Авторизация
Зарегистрироваться

avatar RSS блога Подписка

20 Ватт драйвер светодиодов или "Конструкция выходного дня".


Как то мне так понравилось экспериментировать со светодиодным освещением и переделывать светильники, что когда мне предложили выбрать товар для тестирования, то я не смог удержаться и решил попробовать светодиодный драйвер фабричного изготовления.
Кому интересно, развитие этой идеи под катом.



Как я дал понять в аннотации, драйвер был предоставлен бесплатно, впрочем особого значения в данном случае это не имеет, так как цель любого обзора — показать что вообще товар из себя представляет и стоит его покупать или нет. Обещаю быть не предвзятым и показать кто есть кто, да и обзора 20 Ватт драйвера я здесь еще не встречал.

Итак преамбула, давно стал замечать, что светильники с люминесцентными лампами, сделанные по принципу — чем дешевле- тем лучше, имеют характерный дефект, при частом включении\выключении они долго не живут, что лампы, что сами электронные балласты.
Дома есть пара светильников с фирменными балластами, Vossloh Schwabe и Philips, они работают отлично, но цена на них обычно несколько завышена, не говоря о том, что качественные Филлипсы из продажи пропали. И если для основного освещения я пока опасаюсь применять светодиоды, то для второстепенного вполне допускаю. Один из таких вариантов будет описан в обзоре.

Но буду последователен.
Приехал драйвер относительно быстро, примерно недели три, точно не скажу, так как ехал он без трека. Упакован был в стандартный желтый конвертик с пупырчатой пленкой внутри, сам драйвер лежал в пакетике с защелкой. Впрочем учитывая монолитную конструкцию драйвера поломать его сложно. В общем ничего особо интересного, упаковка как упаковка.


Длина входного кабеля и выходных проводов одинаковая, 27см, выходные провода в силиконовой изоляции, очень мягкие (где бы купить такого провода отдельно).
Размеры корпуса 75х30х20мм, длина с учетом крепежных лапок — 90мм.


С обратной стороны драйвер залит массой, похожей на эпоксидную смолу, разборке и ремонту он не подлежит. А жаль, интересно было бы попробовать изготовить такой драйвер самому или доработать этот. Но хотел именно IP65. В общем ешьте что заказали и не квакайте. :)


Характеристики драйвера заявленные производителем.


Основные характеристики драйвера.
Количество светодиодов 6-9.
Выходное напряжение драйвера — 28-40 Вольт.
Ток 600мА.
У продавца указано что 20-35V 600mAh 20W LED Driver (10 series 2 parallel)
Немного не сходится. Да и минимум 6 светодиодов дадут максимум 24 Вольта, здесь не сходится уже данными производителя, но эксперименты покажут кто прав.

Максимум, что мне удалось узнать из того, что у него внутри, это то, что емкость выходного конденсатора 100мкФ, и то предположительно.
Кстати включается драйвер с задержкой около 0.5-0.7 секунды, немного раздражает.

Дальше я начал испытания (самому было любопытно).
На холостом ходу драйвер дает около 44 Вольт (на всякий случай, сетевое входное было 230 Вольт)


Сначала я его нагрузил на 100 Ватт матрицу (схема 10х10), напряжение упало до 30,9 Вольта, ток составил 0.57 Ампера, соответственно мощность 17,6 Ватта.


После этого я перешел к испытаниям с той нагрузкой, с которой планировал использовать.
Светодиоды 10 Ватт (схема 3х3)

2 светодиода последовательно, напряжение 19.04 В, ток 0.58 А, мощность 11 Ватт.


3 светодиода последовательно, напряжение 28.11 В, ток 0.57 А, мощность 16 Ватт.


Ну и напоследок испытание того, что я планировал к нему подключать, 4 светодиода 10 Ватт последовательно, напряжение поднялось до 37.08 В, ток упал до 0.53 А, мощность составила 19,65 Ватта.


Фактически это максимум этого драйвера. Я считаю что довольно неплохо.
Нагрузка немного нештатная, но тем интереснее.

Кстати интересно что светодиоды немного разные, у трех штук четко видно кристаллы при работе, а у четвертого (на фото правый верхний) как бы смазаны, на фото меньше заметно, почему так, непонятно, вероятно другая партия


Для гурманов.
Осциллограммы напряжения и тока.
Пульсации напряжения с частотой 100 Гц, 3 светодиода, шкала 0.2 Вольта.


Пульсации напряжения с частотой 100Гц, 4 светодиода, шкала 0.2 Вольта


Пульсации тока с частотой 100Гц, 3 светодиода, шкала 0.1 Вольта, измерение на резисторе 1 Ом.


Пульсации напряжения ВЧ, частота около 57 КГц, 3 светодиода, шкала 0.2 Вольта.



На этом экспериментальная часть закончена и пора уже перейти к практической.
Как все понимают, драйвер, лежащий на полке, пользы не приносит, разве что если что-то подпирает :)
В одном из обзоров я переделывал светильник китайского производства. В этом ситуация очень похожа, тоже светильник, тоже китайского производства, и не менее распространенный, чем предыдущий. И так же «болеющий» проблемой ненадежной работы.

Описание переделки светильника.
В самом начале я написал, что есть хорошие фирменные электронные балласты для линейных люминесцентных ламп. Есть то они есть, но например в такой светильник они банально не влезут. Когда я несколько лет назад переделывал родной балласт на свой с драйвером на IR2520D, то еле всунул его в тот размер.
Надежд на долгую работу ламп он не оправдал, скорее всего виной частые включения\выключения, как и в первом случае, потому решено было переделать показанный ниже светильник под светодиоды. Наверняка он известен многим, производят их все, кому не лень.


Вообще хотел сначала переделать под светодиодную ленту, как в предыдущей переделке, но решил поэкспериментировать со светодиодами. Кстати, в целях повышения безопасности я выбрал именно вариант драйвера в залитом корпусе, даже в случае выхода из строя он не спалить мне что нибудь (а с учетом того, что потолок из пластика, то пожаробезопасность достаточно критична).
Светодиоды 10 Ватт работают в сильно облегченном режиме, 5 Ватт на сборку. Я на это пошел по нескольким причинам.
КПД и надежность светодиодов в таком режиме заметно выше.
Светодиоды у меня были.
Просто хотелось эксперимента. :)

Так как светодиоды надо чем то охлаждать, а корпус лампы изготовлен из металла чуть толще фольги, то в залежах всякого железа был откопан радиатор.
Вид у него немного страшноват, видно что лежал он довольно давно, возможно был скручен откуда то, возможно куплен для чего то, но он подходил очень удачно.



Наверняка многие радиолюбители, да и не только, помнят эти стандартные отверстия под транзисторы типа КТ808, 805 или аналогичные (эх ностальгия, самодельные усилители из журнала Радио, потом Радиотехника УКУ 020, как давно это было).
Но каково же было мое удивление, когда после примерки светодиодов я выяснил, что установочное место под такой транзистор идеально совпадает с размерами 10 Ватт светодиода, кроме того, при определенной доработке можно даже использовать родное крепление транзисторов. Так как радиаторов под такие транзисторы в свое время было произведено очень много, то возможно эта информация будет полезна.

Но всему свое время.
Радиатор был отмыт и распилен пополам, попутно отрезал крепежные элементы с обратной стороны, смысла в них нет, только мешают.


Так выглядит лампа после демонтажа всего лишнего.
Место под установку радиаторов и драйвера около 490х75мм (металлическая часть лампы).


В радиаторах просверлены крепежные отверстия для светодиодов и крепления радиатора к лампе, нарезана резьба М3. Для интереса прикрепил 2 светодиода винтами, как задумал производитель светодиодов, а другие 2 светодиода закреплены шайбами от старых КТ808, как задумывал советский инженер. К слову, для 10 Ватт светодиода расстояние между крепежными отверстиями 19мм (образуют квадрат со сторонами 19мм), вдруг кому пригодится, в интернете эта информация мне не попалась, выяснил экспериментально. Крепить шайбами от транизисторов было удобнее, никакого сверления, нарезания резьбы и т.п.
Естественно КПТ-8, куда же без нее.


Смонтировал радиаторы и драйвер, для клеммы заземления нашлось даже место с резьбой М4 на радиаторе, очень кстати. Драйвер не стал привинчивать, приклеил на двухсторонний скотч, посмотрим, если отвалится, привинчу. Светодиоды к радиаторам и радиаторы к корпусу привинчены винтами с прессшайбой, такими винтами комплектуются компьютерные корпуса, очень удобно.


Соединил светодиоды и драйвер, первое пробное включение.


Если честно, не скажу что понравилось. Но обо всем по порядку.

Погонял примерно с пол часика. Замерил температуру. Прибор думаю немного врёт, на ощупь скорее около 50. Вероятно из-за плохого теплового контакта (хотя датчик был прижат через пасту), на фото датчик вставлен в бывшее отверстие для ножки транзистора в радиаторе.


Драйвер нагрелся градусов до 60, напомню, работает он на своей максимальной мощности.

В общем могу сказать что светит ярко, мощнее чем предыдущий 2х18 Ватт люминесцентный светильник и свет нормальный, на вид примерно как галоген. Нагрев так же в норме, но вот внешне понравилось не очень.
Пластик рассеивателя слишком прозрачный, из-за этого получается некомфортно, когда светильник попадает в поле зрения, думаю что для вспомогательных помещений (мой светильник установлен в кладовке) вполне отлично, в остальных вариантах я лучше переделал бы под светодиодную ленту (вообще хотел изначально так сделать).
Но жене с дочкой новый светильник понравился, для меня то самое главное. :)
Хочу еще попробовать добавить матовую пленку, интересно как получится.
Пробовал сделать родной рассеиватель матовым, спирт его не берет, а от ацетона он начинает покрываться очень маленькими трещинками. Если кто знает еще способы, подскажите.


Резюме.
Драйвер вполне нормальный, ток немного занижен относительно декларируемого производителем, 550-580мА против 600 заявленных производителем.
Нагрев даже на максимальной мощности, да еще и в фактически нештатном режиме вполне нормальный, производитель заявляет макс 75 градусов, у меня в закрытом корпусе вышло около 60, посмотрим как будет работать.
Пульсации небольшие, «карандашный» тест проходит, но можно добавить емкость на выходе, скорее всего еще уменьшатся.
Немного напрягает включение с задержкой, но это уже индивидуально.

Покупать или нет, стоит он своих денег или нет, решать Вам, в обзоре я старался максимально показать его реальные характеристики, надеюсь что у меня это получилось.
Вроде ничего не забыл. Особое спасибо тем, кто смог дочитать до конца.

Драйвер был бесплатно предоставлен для тестирования и обзора магазином Chinabuye.
Планирую купить +58 Добавить в избранное +67 +141
свернуть развернуть
Комментарии (75)
RSS
+
avatar
  • uyka60
  • 10 мая 2014, 09:51
+6
За прямые руки однозначно плюс +, пойду искать такие же радиаторы (где то пылятся в кладовке) приобрел драйвер примерно такой только на 10 ватт и диод, включал пока без радиатора, все устраивает, теперь бы найти подходящий корпус…
+
avatar
  • Beer_n
  • 10 мая 2014, 09:52
+1
Спирт и ацетон неправильно, уайт-спирит хорошо отводит или растительное масло, а для матовасти пленку матовую наклей
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 10:31
+1
Уайт спирит не думал, надо будет попробовать, спасибо.
А пленку попробую, как найду подходящую.
+
avatar
  • trex
  • 10 мая 2014, 19:38
0
Подскажу пленка есть в ЖК телевизорах и мониторах. Бывает что они падают на «морду», после разборки есть полезности- матовая пленка и зеркальная пленка на подложку.
+
avatar
+1
ну да, нелегкий путь добычи пленки))) зайдите в любую контору по продаже пленок типа Oracal — там вам предложат пленки разной степени матовости. Полуметровый кусок может даже бесплатно дадут, хотя на месте kirichа я бы обклеил белой фолью.

Для равномерности лучше не пленку клеить, а вместо прозрачного пластика использовать молочное оргстекло. Зайдите в любой цех по производству наружной рекламы — куски под размер вашего светильника вам бесплатно дадут, да еще и разной толщины (смотря какие отходы у них накопились).
+
avatar
0
на bic 6.12$ такой-же.диод-1.09
+
avatar
  • Herts
  • 10 мая 2014, 10:12
0
Немного не в тему, но так. как тут опытных гуру много — задам вопрос: а БП от ноутбука/монитора, который выдаёт 12 вольт — можно использовать в качестве драйвера, или он повышенным током сожжёт всё к фигам?..
+
avatar
  • Nobody
  • 10 мая 2014, 10:27
+2
Нельзя. Задача блока питания — поддержание стабильного напряжения, ток же изменяется. Задача LED-драйвера — противоположная, поддержание стабильного тока, напряжение же меняется в достаточно широких пределах. Так что, нельзя так использовать ноутбучный БП.
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 10:32
+1
Поддерживаю, в обзоре как раз показано, как при изменении напряжения меняется ток.
+
avatar
+2
Меняющийся ток в обзоре это огрехи блока питания. В идеале оно должно было держаться ровно 0.6А, не зависимо от нагрузки(ну, в разумных пределах).
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 13:14
+1
Конечно, но на мой взгляд не сильно он и меняется, при условии что присутствует двукратное изменение напряжения на нагрузке. 0,53-0,58 и при условии что 4 светодиода все таки нештатно для конкретно этого драйвера.
В диапазоне 19-31 Вольт разница в токе 0,57-0,58 Ампера.
+
avatar
  • uyka60
  • 10 мая 2014, 10:31
0
БП от ноутбука дает напряжение 15-19 вольт и ток от 3-5 ампер и это стабилизатор напряжения, а не тока, поэтому использовать напрямую нельзя. Светодиод «боится» не напряжения, а тока и при подаче на него тока большего чем ток, на который он расчитан светодиод выйдет из строя.
+
avatar
  • 321
  • 10 мая 2014, 10:49
0
Запитал от б/п монитора (3A/14V) три десятиватных диода, через резисторы по 5 Ом. Светят и не «жужжат».
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 11:00
+3
Ключевое — через резисторы.
+
avatar
  • 321
  • 10 мая 2014, 12:37
0
Нет, ключевые слова «б/п от монитора», без него и резисторы без надобности.
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 13:20
+1
Без Бп естественно работать уж точно не будет.
Просто без резистора ток будет большим, ограничиваться то он будет только внутренним сопротивлением светодиода и БП.
+
avatar
  • 321
  • 10 мая 2014, 13:40
0
Вот и пришли к консенсусу.
Импульсный б/п использовать можно, подобрав соответствующий токоограничивающий резистор.
Или кто-то будет спорить?
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 13:47
+3
А никто этого и не отрицал.
Да и в самом начале было написано — использовать напрямую нельзя, т.е. без ограничения тока.
+
avatar
+1
простите я нуб.
купил 5 10ватт диодов, и бп на 60 ватт 12 вольт(10.5-15 вольт), подключаю напрямую, все светит, все супер но 10 ватт диод греется адски, за 20 минут прогревает радиатор от процессора градусов до 65. Причина как раз в излишнем токе?
Самое интересное, есть еще куб полоска тоже на 10 ватт, дак она сильно не греется, я понимаю что площадь у нее раза в 3 больше, но все же, если включить диод(10 ватт как в обзоре) без радиатора на 3-4 секунды, до него уже не дотронуться.
=\
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 14:34
+1
Вы бы сначала измерили ток через светодиод и напряжение на светодиоде.
Без радиатора такие диоды вообще включать нельзя, мощность почти как у небольшого паяльника, а габариты существенно меньше.
+
avatar
0
на 12 вольтах, 3 диода немного битых, не все дорожки горят — 0.8-0.9А, а 2 полностью светят, и потребляют 1.4-1.5А, что уже не 10 ватт как бы
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 15:01
+1
Так ограничьте ток хотя бы резистором.
Примерно 2-3 Ома, он тоже будет греться, но светодиод станет работать в правильном режиме. Да и суммарный нагрев упадет.
+
avatar
0
Так и есть перегрев дикий. Для стабилизации тока рекомендую под 10Вт диод рекомендую lm317. С ней теперь греется в разы меньше.
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 15:51
0
Если БП стабилизированный, то достаточно ток просто ограничить, колебания будут только из-за изменения прямого напряжения вследствие прогрева. если входное может изменяться, то LM317 простой, дешевый и надежный вариант, но КПД будет как у того же резистора.
Я уже давал ссылку на относительно простой импульсный стабилизатор для 10 Ватт светодиодов. Если разница между входным и выходным напряжением большая, то лучше применить его.
mysku.ru/blog/aliexpress/24219.html
Но естественно это решение сложнее и дороже (хотя с учетом роста цен на радиаторы, может быть и наоборот).
+
avatar
  • trex
  • 10 мая 2014, 19:40
0
Есть блоки питания из под струйного принтера Епсон, У него на выходе 39 вольт, простор для экспериментов. Найти дохлый струйник не проблема.
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 21:13
0
Много занимаюсь ремонтом, но как то принтеры под разборку еще не попадали, зато комповых БП уже наверное с пол сотни разобрал.
Эпсон это хорошо, но габариты великоваты получаются.
+
avatar
  • zxcvbn
  • 10 мая 2014, 12:25
-1
Светодиод «боится» не напряжения, а тока и при подаче на него тока большего чем ток, на который он расчитан светодиод выйдет из строя.
светодиод возьмет столько тока, сколько ему нужно. Выделенное считаю бредом. Источник тока не выдаст ток больше, чем потребляет нагрузка (ток определяется нагрузкой)
Другой вопрос, что при нагреве работающего светодиода уменьшается внутреннее сопротивления и растет потребляемый ток — вот тут и нужен стабильный источник тока, чтобы то не поддался «искушению» и держал значение тока неизменным
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 13:25
+5
Светодиод возьмет напряжения столько сколько ему нужно, смотрим ВАХ светодиода. А ток задан напряжением БП и основными или паразитными последовательными сопротивлениями.
Если Вы подключите светодиод на 3.5 Вольт (например 1 Ватт) к БП (к примеру 12 Вольт) без ограничения тока (фактически к источнику напряжения), то светодиод просто «уйдет в себя» и больше оттуда не вернется.
+
avatar
  • zxcvbn
  • 10 мая 2014, 14:00
0
Какие-то странные крайности у вас.
Подключать 3,5в. светодиод к 12в. блоку питания и гасить 8,5 в. резистором… и будет 1 Ватт рассеиваться/излучаться на светодиоде и 3 Ватта рассеиваться на резисторе… верх маразма
Если светодиод на 3,5 вольт, то и подключают его к БП на 3,5 вольт.
Если светодиод на 12 вольт, то и подключают его к БП на 12 вольт
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 14:32
+3
Вы видимо невнимательно прочитали или не поняли о чем я говорю.
Светодиод не лампочка, что бы подключать 3.5 В светодиод к 3.5 В БП.
Кстати, можно пример светодиода на 12 Вольт?
Да и пример мой был вообще о другом, конкретно о том, что светодиод по сути — стабилитрон, т.е. имеет очень крутую ВАХ, и если Ваши 3.5 Вольт будут плавать, то будет меняться и яркость.
Кроме того стандартный ряд напряжений стабилизаторов не включает в себя 3.5 Вольта.

Если уж надо подключить светодиод к БП, то я делал обзор самодельного простого драйвера-
mysku.ru/blog/aliexpress/24219.html
+
avatar
  • krysa
  • 10 мая 2014, 13:25
+3
Светодиод это нелинейный элемент, он работает в определенных пределах протекающего через него тока, максимальный предел превышать нельзя! Поэтому при подключении можного блока питания светодиод (или маломощная сборка) сгорит до ухода блока питания в защиту по току.
+
avatar
  • Kail
  • 10 мая 2014, 11:14
0
А ты для этих 900мА диодов драйвер на 600мА поставил просто потому что он есть, или из каких-то других соображений?
Да, на бике этот драйвер действительно немного дешевле даже без скидок.
Я взял на бике для теста несколько диодов и пару драйверов (типа этого, но на 10Вт 900мА и попроще 300мА, но 15-40В), если сделаю из этого что-нибудь — тоже обзорчик постараюсь запилить (хотя и без блекджека и осциллографов).
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 11:24
+1
В обзоре я писал, Вы видимо не заметили.
Светодиоды 10 Ватт работают в сильно облегченном режиме, 5 Ватт на сборку. Я на это пошел по нескольким причинам.
КПД и надежность светодиодов в таком режиме заметно выше.
Светодиоды у меня были.
Просто хотелось эксперимента. :)
+
avatar
0
Максимальный КПД светодиода достигается в номинальном режиме его работы. График кпд(ток) выглядит как логарифм.
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 11:40
+2
Вы не совсем правы, максимальная светоотдача при максимальном токе, максимальный КПД будет на более низком.
По крайней мере в литературе описывается именно так.
+
avatar
0
Раньше считал именно так, но несколько месяцев назад меня ткнули на этом же сайте в то, что я был не прав. Поискав информацию в интернете, я нашёл некоторые графики, подтверждающие мою неверность, но сегодня искал — не нашёл.
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 15:16
0
Да буквально в гугле наберите — зависимость эффективности светодиода от тока.
А Вы думаете почему даже брэнды производства светодиодов указывают рекордные характеристики эффективности именно на малых токах? :)
Сейчас открыл даташит на 10 Ватт эпистар.
ток и относительная эффективность
300мА — 1
600мА — 1,6
900мА — 2,0
1200мА — 2,4

Хотя меня больше интересовал аспект увеличения надежности.
+
avatar
  • detrin
  • 10 мая 2014, 16:47
0
Тоже поддержу kirich'а.
И это легко объясняется. При бОльшем токе кристалл сильнее нагревается и из-за этого падает КПД.
+
avatar
+3
«Поискав информацию в интернете, я нашёл некоторые графики, подтверждающие мою неверность», а жена об этом знает? :)
+
avatar
+1
За обзор плюс конечно). Чтобы заматовать рассеиватель попробуйте купить в ближайшем подборе автокрасок самый грубый скотч-брайт. Я думаю должно получиться не плохо, он дает оч. равномерный мат. Красный самый грубый помоему, серый — средней зернистости.
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 11:40
0
Спасибо, буду искать.
+
avatar
  • Dru4
  • 10 мая 2014, 12:15
0
ещё не попадались драйвера с отдельным концом на землю
спасибо за обзор!
+
avatar
  • Vipeg
  • 10 мая 2014, 12:44
+2
Отличный обзор! Читать его весьма любопытно и занимательно. А когда я дошел до части DIY (Do It Youself) — обзор стал просто шикарным. Обожаю такие вещи.
За обзор — крепкий уверенный плюс!
+
avatar
0
А просто наждачкой, старым советским способом заматировать не пробовали? ;)
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 13:49
0
Думал, но он внутри ребристый, боюсь что ерунда получится, а снаружи как то совсем не хочется. Потому и пытался химическим способом, но пластик рассеивателя г…

Раньше попадалась пленка для черчения, с одной стороны матовая и немного шершавая, с другой глянцевая, отличная вещь для такого применения, где бы прикупить. Хотя надо еще поискать на фирмах где для реклам всякие вещи продают.
+
avatar
  • Nobody
  • 10 мая 2014, 14:26
0
Неплохая плёнка — в разбитых матрицах мониторов и телевизоров. Там целый «бутерброд» из матовых плёнок и линз Френеля. Естественно, не у всех оно под рукой, но может быть в ближайшей телемастерской поделются.
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 14:35
0
Надо спросить, забыл совсем, как раз товарищ работает в сервисе.
+
avatar
  • detrin
  • 10 мая 2014, 14:18
0
выходные провода в силиконовой изоляции, очень мягкие (где бы купить такого провода отдельно).
Кабель называется РКГМ.

Не могли бы вы поподробнее прокомментировать графики осциллографа?
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 14:36
0
За марку кабеля спасибо, надо у нас поискать. Я так понимаю что этот РКГМ тоже бывает разных цветов и тоже очень гибкий?

По поводу осциллограмм спрашивайте, что конкретно интересует, распишу.
+
avatar
  • detrin
  • 10 мая 2014, 17:02
0
Честно говоря, видел только белый РКГМ.

Это нормальные осцилограммы или бывают лучше? Я как понимаю, пульсации можно снизить конденсаторами. В вашем случае есть ли смысл их применять?
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 21:16
0
Затрудняюсь ответить, для БП пульсации великоваты, для драйвера думаю вполне нормально.
Не с чем сравнить, так как других подобных драйверов у меня нет.
Конденсаторы я бы не добавлял, так как на мой взгляд пульсации в норме. Если хочется, то можно добавить, что нибудь типа 1000х50В, будет немного лучше.
+
avatar
  • Wowman
  • 10 мая 2014, 14:55
0
Использую такой с бика, освещает двор, доширак прожектор. Включается без задержек, моментально. 20w сборка.
+
avatar
+5
Аналогичная конструкция. Плафон был рассчитан на 3х40вт лампы.
Установил 2х10Вт диоды и драйверы с БИК-а. Результатом доволен, стало светлее.
Теперь жду те же диоды, но более теплого свечения, сделаю либо теплый+холодный, либо 2 теплых.


+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 16:11
0
Лучше тогда два теплых, так как если разных цветов, то будет разница заметна.
Вы заменяли 3х40 Ватт галогенки, как я понимаю?
У Вас плафон матовый, и наверняка стекло, повезло, красивее получилось.
+
avatar
0
Самый лучший вариант, это именно кобинировать белый и теплый белый.
Но это актуально для слабых диодов (1-3w), там они хотябы близко располагаются.
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 21:18
0
Да, комбинировать это хорошо, не спорю.
У меня есть экспериментальный светильничек, можно сказать фонарик, так как там скомбинировано 3 цвета — теплый-нейтральный-холодный…
Просто когда светодиодов всего два, то будет заметно, либо ставить их надо рядом.
+
avatar
0
Заменял 3 обычных лампы накаливания с цоколем е14.
Под диодами снял слой краски до металла, посадил на термопасту.
Плафон стекло.
Комбинацию диодов выберу по результатам испытаний )
+
avatar
0
Спасибо, интересный обзор… Впрочем, как всегда.
+
avatar
  • el2500
  • 10 мая 2014, 21:28
0
Пользуясь случаем хочу передать при...
А вот такое никто не брал? может глядя на плату кто что умного скажет? Хотелось бы подключить к нему сколько-нибудь таких же модулей как в обзоре или сколько-нибудь 3-х ваттных светодиодов вот таких
P.S. где-то в комментах к похожему посту мелькала ссылочка на почитать про подключение светодиодов и матчасть «зачем им драйвер» — чёт не найду.
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 21:35
0
Драйвер в принципе неплохой, правда я особо не вчитывался.
Можно подключить к нему 3 штуки последовательно таких модулей как в обзоре. Или трехваттных с соответствующим пересчетом.
А питать Вы от чего его будете? Ему 30-38 Вольт на входе надо, не совсем распостраненное напряжение.
+
avatar
  • el2500
  • 10 мая 2014, 22:38
0
Input Voltage:DC9-24V
Output Voltage:DC30-38V

На входе 9-24, так что всё ок.
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 23:42
0
Тогда вроде все отлично, невнимательно прочел описание.
+
avatar
  • k711
  • 10 мая 2014, 21:37
0
а от ацетона он начинает покрываться очень маленькими трещинками. Если кто знает еще способы, подскажите.

— шкурка-нулёвка.
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 21:48
0
Предлагали уже. Изнутри рассеиватель ребристый, получится ли зашкурить? Попытка то одна :)
+
avatar
  • el2500
  • 10 мая 2014, 22:40
+1
снаружи шкурить, под микроскопом его вряд ли кто будет рассматривать. во включённом состоянии тем более ничего не заметят, а в выключенном — темновато вокруг, что б что-то увидеть.
+
avatar
  • kirich
  • 10 мая 2014, 23:43
0
А там в выключенном состоянии его вообще никто не видит никогда, свет включается при открывании двери автоматически, а светильник в кладовке.
Можно попробовать.
+
avatar
0
Я сейчас тоже эксперементирую с таким же светильником, я тоже поствил туда 30 одноватных светодиодов на алюминиевый уголок, светит ярко но мне не нравится. Слепит. Заматировал специальной пленкой купленной у рекламщиков, немного улучшило ситуацию но всеравно нето, сейчас жду ленту 5630 наклею на дно. Вместе с рассеивающей пленкой думаю будет хорошо.
+
avatar
  • kirich
  • 11 мая 2014, 00:30
0
У меня вообще была мысль такую применить. himkompleks.ru/plenka_pnch-kt-1
+
avatar
0
Я купил аналогичный, но на 1.5А. Покупал тут aliexpress.com/snapshot/6044467653.html. Отправляли почти неделю. Их же покупал тут aliexpress.com/item/Waterproof-50W-LED-driver-Constant-Current-drivers-AC85V-265V-to-DC-20-39V-1500mA-For-50W/769703247.html подороже, но отправили быстро.

При заявленном токе 1.5А дает 1470мА. При напряжении 32В поверхность прогревается выше воздуха на 20 градусов.
+
avatar
  • kirich
  • 11 мая 2014, 03:46
0
У меня тоже так получается, на столе температура была примерно равна температуре тела.
Когда поставил в корпус, то прогрелся градусов до 60, но температура радиаторов была под 50, а корпус лампы закрытый? Соответственно температура воздуха была соизмеримой с температурой радиаторов.
+
avatar
  • Rbox
  • 11 мая 2014, 21:22
0
… выходные провода в силиконовой изоляции, очень мягкие (где бы купить такого провода отдельно)
Купить такой чудесный провод можно например здесь.
Там разные диаметры есть, чем больше тем дороже есс-нно. И разных цветов.
Ещё хочу заметить что он не боится высокой температуры, т.е. когда его паяешь — изоляция не плавится.
Провод довольно дорогой, но по-малу брать не стоит, т.к. много потеряете на доставке.
Выше советовали марку этого провода, я такой не знаю, если кто знает где ещё продаётся — делитесь!
+
avatar
  • kirich
  • 11 мая 2014, 23:07
0
Насчет термостойкости понятно, первый раз такое увидел, когда купил себе промышленный паяльник, много лет назад.
Еще МГТФ не боится перегрева, но там фторопласт и он не всегда удобен.

Нашел на Али, есть, много вариантов, но цены немаленькие, aliexpress.com/item/3135-22AWG-Silicone-wire-22-AWG-silica-gel-wires-Conductor-construction-60-0-08-22-high/1818972772.html
Надо поискать еще, может что выгоднее есть, да и сечение маловато.
+
avatar
  • Waver
  • 24 сентября 2016, 14:47
0
Интересно, а можно как-нибудь понять драйвер такого типа(залитый) имеет гальваническую развязку с сетью или нет?
+
avatar
0
Как у такого залитого драйвера уменьшить ток, а то у нескольких прожекторах ток большой и горят светодиоды.
+
avatar
  • kirich
  • 03 сентября 2017, 18:33
0
Никак.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.