Авторизация
Зарегистрироваться

Вторая жизнь паяльника Tomizawa FZ-880B


Здравствуйте!

В этом обзоре предлагаю вам, уважаемые читатели, статью о «воскрешении» сгоревшего паяльника Tomizawa FZ-880C. Травка, лужение, пайка и программирование микроконтроллера в комплекте. Кому интересно — добро пожаловать под кат.

Сначала хочу предупредить, что если вы попытаетесь повторить описываемую в статье процедуру ремонта этого устройства, то я не несу никакой ответственности за возможный вред, нанесённый вашему здоровью и имуществу, возникший из-за или в процессе вашего вмешательства и изменения электрической схемы оригинального устройства, а также из-за несоблюдения последовательности прошивки микроконтроллера устройства. Не забывайте, низковольтная часть гальванически не развязана от высоковольтной, посему все действия по ремонту и прошивке микроконтроллера устройства необходимо производить при отключенном шнуре питания!

Итак, начну.

Как-то однажды зашёл ко мне друг на кружечку чая и притащил с собой небольшой пакетик с целью подарить его мне. В том пакетике оказалось несколько жал для Hakko-совместимого паяльника. Надо сказать, что до того времени я пользовался только отечественными паяльниками с медным жалом, посему они мне были без особой надобности, но тем не менее я их взял с благодарностью, другу-то они точно были ни к чему, у него даже паяльника-то нет. Посмотрел я на них, покрутил в руках, и решил всё же попробовать перейти на пайку необгораемыми жалами. Но, разумеется, для этого мне нужен соответствующий паяльник. Просмотрев несколько обзоров паяльников на Муське, я решил взять недорогой паяльник с керамическим нагревателем, совместимый с 900-ми жалами — Tomizawa FZ-880C. Заказал его на Tmart-е, 3 недели ожидания, и он передо мной. И вот я уже мчусь домой с почты, быстро-быстро его распаковываю (кстати фото упаковки не будет, изначально я не планировал писать обзор, сам паяльник находился в простом полиэтиленовом пакете), нахожу переходник, включаю в розетку — работает! Загорелись светодиоды, начало накаливаться жало. Решив попробовать паяльник в более удобных условиях, я взял удлинитель электрической сети, настольную лампу, припой, старую плату от магнитофона в качестве подопытного, и, собственно, героя обзора, я расположился за столом, предвкушая удовольствие от работы хорошим инструментом. Ан нет, фортуна в этот день была не на моей стороне, включив паяльник в сеть, я услышал слабый щелчок откуда-то изнутри корпуса паяльника, все светодиоды на долю секунды загорелись и погасли, жало не грелось вовсе. С тех пор паяльник больше не включался…

Решив узнать в чём дело, я вскрыл его корпус и был шокирован: отвратительный монтаж, неотмытый флюс, и вообще мне паяльник показался крайне кустарной поделкой. Ну что ж, надо ремонтировать, не выбрасывать же… Прежде всего, нужно было найти причину выхода устройства из строя. Как оказалось впоследствии, паяльник сгорел по причине пробоя, приведшего к короткому замыканию конденсатора C2 (большой жёлтый элемент на фото).
Общий вид платы

Для того, чтобы узнать причину выхода паяльника из строя и оценить последствия, я начал исследовать его плату и искать вышедшие из строя элементы. Их было немало, это операционный усилитель, и дешифратор на плате светодиодов, россыпь транзисторов, резисторов, несколько диодов, электролитический конденсатор и стабилитрон, фильтрующие питание цифровой части схемы, а также микроконтроллер. Обнаружив, что на ножках питания микроконтроллера имеется короткое замыкание, я практически впал в уныние. В устройстве стоял микроконтроллер Holtek 46R01B, найти его в продаже не удалось, а если бы даже и удалось, то непонятно откуда взять прошивку и чем его, собственно, прошивать. Я уж мысленно похоронил паяльник и решил купить какой-нибудь другой, возможно немного подороже, но моё внимание привлёк один результат поисковой выдачи Гугла. Это была ссылка на Github, перейдя по которой я попал на страничку проекта, разработанного пользователем под ником alsav, и посвящённого переделке платы точно такого же паяльника на использование в нём другого, куда более распространённого, микроконтроллера STM8S003F3P6. Автором данной схемы переделки заявлены следующие функциональные возможности:
  • Термостабилизация ПИД-регулятором. Точность 5-10С.
  • Предварительный прогрев до температуры режима n+1 для сокращения времени нагрева жала.
  • Индикация выхода на рабочий температурный режим миганием светодиода.
  • Отключение паяльника длинным нажатием.
Связавшись с автором этого проекта и расспросив его о некоторых деталях реализации схемотехники, я приступил к изготовлению миниатюрной печатной платы и исправлению косяков производителя, а также заказал на АлиЭкспрессе всё необходимое для реализации этого проекта (микроконтроллер, а также ST-Link v2 для его программирования).

Расскажу чуть подробнее об одной гадости, которую подстроили производители сего паяльника. Посмотрите внимательно на фото
Перемычка!

Мало того, что SMD-резистор R24 имеет размер больше, чем посадочное место под него, и его второй вывод просто болтается в воздухе, подключенный лишь к резистору на 1 МОм, припаянному навесным монтажом, так ещё после его выпаивания оказалось, что под ним имеется дорожка, замыкающая его контакты накоротко. Основное предназначение этого резистора — ограничение тока в цепи питания цифровой части схемы. Но во-первых, он не припаян одним выводом к плате, а во-вторых даже если бы и был припаян, как я уже говорил, под ним находится перемычка. В результате вместо вот такой схемы…

по факту мы имеем вот такую:

Вот уж действительно «сопротивление бесполезно» :)

В процессе ремонта паяльника я эту перемычку перерезал, а сопротивление токоограничивающего резистора повысил до 150 Ом, как рекомендовал автор переделки. Также я выпаял стабилитрон и вместо него впаял широко известную микросхему-стабилизатор TL431 с делителем из резисторов, подобранных так, чтобы напряжение стабилизации составляло 3,3 Вольта (в моём случае делитель состоит из двух резисторов на 1 и 3 кОм). Схема этого блока выглядит так:

Отдельно стоит сказать про замену конденсатора C2. В оригинале, на плате паяльника припаян малогабаритный овальный плёночный конденсатор CBB20 0.47 мкФ х 450 В производства Shenzhen Surong Capacitors Co., Ltd., однако мне найти такой или подобный в радиомагазинах города так и не удалось, другие же с такой же ёмкостью и рабочим напряжением, будучи установленными на плату, банально не влезали в корпус паяльника. Но мой взгляд случайно пал на 2 конденсатора 0.22 мкФ х 630 В, приобретённые для другого моего проекта (который, к слову сказать, я надеялся осуществить с помощью этого паяльника). Оказалось, что такие конденсаторы имеют достаточно малые габариты, чтобы быть установленными в паре с двух сторон платы, и при этом успешно влезать в корпус паяльника. Общая ёмкость их, как несложно посчитать, составила 0.44 мкФ, чего, как оказалось, вполне достаточно для нормальной работы низковольтовой части паяльника.

Также были выпаяны и заменены на исправные все дохлые резисторы, диоды, транзисторы, электролитический конденсатор фильтра питания низковольтной части, дешифратор 74HC138D, а также был выпаян микроконтроллер. Но время шло, ремонт силовой и низковольтной части схемы я уже закончил, а микроконтроллер и ST-Link пока ещё не пришли в моё почтовое отделение, а проверить паяльник очень хотелось, возможно где-либо ещё таились не замеченные мною неисправности. Вот только как это сделать? Решение подсказал alsav в переписке по электронной почте, оказалось, что для включения нагревателя достаточно всего лишь подать на 10 вывод посадочного места под старый микроконтроллер напряжение 3,3 Вольта, что приведёт к открытию транзистора, управляющего светодиодом оптосимистора, тот, в свою очередь, откроет тиристор, и через нагреватель потечёт ток. Я сделал так, и о чудо, случайно обжёгся об нагревшийся нагреватель! Никогда ещё не был так рад обжечься :)))

Убедившись, что всё работает, в куда более бодром состоянии духа я приступил к изготовлению печатной платы под новый микроконтроллер. Изготавливать плату было решено старым-добрым ЛУТом, травить в перекиси водорода. Я скачал все файлы с GitHub'а проекта в одном ZIP-архиве, распаковал его и нашёл файл ctrl-brd_reduced-F_Cu.ps, затем распечатал его. Если вы пользователь Ubuntu Linux, то открыть файл формата PostScript не составит проблем, встроенное приложение Evince, также известное как "Просмотр документов" позволит вам это сделать без малейших проблем. Для распечатывания этого файла в Windows можно использовать GSview, предварительно установив интерпретатор/обработчик формата Postscript — GPL Ghostscript. Я распечатал файл на фотобумаге, при помощи утюга перевёл изображение на фольгу, размочил и снял фотобумагу, а затем отправил плату травиться в раствор для травления. Далее — лужение платы, припаивание двух конденсаторов и ожидание появления в моём почтовом ящике почтового извещения для последующего получения в почтовом отделении двух мелких пакетов: одного с микроконтроллером, а второго — с ST-Link v2.
Подготовка платы

И вот тот день наступил, и я принёс эти два небольших пакетика домой. В одном находились 10 штук микросхем STM8S003F3P6, а во втором — китайская версия ST-Link v2. Пришли они в обычных жёлтых пакетах с пупыркой, чтобы не загромождать статью, фотографировать их я не стал.
STM8 и ST-Link v2

Во втором пакете, кроме, собственно, самого ST-Link, находился вот такой вот листочек:
Листочек


Признаться, первый раз мне китайцы шлют комиксы :)

Припаяв микроконтроллер к самодельной плате, я приступил к его прошивке. Для этого к плате микроконтроллера нужно припаять несколько проволочек, при помощи которых дальнейшем плату можно будет подключить к ST-Link'у. Прежде всего нужно сказать, что для прошивки контроллеров семейства STM8 используется стандарт SWIM, так что нужно найти на плате и на программаторе соответствующие выводы для обмена данными. Кроме того, микроконтроллер нужно запитать напряжением 3,3 Вольта, поэтому находим на программаторе соответствующие выводы и тоже их подключаем. Нужно подключать вывод RST или нет — я точно не знаю, у меня и без него всё неплохо прошилось.
Подготовка к прошивке

Далее, я скачал с сайта ST и установил в систему драйверы ST-Link v2, а также приложение ST Visual Programmer. После этого я запустил ST Visual Programmer, выбрал микросхему, с которой будет производиться работа, выбрал файл прошивки (firmware_v0.2.hex), и нажал на кнопочку записи в микросхему.
Программирование STM8

После окончания прошивки программатор нужно отключить, проволочки для его подключения отпаять и припаять плату с микроконтроллером…

… к заранее подготовленным тонким проводкам (в идеале МГТФ, только у меня его не было под рукой), припаянным в нужные точки платы паяльника…
Точки припаивания


… чтобы в итоге получилось вот так:
Итог сборки

припаял провода шнура питания, включил его в сеть и… Заработало!
Заработало!

Паяльник буквально обрёл вторую жизнь! Заявленные автором прошивки функции паяльника работают, и всё бы хорошо, и можно было бы пользоваться им без проблем, но…
Ещё косяки производителя






Это дикий ужас, после нескольких часов работы (причём не на самых высоких температурах) немного подплавилась резьба на пластмассе корпуса паяльника, на которую накручивается гайка, удерживающая нагревательный элемент. На фото это не очень заметно, но резьба довольно сильно «замята», и та часть корпуса, где она нарезана, немного сократилась в диаметре, поэтому теперь эта гайка просто-напросто болтается и отваливается от паяльника. Ещё через некоторое время из самой гайки выпрессовался внутренний цилиндрик, через который проходит жало, и теперь в собранном состоянии вся конструкция болтается. Даже наклейку на корпусе, через которую нажимается кнопка и просвечивают светодиоды, невозможно приклеить ровно, поскольку тогда кнопка нажиматься не будет (поскольку выпуклость на наклейке при нажатии будет давить в корпус), и светодиоды будут светить не в свои сегменты.

В завершении повторюсь, вся конструкция паяльника напоминает дичайший самопал, не знаю уж, это мне так повезло, или TMart всем отправляет такие паяльники, но в итоге даже после переделки мне он всё равно не нравится. Скорее всего буду покупать другой, а этот «допилю» и отложу в резерв. Кстати, может кто-то в комментариях сможет посоветовать мне проверенный хороший и не очень дорогой паяльник или паяльную станцию с керамическим нагревателем, поддержкой жал Hakko 900M и мощностью не менее 50 Вт? Я был бы очень признателен! Пока облизываюсь вот на это или, как вариант, на это.

В качестве итога всему сказанному могу посоветовать лишь одно — не связывайтесь с этим паяльником, проблем с ним больше, чем удовольствия от работы.

Небольшое примечание
P.S. По всей видимости мне (похоже как и многим другим) Tmart прислал адовые подделки отвратительного качества. Вот обзор, тест, и разборка «нормального» паяльника Tomizawa FZ-880B.



Просто сравните увиденное с моими фотографиями.

Зверушки никакой нету, извините уж…
Планирую купить +21 Добавить в избранное +39 +77
свернуть развернуть
Комментарии (72)
RSS
+
avatar
  • evilslon
  • 05 сентября 2015, 12:52
0
И сразу же просьба к Муськовчанам, владеющим таким паяльником: Подскажите, пожалуйста номинал переменного резистора, предназначенного для калибровки температуры. А то у меня просто запаян обычный постоянный резистор на 10 кОм, и в итоге фактическая температура очень далека от выбранной!
+
avatar
  • foto1965
  • 05 сентября 2015, 13:19
-4
>>Травка, лужение, пайка и программирование
Не надо рассказывать про травку.
А то сайт заблокируют.
+
avatar
  • evilslon
  • 05 сентября 2015, 13:26
+4
Имелось ввиду травление. А с тем, что имеете ввиду Вы, я никогда не связывался и никому не рекомендую.
+
avatar
  • foto1965
  • 05 сентября 2015, 13:38
-1
Нас невозможно обмануть,
С перекисью травили? Значит соляная кислота имеется.
А это нельзя — прекурсор.
Шутка.
+
avatar
  • dimul
  • 05 сентября 2015, 15:44
+1
Зачем соляная? Я, например, лимонную использовал.
+
avatar
  • evilslon
  • 05 сентября 2015, 15:49
+1
Я тоже лимонной пользуюсь
+
avatar
0
Соляная прекрасно заменяется на лимонную.
+
avatar
  • foto1965
  • 05 сентября 2015, 20:07
-1
Вот только соляная кислота легко испаряется, а лимонная остается в капиллярах и микротрещинах платы.
Поэтому в промышленных растворах она не применяется.
+
avatar
+1
Промышленный раствор, это хлорное железо. А кислота она и в африке кислота.
+
avatar
  • foto1965
  • 05 сентября 2015, 21:36
0
Сто лет уже на предприятиях хлорным железом не травят.
Про африканскую кислоту подробнее.
+
avatar
+2
А чем травят на предприятиях?
+
avatar
  • foto1965
  • 06 сентября 2015, 08:51
-1
Медно-аммиачный процесс, хлорная медь, персульфат аммония.
И соляная кислота с перекисью внезапно.
Хлорным железом — никто и нигде.
+
avatar
  • ksiman
  • 06 сентября 2015, 08:53
+1
Хлорным железом — никто и нигде.
Травят, если есть установка регенерации
+
avatar
  • foto1965
  • 06 сентября 2015, 09:00
-1
Допускаю, могут еще работать некоторые старые цеха на предприятиях.
Но у нас такие давно закрылись и с тех пор ни разу не видел.
+
avatar
  • dkuznets
  • 07 сентября 2015, 21:02
+1
Травил я персульфатом… Быстро, это да. Брызги попали на штаны — все проело нафиг :) Старое доброе хлорное железо — мой выбор :) Пусть и на несколько минут дольше.
+
avatar
  • evilslon
  • 07 сентября 2015, 22:00
+1
Попадание хлорного железа на одежду приводит к неотстирываемым жёлтым пятнам. Я вот для себя открыл травление перекисью водорода — чуть дольше, но намного безопаснее в этом плане. Правда раствор получается одноразовым, это да.
+
avatar
  • dkuznets
  • 08 сентября 2015, 18:48
0
Если сразу промыть — то ничего. А вот брызги персульфата я не заметил :(
А еще можно травить медным купоросом. Еще дольше.
Я железо развел года полтора назад (до предела насыпал). Как свежий работает. Только фильтровать от г. надо периодически. Ну и желательно подогревать при травлении.
+
avatar
  • kazlift
  • 06 сентября 2015, 00:35
+1
Мне тоже интересно чем травят при производстве плат на предприятиях.
+
avatar
+1
У меня в версии 880А 20кОм переменник и 10кОм постоянный последовательно. 10к заменил на 20к чтобы уменьшить нижнее значение температуры.
Описание схемы в обзоре очень кстати, подшаманю свой.
+
avatar
  • KRAB
  • 05 сентября 2015, 13:12
+1
Нормальная «станция» за такие деньги. Зато место не загромождает на столе.
+
avatar
  • evilslon
  • 05 сентября 2015, 13:39
0
Именно из-за компактности и приобретал. Т.к. пользуюсь им в основном на работе, то довольно удобно — сунул в сумку и пошёл дома что-нибудь ремонтировать. Но в итоге получилось как-то не очень удачно…
+
avatar
  • vovoshka
  • 05 сентября 2015, 13:14
0
Пока облизываюсь вот на это
пользуюсь, правда не слишком часто. больше в качестве домашне-выездно-резервного. хорош.
на работе основное пользование. там станция
+
avatar
  • evilslon
  • 05 сентября 2015, 13:16
0
Жала подходят без проблем? В смысле ничего подпиливать/подтачивать не нужно?
+
avatar
  • vovoshka
  • 05 сентября 2015, 19:48
0
как родные.
+
avatar
  • kotplus
  • 05 сентября 2015, 13:31
0
У меня почти такой же, но с буквой A в конце, с Ebay, как проверить подделка или нет?
+
avatar
  • evilslon
  • 05 сентября 2015, 13:37
0
Разберите, посмотрите на плату, подделку будет видно сразу по криво припаянным деталям и «соплям» из флюса. Хотя термин «подделка» тут вряд ли можно применить. Скорее всего их штампуют разные фабрики, и какие-то делают чуть лучше, какие-то чуть хуже.
+
avatar
  • Jonnyfc
  • 05 сентября 2015, 13:33
0
Такой труд пропал (((
За обзор спасибо
+
avatar
  • evilslon
  • 05 сентября 2015, 13:46
+5
Не пропал :) Для меня это ценный опыт по работе с микроконтроллерами, да и просто по ремонту электронного устройства.
+
avatar
  • Jonnyfc
  • 05 сентября 2015, 14:10
0
Тогда замечательно )
+
avatar
  • Fedotov
  • 05 сентября 2015, 13:52
+2
Интересный обзор независимо от результата!
Немного удивлен тем, что при Вашей дотошности не начали со светильника (лампы) над рабочим столом — пульсации освещенности на видео очень заметны.
А паяльнику, похоже, гарантирована не вторая жизнь, а прозябание)
+
avatar
  • evilslon
  • 05 сентября 2015, 13:59
+1
Самое интересное здесь в том, что пульсации я заметил только тогда, когда начал снимать это видео, раньше даже и не задумывался, что он может мерцать. Надо теперь что-то придумывать…
+
avatar
0
Спасибо за интересный обзор.
+
avatar
  • sargafan
  • 05 сентября 2015, 14:54
0
Что-то я не увидел разницы от вашего паяльника и «нормального» паяльника с последнего видео.
+
avatar
  • evilslon
  • 05 сентября 2015, 14:59
0
У того нормальная упаковка, имеется подстроечный резистор для калибровки, не заляпанная флюсом плата, нормально вырезанная и как следует приклеенная наклейка с «пупырышком» для кнопки и окошечками для светодиодов.
+
avatar
  • Brix
  • 05 сентября 2015, 15:06
0
Почти год пользуюсь вот таким, станция Lukey 702 теперь стоит в сторонке, когда не нужен фен. Совет: если будете покупать, берите 90 Вт и с Австралийской вилкой (провод силиконовый, очень мягкий).
+
avatar
  • evilslon
  • 05 сентября 2015, 15:28
0
Но это же вроде и есть тот паяльник, про который я говорил, что «облизываюсь на него», только по Вашей ссылке дешевле.
+
avatar
  • Brix
  • 05 сентября 2015, 15:29
0
Совершенно верно. Кстати на Mysku есть обзоры на него.
+
avatar
  • evilslon
  • 05 сентября 2015, 15:36
0
Тогда спасибо за ссылку, скорее всего возьму его на пробу.
+
avatar
  • Mplus
  • 06 сентября 2015, 00:12
0
Плюсую, классный пояльник, у меня 60ка, мне вроде хватает. Классный силиконовый кабель, мягкий и не плавится. Удобная регулировка температуры, дисплей. В общем за такие деньги просто огонь!
+
avatar
  • DASEN
  • 05 сентября 2015, 15:35
-1
Лично у меня последние пару месяцев ссылки на муське с андроида не открываются вообще. Что с этим делать?
+
avatar
  • m-2010
  • 05 сентября 2015, 15:50
+2
Из того что Вы выбираете на замену этому паяльнику.
Сам использую A-BF GS90D Цена 40-44 это очень дорого. Сам покупал за 38,70 (китайская вилка со скидкой) Есть 2 версии этого паяльника с китайской вилкой + переходник или с европейской вилкой. У паяльника с китайской вилкой очень мягкий силиконовый или резиновый кабель, а с европейской вилкой, говорят, кабель более дубовый. С европейской вилкой есть и за 33$. Пользуюсь паяльником не часто. Но из-за падения паяльника со стола на пол уже заменил нагреватель.
По поводу зазоров между нагревателем и жалом не парюсь. Такая конструкция паяльника (для жал типа hakko t-900). Все равно двух одинаковых жал не найдете. При смене жал зазор в пару мм будет. Это же не картриджи t-12, но у них проблема с контактом в ручке :) Во общем поставил наиболее используемый тип жала, замерял температуру на жале термопарой и выставил коррекцию на паяльнике. A-BF GS90D позволяет выставлять коррекцию в отображение температуры.

Теперь ссылки на то где я брал.
Это мой A-BF GS90D с китайской вилкой, брал в ноябре 2014 за 38,70 со скидкой. Этот продавец довольно часто выставляет цены со скидкой.
Это A-BF GS90D с европейской вилкой и дубовым кабелем, но более вкусной ценой в 32,90
У второго же продавца брал и нагреватель под этот паяльник.
+
avatar
  • evilslon
  • 05 сентября 2015, 15:58
0
Спасибо! А как у этого паяльника с креплением металлической трубки к пластмассовому корпусу самого паяльника? Сделано надёжно? Не расплавится и не деформируется как у меня?
+
avatar
  • m-2010
  • 05 сентября 2015, 16:31
+1
Именно та резьба, что Вас интересует — металлическая. Другая, на которую накручивается торцевая крышка и уже относится к самому корпусу паяльника — пластиковая
Вот фото полу разбора моего паяльника после 10 месяцев неспешной эксплуатации.
По мне так все надежно.
+
avatar
  • evilslon
  • 05 сентября 2015, 16:35
0
О, спасибо за фото, а то на фотках на Алиэкспрессе не особо понятно, как выглядит это крепление. Грелка керамическая?
+
avatar
  • m-2010
  • 05 сентября 2015, 16:42
0
Трудно сказать. Когда менял нагреватель на обломки сильно не всматривался. Я нагреватель купил так сказать в запас. и поменял его где то в марте. Точно помню, что после поломки при включении индикатор показывал около 560 гр. и не нагревал вообще.
+
avatar
  • evilslon
  • 05 сентября 2015, 16:45
0
Спасибо, наверное куплю его!
+
avatar
  • wwest
  • 15 ноября 2015, 21:12
+1
Грелка настоящая керамическая, видно и нагревательную спираль и измерительную, просвечивает через белую керамику.
Брать с австралийской вилкой, там шнур 125см силиконовый 200С но 6 секунд держит и 300С.А шнур отдельно у китайцев стоит 3 доллара метр! Переходник не контачит искрит, выбрасывать а то паяльник спалите, срезать вилку и ставить приличную с землёй.
Брал за 33, качество стало хуже.Острое жало жуткая китайская подделка с про… любленными посадочными размерами на нагреватель.Не смотря на надпись на жале типа A-BF GS.Нагреватель впаян в плату криво и торчит под углом к жалу на 1мм не достаёт дна жала.Перепаиваем, ровняем и вытаскиваем провода нагревателя из гнёзд пайки на 1мм.
Некоторые сегменты светятся бледно тускло.После пропайки сомнительных контактов на плате-нормально.
Расстроился что защитный хвостик на шнур у паяльника жёсткий пластиковый, грубый а не резиновый ажурный и мягкий как у старых моделей и 907 Хакко.Жлобы и тут съэканомили.
Смешно слушать профи о китайских 900М-Т жалах с пролюбленными размерами.У фирменных Хакко внутренний диаметр 3,9-4мм, нагреватель 3,85.Тоесть зазоров то практически и НЕТ!
Ржу с подобных профи, когда заявляют что поддельное жало может сломать керамический нагреватель в виду несоотвествия размеров и что такие гигансткие зазоры делают специально! Оно просто будет отвратительно греться и иметь большую инерцию.
У качественных китайских копий внутренний 4,1-4,2мм.У остального хлама 4,5-4,6-4,7мм.
Да ещё и наружная стенка у фирмы не менее 6,5мм, у китай копии 6,3-6,6мм, у хлама 6-6,3.Тоесть китайский хлам и стенку имеет тоньше.
По стандарту гальваника железом должна иметь толщину не более 300мкм,0,3мм.Такие не могут не магнитится хотя бы на жале.А у китайцев как бог на душу положит.И 0,5-1мм и 0,1мм и тоньше.Одни жала магнится так что от магнита не оторвёшь, а другие вообще почти не магнитятся.

Итого имеем на подделках зазор между жалом и нагревателем.Устраняем подмоткой 2-4 витков АЛЮМИНИЕВОЙ фольги 0,1мм шириной 24мм.Про разную глубину жал, как исправить и так все знают.
Медную фольгу нельзя, разбухнет от окисла и заклинит жало.
Чтобы легче снимать жало с алюминиевой фольги слегка мажем сверху рулончика медной или графитовой смазкой.Фольга должна быть чистой без пищевого лака и рисунка, а то смолы при возгонке заклинят жало.
+
avatar
0
Спасибо за инфу. Я уже такой купил и пользуюсь, взял с австралийской вилкой и сразу же переделал, нагреватель вроде ровный, качество сборки неплохое (по крайней мере разительно отличается от Томизавы). Жала брал здесь, магнитятся слабо, зазор — минимальный, паять приятно.
+
avatar
  • vovoshka
  • 05 сентября 2015, 20:00
0
показалось знакомым подробное описание, глянул и оказалось что тоже брал в этом магазине в акцию. доволен
+
avatar
  • vanenzo
  • 05 сентября 2015, 15:57
0
Мдя, благодаря микропроцессорам, всякие поп-певцы могут теперь звучать не только из каждого утюга, но и паяльника…
+
avatar
  • evilslon
  • 05 сентября 2015, 16:02
0
Это Вы о чём?
+
avatar
  • vanenzo
  • 06 сентября 2015, 00:12
0
об микропроцессоре в пальнике )
+
avatar
  • wwest
  • 16 ноября 2015, 23:43
0
Мало того 8 битных процессоров китайцам в паяльниках уже не хватает-переходят на 32 разрядные(необходимость).Обзор на крутую ручку паяльник со сменными прошивками тут уже был.
Осталось вай-фай прикрутить и динамик.Хотя в станциях пищалка уже есть-можно «Синклер музыку» крутить.
+
avatar
0
Если не сложно, дайте пожалуйста ссылку на
крутую ручку паяльник со сменными прошивками
, что-то никак не пойму, о чём Вы, а очень интересно.
+
avatar
  • wwest
  • 17 ноября 2015, 16:12
0
Вот эта гламурная круть: Инновационный паяльник TS100
mysku.ru/blog/china-stores/34291.html
Второе название «Гламурный паяльник».
Ну и про ПИД регулировку надо почитать чтобы понять зачем ему такой процессор.65вт в габаритах авторучки не шутки.
+
avatar
  • 9go
  • 05 сентября 2015, 18:02
0
По поводу советов и т.п.
Сам счас подбираю себе паяльник. Тоже думаю брать 880-ку «А» или «B» («C» не встречаю уже).
Вот тут мне по паяльникам посоветовали — может пригодится и Вам — mysku.ru/blog/china-stores/34005.html#comment1041338
+
avatar
  • artemha
  • 05 сентября 2015, 18:11
+1
Пользуюсь Atten SS-50, второй по вашей ссылке. В нем крепление жала к корпусу более продуманно. Ручка нагревается макс до 40 градусов. Температуру держит отлично. Удобно крутилкой выставлять. Не надо кнопки нажимать несколько раз, но это на любителя.
+
avatar
  • evilslon
  • 05 сентября 2015, 19:27
0
Вроде как продукция Atten на хорошем счету, по крайней мере слышал немало положительных отзывов по поводу неё, так что подумаю-повыбираю между GS90D и SS-50.
+
avatar
  • YevgenCh
  • 05 сентября 2015, 21:52
0
По поводу паяльника с крутилкой на ручке: именно таким, как по вашей ссылке не пользовался, но мне кажется, что такой огромный регулятор будет часто сбиваться от соприкосновения с рукой/ладонью.
В своём пользовании имею такой паяльник:

В нём регулятор утоплен в корпус, но при активном паянии крутится случайно на ура. В результате убрал крышечку-регулятор и поменял переменный резистор на такой, который крутится отвёрткой.

А статья — просто бесподобная. Супер!
+
avatar
  • wwest
  • 16 ноября 2015, 23:39
0
Но это же не термостатированный паяльник как AT SS-50?
Насколько сужу по обзорам и схемам это банальный встроенный регулятор мощности.
+
avatar
  • YevgenCh
  • 06 сентября 2015, 00:35
0
Нет ли у Вас схемы данного паяльника?
Или хотя бы именно вашего варианта подключения низковольтной части к сети.
Спасибо!
+
avatar
  • evilslon
  • 06 сентября 2015, 09:41
+1
Схемы нет, хотел перерисовать, да как-то поленился. А схема подключения низковольтной части довольно простая, состоит всего-то из конденсатора C2 (для понижения сетевого напряжения), токоограничивающего R24, диодов D3 и D4, стабилитрона Z1, и фильтрующего электролита. В моём варианте стабилитрон выпаян и заменён на сборку из TL431+делитель, да увеличено сопротивление R24 до 150 Ом. Вот и всё, схема вроде простая.
+
avatar
  • mrac
  • 06 сентября 2015, 08:43
0
Да уж. Я тоже на Муське прочитал про этот «замечательный» паяльник. Покупал через посредника на TaoBao. Попользовался им 5 минут, решил перепаять провод на европейскую вилку. Перепаял, включил, он пыхнул. Разобрал, увидел, что припаянный мною провод коротнул на рядом стоящий транзистор (расстояние между ними наверное 1мм). При этом выгорели несколько деталей и дорог. Остальное сделано точно так же кустарно. Немного попытался чинить, в итоге выбросил. Теперь вижу, что не зря.
Чуть позже купил A-BF GS90D с европейской вилкой. Этот паяльник сделан не в пример лучше.
Из минусов: достаточно крупный, провод коротковат. Ещё недавно ударил вилкой обо что-то и один штырь обломился. Отрезал вилку, припаял компьютерный кабель. Теперь длины хватает
+
avatar
  • alsav
  • 06 сентября 2015, 22:40
+1
Пользуюсь таким уже довольно долго, правда не очень часто. В основном «в полях». С ручкой все ок, ничего вроде не перегревается.
У вас скорее всего слишком сильно смещен нагреватель и в результате увеличен зазор между жалом. Из-за этого больше тепла уходит в корпус.
Должно быть примерно так:
В целом если перед использованием разобрать и устранить все косяки подвальной сборки, считаю нормальный агрегат за такие деньги.
Если будете допиливать, «втулку» положить в холодильник, а «гайку» подогреть феном или в кипятке — должно встать на место. А корпус, там где резьба, можно попробовать изнутри выдавить в нескольких местах паяльником с толстым жалом, нагретым до 230-235С. Но только после устранения причины перегрева.
Обзор получился отличный, спасибо!
+
avatar
  • evilslon
  • 06 сентября 2015, 23:20
0
Нет, нагреватель не смещён, по крайней мере я проверял, где находится тепловой контакт — вроде всё ОК, под жалом. В любом случае я собираюсь немного поэкспериментировать над паяльником в этом отношении.
Лично Вам — добро пожаловать в сообщество MySKU и спасибо за Ваш труд по разработке схемы и прошивки для этой переделки!
+
avatar
0
такое же паяло, походу мне повезло. корешу посоветовал, он купил, не работает. продаван выслал второй, тот сдох через день
+
avatar
  • wwest
  • 16 ноября 2015, 23:15
0
В общем большое спасибо за обзор этого Томизавы.
А то уже от рекламы на ебеях и зависти исстрадался: истинный японец — Томизава, 200вт пиковая мощность, термостабилизация.Фирма итд итп… И зачем я брал конструктор Т12 и A-BF GS90D?
А оказалось обыкновенное кетайское гавно, да ещё и криво собранное.
Вот спасибо! Хорошо что я его не купил, ай как хорошо!
Обожаю подобные обзоры с разбором недостатков!
А достоинства мне и так в рекламе укажут.
+
avatar
0
В принципе если сразу устранить указанные мной недостатки, то получится вполне сносный паяльник. Но всё же лучше уж сразу купить что-нибудь поприличнее типа того же GS90D. Всё удивляюсь китайцам — название-то какое выбрали «Tomizawa», как будто и вправду японец, адрес вебсайта написали (правда такого вебсайта, похоже, отродясь не существовало), я на всё это и повёлся… Теперь вот думаю перенести грелку в другой корпус, а электронику сделать отдельным блоком как у Tomizawa HM-880B.
+
avatar
  • kerat
  • 09 ноября 2017, 11:29
0
Здравствуйте! После прочтения обзора решил вернуть к жизни мой паяльник. Теперь меня нужна помощь об один диод, скорее стабилитрон, на плате он обозначен как Z5, подскажите пожалуйста для какое напряжение может быть он?
Заранее спасибо!
И простите за мой русский :-)
+
avatar
0
Плата Вашего паяльника такая же, как на моём фото? Если да, то в обзоре же написано:
Также я выпаял стабилитрон и вместо него впаял широко известную микросхему-стабилизатор TL431 с делителем из резисторов, подобранных так, чтобы напряжение стабилизации составляло 3,3 Вольта (в моём случае делитель состоит из двух резисторов на 1 и 3 кОм). Схема этого блока выглядит так:
+
avatar
  • kerat
  • 09 ноября 2017, 20:59
0
Спасибо за ответ, на плате есть ещё один стабилитрон обозначен Z5. Когда выпаял потерял его и теперь не могу разобраться какой поставить. Начал реверс енжинеринг делать чтобы схему рисовать но она ещё не готова.
+
avatar
  • kerat
  • 12 ноября 2017, 18:35
0


Вот это получилось, может кто-то поможет :-)
Возможные ошибки, скрученный плат оказался :-))
С уважением
Милен Иванов

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.