Авторизация
Зарегистрироваться

Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :)


Так как я давно работаю с разными блоками питания, то часто получается определить качество блока питания уже «по фотографии». Так получилось и в этот раз, заказал на тест пару блоков, как мне показалось, неплохих. Пока интуиция оказалась на моей стороне, подробнее как всегда под катом :)


Вообще меня часто спрашивают- а этот блок питания хороший или нет? На что я часто отвечаю — на вид хороший, но пока не протестирую, точно не скажу. Практика показывает, что внешний вид может быть довольно обманчивым.
Кроме внешнего вида большое значение имеет цена, дешевый БП хорошим быть не может, но это не значит, что дорогой не может быть плохим. Вот и проверим.
Обзор постараюсь сделать коротким, но дать при этом максимум информации.

Для начала немного об упаковке. Скажу коротко — она есть :)
На самом деле наличие картонной упаковки скорее необходимо бескорпусным блокам питания, БП в кожухе повредить гораздо тяжелее, но тем не менее наличие упаковки всегда плюс, если не защитит, так хоть детали не потеряются :)
Никакой инструкции к блоку питания в комплекте не идет.


Как я писал в начале. блок питания в железном перфорированном корпусе. Дизайн вполне стандартный, алюминиевое шасси, которое служит теплоотводом и перфорированный кожух.
Охлаждение пассивное так как мощность относительно небольшая. Активное охлаждение начинается от мощностей 240-300 Ватт.


Сбоку присутствует наклейка с указанием характеристик блока питания.
Правда я не совсем понял про 110/220, так как блок питания не имеет переключателя напряжения и рассчитан только на 220, хотя судя по схемотехнике вообще должен работать в полном диапазоне 85-240, но будем считать что он на 220.
Технические характеристики:
Входное напряжение — 220 Вольт ±15%
Выходное напряжение — 24 Вольта
Максимальный ток нагрузки — 5 Ампер


Размеры, для такой мощности, не очень большие и составляют:
Длина — 143мм
Ширина — 58мм
Высота — 41мм


На торцах блока питания расположены винтовые клеммники:
1. Для подключения входа питания и заземления
2. Для подключения выхода 24 Вольта, также с этой стороны расположен светодиод индикации наличия напряжения на выходе и подстроечный резистор для регулировки выходного напряжения.
Видно что производитель решил использовать такой же клеммник как на выходе, но вывел на него два минусовых контакта и один плюсовой.


Снимается кожух не совсем удобно, откручивается два винта по бокам, а вот с защелками пришлось немного помучатся, первую пришлось отгибать при помощи плоской отвертки.


Теперь о некоторых особенностях блока питания, хороших и не очень.
Для начала сетевой фильтр, он есть, причем не только есть, а почти правильный сетевой фильтр. Присутствует и синфазный дроссель (причем явно на приличный ток), два помехоподавляющих Х конденсатора, два Y конденсатора. Нет только терморезистора, ограничивающего пусковой ток.
Диодный мост применен GBU6D, что поставило меня в тупик. Судя по даташиту он на 6 Ампер и 140-200 Вольт, но при этом отлично прошел все тесты, хотя в сети было 240-245 Вольт (у нас часто ночью такое напряжение), пережил штук 30 включений (специально проверял). Такое чувство, что диодный мост все таки на нормальные 600-800 Вольт, просто напечатали другую маркировку (типа как процессоры с разными частотами, но одним кристаллом). Мало того, часто более ширпотребные 600-800 Вольт имеют даже меньшую цену.


Иногда мне кажется, что китайские инженеры читают наши форумы :)
По входу стоит 2 конденсатора по 82мкФ, что дает в сумме 164мкФ. Для заявленной мощности в 120 Ватт это более чем с запасом.


Транзистор и выходной диод прижаты к корпусу через алюминиевую пластину, прижаты стандартно небольшой металлической пластиной.
Здесь также есть небольшое замечание, если по входу стоят Y1 конденсаторы, то почему межобмоточный поставили обычный? Причем я часто наблюдаю такое, ведь цена этому конденсатору — копейки.


Выходные конденсаторы поставили так же довольно большой емкости, 2 штуки 2200х35 Вольт.
Странно то, что конденсаторы имеют разные размеры, но одинаковые емкость/напряжение, фирма производитель также отличается.


Не забыли и о ложке дегтя, вместо выходного помехоподавляющего дросселя стоит «специально обученная» перемычка. Данная экономия выглядит несколько странно на фоне нормального сетевого фильтра.


Первое включение, напряжение на выходе 23.78 Вольта.
Проверка диапазона регулировки выходного напряжения:
Минимальное — 20.71, максимальное — 29.79.
В конце я выставил в итоге заявленные 24 Вольта.


Копнем глубже :)
Отвинчиваем винт, которым прижимаются транзистор и диод, он находится под наклейкой с указанием характеристик.
Транзистор и диод прижаты к радиатору через теплопроводящую резину и при этом промазаны теплопроводящей пастой.


На плате присутствует маркировка, WJXPS-P1210B6 и дата разработки платы — 2013 год 25 сентября.
Первая маркировка указывает, что видимо изначально плата разрабатывалась для блока питания 12 Вольт 10 Ампер, т.е. те же 120 Ватт, и уже потом выпустили вариант 24 Вольта 5 Ампер на базе той же платы (меняется трансформатор и несколько компонентов).
БП на 24 Вольта обычно имеет немного выше КПД и если версия на 12 Вольт была рассчитана правильно, то вот мы и получили наш «подарочный» 1 Ампер.


Немного подробнее о компонентах.
1. Помехоподавляющие конденсаторы Y1
2. В качестве ШИМ контроллера применен OB2269CP от известного производителя LITEON.
3. Высоковольтный транзистор фирмы Infineon 20N60C3, причем в корпусе ТО-247.
4. Выходная диодная сборка BYQ28E-200, это сборка из двух 10 Ампер 200 Вольт UltraFast диодов.
Обычно на выходе ставят диоды Шоттки, но в данном случае применение сборки из просто быстрых диодов вполне оправданно, так как на больших напряжениях диоды Шоттки теряют часть своих ключевых преимуществ — малое падение напряжения. 200 Вольт здесь более чем с запасом.


К плате претензий не было, в необходимых местах присутствуют прорезы для защиты от пробоя по текстолиту. Дорожки, по которым течет большой ток, пролужены.


Пайка среднего качества. Все пропаяно, но обрезка выводов не очень аккуратная.


Измерение емкости конденсаторов показало соответствие тому, что написано, и это не может не радовать :) А вот на измерении ESR выходных конденсаторов мой прибор спасовал, выдав нереальные 0 Ом, почему так, не знаю, раньше такого не видел.


По плате была составлена ее принципиальная схема, позиционные обозначения элементов старался соблюдать, но не уверен что все корректно, так как не везде на плате было это видно.


Ладно, с обзором внутренностей закончили, перейдем к обязательному тестированию.
Стенд для тестирования стандартный, электронная нагрузка, осциллограф, мультиметр, бесконтактный термометр, ручка и бумажка.
Методика такая же как и в прошлых обзорах:
Включение, нагрузка током 1 Ампер, прогрев 20 минут, измерение температур основных элементов, повышение тока на одну ступень.


1. Холостой ход, напряжение 23.98 Вольта, пульсации 100мВ
2. Ток нагрузки 1 Ампер, напряжение 23.93 Вольта, пульсации 0,3 Вольта


1. Ток нагрузки 2 Ампера, напряжение 23.77 Вольта, пульсации 0,6 Вольта. это довольно много.
2. Ток нагрузки 3 Ампера, напряжение 23.62 Вольта, пульсации 0.6 Вольта.


1. Ток нагрузки 4 Ампера, напряжение 23.5 Вольта, полный размах пульсаций 0,8 Вольта
2. Ток нагрузки 5 Ампер, напряжение просело до 23.43, но пока в пределах нормы, пульсации как ни странно меньше, 0.6 Вольта. Но в кадр попали пульсации только в верхнюю сторону.


Теперь о «подарочном» Ампере :)
Так как в плане нагрева блок питания вел себя отлично, то я решил продолжить тест.
1. Ток нагрузки 6 Ампер, напряжение 23.5 Вольта, пульсации 0.8 Вольта.
2. я решил попробовать немного доработать блок питания, установив отсутствующий дроссель и три керамических конденсатора по 0.22мкФ, один до дросселя, два после.
Как говорится — разница видна невооруженным (ну почти) глазом, пульсации упали в два раза и стали гораздо реже.


В доработке я использовал не совсем подходящий дроссель, он имеет малую индуктивность и рассчитан на большой ток. В блок питания вполне влезет дроссель с индуктивностью раз в 5 больше, что еще больше снизит уровень пульсаций.
Также я разобрался с просадкой напряжения под нагрузкой. Сначала я думал что блок питания «не тянет», хотя для БП имеющего обратную связь с выхода это несколько странно. Охлаждая поочередно компоненты цепи детектирования напряжения я определил, что проблема кроется в уходе номинала у резистора R2. Нагрев уменьшает выходное напряжение. Если заменить R2 на точный, то проблема полностью уйдет. Греется резистор от трансформатора, можно даже просто вынести резистор подальше, но лучше заменить.


Ну и полученные мною температурные режимы.
Корпус в конце эксперимента достиг температуры в 70 градусов в районе силовых элементов.
Стоит сказать, что охлаждение в тесте было не очень хорошее, лето (кондиционер я не включал), блок лежал на столе, который является плохим теплоотводом и затрудняет охлаждение нижней части БП.
Последние цифры фактически получены после двухчасового ступенчатого прогрева.


Резюме.
Плюсы
Наличие упаковки
Номиналы элементов подобраны с запасом (кроме вопроса о входном диодном мосте)
Нагрев позволяет использовать данный БП даже при токе нагрузки до 6 Ампер
Нормальный сетевой фильтр на входе.
Аккуратная и качественная конструкция.
Наличие возможности подстройки выходного напряжения в больших пределах

Минусы.
Большой уровень пульсаций (по крайней мере без доработки)
Низкая термостабильность одного из резисторов делителя обратной связи.
Межобмоточный конденсатор неправильного типа
Непонятная ситуация с входным диодным мостом.

Мое мнение. Впечатление о блоке питания создалось очень двоякое, с одной стороны хороший блок питания, с большим запасом по току, с нормальными номиналами конденсаторов, но при этом требующий доработки. Доработка копеечная и несложная, но она желательна, с ней характеристики БП становятся гораздо лучше, зачем так экономить?
Вторая непонятная ситуация, с входным диодным мостом, но я все таки склонен считать, что диодный мост стоит нормальный, но неправильно промаркирован. Как я выше писал, часто диоды и мосты на напряжение 600-800 Вольт стоят даже дешевле их низковольных аналогов, кроме того БП прошел все тесты на ура даже при превышенном сетевом напряжении.
Сегодня позже попробую проверить свою теорию, сгорит, так сгорит.

Рекомендовать или нет, тяжело сказать. Для тех кто умеет держать в руках паяльник, это способ получить хороший блок питания. Либо для тех, кому не важен уровень пульсаций и снижение напряжения (можно изначально выставить 24.25-24.3 и будет лучше). Для остальных, не знаю, решать вам, я постарался дать всю необходимую информацию.

Надеюсь что обзор был полезен и позволит сделать правильный выбор.
Заглавная ссылка перенаправляет почему то на главную страницу магазина, может так будет работать.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +56 Добавить в избранное +71 +134
свернуть развернуть
Комментарии (62)
RSS
+
avatar
+8
Не забыли и о ложке дегтя, вместо выходного помехоподавляющего дросселя стоит «специально обученная» перемычка. Данная экономия выглядит несколько странно на фоне нормального сетевого фильтра.
Кончились дроссели. Ну не прекращать же из-за этого производство :-)
+
avatar
  • civil
  • 30 июля 2015, 15:22
+7
И так каждый раз.
+
avatar
  • ksiman
  • 30 июля 2015, 14:26
+1
По входу стоит 2 конденсатора по 82мкФ, что дает в сумме 164мкФ. Для заявленной мощности в 120 Ватт это более чем с запасом.
С запасом — только для 220В, для 110В этого всё равно мало ибо зависимость обратно квадратичная…
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2015, 16:05
+3
для 110В этого всё равно мало ибо зависимость обратно квадратичная…
БП и не заявлен для работы при 110 Вольт. На наклейке указано 110/220, а не 110-220 :).
Хуже когда на такую мощность некоторые производители ставят что то типа 68 и все :(
+
avatar
  • klez
  • 30 июля 2015, 14:36
+11
Всегда с удовольствием читаю Ваши обзоры. Познавательно, но знаний не хватает чтобы понять почему Вы делаете те или иные выводы. Я думаю, я не один такой =). Не думали о том, что бы организовать онлайн курсы по электронике для страждущих? Они совершенно не обязаны быть бесплатными =) Я б записался.
+
avatar
  • lentri
  • 30 июля 2015, 21:13
+1
Энто да…
+
avatar
  • Avgur
  • 01 августа 2015, 12:48
0
Познавательно, но знаний не хватает чтобы понять почему Вы делаете те или иные выводы
Вы что не понимаете в личку его спрашивайте.
kirich всегда с большим удовольствием и очень подробно отвечает.
+
avatar
+2
Это еще что, у нас китайский кабель сечением 4*4 мм2 был, так там когда одна из жил закончилась или оборвалась у них китайцы умудрились ее спаять ну не задерживать же из — за такой ерунды производство :)
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2015, 16:05
+3
Я такее часто встречал и с нашими кабелями, увы :(
+
avatar
+2
Наши тоже балуются таким. Бывает, под изоляцией скрутка, а бывает просто кончился кабель — согнули крючками 2 кабеля и дальше пошли наматывать.
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2015, 16:20
+3
Отож, уложили так кабель к камере. метров сто, а потом ищи где что.
Сейчас стараемся сначала проверять, а потом укладывать.
+
avatar
+1
Сплошь и рядом такая фигня.
В том числе и в бухтах витой пары, и даже в коаксиле телевизионном встречал.
Пока (наверное, только пока) не встречал в телефонных бухтах плоского четырехжильного кабеля…
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2015, 19:50
+2
Пока (наверное, только пока) не встречал в телефонных бухтах плоского четырехжильного кабеля…
Тогда у Вас все еще впереди, я уже встречал.
+
avatar
0
В неплоских — я тоже встречал.
В П274, П268…
И было это тогда, когда китайского товара у нас было не особо — лет 40 (чуть меньше) назад :)
А вот в плоских пока нет.
+
avatar
  • lentri
  • 30 июля 2015, 21:15
0
Жесть!!! Незнал… точнее не сталкивался даже… 8)))
+
avatar
0
это еще ничего, недавно у меня потухли противотуманки установленные 2 года назад, кабель был с запасом и типа медный сечением 2,5, каково же было мое удивление когда я полез проверять соединения, видимо кабель был совсем не из меди, а омедненный или еще из какой рыжей херни, в местах соединений кабель превратился в белый порошок, причем не только в месте где не было изоляции, но и внутри изоляции на удалении 2-3 см от соединения
+
avatar
  • ksiman
  • 31 июля 2015, 09:15
+1
Обычный омеднённый алюминий. Работает исключительно в сухих тепличных условиях
+
avatar
0
продавался как медный автомобильный))
+
avatar
  • ksiman
  • 31 июля 2015, 12:26
0
В следующий раз поскоблите жилы для проверки
+
avatar
0
Самое любопытное что я поскоблил, они были желтого цвета, но цвет прилично отличался от нормальной меди, возможно это вовсе не омедненные, а сплав непонятной дряни
+
avatar
  • kirich
  • 31 июля 2015, 15:28
+3
Стальной омедненый провод, часто такое встречал, именно так себя потом ведет.
+
avatar
  • Motto
  • 31 июля 2015, 08:19
+1
Нормативными документами это допускается.
В смысле жила на скрутке.
В том случае, если она находится внутри кабеля, а не попадает под разделку.
Причем именно скрутка, пайка запрещена.
Главное требование, чтобы сопротивление изоляции удовлетворяло норме.

На витухе, правда, скруток не видел ни разу, а на электрокабелях сплошь и рядом.
+
avatar
+5
Уважаю Ваши обзоры!
Разрешите задать пару вопросов по похожему БП (24В 4А):
1. Выходной керамический конденсатор подбирать по какому параметру? Тот, что стоит сейчас, ощутимо греется уже на нагрузке 1А.
2. Осциллографа, к сожалению, нет. Но есть вопрос — почему то ИНОГДА при замере китайский мультиметром (мастек 830) в режиме АС показывает 53В. Отчего так? Нормально ли это?
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2015, 16:08
+3
1. Выходной керамический конденсатор подбирать по какому параметру? Тот, что стоит сейчас, ощутимо греется уже на нагрузке 1А.
Керамический конденсатор вообще греться не должен, может Вы подразумевали электролитический?

почему то ИНОГДА при замере китайский мультиметром (мастек 830) в режиме АС показывает 53В. Отчего так? Нормально ли это?
Вы измеряете постоянку на выходе БП и тестер в это время стоит в режиме измерения переменки?
Возможно неконтакт одного из щупов и мультиметр просто ловит утечку. Я как то не пробовал так проверять :).
+
avatar
0
Керамический конденсатор вообще греться не должен, может Вы подразумевали электролитический?
Керамический на 1nF. И греется. Только я наврал — стоит параллельно выходной диодной сборке. Судя по всему, надо добавить последовательно с ним резистор?

Вы измеряете постоянку на выходе БП и тестер в это время стоит в режиме измерения переменки?
Возможно неконтакт одного из щупов и мультиметр просто ловит утечку.
Измерял именно так. Контакт хороший. Проверял тремя такими мультиметрами. Это вообще нормально, или не стоит заморачиваться?
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2015, 20:28
+1
Судя по всему, надо добавить последовательно с ним резистор?
Если резистора нет, то лучше добавить, номинал 5.6-24 Ома примерно. Я ставлю обычно 10 Ом.

Это вообще нормально, или не стоит заморачиваться?
Это скорее неадекватная реакция мультиметра на ВЧ пульсации.
+
avatar
+2
За обзор однозначно плюс.

ПС
Проверка диапазона регулировки выходного напряжения:
Минимальное — 20.71, максимальное — 29.79.
— а на входе сколько подавли 220 или 230В (или другое)? Имеет смысл добавить в обзор.
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2015, 16:10
+4
На момент измерения входное было около 230-235.
Входное напряжение не имеет значения так как источник питания по схемотехнике Флайбек выдаст и 40 Вольт при номинальных 24, главное чтобы остальные компоненты выдержали.
+
avatar
0
Спасибо. Понятно, но
главное чтобы остальные компоненты выдержали.
У нас (РБ) номинальное напряжение сети 230В (думаю как и у Вас). У обозреваемого БП — 220В.
Отсюда мои опасения.
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2015, 16:42
+1
У нас обычно тоже около 230, но такие тесты провожу часто ночами и напряжение повышается до 240-242 иногда 245.
+
avatar
0
Если мне память не изменяет Украина тоже его приняла к действию.
220В +15%(китайские) =253В «конечно перекрывают» наши 230В +10%(некитайские) =253В. По моему мнению, без проверки как-то опасно включать в наши сети.
+
avatar
+1
ГОСТ 13109-97 (межгосударственный: РФ, РБ и еще много чей) устанавливает нормально допустимое отклонение +-5% и предельно допустимое отклонение +-10% от номинала.
ГОСТ 29322-92 (тоже межгосударственный) устанавливает номинальные напряжения. В частности, для трехфазной бытовой сети это напряжение 230/400 В. Сети 220/380 и 240/415 допускалось использовать только до 2003 г.

Это что касается напряжений.
А что касается схемотехники — критичных деталей тут всего три: диодный мост, ключевой транзистор и высоковольтные конденсаторы. Конденсаторы — на 400В, что дает нам до 280В сетевого напряжения. Транзистор — на 600 В (это не значит, что блок питания можно питать до 600В :) но до тех же 280 — смело).
Остается диодный мост. И тут я соглашусь с мнением kirich: «китайцы ставят один и тот же кристалл в один и тот же корпус, но с разной маркировкой».

Вывод: проблем с напряжением сети быть не должно.
+
avatar
+1
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО**ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ПРИКАЗ**от 21 декабря 2010 г. N 904-ст ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» приказываю:
1. Утвердить для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54149-2010 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» с датой введения в действие 1 января 2013 г**.Введен впервые.
2. ГОСТ 13109-97/на который ссылка выше/ утрачивает силу на территории Российской Федерации с 1 января 2013 г.
3. Закрепить утвержденный стандарт за Управлением технического регулирования и стандартизации.
При этом нормативная база на эту тему настолько запутана на данный момент, что нужен юрист, что бы понять, что у нас должно быть в розетке.
Что есть — мы и так знаем :)

Я как то потратил два часа, что бы понять, что у нас должно быть, и понял, что я полный дурак, потому что ничего так и не понял…
+
avatar
0
О как… «Нормы качества… для добровольного применения».
Страна Чудес, ей-богу!
+
avatar
0
Для DDimann
Строго говоря, Вами отмеченный ГОСТ также устарел. На его базе разработан новый межгосударственный стандарт и:
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 июля 2013 г. № 400‑ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32144―2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2014 г.
и называется он
Совместимость технических средств электромагнитная
НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
+
avatar
0
ГОСТ 32144―2013
Из него:
В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания равно 220 В
Из него же:
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на [1] и следующие стандарты:
ГОСТ 29322-92 Стандартные напряжения
Хотя и:
На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51317.4.15-2012 (МЭК 61000-4-15:2010)
Из первого, то бишь ГОСТ 29322-92:
Номинальное напряжение, В
230/400
Из второго, то бишь ГОСТ Р 51317.4.15-2012:
В зависимости от местной практики применяются различные значения номинального напряжения электропитания в пределах от 60 до 690 В. Для обеспечения относительно универсального применения прибора для большинства систем электроснабжения желательно сконструировать входную цепь прибора для следующих номинальных напряжений:
66; 115; 220; 230; 400; 690 В — для систем 50 Гц;
Почему в тексте 220 выделено курсивом — знают только метрологи.
Я не метролог…
Все устарело, не устарело только одно: строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения.
Причем это сказал не я, и это было сказано не вчера.
Это было сказано, когда еще электричества то толком не было…
И вот это — неизменно :)
+
avatar
+2
Исходя из огромного опыта ремонта обратноходов/флайбэков и прямоходов (да даже полумостов) — самым опасным элементом здесь выглядит электролит C5 (10uF 50V 105C). Судя по фото, там классический 5х11мм быстросохнущий китаец, который на дух не переносит температурный режим выше 50С. Если БП планируется для непрерывной работы (без выключений), то это не опасно. В противном случае через 2-3 месяца на 7-ой ноге ob2269 вместо застабилизированных внутренней стабилизацией 24В (и защищенных внутренним 36В-ым стабилитроном) появится сначала слабая пила 15-25В (старт-стопы ШИМ, с успешным запуском 1/3), потом (во время просадок до 10В и эпизодического срабатывания UVLO с низким гистерезисом по времени) «залипнет» на 30-100mS драйвер мосфета на 8-ой ноге. В течение 250mS-1S произойдет аллахбабах. Всё. В лучшем случае просто не будет запуска (старта) ШИМ и дергать выход на полевик никто не будет. В этой ситуации нормальным допилом в параллель к C5 было бы внедрение 20-26В стабилитрона с 2-10 Ом резистором. Да и вообще видится чудовищным номинал стартапового R9 в 15 Ом, когда на его месте, судя по даташиту, должен быть 1.5-2 МОм (зависит от слаботочной обмотки транса, само-собой, но не в сотни раз):
Startup current of OB2268/9 is designed to be very
low so that VDD could be charged up above UVLO
threshold level and device starts up quickly. A large
value startup resistor can therefore be used to
minimize the power loss yet reliable startup in
application. For AC/DC adaptor with universal
input range design, a 2 MΩ, 1/8 W startup resistor
could be used together with a VDD capacitor to
provide a fast startup and yet low power dissipation
design solution.
+
avatar
+1
Тут я с вами полностью согласен. Но этот конденсатор опасен в перспективе, а обсуждался вопрос «что будет, если рассчитанный на 220В БП включить в сеть 230В», и соответственно, какие элементы влияют на надежность в этом случае.
Что до дополнительного стабилитрона — полагаю, вполне достаточно просто заменить конденсатор на брендовый. Кстати, то, что он вообще установлен на 50 В — уже плюс. «Бренды» вроде FSP ставят в аналогичную цепь конденсатор «в упор» по напряжению.
А что до сопротивления резистора — я, пожалуй, разделю ваше недоумение.
+
avatar
0
Да, как-то упустил при написании очевидное с непосредственной заменой этого электролита. Обычно меняю на 22-33uF 50-63V 6х11мм 105С строго определенных серий именитых брендов (просто брендами в современной комплектухе мыслить стало бесполезно). Особенность именно 6ти миллиметровых электролитов в более продолжительном сроке службы и лучшем переносе высоких температур (наравне с high-ripple current rejection). Если время зарядки стартового конденсатора критично к soft-start'у ШИМа (при высоких номиналах стартовых резисторов), то можно и 22uF использовать, либо шунтировать выводы родного китайца керамикой 470nF-1uF 100V X7-series.
Что-же касается разницы в 10-20 выпрямленных вольт на входном электролите, то (по моей статистике) даже китайцы смело живут до 410В выпрямленного (253В сетевого), кроме тех, в которых полностью сэкономили на снабере, заменив одним резистором (в отсутствие рекуперации умирает диод в полевике, обычно со спецэффектами).
+
avatar
+3
У меня очень похожий БП уже года полтора под током 4 Ампера работает круглосуточно, проблем нет.
Не буду утверждать что точно такой же, но очень похож внутри.

Спасибо за обзор, всегда приятно читать, особенно когда так подробно расписано.
Да и схема будет нелишней, мало ли.
+
avatar
  • Aloha_
  • 30 июля 2015, 19:33
0
А если 2 ногу ТЛки прицепить непосредственно к ноге клеммника? Будет ли обратная связь более чуткой? Ведь плюс то мы контролируем непосредственно на плюсовой клемме, кстати мне это понравилось =)
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2015, 19:35
+2
Будет лучше, но не глобально, дорожки довольно широкие.
+
avatar
  • DVANru
  • 30 июля 2015, 21:03
+1
хотя судя по схемотехнике вообще должен работать в полном диапазоне 85-240, но будем считать что он на 220.
Вспомнилось: Давай будем считать, что это — Каракумы.
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2015, 21:12
+2
Ну как то так :)
Мне тоже нравится это фильм.
+
avatar
0
Межобмоточный конденсатор наоборот должен быть Y, иначе при пробое конденсатора этот блок питания потенциальный убийца. На входе должны стоять X конденсаторы а не Y.
По моему очередной неграмотный китайский БП…
+
avatar
  • kirich
  • 31 июля 2015, 09:17
+2
Межобмоточный конденсатор наоборот должен быть Y
Так а у меня что написано?

На входе должны стоять X конденсаторы а не Y.
Какие из?
Параллельно 220 ставится Х, он и стоит, на землю ставится Y, они и стоят.
Все правильно.

По моему очередной неграмотный китайский БП…
Как раз в данном случае конденсаторы стоят правильно, плохо только то, что межобмоточный поставили обычный.
+
avatar
0
так этот косяк стоит того, чтобы не покупать этот БП незнающим людям…
+
avatar
  • kirich
  • 31 июля 2015, 15:30
+1
Это я упомянул в обзоре.
Кроме того, к сожалению такое бывает очень часто.
+
avatar
  • isk
  • 31 июля 2015, 11:24
+1
X конденсатор можна заменить на Y. Наоброт — нет.
+
avatar
  • Avgur
  • 01 августа 2015, 12:53
+1
Очередной раз спасибо за обзор.

В доработке я использовал не совсем подходящий дроссель, он имеет малую индуктивность и рассчитан на большой ток. В
Это дросель от 5 вольтовой обмотки БП ПК?
+
avatar
  • kirich
  • 01 августа 2015, 12:57
+1
Это дросель от 5 вольтовой обмотки БП ПК?
Да, потому и не совсем подходящий.
Лучше применить дроссель с большей индуктивностью.
Просто взял первый, который смог найти рядом, но даже с ним результат явно виден.
+
avatar
  • rentast
  • 02 августа 2015, 21:06
0
А вот на измерении ESR выходных конденсаторов мой прибор спасовал, выдав нереальные 0 Ом, почему так, не знаю, раньше такого не видел.
А можно измерять конденсаторы на плате, не выпаивая?
+
avatar
  • kirich
  • 02 августа 2015, 21:27
+1
Можно :)
Иногда правда бывают исключения, но в основном можно.
+
avatar
  • sancho86
  • 02 августа 2015, 21:48
0
А сложно ли подобный переделать под 12В? Подобных (на 3842/3843) только в корпусах порядком скопилось на работе. Все они требуют ремонта, думаю себе парочку собрать под диодную ленту
+
avatar
  • kirich
  • 02 августа 2015, 21:58
+1
Проще и правильнее купить ленту на 24 Вольта.
+
avatar
  • MOHCTEP
  • 19 сентября 2015, 00:18
0
Интересно, для питания паяльника подойдет сей девайс?
+
avatar
  • kirich
  • 19 сентября 2015, 00:21
0
Зависит от паяльника.
+
avatar
  • MOHCTEP
  • 19 сентября 2015, 14:51
0

Такое добро бредет потихоньку.
Пожалуй, это уже паяльная станция. Вот для нее интерес в питании.
+
avatar
  • kirich
  • 19 сентября 2015, 14:57
0
Тогда скорее всего подойдет, даже с запасом.
+
avatar
  • MOHCTEP
  • 19 сентября 2015, 15:06
0
Спасибо!
А как думаете, заказ до Эстонии фришиппингом примерно сколько времени будет добираться?
+
avatar
  • kirich
  • 19 сентября 2015, 15:36
0
Честно, понятия не имею :(

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.