Авторизация
Зарегистрироваться

avatar RSS блога Подписка

Отучаем щипаться блок питания 12В 4А


Отказ от ответственности: самовольная модификация электроприборов может привести к поражению электрическим током.

Четыре года назад заказал безымянный блок питания HQ-48W-12V для питания универсального зарядного устройства Turnigy Accucel-6:

Недостаток такой схемы в том, что если взять Turnigy в руки — он будет пощипывать. Тыкаем индикатором фазы в металлический корпус Turnigy — неоновая лампочка светится. Будем это менять.

Но сначала упомяну, где может появиться необходимость в блоке питания 12В:
  • Очевидно, питание приборов с входом 12В, включая зарядные устройства и жидкокристаллические мониторы
  • Видеонаблюдение
  • Освещение светодиодными полосами или лентами
  • Вентиляторы
Например, можно сделать освещение и принудительную вентиляцию в ванной комнате от 12В и исключить опасное напряжение из влажного помещения.

Но возвращаемся к блоку питания. Измеряем напряжение:
Постоянное напряжение между выходами — порядка 12В.
Переменное напряжение между выходами — примерно ноль.
Постоянное напряжение между выходом и землёй — примерно ноль.
Переменное напряжение между выходом и землей — порядка 100В (половина сетевого).
Собственно, от последнего напряжения и светился индикатор фазы. Стоп, но ведь блок имеет на входе разъём IEC C14 (с заземлением). Смотрим внутрь:


Заземление честно приходит в блок питания, но ни к чему не подключено. Если сравнивать с этой схемой:

Заметна экономия в виде пары отсутствующих Y конденсаторов. Раз уж вскрыли блок, измерим сопротивления выходного кабеля с помощью DE-5000. На кабеле есть маркировка 18AWG. Судя по таблице сопротивление метра медного кабеля сечением 18AWG должно быть 21мОм.

Как видим на кабеле тоже сэкономили. Либо сечение не соответствует маркировке, либо медь — не медь. На номинальном токе в 4А на таком кабеле упадёт 0,6В. Для любителей точно измерять напряжение до четвертого знака после запятой: в зависимости от того где измерять напряжение (в начале кабеля или в конце) разница составит более полувольта. Заметим также, что блок сделан на стародельном сквозном монтаже, хоть в космос запускай. Судя по картинкам на buyincoins, сейчас шлют блоки с поверхностным монтажом.
Фотографии с buyincoins


Чтобы избавится от паразитного напряжения на выходе можно бы было соединить землю с выходом, не важно плюс или минус, главное не оба сразу :-) К сожалению такое решение создаст гальваническую связь между землёй и выходом блока питания. kirich предложил соединить землю с выводом через подходящий конденсатор. Такой вариант мне понравился гораздо больше, так как сохранит гальваническую развязку. X и Y конденсаторы у меня в принципе не водятся, под руками нашлось лишь два конденсатора: один электролитический, другой К73-17с 470нФ, 400В. Прикинув, что произойдёт при выходе из строя конденсатора: в случае обрыва получим БП в том виде, как он был до модификации, в случае замыкания конденсатора получим соединение вывода с землей. Оба варианта не смертельны, поэтому решил ставить К73-17с. Он явно не относится к маленьким радиокомпонентам, поэтому разместить его получилось, как получилось:


Собираем корпус, изучаем результат. Для сравнения вот напряжение между землей и выходом блока питания Meanwell GS60A12-P1J, купленным в Промэлектронике (в Китае дешевле не нашёл): 104В

А вот напряжение на безымянном блоке после модификации: около нуля

Заодно измерим и напряжение выхода. Meanwell для своих блоков указывает напряжение при половинной нагрузке. Для какой нагрузки указано напряжение безымянного блока питания — неизвестно, поэтому по аналогии нагрузим на половину. Возьмём спиральку из нихрома на 6 Ом и замерим напряжение:

Если учесть богатырское сопротивление кабеля, то при какой-то нагрузке (наверное, около 3А) он действительно очень точно выдаст 12,000В :-)
PS: если не хотите играть в лотерею, берите блоки питания Meanwell.
Планирую купить +24 Добавить в избранное +46 +93
свернуть развернуть
Комментарии (65)
RSS
+
avatar
  • ksiman
  • 05 января 2015, 22:19
+2
Вариант вполне приемлемый с т.з. безопасности.
На фото БП со стороны элементов заметен серьёзный косяк — R29 расположен опасно близко к радиатору выходной диодной сборки.
Ещё Ваш провод, подключённый к PE будет прижат к фазному при сборке корпуса. Лучше его подпаять прямо сверху сетевого разъёма
Входной электролит на 450V удивил — обычно ставят 400V
+
avatar
  • omgFiRE
  • 05 января 2015, 23:37
0
Ваш провод, подключённый к PE будет прижат к фазному при сборке корпуса. Лучше его подпаять прямо сверху сетевого разъёма
Корпус тут своеобразный. Он в два раза толще чем мог бы быть. На половинки корпуса (в месте где располагается трансформатор) приклеены резинки в сантиметр толщиной. То есть плата зафиксирована по вертикали за счёт того, что трансформатор сдавлен резинками с двух сторон. Вся остальная часть блока питания (кроме трансформатора) имеет сантиметр зазора до корпуса как снизу, так и сверху.
+
avatar
  • ksiman
  • 05 января 2015, 23:41
0
Понятно
+
avatar
+8
Четыре года назад заказал безымянный блок питания
Недостаток такой схемы в том, что если взять Turnigy в руки — он будет пощипывать
то есть он вам 4 года руки пощипывал?))))
+
avatar
  • spc
  • 05 января 2015, 22:41
+1
Как интересно. А я был о Meanwell лучшего мнения. Хотя оно и понятно — судил по тому, что они продаются у нас серьезными дядями. Поди ж ты.
+
avatar
  • ksiman
  • 05 января 2015, 22:42
+1
если не хотите играть в лотерею, берите блоки питания Meanwell.
Других хороших не бывает? :)
Для сравнения вот напряжение между землей и выходом блока питания Meanwell
Meanwell тоже щиплется?
+
avatar
  • Eugen65
  • 05 января 2015, 22:51
+1
Любой импульсный обратноходовый будет щипаться. Это заложено в конструктиве. Помеходавящий конденсатор автоматически является и вносящим сопротивление между входом и выходом.
+
avatar
  • ksiman
  • 05 января 2015, 22:53
0
Любой импульсный обратноходовый будет щипаться.
Это Вы зря так думаете
+
avatar
  • Eugen65
  • 05 января 2015, 23:11
+1
bludger.narod.ru/smps/Flyback-R00.pdf
И напомню, речь идёт только об обратноходовых импульсниках. А в дешёвых поделках только они и используются.
+
avatar
  • ksiman
  • 05 января 2015, 23:15
0
Взял обратноходовый БП, включил в розетку, измерил переменку на выходе относительно Земли — получил менее 1V. Что я делаю не так?
+
avatar
  • kirich
  • 06 января 2015, 00:38
+3
Взял обратноходовый БП, включил в розетку,
Розетка с заземлением?

Это Вы зря так думаете
Не зря, для уменьшения помех ставят конденсатор между первичной и вторичной цепями.
Впрочем если его выпаять, то щипать не будет.
+
avatar
  • ksiman
  • 06 января 2015, 00:42
0
Розетка с заземлением?
Да
Не зря, для уменьшения помех ставят конденсатор между первичной и вторичной цепями.
Ставят, но он не обязательно является причиной появления наводки на выходе.
+
avatar
  • kirich
  • 06 января 2015, 00:51
+1
Да
Уберите заземление.

Ставят, но он не обязательно является причиной появления наводки на выходе.
Это конденсатор служит для ее убирания, а не появления.
+
avatar
  • ksiman
  • 06 января 2015, 01:03
0
Уберите заземление.
Зачем? Если устройство требует наличия PE, отключать его нельзя
Это конденсатор служит для ее убирания, а не появления.
Убирает ВЧ наводку, но может добавить сетевую НЧ наводку
+
avatar
  • kirich
  • 06 января 2015, 01:24
+3
Зачем?
Что бы щипало.

Естественно, что нормальный БП, при подключенном заземлении, щипать не должен.
Если отсутствует один из пунктов, то будет щипать.

Убирает ВЧ наводку, но может добавить сетевую НЧ наводку
Там номинал кондера пару нанофарад, насколько сильная будет НЧ наводка? :)
+
avatar
  • ksiman
  • 06 января 2015, 01:26
0
Что бы щипало.
Ну уж нет, спасибо
Там номинал кондера пару нанофарад, насколько сильная будет НЧ наводка? :)
Совсем слабая, но мультиметр и её видит
+
avatar
  • kirich
  • 06 января 2015, 01:35
+3
Совсем слабая, но мультиметр и её видит
Ты сурка видишь?
Нет.
И я нет.
А он есть :)))

Понятно, что будет, но уровень такой, что для большинства применений не мешает, а там, где мешает, можно расщедриться и на трансформаторный БП:)

Ну уж нет, спасибо
Разговор был про то, что все импульсные БП щипают.
просто человек не упомянул — не заземленные.
Это в них заложено изначально. Можно кондер выкусить, щипать не будет, но помех будет куча.

Очень многие люди живут в домах, где земля в иллюминаторе только в мечтах.
+
avatar
  • Bacchus
  • 06 января 2015, 01:42
0
Ты сурка видишь?
Суслика
+
avatar
  • kirich
  • 06 января 2015, 01:48
+2
Забыл уже, давно не видел :)
+
avatar
  • Eugen65
  • 06 января 2015, 08:15
+2
Ссылку на ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ описание обратноходового импульсника я дал. Прежде чем отпускать пустые посты почитайте.
P.S. этот конденсатор всегда стремится к 47 нФ. Попробуйте его воткнуть в розетку на фазу, а второй рукой на батарею. Будет весьма неприятно. И заземление тут не при чём. Оно абсолютно не участвует в работе обратноходовика.
+
avatar
  • kirich
  • 06 января 2015, 12:03
0
А зачем Вы это мне написали?
+
avatar
  • omgFiRE
  • 06 января 2015, 15:53
+3
Розетка с заземлением?
Да
Уберите заземление.
Зачем?
Что бы щипало.
Сообщество mysku спешит на помощь в любой ситуации :-)
+
avatar
  • kirich
  • 06 января 2015, 16:19
0
Да, здесь всегда готовы помочь:)
+
avatar
  • ksiman
  • 06 января 2015, 16:26
+1
Да, здесь всегда готовы помочь:)
Главное, успеть унести ноги, пока не отблагодарили :)
+
avatar
  • Shmoky
  • 06 января 2015, 03:17
0
Что я делаю не так?
— да все не так, в общем то…
+
avatar
  • ksiman
  • 06 января 2015, 18:15
0
— да все не так, в общем то…
А конкретнее можно?
+
avatar
  • Eugen65
  • 06 января 2015, 08:06
0
Можно на схему глянуть? Или на хорошее фото платы?
+
avatar
  • Serg32
  • 06 января 2015, 01:09
0
Какая разница между обратноходом и другими импульсниками?
Если нет в квартире земли то выкусите Y-ки и не будет щипаться. Ну да радиопомехи могут увеличится, но так будет для любого импульсника.
+
avatar
  • Eugen65
  • 05 января 2015, 22:46
+1
kirich предложил соединить землю с выводом через подходящий конденсатор. Такой вариант мне понравился гораздо больше, так как сохранит гальваническую развязку.
Вы что, прикалываетесь? Почитайте хотя бы Вики — что такое гальваническая развязка. А то, что Вы сделали, так это наоборот — путь к более опасному изделию.
+
avatar
  • ksiman
  • 05 января 2015, 22:49
0
Тут использована емкостная гальваническая развязка. Только ёмкость великовата и допусков нет :)
+
avatar
  • omgFiRE
  • 05 января 2015, 22:58
0
Да, великовата (как по номиналу, так и по физическому размеру). Но в ночь с 1-го на 2-е января я ничего другого не нашёл :-)
+
avatar
  • gogabig
  • 05 января 2015, 22:47
+1
Вы в обзоре постоянно пишите «земля», это неправильно, исправьте на «ноль», если я правильно понял что у вас двухпроводная схема электропитания в квартире.
Такую переделку крайне не рекомендую, если где-то поменяете включение вилки, удлинителя, то получите хорошую «фазу» на корпусе, слабо не будет.

А избавится от напряжения на корпусе можно, но сначала надо установить откуда оно наводится, тут могут быть разные варианты, описывать все долго.
+
avatar
  • ksiman
  • 05 января 2015, 22:50
0
Стоп, какой ноль? Конденсатор подключается именно к PE.
+
avatar
  • omgFiRE
  • 05 января 2015, 22:52
0
Трёхпроводная. Дом новый.
+
avatar
  • gogabig
  • 05 января 2015, 23:06
0
Понял, невнимательно прочитал и показалось что конденсатор припаян не к земле.
Проверьте как на щитке распаяно, не перепутан ноль с землёй, увы бывают горе электрики и прозвоните провода от щитка до розетки, вдруг где обрыв земли. Я встречал даже перепутанные фазу с землёй в розетке.
+
avatar
  • m0xf
  • 05 января 2015, 22:52
0
Кстати, у компьютерных БП земля заведена напрямую на корпус и соединена с минусом. И вообще, не представляю, где в бытовом применении потребуется гальваническая развязка от земли.
+
avatar
0
Угу, 110V присутствует. Пришлось в плинтусе вести еще один провод от щитка. Такая же байда и со стиральной машиной. Если протечет, то в это время лучше не мыть посуду, ну или в резиновых тапках, а то большое бобо будет…
+
avatar
  • Serg32
  • 06 января 2015, 01:00
0
Если в доме нет PE то будет щипать, если есть то не будет.
+
avatar
  • VladM
  • 05 января 2015, 22:55
0
А у меня сложилось впечатление, что у автора заземления НЕТ (то, что у него три провода — ещё ни о чём не говорит...)
+
avatar
  • ksiman
  • 05 января 2015, 22:59
0
И куда по Вашему стекает наводка через конденсатор?
+
avatar
  • VladM
  • 06 января 2015, 00:09
+1
а черт его знает к чему подключен средний провод в разьеме и соответственно в розетке. Только не к заземлению…
P.S. вон и GOGABIG об этом же писал…
+
avatar
  • ksiman
  • 06 января 2015, 00:10
+1
Только не к заземлению…
Почему? Дом новый, защитное заземление должно быть
+
avatar
  • Serg32
  • 06 января 2015, 01:02
0
Не факт, что земля в квартире разведена.
+
avatar
  • Artppm
  • 06 января 2015, 10:21
+1
ну а если я сам делал и сам разводил? и земля настоящая)) и проводка проложена моеё рукой?))
+
avatar
0
Если живёте в многоквартирном доме, то земли в щитке нет в большинстве случаев. Обычно используют защитное зануление. Т.е. фактически от щитка идёт разделение нейтрали — одна часть идёт как «земля», а другая через УЗО как нейтраль
+
avatar
  • ksiman
  • 06 января 2015, 13:27
0
Во всех новостройках защитный проводник идёт отдельно от самого ВРУ дома.
+
avatar
0
И откуда он идёт? Или хотите сказать, что вокруг каждого дома делается заземляющий контур?
+
avatar
  • ksiman
  • 06 января 2015, 13:34
0
Каждый дом обязан иметь контур заземления :)
Все защитные проводники (контур заземления, арматура здания, СУП, грозозащита) подключены к ГЗШ в ВРУ
+
avatar
  • NOVAK
  • 05 января 2015, 23:14
0
Можете ли сделать такое же фото, но с обратной стороны, хочу посмотреть как запаяно.
+
avatar
  • omgFiRE
  • 06 января 2015, 02:01
0
Добавил в обзор.
+
avatar
0
mastech вообще запчасти на свою технику продает. Особенно индикаторы интересуют — стекло ведь.
+
avatar
  • mooni73
  • 06 января 2015, 02:39
0
Может ли быть так, что у трансформатора намотана экранирующая обмотка с одним выводом, которая никуда не подключена, а могла бы быть заземлена с целью снижения проходной ёмкости транса, через которую и проходит фаза.
+
avatar
  • Shmoky
  • 06 января 2015, 03:15
-2
стока дилетантов пишут полный бред, и еще умничают… промолчу. Пусть умничают. И модернизируют БП.
+
avatar
  • 3immer
  • 06 января 2015, 20:19
0
Извиняюсь у автора, что немного не по теме. Но мало ли, вдруг кто подскажет. Есть практически такой же блок и тоже с Бика. Был получен, включен в розетку, выключен. Через день опять включен, но увы так и не завелся. Диод не горит. Включался на холостом ходу, без нагрузки. Могу сделать фото, может подскажете с чего начинать искать. Можно перейти в лс, что бы не мешать комментариям по обзору
+
avatar
  • ksiman
  • 06 января 2015, 20:29
+1
Фото не всегда может помочь. Для начала, поменяйте сетевой кабель.
+
avatar
  • 3immer
  • 06 января 2015, 22:37
0
С этим все нормально. Приходит сетевое в блок исправно. И конденсатор заряжается большой(искрит знатно, коротнул нечаянно) Не знаю просто откуда копать начинать, может кто просто встречался уже с таким
+
avatar
  • ksiman
  • 06 января 2015, 22:54
0
Ну давайте фото, может чего и разглядим.
+
avatar
  • omgFiRE
  • 07 января 2015, 15:33
+2
Если опыта мало, а времени много, то можно грубой силой: проверить всё.

Сначала визуальный осмотр: выгоревшие дорожки на плате, дырки в резисторах или транзисторах, вспухшие электролитические конденсаторы. Потом мультиметром:

Резисторы. Номинал по цветовой кодировке можно декодировать тут: www.digikey.com/en/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code-4-band
Дальше сверяете показания мультиметра с номиналом: если мультиметр показывает на порядок выше, чем номинал резистора — проблема. Правильные мультиметры имеют отдельный режим измерения сопротивления малым напряжением (ниже напряжения открытия диодов).

Диоды. В режиме проверки диодов на мультиметре должно быть падение напряжения только в одну сторону.

Транзисторы. Для мультиметра должен выглядеть как пара диодов:


Конденсаторы. В режиме измерения сопротивления конденсатор будет заряжаться и показания мультиметра (сопротивление) будет расти. Конденсатор не должен быть коротким замыканием. Для измерения ESR одного мультиметра не хватит, нужен отдельный прибор.
+
avatar
0
Спасибо за такое простое и последовательное описание проверки для чайников!
+
avatar
0
я вот ремонтировал бп, вскрыл, включил, транзистор бабах, и я 2 мес в больничке :( хорошо хоть глаз остался, правда теперь вижу им только свет.
осторожнее вообщем.
+
avatar
  • omgFiRE
  • 07 января 2015, 14:40
+4
Сочувствую. Технике безопасности должны были научить и родители и в школе.
На всякий случай упомяну:

Защита органов зрения — в данном случае защитные очки. (i) капелька припоя иногда подло отлетает, (ii) выводы при срезании кусачками могут улететь. Например, у конденсаторов CapXon LZ выводы магнитятся. Как сочетаются стальные выводы и «Ultra Low Impedance» — я не понимаю. (iii) взрыв компонентов при тестировании, как в вашем случае.

Защита органов слуха — смотря с какими энергиями работаете. Если собираете батарею конденсаторов для рельсовой пушки, то, наверное, актуально. Внутриканальные (вакуумные) наушники более-менее изолируют и можно музыку слушать.

Защита органов дыхания. По хорошему, пайка должна проводиться под принудительной вытяжкой. Но если паяете мало и не используете токсичный флюс, то можно обойтись вентилятором который будет сдувать струйку дыма из под носа.

Рабочее место должно быть устойчивым и хорошо освещённым.

Болтающиеся ювелирные украшения, элементы одежды, длинные волосы — убрать или закрепить.

Инструменты должны быть подходящими и исправными.

С перчатками сложно: с одной стороны мелкую работы в защитных перчатках выполнять затруднительно, с другой стороны есть таланты, которые даже откусывая проволоку, могут себя прошить i.imgur.com/XMqVwQA.jpg

Лезть в электроприборы только после отключения их от электричества. Плюс многие электроприборы могут сохранять неприятное (>300В) напряжение на конденсаторах и после отключения.

Возможно, установить локальный, маленький, чуткий автомат, чем ждать, пока сработает автомат в щитке, рассчитанный на чайники и стиральные машины. Насколько я помню, автоматы имеют одновременно два расцепителя: тепловой (медленный) и электромагнитный (быстрый 0.1 секунды). Ток срабатывания электромагнитного расцепителя кодируется в букве автомата. Например, электромагнитный (быстрый) расцепитель типичного автомата C16 сработает при 10 номиналах автомата, то есть 10*16А = 160 ампер. 160 ампер — это весьма приличный «бубух». cs-cs.net/wp-uploads/2011/09/ABB1_Page_02.jpg
+
avatar
  • AFCrio
  • 11 января 2015, 06:17
+2
Я бы посоветовал к «локальный, маленький, чуткий автомат» добавить УЗО.
+
avatar
  • omgFiRE
  • 11 января 2015, 09:37
0
Спасибо за замечание. Я исходил из (не всегда верного) предположения, что УЗО уже есть в щитке. Есть преимущество добавлять второе, локальное УЗО?
+
avatar
  • ksiman
  • 08 января 2015, 00:03
0
транзистор бабах, и я 2 мес в больничке
Вам фантастически не повезло, сочувствую…
+
avatar
  • 8rick
  • 06 февраля 2017, 17:33
0
Народ подскажите плз, купил бп китайский 12в 25а на выходе как и сказано есть половина сетевого, причем когда я взялся за лед ленту и «землю» т.е. потолок затянутый фольгой меня так нае… нуло,,. причем Y кондеры стоят блок занулен т.к. земля через узо и его тупо выбивает. у меня сделан типа маленького чб телика на потолке лед лента сегментами управляется через лед табло но у них питание 5в поэтому вместо светодиодов куча ключей чтоб управлять 12в лед лентами. я это к чему весь потолок поет с частотой 50гц и иногда глючит управление, хотя просто лед ленты светятся без гула. Суть вопроса как убрать эту переменку и с — и с +? просто поставить два кондера на ноль как у автора статьи?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.