Авторизация
Зарегистрироваться

avatar RSS блога Подписка

12 Вольт 5 Ампер блок питания или как это могло быть сделано.


Не так давно здесь уже выкладывали обзор данного блока питания, но от другого магазина.
Ко мне пришел похожий блок питания, естественно захотелось посмотреть, что у них общего, а что отличается. Так же будет рецепт блока питания от меня.
Кому интересно, прошу под кат.


Блок питания мне нужен был для питания кучи мелких зарядных устройств, но так как это процесс перешел в вялотекущее состояние, то я решил просто обзор данного блока питания.

Данный блок питания я получил чуть раньше, чем появился очень хороший обзор коллеги ksiman-а, но я был занят и не стал писать сразу.
Хотя после прочтения вышеуказанного обзора мне хотелось поковырять то, что пришло ко мне.
Я был почти уверен, что они одинаковые, но почти — не значит 100%.
В процессе я буду ссылаться на обзор данного БП, надеюсь, что его автор на меня не обидится за это :)

В общем перейду к собственно обзору, в процессе я расскажу, что же я в итоге получил.

Пришел блок питания замотанный в пакет. Так же в комплекте дали переходник, правда я так и не понял сакрального смысла данного переходника.
Но дали и дали, в хозяйстве пригодится, вдруг в следующий раз забудут дать, когда будет надо.


В комплекте был собственно блок питания, кабель питания к нему и вышеуказанный переходник.


Собственно к внешнему виду блока питания претензий нет, блок как блок.
На выходном кабеле так же нет ферритового фильтра, вернее на вид он есть, только в нем ничего нет, только пластмасса.


А вот и первое отличие.
Название пришедшего ко мне БП XY1205, в прошлом обзоре он назывался XY1205A.
Так же у моего внизу маркировка СМ-2, в аналоге СМ-1. Что это значит, я не знаю, уж извините.


Подаем питание на БП.
Выходное напряжение завышено, 12.54 Вольта вместо 12, хотя в среднестатистические 5% вполне вписывается, но впритирку.


Кабель питания ко мне пришел другой, без заземляющего контакта.
Мне как то раньше такие кабели не попадались, хотя я знал, что они есть.


Кабель при этом на вид не такой толстый как обычный компьютерный, хотя и круглый, эдакий вариант ПВС-а.


Сначала я хотел кабель порезать и посмотреть, что у него внутри. Но потом подумал, а смысл?
В итоге я просто взял и измерил сопротивление кабеля.
Прибор показал 1.589 Ома, с учетом переходного сопротивления контактов можно округлить до 1.58 Ома.
Длина кабеля около 1.08м, соответственно в обе стороны это даст 2.16м.
Воспользовавшись несложным расчетом я получил сопротивление 0,73 Ома на метр.
Дальше посмотрев в таблицу я узнал соответствующее сечение кабеля, оно составило внушительные 0.024мм/кв.
Хорошо, что кабель вещь легко заменяемая.


После этого я решил все таки посмотреть, что у него внутри.
Не то, что бы я не знал, как устроены БП. Но разбирать всякие вещи мне просто нравится :)
Открываются такие блоки питания очень легко. В щель между половинками корпуса вставляется лезвие ножа и постукивая небольшим молотком разрушается место склеивания половинок.
В общем тяжело и непонятно только первый раз, дальше это делается чуть сложнее чем выкрутить винты отверткой, плохо только то, что обратно собрать можно только с помощью клея.


Внутри БП, не сильно, но все таки отличается от БП из предыдущего обзора.
В первую очередь бросается в глаза отсутствие фильтра питания, он даже не задуман здесь.
Но при этом есть и плюсы, выходные конденсаторы поставили 1000х25, а не 470х16.
В общем в среднем ничего не изменилось, улучшится работа, но увеличатся помехи.
Трансформатор немного другой на вид, но размеры примерно одинаковы.


С обратной стороны платы блоки питания очень похожи, но маркировка все таки отличается, D-32 в моем варианте против D-26 в предыдущем БП. Возможно мой БП выпущен позже и потому имеет другую версию платы.
Так же можно увидеть, что конденсатор снаббера перенесен на нижнюю сторону платы, я такого не встречал, обычно они стоят сверху и не в СМД исполнении.


Рулит блоком питания неизвестный мне контроллер 63D12.
Я не буду чертить схему данного блока питания, так как заметных отличий от БП из обзора ksiman-а она не имеет. Отдельное спасибо ему за эту работу.


Силовой транзистор такой же, 4N60C


Изменено расположение некоторых элементов, под оптроном сделан защитный прорез в плате, что еще раз наводит на подозрения о более новом варианте исполнения данного БП.
Но входной конденсатор так же не закреплен. Емкость мала для заявленной мощность в 60 Ватт.


Ну и естественно тестирование БП
Нагрузочные резисторы у меня по 10 Ом, что дает ток в 1.25 Ампера. резисторов три, соответственно я буду измерять характеристики до 3.75 Ампера.
Кроме того, я проводил измерения с подключением нагрузочных резисторов прямо к плате БП.
Итак.
Ток нагрузки 1.25 Ампера, напряжение на выходе 12.55 Вольта.


Попутно я снимал осциллограммы пульсаций на выходе БП, делитель щупа установлен на ослабление входного сигнала в 10 раз. Соответственно шкала 500мВ на деление.


Ток нагрузки 2.5 Ампера. Напряжение поднялось до 12.57 Вольта.


Пульсации.


Ток нагрузки 3.75 Ампера, выходное напряжение 12.58 Вольта, выходная мощность около 47 Ватт, т.е. 80%


Пульсации при этом составили около 0.6 Вольта. Не помогли даже конденсаторы большей емкости :(


В конце я оставил БП работать под нагрузкой в 3.75 Ампера дальше и решил посмотреть, какие будут температуры. БП был открыт, лежал радиаторами вверх.
После 20 минут работы температура диодной сборки была 79 градусов, силового транзистора 77, трансформатора 76.
Вообще у меня температуры получились несколько иные, чем в предыдущем обзоре, возможно имеют место различные методики измерения, так как не доверять измерениям коллеги ksiman-а у меня причин нет. Но перемерять все заново я не стал, так как БП фактически одинаковые.
Выходное напряжение поднялось до 12.6 Вольта
На мой взгляд, многовато, потому я полностью поддержу автора предыдущего обзора, максимум для этого БП 3-3.5 Ампера.



Резюме.
Плюсы.
Он все таки работает :)
Конденсаторы на выходе установили на 25 Вольт, а не на 16, хотя их размещение около силового диода совсем не оптимально.
Для токов нагрузки 3-3.5 Ампера вполне может подойти, но на всякий случай я бы ограничил ток нагрузки в 2.5-3 Ампера (возможно я больший пессимист :)).
В схеме БП используется ШИМ-контроллер, а не встречающаяся часто схема с автогенератором.

Минусы.
Нельзя использовать на 100% нагрузки.
Отсутствие входного помехоподавляющего фильтра.
Довольно большие пульсации на выходе.
Кабель никакой, менять сразу.
Элементы внутри БП не закреплены.

Мое мнение, пациент скорее жив, чем мертв. Т.е. использовать данный БП вполне можно, а если еще и «допилить» его, заменив выходные конденсаторы на низкоимпедансные и увеличить емкость входного хотя бы до 68, а лучше до 100мкФ, то будет очень даже неплохо. Данный БП имеет потенциал для доработки, БП сопоставимой мощности, но с автогенератором я бы не рекомендовал ни в каком виде.
Подойдет для питания всяких некритичных нагрузок типа светодиодных лент и т.п.

Данный БП для экспериментов и тестирования был бесплатно предоставлен магазином gearbest.

Да, совсем забыл. В начале обзора я писал про мой рецепт блока питания.
В общем кто смог дочитать до конца, прошу под спойлер, там продолжение :)
Вместо котика
Некоторое время назад, я сам делал блоки питания, потом стало невыгодно и я это дело забросил. Но иногда для своих нужд все таки делаю, благо платы остались и их не надо травить, а достаточно просто некоторые детали купить, а другие достать из ящика стола.

Собирал я блоки питания на известном ШИМ контроллере TOP24xY.
Этот контроллер отличается довольно хорошей надежностью (за насколько лет я спалил всего один контроллер при экспериментах) и простотой конструкции БП.
Собирать БП я буду почти по схеме из даташита.


Для сборки с использовал давно разработанную плату. Изначально она была сделана под блок питания на 12 Вольт и ток 3 Ампера. Рассчитана под установку двух вариантов радиаторов и двух типов входных конденсаторов.


Список элементов я не даю, все они есть на схеме и подписаны в файле трассировки.
На рынке я купил только микросхему для него, остальные детали были уже в наличии, правда оптрон, регулируемый стабилитрон TL431, входной дроссель и Y1 конденсатор я выковырял из платы от старого монитора.
Глядя на эту фотографию подумал, чем не набор для самостоятельной сборки :)


Сначала установил на плату все лежачие компоненты. Лучше это сделать сразу, так как после установки габаритных деталей ставить мелкие неудобно.


Установил габаритные компоненты. В качестве снаббера использован супрессор P6KE200A, я обычно не использую связку конденсатор + резистор.
Под трансформатором и силовыми диодами есть отверстия для улучшения циркуляции воздуха и лучшего охлаждения этих элементов.


Подготовил крепеж к радиатору и ШИМ контроллер.
Радиаторы я использую двух типов, для малой мощности это алюминиевые пластинки (эти радиаторы ставились в известных ЧБ телевизорах Электроника 23ТБ), для большей режу радиаторный профиль Ш-образной конструкции.


Данный контроллер умеет следить за понижением и повышением входного напряжения, а так же подключением внешних компонентов задавать ток защиты и частоту работы 66 или 133 КГц…
Данные функции я не использую, так как плата разрабатывалась еще под TOP22x, которая подобных вещей не умеет.
Но TOP24x можно легко перевести в режим работы с тремя выводами, для этого надо просто соединить четыре средних вывода, это будет эквивалент среднего вывода TOP22x.
Отличие будет только в частоте работы, TOP22x работает на 100КГц, а TOP24x на 133КГц (в данном включении).
В схеме указан TOP244, я применил TOP246, он в магазине был заметно дешевле (около 1.1доллара), по хорошему ему надо ограничивать ток защиты, но практика показала, что защита от КЗ отрабатывает отлично.


После этого я перешел к намотке трансформатора
Да, трансформатор можно купить готовый, как и блок питания. Но я держу дома запас разных сердечников и каркасов, что бы можно было в любой момент изготовить БП под любое необходимое мне напряжение.
В данном Бп использовался каркас с 8 выводами и сердечник Е25, одна половинка обычная, а вторая с укороченным центральным керном, для получения зазора (БП то обратноходовый, потому зазор необходим, без него работать не будет).


Расчет трансформатора я делал в программе PI Expert Suite 7.0.
Но иногда, для удобства намотки и лучшего заполнения каркаса я делаю больше витков, чем предлагает программа. но изменяю пропорционально количество витков всех обмоток.
Если не злоупотреблять, то все работает отлично.
Программа показала что мне надо 77 витков первичной обмотки, 9 вторичной и 8 для питания ОС контроллера.
Я немного изменил их и сделал 85 первичной, 10 вторичной и 9 для питания цепи ОС.


Намотал первичную обмотку, обмотка сделана в два слоя, для межобмоточной изоляции я использую специальную ленту, она производится с разной шириной, специально под разные размеры каркасов.


После этого я намотал вторичную обмотку. Вообще строго говоря, более правильно было бы ее разместить между двумя слоями первичной, для улучшения связи, но практика показала, что на небольших мощностях проходит и вариант, когда обмотка расположена сверху первичной.
Мотал в два провода. Сначала зачистил концы, обвел их вокруг выводов каркаса, после этого намотал 10 витков.


Ну и в самую последнюю очередь обмотка питания цепи ОС (она же обмотка питания самого ШИМ контроллера), 9 витков.
Попутно намотал выходной помехоподавляющий дроссель.


Последний слой внешней изоляции обмоток, вывел концы первичной обмотки и обмотки питания цепи ОС. Главное теперь случайно их не перепутать.


Расположение выводов обмоток соответственно картинке выше
Для них я использовать провод диаметром 0.3мм, для вторичной 0.63мм.


После зачистки выводов обмоток закрепляем их на выводах каркаса и пропаиваем.


Половинки каркаса я склеиваю клеем (можно использовать секундный клей либо момент, БФ, непринципиально.
После этого, что бы сердечник не болтался, я обматываю его сначала узкой лентой, а после этого фиксирую всю конструкцию лентой той же ширины, что использовал для изоляции обмоток.
Это не даст рассоедениться половинкам даже если клей не будет держать, да и придает законченный вид трансформатору.


Вот так в итоге выглядит готовый трансформатор.


Устанавливаем трансформатор и выходной дроссель. Предохранитель я пока не устанавливаю, позже будет понятно почему.



Плата полностью спаяна, при пайке я использую припой диаметром 1мм с флюсом, дополнительно флюс в процессе не используется. Платы я заказывал на производстве сразу с лужением.


При первом включении вместо предохранителя я припаиваю небольшую лампочку (15 Ватт), если БП собран без ошибок, то она либо не будет светиться вообще, либо будет еле еле накалена.
Напряжение сходу получилось то, под которое и рассчитывал, даже не потребовалось подстраивать, но возможность подстройки не помешает.


Недавно было небольшое обсуждение насчет пайки плат.
Я сделал пару фотографий как выглядит правильная пайка большинством припоев.
Остатки флюса я смыл при помощи ватки смоченной в ацетоне.
Общий вид


Один из участков поближе, если присмотреться, то видно даже мое отражение :)))


БП я расчитвал на 15 Вольт и 1.5 Ампера. Ну и нагружать для теста буду соответственно на 1.5 ампера. Хотя данный БП даже в таком виде спокойно отдаст и 2 Ампера.
Выходных диодов на плате два, так как по хорошему диоды должны быть рассчитаны на тройной ток от расчетного выходного. Я установил диоды 31DQ10 (100 Вольт и 3 Ампера), так как расчетный ток был 1.5х3=4.5 Ампера.
Кстати, мне уже как то попадались поддельные диоды с таким наименованием, отличаются повышенным нагревом, будьте бдительны.


Попутно я снял осциллограмму пульсаций на выходе БП под этой нагрузкой. Делитель щупа стоит в режиме 1:1.


После проверки БП под нагрузкой я подпаиваю входной и выходной кабели, для моего применения кабели будут короткие и без разъемов.
Так же сразу одеваю «хвостики» (лучше перед пайкой), и дополнительно закрепляю кабели стяжками от вытягивания кабеля из корпуса.
Безопасности много не бывает, лучше перестраховаться.


После впаивания кабелей покрываю плату защитным лаком Пластик-70. Есть более крепкий лак — Уретан, но я его не использую, так как он дает слишком крепкое покрытие.


Так выглядит полностью собранная плата, подготовлена к установке в корпус.


Вид снизу. Я почти не использовал СМД компонентов, только конденсаторы параллельно выходным электролитам.


Использован корпус Z-34B, т.е. высокий вариант этого корпуса, плата трассировалась именно под него, потому для установки надо прорезать 2 выреза под кабели, сделать одно отверстие под светодиод. после этого закрепить плату в корпусе при помощи четырех небольших шурупов (лучше предварительно просверлить отверстия диаметром 1.5мм в стойках корпуса).


Последний этап, рассверливаются отверстия в нижней части корпуса и половинки скручиваются вместе.
Все, БП готов.


Как говорят на канале дискавери — теперь вы знаете как это сделано, ну или как это должно быть сделано.
Ну и конечно архив со схемой, трассировкой и даташитом.

Если есть вопросы, спрашивайте, с удовольствием отвечу.


Купон на скидку
Магазин предоставил к этому БП купон OUTPUTDH, с ним цена 7.99.
Планирую купить +52 Добавить в избранное +103 +203
свернуть развернуть
Комментарии (57)
RSS
+
avatar
+19
Спасибо за обзор, понравился. Впрочем, по сравнению с дополнением «вместо котика», сам обзор даже меркнет ))))
Чем Вы снимаете осциллограммы? Как эта коробочка называется?
+
avatar
  • kirich
  • 21 января 2015, 15:35
+3
Чем Вы снимаете осциллограммы? Как эта коробочка называется?
Осциллограф, у меня был обзор.
+
avatar
  • artemha
  • 21 января 2015, 15:35
0
Можно ссылку на термометр?
+
avatar
  • kirich
  • 21 января 2015, 15:37
+1
+
avatar
  • eurodod
  • 21 января 2015, 16:16
+1
+
avatar
+2
Очень интересно. Но вопрос-платы где заказываете и почём эта вышла в стоимость (при каком кол-ве заказывали).
Основная проблема-качественная разводка платы и найти место, где подешевле плату заказать…
+
avatar
  • kirich
  • 21 января 2015, 16:09
+3
Но вопрос-платы где заказываете и почём эта вышла в стоимость (при каком кол-ве заказывали).
Платы заказываю у нас, если не путаю, то наш производитель (хотя были и заказы в Китае, но заказывал пой посредник), просто заказываю через посредника, мне так удобнее.
Цену не подскажу, заказывалось давненько, и заказывалось в купе с другими платами. Могу поискать цену.
Я обычно подготавливаю сборную плату, на которой много разных, потом делаю заказ на более чем 100дм, что бы цена была более-менее нормальной.

Основная проблема-качественная разводка платы
Ну здесь главное соблюдать хотя бы основные правила разводки силовых и слаботочных цепей.
+
avatar
0
«Ну здесь главное соблюдать хотя бы основные правила разводки силовых и слаботочных цепей. „
Немного не так выразился. Я про автоматическую трассировку в программах.
+
avatar
  • kirich
  • 22 января 2015, 11:59
+1
Я про автоматическую трассировку в программах.
Я ею не пользуюсь.
платы не такой большой сложности, проще и лучше руками.
+
avatar
  • ksiman
  • 22 января 2015, 13:41
+1
Аналогично :)
Автоматическую трассировку эффективно использовать в сложных логических схемах
+
avatar
  • kirich
  • 22 января 2015, 15:38
+1
Тут еще такой нюанс.
Видел как то трассировку, выполненную автотрассировщиком (что то типа пикада).
С точки зрения соединений между компонентами, проблем не было.
Но с точки зрения правильности разводки, жуть полная.
Неправильная разводка силовых цепей, дорожки с низкой стороны в миллиметре от дорожек с высокой и т.п.
В общем пришлось часть платы перетрассировать плату вручную.
+
avatar
  • Serious
  • 22 января 2015, 22:34
0
Поддерживаю, так же обычно все ручками.
Программам доверять не хочу, Скайнет не спит :)))))
+
avatar
  • ksiman
  • 21 января 2015, 16:27
+3
Жирный плюс за дополнения
«Вместо котика» — понравилось
Температуры у меня выше потому, что измерял в закрытом корпусе :)
+
avatar
  • kirich
  • 21 января 2015, 16:32
+1
Температуры у меня выше потому, что измерял в закрытом корпусе :)
Вот оно где собака порылась :)
А я думаю, то ли у меня глюки, то ли еще что, не получалось таких температур как у Вас.
А в Вашем обзоре не увидел как проходило тестирование, хотя было подозрение, что это измерения в закрытом корпусе.
Так что все на месте :)))

Жирный плюс за дополнения
Спасибо :)
+
avatar
0
Последнее время увлёкся тем, что сверлю корпуса в сетевых адаптерах для улучшения вентиляции. Рисую в Кореле макет, печатаю, наклеиваю макет на корпус с помощью скотча и сверлю ( с макетом выходит культурно). Потом макет отклеиваю. Нагрев блоков питания уменьшился. Также в заглушке под винчестером проделал подобное. Температура винта упала до 35 градусов.
+
avatar
0
По этой же схеме можно собрать двадцатимперный БП? Если да, то как рассчитать «мощности» радиодеталей?
+
avatar
  • ksiman
  • 21 января 2015, 16:36
+2
Конечно можно! 2В 20А устроит? :)
+
avatar
  • kirich
  • 21 января 2015, 16:39
+2
Конечно можно! 2В 20А устроит? :)
Ну если на этой плате, то боюсь, что даже так не выйдет, упремся в перегрев выходных диодов :)))
+
avatar
  • ksiman
  • 21 января 2015, 16:45
+1
Да, действительно, диодики перегреются…
+
avatar
  • kirich
  • 21 января 2015, 16:38
0
По этой же схеме можно собрать двадцатимперный БП?
Смотря на какое напряжение, важен же не только ток, а и мощность.
Максимум, что я делал под заказ на TOP250Y, это был 180 Ватт БП с пассивным охлаждением, 24 Вольта 7.5 Ампер, отработал без проблем несколько лет, потом просто было заменено устройство, где он использовался.
Теоретически наверное можно, но я бы скорее купил готовый.
+
avatar
  • spynal
  • 21 января 2015, 17:20
0
Некоторое время назад, я сам делал блоки питания, потом стало невыгодно и я это дело забросил
А сколько получалась себестоимость этого БП?
+
avatar
  • kirich
  • 21 января 2015, 17:50
+3
Примерно 7.5-8 долларов, может и 7, зависит от количества.
Дело то давно было, уже не вспомню.
+
avatar
  • Sanja
  • 21 января 2015, 18:45
+5
Эх. Другой бы на вашем месте сгонял бы в Шеньчжень, постоял бы у китайцев над душой — и появилась бы у нас новая марка приличных БП :(
+
avatar
0
А у меня с ТОПАМИ что то не получилось мне кажется они требовательны к трансформатору. Если нужно делаю на UC шках платы по ЛУТ технологии.За обзор +.
+
avatar
  • kirich
  • 21 января 2015, 18:33
0
А у меня с ТОПАМИ что то не получилось мне кажется они требовательны к трансформатору. Если нужно делаю на UC
Странно, на мой взгляд ТОР убить гораздо сложнее.
У меня это получилось только один раз, когда я делал БП на 48 Вольт, а RC цепочку параллельно диодам поставил как для 12. В итоге ТОР просто тихо умер.
Мало того, были случаи, когда на вход БП шло высокое напряжение и входные кондеры разрывало, но ТОР оставался живым.
+
avatar
  • ksiman
  • 21 января 2015, 18:32
0
В качестве снаббера использован супрессор P6KE200A, я обычно не использую связку конденсатор + резистор
Интересно, почему? Конденсатор дубовее супрессора, ограничение получается более мягкое и с меньшими потерями
+
avatar
  • kirich
  • 21 января 2015, 18:35
0
Интересно, почему?
Супрессор дает более жесткую характеристику, мне показалось, что так надежнее.
Кроме того лучше повторяемость схемы.
Таких (и подобных) БП была изготовлена не одна сотня, проблем не было.
А вот конденсаторы видел пробитые.

Проблемы с супрессорами были в самом начале, пока не научился правильно мотать трансы, и не начал ставить Шоттки по выходу. Доходило вплоть до самовыпаивания супрессоров, сейчас они почти холодные.

Кстати, на больших мощностях параллельно супрессору я ставлю конденсатор, на плате даже можно увидеть место для него (или для комплекта резистор + конденсатор), заложил на всякий случай.
+
avatar
  • gsa80ru
  • 21 января 2015, 18:33
+3
Извиняюсь за оффтоп, но хотел спросить (раз уж автор знаток электроники): почему подобные БП от ноутов и нетбуков сильно искрять когда включаешь их в розетку?
+
avatar
  • kirich
  • 21 января 2015, 18:36
+12
почему подобные БП от ноутов и нетбуков сильно искрять когда включаешь их в розетку?
Подключение вилки попадает на верх полуволны синусоиды, а так как входной конденсатор в первый момент представляет из себя почти КЗ, то получается щелчок. Это нормально, не волнуйтесь.
Бывает искры нет, значит получилось коснуться контактами в промежутками между полуволнами.
+
avatar
  • Vid0
  • 21 января 2015, 18:42
0
Какой КПД получается у самодельного БП? У компьютерных БП с сертификатом 80+ GOLD КПД достигает 92% притом, что там еще и пропеллер крутится. А в промышленных и полностью пассивных блоках я не видел КПД больше 88% (GS60A12-P1J, GS90A12-P1M). Или плохо искал?
+
avatar
  • ksiman
  • 21 января 2015, 18:47
+1
Дорогие комповые БП имеют целый комплекс мер для повышения КПД (активный корректор мощности, резонансный преобразователь, синхронный выпрямитель, DC-DC преобразователи, полимерные ёмкости). Вентилятор наоборот КПД повышает за счёт снижения температуры компонентов (особенно трансформатора и ключевых элементов).
Промышленные БП оптимизированы на долговременную надёжную работу и КПД указывается с запасом на весь срок службы (немного занижается)
+
avatar
  • kirich
  • 21 января 2015, 18:52
+1
Какой КПД получается у самодельного БП?
Не измерял, не там мощность, что бы волноваться за потери. :)

А в промышленных и полностью пассивных блоках я не видел КПД больше 88%
По Вашей же ссылке КПД 88-91, кроме того это типичный КПД, т.е. при некоторых мощностях он может быть и выше.
Для компьютерного БП 92% так же ведь не полном диапазоне нагрузок.
Да и там вполне могут быть на выходе синхронные выпрямители, в обычных БП их применяют редко.
+
avatar
  • Avgur
  • 21 января 2015, 20:39
+2
Вместо котика
получилось душевнее самого обзора! Почему то не получается два + поставить)))

для межобмоточной изоляции я использую специальную ленту,
Где берете ленту?
+
avatar
  • kirich
  • 21 января 2015, 21:16
+4
Спасибо.

Где берете ленту?
Покупаю там же, где и ферритовые сердечники и каркасы к ним.
У Вас этим занимается Северо-западная лаборатория, а у нас человек продает их продукцию, там и покупаю все.
+
avatar
0
Северный Центр Позитроники, блин:)
+
avatar
  • Brendon
  • 21 января 2015, 21:38
0
Спасибо за обзор, мне одному кажется, что основную часть и часть вместо котика надо было поменять местами? :)))
Все классно и аккуратно.
+
avatar
+1
Обзор отличный. То есть ясно, что дают китайцы. Впрочем, при данной стоимости так и должно быть. Самоделка — тоже все отлично. Кроме экономики. Она, как неустанно говорил генсек, должна быть экономной. Так вот, я прикинул время на изготовление и покупку деталей. Так мне гораздо выгоднее купить блок Minwell. Со всеми UL и CCE впридачу. Да и с кабелем, также соответствующим всем стандартам. Ну, или заказать у китайцев блок и выкинуть как сдохнет. Потому как ремонт тоже не выгоден.Разве как хобби. Для развлечения в выходные.
+
avatar
  • kirich
  • 21 января 2015, 21:45
+6
Так вот, я прикинул время на изготовление и покупку деталей.
Ну раньше мне даже было выгодно их изготавливать и продавать. Т.е. зарабатывать на них.
На самом деле собирается он быстро, думаю реально полностью его изготовить примерно за час с учетом намотки транса.
А если делать десяток хотя бы, то на каждый уйдет еще меньше времени. Трансы мотаются очень быстро, бывало пол сотни за один подход мотал без проблем.

Я в обзоре и написал, что сейчас купить проще, но так оно свое, родное, сделано с душой :)
+
avatar
  • Brendon
  • 21 января 2015, 21:47
+2
но так оно свое, родное, сделано с душой :)
Да, иногда это интереснее экономии нескольких долларов, поддерживаю.
Сам люблю иногда что нибудь сделать для души.
+
avatar
  • ksiman
  • 21 января 2015, 22:13
+3
Трансы мотаются очень быстро, бывало пол сотни за один подход мотал без проблем.
Где-то видел видео, как Китайцы трансы мотают — выходило примерно по 20 секунд на каждый :)
Вот, нашёл :)

+
avatar
  • kirich
  • 21 января 2015, 22:14
0
Я видел это видео, не, там даже я был в шоке, но маленький нюанс, я мотаю руками, без никаких приспособлений. А девушка мотала на станочке.
Как я всегда говорю, на второй сотне уже не замечаешь как делаешь.
А уж как перевалит за пол тысячи, там можно и кино параллельно смотреть.:))

Может в хай-энд податься, там любят все руками мотать, можно даже конденсаторы самому делать :)))))
+
avatar
  • ksiman
  • 21 января 2015, 22:19
+1
можно даже конденсаторы самому делать
Не удивлюсь, если их тоже вручную делают :)
+
avatar
  • kirich
  • 21 января 2015, 22:28
+3
Кстати, когда собираешь партию устройств и делаешь по пооперационно, т.е. сначала намотал на всех трансах первички, потом вторички, потом на всех зачистил выводы, потом на всех запаял, то выходит очень быстро.
На видео так же видно, что девушка делает только одну операцию (вернее две связанных, намотка + изоляция)
Стоит ей отвлечься на смену инструмента и производительность упадет раза в 2 минимум.

Когда то давно я работал на заводе сборщиком на конвеере.
+
avatar
  • ksiman
  • 21 января 2015, 22:43
+1
Когда то давно я работал на заводе сборщиком на конвеере.
Тоже работал радиомонтажником на конвейере
Больше не хочу…
+
avatar
  • Bacchus
  • 22 января 2015, 11:29
0
Лет тридцать назад я посмотрел кино с Чаплиным, где он гайку на конвейере крутит. Это произвело на меня неизгладимое впечатление. Все тот момент я понял, что надо получать верхнее образование :-)
+
avatar
  • IGK
  • 23 января 2015, 04:25
+1
А что, гайку на конвейере с верхним образованием крутить сподручнее ?!
+
avatar
  • virrao
  • 21 января 2015, 22:48
0
Еще такие клеенные пластмассовые коробочки можно открывать, постучав ( да что там- полупив!) по мест склейки резиновым здоровым молотком- не знаю как он назвывается- место слкейики также трескается и половинки раскрываются.
+
avatar
  • kirich
  • 21 января 2015, 22:49
+1
резиновым здоровым молотком- не знаю как он назвывается
Киянка, но у меня ее нет, потому нож + небольшой молоточек.
+
avatar
  • ksiman
  • 21 января 2015, 23:20
0
Почти любой корпус можно аккуратно вскрыть тупым скальпелем без молотка.
+
avatar
  • Chief
  • 21 января 2015, 23:12
+1
Стучать можно — только быват транс отваливается совсем :( На крайний случай может сердечник рассыпаться — так что не рекомендую, потому что неизвестно какой конструктор и в каком дурмане его проектировал. «Узкие» блочки иногда поддаются скручиванию по длинной части, тогда все остается целеньким, а в основном ножик+молоточек стограммовый самое то и то, при условии что детальки не сильно прижаты к краю.
+
avatar
  • grabber
  • 22 января 2015, 00:18
+2
Хороший обзор нужной вещи.
+
avatar
  • DYoga
  • 22 января 2015, 10:13
+1
Молодец! Самодельный БП просто супер, если не знать, то не поверишь, что самоделка!
+
avatar
  • Serious
  • 22 января 2015, 22:37
0
Поддержу, хоть и сам похожими вещами занимаюсь, но когда посмотрел фото готовой платы, то подумал, что отличие только в отсутствии надписей на плате, а так и не отличишь, пайка очень хорошая.
+
avatar
  • kirich
  • 22 января 2015, 22:42
0
то подумал, что отличие только в отсутствии надписей на плате
Была сначала мысль заказать платы с шелкографией, потом передумал, дороже выходило :(
+
avatar
0
Подскажите, пожалуйста, как найти неисправность в мертвом БП на 12V 3.6A (от звуковой аппаратуры). Кондеры целые, внешне все культурно, горелостей нет, при включении выдает ноль вольт и столько же ампер…
+
avatar
0
может предохранитель?
+
avatar
0
Господа! скиньте пожалуйста готовое решение блока питания для жесткого диска 3.5, круглый разъем как в блоке с обзора. Я знаю, что диски очень требовательны к питанию, но, к сожалению, не разбираюсь в нем, подскажите, пожалуйста, качественный блок питания без шумов и скачков и 5% ов, на 2ампера.
Так же если не трудно скиньте что-нибудь на 4ампера для DVD привода, разобрал комп, но на всякий случай нужно через ноут подключить переписать диски.
Мне главное качество и не загубить вещи, скиньте модели плз, а где купить я найду,
спасибо большое заранее благодарю,

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.