Авторизация
Зарегистрироваться

avatar RSS блога Подписка

Модернизация настенного светильника в санузле с целями экономической и эстетической


Более 10 лет в светильнике трудились лампы накаливания, закрепленные в патроне Е14. Затем пришел черед СД «кукурузок», которые экономили электроэнергию, но не давали равномерной засветки плафона лампы из-за тени от патрона. Перебирал варианты переделок с использованием СД лент, одно-трехватных СД, но останавливал приличный объем работ. Недавно порадовал мою лень один из обзоров на сайте mysku.ru/blog/china-stores/32716.html о появившихся готовых круглых СД платах с драйвером на борту, подключаемых к сети 220В. Понял, это то, что позволит мне осуществить быстро, дешево, используя практически лишь дрель, давно запланированную переделку. Кому интересно приглашаю за результатом.

Светильник закрыт плафоном, поэтому, предвидя проблемы охлаждения, заказал платы мощностью 5 Вт, что соответствует по световому потоку примерно 25 Вт ЛН. На фото светильник с «кукурузкой» якобы на 12Вт. Видна неравномерность засветки плафона.

Платки пришли через три недели.

Ввиду того, что по ним уже был обзор, кратко опишу: на ней распаяны 10 SMD5730, диодный мост, микросхема (драйвер), пара резисторов и конденсатор. С обратной стороны чистая алюминиевая подложка. Гальваническая развязка отсутствует, пульсации освещенности присутствуют. (Кстати, только сейчас на снимке уже готового и подключенного светильника заметил подсвеченность СД. Замерил — на фазе откуда то около 16В переменного напряжения. Буду разбираться).
Результаты замеров. При напряжении 238В потребление 5,4Вт, ток около 23 мА, коэффициент мощности 1. Без радиатора плата моментально нагревается.
Первым делом решил уменьшить напряжение до рекомендуемого 220В (последовательно включил резистор 1кОм 2Вт), а также подобрать радиатор с площадью не менее 100 кв. см. В загашнике ничего путного не оказалось, в оффлайне купил более-менее подходящий с размерами 90х40х25 мм.

По методу параллелепипеда площадь охлаждения около 130 кв.см.
Далее все проще (дрель, термопаста, саморезы, отвертка, совсем немного паяльником) и вот все в сборе. Особо обращаю внимание на необходимость заземления копуса заземляюшим проводником желательно через зубчатую шайбу.


После установки резистора входное напряжение снизилось до 218В, мощность до 5 Вт при том же токе 23мА. Температурный режим (без плафона, в комнате 27 гр.) — максимальные температуры: у радиатора 48-52 гр., элементы на плате не более 55, на поверхности СД — 68 гр.
В заключение пара фото в работе



Плюсы:
1.Переделка бюджетна (особенно при наличии радиатора).
2.Не требует много времени и каких то сложных (дорогих) инструментов или приборов.
Минусы:
1.Отсутствует гальваническая развязка на плате, поэтому светильник должен быть закрытым, а металлический корпус — заземленным.
2.При наличии высокой влажности (душевая или ванна без вытяжной вентиляции) теоретически возможно перекрытие по поверхности, поэтому желательно на плате токоведущие открытые части покрыть изолирующим лаком и (или) установить в светильнике предохранитель.
3.Световой поток пульсирует, поэтому применять в жилых помещениях не рекомендуется. (На сайте продавца размещена в этом смысле неудачная фотография).
Рекомендация. На приведенных фото не видна неравномерность засветки плафона — хотя она симметрична, но центральная его часть освещена заметно ярче. Равномерность можно увеличить за счет применения более низкого радиатора, например высотой 10мм, при этом его площадь (длина х ширина) должна быть увеличена. Другим способом может быть установка внутри плафона дополнительного рассеивателя.
Надеюсь, что мой опыт кому-нибудь пригодится, спасибо за внимание, постараюсь ответить на вопросы.
Планирую купить +26 Добавить в избранное +31 +58
свернуть развернуть
Комментарии (52)
RSS
+
avatar
0
5 ватт можно спокойно на эту металлическую лабудень лепить без радиатора, там хватит площади. А, и драйвер там при перегреве потребление уменьшает, в смысле ток через диоды.
С пульсацией чота делать надо
+
avatar
+3
Металл покрыт эмалью — плохо будет отдавать тепло. Т.е. все шкурить :)
+ теплопроводность аллюминия в несколько раз больше стали (нержавейки)
+
avatar
0
два светильника, в одном cob матрица на 10 вт, работает на 8 вт, в другом 2 «звезды» 3 по 1 вт, работают от 6 вт драйвера, уже года два или три стоят, между корпусом светильника и диодом(звездой) термопаста и пару капелек цианокрилата. Раньше запаривался насчет ошкуривания, потом забил, эмаль тонкая, теплопроводности стали за глаза, рука на диоде выдерживает, т.е. температура не выше 70
+
avatar
0
Белок сворачивается при 56 градусах, а вы 70 выдерживаете… Вы с какой планеты прибыли, товарищь?
+
avatar
0
Я написал, что температура не выше 70, то есть исходя и из Вашей логики мое утверждение будет верным. Человек 100% не выдержит воздействие 100 градусов, то есть я могу и написать «рука выдерживает, температура однозначно меньше 100 градусов».
+
avatar
  • snim
  • 17 июля 2015, 17:44
+3
Я бы в такой светильник поставил 5-6 одноваттных светодиодов на алюминиевом профиле на 15 или на 20 мм.
+
avatar
  • Dimon_
  • 17 июля 2015, 17:44
0
Световой поток пульсирует, поэтому применять в жилых помещениях не рекомендуется
Почти в каждом обзоре с конденсаторным балластом читаю эту фразу в различных формулировках.
А мне вот интересно, когда человек уходит в ванну или туалет, его глаза становятся другими? Неубиваемыми?
+
avatar
  • Lvr
  • 17 июля 2015, 17:57
0
Думаю дело в том, что глаза (и мозг) пульсациями убиваются не сразу. А в туалете и ванной обычно люди немного времени проводят относительно жилых помещений.
+
avatar
  • sav13
  • 17 июля 2015, 21:38
+6
Многие там книги читают )))
+
avatar
+2
При высоких пульсациях освещения вредно читать, работать с напряжением зрения, вроде бы и просто очень долго находиться.
5 минут раздумий на толчке и даже полчаса расслабухи в ванне — ничего страшного. Ну, при 100 Гц, естественно, не при 50.
+
avatar
  • AndryL
  • 17 июля 2015, 18:03
+1
конденсатор добавить после моста, для борьбы с пульсауциями…
можно вытащить из любой, сдохшей энергосберегайки.
+
avatar
  • ksiman
  • 17 июля 2015, 18:33
0
конденсатор добавить после моста, для борьбы с пульсауциями…
можно вытащить из любой, сдохшей энергосберегайки.
Он там подыхает одним из первых
+
avatar
  • AndryL
  • 17 июля 2015, 18:36
0
в моем случае, так было раньше, теперь в 99%, обрыв спирали. Балласты целые…
+
avatar
  • melvin
  • 17 июля 2015, 18:37
0
Какой спирали? О_о
UPD: понял, это про энергосберегайки, а не про светодиоды…
+
avatar
  • ksiman
  • 17 июля 2015, 18:40
+1
Подогревателя :)
Греть катоды надобно, чтобы электроны легче отдавали.
+
avatar
  • Aahz
  • 17 июля 2015, 18:43
0
Конденсатор повысит мощность светильника в 2 раза
+
avatar
  • AndryL
  • 17 июля 2015, 18:49
0
Вот то же об этом думал, напряжение же возрастет в 1,4 раза.
Надо смотреть, что там за драйвер-ограничитель тока, стоит в виде микросхемы.
Может кто знает?
не могу толком маркировку на фотке прочесть((
+
avatar
  • ksiman
  • 17 июля 2015, 18:54
0
Там обычно стоит
zonopo 8260
+
avatar
  • AndryL
  • 17 июля 2015, 19:02
+1
Все нашел, да же с расчетами…
mysku.ru/blog/china-stores/32716.html
Только у автора большая ошибка. Надо, или термистор ставить на входе, для ограничения вх. тока, при включении, из за емкости конденсатора, или диодный мост менять на более мощный.
+
avatar
0
Спасибо — Вы нашли то, что я потерял!
+
avatar
  • Aahz
  • 17 июля 2015, 20:19
0
Этот диодный мост выдержит до 30А в импульсе
+
avatar
  • ksiman
  • 17 июля 2015, 20:33
+1
Это слишком мало. Ток заряда конденсатора может достигать сотен ампер
+
avatar
0
Индуктивность и сопротивление проводки не даст этому случиться.
+
avatar
  • ksiman
  • 18 июля 2015, 00:01
+1
Индуктивность проводки довольно мала и соответственно ограничивает ток заряда только конденсаторов небольшой ёмкости.
Типичное суммарное сопротивление проводки 0,3-2Ом, ТКЗ можете сами прикинуть.
Ток заряда малых конденсаторов (десятки мкФ) действительно относительно невелик, т.к. их внутреннее сопротивление велико, но ёмкости в сотни мкФ вызывают большие импульсные токи заряда
+
avatar
0
Речь же не о гигантских емкостях. По ссылке выше вообще упоминается 33 мкФ.
+
avatar
  • Serg32
  • 17 июля 2015, 21:48
0
Возможно хватит обычного резистора.
+
avatar
0
Нет, не повышает, здесь уже были обзоры с замерами, мощность при увеличении емкости не растет, а падает. Конкретно у меня: при увеличении емкости с 10 мФ до 50 мФ температура светодиодов упала на 10 градусов.
+
avatar
  • melvin
  • 17 июля 2015, 18:30
+2
Особо обращаю внимание на необходимость заземления копуса
А если земли нет, то куда землить? У вас то она есть или как всегда занулено все?
+
avatar
+3
В новых постройках питание освещения должно быть однозначно трехпроводным. В существующей двухпроводной сети 220 В для ванной по-хорошему нужно применять аналогичные светильники в пластиковом корпусе со степенью защиты оболочки не ниже IP44. Если корпус металлический, то отсечка (если она есть) автомата может оказаться нечувствительной к току однофазного КЗ, в этом случае, видимо, следует устанавливать УЗО, реагирующее на разность токов в фазе и нуле. Если автомат не имеет отсечку (электромагнитный расцепитель), то время отключения КЗ тепловым расцепителем как правило превышает нормированное ПУЭ время отключения, равное 0,4с.
Альтернативным решением для переделки светильника в металлическом корпусе при двухпроводной сети является крепление платы с радиатором на изолирующем от корпуса основании.
+
avatar
  • ksiman
  • 17 июля 2015, 18:34
0
После установки резистора входное напряжение снизилось до 218В, мощность до 5 Вт при том же токе 23мА.
Чего за резистор ставили и куда?
+
avatar
  • melvin
  • 17 июля 2015, 18:37
+2
По фото видно, на клемник на входе. Сомнительное решение.
+
avatar
0
Резистор 1кОм, 2Вт между клеммником и платой в термоусадке.
+
avatar
  • ksiman
  • 17 июля 2015, 19:01
0
Ага, всё, увидел :)
Термопастой пластину мазали?
+
avatar
0
Да, мазал. Хотел бы узнать Ваше мнение о возможности уменьшения пульсаций этой платы, а также о необходимости покрытия токоведущих ее частей изолирующим от влаги лаком.
+
avatar
  • ksiman
  • 17 июля 2015, 19:36
+4
Рекомендую убрать этот резистор, а использовать его для уменьшения пульсаций. Делайте так:
— находите (покупаете) конденсатор 10мкФ/400В
— припаиваете последовательно с ним этот резистор 1кОм
— припаиваете эту цепочку после диодного моста в соответствующей полярности
Несмотря на странное подключение, схема вполне рабочая
В результате, пульсации пропадут, но мощность немного возрастёт.
+
avatar
0
Спасибо! Обязательно попробую. Уточняю — цепочку припаять параллельно выходу диодного моста?
+
avatar
  • ksiman
  • 17 июля 2015, 20:24
+3
Да
+
avatar
  • ksiman
  • 17 июля 2015, 19:53
0
а также о необходимости покрытия токоведущих ее частей изолирующим от влаги лаком.
Необходимость влагозащиты определяется выпадающим конденсатом.
+
avatar
0
Спасибо!
+
avatar
  • lentri
  • 17 июля 2015, 18:52
0
Надзеркального (слитно)
+
avatar
0
Сначала также написал), но потом доверился текстовому редактору), может и зря!
+
avatar
  • lentri
  • 17 июля 2015, 19:18
0
просто в названии какое то масло масляное )))) настенного над зеркального
+
avatar
+2
Пожалуй соглашусь с Вами и уберу «над зеркального»! Спасибо!
+
avatar
  • alexb
  • 17 июля 2015, 20:44
-1
так же
+
avatar
0
санузел рулит !))))
+
avatar
0
В последнее время, вообще не понимаю смысла заказывать китайский трэш. Ecola premium самое то и по цене дешевле и гарантия год и ничего не пульсирует. Уже весь дом обвешал их лампами!
+
avatar
0
Заинтересовали! Ссылку пожалуйста!
+
avatar
+2
Неинтересно. Я таких модулей как обзорщик тоже взял, штук 20-30 разных, порукожопить дома, можно и с кондерами поиграться, и резисторы подобрать, охлаждение посчитать, а так лампочку вкрутил и чо делать, телек смотреть?
+
avatar
+1
+
avatar
+1
ссылку модерируют, гуглите: светоник
+
avatar
0
Я в офлайне за 8 баксов присмотрел такой модуль на 70 диодов 40вт мощность. Только не знаю какой радиатор понадобится. Может кто посоветует.
+
avatar
0
Обычно исходят из соотношения: 20-25 кв.см охлаждающей поверхности радиатора на 1 Ватт реально потребляемой мощности. Если исходить, что модуль будет потреблять 40 Вт (что не очевидно), то радиатор требуется где-то 800-1000 кв. см. Конечно небходимо учитывать температуру в помещении и возможность охлаждения самого радиатора в конструкции. Желательно под модулем иметь слой алюминия потолще и посадить модуль на радиатор через теплопроводящую пасту.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.