место в прогулочных велосипедах, где не нужен КПД.
+
avatar
  • detrin
  • 09 марта 2013, 01:28
+2
Блин, где вы берёте такие данные? У зубчатых передач всегда выше КПД, чем у цепной или ременной. Самые главные недостатки планетарки — цена и вес.
+
avatar
  • gedem
  • 09 марта 2013, 01:33
-1
А теперь сравните количество используемых шестеренок. Т.е. одна зубчатая передача выгоднее, чем одна цепь, но в планетарке не так всё просто.
+
avatar
  • detrin
  • 09 марта 2013, 02:36
+2
Хех, тут уже меня обвинили в моей некомпетентности. Но я не боюсь признаться в том, что чего-то не знаю. Зато в отличии от некоторых я постараюсь найти подтверждение своим словам в интернете.
В частности про КПД нашёл инфу: www.ihpva.org/HParchive/PDF/hp52-2001.pdf
Итоги можно глянуть в диаграмме 12. В среднем у цепной передачи на 2% КПД выше, чем у планетарки, но никак не на 14%. Для спортсмена эти 2% будут критичны, ну а для всех остальных любителей типа нас, разница особо не будет заметна.
+
avatar
  • gedem
  • 10 марта 2013, 11:23
-1
Я думаю, зависит от используемого железа. Планетарки они тоже разные бывают, наверное, новые более эффективны.
+
avatar
  • kote
  • 10 марта 2013, 11:40
-1
Понимаете, Вы читаете «Мурзилки» про 2 %. А нужно, взять планетерку в руки и покрутить. Вот тогда, Вы поймете, во что выливаются эти 2% ;)

Вот потом приходят люди которые попросили собрать им колесо в динамовтулкой «без потерь» и говорят — да ну её нах эту динаму вместе с разработчиками и писателями «мурзилок» поставь назад нашу старую втулку.

На МБТ пленетарка живет не очень долго по причине нелюбви к ударным нагрузкам. А большинство считают необходимым переключатся не заранее, а когда уже невмочь крутить. А вот тут и второй недостаток пленетарки, она не переключится при вращении звезды. Нужно остановить вращение, произойдет зацепление и при возобновлении вращения, произойдет переключение. Этих несколько секунд, хватит на то, что-бы остановится на крутом подъеме или по колено в грязи.
+
avatar
  • pistec
  • 09 марта 2013, 15:59
+1
А какай вес у планетарки? Можно и кардан вспомнить.
+
avatar
  • kote
  • 09 марта 2013, 20:48
-1
Вес трансмиссии на планетарке, можно сравнить с весом трансмиссии 3х8 / 3х9. Но беда в том, что этот вес не распределяется по базе, а висит в центре заднего колеса.

Лично я только за! Планетарки есть гуд и уже собрался купить www.bike-components.de/products/info/p33188_Alfine-Di2-Getriebenabe-SG-S505-Disc-Center-Lock-Modell-2013-.html
Но для городского велика. На свой велосипед для горного туризма, такое никогда не поставлю, т.к иногда и 27 передач — мало.
+
avatar
  • EmJay
  • 07 марта 2013, 21:10
+1
Здесь есть владельцы велов с планетарками?
Хочу собирать новый вел, но задумался о целесообразности покупки планетарной втулки. Она ведь, как и всякий механизм тоже требует ухода? А в полевых условиях, за 100 км. от дома, при поломанной планетарке, вел становится мертвым грузом, или я заблуждаюсь?
+
avatar
  • skadi
  • 07 марта 2013, 21:29
+1
масло меняют, перебирают подшипники. в зависимости от конструкции.

Внезапно за 100 км от дома она не сломается полностью до нерабочего состояния.
+
avatar
  • kote
  • 07 марта 2013, 22:10
0
По разному бывает. Я не владелец, но занимаюсь ремонтом планетарок.
Бывает дохнет пару передач, но дохлых напрочь еще не встречал.

Ресурс — огромен, при регулярном обслуживании и придерживании некоторых правил.

Вот мне как-то принесли на замену звездочки navelike.net/iznos-zvezdochki-planetarnoy-vtulki-shimano-nexus.html
+
avatar
  • lumin
  • 07 марта 2013, 22:58
0
плантарки очень хороши в городских условиях, при неспешной прогулочной езде.
+
avatar
  • EmJay
  • 07 марта 2013, 23:03
0
Собираюсь собирать вел на 29" колесах, для далеких многодневных походов.
Наверное планетарка всеже не самый лучший вариант.
+
avatar
  • kote
  • 07 марта 2013, 23:31
-1
Не лучший и еще, можно задолбаться искать 264-268 спицы :)
+
avatar
+1
не владелец. соучастник приключений.
уход гораздо реже чем за кассетой, цепи хватит на дольше, зависимости от грязи и травы нет абсолютно и фантастическое переключение передач. :)
но — вес(для кого-то критичный параметр) и не DH :). и если в большие походы, то классика ремонтопригодней — хотяб синглспид за 5 минут сделать.
+
avatar
  • gedem
  • 09 марта 2013, 01:14
-1
У планетарки КПД ниже. Проехав 100 км, вы устанете как будто ехали 110-120 км. И это без учета того, что скоростей меньше и не всегда можно подобрать идеальную.
Лучше о резине подумайте — слики или полуслики. Поуже. Сопротивление качению гораздо ниже становится, как и неподрессоренная масса.
+
avatar
+1
не факт. «бешенной собаке семь верст не крюк» :) а вот нервов по поводу грязи на кассете и веток в переклюк — меньше.
про «по тоньше резину» — у фэтбайкеров спросите как им на такой катается (видел этого и ездил на его «брате»):

не могу найти (найду в нете — скину), но парни с известного ресурса в сети проводили тесты резины и давления в ней. оказалось — широкая резина по пересеченке рулит — перекатывается сминаясь через мелкие камушки, а вот тонкая и накачанная — ей приходится скакать на неровностях, и как следствие, потери скорости…
цитата:«вклад в общие энергозатраты разницы деформаций современных racing покрышек незначителен. Важнее угол атаки колеса при деформации грунта и способность колеса сглаживать неровности дороги без существенного перемещения центра тяжести
+
avatar
  • kote
  • 09 марта 2013, 20:59
-1
Расскажите это человеку laowai.ru, который проехал Китай, Вьетнам и Африку ;) С 2009 года, он накрутил примерно 20.000км, на


Когда я спросил его, какие проблемы были у него с велосипедом, он ответил — да вот в Африке, лопнул обод. И все!

Отбросьте заморочки — катайтесь!
+
avatar
  • gedem
  • 10 марта 2013, 11:07
-1
Ну а Лэнс накручивал 40к за сезон. Даже жаль, что всех наград лишили.
+
avatar
+2
а некоторые ходят пешком. и что с того?
то, что кто-то что-то использует, лишь дает представление о том, что этот кто-то что-то использует, и совсем не значит что то, что он использует эффективнее чем что-то другое ( мля… речь как у гусеницы в «Алиса в Стране чудес» :) )
чувак молодец, фигли, а мы с вами вот буквы строчим вместо того, чтобы педальки крутить… вперед!
поеду ка я и завтра на работу на веле…

приятного просмотра!
+
avatar
  • gedem
  • 10 марта 2013, 11:09
0
Ну это. Я говорил про накат на ровной поверхности, а не на пересеченке. Лично у меня асфальт или накатанная грунтовка — это практически 90-95%.
+
avatar
  • kote
  • 10 марта 2013, 11:18
+1
Не нужно путать условия Ленса и путешествия с баулом по пересеченке ;)
На тренировках мы даже юниорами накатывали и 160 за день ;)
На убитых Страх-Шоссе. А уже взрослым на МТБ с баулом, неспешно накатал 870км по трассе Луганс-Киев за 5 дней.
Рельеф и качество покрытие еще то.

Мне Ленса не жаль. Он оказался глупцом который естественно как и все мухлевал но оказался слишком жадным до побед. Нужно было вовремя уступить место молодым.
+
avatar
  • EmJay
  • 07 марта 2013, 21:04
0
Никакого представления о марке цепи не имею. Вел — Ардис. Обвеска вся турней, думаю что и цепь из того же класса.
+
avatar
  • shaman
  • 07 марта 2013, 05:34
-1
Главное этилированный бензин в неё не лить — пластик растрескается в пыль.
+
avatar
  • Dyn
  • 07 марта 2013, 10:22
0
этилированный бензин уже давно запрещен к использованию в наших странах.
+
avatar
  • Soorin
  • 07 марта 2013, 05:46
+10
«Куплю оверлок б/у недорого. Хоть узнаю, что это такое.»
Спасибо, познавательно. Особенно вот это вот «покалатать» ^_^
+
avatar
0
Засада, у меня экранная линейка на 2 см короче на отрезке 20 см.
Сам хотел купить цепемойку, теперь задумался. Спасибо.
+
avatar
  • EmJay
  • 07 марта 2013, 21:11
0
Использовал эту линейку:
lineyka.kalkulyator.info/
+
avatar
  • kos32
  • 07 марта 2013, 09:32
0
подозреваю что ультразвукавая ванночка справится с цепью не хуже чем эта штука.
+
avatar
+3
Я бы пожалел ванночку, да и не для этого она предназначена.
+
avatar
  • skadi
  • 07 марта 2013, 19:10
+1
на веломании есть тема, где моют цепи ванночками. т.е. это работает.
+
avatar
  • Dyn
  • 07 марта 2013, 10:24
-1
Воспользуйтесь смазкой цепей мотоциклов. Она продается в баллончиках, имеет свойство становится очень липкой и держаться на цепи. Вам то при ваших скоростях и самой дешевой будет достаточно.
+
avatar
+5
даже не думвйте ею пользоваться!
если хотите уделать цепь и трансмиссию за первые 2-3 км по пыльной трассе и безумный геморрой по отмыванию цепи и всей трансмиссии, то тогда конечно брызгайте!
это именно из-за липкости — она собирает ВСЁ, при этом мотоциклетная смазка НЕ проникает в пространство между роликами и пинами.
в итоге будете иметь очень грязную и липкую трансмиссию и цепь без смазки там где нужно.
такая смазка предназначена для герметизации и уплотнения соединений мотоцепи — чтобы не вымывалась заводская смазка (которая расчитана на весь срок службы мотоцепи)
мотоцепь:

чувствуете разницу с велоцепью?

не просто так говорю — года два назад проверил лично… печальный опыт.
+
avatar
  • Dyn
  • 07 марта 2013, 22:22
-1
Вот только не надо придумывать.
Как может смазка герметизировать то что уже закрыто сальниками в мотоцикле?
Не надо поливать этой смазкой цепь — нанести тонкий слой и всё. Она держится на цепи при вращении на скорости более сотни любая. Как она у вас попала на что либо кроме цепи?
До застывания смазка очень текучая и попадает во все зазоры. После застывания легко смывается керосином. Не надо придумывать.
+
avatar
+3
вы мотоциклист или велосипедист?
сколько тысяч на веле откатали?
наверное, мотоциклист или теоретик и не в курсе, что велоцепь должна быть сухая снаружи, но смазанная внутри (ролики/пины/полузвенья), мотоцепи такое ненужно — у нее заводская смазка внутри.
именно из-за большой скорости вращения мототцепи смазка для нее должна быть липкой, что излишне для велоцепи и будет для нее смертью — насобирает кучу грязи и песка.
учите матчасть. почитайте хотяб профильные форумы.
хотя и читать вы не умеете — в предидущем моем посте последняя строка все проясняет, а вы аж дважды «не надо придумывать». :)
мир?
+
avatar
  • nfire
  • 07 марта 2013, 10:47
0
Купил такой же для велосипеда жены. Катается она мало, цепь 8-ка, для нее самое то. Сам катаюсь в три цепи с замками, чищу в бутылке.
+
avatar
  • ZiG
  • 07 марта 2013, 11:43
+4
Липкая смазка как раз для велика не особо — на нее грязь липнет сильно.
В идеале — спец средство для ухода, растворитель и смазка. Сольвент (растворитель) промывает цепь, проникает в звенья, после высыхания в звеньях остается сухой смазочный материал типа воска, только синтетический. Испаряется быстро, в отличии от керосина/уайт-спирита и уж тем более воды со стиральным порошком
Вэдэшка — по сути тот же керосин с маслом, он гигроскопична, поэтому если хорошенько не просушить, воду потом тянет еще хуже чем несмазанная. WD это вообще по сути не смазка, а промывка — жидкий ключ.
Вот в тему:
«… руки прочь от обезжиривания!» — это главный совет спеца-техника по горным велосипедам Марио Силлака. Дело в том. что имеющиеся в продаже средства для очистки цепи разрушают её смазку, трудно испаряются, а поэтому остаются на ней на много дней. Отсюда следует, что смазка цепи будет в это время очень неэффективной из-за нейтрализации масел оставшимися частицами моющего средства. Это подтверждается многочисленными опытами и экспериментами специалистов фирмы „Rohloff“. «Кто регулярно чистит и обезжиривает цепь моющими средствами, тот драматически быстро сокращает её жизнь» — констатирует Барбара Рольофф. А всё потому, что оставленный без защиты металл цепи начинает быстро разъедаться грязью. Раз и навсегда забудьте мыть цепь водой или моющими средствами. Это – её смерть. И действительно: нужно срочно позаботиться о цепи, как только закончен походный дождливый день. «Кто оставляет на ночь мокрую цепь, тот сокращает её жизнь наполовину», — продолжает Барбара Рольофф о коррозии, которая для цепи враг № 1. Нужно регулярно, но осторожно удалять грязь с цепи и стремиться очищать её с помощью биологически активных масел. И не только цепь, но и звёздочки, и переключатели передач. «Загрязнённые шестерни приведут к полному загрязнению цепи», — говорит Марио Силлак. Кстати, при «чистке зубов» и именно здесь можно использовать также обезжиривающие вещества. Это приведёт к их блеску, а уже потом будет и смазка… Йенс Фёгеле, журнал «Mountain BIKE“, №11,2003.
+
avatar
  • gedem
  • 09 марта 2013, 01:19
0
Мыть можно, но надо быстро сушить. Например, феном :) Просто помыть цепь в воде с мылом, а потом надеть на велосипед и катать — это конечно цепь убьет.
+
avatar
+3
Езжу постоянно зимой и летом.Для чистки цепи от грязи применяю 2 небольшие щеточки для обуви — до этого просто распиливал щетку с деревянной ручкой пополам. Одну щетку снизу, другую сверху цепи и сдавить (одна в одну щетинки верха и низа). Прогоняю цепь по-кругу. Щеточки отряхнул одна об одну. Дальше мажу цепь смазкой для цепи в каждое звено из шприца 5 мл. с иголкой. Жду чуть чтобы «впиталось» и почти насухо протираю чистой тряпочкой. Данный девайс считаю лишним (опять таки для меня). Тряпка + керосин+тряпка + масло для цепи + тряпка = чистая цепь. Все эти прибамбасы для буржуев. За обзор поставил +.
Велосипедист — велосипедисту брат и запасные части.
+
avatar
+1
истину говоришь, брат! :)
+
avatar
  • gedem
  • 09 марта 2013, 01:21
-2
Главная грязь, которую и надо очищать — мелкодисперсная внутри роликов. Своими щетками вы в ролики вообще никак не достанете. Такая очистка бесполезна.
+
avatar
  • kote
  • 09 марта 2013, 01:25
0
там не зря жидкость наливается и цепь проходит не только по щеткам но и полощется в ванночке :)
+
avatar
  • gedem
  • 09 марта 2013, 01:36
-2
Во-первых, я комментировал сообщение, в котором автор предагает чистить насухую двумя щетками. Во-вторых, машинка всё равно внутри чистит гораздо хуже, чем мытье цепи в бутылке.
+
avatar
  • kos32
  • 07 марта 2013, 12:01
+3
+
avatar
  • gedem
  • 09 марта 2013, 01:27
0
Я надеюсь, никто не будет следовать этому гайду. Тут неправильно вообще всё. Начиная с того, что машинка чистит цепь только снаружи, заканчивая тем, что надо капать смазкой на каждый пин, а не заливать в эту машинку. И после смазывания цепь надо вытереть насухо.
+
avatar
+2
Лет пять назад раздумывал о покупке цепемойки, но решил, что будет оперативнее и качественнее мыть вручную.
И до сих пор цепь мою зубной щеткой, не снимая с байка, используя обычный осветительный копеечный керосин из хозмага.
После просушки феном в звенья капаю трансмиссионное масло.
+
avatar
  • sweater
  • 07 марта 2013, 18:09
0
Велик где моете? На балконе квартиры такое вряд ли провернуть, всё забрызгаешь и завоняешь керосином.
+
avatar
0
Мои лисапеды хранятся в хозблоке цокольного этажа дома и мою его на улице рядом с хозблоком.
Керосин воняет так, что освежающий и терпкий аромат распространяется метров на 10 от места мойки.
Я знаю, что некоторые индивидуумы практикуют мойку велика прямо в ванной, в которой потом моют свои уставшие и грязные тела, этого я вот понять не могу и не хочу.
+
avatar
+1
нашел за копейки, спасибо что напомнили, а то скоро сезон открывать ))
buyincoins.com/details/cycling-bike-bicycle-3d-chain-cleaner-machine-brushes-scrubber-quick-clean-tool-product-7784.html
+
avatar
  • nefx
  • 07 марта 2013, 14:32
0
Хрень полная. Свою купил с великом и лет 5 валяется. Только керосин, бутылка, ветошь. Ну и норм смазка кот не пенится и не разлетается. По сезону чтобы цепь не сохла и не собирала всю пыль песок.
+
avatar
  • Nate
  • 07 марта 2013, 17:13
0
Ребят, лень читать, но чем всё же смазывать велосипедные цепи будет правильней и эффективней всего? Если не трудно, то киньте ссылку на непосредственно саму смазку. Как правильно смазывать я знаю, но всю жизнь как-то мазал чем попало.
+
avatar
  • sweater
  • 07 марта 2013, 18:14
+1
Гугли Finish Line, Rohloff. Там есть несколько видов, рассчитанных на разную погоду (сухо, влажно и т.п.). Сам пользуюсь первой, зеленой, вонючей) Добротная, хватает надолго, практически ничего не липнет.
+
avatar
  • skadi
  • 07 марта 2013, 19:15
+2
chain-l.com/
шлют по миру.
только обязательно прочитайте их инструкцию.
эта смазка одна из самых долгоиграющих.
+
avatar
  • gedem
  • 09 марта 2013, 01:40
0
Эффективнее всего — начисто вымытую и высушенную цепь жарить в литоле. От высокой температуры литол разжижается и проникает в ролики, потом остывает и остается там надолго. Снаружи его надо вытереть. Посуху километров на 700-800 хватает, лучшие велосмазки отстают раза в два.
+
avatar
  • EmJay
  • 07 марта 2013, 21:18
0
Скажите знатоки, а какой примерно ресурс у трансмисии?
Ситуация такая: отьездил я 6500 км. за полтора года на одной цепи, и после зимы стала ужасающе проскакивать. Укоротил я цепь на 6 звеньев, и дальше езжу нормально, в то же время, как в интернете все плюются на этот способ устранения проскакиваний.
Или это ненадолго?
+
avatar
+2
шесть звеньев???
жуть. видимо у вас цепь была не правильной длины.
по мануалам SRAM и Шимано надо цень поставить на самые большие звёзды спереди и сзади, при этом не затрагивая задний переключатель (т.е. цепь по нему не идет), натянуть цепь в горизонталь и добавить 2-3 линка. выжать лишнее, соединить.

плюются, т.к. способ временный. в вашем случае — поход в велосервис либо заказывать в интернете самому. покупать всю трансмиссию (передние звезды отдельно либо вместе с шатунами либо вместе с шатунами и кареткой + кассета) + 2 или 3 цепи и менять их через 300-500 км.
+
avatar
  • EmJay
  • 07 марта 2013, 22:52
0
Ага)
Наверное, потому что уже на передаче 1-4 цепь так нехило провисала после года использования =)
Так и делал, и получилось шесть звеньев, и цепь слегка натянутая оказалась.
Конечно, менять самому, так интереснее =) Ну и конечно, всю трансмиссию сразу.
На сколько хватит трансмисии при смене 3 цепей по кругу? И каков ресурс среднестатистической трансмисии, которая используется круглогодично в дождь/снег и т.п.?
+
avatar
0
много факторов влияют: и внешние (так скажем, грязевые/солевые) условия, и как часто используете косые передачи, и качество (уровень) звезд и цепи, и даже стиль педалирования (любите «позу танцовщицы» — силовое педаллирование стоя — больше ударная нагрузка на цепь, нежели равномерное кручение)

при нескольких цепях очень просто решить какую надевать на вел — вбить в стену гаража на одном уровне гвоздики и повешать цепи за дырки в первом звене. всё наглядно — выбираем самую короткую.

кстати, обзаведитесь замками для цепи, чтобы не мучить их постоянно выжимкой (если цепи SRAM, то замок идет в комплекте).

попутного ветра!
+
avatar
  • kote
  • 08 марта 2013, 00:42
0
Гвоздики… Зачем? когда есть недорогой но точный инструмент?
navelike.com/product/657
+
avatar
0
инструмент надо покупать, где-то хранить, и цепи где-то хранить. а гвоздики = 0 рублей, и цепи спокойно висят на стене :)
+
avatar
  • gedem
  • 09 марта 2013, 01:48
0
Износ цепи определяется по длине. Длина 24 сегментов должна составлять 12 дюймов, или один фут, или, если по-русски — 304.8 мм. Если у вас там 6 звеньев укорачивать пришлось, то это гарантированный пипец и цепи, и кассете, и системе. Кассета служит 10000-15000 километров, система 20000-25000, но изношенная цепь их убивает, поэтому менять надо все три элемента. Поэтому и плюются — своевременная замена цепи сэкономит деньги на замене кассеты и системы.
+
avatar
  • EmJay
  • 09 марта 2013, 12:46
0
Вы правы =)
Цепь в хлам убита =) Длина 24 сегментов 317 мм. =( Поэтому катаюсь до 10000 км. и меняю все сразу.
+
avatar
  • detrin
  • 09 марта 2013, 23:06
0
Знакомый откатал на одной цепи 18к. Врать не буду, не знаю менял ли он систему, но кассету однозначно пришлось менять.
Так что не факт, что есть смысл катать в несколько цепей. Особенно если учесть, что кассета стОит на уровне цепи. Это если в плане экономичности. А в плане удобства да, лучше несколько цепей, чтобы пока одна откисает в керосине, на другой можно будет ездить.
+
avatar
  • gedem
  • 10 марта 2013, 11:20
0
В конце концов, убитая в хлам цепь может привести к неожиданной поломке, вплоть до разрыва цепи. Надо такое? Не думаю. Лучше просто иногда мыть, сушить, измерять и смазывать цепь, и если слишком длинная, то менять. Вы же не ездите на автомобильных покрышках до крайней степени износа, когда они могут лопнуть?

И вообще, кассета дешево стоит только самая дешевая. 10-тискоростная цепь SRAM стоит 25 баксов на чайнике, 10-тискоростая кассета уровня Shimano XT или аналог от SRAM стоит 80 баксов. Система вообще негуманных денег стоит, SLX продают за 170 баксов (все цены с чайника). Убивать такое железо жлобством 25-ти баксов я бы не стал. Катать на убитой трансмиссии тоже не очен.
+
avatar
  • detrin
  • 10 марта 2013, 13:32
0
А никто и не говорит, что он не ухаживал за цепью. За 18к цепь не порвётся, у неё ресурс гораздо больше. Выше я уже спорил по этому поводу))) И судя по тому, что мне не ответили на последний пост, то видимо у меня получилось переубедить :)

Если вы не спортсмен, то смысла нет в 10ск. трансмиссии. Это понты навязываемые производителем. Вполне достаточно 8 скоростей. И цены там намного гуманнее, кассета стоит 10евро, цепь примерно столько же.
+
avatar
  • gedem
  • 10 марта 2013, 14:40
-1
Ресурс цепи, за которой правильно ухаживают — 4-5к километров. 18к никак и никогда велосипедная цепь не выдержит без экстремального износа, причем после 5к очень быстро износятся и кассета, и система. Катать на таком барахле можно будет разве что за пивом.
Минимальный эквип, с которым можно нормально катать — Alivio по кругу. А это уже 9 звезд. Acera и всякий ноунейм — это треш (в линейке SRAM не разбираюсь, но там примерно то же самое).
+
avatar
  • detrin
  • 10 марта 2013, 15:38
0
Да откуда вы взяли эту цифру в 5к? Что по-вашему сердцевина звезд из пластилина сделана? При одной цепи, кассете и системе износ идёт равномерно. Другое дело, если вы поменяете кассету, а цепь оставите старую. Тогда да, кассета будет быстро изнашиваться до уровня цепи, а потом износ будет делиться и на цепь, и на кассету.

Задний переклюк Деоре ХТ, передний Аливия, кассета… Асера, система думаю что тоже класса Асера, пока не менял. Так изначально был скомплектован вел и я не собираюсь покупать что-то выше классом. Не знаю, что по-вашему «нормально катать», но 6-8к за год накатываю, включая зимний период.
+
avatar
  • gedem
  • 10 марта 2013, 17:14
0
При чем тут сердцевина звезд? Убитая цепь сильно стачивает зубья. Износ не идёт равномерно, в том-то и дело, что если вовремя менять цепь, то кассета прослужит три цепи, а система и того больше. Но если не следить за износом и эксплуатировать до последнего, то конец будет тысяч через 6. Я не понимаю вашего упорства в вопросе замены расходников. На машине резину вы тоже используете, пока не лопнет?
Другое дело, если вы поменяете кассету, а цепь оставите старую.
Горячечный бред. Я не знаю таких примеров идиотизма.
а потом износ будет делиться и на цепь, и на кассету.
Да ничего там не делится. Каждая деталь изнашивается сама по себе. Убитая цепь убивает и кассету, и систему, ровно как и наоборот. Но если ресурс кассеты ещё есть (при своевременной замене цепи), то всё будет прекрасно.
Задний переклюк Деоре ХТ, передний Аливия, кассета… Асера, система думаю что тоже класса Асера, пока не менял. Так изначально был скомплектован вел и я не собираюсь покупать что-то выше классом. Не знаю, что по-вашему «нормально катать», но 6-8к за год накатываю, включая зимний период.
Это вы молодец, что переклюком похвастались, он тут вообще в тему. А тормоза какие, гидравлика?
Если серьезно, то три варианта:
1. Либо вы катаете только один год, т.е. суммарный пробег вела 6к. Тогда в ближайшее всемя предстоит замена всей трансмиссии.
2. Ни фига вы 6к не накатываете и суммарный пробег менее 6к.
3. Вы меняете цепь в среднем полтора-два раза в год (ну вы поняли, 3-4 цепи на два года).
+
avatar
  • detrin
  • 11 марта 2013, 14:52
+1
Убитая цепь сильно стачивает зубья.
Это если кассета новая. Но если одна цепь и одна кассета, то они прирабатываются и износ идёт одновременно.
И дело не в упорстве, а в альтернативе. И цепь с резиной некорректно сравнивать. Резина влияет всё-таки на безопасность.

Вот смотрите, стандартная цепь имеет длину 304,8, рекомендуется её использовать до 306,4, износ всего 1,6мм. У кассеты толщина зуба в верхней точке 3мм. Т.е. получается, если ездить на одной цепи, то у неё ресурс будет как раз в 3 больше.
Это вы молодец, что переклюком похвастались, он тут вообще в тему. А тормоза какие, гидравлика?
Нисколько не хвастаюсь, просто хотел показать, что даже производитель не ставит компоненты одного класса. А если интересуют тормоза, то спереди вибрейки, сзади месяц назад поставил дисковую механику — не понравилась перспектива менять обода каждые 2 года.
+
avatar
  • gedem
  • 11 марта 2013, 19:11
0
Это если кассета новая. Но если одна цепь и одна кассета, то они прирабатываются и износ идёт одновременно.
Вы понимаете, что все звёзды, какими бы сточенными они ни были, рассчитаны на длину одного звена цепи ровно полдюйма? Если цепь длиннее, то она просто съедает зубья, а не прирабатывается.
И цепь с резиной некорректно сравнивать. Резина влияет всё-таки на безопасность.
На загородной дороге машины ездят на 90 км/ч, вы хотели бы из-за неполадок с цепью (проскок, разрыв) оказаться под машиной? Это тоже влияет на безопасность.
У кассеты толщина зуба в верхней точке 3мм. Т.е. получается, если ездить на одной цепи, то у неё ресурс будет как раз в 3 больше.
Вообще-то звезда выкидывается задолго до того, как станет ровным кругом.
Нисколько не хвастаюсь, просто хотел показать, что даже производитель не ставит компоненты одного класса.
Так экономит же. Обычно смотрят на тормоза да на переклюки, особенно задний. Продать вел с аливио по кругу сложнее, чем вел с переклюком деор и кассетой турней.
А если интересуют тормоза, то спереди вибрейки, сзади месяц назад поставил дисковую механику — не понравилась перспектива менять обода каждые 2 года.
1. Рекомендую разориться на гидравлику. Можно сзади оставить механику, см. п. 2.
2. Основной тормоз — передний (вот ещё теория про торможение). Задний только немного помогает ему на долгих спусках. При торможении заднее колесо немного приподнимается, поэтому не эффективно. А переднее колесо как бы упирается в землю. Чтобы не перелететь, надо слабее жать на рукоятку и перенести центр тяжести назад. Самое эффективное торможение — стоппи.
+
avatar
  • kote
  • 11 марта 2013, 19:30
+2
Вот тут, согласен на все 100.
1. Если денег нет, а хочется немного продлить жизнь кассеты, можно её разобрать и перевернуть звезды. Таким образом, работать начнет другая сторона зуба. Но о четком и плавном переключении, можно забыть. И этот фокус не прокатит с двумя малыми звездами и звездами «на пауке»

2. Когда показываю новичкам преимущество переднего тормоза, просто зажимаю передний или задний тормоз и предлагаю протащить велосипед вперед. Многие, сразу меняют свою точку зрения относительно «правильности заднего» Но обязательно нужно говорить о необходимости смещения корпуса назад при резком торможении.
Был один покупатель, так он умудрился навернутся через руль отъехав от магазина 10 метров.
+
avatar
  • detrin
  • 12 марта 2013, 02:22
+1
1. Я так понимаю кассета должна быть полностью разборная? Насколько я помню, у меня 8ск кассета объединена в блоки 5+2+1 звезды. И можно перевернуть получается только одну, самую маленькую.

2. Вообще я считаю полезным вначале катания падать. Я в первый месяц два раза навернулся через руль из-за чудаков автомобилистов. И уже в течение месяца купил шлем. Хотя у нас многие годами катали без него.
+
avatar
  • kote
  • 12 марта 2013, 10:45
0
1.Кассета может быть на паре заклепок или одном винте под «торкс»

2. Подать, никогда не полезно. А шлем, нужно покапать сразу.
+
avatar
  • detrin
  • 12 марта 2013, 02:12
+1
Вы понимаете, что все звёзды, какими бы сточенными они ни были, рассчитаны на длину одного звена цепи ровно полдюйма? Если цепь длиннее, то она просто съедает зубья, а не прирабатывается.
Всё верно. Но ведь цепь изнашивается равномерно. И не важно, прошла она 5к или 10к. Соответственно кассета изнашивается с такой же скоростью. Т.е. в теории возможно катать 10-15к на одной цепи. И я склонен верить своему знакомому, что он откатал 18к. Правда неизвестно насколько у него были проблемы с переключением, ведь наверняка звезды в кассете изнашивались по-разному.
Вы поймите, я вас не убеждаю ездить на одной цепи. Просто хочу показать, что данный вариант имеет право на жизнь :)
Рекомендую разориться на гидравлику. Можно сзади оставить механику, см. п. 2.
Спасибо за совет, но нет. Я не фанатик железа, и вкладываю средства только если выгодно или есть реальная польза. У меня стоит лучшая механика — авид бб7. Работой которой я вполне доволен.
А по поводу тормозов. Повторюсь, я отучился в своё время на инженера-конструктора автомобилей и тракторов. И про торможение я не хуже вашего знаю :)

Так экономит же. Обычно смотрят на тормоза да на переклюки, особенно задний. Продать вел с аливио по кругу сложнее, чем вел с переклюком деор и кассетой турней.
Мой опыт подсказывает, что если переклюки в зависимости от класса могут отличаться конструкцией, то кассеты отличаются лишь массой. Но раз масса стала меньше, то вся конструкция стала слабее и её нужно дополнительно усилить — другой материал, обработка и т.д. И усиливают её ровно настолько, чтобы компенсировать потерю прочности. Производителю ведь не выгодно делать «вечные» компоненты.
Потому не вижу смысла брать кассеты высокого класса. Тоже самое относится и к системе.
+
avatar
  • gedem
  • 12 марта 2013, 18:00
-1
Но ведь цепь изнашивается равномерно. И не важно, прошла она 5к или 10к. Соответственно кассета изнашивается с такой же скоростью.
Расстояние между зубьями не увеличивается от их стачивания. Ничего там не прирабатывается.
Я не фанатик железа, и вкладываю средства только если выгодно или есть реальная польза.
Как раз гидравлика на тормоза (хотя бы передний) — и есть самая реальная польза от апгрейда. Особенно вместо вибряка.
Повторюсь, я отучился в своё время на инженера-конструктора автомобилей и тракторов. И про торможение я не хуже вашего знаю :)
Тогда почему у вас изнашивается именно задний обод и более качественный тормоз стоит сзади?
Мой опыт подсказывает, что если переклюки в зависимости от класса могут отличаться конструкцией
На самом деле, после аливио улучшение в качестве переключения практически незаметно, в основном вейтвиннерство. Так что ваш переклюк ХТ — тоже вейтвиннерство, не открещивайтесь.
+
avatar
  • detrin
  • 12 марта 2013, 21:01
0
Расстояние между зубьями не увеличивается от их стачивания. Ничего там не прирабатывается.
Неужели? «А мужики-то не знали» :)
Тогда почему у вас изнашивается именно задний обод и более качественный тормоз стоит сзади?
Вопрос всего лишь экономии. Лопнул бы передний обод, дисковые тормоза поставил бы туда.
Ну это же очевидно, передним тормозим, задним подтормаживаем. И при правильной манере езды тормозить приходится редко. Сами подумайте, чем чаще вы тормозите основным тормозом, тем он быстрее расстраивается и в ответственный момент может подвезти. Я же торможу дополнительным тормозом и всегда уверен в надёжности основного.
+
avatar
  • gedem
  • 12 марта 2013, 21:51
0
Неужели? «А мужики-то не знали» :)
Длина окружности — константа, число зубьев — константа. Как может при это измениться расстояние между ними? Я имею в виду длину одного зуба.
чем чаще вы тормозите основным тормозом, тем он быстрее расстраивается и в ответственный момент может подвезти.
Вот в этом всё совковое мышление. Как купить компьютер в школу и запрещать детям до него дотрагиваться. Как… Не знаю, я даже представить такую глупость себе с трудом могу. У меня только одно возражение есть. Рефлексы, привычки. Если всегда тормозить задним, то в опасной ситуации либо затормозишь им же, либо пережмёшь передний и улетишь через руль.
Блин, что за бред.
+
avatar
  • detrin
  • 14 марта 2013, 19:46
+1
В предыдущем посту действительно некорректно написал причину торможения задним тормозом. Просто такие вещи уже идут на автоматизме и порой сложно объяснить почему именно так, а не иначе.

Судя по всему зимой вы не катаете. Передним тормозом на льду тормозить можно, но риск растянуться на дороге гораздо выше, в отличии от заднего.
А соляно-песчаная смесь в совокупности с постоянной сыростью изнашивает обода очень быстро. Поэтому задний обод не выдержал первым.
Передним конечно же торможу, но в основном при движении в городском трафике в летний период. Летом скорости другие и оттормаживаться нужно быстрее. За городом когда не требуется экстренное торможение, торможу задними и тут вы меня не переубедите.
+
avatar
  • kote
  • 12 марта 2013, 23:33
0
Подробнее пожалуйста о том, что расстраивает тормоз и кто в этом виноват. Показывали-ли Вы его психологу?
+
avatar
+1
18к никак и никогда велосипедная цепь не выдержит без экстремального износа
Зависит от. Многоскоростная — не выдержит, низкопрофильные зубья умрут эдак к 10-15к и на системе, и на кассете. И если менять, то менять надо всё.
Сингл и по 30к выхаживает, смотрится конечно страшно, но вполне себе катает :) — источенные зубья оказываются крупнее зубов многоскоростной трансмиссии.

Ценовой фактор на системы — сугубо жадность изготовителя. Таобао завален звёздами из 7075 при цене баксей 30 за звезду. Как за тот же вес и тот же 7075 хотеть больше стольника — я хз. Ах да, на нём же нет надписи ХТЯ :) А мне пох, я вон на тао взял звёзд из 6061 по 8 баксей и в ус не дую, с моими накатами мне их стирать и стирать.
Вейтвиннерсвом и прочим дрочевом на марку не страдаю (поглядеть только на мои стальные крокодилы о барабанных тормозах :)), поэтому несколько неадекватно реагирую на такие цены.
А вот на хорошую раму, седло или кожаные грипсы денег почему-то не жалко. Странно, правда? :)
+
avatar
  • gedem
  • 10 марта 2013, 11:20
-1
То есть вы хотите откатать 3.5к км на убитой в хлам трансмиссии? Не надо, серьезно.
+
avatar
  • EmJay
  • 10 марта 2013, 23:40
+1
Да. =)
Почему? Не проскакивает пока, ну и ладно, ездить можно.
+
avatar
  • kote
  • 11 марта 2013, 00:00
-1
Просто когда проскочет — будет бесплатная кастрация, яйцами об раму или вынос. А если катаете в контактах, то можно и коленом об монетку. А еще в сзади едущего товарища метнуть грязной цепью.
+
avatar
  • EmJay
  • 11 марта 2013, 01:09
+1
Катаю в туклипсах, так что соскакивание ноги с педали исключено.
Рама у меня большая, и коленами еле до выноса достаю =)
Даа, вариантов много =) Но, если кататься «не танцуя», то можно еще и поездить.
Жаба давит выкидать деньги на новую трансмиссию, пока эта еще ничего. Потому как менять, то все, включая задний переключатель, на котором из роликов скоро даже пластмассы не останется =) Ососзнаю необходимость замены, но жаба… усыпить бы ее, что ли…
+
avatar
  • kote
  • 11 марта 2013, 11:16
0
Ролики, можно и отдельно купить navelike.com/category/4
+
avatar
  • EmJay
  • 11 марта 2013, 23:33
0
Верхний ролик заклепан наглухо =(
+
avatar
  • kote
  • 12 марта 2013, 00:48
-1
Это что за переклюк такой?
+
avatar
  • EmJay
  • 12 марта 2013, 14:56
+1
Вот такой:
+
avatar
  • kote
  • 12 марта 2013, 17:16
0
Боюсь спросить, но каком «Ашане» стоит такой макет переключателя :)
+
avatar
  • EmJay
  • 12 марта 2013, 20:50
+1
Ардис =)
+
avatar
  • cddrom
  • 08 марта 2013, 16:29
+1
есть обозреваемая цепемойка. Удобнее держать за корпус при промывке. Заливаю уайтспирит. После мытья смазываю индустриальным маслом каждое звено. В любом случае плавность хода при промывке не получается, все руки и пол в уайте. Ниже ролик прикольный, думаю такая цепемойка лучше (меньше пачкает все вокруг). Кто встречал, прошу поделится ссылкой или названием.

+
avatar
  • alex_k
  • 08 марта 2013, 21:50
-1
Я в детстве, когда на всяких мопедах ездил один раз варил цепь в масле, затем вытирал ее тряпкой насухо. Но это после того как в глине увяз по уши, так что колеса не крутились и обе звездочки глиной закидало, двигателю мощи не хватало все это провернуть. А с велосипедами я такой ерундой не занимался, пару раз прямо так по грязи смазал и до сих пор все цепи живы и велосипеды тоже. А ездил я дохрена, с велосипеда не слезал. Видимо сейчас нормальные цепи делать перестали, везде китайская сыромятина.
+
avatar
  • gedem
  • 09 марта 2013, 01:58
-1
Дохрена — это в магазин за пивом, а потом в парке на лавочке распивать? Потому что без чистки и смазки цепь уже после 2000 начнёт проскакивать, а то и раньше. Если от такого обращения цепь выйдет из строя раньше времени, то это не цепь плохая, а хозяин. Как хороший нож не должен рубить гвозди, так и хорошая цепь не должна долго работать без ухода.
+
avatar
  • alex_k
  • 11 марта 2013, 18:16
+1
Не сравнивайте советскую каленую цепь и китайскую сыромятину. Мы в детстве за сезон по одним только рыбалкам на велосипедах тысячу запросто накатывали, цепь мазал только когда становилась сухой и ржавого цвета и никогда не чистил. Ну может на пару звеньев вытянулась за все время, что я на нем ездил, а это несколько лет. Смотрю сейчас у знакомых как они ремонтируют свои велосипеды никуда не ездя, поломки такие, которых у меня никогда не было. Качество деталей, что родных, что новых отвратительное, не думаю, что цепи лучше.
Вот вы пишете после 2000 начнет проскакивать, да и хрен с ней. По мне проще раз в год а то и реже новую купить, чем постоянно заниматься всякими чистками и смазками и при этом вымазаться как поросенок. Либо укоротить ее, не дольше чем один раз почистить. Или нынче цепи не укорачивают?
+
avatar
  • gedem
  • 11 марта 2013, 18:48
-1
Очевидно, это потому что на советских цепь была сингл-спид, да и вообще запчастей было гораздо меньше. Набор ключей и заплатки все равно все возили.
Езда на изношенной цепи быстро приводит к тому, что стираются кассета (задние звезды) и система (передние). Чистка и смазка в сухую погоду требуется раз в 150-700 километров, в зависимости от используемой смазки. Даже при активной езде это сложно назвать постоянной чисткой и смазкой. Вот когда на дороге месиво — другой вопрос. Новую раз в год и так придется покупать, если катаете чуть дальше, чем за пивом в ларек (4-6 тысяч за сезон).
+
avatar
+1
Как человек бывалый, открою секрет )))
1. Покупаем в любом строительном/хозяйственном магазине 0,5 керосина за 30-60р.
2. Берём зубную щётку (можно заказать у кятае 10 шт. за 1$).
3. Наливаем керосин в пластиковую бутылку из-под колы, фанты, минералки и пр.
4. В пробке делаем маленькую дырочку.
5. Крутим цепь, поливаем/смачиваем её керосином.
6. Крутим цепь, прижимая к ней зубную щётку ))
7. Особо трудные и загрязнённые места протираем более тщательно.

Ни одна машинка так не моет ))))) На всё про всё 10 минут, и цепь блестит.
+
avatar
  • kote
  • 11 марта 2013, 13:50
+1
Хорошо, цепь вы вымыли. Но как только Вы её смажете и переключитесь на другие звезды, она снова станет грязной :)

Трансмиссию — нужно мыть комплексно. Т.е начать с очистки роликов переключателя (обычно там целые горы из смазки и грязи), Сняв колесо, очистить кассету между звездами и вытереть звезды тряпочкой смоченной дегризером (каким Вам по душе) Для этого, тряпочку смачиваем, вставляем между звездами и тягаем её туда-сюда.
После этого, нужно очистить звезды шатунов, особенно вторую.
И только после этого, можно чистить цепь.
Но т.к накидывать грязную цепь на только-что почищенные звезды — тупость. Снимаем цепь с велосипеда, закидываем в бутылку с дегризером (я использую бензин Калоша),
даем грязи размокнуть,
трясем пару минут,
даем грязи осесть,
вынимаем цепь,
промываем цепь с фейри для окончательного удаления песка (1л бензина, быстро насыщается маслом и не вымывает всю смазку)
Высушиваем цепь (лучше быстро т.к без смазки, нередко ржавеет на глазах)
устанавливаем цепь на велосипед
смазываем маслом каждый ролик (смазку затянет куда нужно поверхностным натяжением)
Крутим педали в обратную сторону пару минут, давая смазки зайти к осям.
Вытираем излишки масла с цепи.

В мастерской, такая процедура стоит от 6$ И именно это, можно назвать — полноценной мойкой цепи.
И-бо нет смысла надевать чистые носки на немытые ноги. Они все-равно сразу начнут вонять.
+
avatar
0
Систему с касетой тоже помыть несложно, поливаем, крутим, чистим щёткой.
Я по говнам не катаюсь, и помыть ходовую 2-3 раза в месяц не сложно. А те, кто по-серьёзному катаются, те просто снимают цепь и специальным средством, из балона под давлениям промывают и чистят (ну, уж точно не бензином :) ), после все узлы смазывают (не машинным маслом *ога!* :) ), и так после каждого выезда.
+
avatar
  • kote
  • 11 марта 2013, 14:43
0
Из баллона под давлением, чистят только на допах в гонке где нужна скорость и пофик на грязь вокруг. В мастерских побогаче чистят как написал я, но вместо бутылки используется лоток с помпой для откачки и щетка с подачей дегризера.
Один из лучших дегризеров Pedros Oranj Peelz. Хорошо моет, не раздражает кожу, пахнет апельсином, да и сделан из отходов апельсинов.

Но бывалые, конечно предпочтут все засрать и провонять керосином.
+
avatar
  • gedem
  • 11 марта 2013, 18:53
0
У специальных дегризеров с доступностью не так всё хорошо. И с ценой. Но за инфу спасибо.
+
avatar
  • kote
  • 11 марта 2013, 19:37
0
Если дегризеров нет, то практически все знакомые мне веломехи моют Калошей. Она моет не хуже.
Но у дегризеров, есть несколько плюсов.
1. Приятно пахнут. (не главное)
2. Мало испаряются (по сравнению с бензином — критично)
3. Хорошо дружат с сальниками.
4. Биоразлагаемые.
+
avatar
  • gedem
  • 11 марта 2013, 18:50
0
Цепь надо мыть не снаружи. Ролики — не зубы, их надо мыть внутри. Луче этот керосин налить в бутылку, засунуть туда цепь и потрясти.
+
avatar
+1
коменты не читал, многа букафф, просто оставлю свое мнение+опыт.
с магазина не мазал цепь, заметил что подзасралась километров этак через 300.
помыл велик целиком на автомойке под давлением — велик хорошо почистился, с цепи тоже грязь сбил, осталось смазать. по простоте душевной густо смазал литолом и оставил на пару дней.
через пару дней поехал кататься, литол не смыл, и через пару десятков км, когда песок и мелкие камни налипшие на цепь начали хрустеть на звездах, дошло какую глупость совершил.
экстренно лечу в магазин запчастей, покупаю очиститель карбюратора в большом баллоне фирмы HiGear, пачку влажных и сухих салфеток, начинаю промывать — протирать. весь баллон потратил, почти все удалось смыть.
опять рулю в магазин и покупаю спец смазку для цепи мотоцикла LIQUI MOLY Racing Chain Lube
Особенно эффективно использование смазки при работе в сильно загрязненной и коррозионно-активной атмосфере. Для высоконагруженных и быстродвижущихся цепей кроссовых мотоциклов, эндуро и АTV.
промазываю цепь и благополучно наезжаю еще 250 км.
в итоге сейчас на одометре пробег 550 км, и цепь хочется опять промыть и смазать, нормально промыть. почесал репу, полазил по форумам и заказал такую же цепемойку, жду когда придет.
+
avatar
  • kote
  • 13 марта 2013, 14:19
0
Случайно нашел отсканированный каталог у себя на компе (обычно, держа все в бумаге)
Износ цепи и как его измерять.
Специально, для тех кто думает о растяжении металла :)


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.