Авторизация
Зарегистрироваться

avatar RSS блога Подписка

Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым


Многие уже знают, что я питаю слабость ко всяким блокам питания, здесь же обзор два в одном. В этот раз будет обзор радиоконструктора, позволяющего собрать основу для лабораторного блока питания и вариант его реальной реализации.
Предупреждаю, будет много фото и текста, так что запасайтесь кофе :)



Для начала я немного объясню что это такое и зачем.
Практически все радиолюбители используют в своей работе такую вещь как лабораторный блок питания. Будь то сложный с программным управлением или совсем простой на LM317, но он все равно выполняет почти одно и то же, питает разные нагрузки в процессе работы с ними.
Лабораторные блоки питания делятся на три основных типа.
С импульсной стабилизацией.
С линейной стабилизацией
Гибридные.

Первые имеют в своем составе импульсный управляемый блок питания, либо просто импульсный блок питания с понижающим ШИМ преобразователем. Я уже обозревал несколько вариантов этих блоков питания. 1, 2, 3.
Преимущества — большая мощность при небольших габаритах, отличный КПД.
Недостатки — ВЧ пульсации, наличие емких конденсаторов на выходе

Вторые не имеют на борту никаких ШИМ преобразователей, вся регулировка осуществляется линейным способом, где излишек энергии рассеивается просто на регулирующем элементе.
Плюсы — Практически полное отсутствие пульсаций, нет необходимости в конденсаторах на выходе (почти).
Минусы — КПД, масса, габарит.

Третьи являются совмещением либо первого типа со вторым, тогда линейный стабилизатор питается от ведомого понижающего ШИМ преобразователя (напряжение на выходе ШИМ преобразователя всегда поддерживается на уровне чуть выше чем выходное, остальное регулируется транзистором работающим в линейном режиме.
Либо это линейный БП, но трансформатор имеет несколько обмоток, которые переключаются по мере необходимости, тем самым уменьшая потери на регулирующем элементе.
Минус у этой схемы только один, сложность, она выше чем у первых двух вариантов.

Сегодня мы поговорим о втором виде блоков питания, с регулирующим элементом, работающим в линейном режиме. Но рассмотрим этот блок питания на примере конструктора, мне кажется, что так должно быть даже интереснее. Ведь на мой взгляд это хорошее начало для начинающего радиолюбителя, собрать себе один из основных приборов.
Ну или как говорится, правильный блок питания должен быть тяжелым :)

Данный обзор больше ориентирован на начинающих, опытные товарищи врядли найдут в нем что нибудь полезное.

Заказал я для обзора конструктор, который позволяет собрать основную часть лабораторного блока питания.
Основные характеристики таковы (из заявленных магазином):
Входное напряжение — 24 Вольта переменного тока
Выходное напряжение регулируемое — 0-30 Вольт постоянного тока.
Выходной ток регулируемый — 2мА — 3А
Пульсации выходного напряжения — 0.01%
Размеры печатной плаы — 80х80мм.

Немного об упаковке.
Пришел конструктор в обычном полиэтиленовом пакете, замотанный в мягкий материал.
Внутри в антистатическом пакете с защелкой лежали все необходимые компоненты, включая печатную плату.


Внутри все было насыпом, но при этом ничего не пострадало, печатная плата частично защищала радиокомпоненты.


Я не буду перечислять все, что входит в комплект, проще это сделать потом по ходу обзора, скажу лишь что мне всего хватило, даже кое что осталось.


Немного о печатной плате.
Качество на отлично, схема в комплекте не идет, но все номиналы на плате обозначены.
Плата двухсторонняя, покрыта защитной маской.


Покрытие платы, лужение, да и само качество текстолита отличное.
У меня получилось только в одном месте оторвать пятачок с печати, и то, после того, когда я попытался впаять неродную деталь (почему, будет дальше).
На мой взгляд самое то для начинающего радиолюбителя, испортить будет тяжело.


Перед монтажом я начертил схему данного бока питания.


Схема довольно продуманная, хотя и не без недостатков, но о них расскажу в процессе.
В схеме просматриваются несколько основных узлов, я их отделил цветом.
Зеленый — узел регулировки и стабилизации напряжения
Красный — узел регулировки и стабилизации тока
Фиолетовый — узел индикации перехода в режим стабилизации тока
Синий — источник опорного напряжения.
Отдельно есть:
1. Входной диодный мост и фильтрующий конденсатор
2. Силовой регулирующий узел на транзисторах VT1 и VT2.
3. Защита на транзисторе VT3, отключающая выход, пока питание операционных усилителей не будет нормальным
4. Стабилизатор питания вентилятора, построен на микросхеме 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, узел формирования отрицательного полюса питания операционных усилителей. Из-за наличия этого узла БП не будет работать просто от постоянного тока, необходим именно вход переменного тока с трансформатора.
6. С9 выходной конденсатор, VD9, выходной защитный диод.


Сначала распишу преимущества и недостатки схемного решения.
Плюсы —
Радует наличие стабилизатора для питания вентилятора, но вентилятор нужен на 24 Вольта.
Очень радует наличие источника питания отрицательной полярности, это сильно улучшает работу БП на токах и напряжениях близких к нулю.
В виду наличия источника отрицательной полярности в схему ввели защиту, пока нет этого напряжения, выход БП будет отключен.
БП содержит источник опорного напряжение 5.1 Вольта, это позволило не только корректно регулировать выходное напряжение и ток (при такой схеме напряжение и ток регулируются от нуля до максимума линейно, без «горбов» и «провалов» на крайних значениях), а и дает возможность управлять блоком питания извне, просто изменяю напряжение управления.
Выходной конденсатор очень маленькой емкости, что позволяет безопасно проверять светодиоды, не будет броска тока, пока выходной конденсатор не разрядится и БП не войдет в режим стабилизации тока.
Выходной диод необходим для защиты БП от подачи на его выход напряжения обратной полярности. Правда диод слишком слабый, лучше заменить на другой.

Минусы.
Токоизмерительный шунт имеет слишком высокое сопротивление, из-за этого при работе с током нагрузки 3 Ампера на нем выделяется около 4.5 Ватта тепла. Резистор рассчитан на 5 Ватт, но нагрев очень большой.
Входной диодный мост набран из 3 Ампера диодов. По хорошему должны стоять диоды минимум на 5 Ампер, так как ток через диоды в такой схеме равен 1.4 от выходного, соответственно в работе ток через них может быть 4.2 Ампера, а сами диоды рассчитаны на 3 Ампера. Облегчает ситуацию только то, что пары диодов в мосте работают попеременно, но все равно это не совсем правильно.
Большой минус в том, что китайские инженеры, при подборе операционных усилителей выбрали ОУ с максимальным напряжением в 36 Вольт, но не подумали, что в схеме есть источник отрицательного напряжения и входное напряжение в таком варианте ограничено на уровне 31 Вольт (36-5=31). При входных 24 Вольта переменного тока, постоянное будет около 32-33 Вольта.
Т.е. ОУ будут работать в запредельном режиме (36 это максимум, штатное 30).

Я еще расскажу о плюсах и минусах, а так же о модернизации позже, а сейчас перейду к собственно сборке.

Для начала раскладываем все то, что входит в комплект. Это облегчит сборку, да и просто будет нагляднее видно, что уже установили, а что еще осталось.


Я рекомендую начинать сборку с самых низких элементов, так как если сначала установить высокие, то низкие потом будет неудобно ставить.
Также лучше начать с установки тех компонентов, которых больше одинаковых.
Начну я с резисторов, и это будут резисторы номиналом 10 КОм.
Резисторы качественные и имеют точность 1%.
Несколько слов о резисторах. Резисторы имеют цветовую маркировку. Многим это может показаться неудобным. На самом деле это лучше чем цифробуквенная маркировка, так как маркировку видно в любом положении резистора.
Не стоит пугаться цветовой маркировки, на начальном этапе можно пользоваться онлайн калькуляторами, а со временем будет получаться определять ее уже и без него.
Для понимания и удобной работы с такими компонентами надо лишь запомнить две вещи, которые начинающему радиолюбителю пригодятся в жизни.
1. Десять основных цветов маркировки
2. Номиналы ряда Е24, они не сильно пригодятся при работе с точными резисторами ряда Е48 и Е96, но такие резисторы встречаются куда реже.
Любой радиолюбитель с опытом перечислит их просто по памяти.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Все остальные номиналы являются умножением этих на 10, 100 и т.п. Например 22к, 360к, 39Ом.
Что дает эта информация?
А дает она то, что если резистор ряда Е24, то например комбинация цветов —
Синий + зеленый + желтый в нем невозможна.
Синий — 6
Зеленый — 5
Желтый — х10000
т.е. по расчетам выходит 650к, но такого номинала в ряду Е24 нет, есть либо 620 либо 680, значит либо цвет распознан неправильно, либо цвет изменен, либо резистор не ряда Е24, но последнее бывает редко.

Ладно, хватит теории, перейдем дальше.
Выводы резисторов перед монтажом я формую, обычно при помощи пинцета, но некоторые используют для этого небольшое самодельное приспособление.
Обрезки выводов не спешим выбрасывать, бывает что они могут пригодится для перемычек.


Установив основное количество я дошел до одиночных резисторов.
Здесь может быть тяжелее, разбираться с номиналами придется чаще.


Компоненты я сразу не паяю, а просто обкусываю и загибаю выводы, причем именно сначала обкусываю, а потом загибаю.
Делается это очень легко, плата держится в левой руке (если вы правша), одновременно прижимается устанавливаемый компонент.
В правой руке находятся бокорезы, обкусываем выводы (иногда даже сразу нескольких компонентов), и боковой гранью бокорезов сразу загибаем выводы.
Делается это все очень быстро, через некоторое время уже на автоматизме.


Вот и дошли до последнего мелкого резистора, номинал требуемого и того что остался совпадает, уже неплохо :)


Установив резисторы переходим к диодам и стабилитронам.
Мелких диодов здесь четыре, это популярные 4148, стабилитронов два на 5.1 Вольта каждый, так что запутаться очень трудно.
Им также формуем выводы.


На плате катод обозначен полосой, также как на диодах и стабилитронах.


Хоть плата и имеет защитную маску, но я все равно рекомендую загибать выводы так, чтобы они не попадали на рядом идущие дорожки, на фото вывод диода отогнут в сторону от дорожки.


Стабилитроны на плате отмечены также как маркировка на них — 5V1.


Керамических конденсаторов в схеме не очень много, но их маркировка может запутать начинающего радиолюбителя. Кстати она также подчиняется ряду Е24.
Первые две цифры — номинал в пикофарадах.
Третья цифра — количество нулей, которые надо добавить к номиналу
Т.е. для примера 331 = 330пФ
101 — 100пФ
104 — 100000пФ или 100нФ или 0.1мкФ
224 — 220000пФ или 220нФ или 0.22мкФ


Основное количество пассивных элементов установлено.


После этого переходим к установке операционных усилителей.
Наверное я бы порекомендовал купить к ним панельки, но я впаял как есть.
На плате, как и на самой микросхеме, отмечен первый вывод.
Остальные выводы считаются против часовой стрелки.
На фото видно место под операционный усилитель и то, как он должен ставиться.


У микросхем я загибаю не все выводы, а только пару, обычно это крайние выводы по диагонали.
Ну и лучше обкусить их так, чтобы они торчали примерно на 1мм над платой.


Все, вот теперь можно перейти к пайке.
Я использую самый обычный паяльник с контролем температуры, но вполне достаточно и обычного паяльника мощностью примерно 25-30 Ватт.
Припой диаметром 1мм с флюсом. Я специально не указываю марку припоя, так как на катушке неродной припой (родные катушки 1Кг весом), а название его мало кому будет знакомо.


Как я выше писал, плата качественная, паяется очень легко, никакие флюсы я не применял, хватает только того, что есть в припое, надо только не забывать иногда стряхивать лишний флюс с жала.



Здесь я сделал фото с примером хорошей пайки и не очень.
Хорошая пайка должна выглядеть как небольшая капелька обволакивающая вывод.
Но на фото есть пара мест, где припоя явно мало. Такое пройдет на двухсторонней плате с металлизацией (там припой затекает еще и внутрь отверстия), но так нельзя делать на односторонней плате, со временем такая пайка может «отвалиться».


Выводы транзисторов также надо предварительно отформовать, делать это надо так, чтобы вывод не деформировался около основания корпуса (аксакалы вспомнят легендарные КТ315, у которых любили отламываться выводы).
Мощные компоненты я формую немного по другому. Формовка производится так, чтобы компонент стоял над платой, в таком случае тепло меньше будет переходит на плату и не будет ее разрушать.


Так выглядят отформованные мощные резисторы на плате.
Все компоненты паялись только снизу, припой который вы видите на верхней части платы проник сквозь отверстие благодаря капиллярному эффекту. Желательно паять так, чтобы припой немного проникал на верхнюю часть, это увеличит надежность пайки, а в случае тяжелых компонентов их лучшую устойчивость.


Если до этого выводы компонентов я формовал при помощи пинцета, то для диодов уже понадобятся небольшие плоскогубцы с узкими губками.
Формуются выводы примерно также как у резисторов.


Но вот при установке есть отличия.
Если у компонентов с тонкими выводами сначала происходит установка, потом обкусывание, то у диодов все наоборот. Вы просто не загнете после обкусывания такой вывод, потому сначала загибаем вывод, потом обкусываем лишнее.


Силовой узел собран с применением двух транзисторов включенных по схеме Дарлингтона.
Один из транзисторов устанавливается на небольшой радиатор, лучше через термопасту.
В комплекте было четыре винтика М3, один идет сюда.


Пара фото почти спаянной платы. Установку клеммников и остальных компонентов я расписывать не буду, это интуитивно понятно, да и видно по фотографии.
Кстати насчет клеммников, на плате установлены клеммники для подключения входа, выхода, питания вентилятора.



Плату я пока не промывал, хотя часто делаю это на этом этапе.
Обусловлено это тем, что будет еще небольшая часть по доработке.


После основного этапа сборки у нас остались следующие компоненты.
Мощный транзистор
Два переменных резистора
Два разъема для установки на плату
Два разъема с проводами, кстати провода очень мягкие, но небольшого сечения.
Три винтика.


Изначально производитель задумывал разместить переменные резисторы на самой плате, но так они ставятся настолько неудобно, что я даже не стал их паять и показал просто для примера.
Они стоят очень близко и регулировать будет крайне неудобно, хотя и реально.


Но спасибо что не забыли дать в комплекте провода с разъемами, так гораздо удобнее.
В таком виде резисторы можно вынести на переднюю панель прибора, а плату установить в удобном месте.
Попутно запаял мощный транзистор. Это обычный биполярный транзистор, но имеющий максимальную рассеиваемую мощность до 100 Ватт (естественно при установке на радиатор).
Осталось три винтика, я не понял куда их даже применить, если по углам платы, то надо четыре, если крепить мощный транзистор, то они короткие, в общем загадка.


Питать плату можно от любого трансформатора с выходным напряжением до 22 Вольт (в характеристиках заявлено 24, но я выше пояснил почему такое напряжение применять нельзя).
Я решил использовать давно лежащий у меня трансформатор для усилителя Романтика. Почему для, а не от, да потому, что он еще нигде не стоял :)
Этот трансформатор имеет две выходные силовые обмотки по 21 Вольту, две вспомогательные по 16 Вольт и экранирующую обмотку.
Напряжение указано для входного 220, но так как у нас сейчас уже стандарт 230, то и выходные напряжения будут немного выше.
Расчетная мощность трансформатора около 100 Ватт.
Выходные силовые обмотки я запараллелил, чтобы получить больше ток. Можно было конечно использовать схему выпрямления с двумя диодами, но лучше с ней не будет, потому оставил так как есть.


Для тех, кто не знает как определить мощность трансформатора, я снял небольшое видео.


Первое пробное включение. На транзистор я установил небольшой радиатор, но даже в таком виде был довольно большой нагрев, так как БП линейный.
Регулировка тока и напряжения происходит без проблем, все заработало сразу, потому я уже вполне могу рекомендовать этот конструктор.
Первое фото — стабилизация напряжения, второе — тока.


Для начала я проверил, что выдает трансформатор после выпрямления, так как это определяет максимальное выходное напряжение.
У меня получилось около 25 Вольт, не густо. Емкость фильтрующего конденсатора 3300мкФ, я бы советовал его увеличить, но даже в таком виде устройство вполне работоспособно.


Так как для дальнейшей проверки надо было уже применять нормальный радиатор, то я перешел к сборке всею будущей конструкции, так как установка радиатора зависела от задуманного конструктива.
Я решил применить лежащий у меня радиатор Igloo7200. По заявлению производителя такой радиатор способен рассеивать до 90 Ватт тепла.


В устройстве будет применен корпус Z2A по идее польского производства, цена около 3 долларов.


Изначально я хотел отойти от приевшегося моим читателям корпуса, в котором я собираю всякие электронные штучки.
Для этого я выбрал немного меньший корпус и купил к нему вентилятор с сеточкой, но всунуть в него всю начинку не получалось и был приобретен второй корпус и соответственно второй вентилятор.
В обоих случаях я покупал вентиляторы Sunon, мне очень нравится продукция этой фирмы, также в обоих случаях покупались вентиляторы на 24 Вольта.


Вот так по задумке у меня должен был устанавливаться радиатор, плата и трансформатор. Остается даже немного места на расширение начинки.
Всунуть вентилятор внутрь не получалось никак, потому было принято решение разместить его снаружи.


Размечаем крепежные отверстия, нарезаем резьбу, привинчиваем для примерки.


Так как выбранный корпус имеет внутреннюю высоту 80мм, а плата также имеет такой размер, то я закрепил радиатор так, чтобы плата получалась симметрично по отношению к радиатору.


Выводы мощного транзистора также надо немного отформовать чтобы они не деформировались при прижатии транзистора к радиатору.


Небольшое отступление.
Производитель почему то задумал место для установки довольно небольшого радиатора, из-за этого при установке нормального получается так, что стабилизатор питания вентилятора и разъем для его подключения мешают.
Мне пришлось их выпаять, а место где они были, заклеить скотчем, чтобы не было соединения с радиатором, так как на нем присутствует напряжение.


Лишний скотч с обратной стороны я обрезал, иначе получалось как то совсем неаккуратно, будем делать по Феншую :)


Так выглядит печатная плата с окончательно установленным радиатором, транзистор устанавливается через термопасту, и лучше применить хорошую термопасту, так как транзистор рассеивает мощностью сопоставимую с мощным процессором, т.е. около 90 Ватт.
Заодно я сразу сделал отверстие для установки платы регулятора оборотов вентилятора, которое в итоге все равно пришлось пересверливать :)


Наверное некоторые сразу заметили на плате подстроечный резистор, и задавались вопросом, зачем он тут нужен.
Наличие этого резистора обусловлено правильной схемотехникой данного блока питания.
Так как питание операционных усилителей двухполярное, то требуется установка нуля на выходе блока питания при крайнем левом положении регулятора напряжения.
Резистор в крайних положениях выставляет на выходе напряжение от -0.138 до 0.15 Вольта.
Отрицательное напряжение «пролазит» паразитно, и имеет маленький ток.


Для установки нуля и выкрутил оба регулятора в крайнее левое положение, отключил нагрузку и выставил на выходе ноль. Теперь выходное напряжение будет регулироваться от нуля.


Дальше несколько тестов.
Я проверял точность поддержания выходного напряжения.
Холостой ход, напряжение 10.00 Вольт
1. Ток нагрузки 1 Ампер, напряжение 10,00 Вольт
2. Ток нагрузки 2 Ампера, напряжение 9.99 Вольта
3. Ток нагрузки 3 Ампера, напряжение 9.98 Вольта.
4. Ток нагрузки 3,97 Ампера, напряжение 9.97 Вольта.
Характеристики весьма неплохие, при желании их можно еще немного улучшить, изменив точку подключения резисторов обратной связи по напряжению, но как по мне, достаточно и так.


Также я проверил уровень пульсаций, проверка проходила при токе 3 Ампера и выходном напряжении 10 Вольт


Уровень пульсаций составил около 15мВ, что очень хорошо, правда подумал, что на самом деле пульсации, показанные на скриншоте, скорее пролазили от электронной нагрузки, чем от самого БП.


После этого я приступил к сборке самого устройства в целом.
Начал с установки радиатора с платой блока питания.
Для этого разметил место установки вентилятора и разъема для подключения питания.
Отверстие размечалось не совсем круглым, с небольшими «срезами» вверху и внизу, они нужны для увеличения прочности задней панели после вырезания отверстия.
Самую большую сложность обычно представляют отверстия сложной формы, например под разъем питания.


Большое отверстие вырезается из большой кучи маленьких :)
Дрелька + сверло диаметром 1мм иногда творят чудеса.
Сверлим отверстия, много отверстий. Может показаться что это долго и нудно. Нет, наоборот, это очень быстро, полная сверловка панели занимает около 3 минут.


После этого я обычно ставлю сверло чуть больше, например 1.2-1.3мм и прохожу им как фрезой, получается такой вот прорез:


После этого берем в руки небольшой нож и зачищаем получившиеся отверстия, заодно немного подрезаем пластмассу, если отверстие получилось чуть меньше. Пластмасса довольно мягкая, потому работать удобно.


Последним этапом подготовки сверлим крепежные отверстия, можно сказать что основная работа над задней панелью окончена.


Устанавливаем радиатор с платой и вентилятор, примеряем получившийся результат, при необходимости «дорабатываем при помощи напильника».


Почти в самом начале я упомянул о доработке.
Дорабатывать я буду немного.
Для начала я решил заменить родные диоды во входном диодном мосте на диоды Шоттки, я купил для этого четыре штуки 31DQ06. и тут я повторил ошибку разработчиков платы, купив по инерции диоды на тот же ток, а надо было на больший. Но все равно нагрев диодов будет меньше, так как падение на диодах Шоттки меньше, чем на обычных.
Во вторую очередь я решил заменить шунт. Меня не устраивало не только то, что он греется как утюг, а и то, что на нем падает около 1.5 Вольта, которые можно пустить в дело (в смысле в нагрузку). Для этого я взял два отечественных резистора 0.27Ома 1% (это еще и улучшит стабильность). Почему так не сделали разработчики, непонятно, цена решения абсолютно та же самая что и в варианте с родным резистором на 0.47 Ома.
Ну и уже скорее как дополнение я решил заменить родной конденсатор фильтра 3300мкФ более качественный и емкий Capxon 10000 мкФ…


Так выглядит получившаяся конструкция с замененными компонентами и установленной платой термоконтроля вентилятора.
Получилось немного колхозно, и к тому же я случайно сорвал один пятачок на плате при установке мощных резисторов. Вообще можно было спокойно применить менее мощные резисторы, например один резистор на 2 Ватта, просто у меня такого не было в наличии.


Снизу также добавилось немного компонентов.
Резистор на 3.9к, параллельно крайним контактам разъема для подключения резистора регулировки тока. Он нужен для уменьшения напряжения регулировки так как напряжение на шунте у нас теперь другое.
Пара конденсаторов на 0.22мкФ, один параллельно выходу с резистора регулировки тока, для уменьшения наводок, второй просто по выходу блока питания, он не особо нужен, просто я случайно достал сразу пару и решил применить оба.


Вся силовая часть соединена, на трансформатор попутно установлена плата с диодным мостом и конденсатором для питания индикатора напряжения.
По большому счету эта плата необязательна в текущем варианте, но питать индикатор от предельных для него 30 Вольт у меня рука не поднялась и я решил использовать дополнительную обмотку на 16 Вольт.


Для организации передней панели были использованы следующие компоненты:
Клеммы для подключения нагрузки
Пара металлических ручек
Выключатель питания
Красный светофильтр, заявлен как светофильтр для корпусов КМ35
Для индикации тока и напряжения я решил использовать плату оставшуюся у меня после написания одного из обзоров. Но меня не устраивали маленькие индикаторы и потому были куплены более крупные с высотой цифры 14мм, а к ним была изготовлена печатная плата.

Вообще данное решение временное, но хотелось даже временно сделать аккуратно.


Несколько этапов подготовки передней панели.
1. Чертим макет передней панели в натуральную величину (я использую обычный Спринт Лайаут). Преимущество применения одинаковых корпусов в том, что подготовить новую панель очень просто, так как уже известны необходимые размеры.
Прикладываем распечатку к передней панели и в углах квадратных/прямоугольных отверстий сверлим разметочные отверстия диаметром 1мм. Тем же сверлом насверливаем центры остальных отверстий.
2. По получившимся отверстиям размечаем места реза. Меняем инструмент на тонкую дисковую фрезу.
3. Прорезаем прямые линии, спереди четко по размерам, сзади немного больше, чтобы прорез был максимально полным.
4. Выламываем вырезанные куски пластмассы. Я обычно их не выбрасываю, так как они еще могут пригодится.


Аналогично подготовке задней панели обрабатываем получившиеся отверстия при помощи ножа.
Отверстия большого диаметра я рекомендую сверлить конусным сверлом, оно не «закусывает» пластмассу.


Примеряем то, что у нас получилось, при необходимости дорабатываем при помощи надфиля.
Мне пришлось немного расширять отверстие под выключатель.


Как я выше писал, для индикации я решил использовать плату, оставшуюся от одного из прошлых обзоров. Вообще это очень плохое решение, но для временного варианта более чем подходящее, я позже объясню почему.
Выпаиваем с платы индикаторы и разъемы, прозваниваем старые индикаторы и новые.
Я расписал себе цоколевку обоих индикаторов, чтобы не запутаться.
В родном варианте были применены четырехразрядные индикаторы, я применил трехразрядные. так как больше у меня не влазило в окно. Но так как четвертый разряд нужен лишь для отображения буквы A или U, то их потеря не критична.
Светодиод индикации режима ограничения тока я расположил между индикаторами.


Подготавливаю все необходимое, со старой платы выпаиваю резистор на 50мОм, который будет использоваться как и раньше, в качестве токоизмерительного шунта.
Вот с этим шунтом и связана проблема. Дело в том, что в таком варианте у меня будет падение напряжения на выходе на 50мВ на каждый 1 Ампер тока нагрузки.
Избавиться от этой проблемы можно двумя способами, применить два отдельных измерителя, на ток и напряжение, при этом запитав вольтметр от отдельного источника питания.
Второй способ — установить шунт в плюсовом полюсе БП. Оба варианта мне не подходили под временное решение, потому я решил наступить на горло своему перфекционизму и сделать упрощенный вариант, но далеко не самый лучший.


Для конструкции я использовал монтажные стойки, оставшиеся от платы DC-DC преобразователя.
С ними у меня получилась очень удобная конструкция, плата индикатора крепится к плате ампервольтметра, которая в свою очередь крепится к плате силовых клемм.
Получилось даже лучше чем я ожидал :)
Также на плате силовых клемм я расположил токоизмерительный шунт.


Получившаяся в итоге конструкция передней панели.


А потом я вспомнил, что забыл установить более мощный защитный диод. пришлось допаивать его потом. Я использовал диод, оставшийся после замены диодов во входном мосте платы.
Конечно по хорошему надо бы еще добавить предохранитель, но это уже не в этой версии.


А вот резисторы регулировки тока и напряжения я решил поставить получше, чем те, которые предложил производитель.
Родные вполне качественные, и имеют плавный ход, но это обычные резисторы и как по мне лабораторный блок питания должен иметь возможность более точной подстройки выходного напряжения и тока.
Еще когда я думал заказать плату БП, то я увидел в магазине многооборотные резисторы и заказал на обзор и их, тем более что они имели тот же номинал.


Вообще я обычно применяю для таких целей другие резисторы, они совмещают внутри себя сразу два резистора, для грубой и плавной регулировки, но в последнее время не могу найти их в продаже.
Может кто нибудь знает их импортные аналоги?


Резисторы вполне качественные, угол поворота 3600 градусов, или по простому — 10 полных оборотов, что обеспечивает перестройку 3 Вольта или 0.3 Ампера на 1 оборот.
С такими резисторами точность регулировки получается примерно в 11 раз точнее чем с обычными.


Новые резисторы в сравнении с родными, габарит конечно впечатляет.
Попутно я немного укоротил провода к резисторам, это должно улучшить помехоустойчивость.


Упаковал все в корпус, в принципе даже осталось немного места, есть куда расти :)


Экранирующую обмотку я соединил с заземляющим проводником разъема, плата дополнительного питания расположена прямо на клеммах трансформатора, это конечно не очень аккуратно, но другого варианта я пока не придумал.


Проверка после сборки. Все завелось почти с первого раза, я случайно перепутал два разряда на индикаторе и долго не мог понять что не так ст регулировкой, после переключения все стало как надо.


Последний этап — вклеивание светофильтра, установка ручек и сборка корпуса.
Светофильтр имеет по периметру утончение, основная часть утапливается в окно корпуса, а более тонкая часть приклеивается двухсторонним скотчем.
Ручки изначально были рассчитаны под диаметр вала 6.3мм (если не путаю), у новых резисторов вал тоньше, пришлось одеть на вал пару слоев термоусадки.
Переднюю панель я решил пока никак не оформлять и тому есть две причины:
1. Управление настолько интуитивно понятно, что нет пока особого смысла в надписях.
2. Я планирую дорабатывать данный блок питания, потому возможны изменения в дизайне передней панели.


Пара фото получившейся конструкции.
Вид спереди:


Вид сзади.
Внимательные читатели наверняка заметили, что вентилятор стоит так, что выдувает горячий воздух из корпуса, а не нагнетает холодный между ребер радиатора.
Я решил так сделать потому, что радиатор по высоте чуть меньше корпуса, и чтобы горячий воздух не попадал внутрь, я поставил вентилятор наоборот. Это конечно заметно снижает эффективность отвода тепла, но позволяет немного вентилировать и пространство внутри БП.
Дополнительно я рекомендовал бы сделать несколько отверстий снизу нижней половины корпуса, но это уже скорее дополнение.


После всех переделок у меня получился ток чуть меньше, чем в изначальном варианте, и составил около 3.35 Ампера.


И так, попробую расписать плюсы и минусы данной платы.
Плюсы
Отличное качество изготовления.
Почти правильная схемотехника устройства.
Полный комплект деталей для сборки платы стабилизатора блока питания
Хорошо подходит начинающим радиолюбителям.
В минимальном виде дополнительно требует только трансформатор и радиатор, в более расширенном еще и ампервольтметр.
Полностью работоспособно после сборки, хотя и с некоторыми нюансами.
Отсутствие емких конденсаторов на выходе БП, безопасен при проверке светодиодов и т.п.

Минусы
Неправильно выбран тип операционных усилителей, из-за этого диапазон входного напряжения должен быть ограничен на уровне 22 Вольта.
Не очень подходящий номинал резистора измерения тока. Он работает в нормальном для него тепловом режиме, но лучше его заменить, так как нагрев очень большой и может навредить окружающим компонентам.
Входной диодный мост работает на максимуме, лучше заменить диоды на более мощные

Мое мнение. В процессе сборки у меня создалось впечатление, что схему разрабатывали два разных человека, один применил правильный принцип регулировки, источник опорного напряжения, источник напряжения отрицательной полярности, защиту. Второй неправильно подобрал под это дело шунт, операционные усилители и диодный мост.
Схемотехника устройства очень понравилась, а разделе доработки я сначала хотел заменить операционные усилители, даже купил микросхемы с максимальным рабочим напряжением в 40 Вольт, но потом передумал дорабатывать. но в остальном решение довольно правильное, регулировка плавная и линейная. Нагрев конечно есть, без него никуда. Вообще как по мне, то для начинающего радиолюбителя это очень неплохой и полезный конструктор.
Наверняка найдутся люди, которые напишут что проще купить готовый, но я думаю что самому собрать и интереснее (наверное это самое главное) и полезнее. Кроме того у многих вполне спокойно дома найдется и трансформатор и радиатор от старого процессора, и какая нибудь коробочка.

Уже в процессе написания обзора у меня еще больше усилилось чувство, что этот обзор будет началом в серии обзоров посвященных линейному блоку питания, есть мысли по доработке —
1. Перевод схемы индикации и управления в цифровой вариант, возможно с подключением к компьютеру
2. Замена операционных усилителей на высоковольтные (пока не знаю на какие)
3. После замены ОУ хочу сделать две автоматически переключаемые ступени и расширить диапазон выходного напряжения.
4. Изменить принцип измерения тока в устройстве индикации так, чтобы не было просадки напряжения под нагрузкой.
5. Добавить возможность отключения выходного напряжения кнопкой.

На этом наверное и все. Возможно я еще что то вспомню и дополню, но больше я жду комментариев с вопросами.
Также в планах посвятить еще несколько обзоров конструкторам для начинающих радиолюбителей, возможно у кого нибудь будут предложения по поводу определенных конструкторов.

Не для слабонервных
Сначала не хотел показывать, но потом решил все таки сделать фото.
Слева блок питания, которым я пользовался много лет до этого.
Это простенький линейный БП с выходом 1-1.2 Ампера при напряжении до 25 Вольт.
Вот его я и захотел заменить на что то более мощное и правильное.



Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +230 Добавить в избранное +160 +378
свернуть развернуть
Комментарии (1012)
RSS
+
avatar
  • davtura
  • 13 августа 2015, 09:42
+7
Было лень, но осилил. Плюс)
+
avatar
+2
я дочитал за 3 захода!
+
avatar
  • Last_One
  • 13 августа 2015, 13:40
+2
С первого. Не отрываясь!

Кто целеукажет на просторах интернета, где можно заказать такого тика корпуса?
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 13:44
+1
Ниже я давал ссылку на украинский магазин.
Но нашел и в России.
Фирма производитель — KRADEX
+
avatar
+2
Вот смотрите плата — 800 рублей, корпус — 500 рублей, транс — 100Вт — 1500 — рублей ....+ фурнитурка + резисторы + экранчики + платки + вентиляторы + радиаторы — 2000 рублей

Так за эти деньги и дешевле уже можно все готовое взять и на 5Ам aliexpress.com/item/Free-shipping-Mini-DC-Power-0-30V-0-5A-Regulated-power-Adjustable-power/1654068198.html
+
avatar
+5
Тут чисто спортивный интерес у человека! Теперь уже всегда готовое устройство стоит дешевле :( В советское время было наоборот, поэтому и на просторах бывшего союза Кулибиных еще пока достаточно много!
+
avatar
+2
Да это понятно, просто деньги счёт любят, присматриваю себе блок по мощнее сейчас использую PS-1502DD, хотел собрать но к сожалению склада с запчастями — нет, посчитал — выходит купить дешевле…
У нас в чип и дипе только ручки на резюки 1 шт 300 рублей стоят!!!
+
avatar
+1
Понравился блок питания GOPHERT 3205. Смотрите в его сторону, если готовый. А так их много и в оффлайне за приемлемую цену, но качество исполнения низкое, соответственно надежность и работа страдают.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 17:24
+1
посчитал — выходит купить дешевле…
не всегда.
+
avatar
  • Serg32
  • 13 августа 2015, 21:11
0
1502DD можно проапрейдить, заменив трансформатор на более мощный и транзистор установив на радиатор.
+
avatar
-2
где можно почитать про этот апгрейт?
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 17:18
+10
Радиоконструктор всегда будет стоит дороже, на то это и конструктор.
По большому счету это игрушка, но хорошая и полезная игрушка.

Вы ребенку покупали игрушки? А краски и бумагу? Но ведь проще распечатать на принтере, а не рисовать. Это дешевле и лучше.
Это тоже игрушка, но для более взрослых :)

Просто Вы не то считаете.
+
avatar
  • kabargin
  • 05 февраля 2016, 23:15
0
Привет греется сопротивление R19 82 Ом и R16 220 Ом после того как заменил сгоревший выходной транзистор 1047. сгорел по причине КЗ входа ( замкнул плюс с минусом). Что ещё необходимо заменить. стабилитроны???
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 17:22
+2
Так за эти деньги и дешевле уже можно все готовое взять и на 5Ам
Только скорее всего Ваш БП импульсный, масса в 1.35кг говорит об этом.
+
avatar
0
можно и из сабжа сделать импульсный заменив транс на плату бп по типу компьютерного ) Только проще доработать сразу компьютерный до 3 ампер как тут, хотя его и до 10 раскачать можно… но это уже другая история.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 21:17
+1
можно и из сабжа сделать импульсный заменив транс на плату бп по типу компьютерного )
И добавить отрицательное напряжение.
+
avatar
0
зачем? он же однополярный…
+
avatar
  • ksiman
  • 14 августа 2015, 17:51
+2
Но для работы минус всё равно нужен
+
avatar
0
так минус есть итак всегда и у однополярных и у двуполярных, или я не так понял про что вы?
+
avatar
  • ksiman
  • 14 августа 2015, 21:38
0
Тут есть плюс, ноль и минус
+
avatar
0
разве этот блок питания двуполярный?
+
avatar
  • ksiman
  • 14 августа 2015, 22:44
+2
Этим операционникам нужно отрицательное напряжение. В статье всё расписано.
+
avatar
0
Можете дать схемку термоконтроля вентиляторов что вы использовали в БП? и она самопальная или нет, извините не осилил все, пока ехал в маршрутке — читал))) И резисторы что вы заменили переменные, они сколько кругов вокруг оси делают до полного максимума? Это типа советских что использовались в старых приемниках для регулировки напряжения на варикапах? там оборотов сто можно было сделать)))
+
avatar
  • kirich
  • 15 августа 2015, 01:33
+1
Можете дать схемку термоконтроля вентиляторов что вы использовали в БП? и она самопальная или нет
Схема есть в начале комментов, вынута из какого то компового БП.
Но схема не очень.

И резисторы что вы заменили переменные, они сколько кругов вокруг оси делают до полного максимума?
В обзоре есть ссылка на резисторы и написано что делают 10 полных оборотов.

Это типа советских что использовались в старых приемниках для регулировки напряжения на варикапах? там оборотов сто можно было сделать)))
Нет, это проволочные многооборотные резисторы.
+
avatar
  • Hikigeek
  • 15 августа 2015, 10:08
0
Вы забываете про:
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
+
avatar
  • Xizel
  • 13 августа 2015, 21:27
0
Может кто знает, где в Беларуси Крадексы продаются? А то у нас такой колхоз-ни чего не найти. Мне корпус Z80 надо, а где заказать Х.З…
+
avatar
  • akaivp
  • 13 августа 2015, 23:08
+1
После Z80 вспомнился ZX-Spectrum…
Тоже искал эти корпуса. Пока накопал только тут и тут
Но Z-80-го нету :(
Да и Z-2A тоже нету :(
+
avatar
  • Xizel
  • 13 августа 2015, 23:29
0
Белчипу написал на мыло- может под заказ привезут.
+
avatar
  • Xizel
  • 14 августа 2015, 20:58
+1
Спасибо за ваше обращение.
Корпус Z-80/B заказан, поступит в течении 2 недель. Следите за информацией на сайте.
Что касается второго корпуса, то можем привезти под заказ:
— CP-Z-2AW/J Корпус: со съемной панелью; вентилируемая; Х:147мм; Y:180мм,COMBIPLAST — 65 500 бел.руб/шт.
Срок поставки — 2-3 недели
+
avatar
  • Xizel
  • 14 августа 2015, 21:00
0
Господа Беларусы неужели у нас появился шанс!!! но 500 000 или 500 или 500 бел?
+
avatar
  • Xizel
  • 14 августа 2015, 21:34
+1
Мне вот интересно когда на нас закончат наживатся? -пирометр -800 000 — ESR метр 70$ -это то что пирометр на распродаже в то время стоил 7$, ESR собраный 12$ --Корпуса Z80 и др… нужно выискивать и тайными тропами заказывать.-- и бля отказатся от радиолюбительского позывного — заебали с паборами.--- ЭТО БЕЛАРУСЬ! Пирометр-800 000 ESR метр 70$-и ответ — не увсех есть Али експресс!!! ЭТО БРЕСТ!!! Ответ продавца.

EW3AAN- бывший — поснимал все навесы — и все-----поххх!
+
avatar
0
В Белчипе посмотри, там есть корпуса в т.ч.
+
avatar
0
Благодаря вашему обзору наконец нашел неисправность в своем блоке. Оставил по недосмотру с нагрузкой, когда вспомнил, блок уже не работал — только горел светодиод, якобы перегруз по питанию. Заменил все полупроводниковые элементы по очереди и забросил на год на полку. Прочитав ваши слова о греющемся как утюг балласте, решил достать плату и прозвонить его. Оказался пробитым. Никак не мог на него подумать.)) Спасибо!
+
avatar
  • mirson
  • 13 августа 2015, 09:53
+11
Не осилил. Не дотягиваю до вашего уровня. По мне автор просто монстр электроники.
Замечания по поводу монтажа. Мое имхо: не стоит загибать концы элементов со стороны пайки. И Надо оставлять зазор между платой и элементом. Вот керамика утоплена наглухо. Его ведь потом ничем не подцепишь, если надо будет (ттт).
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 09:56
+7
На самом деле здесь все просто. Если есть вопросы, задавайте, но лучше сначала прочесть обзор полностью, возможно в нем уже есть ответ на интересующий вопрос :)
+
avatar
  • mirson
  • 13 августа 2015, 10:25
0
вечером обязательно прочту. Сейчас на работе
+
avatar
  • FarS
  • 13 августа 2015, 13:09
+4
спасибо за такой труд! результат очень понравился… буду ждать продолжения подобных обзоров.

по данному обзору для меня осталось несколько «темных мест» — не могли бы в обзоре более подробно остановиться на произведенных доработках, которые отсутствуют в изначальном конструкторе?
— как сделать и подключить индикаторы
— и ампер- вольтметры
— плата доп питания на трансформаторе
— да и сам трансформатор — подойдет любой, соответствующий упомянутым выходным напряжениям, или есть какие-то ограничения (например, мощность не меньше чем..)?
— плата регулятора оборотов вентилятора — вы на нее просто вынесли выпаянные с основной платы транзистор и разъем подключения вентилятора или еще что?

в общем, все, что вам кажется очевидным и потому в обзоре не упомянуто детально :)
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 13:15
+3
— как сделать и подключить индикаторы
— и ампер- вольтметры
В данном варианте это одно и то же.
можно применить самые обычные Амперметр + Вольтметр, подключаются стандартно для них самих.
Но в таком варианте будет падение напряжения на шунте, небольшое но будет, возможно с одной из следующих «серий» я расскажу как сделать правильно.

— плата доп питания на трансформаторе
Просто платка с четырьмя диодами, электролитом и КРЕНкой, она не нужна, но желательна, от нее питается ампервольтметр.

— да и сам трансформатор — подойдет любой, соответствующий упомянутым выходным напряжениям, или есть какие-то ограничения (например, мощность не меньше чем..)?
Любой с выходным напряжением не более 22 Вольт. мощность трансформатора просто ограничит выходную мощность устройства, т.е. оно не сможет дать больше, чем дает трансформатор.
Такая же ситуация с напряжением.

— плата регулятора оборотов вентилятора — вы на нее просто вынесли выпаянные с основной платы транзистор и разъем подключения вентилятора или еще что?
Нет, плата моя, родные детали я не использовал.
Из родного только стабилизатор 7824 и разъем.
Схему регулятора оборотов не приводил потому, что она не очень оптимальна, возможно в будущих обзорах будет ее правильный вариант.
Здесь я использовал очень простой вариант, снятый из кого то компьютерного БП.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 21:42
0
десь я использовал очень простой вариант, снятый из кого то компьютерного БП.
Нерабочая схемка :)
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 21:43
+1
почему?
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 21:45
0
Базового тока через резистор 470кОм не хватит, чтобы отпереть транзисторы даже на половину (h21э = 85)
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 21:47
+3
Надо будет вынуть плату из блока питания и рассказать ей, а то она не знает и работает :)
Причем на 24 Вольта мне пришлось еще и резистор последовательно с терморезистором добавить.

Транзисторов два, усиление под 7000
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 21:49
0
Вот так всегда…
Теория утверждает, что работать не должно, а она зараза работает :)
+
avatar
  • Bacchus
  • 14 августа 2015, 00:11
+1
И шмель летает только потому что физики не знает :-)))
+
avatar
  • avm1199
  • 07 января 2016, 14:44
0
добра всем предложу свой вариант регулятора только проблема найти Д9Б атак очень удобный и рабочий вариант
+
avatar
+4
На счет загнутых выводов правильно подмечено, так раньше на заводах собирали. Что-то выпаять потом очень не удобно.
+
avatar
  • Delanet
  • 13 августа 2015, 11:37
+2
На заводах раньше делали все на совесть и на века :)
Расстояние между выводами должно быть чуть больше расстояния между центрами отверстий. Тогда не придется так сильно загибать выводы. Компоненты до пайки будут держаться в основном на силе трения выводов о края отверстий. Выпаивать их в этом случае будет значительно легче.
+
avatar
  • sirota
  • 13 августа 2015, 13:09
+2
Соглашусь с загибами. Вот после такого ремонтишь плату, надо резистор выпаять, а он падла загнут, да еще и капитально. Я паяю вставил, держу, припаиваю. ПРи демонтаже проблем нет.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 13:17
+2
Я паяю вставил, держу, припаиваю
Когда опыт пайки большой, то проблем нет, время пайки — секунда.
А теперь представьте что деталь держит новичок, и паяет ее секунд 10.

надо резистор выпаять, а он падла загнут, да еще и капитально
резисторы элементарно выпаиваются и так, у импортных выводы мягкие. это наши было тяжело выпаивать.
+
avatar
  • sirota
  • 13 августа 2015, 13:42
0
Да… паял я тут с техники какой-то плата управления. Все дырки… ну знаешь в принципе можно и не паять, и так в притык, пришлось после того как выпаял еще сверлом проходить, иначе местами вообще не засунешь. Так вот до меня ее уже перепаивали. и вот по таком же способу. Да еще и припой тугоплавкий, мой паяльник с трудом брал. В общем я долго выпаивал их, боялся сильно потяну и дорожку вырву с корнями. А на засверлить заного и запять ушло пол часа от силы.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 13:45
+1
Да еще и припой тугоплавкий, мой паяльник с трудом брал.
Я в таких случаях разбавляю обычным, паяется легче.
+
avatar
  • sirota
  • 13 августа 2015, 13:58
0
Я так же делаю. НО тут просто жесть, надо было розе брать, но у меня его нет ( С ним бы конечно было легче. С друго стороны, я давно хочу себе новый паяльник. Я на своем скоро ручку выкину, разболталась ужас (
+
avatar
  • yurok
  • 13 августа 2015, 14:05
+7
розе тож не сильно удобно из-за разности температур плавления — трудно подмешать… обычный припой удобнее

без ручки сложно будет паять… хотя на боянистых фото народ вообще ручкой не пользуется )

+
avatar
  • softpc
  • 01 ноября 2016, 23:42
0
))))))))))))) Она еще и не в белом халате на рабочем месте. Монтажница РЭАиП
+
avatar
  • dSave
  • 15 февраля 2017, 19:15
0
Проблема даже не со временем, а нехваткой рук! ) в одной руке припой, в другой паяльник. Чем плату с деталью держать? ;-)
+
avatar
  • kirich
  • 21 февраля 2017, 11:40
0
Плата может спокойно лежать на столе, при пайке усилие прилагать не надо.
А при выпаивании припой в руке не нужен, я обычно использую острый пинцет.
+
avatar
+9
За обзор и работу плюсану — молодца, но добавлю. Конечно это надо быть фанатом своего дела. Хоть сам раньше тоже занимался радиоэлектроникой, но по истечению лет становиться так жалко своего свободного времени, что доделывать, пределывать, резать, пилять и тд и тп становиться просто в немоготу. Кроме того, когда подсчитаешь затраченные дополнительные части, корпус, индикаторы, клеммы, травление плат, время, то становится всё более очевидным покупка готового устройства, но тут каждому своё.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:05
+7
Ну многие когда то начинали с конструкторов. потом как то было время, когда у нас их еще не производили, а из-за рубежа еще не везли. Сейчас выбор очень большой, мне кажется очень интересным именно начать с самоделки, это позволяет хоть немного начать разбираться в том, как это работает.
Готовое изделие не дает такого опыта.
+
avatar
+7
Абсолютно согласен. Прям вот вспоминаю себя 15 лет назад, когда руки чесались что-нибудь собрать и разобраться. Сейчас уже нет такого. Как сказал мне давно один знакомый — однажды в жизни наступает такой момент, когда носки легче купить, чем постирать! :)
+
avatar
  • mirson
  • 13 августа 2015, 10:31
0
Так-же жалко свое время тратить на такие дела. Но время от времени что-до делаю. Из нового только 3д принтер пылиться. А в основном ремонтирую свое.

Теперь все дешевле купить новое чем ремонтировать. Даже телек подыхает через 3 года. Продал на запчасти и купил новый. Не стоит он того. Лучше проведу время с сыном. Кстати он любит смотреть как я что-то делаю по дому. Хотя всего 2 года)))
+
avatar
  • sirota
  • 13 августа 2015, 13:10
+1
Ну тут скорее у автора рукоблудство, нежели профессиональное дело.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 10:05
+3
Ух, наконец дочитал.
Схемотехника 90-х :)
Улыбнул опорник на стабилитроне и источник отрицательного напряжения
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:08
+9
Схемотехника 90-х :)
Нормальная надежная схемотехника, ИМХО :)

Улыбнул опорник на стабилитроне.
Можно заменить стабилитрон на TL431, будет стабильнее, но для этого уровня нормально.
+
avatar
  • mooni73
  • 13 августа 2015, 13:27
0
Это точно. Автор еще не провел тестов по импульсной нагрузке, возможны сюрпризы.
+
avatar
  • wojda
  • 13 августа 2015, 10:07
0
не пойму для чего нужен такой огромный радиатор? Сколько макс он будет Вт рассеивать?
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:09
+3
Сколько макс он будет Вт рассеивать?
До 90 Ватт при входном 30 Вольт, выходном токе 3 Ампера и замкнутых выходных клеммах.
В таком варианте вся мощность будет рассеиваться на регулирующем элементе.

В обзоре я написал, что на транзисторе рассеивается мощность, сопоставимая с мощным процессором компьютера.
Рассеивается далеко не постоянно, но вполне может.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 10:10
+1
Небольшой тепловентилятор получился :)
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:12
+2
Ну в сравнении с электронной нагрузкой, где в тепло 200-250 Ватт расходуется, можно сказать что небольшой :)
+
avatar
  • Mplus
  • 13 августа 2015, 10:12
0
Круто! Скажите где корпус и экран заказывали?
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:13
+3
Скажите где корпус и экран заказывали?
Корпус купил на радиорынке за три доллара, экран собран из небольшого кусочка стеклотекстолита и двух трехразрядных индикаторов, купленных там же :)
Если надо, то трассировку платы индикатора могу приложить, но мне кажется что проще поставить два отдельных прибора, амперметр и вольтметр.
+
avatar
  • Zloy2025
  • 13 августа 2015, 10:12
+3
Ахринеть…
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 10:14
0
Меня не устраивало не только то, что он греется как утюг, а и то, что на нем падает около 1.5 Вольта, которые можно пустить в дело (в смысле в нагрузку)
Это сделано для уменьшения дрейфа уставки малых токов, т.к. применяемые ОУ имеют большое смещение ноля (до 10мВ). Если поставить прецизионные ОУ, шунт можно ещё немного занизить
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:16
+3
Это сделано для уменьшения дрейфа установки малых токов, т.к. применяемые ОУ имеют большое смещение ноля. Если поставить прецизионные ОУ, шунт можно ещё занизить
Мне кажется что даже в таком варианте они заложили слишком высокий номинал шунта.
1.5 Вольта при 3 Амперах это ну очень много.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 10:22
+1
Дрейф получается до 20мА на родном шунте и до 200мА на Вашем. Не так уж и мало…
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:24
+2
До 20мА при каком токе?
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 10:26
+2
Независимо от тока :)
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:27
+2
Независимо от тока :)
Да, не подумал.

Но когда я проверял, то не заметил такого дрейфа, мне кажется, что это скорее теоретические выкладки.
Практически 5% резистор шунта внесет больше погрешность.
Кроме того никто не запрещает поставить более качественные ОУ ;)
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 10:31
+1
Но когда я проверял, то не заметил такого дрейфа
Это потому, что велика только абсолютная величина дрейфа, а Вы наблюдаете на индикаторе относительную величину (относительно установленного значения).
Т.е. остаётся влияние температурного дрейфа, который заметно меньше (10мкВ/гр).
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:37
+4
Мне скорее интересно найти недорогие высоковольтные ОУ, желательно хотя бы на 50 Вольт. Пока нашел на 40, но случайно купил в соик корпусе, потому не менял.
Вот где можно было бы улучшить характеристики.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 10:37
0
Кроме того никто не запрещает поставить более качественные ОУ ;)
Да, лучше поставить панельки и менять ОУ
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:37
+3
Я это написал в обзоре :)
+
avatar
  • Vadimi4
  • 13 августа 2015, 11:04
+1
Так раз уж купили в соике может поставить через адаптеры so8 -> dip?
Типа таких forums.parallax.com/attachment.php?attachmentid=70931
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 11:35
+2
Проще купить другие ОУ, может получится найти более правильные.
+
avatar
  • mit251
  • 13 августа 2015, 10:16
+7
Плюсанул за прямоту рук и мозги в голове. Да, на странице товара есть ссылка на мануал, в котором есть и схема:
img.banggood.com/file/products/201505080459530-30Vinstall.pdf
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:17
+5
Спасибо, даже не заметил инструкции, чертил схему с платы :)
+
avatar
  • lfxybr
  • 01 апреля 2018, 21:48
0
Поправьте на Вашей схеме второй транзистор не 822, а 882
+
avatar
  • kirich
  • 01 апреля 2018, 22:13
0
Во, через какое время ошибка нашлась. спасибо, исправлю :)
+
avatar
  • lfxybr
  • 01 апреля 2018, 22:44
0
Бывает. Если не сложно, такой вопрос. Для того, чтобы выставить нужный ток замкнул выход. У VT2 пробило коллектор на базу. Это случайность или этот блок не переносит КЗ на выходе?
+
avatar
  • kirich
  • 02 апреля 2018, 00:42
0
Это случайность, но судя по комментариям она довольно часто проявляется.
Подозреваю что влияет емкость конденсаторов фильтра или качество транзистора.
+
avatar
  • lfxybr
  • 02 апреля 2018, 01:02
0
Поставил КТ817 всё заработало. На КЗ ещё не проверял, но если сгорит и он — отпишусь
+
avatar
  • ur5wdq
  • 24 мая 2018, 16:57
0
Компютерній перевод мануала получился такой:

Обращаем внимание на то, в какое направление
интегральная схема

Потенциометр можно поместить непосредственно на печатную плату, и
также может быть выровнена на доске через гнездо и
провода. Потенциометр с меткой A — это предел тока
потенциометр и V — потенциометр напряжения.
потенциометр напряжения может быть заменен на 10 тыс. м
поверните проволочный потенциометр по собственному желанию, используя
которые вы можете настроить более точно.
Кондиционирование контура
1. Установите потенциометр напряжения (потенциометр 10K
помечен V) в его минимальном положении (вращать счетчик
по часовой стрелке до минимума), отрегулируйте RV1 (реверс 100K) и
сделайте выходное напряжение равным 0 В (вы можете столкнуться
отрицательное напряжение при настройке, поэтому, пожалуйста, используйте цифровой
мульти-метр). Нет необходимости настраивать максимальный выход
напряжение, а максимальное выходное напряжение составляет около 31 В, когда
вход с переменным напряжением 24 В.
2.Текущая калибровка
Подключите сопротивление нагрузки к выходной точке, для
например, 10 Ом (убедитесь, что имеется достаточная мощность), и
текущий потенциометр установлен на максимальном и напряжении
потенциометра на его мин, включите устройство, создайте
напряжение до 1 В медленно, поверните текущий потенциометр
против часовой стрелки до тех пор, пока светодиод не начнет излучать свет,
что указывает на то, что ток цепи ограничен на 0,1 А
и позиция может быть отмечена. Настройте на 2V, 5V, 10V,
20V, 30V, и вы можете откалибровать различные
входной ток, формула: I = U / R. Например, если
используется напряжение 10 Ом, а U при 30 В, I = 3А (макс. выход).
Вы можете заменить другое сопротивление нагрузки различными
но, пожалуйста, убедитесь, что есть достаточная мощность и
охлаждения.
Как показано на рисунке ниже, напряжение составляет 10 В, нагрузка
сопротивление составляет 10 Ом, светодиод горит, и теперь ток
потенциометр находится в положении 1A, цепь вращается
в режим постоянного тока, если вы отрегулируете напряжение
потенциометр в этот момент, вы увидите, что напряжение
не будет увеличиваться, а ток будет ограничен на 1А
Внимания:
Выход 1.The трансформатора одиночный 24V или двойной 12V
(то же, что и 24 В), и мощность может быть определена
в соответствии с вашими потребностями. Если выходной сигнал полной нагрузки (30V3A) равен
необходимо, мощность трансформатора должна быть больше
чем 90 Вт.
Схема должна быть подключена к переменному току 24 В
мощность и постоянный ток запрещены.
2. Убедитесь, что охлаждающий ремень изолирован от
цепь, когда она установлена на Q4 (D1047). Схема
имеет линейную стабилизированную электроэнергию, а мощность
диссипация Q4 находится на относительно высоком уровне, поэтому пожалуйста
убедитесь, что D1047 имеет хороший охлаждающий эффект.
3. Создание источника питания связано с высоким током и
высокое напряжение. Любая ошибка при установке может привести к
неожиданной опасности, поэтому, пожалуйста, дважды проверьте
тип компонента и установить правильно.
+
avatar
  • RAT
  • 13 августа 2015, 10:18
0
Это конечно заметно снижает эффективность отвода тепла, но позволяет немного вентилировать и пространство внутри БП.
Повернув радиатор на 90 градусов, кмк, можно увеличить вентиляцию внутрикорпусного пространства. Забор воздуха будет изнутри блока, а не как сейчас — напрямую из вентиляционных щелей.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:19
+2
Это понятно, но тогда было очень неудобно крепить печатную плату, так как сейчас радиатор еще и несущий элемент для нее.
Кроме того между радиатором и корпусом есть зазор примерно 5мм, это позволяет лучше захватывать воздух.
+
avatar
  • Aloha_
  • 13 августа 2015, 10:19
+3
Использую переделанный БП от компа, диапазон конечно не такой большой, но 5-15В, мне хватает, выглядит правда как атомная война!
Симпотная поделка +1
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:20
+4
Использую переделанный БП от компа
Скорее всего Ваш БП попадает под первый указанный мною тип блоков питания, импульсый с ШИМ стабилизацией.
Это немного другое.
+
avatar
  • Angrim
  • 13 августа 2015, 10:55
0
аналогично, только у меня получился диапазон пошире. От 3 вольт примерно и до 20 с копейками. Единственное-не стал делать стабилизацию по току. Ну и применил туда же электронный вольтметер с ибея, а он у меня запускается примерно с 4.5В, тоесть 3.3В выставлял используя обычный мультиметр.

Какая разница, как выглядит? Не на продажу же, зато честные 200 Ватт фактически бесплатно, этих бп накопилось достаточно. Переделывать правда мне не очень понравилось, у меня запустился только с ШИМ на TL494, а на KA7500 что-то у меня переделанный не запустился
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 10:58
+1
у меня запустился только с ШИМ на TL494, а на KA7500 что-то у меня переделанный не запустился
Чем проще схема, тем легче переделать.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:59
+4
У 7500 свои заморочки.
Вообще изначально это аналог ТЛ494.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 11:06
0
Да, конечно, попутал с KA3511 :)
+
avatar
  • Dimsim
  • 14 августа 2015, 07:40
0
Ну и применил туда же электронный вольтметер с ибея, а он у меня запускается примерно с 4.5В, тоесть 3.3В выставлял используя обычный мультиметр.
Купите там же на ибее электроный вольтметр с тремя проводами для подключения, и не мучайтесь. Показывать будет от 0 до 30 вольт.
Я брал на БИКе:
Зелёный — www.buyincoins.ru/item/45202.html
Синий — www.buyincoins.ru/item/45200.html
Красный — www.buyincoins.ru/item/45197.html
+
avatar
  • Sergo123
  • 13 августа 2015, 10:19
+3
Очень интересно! Спасибо за обзор.
+
avatar
  • mailved
  • 13 августа 2015, 10:23
+2
Тоже хочу сказать спасибо! Обзор замечательный! Я несколько не в теме, но было очень интересно и познавательно прочитать.
+
avatar
  • shpokel
  • 13 августа 2015, 10:35
+1
как всегда очень интересно и познавательно, спасибо!
+
avatar
  • SERG27
  • 13 августа 2015, 10:36
+1
в очередной раз — монументально!!!+++. но частично соглашусь с Jurka1982. приблизительные подсчеты стоимости выводят на цифру 30-40 уе. что сопоставимо с готовыми. но иногда- так хочется порукоблудить… :))… было бы побольше свободного времени- непременно бы! а пока пользую старый. как моя жизнь, монструозный Б5-47 :)))
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:39
+3
приблизительные подсчеты стоимости выводят на цифру 30-40 уе. что сопоставимо с готовыми. но иногда- так хочется порукоблудить… :))
Как я выше писал, для начинающего полезнее собрать самому, покупая только готовое, тяжелее будет чему то научиться.
А тат хорошый и простой способ получить дополнительные знания, хорошо провести время и получить полезную вещь.

Даже мне было интересно паять конструктор, особенно когда он хорошо продуман в плане сборки.
+
avatar
  • SERG27
  • 13 августа 2015, 10:52
0
да я ж тока за! что могу- тоже сам собираю, ибо интересно. хотя дешевле купить порой, но кайфа нет. молодым это не понять. :)))
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:55
+6
но кайфа нет.
Это, пожалуй, ключевое :)))

Такие же, но не радуют :)))
+
avatar
+3
Я думаю, что молодые радиолюбители без исключения проходят в своей жизни этап «рукочесания» и «рукоблудства» :) как в отношениях мужчина и женщина проходят этап романтизма. Но… потом начинается быт )))))))))
+
avatar
  • SERG27
  • 13 августа 2015, 11:03
0
почему быт должен исключать романтику? и возраст здесь не помеха! :))
+
avatar
+3
У меня тоже есть такой крокодил(((
Мало того, что его мерзкий писк мешает мне, так еще и хлам по питанию не позволяет его использовать с чувствительными к помехам устройствами.
Уж лучше сабжевый девайс, а ЭТО фтопку в музей)))
+
avatar
  • SERG27
  • 13 августа 2015, 11:13
0
пышщать оне не все. у меня была возможность выбора из 30 :))) к тому же он заменяет нехилую гантельку :)) мне предлагали за него современные- не отдал, ибо НОСТАЛЬГИЯ.
+
avatar
  • Oneocean
  • 17 августа 2015, 02:40
0
Использование этих крокодилов в работе позволяет создавать устройства нечувствительные к помехам. :)
Ну и вычислять аутсайдеров среди готовых поделок.
Нечувствительность к помехам — очень хорошее качество.
+
avatar
0
Для этого вобщем-то есть программируемые источники питания. Правда, за нереальные деньги…
+
avatar
  • Teem
  • 13 августа 2015, 11:15
0
Был такой на старой работе. Свистел жутко когда входил в режим стабилизации тока, но работал.
+
avatar
0
Где-то видел такой но с меньшим рабочим током(99.9В @ 99.9мА), так там напряжение выставляется ЦАП состоящий из ДИСКРЕТНЫХ резисторов коммутируемых герконовыми реле, их там в блоке просто дофига потому он такой тяжёлый…
+
avatar
  • rn3qbh
  • 08 декабря 2016, 09:49
0
У меня есть именно такой, Б5-49 модель его. Он 99.9В и 999мА
+
avatar
+3
вот яркий пример когда руки не из жопы
+
avatar
0
Если вы про лексику аналогичную ЯПе, то тут она, извините, не применима.
От моего понимания далеко отождествление слова рукожоп с к.л. положительным контекстом.
+
avatar
+1
вы русский язык хорошо понимаете? если нет, то это плохо.
+
avatar
  • Motto
  • 13 августа 2015, 10:47
+6
Отличный обзор.
Можно смело публиковать в разделе электроника для начинающих.
Есть такой же, только с перламутровыми пуговицами? Ампер на 10 то бишь.

ЗЫ
Я ножки не загибаю, замучаешься потом выпаивать, если что.
Лет в 15-16 паял усилки паяльником ЭПСН 25Вт, компоненты добывали из старой радиоаппаратуры со свалок. Схемы брали в журналах.
Микрухи выпаивал с помощью иголки от медицинского шприца.
Эх молодость, молодость.
Сейчас намного проще всё.
Взял фен и сдул все элементы с ненужной платы.
Платы изготавливать намного проще, нарисовал, оттрассировал, напечатал и вытравил методом ЛУТ.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:49
+2
Есть такой же, только с перламутровыми пуговицами? Ампер на 10 то бишь.
Ничего не мешает модернизировать этот.
Надо будет заменить входной диодный мост, увеличить емкость конденсаторов, переделать шунт и добавив мощных транзисторов.
Правда тепла придется отводить пропорционально больше.
+
avatar
0
Надо будет заменить входной диодный мост, увеличить емкость конденсаторов, переделать шунт и добавив мощных транзисторов.
А можно поподробнее по поводу увеличения выходного тока?
Ну, с диодным мостом понятно.
Емкость каких конденсаторов увеличивать?
Как переделать шунт и какие транзисторы ставить/менять.

Еще хотелось бы услышать Ваши мысли по поводу расширения диапазона выходного напряжения.

Пока заказал только сам набор и MC34071.
Какой трансформатор покупать — пока не решил, своих запасов нет. Вот и хотелось бы взять трансформатор сразу с запасом на бОльшие токи и напряжения.
+
avatar
0
Поглядим, что будет еще лет через 10-20.
До каких невиданных чудес дойдет прогресс)))
Паяльник будут вспоминать с грустью.
Плавить металл для механического и электрического соединения электронных компонентов рано или поздно будет не нужно.
+
avatar
  • yurok
  • 13 августа 2015, 10:49
+2
так и не понял зачем загибать ножки элементов, гораздо эффективнее оставить прямую выступающую на 2-3 мм над платой и припаять ровной капелькой… во всех отношениях лучше

когда видишь китайские изделия с погнутыми ножками — нервирует немного, к тому же лишняя длина ножек = потенциальные проблемы, зачем этому учить тех кто покупает конструктор… К тому же именно у них чаще возникает необходимость выпаивать, и вероятность порвать дорожки резко возрастает, с ней растет и вероятность психануть и бросить это дело )

у китайцев я еще могу понять — конвейер — один лепит другой паяльником тыкает — кустарная автоматизация )

но для себя то, всяко проще отмерять, ставить и припаивать сразу по месту
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:52
+4
так и не понял зачем загибать ножки элементов, гораздо эффективнее оставить прямую выступающую на 2-3 мм над платой и припаять ровной капелькой… во всех отношениях лучше
Видно Вы никогда не набивали печатные платы, тысячами.
Загнув выводы, я паяю почти всю плату сразу, а не каждый компонент в отдельности. Это просто практика.
Кроме того так выводы меньше выступают над платой и собирать просто удобнее.

но для себя то, всяко проще отмерять, ставить и припаивать сразу по месту
Это скорее на любителя.

к тому же лишняя длина ножек = потенциальные проблемы, зачем этому учить тех кто покупает конструктор…
Какие потенциальные проблемы могут быть у загнутого и припаянного вывода?
Наоборот, не загнутый вывод создает больше проблем.

Единственная проблема — более сложный демонтаж, об этом написали выше.
+
avatar
  • SERG27
  • 13 августа 2015, 10:59
+7
Какие потенциальные проблемы могут быть у загнутого и припаянного вывода?
Наоборот, не загнутый вывод создает больше проблем.
+++. человек никогда не работал на ВП. нас за незагнутые копыта премий лишали. — вибростенд не пройдут. :)))
+
avatar
  • Brendon
  • 13 августа 2015, 13:00
+1
человек никогда не работал на ВП. нас за незагнутые копыта премий лишали. — вибростенд не пройдут. :)))
Кстати заметил на фото мощные резисторы 0.27 Ома, очень похоже что они именно с ВП :)
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 13:05
+1
Да, это резисторы с блоков управления от военки.
Очень качественные резисторы. Присутствует маркировка в виде ромбика с цифрой внутри :)
+
avatar
  • DDimann
  • 13 августа 2015, 13:18
0
вибростенд не пройдут
Интересно, а как ножки загибали у 133-й серии, к примеру?
Я бы глянул…
+
avatar
  • SERG27
  • 13 августа 2015, 14:04
+4
для планара существовала формовка с обрезкой и сдачей «желтого». все мелкие сажались на «эластосил». их потом отверткой не оторвешь
+
avatar
  • DDimann
  • 13 августа 2015, 14:18
0
Да в курсах я. 20 лет работы в НИИ соответствующего профиля, и опытное производство было, и паяли они нам… скажем так: по разному.
Но в основном хорошо.
+
avatar
  • SERG27
  • 13 августа 2015, 14:44
0
значит коллега :)
+
avatar
  • drqwas
  • 11 мая 2016, 07:56
0
у нас паяли волной и никто никаких ног не загибал
набили, прогнали волну, причесали, на регулировку и под лак
и все замечательно проходило вибростенды
+
avatar
  • yurok
  • 13 августа 2015, 11:00
0
тысячами нет :) — и надеюсь не потребуется — для этого есть производство )

загнутые ножки торчащие — даже в сторону легче цепляются за все, а это не есть гуд
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 11:03
+2
загнутые ножки торчащие — даже в сторону легче цепляются за все, а это не есть гуд
пока загнутая зацепится, торчащая загнется :)
+
avatar
  • yurok
  • 13 августа 2015, 11:07
0
ее капелька закрывает
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 11:37
+3
Вот только пока ее закроет капелька в неопытных руках новичка, он эти самые руки 10 раз обжечь успеет.
Для новичка как раз гораздо удобнее загнуть, а потом запаять.
+
avatar
  • Serg32
  • 13 августа 2015, 21:24
+1
Это точно, сколько раз так обжигал. Загибать нельзя было ибо, пока загнутый вывод паяльником отогнешь и отпаяешь (ну чтобы поменять номинал) дорожка отстанет.
Жалко, что тогда не было термоизолированных перчаток :)
Сейчас если что и паяю, то smd феном.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 21:32
+1
пока загнутый вывод паяльником отогнешь и отпаяешь (ну чтобы поменять номинал) дорожка отстанет.
Никогда так не делаю.
Если надо выпаять, то просто вставляю острый пинцет со стороны резистора и прогреваю пятачок, выпаивается без проблем.
+
avatar
  • dSave
  • 15 февраля 2017, 19:24
0
Поясните, пожалуста! Не понял как это сделать?
+
avatar
  • kirich
  • 21 февраля 2017, 11:41
+1
Между корпусом детали и отверстием для вывода есть расстояние, я вставляю в него острый пинцет, прогреваю вывод одновременно заталкивая пинцет и вывод вылазит.
Иногда вставляю оба конца пинцета в обе стороны детали, тогда бывает еще проще, зависит от детали.
Так можно выпаять и микросемы.
+
avatar
+5
Автор использует для пайки олово на бобине, так удобнее паять. Приложил олово, паяльник поднёс и оно залилось куда надо — оно ж с флюсом внутри. А так попробуй одной рукой паяльник, второй олово, а третьей деталь держать, чтоб не вывалилась. Но обратная сторона есть — выпаять потом тяжело. Недавно советский приёмник ремонтировал, так там тоже всё загнуто — пришлось помучаться с выпаиванием деталей, ещё и фольга отрывается от старости.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:57
+2
Автор использует для пайки олово на бобине, так удобнее паять. Приложил олово, паяльник поднёс и оно залилось куда надо — оно ж с флюсом внутри. А так попробуй одной рукой паяльник, второй олово, а третьей деталь держать, чтоб не вывалилась.
Именно, так проще работать.
+
avatar
  • yurok
  • 13 августа 2015, 11:01
0
хороший паяльник легко берет капельку и отдает ее, я тож пользуюсь бобиной — трудностей не испытываю
+
avatar
  • emil_w
  • 13 августа 2015, 10:52
+6
Отличный обзор! Дай Б всем производителям такие руки и мозги. Не понимаю, почему в наш «век высоких технологий» нет таких готовых устройств? Может быть специфика узкая, может мозгов у них не хватает? Вам — однозначно "+" как за сам обзор, так и за «прямые руки». Обзор, я считаю, можно рекомендовать как достойный пример для подражания: как по содержанию и оформлению, так и по стилистике изложения материала.
+
avatar
+4
Спасибо Вам за очередной качественный и интересный обзор.
Надеюсь магазины подкинут еще пищу для написания аналогичных обзоров.
Данный наборчик + доработки из обзора, как раз получается искомое «спаял, пользуйся».
На определенной стадии это устройство очень полезно не только начинающим электронщикам(надеюсь такие есть в нашем обществе), но мастерам «паяла и хитрых приборов»)))
Меня сначала заинтересовал больше этот(https://mysku.ru/blog/aliexpress/24986.html) Ваш обзор, как замена готовому китайскому БП.
Но цена…
Тут конечно девайс другого уровня.
Касаемо индикации, я лично более склонен к стрелочным приборам у них свои плюсы.
Я бы еще предложил режим управления данным БП, где переключением ч.л. похожим на галетник можно устанавливать фиксированные значения напряжения.
Например подобный ряд: 2; 3,3; 5; 9; 12; 15В…
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:58
+1
Касаемо индикации, я лично более склонен к стрелочным приборам у них свои плюсы.
Была такая мысль, но я посчитал что у светодиодных преимуществ больше.

Я бы еще предложил режим управления данным БП, где переключением ч.л. похожим на галетник можно устанавливать фиксированные значения напряжения.
Спасибо, подумаю над этим. Возможно будет реализовано в рамках обзоров доработок данного БП.
+
avatar
  • kargal
  • 16 августа 2015, 13:12
0
но я посчитал что у светодиодных преимуществ больше
Особенно если использовать АмперВольтМетр с индикацией 3_3/4 знака (например такой: dx.com/p/0-28-4-digit-dc-0-33-00v-0-999-9ma-3a-voltage-current-meter-red-green-287197).
+
avatar
  • kirich
  • 16 августа 2015, 13:27
0
У меня такого под рукой не было, да и столько знаков у меня не влазило вод имеющийся у меня светофильтр :(
Кроме того в планах допилить управление и индикацию.
+
avatar
  • SERG27
  • 13 августа 2015, 14:08
0
легко.:)
+
avatar
+1
Спасибо за труд! Много нового узнал.
+
avatar
  • yurok
  • 13 августа 2015, 11:06
+1
Очень хотелось бы от Вас увидеть реализацию БП — инжектора нормального POE (48 В — работающего по стандарту, с проверкой нагрузки и тп), а еще лучше с возможностью измерения и отдачи в сеть потребления + возможность прорезетить устройство удаленно, для домашних самоделкиных — будет очень полезно. К тому же, с реализацией приемной части (потребителя по питанию) — лучше на разные мощности.

И все это на современной элементной базе с адекватными ценами компонент.

Могу поучаствовать в проекте, многие колхозят свои решения и мучаются… в том числе и я

а так зашел по сети на устройство, видно кто подключен, кто из них хавает питание и в каком объеме + легкий резет потребителя.

зимой планирую сам таким заняться… но одному не сильно весело… да и у Вас явно с питанием (я конечно про электронику) опыта больше

за основу можно взять любой коммутатор — он обеспечит сетевую часть + индикацию режима потребителя (10/100 мегабит), а на неиспользуемые выводы rj45 уже навешать этот блок, заюзав один из портов коммутатора под интерфейс
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 11:38
+1
Возможно такое и будет, пока пользуюсь для это свитчом Циско с удаленным управлением :)
+
avatar
  • yurok
  • 13 августа 2015, 11:38
0
с POE и мониторингом питания?
ну и цена у них не самая адекватная для самоделкиных…
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 11:41
+2
Да, 48 портов, 24 из них с РоЕ, удаленным управлением, мониторингом потребления, установкой лимитов и т.п.

ну и цена у них не самая адекватная для самоделкиных…
Так это для работы, а там ценники другие.

Но мысль сделать самому есть, так как такой функционал как в управляемом свитче не нужен, а вот 24-48 портов с РоЕ не помешали бы.
+
avatar
  • yurok
  • 13 августа 2015, 11:42
0
модель какая?

я еще не решил возможно туда целесообразно встроить мелкий роутер, для удобного интерфейса и большего объема логики, можно их соединять каскадно — интерфейс будет общий а формирование питание на месте… в общем еще думаю
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 11:44
+1
SF200-48P
+
avatar
0
то есть, чтоб у РОЕ-инжектора еще и сервер был встроенный? Для домашнего изготовления дороговато и сложновато будет.
Имхо, проще купить упавляемый свитч (правда сейчас дорого стало =( )
+
avatar
  • anfik
  • 13 августа 2015, 11:12
0
Данный модуль этот возмлжно приспособить к блоку питания от компьютерного(блок используеться в виде питания)т.е на его основе заранее благодарен за совет
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 11:39
+1
В простом варианте нет. В обзоре написано, что ему необходим переменный ток на входе для формирования отрицательного напряжения.
Вернее переделать можно, но придется добавлять пару диодов и конденсатор.
но преимущество данного БП именно в работе с 50Гц трансом и отсутствием ВЧ пульсаций.
+
avatar
  • Brix
  • 13 августа 2015, 11:45
+1
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, узел формирования отрицательного полюса питания операционных усилителей. Из-за наличия этого узла БП не будет работать просто от постоянного тока, необходим именно вход переменного тока с трансформатора.
+
avatar
  • vigera
  • 13 августа 2015, 11:25
+3
Сильно впечатлён терпеливостью и усидчивостью автора, потратившего столько времени на сборку самого обыкновенного линейного блока питания, которых у меня дома и в трёх гаражах валяется сотня самых разнообразных, как минимум, правда, по большей части импульсных! :-)
И это не считая обзора, достойного быть изданного в печатном виде в качестве методички для школьного радиокружка!

Ув. kirich, а как часто Вы его используете и для чего, если не секрет?
Потому как я, радиолюбитель нечастого настроения, вообще не припоминаю когда в последний раз возникала потребность запитать самоделку нестандартным напряжением (всегда хватает +3.3, 5, 9 ,12 и 15В, имеющихся на многочисленных импульсных БП от принтеров, компов, старых ноутов и внешних SCSI устройств).
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 11:41
+1
Ув. kirich, а как часто Вы его используете и для чего, если не секрет?
Конкретно этот я начал использовать совсем недавно, так как только собрал. но вообще лабораторным БП пользуюсь часто, и для зарядки аккумуляторов и для питания чего либо, но я много разного собираю.
+
avatar
  • vigera
  • 13 августа 2015, 11:47
0
и для зарядки аккумуляторов
Вы это о каких аккумуляторах сейчас?
Я видел здесь как минимум пару-тройку Ваших обзоров на различные фабричные зарядки для литиевых и Ni-Mh батарей, не считая самодельных на TP4056! :-)
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 12:10
+1
Вы это о каких аккумуляторах сейчас?
Ну например 12 Вольт от УПСов и т.п.
Таким Бп вполне можно и автомобильный зарядить.
+
avatar
  • vigera
  • 13 августа 2015, 12:37
0
Для автомобильного аккума тока 3.35А маловато, да и вообще если уж играться в его зарядку, то лучше в автоматическую импульсно-интеллектуальную с целью осуществить десульфатацию, а только чтоб подзарядить в гараже подсевший вполне достаточно простейшего ЗУ на трансе с диодным мостом.

Кстати, а есть ли у Вас успешный опыт длительной эксплуатации 7.5Ah свинцовых аккумуляторов от УПС-ов? Мои все не более 4 лет выхаживали, после неизменно сдыхая одномоментно.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 12:44
+3
Кстати, а есть ли у Вас успешный опыт длительной эксплуатации 7.5Ah свинцовых аккумуляторов от УПС-ов?
Нет, обычные дешевые батареи живут около трех лет, потом плановая замена.
Есть фирменные Панасоники, они живут дольше, но стоят заметно дороже.


Для автомобильного аккума тока 3.35А маловато
Вполне достаточно, просто заряжать будет дольше.
Да и привел я это просто для примера :)
+
avatar
+3
Сделана колоссальная работа, все красиво и аккуратно! Так держать!
+
avatar
  • Shuzera
  • 13 августа 2015, 11:46
+3
Что интересно, плата сделана по старой, давно известной схеме.
Но по стоимости, как всегда, у китайцев выходит дешевле.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 12:11
+3
Ну так все новое, это хорошо забытое старое :)
+
avatar
  • manatu
  • 13 августа 2015, 12:18
+2
Да-а, КТ315 они такие =)
Всегда читаю Ваши замечательные обзоры. Ссылочкой на корпус поделитесь.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 12:21
+1
Ссылочкой на корпус поделитесь.
Боюсь что в России придется искать самому, у нас вот.
магазин не самый дешевый, но продает через инет.
+
avatar
  • manatu
  • 13 августа 2015, 18:53
0
Спасибо! Будем искать =)))
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 18:57
+1
В первых комментариях я дал ссылку на российский магазин
+
avatar
+1
В чип и дипе есть, но ценник конский аж 670 рублей, чуть добавить и готовый бп купить можно простенький)) зато корпус будет заводской и с разьемами))
www.chipdip.ru/product0/8892763653/
+
avatar
+1
Эх опередили меня, плата третий месяц лежит, почти собрал в корпус.. Ну да ладно))
Скажите от чего трансформатор использовали? Мне осталось транс в корпус вставить подходящий… Коробка высотой 44 мм. Хотелось бы тороидальный тоже и невысокий.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 13:37
+4
Это трансформатор усилителя Романтика, производились такие у нас в Харькове, собственно потому он не от, а для, потому как нигде еще не стоял :)

Коробка высотой 44 мм. Хотелось бы тороидальный тоже и невысокий.
Тут тяжелее найти. Я видел такие фирменные, только уже не помню где, или заказывать специально, но цена будет большой, а мощность не очень.
+
avatar
0
дороже 7-10$?
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 21:18
+1
Думаю дороже.
+
avatar
  • DDimann
  • 13 августа 2015, 13:34
0
Эх, где мои 17 лет…
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 13:37
+1
:)
Ничего не мешает вспомнить молодость :)
+
avatar
  • DDimann
  • 13 августа 2015, 14:16
+1
Ну, кроме возраста… :)
У меня на припаять светодиод к драйверу, просто ради интереса — ушло две недели.
А вот когда сгорела лампочка — заменил на светодиоды с драйвером за 15 минут.
Лень — великая штука.
+
avatar
  • bigbond
  • 13 августа 2015, 14:37
0
А есть что-то похожее "«Сделай Сам» для сборки зарядного устройства для автомобильных АКБ? Этот блок питания наверное не вытянет по току?
+
avatar
  • iDjorik
  • 14 августа 2015, 10:31
0
По току то вытянет, вопрос сколько вам ждать полной зарядки придется.
+
avatar
  • YurkaM
  • 13 августа 2015, 14:46
0
Часто встречал аналоговые БП, у которых при отключении от сети на выходе проскакивал серьезный всплеск напряжения, даже при выкрученых в ноль управлялках. Как с этим у данного девайса?

Насчёт загибания выводов. Тоже отношусь отрицательно. Кроме гемороя с выпаеванием в будущем, есть ещё риск зацепить загнутым выводом соседнюю дорожку, ибо разводка сейчас очень плотная.
Чтобы не паять по одной детальке: вставляю разом детали примерно одной высоты (начиная с самых низких), прижимаю чем-нить листовым, переворачиваю, паяю. Минус — нет зазора между деталью и платой.

И где-то там выше проскочило про 10сек на точку — ИМХО, это оочень много (если только это не большой полигон или толстый вывод). Резистор 0,125 — 1...2 секунды. (А помните советский геттинакс? — вот бы там 10 сек погрели :-))
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 15:09
+4
И где-то там выше проскочило про 10сек на точку
Ключевое — для новичка.
Вы думаете я держу паяльник по 10 секунд на точке? :)

Кроме гемороя с выпаеванием в будущем, есть ещё риск зацепить загнутым выводом соседнюю дорожку, ибо разводка сейчас очень плотная.
Про это я указал в обзоре, загибать в сторону от дорожки.
И применимо это именно для новичков, как и весь обзор в целом :)

при отключении от сети на выходе проскакивал серьезный всплеск напряжения, даже при выкрученых в ноль управлялках. Как с этим у данного девайса?
Нормально, всплесков не замечено.
+
avatar
  • wasder15
  • 13 августа 2015, 15:08
+3
Эпичнейший обзор. Плюсы всюду, куда можно!
>так как транзистор рассеивает мощностью сопоставимую с мощным процессором, т.е. около 90 Ватт.
Может посоветуете набор, чтобы собрать хороший БП для питания старых приставок, типа денди, первой соньки и т.д.? Только чтобы КПД повыше. Жалко ж:)
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 15:15
+2
Может посоветуете набор, чтобы собрать хороший БП для питания старых приставок
Проще купить готовый БП на 5 Вольт, типа такого
Я не помню какое напряжение было у первой Сони, у второй вроде 5 + 12 Вольт.
+
avatar
  • patris
  • 13 августа 2015, 15:24
0
Пользуясь случаем, хочу спросить какой из трех типов БП лучше подойдет для гальваники (медь). Вольтаж на выходе не большой, зато по току до 5А.
типа aliexpress.com/item/Silver-Gold-Plating-Machine-Electroplating-Rectifier-Machine-Gold-Chrome-silver-Rhodium-Plating-Machine-Kit/32355844618.html
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 15:25
+1
Если токи большие, а напряжение маленькое, то скорее всего первый, импульсный.
Тем более что пульсации Вам не важны.
+
avatar
  • patris
  • 13 августа 2015, 15:30
0
Спасибо
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 15:34
+1
По Вашей ссылке какой то слишком дорогой БП выходит.
Проще купить плату типа такой и сделать самому, только подключить к обычному трансформатору через диодный мост и конденсатор, это проще.
+
avatar
  • patris
  • 13 августа 2015, 15:58
0
Потому и спросил :))
… да, помню ваш обзор только ссылка на товар уже неработает :(
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 18:40
+1
Так можно в другом месте найти, не думаю что это проблема.
Со ссылкой видно глюк, вот рабочая.
+
avatar
  • akaivp
  • 13 августа 2015, 15:54
+1
Этот же DIY kit на aliexpress на скидке за $9.76
+
avatar
  • prohuk
  • 09 ноября 2015, 12:30
0
Они перед 11.11 повысили цены до $ 13.01, а на распродаже типа упадут до $9.76. Жулики.
Я покупал здесь по 9.91. Та же история с 11.11
+
avatar
+1
Прекрасная работа и отличный обзор!

Читал все ваши обзоры. Где вы берете такие корпусы?
+
avatar
0
Нашел в тексте.
+
avatar
  • deemon1
  • 13 августа 2015, 17:17
+2
автор инженер-художник, молодец, талант!
+
avatar
  • vladdiss
  • 13 августа 2015, 20:24
0
зачетно, только на люблю ноги на деталях загибать, когда выпаять — то проблемно
+
avatar
  • SAIRUS
  • 13 августа 2015, 21:21
0
я решил заменить родной конденсатор фильтра 3300мкФ более качественный и емкий Capxon 10000 мкФ
шило на мыло )
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 21:22
+1
шило на мыло )
Аргументируйте.
+
avatar
  • SAIRUS
  • 13 августа 2015, 22:01
0
По ёмкости изменения есть
а вот по качеству ну хз вот если бы Rubycon Sanyo Panasonic…

коль уже ведём беседу откуда такие пульсации? у Вас же электронная нагрузка вроде линейная если не ошибаюсь.
(может на рабочем месте есть импульсные девайсы)
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 22:05
+2
если бы Rubycon Sanyo Panasonic…
1. Ну Вы и загнули :)
2. А будет разница на 50Гц?

(может на рабочем месте есть импульсные девайсы)
Нагрузка от мелкого импульсника питается, может от него что пролезло как то, хотя у него уровень пульсаций очень маленький.
+
avatar
  • SAIRUS
  • 14 августа 2015, 01:24
0
2. А будет разница на 50Гц?
Таки не 50 а 100 ) (LCR метрах так частоты и идут 100 120 ну и для импульсников 1к… и выше)
Если это то что было под рукой и спецово не покупалось Ок… если делать «на века» я искал бы другой посолиднее.

У меня осциллограф лампы дневного света чует если щуп близко поднести.
+
avatar
  • kirich
  • 14 августа 2015, 01:26
+1
Таки не 50 а 100 )
Ну да, на автомате написал :)

если делать «на века» я искал бы другой посолиднее.
Тут соглашусь, но на самом деле и такой будет здесь вполне неплохо себя чувствовать.
+
avatar
  • kargal
  • 16 августа 2015, 12:43
0
вот если бы Rubycon Sanyo Panasonic…
У всех фирм есть дешевые (плохонькие) и качественные (заметно дороже) серии конденсаторов. Так что хорошо бы ссылаться на серию/фирму, а не просто на фирму.
+
avatar
  • Johnny
  • 13 августа 2015, 23:39
+3
Нет слов, отличная статья, мотивирует! Большое спасибо. Сохранил даже на диске:)
+
avatar
  • DVANru
  • 13 августа 2015, 23:55
+5
Проще купить готовый
Судя по активности комментаторов и количеству постов для свежего обзора, это, мягко говоря, не так!
Отличный обзор для начинающих, грамотно написан, что архиважно, особенно для них. Изложение педагогически безупречное, терпеливое, как рассказ хорошего отца любимому сыну.
Для меня — обзор месяца!
+
avatar
  • pesp
  • 14 августа 2015, 13:05
+4
Огромное спасибо автору за работу. Сам хотел написать обзор по этой плате — но теперь понимаю — лучше бы не сделал.
По поводу схемотехники. Схема взята отсюда diyfan.blogspot.com/2012/02/adjustable-lab-power-supply.html. А из этой схемы видно, что в девичестве должны стоять операционники MC34071 у которых макс. напряжение питания 44В. Вот только с такими микросхемами можно получить честно и надежно 30В на выходе. А пока не более 23В входного. С учетом того, что без нагрузки напряжение после моста увеличивается.
При наладке имейте в виду, что подключать нужно только к трансформатору с переменным напряжением. Иначе, если подключите к постоянному напряжению, есть шанс спалить один из операционников. Я так не подумавши сделал, благо, подключал к лабораторному блоку питания с ограничением тока, так операционник только накалился докрасна, а я палец обжег. Дело в том, что с переменки формируется отрицательное напряжения для питания операционников.
Кстати, попросил продавца выслать мануалку. Тот действительно выслал, там схема, монтажка и руководство по сборке. Если кому нужно — могу выложить куда скажете.
Источник питания действительно хороший и не дорогой. По поводу стоимости — ториодальный трансформатор у любого радиолюбителя есть в заначке. Корпус я взял металлический, от сгоревшего ATX блока питания. Ну и индикатор заказал «напряжение-ток» за 5 долл. Итого по деньгам 15 долларов, + удовольствие от работы+ в случае чего сами можете его отремонтировать.
+
avatar
  • kirich
  • 14 августа 2015, 13:14
+2
При наладке имейте в виду, что подключать нужно только к трансформатору с переменным напряжением. Иначе, если подключите к постоянному напряжению, есть шанс спалить один из операционников.
я это писал в обзоре, правда не думаю что ОУ сгорел бы без отрицательного полюса.

в девичестве должны стоять операционники MC34071 у которых макс. напряжение питания 44В
спасибо за наводку.
+
avatar
  • Romans
  • 14 августа 2015, 16:06
+3
Вам надо идти руководителем в радиокружок!
+
avatar
0
б5-47 это хлам, сгорает на ура! и уровень пульсаций оставляет желать лучшего(что можно ожидать от ереванского завода), когда мы на работе получаем блоки питания то первая цель сжечь поробовать-если не удалось-то гут, с б5-47 и так и так не получилось, потом товарищь говорит-а ты выход закороти и включи сеть! поробовали=на вылет транзисторы ушли, так и списали как неликвид. больше нравятся тес-42 и тес-41=они неубиваемы, хоть устройство запитывай, хоть аккумуляторы заряжай, а сопротивления переменные есть такие на том же алиэкспресе.3 ампера маловато, яб на выход поставил три TIP35 с выравнивающими сопротивлениями, хотя плата интересна стоит подумать.
+
avatar
0
вобще есть хорошо отработанные схемы на LM723 что рекоммендую, там правда добиться от нуля сложновато, обычно от 3.7 вольта, но работает на ура и ценник доступный и можно защиту по предельному току сделать.таким макаром переделано штук 6 блоков питания от радиостанции лён, по три TIP35 поставил, одной пластиной придавил их, теже сопротивления выравнивающие что стояли 4 шт по 1 ом впаралель на один, тот же мост и трансформатор, и вольт амперметр цифровой с али, больше всего ценен корпус от блока питания, весь дюралиминиевый и паравозо нерастоптаемый, и не менее важно-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ И ГЕРМЕТИЧНЫЙ! такие собрал в машину под сиденье бросил как дозарядное аккумулятора,14.2 вольта поставил и ограничение 1 ампер, и тперь хоть через год прийди, машина с пол оборота заводится, ну на 7 месяцев точно оставлял, без промблем, и ваще незнаю что такое зарядное для акумуляторов автомобильных, ушёл удлиннитель в салон бросил и в розетку воткнул и забыл!..
+
avatar
  • Oneocean
  • 17 августа 2015, 02:55
0
Стоимость электричества за 7 месяцев не считали? Или оно у вас халявное?
+
avatar
0
немного, но это отдельная тема, если интересно то в личке.
+
avatar
  • kargal
  • 16 августа 2015, 12:36
0
шунт 50мОм,… проблема… будет падение напряжения на выходе на 50мВ на каждый 1 Ампер тока нагрузки.
А если его сблокировать с основным шунтом (R6)? (Правда потребуется АмперВольтМетр с измерением напряжение на собственном выходе, что реализовано не у всякой модели).
+
avatar
  • kirich
  • 16 августа 2015, 13:34
0
Дело в том, что апмервольтметр совмещенный, и потом станет измерять напряжение до шунта, соответственно держать БП будет напряжение правильно, но показания станут «уплывать».
Я пока предпочел вариант, где напряжение «уплывает» но показания правильные.

В идеале использовать раздельные Амперметр и Вольтметр, тогда Амперметр включается последовательно (или параллельно, смотря что удобнее) с родным шунтом, а Вольтметр уже по выходу.
Но Вольтметр в этом варианте должен иметь отдельное питание.
+
avatar
  • kargal
  • 16 августа 2015, 14:31
0
но показания станут «уплывать»
Я имел ввиду внедрение измерителя сюда:
Но Вольтметр в этом варианте должен иметь отдельное питание.
Лучше если амперметр будет иметь отдельное питание, и включен в +цепь. Такое пригодилось бы для многоканальных БП с общей землей. (Я давно мечтаю приобрести что-нибудь типа J0505N-1W / MORNSUN или хотя бы D0505S-1W / Delus, Sunyuan, MORNSUN).
+
avatar
  • kirich
  • 16 августа 2015, 14:38
+1
Я имел ввиду внедрение измерителя сюда:
Я Вас понял.
Я имел в виду, что при таком включении и совмещенном ампервольтметре будут уплывать показания вольтметра., так как минус цепи измерения напряжения будет включен к левому выводу шунта.
Надо именно раздельные, и при этом вольтметр с отдельным питанием, тогда все будет красиво.
Если питать от одного источника, то амперметр будет измерять и ток потребления вольтметра.
+
avatar
  • Serious
  • 26 августа 2015, 00:04
+1
Отличный обзор, читать долго, но интересно, +
+
avatar
  • chern55
  • 29 августа 2015, 17:29
0
Обзор зачётный! Есть тема на радиокоте radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550&start=400. Фотки моей поделки в таком же корпусе, но всё делал сам, а не из набора. Может кому пригодится.
+
avatar
  • balamut
  • 03 сентября 2015, 08:42
+1
этот обзор лучше, чем женские купальники!
+
avatar
0
обзор понравился! познавательно.
засоветуйте, пжалста, подходящий под енто дело трансформатор с али или ибэя или может еще откуда?
+
avatar
  • kirich
  • 17 сентября 2015, 09:47
0
Думаю что гораздо дешевле будет купить на месте.
+
avatar
0
Спасибо за детальную статью, сколхозил свой вариант (теперь ищем корпус):

В вашей схеме есть ошибка диод VD1 соединяется на прямую на плюс, в обход резистора R2. После суточного тестирования на нагрузке 12V 3А у меня этот диод на следующее включение пробился пришлось менять, не пойму причину.
И еще резистор R19 очень сильно греется, на нем у меня 4,8V переменки, что уже превышает 0,25 ватт.
+
avatar
  • kirich
  • 19 сентября 2015, 21:25
0
Прикольная конструкция получилась.
+
avatar
  • chern55
  • 23 сентября 2015, 11:43
+1
www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/
оригинал статьи и всё расписано очень подробно. даны номиналы.
+
avatar
  • chern55
  • 23 сентября 2015, 15:11
0
elektronika-konstrukce.webnode.cz/laboratorni-zdroj-0-30v-0-3a/
дальнейшее развитие блока и дизайн корпуса.
+
avatar
0
По привиденной ссылке приведен достаточно сильно изменнёный мод данного ЛБП, хотя доработка интересная
+
avatar
  • Sam-m
  • 08 октября 2015, 17:13
0
Подскажите, можно ли в качестве источника переменного тока использовать импульсник из вашего же обзора mysku.ru/blog/china-stores/33286.html, с целью использовать этот симбиоз в качестве лабораторного бп?
PS. За обзор плюс, как впрочем и всегда. Как только хватает терпения создать такой объемный и качественный материал.
+
avatar
+1
выше писали что питать можно только с трансформатора…
себе заказал вот такое:
www.chipdip.ru/product/ttp120-2x12v/
+
avatar
+1
kirich, скажите, а когда будет продолжение статьи о модификации и приведение этого БП в тот вид, который Вы считаете наиболее правильным? Очень уж жду, чтобы повторить за Вами =)
+
avatar
  • kirich
  • 10 октября 2015, 19:01
+1
Боюсь что в ближайшее время не получится, так как на фоне обзоров остальной мелочевки, да и основной работы, готовлю большой обзор еще одного полусамодельного мощного БП.
Но я не забыл, пока прорабатываю варианты хотелок. Собственно из-за того что планировал дорабатывать, я и переднюю панель не оформлял.
+
avatar
0
Т.е. в принципе то, что уже сделано выше вполне хватит для новичка, и питания всяких схем без боязни спалить БП?)
+
avatar
  • kirich
  • 10 октября 2015, 23:11
0
Для начала можно заменить операционные усилители, на какие есть выше в комментах.
Остальное скорее сервисные функции, для повышения удобства :)
+
avatar
0
Лучше применить операционники (видел в одном из зарубежных аналогов данного БП) — MC34071
+
avatar
  • kirich
  • 12 октября 2015, 21:23
0
Лучше применить операционники (видел в одном из зарубежных аналогов данного БП)
Так выше и писали об этом :)
+
avatar
  • chern55
  • 12 октября 2015, 22:27
0
paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
еще вариант.
diyfan.blogspot.ru/2013/03/adjustable-lab-power-supply-take-two.html
даны рекомендации о применяемых микросхемах и др. вопросы.
если обязательно нужно 30V на выходе, то можно использовать вот это.
aliexpress.com/item/power-supply-36v-120w-power-suply-120w-36v-mini-size-din-led-meanwell-ac-dc-converter/891555664.html!
последовательно с переменниками на 10кОм хорошо поставить на 500 Ом для точной регулировки,-5V легко получить из зарядника от сотового.
+
avatar
0
Все же с огромным нетерпением буду ждать дальнейшей доработки(?) этого БП. Желательно с комментариями для полнейших пока еще дубов в лице меня и наверное случайно забредших на этот блог.
+
avatar
  • feexkas
  • 06 ноября 2015, 19:43
0
Не могли бы вы более детально описать как вы подключили индикатор вольтамперметра.
Сразу скажу я вообще не радиолюбитель это для меня что-то вроде увлечения.
Получится ли мне запитать индикатор сразу после диодного моста лабораторного блока питания, если нет то подскажите на пальцах что к чему подключить
+
avatar
  • rifkatg
  • 08 ноября 2015, 14:00
0
+
avatar
  • rifkatg
  • 09 ноября 2015, 09:13
0
Собрал в корпусе КМ-85В, Z2A купить не удалось.
+
avatar
  • kirich
  • 09 ноября 2015, 20:54
0
Я изначально в таком корпусе собирать планировал, но не получалось все всунуть, радиатор не лез.
+
avatar
  • Tim753
  • 15 ноября 2015, 01:52
0
У меня появилось несколько вопросов:
1. При замене TL081 на MC34071 нужно ли менять какие-то детали в обвесе операционников или все оставляем как есть?
2. Шунт по рассеиваемой мощности стоит почти на пределе. Вы уменьшили его сопротивление, но в коментариях сказали, что такое сопротивление шунта выбрано для уменьшения дрейфа уставки малых токов. Я купил MC34071 вместо TL081, у него есть такая проблема? Что лучше сделать при использовании MC34071, уменьшить сопротивление шунта или поставить 0.47 Ом 10 Вт? Если уменьшать сопротивление, можно вместо двух резисторов 0,27 Ом на 5 Вт использовать один на 0,13 Ом 2 Вт?
3. Я буду использовать раздельные вольтметр и амперметр для контроля. Амперметр имеет внешний шунт. Запитываться измерители будут от отдельной обмотки трансформатора. Как их лучше подключить? Вольтметр прямо на выходные клеммы, а шунт амперметра в разрыв плюсового провода прямо перед клеммой?
4. У Вас в описании говорится, что лучше заменить выходной защитный диод VD9 на более мощный, но в схеме нет VD9. Видимо речь идет о VD7?
5. У меня возможно не получится прикрепить плату к радиатору, как у Вас. Можно ли выходной транзистор закрепить на радиаторе и соединить его с платой проводами? Есть ли в такой случае требования к проводу (макс. длинна, сечение, нужно ли свивать жилы для уменьшения наводок)?

Где можно следить за будущими доработками этого БП?
+
avatar
  • kirich
  • 15 ноября 2015, 02:50
0
1. Скорее всего нет.
2. Для качества работы лучше 0.47Ом, для меньшего тепловыделения лучше 0.13, можно оставить среднее, 0.27 :)
3. Все равно у Вас будет влияние падения на шунте при измерении напряжения. Т.е. вольтметр не будет учитывать падение на шунте амперметра.
Если запитать до шунта, то будет как написал выше, если после, то амперметр будет измерять и ток потребления вольтметра.
Идеально это две дополнительные обмотки, одна для вольтметра, вторая для амперметра.
4. Да, Вы правы, опечатка.
5. Можно. Но провод лучше взять хотя бы 1.5мм кв.

Где можно следить за будущими доработками этого БП?
На этом сайте, но когда это будет, пока не знаю :(
+
avatar
  • hryak
  • 10 марта 2017, 13:37
0
5. Можно. Но провод лучше взять хотя бы 1.5мм кв.
Я 0,75 поставил, вроде норм.
+
avatar
  • findust
  • 31 марта 2017, 19:50
0
А если резистор поставить 0.5ом?
+
avatar
  • sls
  • 31 марта 2017, 20:43
0
ставьте спокойно, это практически те же самые 0.47 Ома из оригинальной схемы.
+
avatar
  • Beest
  • 15 ноября 2015, 20:39
0
Возможно ли сделать регулировку на двух потенциометрах как в современных лабораторных блоках по типу «грубая и плавная регулировка»?
+
avatar
  • kirich
  • 15 ноября 2015, 22:44
0
Думаю что да, но проще поставить многооборотник как в обзоре.
+
avatar
  • Beest
  • 16 ноября 2015, 00:41
0
С одной стороны да проще, но с другой крутить 10 оборотов что бы выйти на максимум не очень, а так “грубой“ приблизительно крутнул а “плавной“ достроил. Если можно кинте пожалуйста схемку то чет не выходит у меня.
+
avatar
  • Beest
  • 18 ноября 2015, 19:45
0
Подскажите кто знает так подойдет?
+
avatar
  • kirich
  • 26 ноября 2015, 01:50
0
Какая то сложная конструкция выходит.
Проще многооборотник, там не так ужи неудобно крутить, он легко вращается.
Либо как я в обзоре спрашивал и как ниже подсказывают, сп5-35а, это гибридный резистор, сразу и под грубую и под плавную регулировку.
+
avatar
  • chern55
  • 25 ноября 2015, 23:03
+1
Я же выше писал, что последовательно с 10 кОм поставить 500 Ом. Но многооборотник как в обзоре будет лучше, хотя и подороже выйдет. сп5-35а — вот такой бы поставить. Дороговато просят за него, доставка еще дороже.
+
avatar
  • Petline
  • 04 декабря 2015, 16:16
+1
kirich, на первой схеме С8 100нФ на второй 220нФ. Правильно 220нФ
+
avatar
  • kirich
  • 04 декабря 2015, 18:09
0
Странно, как так вышло. :)
Вообще разницы нет, работать будет одинаково.
+
avatar
  • Petline
  • 04 декабря 2015, 18:28
+1
Только получил этот кит и начал изучать по вашей схеме. Вот и заметил неточность. Огромное спс за ваши обзоры :)
+
avatar
0
Kirich, здравствуйте, недавно наткнулся на ваш обзор, очень интересно читать, уже многие ваши работы просмотрел, так вот, я зарегестрировался чтобы попросить о помощи. Я не сильно разбераюсь в электрике, но навыки имеются и руки ровыные)
Собственно о чем я, есть трансформатор тороидальный, 2 выходные обмотки по 13.3 на 1,5а каждая. Как этот трансформатор можно подключить к данной плате, я так понимаю перематывать нужно? Или последовательно соединить обмотки? Но тогда ток будет мал? Объясните пожалуйста
Не получается фото прицепить, жаль.
+
avatar
  • kirich
  • 15 декабря 2015, 03:00
+1
После выпрямления у Вас будет около 15-16 Вольт с током около 1.1 Ампера с каждой обмотки.
Получается что если подключать две последовательно, то по напряжению будет много, если две параллельно, то мало.
Трансформатор у Вас 40 Ватт, негусто конечно, но как вариант, немного отмотать от любой обмотки и потом соединить их последовательно.
Получить на выходе надо около 22-24В макс. Если будет больше, то могут выгореть операционные усилители.
Если заменить операционные усилители (есть в комментах), то можно напряжение и больше, может даже отматывать не надо будет.
Но ток по выходу в любом случае не будет больше чем 1.1 Ампера, больше Ваш транс не потянет.

Если устроит напряжение на выходе до 14-15 Вольт, то можно соединить обмотки параллельно, будет ток до 2.2 Ампера но при меньшем выходном.
+
avatar
0
Спасибо за оперативный ответ, Вообщем все упирается в мощность трансформатора, я примерно так и думал, плохо).
У меня сейчас два варианта получается: перемотать его, что я вряд ли смогу, либо новый купить, но вчера был на радио рынке(Москва, митинский) что то там все поубирали, одни только телевизоры да телефоны продают.
А сколько может стоить бу транс ватт на 80? Мне такая мощность пойдет же?

Ps, а целесообразно перед входом на транс, ставить конденсатор пленочный, термистр, дросель-фильтр, и конденсатор электролит?

Pss, какие ограничения есть на загрузгку фото? Не прикрепляется ни один файл

Psssss, какие диоды взять? 31dq09 или что то другое?
+
avatar
0
Не получается отредактировать предыдущее сообщение.
Купил тор трансформатор «торел» 100w 4a 24v, взял диоды шоттки SB560, никак не могу найти сопротивление 0,27 1% дефицит прям какой то
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2015, 01:32
0
никак не могу найти сопротивление 0,27 1% дефицит прям какой то
Можно поставить 4 по 1 Ому параллельно, ну или пару по 0.56 :)
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2015, 01:34
0
Pss, какие ограничения есть на загрузгку фото? Не прикрепляется ни один файл
Я загружаю всегда в 1600х1200 до мегабайта.

Psssss, какие диоды взять? 31dq09 или что то другое?
Думаю можно и 31dq06

А сколько может стоить бу транс ватт на 80? Мне такая мощность пойдет же?
Ну у кого как, вы ведь не только разных городах, а и в разных странах :)
+
avatar
0
Вообщем жду плату с Китая, надеюсь не долго ехать будет.
А трансформатор, что купил выдает 27v после моста 24ровно получается. Так что вроде все должно быть хорошо.
По поводу резисторов еще поищу, либо сделаю как вы сказали.
Кстати транс вышел 1300 деревянных, как мне кажется нормальная цена.
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2015, 04:00
0
А трансформатор, что купил выдает 27v после моста 24ровно получается.
А как это у Вас так вышло, что после моста меньше чем до него?
Я так понимаю конденсатор после моста не стоит? :)

Когда поставите конденсатор, то на ХХ будет около 36, многовато.
Либо снижать, либо ставить более высоковольтные операционные усилители (два из трех)
+
avatar
0
Эээм, ну да, не поставил))
Значит буду отматывать вторичку…
По поводу ОУ я не очень понял что модно поставить и меняется ли что то в обвязке

Ps хотя нет, погорячился я с отматыванием, всю первичку сматыватт я не готов)
Расскажите поточней про более мощные ОУ, вы вроде писали что сами хотели заменить у себя, ро вроде не стали
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2015, 14:21
0
По поводу ОУ я не очень понял что модно поставить и меняется ли что то в обвязке
Выше в комментариях есть советы по поводу замены ОУ на более высоковольтные.
В обвязке ничего не меняется.

Ps хотя нет, погорячился я с отматыванием, всю первичку сматыватт я не готов)
Так а первичку отматывать и не надо, надо отмотать немного витков со вторички, она обычно сверху.
+
avatar
0
Нашел, писали про mc34071 выводы совпадают с tl081, какие два из трех надо на них заменить??
У меня тороидальный транс, там вторичка под первичкой, так что это проблема.
Я думаю тогда купить мс34071 2шт
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2015, 16:27
+1
какие два из трех надо на них заменить?
ОР1 и ОР2, но если замените все три, то хуже не будет.

И вопрос с обвязкой остаётся, что можете сказать по этому поводу?
Так я выше ответил —
В обвязке ничего не меняется.
+
avatar
0
Спасибо большое за помощь, поменяю все три тогда, кстати на али смотрел за 5 шт просят 200рублей, интересно оригинал или нет.
Я вроде редактировал сообщение, так как видел ответ, возможно из за того что с телефона пишу, глюк какой нибудь
+
avatar
  • Beest
  • 16 декабря 2015, 23:00
0
Могу сказать что себе такие ОУ поставил не в чем разницы не увидел, при этом увеличил напряжение до 38В на конденсаторе С1 (при напряжении в сети 230В), единственное что мне не нравиться на полной нагрузке просидает до 30В выпрямленного напряжения, а этого не хватает ОУ для передачи в нагрузку этих же 30В из за шунта и напряжения которое на ОУ должно быть на 2-3 вольта выше выдаваемой нагрузке. Теперь пытаюсь на плате собрать стабилизационный каскад ОУ для еще большего повышения напряжения трансформатора.
+
avatar
  • kirich
  • 17 декабря 2015, 00:07
0
Могу сказать что себе такие ОУ поставил не в чем разницы не увидел, при этом увеличил напряжение до 38В на конденсаторе С1
Так в этом и есть разница, с родными ОУ такого не сделать.

Теперь пытаюсь на плате собрать стабилизационный каскад ОУ для еще большего повышения напряжения трансформатора.
Каким образом это поможет?
+
avatar
0
Нашел в интернете информацию, что ad711 подойдёт, но что то денег много стоит

Еще вопрос, если до трансформатора поставить, предохранитель естественно, 105j 400v между 0 и фазой с резистором 1000ком, термистор на 5а фильтрующий дросель двойной на 0 и фазу, и конденсатор 220мкФ 450в?
Или просто напрямую через предохранитель на трансформатор?
+
avatar
  • kirich
  • 17 декабря 2015, 04:36
0
если до трансформатора поставить, предохранитель естественно, 105j 400v между 0 и фазой с резистором 1000ком, термистор на 5а фильтрующий дросель двойной на 0 и фазу, и конденсатор 220мкФ 450в?
Можно поставить, хуже не будет.
Только непонятно, зачем там конденсатор на 220мкФ 450 Вольт?
Он по размерам больше транса будет.

Надеюсь что Вы не электролит там ставить решили :)
+
avatar
0
Именно его имел ввиду)) я так понимаю не надо?
Просто видел схемы где по входу электролит, правда вроде это импульсники были…
+
avatar
  • kirich
  • 17 декабря 2015, 11:53
0
Так там электролит стоял после диодного моста.
А в таком варианте обычный транс работать не будет, как и конденсатор.
+
avatar
0
И до и после, и работает в таком виде, сейчас после дросселя-фильтра стоит 22мкФ 400в и далле на транс, все в норме, странно
+
avatar
  • kirich
  • 17 декабря 2015, 14:48
0
сейчас после дросселя-фильтра стоит 22мкФ 400в и далле на транс
Неполярный. Правильно?
220мкФ 450 Вольт скорее всего полярный.
+
avatar
0
Полярный) я так понимаю работать не должнт таким образом?
+
avatar
  • kirich
  • 17 декабря 2015, 19:37
0
Полярный конденсатор в цепь переменного тока ставить нельзя, неполярный в цепь постоянного можно.
Странно что он у Вас еще не бахнул.
+
avatar
0
Я много атх блоков расковырял, там почти везде до диодного моста полярники 200в или 400в ни и в ибп всяких, вот поэтому не понятно мне
+
avatar
  • kirich
  • 17 декабря 2015, 23:17
0
До диодного моста полярник стоять не может.
Можно фото этой конструкции?
+
avatar
0
Завтра днем буду дома. Сфоткаю, сожму фото и скину
+
avatar
0



Вообщем как то так
+