Авторизация
Зарегистрироваться

avatar RSS блога Подписка

Мультиметры, такие одинаковые и при этом такие разные

  • Цена: $54.14 + $42.24 (49.14 и 38.24 с купоном)

У меня уже был сравнительный обзор двух мультиметров, сильно отличающихся как по цене, так и по возможностям.
Сегодня обзор еще одной пары, с гораздо более близкими характеристиками, но тем не менее заметно отличающихся друг от друга.



Я специально выбрал пару мультиметров, которые схожи функционально, но при этом отличаются друг от друга и решил их сравнить.
К сожалению вынужден расстроить, точных метрологических измерений не будет, по крайней мере в этом обзоре, но я все равно попробую измерить их точность, а как смогу попасть в метрологию, то проверю и более корректно.

Это второй обзор из серии рассказов про мультиметры и всего что их касается, но будет и третий, скорее всего заключительный, обзор из этой серии.
Если конечно китайский продавец вышлет мне мой заказ.

В процессе обзора я буду немного рассказывать чем вообще одни мультиметры отличаются от других, возможно это поможет кому нибудь в выборе правильного прибора.
Скажу сразу, я не считаю себя специалистом в области измерительных приборов, потому возможны некоторые ошибки, опишу скорее словами пользователя. Если видите откровенные косяки, то прошу поправить или уточнить.

Периодически я буду выделять в тексте некоторые термины или определенные особенности и объяснять что это такое и зачем надо.

Для начала как всегда об упаковке.
Оба мультиметра пришли в почти одинаковых коробках, внешне отличается только качество полиграфии.
HK68B
HONEYTEK HK68B Handheld Digital Multimeter, ссылка на товар в магазине, цена $42.24

ТТХ прибора
Разрядность — 3 ¾ разряда (максимальное отображаемое значение 4000 )
Выбор предела измерения — ручной/автомат
Постоянное напряжение В — 40/400мВ, 4/40/400В, 1000В (±0.5%+5, ±0.8%+3, ±1.0%+5)
Переменное напряжение В — 40мВ, 400мВ, 4/40/400В, 750В (±1.0%+20, ±1.0%+5, ±0.8%+5, ±1.0%+5)
Постоянный ток А — 400мкА, 4/40/400мА, 4/10А (±1.0%+5, ±0.8%+3, ±1.0%+10)
Переменный ток А — 400мкА/ 4мА, 40/400мА, 4/10А (±1.2%+5, ±1.5%+3, ±1.8%+15)
Сопротивление кОм — 0.4 / 4 / 40 / 400 / 4000 ±(0,8%+5) — 40000 ±(1,2%+15)
Частота Гц — 10 Гц — 10МГц ±(0,5%+2)
Скважность импульсов % — 10 — 95
Ёмкость — 10нФ, 100нФ-10мкФ, 1-100мФ (±4.0%+25, ±4.0%+15, ±5.0%+25)
Температура — -20-1000 градусов Цельсия (±1.0%+3)
Звуковой пробник — < 30 Ом
Проверка диодов
Измерение среднеквадратичных значений
Измерение максимального и минимального значений
Подсветка ЖК дисплея
Автоматическое отключение питания
Питание — 9 В — 1 элемент типа 6F22/6LR61
Габариты — 200 х 92х 60мм
Вес — 230г



У UT61E упаковка явно красивее смотрится.
UNI-T UT61E LCD Digital Multimeter, ссылка на товар в магазине, цена $54.14

ТТХ прибора
Аналоговая гистограмма.
Автоматический/ручной выбор диапазона.
Относительные измерения (REL).
Различные измерения:
Постоянного напряжения.
Переменного напряжения.
Постоянного тока.
Переменного тока.
Сопротивления.
Емкости.
Частоты.
Тестирование диодов.
Прозвонка цепи.
Спящий режим для продления срока работа батареи.
Сигнализатор разрыва цепи.
Питание от батареи.
Интерфейс: RS232
Электробезопасность: EN61010-1, CATII600V/CATI1000V.




Кроме того здесь есть упоминание о вариантах модели. Я заказал вариант с самой высокой точностью измерений из серии UT61.
Полное описание различий.
UT61B, UT61C, UT61D, UT61E имеют возможность подключения к ПК,
UT61A не имеет интерфейса для подключения к ПК, но имеет функцию бесконтактного измерения переменного напряжения и возможность измерения hFE транзисторов.
UT61A, UT61B, UT61C, UT61D — имеют функцию подсветки дисплея
UT61B, UT61C – позволяют измерять температуру
UT61D, UT61E – измеряют истинно среднеквадратические величины (True RMS)
UT61E – имеет повышенную по сравнению с другими моделями точность измерений



Упаковка даже по размерам почти одинаковая.


HK68B имеет упаковку в виде пластикового лотка, в котором лежит все, что входит в комплект.


А в комплект входит —
Мультиметр
Кабели со щупами
Термодатчик
Инструкция


Инструкцию похоже просто размножили на копире и скрепили степлером. но инструкция хотя бы на английском, уже радует :)


В этой таблице показано чем отличается эта модель (HK68B) от остальных моделей этой серии.
Самый «продвинутый» вариант имеет больше количество отсчетов (6000 против 4000) и USB порт, заявленная точность при этом точно такая же как у других мультиметров этой серии.


Первое отступление.
Количество отсчетов.
Это максимальное значение, отображаемое на индикаторе прибора. Понятно что чем больше, тем лучше, но при этом есть некоторые особенности.
Обычно приборы имеют такие варианты отображения (условно):
1999
3999
5999
22000
40000
50000
60000
80000 (UT70D)

Стоит пояснить, что первые три варианта обычно будут иметь примерно одинаковую точность измерения, так как например напряжение 12.34 Вольта будет отображаться одинаково на всех трех приборах.
Остальные могут отображать более точный результат (естественно при том, что АЦП прибора рассчитан под такое измерение и исправен), например 12.345 Вольта.
Но есть некоторый нюанс.
Например если прибором с индикатором 6000 измерить напряжение 34.56 Вольта, то на приборе с индикатором 22000 мы получим точно такой же результат, так как 34.567 будет больше чем 22.000 и прибор перейдет в режим отображения 034.56 (первый ноль показан для наглядности).

Однако следует помнить, что точность, с которой прибор может отобразить результат на дисплее и точность, с которой может измерить, это не одно и о же.

Я позже покажу это на реальном примере, а пока скажу, что как по мне, то я выбирал бы либо 6000, либо 40000, но для большинства применений достаточно и варианта 4000. Вариант 1999 уже довольно сильно устарел и встречается заметно реже чем раньше.

Погрешность прибора.
Когда вы выбираете прибор, то смотрите не только на погрешность в %, а и сколько знаков может «гулять» в последнем разряде.

Например есть пара приборов у которых заявлена погрешность при измерении —
Постоянное напряжение В — 4/40/400В (±0.5%+3)
Постоянное напряжение В — 4/40/400В (±0.5%+8)

В этом примере первый прибор лучше.

В комплекте шла довольно подробная инструкция, несколько фото я спрятал под спойлер.
Инструкция.
Как бы это было не смешно, но иногда она может рассказать что то полезное, например некоторые тонкости работы (если прибор относительно сложный).
Поэтому для начинающего я бы рекомендовал искать либо прибор с русской инструкцией, либо русскую инструкцию отдельно в интернете. Причем лучше сначала найти инструкцию, а потом покупать прибор. Для опытных пользователей обычно это не имеет значения.
Инструкция





В комплекте к прибору HK68B дали щупы и термодатчик.
Щупы в принципе стандартные, одни из самых простых и дешевых.
Датчик немного неудобен. Лично мне больше нравятся датчики с «вилкой», а не парой контактов для подключения. Первый вариант более надежен при подключении.


Кабели со щупами.
Данные кабели нормируются по степени безопасности и им присваивается соответствующая маркировка.
CAT II 600 В | 4000 В импульсного напряжения
CAT II 1000 В | 6000 В импульсного напряжения
CAT III 600 В | 6000 В импульсного напряжения
CAT III 1000 В | 8000 В импульсного напряжения
CAT IV 600 В | 8000 В импульсного напряжения
CAT IV 1000 В | 12000 В импульсного напряжения

Чаще всего встречаются
CAT III 1000 В
CAT IV 600 В
При этом несмотря на маркировку в 600 Вольт второй вариант надежнее первого.
В интернете была найдена картинка. поясняющая, где какая категория применяется.


Вообще есть довольно неплохая статья на русском языке от фирмы Fluke — Основы техники безопасности при обращении с мультиметром.
Но статья в формате PDF и я ее приложу к дополнениям.

Степень безопасности у комплектных щупов к недорогим мультиметрам это вещь неоднозначная.
Дело в том, что качественные щупы стоят примерно как недорогой мультиметр и мало кто будет их класть в комплекте, на разве что исключая продукцию именитых брендов типа упомянутого выше Флюка.
Для примера фотография из другого моего обзора, где я сравнивал типичные комплектные кабели и относительно качественные, но купленные отдельно
Я думаю не надо пояснять где какие.


Качественные кабели даже внутри контактов, которые вставляются в мультиметр, имеют дополнительную изоляцию.
И эти кабели нормированы как CATIII, ниже я покажу кабели, которые шли к мультиметру UT61 и они маркированы как CATIV, можно будет вернуться обратно и сравнить.

Кроме качества изоляции в «электрическом» плане еще есть критерий, будет ли твердеть изоляция кабеля на морозе, обычно твердеет, по крайней мере во всех попадавшихся мне комплектных кабелях. Даже те кабели которыми пользуюсь я, также «дубеют» на морозе.

Собственно по этому я не вижу смысла сравнивать какие комплектные кабели лучше, какие хуже, потому как в комплекте обычно дают самый простой вариант.
Никто не будет класть комплект кабелей стоимостью 10-20 баксов в комплект к прибору стоимостью даже 50-60 долларов.


Прибор выполнен в противоударном варианте, защита выполнена в виде резиновой «калоши», в которую вставлен пластмассовый корпус прибора.
Такой вариант хорош при выездных работах, но проигрывает при работах дома, так как обычно из-за этого прибор имеет больше габариты.


Большинство мультиметров имеют подставку для вертикальной установки. Подставки нет обычно у самых компактных вариантов, там это и сделано обычно в угоду компактности.
Подставка
При выборе мультиметра желательно обратить внимание на конструкцию подставки.
Подставка должна:
1. Надежно фиксироваться как минимум в одном положении — сложенном, в идеале иметь фиксацию в обоих крайних положениях.
2. Прибор должен стоять с подставкой устойчиво, причем желательно чтобы угол по отношению к столу был не сильно большим. Например я недавно делал обзор мультиметра Мастеч и жаловался как раз на неудобную конструкцию подставки, хотя сам прибор был не из дешевых.


Питание.
Также очень важный вопрос.
Чаще всего попадаются приборы с питанием от батареи 9 Вольт, реже от элементов АА или ААА, еще меньше приборов имеют аккумуляторное питание (обычно дорогие варианты), или от «таблеток» (чаще дешевые или специфические варианты).
Питание от батареи 9 Вольт это очень плохо в плате удобства, такая батарея имеет меньше емкость при большой цене, но при редком использовании это непринципиально. мне качественной батареи на 9 Вольт хватает примерно на пару лет.
Но приборы с питанием от низковольтных элементов имеют и свои минусы, обычно у них меньше напряжение на щупах в режиме проверки диодов, это может быть иногда критично или неудобно.

Как по мне, то оба варианта имеют право на жизнь, но в варианте с батареей 9 Вольт прибор будет иметь меньше время автономной работы.

У данного прибора как раз питание 9 Вольт. Элемент питания в комплект не входит.
Подключение стандартное для многих приборов, разъем на проводках. В закрытом состоянии крышка прижимает батарею через приклеенную резинку, ничего внутри не болтается.
Крышка фиксируется винтом, а не саморезом, это хорошо, так как саморез со временем может перестать держать.


Дисплей.
Ну здесь вообще отдельная тема.
Дисплей прибора должен быть не только информативным, а и удобным для использования.
Если по поводу информативности все просто, на дисплей выводится обычно все что необходимо в работе прибора (хотя иногда есть некоторые мелкие нюансы), то вот насчет удобства я напишу отдельно.
1. Желательно чтобы дисплей имел цифры большого размера, при беглом взгляде это удобно.
2. Дисплей должен быть контрастным и хорошо виден с разных углов, прибор ведь стоит не всегда удобно.

Как ни странно, большая высота цифр часто встречается у недорогих приборов, брендовые «собратья» обычно в этом плане скромнее. Но вообще высота цифр это иногда даже вопрос привычки.
Высота цифр у HK68B составляет около 21мм.


Разъемы подключения щупов, здесь все предельно привычно и почти одинаково.
Клемма для измерения тока до 10 Ампер, до 400мА, общий и входи измерения напряжения, частоты, емкости и т.п.
Исполнение самое простое, отверстие с контактами внутри, но сейчас появились приборы, где неиспользуемые отверстия закрываются шторкой, которая убирается при повороте ручки выбора режима.
Как по мне, то очень удобная вещь для начинающих, да и не для начинающих тоже, хотя и в меньшей степени.


Переключатель режимов и клавиатура для дополнительного управления.
Здесь я тоже сделаю небольшое отступление.
Переключатель режимов.
Приборы обычно делятся на две категории, с ручным выбором диапазона измерения и автоматическим.
В ручном режиме вы сами выбираете диапазон измерения, в автоматическом этим занимается процессор мультиметра, но при желании можно выбрать диапазон вручную, для этого существует специальная кнопка Range.
Принцип здесь примерно похож на принцип с авто, где есть ручная КПП и автомат. Также есть приверженцы и одного и второго типа.
Ручной выбор многим может быть привычнее, там все однозначно, что выбрал, с тем и работаешь.
Автоматический выбор иногда может немного раздражать так как на переключение тратится некоторое время, пока прибор переберет все необходимые ему диапазоны.
Принцип переключения довольно прост, прибор имеет индикацию перегрузки, и перебирает диапазоны до тех пор пока не сможет отобразить корректные показания без перегрузки.
Перебор всегда идет «снизу». Т.е. если вы проверяете резистор на 100 Ом, то прибор включится на этот диапазон почти сразу, чем если бы вы проверяли резистор на 10МОм. Та же картина и с измерением напряжения.
В общем здесь тяжело сказать что лучше. Из неявных плюсов «автомата», немного меньший износ переключателя.

Над переключателем режимов расположена клавиатура дополнительных функций.
Func — переключение функций измерения в пределах одного положения переключателя, например AC/DC или измерение резисторов/прозвонка и т.п.
REL — Относительные измерения (например можно замкнуть щупы, нажать кнопку и после этого сопротивление щупов не будет учитываться), очень удобная функция
MIN/MAX — Измерение максимальных/минимальных значений, в жизни использую довольно редко.
Range — Этот режим я описал выше, ручное переключение диапазонов измерения.
Hz/% — Измерение частоты или скважности сигнала.
HOLD — Удержание показаний на экране.
Кнопка включения подсветки.


Хоть к самому прибору я отнесся несколько скептически, но не могу не отметить довольно качественный дисплей с хорошими углами обзора и очень контрастный.
Также в этом приборе есть подсветка. Лично я считаю эту функцию второстепенной, так как если я не вижу показаний на дисплее, то проверяемые элементы я также вряд ли увижу.
Кроме того, если прибор питается от 9 Вольта батареи, то подсветка довольно сильно ее разряжает. Из хорошего, подсветка автоматически отключается (если не путаю, то через 15 секунд).


Второй красавец, мультиметр UT61E.
Упаковка один в один повторяет упаковку предыдущего мультиметра.
Это так называемый «эконом» вариант исполнения. Иногда в комплекте идет сумка или бокс для хранения мультиметра, для мобильного применения это бывает удобно, для домашнего чаще всего лишняя трата денег. Но если прибор используется очень редко, то сумка или бокс также будут не лишними.
Малогабаритные приборы сами по себе иногда сделаны так, что имеют верхнюю крышку, которая закрывает переключатель и дисплей.
Рекомендовать что то конкретное тяжело, каждый выбирает для себя то, что ему удобнее.


Комплект этого мультиметра немного отличается.
Мультиметр
Кабели со щупами
Кабель для подключения к компьютеру
Вилка для измерения параметров транзисторов и конденсаторов
Инструкция
Гарантийный талон.


Об инструкции говорить особо нечего, она чуть менее чем полностью на китайском языке и для наших пользователей имеет лишь условную пользу.
Щупы здесь получше, да и длиннее. У предыдущего мультиметра провода имели длину около 90см, здесь честный метр, даже с небольшим «хвостиком».
Разъемы которые вставляются в мультиметр имеют немного непривычную форму, я больше привык к Г-образным, но на самом деле это роли не играет.
У щупов заявлена защита CAT IV, хотя внешне они проигрывают даже моим отдельным щупам с категорией CAT III, но явно удобнее и лучше чем у предыдущего мультиметра.


Подключение к компьютеру предлагается выполнять с использованием кабеля старого типа, к COM порту. Существует вроде версия с USB, даже на корпусе написано RS232C(USB), но к USB его можно подключить только при помощи конвертера :(
Измерительная вилка, возможно подключать как SMD, так и компоненты с выводами.
К сожалению в данной версии прибора отсутствует возможность измерения параметров транзисторов, но сейчас проще и лучше иметь известный тестер Маркуса, чем проверять транзисторы при помощи мультиметра.


Внешне прибор действительно красавец, выглядит просто отлично. Скажем так, его приятно взять у руки, нет чувство что его вырубили топором из цельного куска резины и пластмассы.
Предыдущий прибор выглядит куда более дешево, увы, но это так.



У этого прибора также присутствует подставка для вертикальной установки.


Питание также от 9 Вольт батареи.
А вот с отсеком для элемента питания разработчики явно немного перемудрили.
Отсек сконструирован так, что сначала батарейку надо положить в сам отсек, а потом отсвек вставить в мультиметр, этом обеспечивается защита от установки батареи с неправильной полярностью.
Но как же криво это сделано, ставить батарею реально неудобно, хорошо что делать это надо редко.
Кстати, данный прибор не имеет подсветки, потому менять батарею надо будет еще реже.
Но из минусов то, что крышка крепится саморезом, а не винтом. Почему не поставили винт, мне непонятно.


Дисплей здесь немного отличается от предыдущего мультиметра.
1. Меньше высота символов (около 13мм), но это отчасти обусловлено тем, что сам прибор чуть меньше, а символов чуть больше.
2. Присутствует так называемая «динамическая» шкала. Довольно удобная вещь, так как она отображает изменение измеряемого параметра горазд быстрее, пусть и с гораздо меньшей точностью. Если она есть мультиметре, то это только в плюс.
3. Дисплей менее контрастный, вы это увидите позже на этапе тестов.



Клеммы расположены немного по другому, но суть их полностью идентична предыдущему прибору.
Отличие только в том, что данный прибор измеряет малые токи только до 220мА.


Управление прибором.
Здесь для управления используется также шесть кнопок, но функций выполняется больше, да и сам принцип управления несколько отличается.
Hold — удержание показаний
Range — ручной выбор диапазона измерения
REL — режим относительных измерений
Peak — а вот этой кнопки на прошлом мультиметре не было, при включении этого режима прибор отображает амплитудное, а не действующее значение сигналов.
Желтая и голубая кнопки являются функциональными и включают режим, который обозначен соответствующим цветом на диапазонах выбираемых переключателем.

Кстати о переключателе. За него реально 5 баллов, ход мягкий, тихий, но с отчетливой фиксацией.


Ну и несколько фото со спичечным коробком.
На фото хорошо видно, что UT61E меньше и имеет более «сбитую» конструкцию, да и выглядит аккуратнее.
Но также уже заметно что показания на экране читаются немного хуже.


По размерам он почти такой же как мой старый Мастеч 890.


Угол подставки одинаков для всех трех мультиметров, потому при переходе с известного многим Мастеча будет удобно.


Немного о режимах работы приборов.
Эту часть я спрячу под спойлер, так как она особого интереса не имеет и скорее несет общий смысл.
Режимы работы приборов
HK68B
1. Измерение напряжения, по умолчанию включается в режим измерения постоянного напряжения.
2. При нажатии кнопки Func переходит в режим измерения переменного напряжения, при этом отображается надпись TrueRMS. Фотка с включенным режимом приведена для примера, такой значок отображается во всех режимах измерения переменного напряжения/тока.
3. Измерение малых напряжений, до 400мВ
4. Режим NCV.


Режим NCV представляет собой функцию поиска наведенного напряжения, т.е. поиска проводов под напряжением. При этом на экране отображаются прочерки (чем больше, тем провод ближе), светит светодиод и пищит зуммер.


1. Измерение сопротивления, включается по умолчанию
2. Прозвонка диодов
3. Прозвонка цепей на короткое замыкание, следующий режим, измерения емкости, не попал в кадр случайно.
4. Измерение частоты или скважности сигнала.


1. Измерение температуры. Если внешний датчик не подключен, то измеряется температура внутри прибора.
2. Измерение тока до 6мА
3. Измерение тока до 600мА
4. измерение тока до 10 А



UT61E
1. Измерение напряжения, по умолчанию постоянного.
2. Измерение напряжения до 220мВ
3. Измерение сопротивления (включается по умолчанию).
4. Режим прозвонки цепей на КЗ
5. Режим прозвонки полупроводников
6. Режим измерения емкости.


1. Измерение частоты и скважности. На самом деле частоту можно измерять и при измерении напряжения и тока, отдельный диапазон предназначен для сигналов с низким напряжением.
2. Измерение тока до 2.2мА
3. Измерение тока до 220мА
4. Измерение тока до 10 А.



Небольшое вводное тестирование, заодно сравнение.
В этом тестировании я буду сравнивать такие характеристики прибора, как напряжение и ток на его клеммах, в разных режимах работы.
Измерять буду сравнивая показания двух мультиметров, так нагляднее, заодно буду объяснять разницу.
Вводное тестирование
Для начала напряжение.
1. В режиме измерения сопротивления лучше когда напряжение на клеммах ниже, это помогает проверять резисторы не опасаясь что например параллельно включенный диод внесет погрешность в измерение.
UT61 в этом плане заметно выигрывает.
2. В режиме измерения полупроводников наоборот, лучше когда напряжение больше, так как в таком режиме удобно проверять светодиоды.
Хоть и с небольшой разницей, но UT61 отстает.
3. Напряжение в режиме прозвонки. Здесь лично мне удобнее когда напряжение выше, UT61 в это плане заметно впереди. но стоит заметить, что в таком варианте полярность напряжения обратная.
Кстати о прозвонке. Она заметно отличается.
У HK68B она срабатывает быстро, но имеет небольшую задержку отключения звука, это проявляется в том, что если очень быстро замыкать/размыкать щупы, то звук будет непрерывным. UT61 такой проблемы не имеет, прозвонка работает очень четко.
В работе удобнее когда прозвонка не имеет инерционности и срабатывает максимально быстро.


Измерение тока КЗ в разных режимах.
1. В режиме прозвонки полупроводников ток одинаков для обоих приборов.
2.3, А вот в режиме измерения сопротивления и прозвонки на КЗ заметно отличается.
Как по мне, то лучше когда ток ниже, но я не могу сказать что действительно лучше.



Второй тест уже более важен. Он позволяет довольно просто проверить точность настройки внутреннего ИОНа (Источника Опорного Напряжения) прибора.
Проверять буду при помощи известной платки, я ее уже обозревал и рекомендую купить, очень полезная вещь и стоит относительно недорого. но с ней больше уверенности в результатах измерений.

Тест точности настройки встроенного источника опорного напряжения прибора
Для начала напомню табличку, которую я получил при проверке платы, потом с ней можно сравнивать показания испытуемых приборов.


А теперь что показали приборы.


Все приборы показали соответствие в пределах последнего знака, который может законно отличаться на ±1 и дальше анализировать погрешность смысла нет, все отлично.



Для следующего теста я взял набор своих деталей, которые имеют довольно высокую заявленную точность (как для компонентов), хотя есть компоненты и точнее, но что имеем.


Но для начала я обратил внимание на некоторую особенность довольно серъезного мультиметра из другого моего обзора, Mastech MS8240D.
Особенность наглядно видна при измерении конденсаторов с маленькой емкостью :(
Прибор отображает всегда два знака после запятой при том, что имеет разрешение 22000.


Данные измерений я свел в табличку.
Для мультиметра Mastech MS8240D приведены два значения измерений.
Первые — измеренные, вторые с учетом погрешности прибора.
Что интересно, HK68B при индикаторе с максимальным отображением в 4000 в тесте измерения емкости может отображать значения даже больше чем 8000.


К сожалению измерительная вилка позволяет только проверять конденсаторы, хотя есть версия этого прибора с проверкой транзисторов.
Сначала я попытался проверить транзистор, но после неудачной попытки и не найдя как включается соответствующий режим я решил открыть инструкцию, увы, прибор этого не умеет.


Проверка точности измерения постоянного тока.
В этом тесте я поступил просто. Зная какие показания были у мультиметра Mastech MS8240D при измерении определенных значений я задал такой ток, чтобы показания совпадали с теми, что я получил в метрологии. Тест конечно также имеет свою погрешность, но для измерения тока он более чем достаточен.
Значения заданного тока в следующем порядке:
1мА, 10мА, 100мА, 200мА, 1 А, 2 А.
Последние два теста не имеют коррекции погрешности.


А вот следующие тесты я провел для оценки одной из особенностей обозреваемых приборов, измерение в режиме TrueRMS.
TrueRMS
Данная функция позволяет корректно измерить напряжение и ток с несинусоидальной формой.
Простой прибор обычно для получения результата сначала выпрямляет входное напряжение/ток чтобы получить амплитудное значение. потому делит это значение на 1.42 (разница между действующим и амплитудным значением для синусоидального сигнала).
Такой способ отлично подходит для измерения синусоидальных сигналов, но категорически не подходит для измерения сигналов других форм, треугольной, пилообразной, прямоугольной.
Для того чтобы измерять сигнал корректно, необходимо сначала его правильно интегрировать (приводить к среднему значению) и лишь потом считать.
Кстати, самый простой и очень точный способ, это термоэлектрический преобразователь, т.е. нагреваем элемент и измеряем температуру, чем больше температура, тем больше напряжение. Так сказать «аппаратный» TrueRMS.

Я не скажу что эта функция очень нужна и без нее нельзя прожить, но если она есть, то это однозначно хорошо и полезно.

Дальнейшие тесты я спрячу под спойлер, но для начала покажу в чем отличие прибора с дисплеем 4000 от прибора с дисплеем 22000.
Ниже видно, что при измерении напряжения до 400мВ простой прибор еще измеряет напряжение в мВ, а более точный его собрат требует перевода в режим измерения напряжений до 600-1000 Вольт


Много нудных, очень нудных фотографий и измерений.
И так тестирование функции TrueRMS
Так как я не имею точного источника переменного напряжения с необходимыми мне формами сигналов, то я решил просто протестировать приборы от функционального генератора
Данное измерение не имеет ничего общего с точностью, но позволило мне понять какой прибор все таки лучше, а какой хуже.
Для начала синусоидальный сигнал с частотами:
50Гц, 1кГц. 5кГц, 10кГц.
Видно что на частотах выше 1кГц первый прибор «сдулся» и начал показывать неизвестно что.
На частоте в 10кГц начал занижать показания и Mastech MS8240D, только UT61 показывал корректно.


Прямоугольный 50Гц и 1кГц
Пилообразный 50Гц и 1кГц
Треугольный 50Гц и 1кГц


Дальше я уже увлекся :)
Треугольный 10кГц и 20кГц
Треугольный 10кГц и 15кГц, но в верхнем диапазоне измерения напряжения (до 600-1000 Вольт)


Прямоугольный 10кГц, пилообразный 10кГц и 600Гц, треугольный 1800Гц, прямоугольный 600Гц, шумообразный.
Тесты на частотах 600Гц и 1800Гц приведены для того, чтобы показать при какой частоте первый мультиметр начинает показывать что то близкое к реальности.

Что показал данный тест.
А показал он то, что HK68B хоть и умеет корректно измерять напряжение с несинусоидальной формой, но имеет узкий частотный диапазон. Лучше всех в тестах оказался UT61, он показывал корректные значения на частотах до 20-25кГц и начинал занижать показания уже ближе к 30кГц.
Кроме того это показывает, что не всегда корректность измерения определяется наличием функции TrueRMS, к ней еще нужна нормальная электроника.



Измерение частоты.
Функция полезная, но не скажу что очень важная. Конечно это зависит от того для чего используется мультиметр, но мне нужна была всего несколько раз за много лет.
Дело в том, что первые мультиметры измеряли частоту не очень точно, могу ошибаться, но вроде там использовалось преобразование частота-напряжение и это напряжение измерялось.
В современных мультиметрах используется более корректное измерение частоты, потому такие тесты скорее являются формальностью.
Для эксперимента я сначала подал сигнал частотой 4МГц и 8МГц, измерение проблем не выявило. Отличие в последнем знаке также является нормой, потому тест мультиметры прошли без проблем.
А вот подав сигнал с более низким напряжением и прямоугольной формой, но поданной с аналогового выхода (т.е. фактически синтезированной) я получил некоторую неоднозначность.
Сначала все мультиметры показали «погоду на Марсе», но немного покрутив регулировки генератора начал корректно работать UT61, а вот с остальными все было не так просто и для того чтобы получить корректные значения пришлось помучаться.
Здесь также победил UT61, он раньше начинал показывать корректные значения чем два других мультиметра, хотя по логике он должен был работать примерно как Мастеч, но не все так просто.


С тестами я на этом закончу и перейду к самому интересному, разборке.
Тем более сегодня у меня на столе два пациента, а не один :))))

Также, по этическим соображениям, чтобы не травмировать ранимую психику защитников прав мультиметров, я спрячу это действие под спойлер.
Вскрытие, анализ внутренностей
Этот раздел я разбил на две части.
Начну я опять же с HK68B
Сначала снимаем с него резиновую «калошу», кстати без нее он весит значительно меньше, я бы даже сказал что как то легкий очень.


Потом откручиваем четыре самореза и добираемся до внутренностей.
Внутри все как то простенько.



В качестве «мозгов» используется DTM0680L, я не нашел документации по этому чипу, если есть информация, буду рад добавить в обзор.


Также на плате была найдена микросхема флеш памяти и терморезистор, скорее всего он и занимается измерением температуры.
Терморезистор для коррекции работы ИОНа внутри не обнаружен.


Зато на плате была обнаружена не очень хорошая пайка и перемычки, которыми задается режим работы прибора.
Я думаю что «продвинутая» версия отличается прошивкой и перерезанием соответствующих перемычек.
Кстати, плохая пайка не всегда показатель того, что мультиметр будет плохо измерять. В прошлый раз я делал обзор двух мультиметров и там был мелкий прибор с плохой пайкой но отличной точностью.


Внутри присутствуют предохранители.
Из плюсов, предохранителей два, из минусов, они внутри под крышкой.
В этом плане у Mastech MS8240D конструкция заметно лучше, для того чтобы долезть к предохранителям, не надо разбирать мультиметр.
Из плюсов, хотя скорее не плюсов, а даже небольшого минуса.
Предохранители
Желательно чтобы предохранители стояли и по цепи измерения малых токов и по цепи больших токов. В данном мультиметре так и сделано.
Но вот гораздо удобнее, когда для доступа к предохранителям не надо разбирать мультиметр полностью.
Но даже это не критично. Выше я писал насчет категорий безопасности прибора.
Так вот, в категорию с напряжением до 600 Вольт этот мультиметр проходит с бооольшим натягом, так как предохранители стоят всего на 500 Вольт, а должны стоять минимум на 630, так как предохранитель также является участником общей защиты прибора.


Откручиваем еще три самореза (вообще всего их семь, но верхние, угловые, держат дисплей).


К этой стороне платы у меня претензий не возникло, аккуратно, красиво.


Контактная панель покрыта слоем смазки, да и выглядит неплохо.
По хорошему узнать бы толщину меди, но сделать этого я не могу.


Ну а следующим будет UT61E
Здесь «калоши» нет.
Для доступа к внутренностям надо открутить саморез крышки отсека аккумуляторов и еще пару, которая соединяет половинки корпуса.
Как то даже необычно, привык что крепеж чаще всего размещается по четырем углам корпуса.
На нижней крышке присутствует защитный экран, который соединяется с основной платой при помощи пружинки.


Плата выполнена аккуратнее, но с этой стороны расположены в основном пассивные компоненты.


В верхней части расположена микросхема HEF4069UBP, то просто шесть инверторов сигнала, скорее всего работает как усилитель.
Рядом присутствует светодиод. Я сначала тупил, по привычке ища фотоприемник, но потом вспомнил, что мультиметр умеет только передавать данные и обратный канал ему ни к чему.

Зато здесь присутствует аж три терморезистора. И это при том, что прибор не умеет измерять температуру. Хотя судя по их включению, а также по тому, что они имеют положительную характеристику изменения сопротивления (PTC), то скорее всего они выполняют защитную функцию. Также рядом были обнаружены площадки с обозначением SG, скорее всего туда задумывалось впаять супрессоры или разрядники.
Вообще внутренности несколько проигрывают мультиметру Mastech MS8240D, у того элементов защиты вроде побольше было.


В верхней части корпуса присутствует также и резисторная сборка, состоящая из точных резисторов. Это входной делитель, который используется для работы в разных диапазонах.
Для защиты от помех он также закрыт металлическим экраном.


К сожалению предохранители у этого мультиметра сделаны также как и в прошлом варианте, внутри корпуса. Очень жаль, если менять, то надо разбирать. Правда разбирается этот прибор куда проще предыдущего.
Но у этого прибора есть минус, который больше чем у предыдущего прибора.
Предохранители стоят по двум диапазонам, это хорошо, спрятаны внутри, это не очень хорошо, но терпимо.
А вот то, что они рассчитаны всего на 250 Вольт, уже не очень хорошо. О какой CAT IV 600 В может идти речь?
У Mastech стоят предохранители с диапазоном до 1000 Вольт!
Хотите безопасности — менять!


Зато на элементы регулировки производитель явно не поскупился.
Я насчитал пять подстроечных резисторов и три конденсатора. Восемь элементов в относительно простом приборе.
Это конечно хорошо, но без понимания того, в какой последовательности их регулировать, я бы не лез.
На первом фото явно виден резистор установки опорного напряжения, ниже резисторы для подстройки работы в разных режимах.


Откручиваем еще три небольших самореза и добираемся до переключателя режимов.
Здесь отличий от предыдущего прибора особо и нет.


Здесь также обнаружились свои плюсы и минусы.
Из плюсов, на плате явно видны дополнительные элементы защиты (скорее всего), пара мощных диодов и транзисторов, с обратной стороны платы стоит такой же комплект.
Из минусов. Мне не понравилась конструкция разъемов для подключения щупов, ну как то очень уж хилыми они выглядят. Пайка только в одной точке, в качестве изолятора корпус прибора. слабенькая конструкция.


А вот к контактной площадке претензий не возникло. Все как и в прошлом приборе покрыто защитной смазкой, на вид особых отличий не обнаружено.


Если у HK68B практически вся электроника располагалась на одной стороне платы, то здесь процессор вынесен на верхнюю сторону.
Для разборки придется снять индикатор, он подключен при помощи токопроводящей резины и я не рекомендую без надобности снимать его.


А вот теперь самое интересное.
В данном мультиметре также применен процессор ES51922 от фирмы CyrusTek.
Точно такой же процессор используется в Mastech MS8240D, собственно поэтому у меня возникло несколько вопросов.
1. Почему в приборе нет режима фиксации максимальных/минимальных результатов измерения.
2. Почему питание 9 Вольт, а не 6 как у Мастеча.
3. Почему у Мастеча измерение маленьких емкостей сделано в таком урезанном виде.
4. Почему Мастеч имеет хуже стабилизацию при измерении частоты
5. Ну и наконец, почему производители UT61 не сделали подсветку и управление ею от процессора, так как у процессора это заявленная функция.

Если совместить возможности обоих мультиметров, то получился бы наверно почти идеальный прибор, но у одного есть одно, у другого — другое.


Так мало того, здесь применена та же микросхема для работы в TrueRMS режиме, AD737J от Analog Devices.
Собственно поэтому приборы веля себя в тестах почти одинаково и показывали сопоставимую точность (хотя точность еще зависит от делителя напряжения).



Ну и сравнительные фото внутренностей обоих обозреваемых мультиметров.





Уже в самом конце вспомнил, что забыл проверить работу с компьютером.
Работа с компьютером.
В 95%, а может даже 99% случаев вещь необязательная, но есть по крайней мере 1%, когда она очень может пригодится. Например когда мультиметр используется в качестве логгера. Да и вариант сделать бооооольшой дисплей я бы также не стал ставить на последний план.
В общем вещь необязательная, но в некоторых случаях почти незаменимая (есть мультиметры со встроенным логгером, но они все равно в итоге подключаются к компьютеру).

В комплекте дали кабель, который подсоединяется при помощи такой вот нехитрой манипуляции.
Снимаем вставку в верхней части прибора и вставляем на ее место такую же вставку, но с кабелем.
Так как кабель имеет на втором конце COM разъем, то я решил для усложнения проверки подсоединить его через COM-USB конвертер. У меня в компьютере есть СОМ порты, но сейчас они встречаются все реже и реже.
Но не надо путать, СОМ-USB, а точнее RS232-USB конвертер это не то же самое что RS232TTL-USB. Первый имеет формирователь отрицательного напряжения для корректной работы СОМ порта (хотя здесь это не используется, кабель работает только в одну сторону) и кроме того USB-RS232TTL имеет инверсные сигналы.
Хотя не вижу особой проблемы подключить и RS232TTL-USB, просто придется воспользоваться паяльником :)


Для начала я опять попробовал запустить программу для работы с этим прибором на своем основном компьютере под Windows XP и опять получил синий экран.
В прошлом обзоре я жаловался на то, что это ПО не захотело работать с Мастечем, грешил на то что ПО неродное для него.
Попробовал запустить на планшете под Windows 8.1, ПО также отобразило одно измеренное значение и сообщило об ошибке. :(


Я на этом не стал останавливаться и полез искать альтернативное ПО для \того мультиметра, и нашел.
Оно конечно менее функционально чем родное, но оно работает и позволяет развернуть изображение на весь экран. Данная программа будет в дополнительных материалах.


Так как родное ПО не захотело работать, то скорее уже в немного расстроенных чувствах я стал упаковывать мультиметр обратно в коробку.
Но неожиданно там обнаружился компакт диск. Как я его не заметил сразу, не знаю.


Естественно я сразу полез смотреть что на нем (на компьютере без дисководов это целая проблема, опять городи целую конструкцию, когда уже ПО будут давать на флешках).
На диске была обнаружена программа версии 4.01, а до этого я пробовал с версией 2.0
Установил, запустил, все заработало просто отлично, в общем будьте внимательны при распаковке :)
Все что было на диске я также выложу в дополнительных материалах.


Что я могу сказать в итоге.
Мне честно понравился UNI-T UT61E, хороший, добротный мультиметр, хотя по своему и не лишенный недостатков.
Из его плюсов — отличная точность измерения, удобная конструкция, очень удобный переключатель режимов, возможность подключения к компьютеру.
Из минусов — функционально он мог бы быть и получше, если бы использовал все возможности установленного процессора. Питание от 9 Вольт батареи и отсутствие подсветки это лишь косвенные минусы, так как они не так критичны, хотя хотелось бы иметь питание от АА элементов.
Предохранители на 250 Вольт.

HONEYTEK HK68B меня несколько расстроил, но сначала плюсы
Хорошая точность при измерении напряжения и тока, а также корректная работа TrueRMS, но к сожалению только в очень узком диапазоне частот. Наличие выносного термодатчика, большой контрастный экран, крепкая конструкция корпуса (в основном за счет резиновой «калоши», подсветка.
Из минусов. точность измерения емкости явно «хромает». Диапазон частот при измерении переменного напряжения и тока ограничен частой 600-1800Гц. Питание также от 9 Вольт батареи. Как по мне, то для данного прибора цена несколько завышена.

Мое мнение. В поисках того, «идеального» для меня мультиметра, UT61E почти подобрался к нему. Понравился относительно небольшой корпус и сбалансированный набор функций при высокой точности измерения. Хотя, как я выше писал, не обошлось и без мелких недостатков. Но если бы я выбирал между HK68B и UT61E, то однозначно выбрал бы второй.
Я не хочу сказать что HK68B плохой, просто думаю что можно найти варианты лучше при той же стоимости.
Чего не хватает в UT61E, ну возможно измерения индуктивности и ESR, ну это наверное я уже много хочу :)

На том вроде все. Надеюсь мой обзор поможет в выборе мультиметра как для работы, так и «для дома, для семьи». Я постарался описать критерии выбора правильного мультиметра так, как я их вижу, возможно где то ошибся, потому жду комментариев, дополнений и исправлений.

Дополнительные материалы
Архив со всем необходимым ПО для мультиметров серии UT61, альтернативным ПО, а также хорошей статьей по основам техники безопасности при работе с мультиметром.
Ссылка на Яндекс диск.


Информация о скидке
Магазин предоставил скидки на эти товары.
UT61E с купоном GBDADQ будет стоить $49.14
HK68B с купоном GBRRTE будет стоить $38.24


Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +27 Добавить в избранное +48 +102
свернуть развернуть
Комментарии (189)
RSS
+
avatar
  • ub0baa
  • 01 марта 2016, 22:22
+3
за обзор плюс!
имею UT71b. работает лучше всей измериловки, что у меня была. есть режим быстрых измерений (включение с зажатой синей кнопкой, может и у вас есть, проверьте).
частотомер намного более чувствительный, чем многие самодельные цифровые шкалы, хоть и имеет достаточно большую ёмкость.
конденсаторы в 15-20 пик измеряются легко и удивительно точно!
железки этой конторы — достойные за свою цену.

PS: мастеК
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 23:29
0
(включение с зажатой синей кнопкой, может и у вас есть, проверьте).
Спасибо, проверю чуть позже.

железки этой конторы — достойные за свою цену.
Согласен. Но удивили некоторые недоработки. Вот если бы гибрид Мастеча и Юнита.

PS: мастеК
При всем уважении, но думаю что правильно произносится Мастеч, на конце ch.
+
avatar
-1
гибрид существует. называется victor 86e. там и USB и подсветка и температура и max/min. но я почитал-посмотрел про качество платы и сборки, меня передернуло, ну и решил не брать пока. уж не помню конкретно, что меня там остановило, но я реально его захотел, так что было что-то весомое ;)
+
avatar
  • ub0baa
  • 02 марта 2016, 00:43
+4
раз такое дело, то вот:

во всех словах с tech в аглийском произносится К :)

а «недоработки» эти, скорее всего такой ход, чтобы вы брали более дорогие модели. я так вместо 61 взял 71 модель, потому что хотел USB, а не COM, и нормальную подсветку))

вот, кстати, хороший видосик с разборкой одного из Юнитовских аппаратов, там и про плюсы, и про минусы хорошо рассказано
+
avatar
  • kirich
  • 02 марта 2016, 00:46
+3
во всех словах с tech в аглийском произносится К :)
Век живи, век учись, а все равно дураком помрешь :)

я так вместо 61 взял 71 модель, потому что хотел USB, а не COM
Так вроде 61 существуют с ЮСБ, даже блютуз можно отдельно прикупить.
+
avatar
0
по большому счету из ut61e наружу торчит светодиод. любой внешний usb-чип с фотодиодом обеспечит usb-подключение. собирал кто-то в штатной затычке, наружу только мини-usb торчит… а, вот
+
avatar
  • cotmen
  • 02 марта 2016, 12:40
0
В 61D вставлял кабель от 71го с USB — все работает без проблем
+
avatar
0
Дэйв — ярый фанат дорогих тестеров. он там всё что дешевле баксов 150 — обсирает со страшной силой. он будет сравнивать с ut61e какой-нить флюк уровня 830 тестера по функционалу — и отдаст предпочтение флюку.

но рациональное зерно есть — плоховатая защита входов, при высоком напряжении начинает пробивает между дорожками переключателя.
+
avatar
  • kirich
  • 02 марта 2016, 01:09
0
Кстати, я в процессе написания обзора тоже смотрел это видео (вернее пару других, но тоже про юниты).
Автор конечно оригинал с необычным произношением, но у него есть много интересного.
Собственно с его наводки я заметил что предохранители по входу стоят на 250 Вольт при заявленном классе безопасности до 600.

Дэйв — ярый фанат дорогих тестеров. он там всё что дешевле баксов 150 — обсирает со страшной силой.
Ну скажем так, 150 баксов там и 150 баксов здесь, это немного разные 150 баксов.
+
avatar
0
он австралиец, отсюда и произношение, и да, интересного у него очень много. но отношение к дешевым тестерам слишком уж предвзятое.
+
avatar
  • kirich
  • 02 марта 2016, 01:16
+1
он австралиец, отсюда и произношение
Слух режет очень сильно :)

но отношение к дешевым тестерам слишком уж предвзятое.
Да, хотя по большому счету я в обзорах тоже иногда указываю на то, на что многие и внимания не обращают. Но конечно мне до него… :)))
+
avatar
0
Почему вы так любите китайские приборы?
Купите бу fluke 27/fm и закончите наконец с выбором идеального мультиметра.
+
avatar
  • kirich
  • 02 марта 2016, 04:36
+1
Купите бу fluke 27/fm и закончите наконец с выбором идеального мультиметра.
Тот прибор, что я хочу, в исполнении от Флюка стоит очень дорого. :(
+
avatar
0
Так я вам советую то, что не дорого и близко к идеалу.
Это военный мультиметр, полностью герметичный и прочный как кирпич.
Переключатель режимов у него — настоящий галетный переключатель и точность более чем хорошая.
+
avatar
0
в среднем — 100 баксов плюс доставка. что раза в два-три дороже чем данный unit. если нужна герметичность — не вопрос. в остальных случаях — я не уверен.
+
avatar
0
100 долларов — это полный комплект в чемодане и с высоковольтным делителем.
Отдельно прибор можно легко найти за 40-50 долларов.
И чтобы сравнивать — посмотрите базовую точность.
0.1% — это вам не китайские показометры.
+
avatar
0
у UT61e — тоже 0.1%, а вот нахрена на 4-разрядном дисплее флюка такая заявленная точность — я не понимаю. и нет, в среднем этот флюк стоит 100 баксов БЕЗ чемодана, с чемоданом 150. ну и он б/у.
+
avatar
0
UT61e далеко не 0.1%.
И нет никакой «средней цены».
Прямо сейчас они продаются 100 долларов полный комплект, а за 65 — в чемодане без высоковольтного делителя.
+
avatar
0
странно, вот смотрю инструкцию от ut61 — написано 0.1% на постоянном напряжении.

за 65, плюс доставка. а это еще 60-100 баксов. вот прям сейчас и посмотрел. и за 65 — он один такой (ну есть еще второй с битым дисплеем, спасибо). а все остальные — 100-150.

где это «легко найти за 40-50 долларов»? на ибее например нету, даже без учета доставки.
+
avatar
0
UT61 действительно 0.1.
Спутал, в китайских приборах слабо разбираюсь.
Но было бы глупо в 4.5-разрядном мультиметре сделать худшую точность.
За 40-50 найти можно. Не сразу, но можно. Я же нашел.
И полный практически новый комплект за 80 долларов тоже нашел.
И доставку можно сделать намного дешевле. Есть же посредники.
Собираете посылку из нескольких покупок — и обойдется вам перевозка долларов 20.
+
avatar
+1
ну то есть имеем новый ut61e за 50 баксов, и б/у флюк, который дороже изначально (а подешевле, оказывается, не так чтобы «легко найти», а «если поискать»), в неизвестном состоянии, ну и либо платить вторую стоимость прибора за доставку, либо морочиться с посредниками, что при покупке одного этого тестера выйдет непринципиально дешевле. вот честно — если бы они стоили одинаково, то было бы о чем говорить. в реале — флюк ну пусть не в три, но в два раза дороже — за Б/У. при, в общем-то, сопоставимых параметрах, и большем числе разрядов на дисплее у 61е. а новый флюк 28-II, который больше похож на обозреваемый 61е сколько стоит? баксов 500? о чем спор-то?!
+
avatar
0
Я купил на Ebay не меньше 500 кг измерительных приборов, почти все б/у, значительное количество в неисправном состоянии.
Поэтому хорошо представляю, что покупаю и смогу ли отремонтировать.
Риск есть всегда, но он оправдан.
А вы и дальше можете покупать новые китайские погремушки.
+
avatar
  • dia
  • 02 марта 2016, 15:44
+2
Новые то новее старых всяко.
Зачем вы пытаетесь напрячь всех покупать китайский секонд-хенд.
Каждый купит то, что ему нужно.
+
avatar
0
Китайские б/у приборы — это только в вашем нездоровом воображении.
Вообще практически ничего не имею в лаборатории китайского.
+
avatar
+2
китайская погремушка — это вот там внизу обзора ссылки на 890 и 830 приборы. это — погремушки. а 61е — это очень быстрый и точный прибор. единственный его минус — это несоответствие категории на корпусе и конструктивно, ну и плохая защита входов, что в принципе то же самое.

я уверен, что в случае «слепого» сравнения чисто по внешнему виду и в работе, да если еще и «fluke» на нем написать — многие противники «погремушек» отдали бы ему предпочтение.

а так-то конечно 10-летний флюк с 4 разрядами лучше нового прибора с 22000 отсчетов, без базара.
+
avatar
  • EVS
  • 02 марта 2016, 13:07
0
точность более чем хорошая
Далеко не всем такой точности будет достаточно. Погрешность 3-7% для самых ходовых токов 0.33-1A — характерная черта обычных дешевых «китайцев».
+
avatar
0
И что с того?
Этот выброс при переключении на диапазон 10 А.
Потому что честные и умные разработчики ограничили ток через переключатель режимов на уровне 320 мА, чтобы обеспечить долговременную надежность прибора.
+
avatar
  • EVS
  • 02 марта 2016, 13:34
0
Ну да… А трепливые и тупые разработчики Keysight просто ввели еще один доп. предел для Ампер и получили практически ровную погрешность для всех диапазонов.
+
avatar
0
Лично я совсем от этого не страдаю.
И кстати, дополнительный предел для амперов — означает еще один предохранитель, у которого очень большая вероятность перегорания.
У меня есть настольные 6.5 и 8.5 разрядные мультиметры, которые перекрывают абсолютно все возможные потребности в измерениях.
Дело далеко не только в паспортных параметрах прибора.
Качество и надежность гораздо важнее для ручного мультиметра, тем более военного исполнения.
Флюком при необходимости можно даже убить точным ударом в голову :)
+
avatar
  • dia
  • 02 марта 2016, 15:46
+1
Что ж вы дома, настольными приборами измеряете с точностью 8,5 разряда? Пример хотелось бы.
К тому же вы метролог, как я понял. Все б/у приборы (500 кг.) восстановили и поверили?
+
avatar
0
А вы, похоже, к метрологии вообще никакого отношения не имеете.
Иначе сказали бы не «точность 8.5 разряда», а «разрешение».
+
avatar
  • dia
  • 02 марта 2016, 16:20
+2
Не имею. И не запариваюсь этим.
Так чтож вы иэмеряете дома пятьюстами килограммами неповеренных приборов с РАЗРЕШЕНИЕМ 8,5 разрядов?
Пример приведите пожалуйста.
Или у вас весы для взвешивания приборов с таким разрешением, если вы приборы в килограммах измеряете?
+
avatar
-2
А если не имеете — нехрен выеб… ся перед специалистами.
+
avatar
+1
а что, вы… ся — это Ваша прерогатива?

и уж однозначно не стóит обсирать этот вот например ut61e не подержав его в руках и не поверив.
+
avatar
+3
«Лично я совсем от этого не страдаю.»
зато применение другими новых хороших но более дешевых приборов вызывает лютый батхерт. мы тоже «не страдаем». мы наслаждаемся точностью и скоростю ut-61e. и не гонимся за военным применением. как, впрочем, и не стремимся заколачивать гвозди микроскопом, или там воевать тестером.
+
avatar
0
Да измеряйте чем хотите, хоть языком.
С чего вы взяли, что меня это волнует?
+
avatar
  • EVS
  • 02 марта 2016, 16:35
0
дополнительный предел для амперов — означает еще один предохранитель
Не означает. Оба амперных предела (там, где они есть) всегда идут через один предохранитель на 10А.
+
avatar
0
а то с того, что флюк тоже неидеален. а б/у флюк — еще и кот в мешке, несмотря на свою легендарную надежность.
+
avatar
  • dia
  • 02 марта 2016, 06:12
+1
Зря вы так.
Нет идеального мультиметра, по тому как, судя по муське, это на 90% понты и писькомерство. И используется только 10% от возможностей прибора, а то и просто батарейку померить с четырьмя знаками после запятой при обязательном наличии частотомера на борту. Поэтому выбор никогда не будет закончен.
Для работы же, каждый выбирает свое.
Кому-то и Ц20 или ТЛ-4М достаточно…
+
avatar
0
ut61e чертовски близок к идеалу. еще ближе vc86e, если бы не качество сборки последнего.
+
avatar
0
Все эти китайские приборы ни к какому идеалу не близки даже близко.
Переключатель режимов, сделанный в виде дорожек на печатной плате — очень ненадежен.
Доверять таким мультиметрам нельзя.
+
avatar
0
ок, схожу, передам это моим mastech my-68, которым уже по 20 лет…
+
avatar
0
китайские приборы мы любим по соотношению цена-качество. только не нужно рассказывать о надежности — мастеки у меня по 20 лет служат. да, самый старый уже был в плохом состоянии, я его подмарафетил, перевёл на литий, заменил переднюю панель — снова в строю, снова как новый.
+
avatar
0
У меня тоже есть Uni-T UT-60, которому больше 20 лет.
Да, работает до сих пор. Но не более того.
Требует регулярной чистки и смазки переключателя, контактное сопротивление переключателя нестабильное.
+
avatar
+1
Недавно он выпустил свой мультиметр, ну как свой, перемаркированый просто и Галоша синяя и начал хаять прочие мультиметры с тройной силой!
+
avatar
  • A-Gugu
  • 02 марта 2016, 07:31
+1
Уже несколько лет, веду войну с жабой :)

+
avatar
0
Всего-то 57 000 руб:)
+
avatar
  • A-Gugu
  • 02 марта 2016, 08:46
+2
Дело не столько в цене абстрактной, а другой вопрос — «такие деньги потрачу, а кроме понтов, что получу?» :)
+
avatar
  • dia
  • 02 марта 2016, 09:04
0
Много понтов. :0))
+
avatar
0
ИМХО не бери с oled — читал что высаживают они батареи непростительно быстро.
+
avatar
  • A-Gugu
  • 02 марта 2016, 15:10
0
Чуть не купил, спасибо за совет :)
+
avatar
0
:)))
не, серьезно, тот же Дэйв с eevblog, у которого денег полно — именно об этом и говорил. у него два аналогичных, один с олед, второй ЖКИ.
+
avatar
0
Кстати, у меня 61C, подсветка включается, но секунд через 5 тухнет. Её как-то можно не отключать?
+
avatar
+1
нет, так заложено в чипе, который ей управляет. иногда бывает переключение времени, типа 5/15с, но на постоянную подсветка не включается никогда.
+
avatar
0
Спасибо. А я думал это баг у моего прибора :)
Иногда это не очень не удобно
+
avatar
0
если включить подсветку на постоянно — то кроны хватит примерно на полчаса. если батарейки пальчиковые — то на дольше, но на них никто не рассчитывает.
+
avatar
+2
Обзор прекрасный (подозреваю, на обзор поехал проверенный прибор), а сами приборы… не, за 50 они хорошие, но
1) качество малоизвестных марок типа HONEYTEK непонятно, каким будет присланный следующему покупателю прибор — шайтан знает.
2) например, вполне себе приличный Victor изменяет внутренности и функционал приборов молча, (причём выяснить у продаванов на Али, какую версию они продают сейчас — тот ещё квест) а уж подделки под него типа Vici так и вообще ой.
Это при том, что Victor — марка уровня Uni-T, а что там творят в каждой партии приборов HueLek' и и тд. — вообще никто не в курсе.
3) приборы за 100+ таки приятнее, те же Brymen. Точные, быстрые, удобные.
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 23:29
+2
подозреваю, на обзор поехал проверенный прибор
Зря. Никто не будет даже отбирать товар, не говоря о том, чтобы поверить его перед этим.
У меня были реальные примеры, где приезжало черти что.

качество малоизвестных марок типа HONEYTEK непонятно, каким будет присланный следующему покупателю прибор — шайтан знает.
полностью соглашусь.

Это при том, что Victor — марка уровня Uni-T
Ну здесь я как то неуверен.

приборы за 100+ таки приятнее, те же Brymen. Точные, быстрые, удобные.
Если все будет нормально и ко мне приедет купленный мною мультиметр, то будет обзор прибора 200+
+
avatar
0
victor это гораздо ниже уровень, честно. у меня их есть, разница чувствуется вообще сразу.
+
avatar
0
Да? 9808+, 9807+, 9806+, 86e хуже Мастеков за ту же цену?
Я не про полу-левак типа VC / ViCi, а про нормальный Victor.
+
avatar
0
да, хуже. ненамного, но — увы.
+
avatar
  • olehua
  • 02 марта 2016, 00:30
0
Ну на чипах Brymenа делают Санву!)
+
avatar
0
Делают, да. Там вообще родственные модели, Brymen ОЕМ-ит для нескольких торговых марок.
+
avatar
  • olehua
  • 04 марта 2016, 00:08
0
да, на greenline например. Если жаба не победит, то возьму себе 867й брюмен
+
avatar
  • ACE
  • 01 марта 2016, 22:48
+3
UT61E — отличный прибор за эти деньги. Приятно пользоваться. Обидно, конечно, что производитель не поставил подсветку, но при желании её можно доделать, не сложно. И, заодно, вернуть автоотключение, оно не работает из-за включенного режима передачи данных на комп.
И ещё немного не хватает измерения температуры в «Е» модели.
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 23:30
+3
И ещё немного не хватает измерения температуры в «Е» модели.
Непонятно почему не сделали, как по мне, то могли бы и добавить.
+
avatar
0
я могу понять почему не ввели все возможные режимы — потому что корпус стандартный и места для кнопок не было. а что помешало температуру сделать — неясно. разче что число позиций переключателя?..
+
avatar
  • olehua
  • 04 марта 2016, 00:10
0
что непонятного? если сделать тепмературу, подсветку, автоотключение — кто другие версии брать будет?
+
avatar
  • kirich
  • 04 марта 2016, 00:18
0
Скорее всего.
+
avatar
  • SERG27
  • 01 марта 2016, 23:19
0
сижу, глотаю слюни. а пока мне хватает
+
avatar
  • bazis13
  • 02 марта 2016, 11:21
0
эта ерунда с jd хорошо что в руках не разваливается.
+
avatar
0
не, ну не всегда всё так плохо, 890 тестеры и их разновидности выпускал много кто, включая мастек и думаю юнит тот же, но сейчас-то остались только фирмы «третьего эшелона»…
+
avatar
  • bazis13
  • 02 марта 2016, 11:46
+1
я это держал в руках. Самый простой китайский за 200р, который покупал много лет назад выглядит надежнее, а с vc99 даже сравнивать нельзя.
+
avatar
  • kDn
  • 02 марта 2016, 11:59
+1
Вариаций DT9205/08 очень много, при этом различаются платы, схемотехника, количество регулировочных элементов, переключатель. В общем-то это оказалось весьма популярная модель в свое время (моему DT9208А больше 10 лет), так что «это» у вас может быть совершенно не тем, что у кого-то иного :).
+
avatar
0
ну так о, том и речь, что теоретически существуют и нормальные экземпляры, но практически — делают все кому не лень и качество непредсказуемо в общем случае. он, в частности, говорил о том уё с JD которое держал в руках.
+
avatar
  • SERG27
  • 02 марта 2016, 12:50
0
уё с JD которое держал в руках.
с BG. и неплохо сделан. до этого были с али- небо и земля.:))
+
avatar
  • bulyga
  • 01 марта 2016, 23:31
+1
Покупал свой ut61e года 3-4 назад за 100$ на радиорынке. За время эксплуатации прибор не разочаровал, мало того, когда увидел его на али год назад за ~50$ даже посетила мысль купить ещё один, про запас. Сдержался, подумал и решил, что лучше эти деньги отложить на хороший LCR-метр. Пока присматриваюсь к Mastech MS5308.
Отвлёкся немного, в общем я тоже советую ut61e к покупке, не пожалеете, за такие деньги отличный мультиметр.
Киричу спасибо за очередной толковый обзор.
+
avatar
0
а я не сдержался, и купил. правда он тогда на распродаже выходил где-то 45 баксов, что прям совсем хорошо.
+
avatar
+3
дополню: ключевым преимуществом ut61e является даже не точность, а скорость работы. как измерений, так и выбора пределов. тот случай, когда ручной выбор не нужен вот прям совсем.

есть интересный режим — delay hold, вызывается долгим нажатием кнопки hold, и срабатывает через несколько секунд. удобно — включил, полез в шкаф, ткнул куда надо, он запомнил.

ну и последнее, самое неприятное — это, блин, уже вторая или третья версия железа, и это только из того что я видел. причем, я так понял что тут они уделили внимание безопасности (пропила под PTC у меня нет ни в одном), но убрали место для установки микросхемы ИОНа. а она позволяла еще сильнее увеличить точность (у меня в обоих приборах это место есть, и там допаивается микруха, пара резисторов и конденсатор, а один резистор переставляется в другое место). надо будет свои приборы разобрать, сравнить…

по доработкам, кстати, там можно доработать шнурок и сам прибор, и подключение шнурка будет автоматически блокировать автоотключение, а с отключенным шнурком — автоотключение будет работать. фотодиод и резистор в прибор, светодиод и резистор в шнурок ;)

UPD: пришла в голову мысль, что это может быть «европейская» версия. вроде как они отличались от остальных, причем именно в плане защиты входов.
+
avatar
  • olehua
  • 02 марта 2016, 00:29
0
Где можно подробнее почитать о этой доработке?
+
avatar
+1
например здесь
+
avatar
  • valius
  • 02 марта 2016, 17:27
0
Подскажите где почитать про внешний источник напорного напряжения, в моем тестере есть для него место.
+
avatar
+3
источник напорного напряжения порвал в клочья ;)
где-то тут и тут
external Vref LT1790. The temp co. is typ. 5ppm. as opposed to 75ppm in the ES51922. I can confirm the accuracy of this info as I have just completed the mod along with replacing the pot VR1 with a resistor network and a 50ohm pot. The standard is 2k and drifts 1% (20ohm) with vibration alone.

The mod requires the LT1790ACS6-1.25 two 10k resistors one 10uF cap all SMD. R15 needs to be removed and replaced in position R51.


впаиваем R52 и R53 по 10кОм, с10 10мкФ, R15 переносим на место R51. еще рекомендуют подстроечник этот многооборотистый перепаять на постоянный и подстроечник минимального сопротивления.
+
avatar
  • valius
  • 02 марта 2016, 19:40
+1
Про что я думал написав напорное вместо опорное? :)
+
avatar
  • valius
  • 12 марта 2016, 23:26
0
Поставил LT1790ACS6-1.25, потом пришлось подстраивать переменником.Купил и переменники покачественее На днях надо будет и его заменить.
+
avatar
  • EVS
  • 02 марта 2016, 03:16
0
дополню: ключевым преимуществом ut61e является...
дополню: ключевым преимуществом ut61e является синий потенциометр, крутя который, можно легко вогнать обратно в допуск уехавший со временем прибор. А все эти калибровки в закрытом корпусе с неведомой методикой для домашнего прибора как козлу балалайка…
+
avatar
0
ну у меня чот за пару лет ничего никуда не уехало, хотя потенциометром и воспользовался один раз, ибо хотя прибор был и в допуске, но всё же чуть занижал кажется.
+
avatar
  • olehua
  • 02 марта 2016, 00:28
+1
«первые три варианта обычно будут иметь примерно одинаковую точность измерения, так как например напряжение 12.34 Вольта будет отображаться одинаково на всех трех приборах.»
Ну если 12в то да, а вот если да 6в то у 3го будет преимещуство, если до 4, то у 2го и 3го.

Кстати если вы начали писать о рейтингах САТ, то стоит упомянуть что UT61E не соответствует заявленным САТ4 600в. Скорее САТ2 300. Так как защиты низковольтной части у него практически нету.

А так обзор зачетный!
+
avatar
  • kirich
  • 02 марта 2016, 00:37
+1
то стоит упомянуть что UT61E не соответствует заявленным САТ4 600в. Скорее САТ2 300. Так как защиты низковольтной части у него практически нету.
Частично написал.
Производитель установил предохранители на 250 Вольт в устройство с заявленной категорией 600.

Ну если 12в то да, а вот если да 6в то у 3го будет преимещуство, если до 4, то у 2го и 3го.
Так и это описано :)
+
avatar
  • kirich
  • 02 марта 2016, 01:18
+1
Интересно, что же не так в обзоре, хоть бы один минусующий отписался.
Или слабо?
+
avatar
  • olehua
  • 02 марта 2016, 12:02
0
Я не минусовал, но думаю было бы неплохо сделать обзоры по отдельности) Ну или хотя бы в заголовке упомянуть модели, что бы поиском было легче искать
+
avatar
0
в данном случа приборы одного ценового диапазона, поэтому сравнение оправданно — показать насколько разные бывают приборы за сопоставимые деньги.
+
avatar
  • dia
  • 02 марта 2016, 13:49
+1
Думаю, так голосуют «Против» китайских цешек за 50 баксов и одновременно «За» Ермака.
Хотя каждый выбирает себе индивидуально и рвать попу за какую-то модель в отдельности или орать, типа «у меня круче» смешно.
+
avatar
  • Lithe
  • 02 марта 2016, 19:53
0
В качестве небольшого замечания отметил бы следующее. Достаточно много расписано про подставку. Какая она должна быть. Но ничего не сказано про подставки обозреваемых устройств. Они соответствуют предъявляемым требованиям? По фотографиям не очень понятно.
P.S. Не минусовал. :)
+
avatar
  • kirich
  • 02 марта 2016, 21:12
0
Но ничего не сказано про подставки обозреваемых устройств. Они соответствуют предъявляемым требованиям? По фотографиям не очень понятно.
У HONEYTEK не соответствует. Трение есть, но боюсь со временем пропадет.
У Юнита нормально, что то типа защелки. Больше всего мне нравится в старом Мастеке. там четкая фиксация.

Просто когда писал, то из-за объема обзора мог забыть упомянуть.
Спасибо чтот напомнили, позже добавлю в обзор.
+
avatar
  • My_God
  • 02 марта 2016, 22:58
0
Сами напросились :)
Степень безопасности у комплектных щупов к недорогим мультиметрам это вещь неоднозначная
Согласен
Для примера фотография из другого моего обзора, где я сравнивал типичные комплектные кабели и относительно качественные, но купленные отдельно
Я думаю не надо пояснять где какие
Несмотря на ваши CATы не те не другие не соответствуют требованиям безопасности.
Длина неизолированной части контактов-наконечников более 7мм (UNI-T 16мм)
Испытания ваши щупы не пройдут и пользоваться ими в электроустановках запрещено и небезопасно.
Прибор выполнен в противоударном варианте, защита выполнена в виде резиновой «калоши»
Сомнительная защита на мой взгляд, самая уязвимая часть прибора ниразу не противоударная.«Калоша» годится только грязь собирать и после первой же командировки
меняет свой цвет на буро коричневый.
Подставки нет обычно у самых компактных вариантов, там это и сделано обычно в угоду компактности.
Масло-масляное.
Питание от батареи 9 Вольт это очень плохо в плате удобства, такая батарея имеет меньше емкость при большой цене, но при редком использовании это непринципиально.
Принципиально, ведь и саморазряд у них выше.
при редком использовании это непринципиально. мне качественной батареи на 9 Вольт хватает примерно на пару лет.
А у меня она за ночь садится если не выключить прибор.
Но приборы с питанием от низковольтных элементов имеют и свои минусы, обычно у них меньше напряжение на щупах в режиме проверки диодов
Что и 3х вольт диодам мало? Вы там что селеновые столбы пытаете.
Принцип переключения довольно прост, прибор имеет индикацию перегрузки, и перебирает диапазоны до тех пор пока не сможет отобразить корректные показания без перегрузки.
Довольно путанное описание работы автоматического выбора предела, никаких перегрузок там нет(перегрузка (электрических цепей) — ненормальный режим работы электрической цепи).
В общем здесь тяжело сказать что лучше.
Да уж куда там, хотя бы посчитать долю того же FLUKE с автоматом и без.
В режиме измерения сопротивления лучше когда напряжение на клеммах ниже, это помогает проверять резисторы не опасаясь
что например параллельно включенный диод внесет погрешность в измерение.
UT61 в этом плане заметно выигрывает.
Чтож вы умолчали сколько там напряжение на щупах и сколько надо, чтобы диод остался закрытым.
В режиме измерения полупроводников наоборот, лучше когда напряжение больше, так как в таком режиме удобно проверять светодиоды
И поджигать микросхемы
Напряжение в режиме прозвонки. Здесь лично мне удобнее когда напряжение выше
Ну вот опять недомолвки, а чем лучше, может мне тоже так понравится :)
Измерение тока КЗ в разных режимах
И ток КЗ чего вы там меряете? А почему в режиме измерения тока КЗ UNI-T показывает омы, а Mastech Вольты. Уважаемый, так что за величину вы там измерили?
Как по мне, то лучше когда ток ниже, но я не могу сказать что действительно лучше.
Кличко аплодирует стоя
Второй тест уже более важен. Он позволяет довольно просто проверить точность настройки внутреннего ИОНа (Источника Опорного Напряжения) прибора.
По-моему вы проверили не ИОН, а точность всего прибора в целом.
Для следующего теста я взял набор своих деталей, которые имеют довольно высокую заявленную точность (как для компонентов)
Китайский электролит на 10000мкФ
В этом тесте я поступил просто. Зная какие показания были у мультиметра Mastech MS8240D при измерении определенных значений я задал такой ток, чтобы показания совпадали с теми, что я получил в метрологии.Тест конечно также имеет свою погрешность, но для измерения тока он более чем достаточен.
Вот честно ничего не понятно, в следующий раз хоть схему прилагайте.
Простой прибор обычно для получения результата сначала выпрямляет входное напряжение/ток чтобы получить амплитудное значение
А до этого там, что не было амплитудного значения?
потому делит это значение на 1.42
Кто делит? уж не АЛУ же вы там углядели
Я не скажу что эта функция очень нужна и без нее нельзя прожить, но если она есть, то это однозначно хорошо и полезно.
Функция нужна, особенно на токе, чтоб потом не гадать отчего предохранители горят.
Так как я не имею точного источника переменного напряжения с необходимыми мне формами сигналов, то я решил просто протестировать приборы от функционального генератора
А где генератор, почему не видно, что там выставлено? Какая амплитуда и т.д. В следующий раз жду обзор с диодом в сетевой розетке 220В, гораздо нагляднее. Кстати сколько там trueRMS должен показать и почему не напомните?
Для начала я опять попробовал запустить программу для работы с этим прибором на своем основном компьютере под Windows XP и опять получил синий экран
Дальше читать не стал
+
avatar
  • kirich
  • 03 марта 2016, 00:16
+1
Несмотря на ваши CATы не те не другие не соответствуют требованиям безопасности.
1. ссылку на нормы.
2. Я написал что одни щупы качественнее других, но я не заявлял что они точно пройдут категорию.

Масло-масляное.
Не совсем. Есть мелкие с подставкой и большие без, просто это менее распостранено.

Принципиально, ведь и саморазряд у них выше.
у меня Крона в мультиметре обычно может жить и 2-3 года, о каком саморазряде речь?

А у меня она за ночь садится если не выключить прибор.
Значит Ваш выбор — прибор с аккумуляторным питанием.

Что и 3х вольт диодам мало? Вы там что селеновые столбы пытаете.
Некоторые мультиметры с питанием от 3 вольт довольно часто дают напряжение меньше чем их аналоги с питанием от 9 Вольт, это в принципе известный факт.

Довольно путанное описание работы автоматического выбора предела, никаких перегрузок там нет(перегрузка (электрических цепей)
Перегрузка — превышение какого то значения. Т.е. мультиметр «уперся» в предел измерения АЦП, переключил предел, и так далее пока не будет перегрузки по входу АЦП.
И да, формально это именно перегрузка.

Чтож вы умолчали сколько там напряжение на щупах и сколько надо, чтобы диод остался закрытым.
Сколько надо диоду есть в даташитах на диод, сколько на щупах я измерил, в чем проблема?

И поджигать микросхемы
Каким образом? :)

Ну вот опять недомолвки, а чем лучше, может мне тоже так понравится :)
Наверное привычка. Например более напряжение откроет стабилитрон на более напряжение.
Я должен объяснять почему лично мне так удобнее?

А почему в режиме измерения тока КЗ UNI-T показывает омы, а Mastech Вольты.
Для начала неплохо научиться пользоваться мультиметром и отличать режим измерения тока от режима измерения напряжения.
На фото выше мультиметр в режиме измерения напряжения, на нижнем в режиме измерения тока, это видно по значку на экране, положению ручки переключателя и положению щупов.
Странно что Вы написав столько умного, не смогли разобраться в такой простой вещи.

Кличко аплодирует стоя
При чем здесь это, я высказал свое мнение, но аргументировать его не могу, так бывает.

По-моему вы проверили не ИОН, а точность всего прибора в целом.
правильно, точность измерения напряжения, в этом случае участвует и ИОН и входной делитель.
Просто скорее некорректно выразился.
Но в данном тесте большее влияние на показания оказывает как раз ИОН.

Китайский электролит на 10000мкФ
У точных компонентов указан заявленный % точности.
Вы в таблице видите указание точности у конденсатора на 10000мкФ?
И я нет, тогда при чем здесь Ваше высказывание?

Вот честно ничего не понятно, в следующий раз хоть схему прилагайте.
Схему чего?
Взял регулируемый БП, зная какие показания давал определенный мультиметр при заданном точнои значении параметра я подогнал входной сигнал к тому уровню чтобы мультиметр показывал то же самое что было при тесте с калибратором.
Что здесь такого непонятного?

А до этого там, что не было амплитудного значения?
А это особенность формулировки.
До выпрямления было и действующее и амплитудное (смотря как формулировать), после выпрямления у нас получается только амплитудное, разве не так? Для получения действующего делим на 1.42.
Но в любом случае это условность, и лишь описывает процесс в общем виде, не вдавайсь в детали.

Кто делит? уж не АЛУ же вы там углядели
АЛУ чего? Прибора или процессора? В тексте разговор о приборе, процессор не упоминался.

Функция нужна, особенно на токе, чтоб потом не гадать отчего предохранители горят.
Для проверки почему горят предохранители удобнее пользоваться функцией inrush current.

А где генератор, почему не видно, что там выставлено? Какая амплитуда и т.д. В следующий раз жду обзор с диодом в сетевой розетке 220В, гораздо нагляднее. Кстати сколько там trueRMS должен показать и почему не напомните?
Я сравнивал показания приборов, а не измерял генератор, мне было интересно поведение приборов при разных частотах.
Вы вообще читать умеете?

почему не видно, что там выставлено?
На фото не влезло, а если бы влезло, то вообще ничего не видно было бы.
Вам дать оригиналы фото? или Вы просто поумничать зашли?

Дальше читать не стал
Что тут то не так? Чем Вас ХР не устроила?

А все. я понял откуда ноги растут, так бы и сказали.
Есть что поправить по делу, пишите, я всегда нормально отношусь к критике.
+
avatar
  • EVS
  • 03 марта 2016, 02:50
+2
ссылку на нормы
В соответствии с IEC 1010-2-031 «The exposed conductive part of the PROBE TIP of a type A PROBE ASSEMBLY shall not be more than 19 mm long».
С такими длинными открытыми участками щупы пройдут только по CATII/1000V. Если прикрыть эти участки колпаками (как, например, у Fluke TL71, у которых они съемные) — то потянут до CATIII/1000V, CATIV/600V.
А вот у TL175 такая метаморфоза осуществляется просто поворотом части корпуса щупа.
+
avatar
  • kirich
  • 03 марта 2016, 03:13
0
Спасибо. Хотя предыдущий комментатор тоже мог нормально написать. Например этого я не знал.

У моих основных щупов длина открытой части 18мм, указано CATIII/1000V, а по факту получается что они CATII/1000V. Я правильно понял?

Вот только изначально они шли в комплекте с защитными колпачками с прорезью, которые за давностью лет потерялись. Как считать в этом случае?
+
avatar
  • EVS
  • 03 марта 2016, 03:28
0
Я правильно понял?
Именно так
в комплекте с защитными колпачками с прорезью
Если примерно с такими:

то именно они и превращают щупы в то, что написано на тушке ;-)
+
avatar
  • kirich
  • 03 марта 2016, 03:31
0
Так как колпачков дома нет, то покажу картинку из описания.
+
avatar
  • EVS
  • 03 марта 2016, 03:38
0
Если неизолированной остается часть длиной не более 4mm, то все ОК.
+
avatar
  • kirich
  • 03 марта 2016, 03:40
0
не более 1-2мм.
+
avatar
  • My_God
  • 03 марта 2016, 19:22
-1
Хотя предыдущий комментатор тоже мог нормально написать.
Нормально написать, это, по-вашему, каждое свое высказывание подкреплять ссылками?
Например этого я не знал.
У любого опытного мастера на неизолированной части контактов-наконечников одета термоусадка либо кембрик, хотя с требованиями ГОСТов и CATов они врядли знакомы. А теперь предположите для чего они так делают?
+
avatar
  • kirich
  • 03 марта 2016, 19:30
0
Нормально написать, это, по-вашему, каждое свое высказывание подкреплять ссылками?
Не обязательно, просто по человечески можно было тоже написать, а не начинать докапываться без объяснения что и к чему.
Я ведь тоже не могу знать все. Потому и пишу обычно, если есть дополнения или исправления, говорите.

Кстати, так чем Вам не угодила вин ХР в моем обзоре?

У любого опытного мастера на неизолированной части контактов-наконечников одета термоусадка либо кембрик, хотя с требованиями ГОСТов и CATов они врядли знакомы.
Я этого не делаю, потому как мне неудобно. Значит я не нормальный мастер :)
Я потому и родные колпачки со щупов потерял, что мне с ними было неудобно, возможно специфика работы разная.
+
avatar
  • My_God
  • 03 марта 2016, 21:08
-1
Не совсем. Есть мелкие с подставкой и большие без, просто это менее распостранено.
Я не это имел ввиду :) У вас предложение
Подставки нет обычно у самых компактных вариантов, там это и сделано обычно в угоду компактности
немного режет слух, компактные варианты сделаны в угоду компактности. Возможно придирки, но все же.
у меня Крона в мультиметре обычно может жить и 2-3 года, о каком саморазряде речь?
Речь идет о противопоставлении саморазряда 2х элементов питания типоразмера AAA и кроны. Нетрудно догадаться, что саморазрядится быстрее.
у меня Крона в мультиметре обычно может жить и 2-3 года
Не жить, а храниться, 2-3 года прожить может только, если им совсем не пользоваться.
Значит Ваш выбор — прибор с аккумуляторным питанием
Чего же вы об этом в обзоре UT61E умолчали.
Сколько надо диоду есть в даташитах на диод, сколько на щупах я измерил, в чем проблема?
А проблема в том, что вы так и не ответили смогу я мерить этими приборами внутрисхемно или нет ?
Некоторые мультиметры с питанием от 3 вольт довольно часто дают напряжение меньше чем их аналоги с питанием от 9 Вольт, это в принципе известный факт.
Факт, безусловно, известный, вот только вопрос звучал так
3х вольт диодам мало?
И вы снова избегаете ответа
Каким образом? :)
Напряжение на выводах мультиметра более 3 В ток кз порядка 10..20ма, вполне достаточно, чтобы повредить некоторые СВЧ приборы.
более напряжение откроет стабилитрон на более напряжение.
стабилитрон открывается точно таким же напряжением, что и диод, для этого не нужны источники повышенного напряжения, вы путаете напряжение стабилизации с открытием.

Вопрос
почему в режиме измерения тока КЗ UNI-T показывает омы, а Mastech Вольты
ответ
Для начала неплохо научиться пользоваться мультиметром и отличать режим измерения тока от режима измерения напряжения.
Так вот и я о том же. Вы пишете, что производите измерение тока КЗ и вас ничуть не смущает, что приборы показывают омы, вольты, а клювик переключателя направлен на прозвонку. И таки да, следуя вашей рекомендации ознакомился с инструкцией и не обнаружил не слова о возможност имерять ток КЗ этими приборами вообще.
Кличко аплодирует стоя
Простите, не сдержался.
в этом случае участвует и ИОН и входной делитель.
Просто скорее некорректно выразился.
Но в данном тесте большее влияние на показания оказывает как раз ИОН.
Прекратите вилять, вы измерили всего лишь напряжение вашего калибратора вашим мультиметром, чтобы проверить ИОН вам нужно потрудиться снова разобрать прибор, найти Vref и варьировать Uпит

Фотография на которой изображен китайский электролит 10000мкФ, подпись
набор своих деталей, которые имеют довольно высокую заявленную точность
Для чего мне смотреть таблицу, если по фото итак все ясно.
Что здесь такого непонятного?
Сразу надо было так объяснять, а не
при измерении определенных значений я задал такой ток, чтобы показания совпадали с теми, что я получил в метрологии.
после выпрямления у нас получается только амплитудное, разве не так?
Совсем не так. После выпрямления у вас осталась одна полуволна напряжения, у которой по прежнему есть амплитудное, эффективное и среднеквадратичное напряжение.
Для получения действующего делим на 1.42.
Раз пишете цифры, будьте любезны, пояснить откуда они берутся и кто там, что делит.
Для проверки почему горят предохранители удобнее пользоваться функцией inrush current.
Вот честно впервые слышу о такой функции. Все что гуглится на англ. языке. Если есть доступный trueRMS, зачем мне ваш inrush current. А, может быть, вы
поумничать зашли
Я сравнивал показания приборов, а не измерял генератор, мне было интересно поведение приборов при разных частотах
Но тем не менее вы каким-то образом из всей стаи выделяете именно UNIT, вот мне и подумалось, что разгадка, вероятно, на дисплее генератора.
Вы вообще читать умеете?
Держите себя в руках
Чем Вас ХР не устроила
Вполне всем устраивает, только вот в синих экранах и ошибках виновата целиком и полностью ваша кривая система. Программа 100 % работает под этой ос без глюков.
я всегда нормально отношусь к критике
я понял откуда ноги растут
Затаил злобу на отзыв двухмесячной давности
+
avatar
  • kirich
  • 03 марта 2016, 21:38
0
Речь идет о противопоставлении саморазряда 2х элементов питания типоразмера AAA и кроны. Нетрудно догадаться, что саморазрядится быстрее.
Вообще я писал, что
Как по мне, то оба варианта имеют право на жизнь, но в варианте с батареей 9 Вольт прибор будет иметь меньше время автономной работы.
Чего же вы об этом в обзоре UT61E умолчали.
Хм…
Даже в тупик поставили этим вопросом. :)
А я должен был объяснять что питание от аккумуляторов выгоднее чем питание от батареек? Так в обзоре приборы с батарейным питанием. Будет с аккумуляторным, напишу, но ценник там другой совсем.

А проблема в том, что вы так и не ответили смогу я мерить этими приборами внутрисхемно или нет ?
Если падение на полупроводниках, установленных на плате, больше чем напряжение измеренное на щупах, то сможете.
Касательно этих приборов, скорее всего да, хотя и измерять внутрисхемно не очень хорошо.

Факт, безусловно, известный, вот только вопрос звучал так
3х вольт диодам мало?
И вы снова избегаете ответа
Иногда да. На плате бывает несколько последовательных диодов. Мне удобнее когда напряжение выше. Вообще раньше я на это внимание особо не обращал, но потом мне в комментариях про эту особенность написали.

Напряжение на выводах мультиметра более 3 В ток кз порядка 10..20ма, вполне достаточно, чтобы повредить некоторые СВЧ приборы.
Обычно квалификация человека, работающего с такими компонентами, позволяет ему определить, будет опасно это напряжение или нет.
Подавляющему большинству электронных компонентов это не опасно.

И таки да, следуя вашей рекомендации ознакомился с инструкцией и не обнаружил не слова о возможност имерять ток КЗ этими приборами вообще.
Проверяемый мультиметр находится в режиме, когда на его щупах присутствует напряжение.
При помощи второго мультиметра проверяется ток КЗ в этом варианте (вариантах).
Вы просто не поняли о чем речь.

Для чего мне смотреть таблицу, если по фото итак все ясно.
Хорошо, я в следующий раз учту и сделаю полное индивидуальное описание каждого компонента.
Для тех, кто не понимает, что точных китайских электролитов с точностью менее процента не существует.
Но на мой взгляд все это можно было понять из таблицы и Вы сейчас тупо придрались к слову, не более.

Сразу надо было так объяснять, а не
при измерении определенных значений я задал такой ток, чтобы показания совпадали с теми, что я получил в метрологии.
А Вы попробуйте сами написать обзор, поймете, что ВСЕ описать полностью невозможно, всегда попадется тот, кто не поймет :)

Раз пишете цифры, будьте любезны, пояснить откуда они берутся и кто там, что делит.
Хорошо.
В следующем обзоре мультиметра я обязательно это сделаю.
Я стараюсь не повторять ошибок, если мне на них указали.

Вот честно впервые слышу о такой функции. Все что гуглится на англ. языке. Если есть доступный trueRMS, зачем мне ваш inrush current. А, может быть, вы
Ну например измерить пусковой ток, от которого также часто (если не чаще) горят предохранители.

Но тем не менее вы каким-то образом из всей стаи выделяете именно UNIT, вот мне и подумалось, что разгадка, вероятно, на дисплее генератора.
Выделяю потому, что он работал гораздо стабильнее чем безымянный китаец, и немного стабильнее Мастека (что для меня было очень странным, так как чип у них один и тот же).

Вполне всем устраивает, только вот в синих экранах и ошибках виновата целиком и полностью ваша кривая система. Программа 100 % работает под этой ос без глюков.
Так она и у меня под ХР работает отлично, но более новой версии.
Я также писал, что в вин 8, с тем же старым ПО, просто выбрасывает ошибку.
Так что наезд на ХР лишний, просто она по другому реагирует на критическую ошибку.

Если бы Вы прочли дальше, то увидели бы, что в коробке я нашел диск (как не заметил до этого, непонятно), с новой версией ПО, которое отлично работает и в ХР и в вин 8.1

Затаил злобу на отзыв двухмесячной давности
Какой конкретно, если не секрет?

Да, я абсолютно нормально отношусь к критике (особенно аргументированной), но у всего есть пределы.
+
avatar
  • My_God
  • 04 марта 2016, 22:15
0
Значит Ваш выбор — прибор с аккумуляторным питанием
Чего же вы об этом в обзоре UT61E умолчали
Мой выбор UT61E и, как вам известно, у него нет аккумулятора.
смогу я мерить этими приборами внутрисхемно или нет ?
И снова вместо того, чтобы просто ответить да или нет, вы как и прежде начинаете вилять
Если, скорее всего да, хотя
А могли бы просто взять и проверить или просто написать, что вам неизвестно, лень и т.д.
проверяется ток КЗ
Вот серьезно, обьясните, зачем измерять мало кому интересный параметр, его даже производитель в инструкции не указывает. Если прям хочется, что-то померить тогда можно входное сопротивление измерить, гораздо любопытнее было бы.
ВСЕ описать полностью невозможно
Все и не нужно, вопрос в том, что по вашему описанию не ясно, что и как вы меряли.
пусковой ток, от которого также часто (если не чаще) горят предохранители
От чего горят предохранители вам известно, это
перегрузки
Перегорание предохранителей от пускового тока следствие неправильно выбраной защиты.
он работал гораздо стабильнее чем безымянный китаец, и немного стабильнее Мастека
Приборы выбирают исходя из их точности, удобства, быстродействия, наличия защит и т.д, но вот чтобы по стабильности впервые слышу.
Какой конкретно, если не секрет?
Про керамический нагреватель, откуда ноги растут
+
avatar
  • kirich
  • 04 марта 2016, 23:52
0
Мой выбор UT61E и, как вам известно, у него нет аккумулятора.
Но при желании можно купить аккумулятор в формате Кроны, хотя на мой взгляд это далеко не лучшее решение.

И снова вместо того, чтобы просто ответить да или нет, вы как и прежде начинаете вилять
Если Вы хотите односложного ответа, то я такой ответ дать не смогу, впрочем и Вы тоже.
Все зависит от конкретной ситуации, но то что мультиметр имеющий меньшее напряжение на клеммах в режиме измерения будет работать правильно в большем количестве ситуаций чем мультиметр с большим напряжением, это реально.

Все и не нужно, вопрос в том, что по вашему описанию не ясно, что и как вы меряли.
Не поняли один Вы, может проблема не в описании? :)

От чего горят предохранители вам известно, это
Это не только перегрузки, иначе не выпускали бы предохранители с разным временем срабатывания и с разным максимальным кратковременным током.

но вот чтобы по стабильности впервые слышу.
Ну я тоже впервые слышу, но что делать, жизнь такова.
В обзоре есть тест измерения частоты и там я показал, что Юнит измеряет частоту в тех ситуациях, когда Мастек и Хонитеч даже не видят что на входе что то есть. При этом Мастек схемотехнически выполнен на одном и том же железе что и Юнит.

Про керамический нагреватель, откуда ноги растут
Я изначально так и думал, но потом решил, может я Вам до этого где то на ногу наступить успел :))))
+
avatar
  • kDn
  • 03 марта 2016, 01:47
+1
В следующий раз жду обзор с диодом в сетевой розетке 220В, гораздо нагляднее. Кстати сколько там trueRMS должен показать и почему не напомните?
Для корректного результата нужно дважды мерять и пересчитывать как корень из суммы квадратов для AC и DC при такой форме сигнала. Либо брать мультиметр True RMS АС+DC. Так что как раз для данных мультиметров пример будет не сильно наглядным, либо потребует объяснений. А вот с симметричными сигналами разнообразной формы без постоянной составляющей проблем быть не должно.
+
avatar
  • My_God
  • 03 марта 2016, 18:37
-1
Для корректного результата
Т.е. приборы из обзора дадут некорректные результаты, верно? А сколько они покажут и сколько должны показать вы не ответили.
корень из суммы квадратов для AC и DC при такой форме сигнала
Вам и математика знакома, ну чтож посчитайте сколько среднеквадратичное напряжение после однополупериодного выпрямителя, на входе имеем синус с амплитудным значением 308 В, частота 50 Гц.
мультиметр True RMS АС+DC
Это что за зверь ?
Так что как раз для данных мультиметров пример будет не сильно наглядным
Более наглядного, простого, а главное доступного примера для проверки наличия в приборе trueRMS мне не известно.
с симметричными сигналами разнообразной формы без постоянной составляющей проблем быть не должно
Симметричный не симметричный сигнал, есть постоянная составляющая нет ее, настоящему trueRMS безразлично и те и другие сигналы на активной нагрузке будут превращаться в тепло.
+
avatar
  • kDn
  • 03 марта 2016, 19:45
+1
Ликбезом занимайтесь самостоятельно, я кагбы вам ничего не должен. Направление дам, раз уж самостоятельно найти у вас не выходит: g.zeos.in/?q=true%20rms%20%2B%20dc

Что касается описанных в теме мультиметров — то я читал лишь их обзор, а не мануал. И уж тем более не проводил измерений, у меня их в наличие нет. В то же время в недавно приобретенном мною HoldPeak HP890CN вариант именно True RMS AC, без +DC. Какое из этого следствие — описано мною сообщением ранее. Но вы можете для примера поглядеть в сторону Fluke 189 и его возможностей.
+
avatar
  • My_God
  • 03 марта 2016, 21:27
0
Комментируете мои записи своими ничем не подкрепленными домыслами. Пишете непонятные формулы. Заявляете, что измеряют эти приборы не верно. Когда просят объясниться, вы отвечаете
я кагбы вам ничего не должен
и приборов у меня таких нет, но есть
HoldPeak HP890CN
он показывает точно, нескажу сколько и почему-ищите в гугле.
+
avatar
  • kDn
  • 03 марта 2016, 23:14
+2
Вы знаете, после первой же вашей портянки в данной теме я сразу же открыл ваш профиль напоглядеть комментарии. Далее мною было уведено еще некоторое количество подобных портянок с подобного же рода придирками :). Нет, я вовсе не говорю, что вы неправы во всем, видно жеж — человек неглупый. Но у меня попросту нет ни времени, ни желания заниматься тут словоблудием. Потрудитесь самостоятельно ознакомиться с магическими цифрами корня квадратного из двух, 0.7Um (хотя походу вы и так знаете, просто фигней маетесь, но у меня подыгрывать желания нет).

Ну и если по словестному описанию формула не читабельна, то поглядите в символьном представлении тут.

* Кстати, приписывать мне слова, которые я не говорил или додумывать то, что я не думал — не стоит. Не красиво это.
+
avatar
  • My_God
  • 04 марта 2016, 21:26
0
заниматься тут словоблудием
Займитесь лучше своим образованием
магическими цифрами корня квадратного из двух, 0.7Um
Уважаемый, а вам не кажется, что 0,7 и 1 /√2 используются при расчете действующего значения синусоидального напряжения? Мы говорим о среднеквадратичном.
Ну и если по словестному описанию формула не читабельна, то поглядите в символьном представлении тут.
Поглядел. В статье говорится об измерении среднеквадратичного значения напряжения переменного сигнала имеющего в своем составе постоянную составляющую. К однополупериодному выпрямителю это не имеет никакого отношения. Ни один из привиденных вами доводов так и не говорит о том, почему вы решили, что показания приборов будут некорректны.

P.S.
у меня попросту нет ни времени
Находит время прошерстить профиль опонента. Пытается одержать спор с помощью найденных там " аргументов."
Не красиво это.
+
avatar
  • kDn
  • 04 марта 2016, 22:03
0
:)
+
avatar
  • kDn
  • 05 марта 2016, 03:26
+2
Вот сначала думал забить… Толку вам объяснять, если вы ни думать, ни слушать не хотите… Но всеж-таки… тут даже не ради вас, а мало ли — кому полезно будет, для понимания процесса.

Для однополупериодного выпрямителя нужно взять действующее значение и поделить на корень из двух (внезапно правда?). Т.е. для 220В будет 220/sqrt(2) = 155.56В. Но это теория. Давайте добавим практики с повторением изученного ранее материала :)

Картинки:
1. Замер АС в сети
2. Замер DC в сети
3. Замер АС в сети через диод
4. Замер DC в сети через диод

Расчет теоретический: sqrt(231.1*231.1+0.182*0.182)/sqrt(2) = 163.41В
Расчет по показаниям прибора: U = sqrt(126.6*126.6+104.6*104.6) = 164.22В

163.41В и 164.22В — расхождения связаны с точностью мультиметра, с неидеальностью синусоиды и прочим, но ИМХО и так вполне наглядно, правда?

Надеюсь вы все же умный человек и спокойно, как должное примите данную информацию, а лучше возьмите и перепроверьте меня. А теперь уж простите, дальнейший диалог прекращаю. Надоело.


+
avatar
  • ACE
  • 02 марта 2016, 01:44
+1
Кстати, что касается CAT и не соответствии предохранителей заявленному.
Как я понимаю по надписям на мультиметре:

Вроде всё честно? Измерение тока — до 250В. А CAT III/IV только для всех остальных режимов, вольтметра в частности.
+
avatar
  • kirich
  • 02 марта 2016, 01:48
+1
Возможно, на насколько я понимаю, категория дается на весь прибор, а в данном случае есть ограничение.
Но как по мне, то это не так страшно, скорее перестраховка.
Получается что моя ошибка, формально указали САТIII 600, но отдельно сделали пометку что защита по току до 250.

Кроме того, как я писал выше, в данном случае (насчет предохранителей) я руководствовался обзором EEVblog.
+
avatar
  • EVS
  • 02 марта 2016, 02:56
+5
Вроде всё честно?
Нет, не все честно. Вернее, все не честно.
Сравните с тем же UT61E, но с ТЮФ-сертификатом, продающимся в Европе. С могучими быстрыми 600V/80kA фьюзами и полностью распаянной защитой, дыдочки под которую здесь частично пустуют. Но даже с такими изменениями больше CATII-600V / CATIII-300V выполнить не получилось (нижнее фото).

А здесь даже на CATIV замахнулись… Вообще не смешно…
Хм… и картинка по CAT какая-то в обзоре странная. Стандарт:
+
avatar
0
ну на этой картинке тоже не совсем понятно чем II от III отличается. потому что до и после розетки — всё то же самое…

а вообще, было бы интересно посмотреть что внутри у тюфовских и рст/стб/eac.
+
avatar
  • EVS
  • 02 марта 2016, 12:21
+3
интересно посмотреть что внутри у тюфовских
+
avatar
0
хм. предохранитель бóльшего размера и распаяны все элементы защиты входов. и плата больше похожа на ту что в обзоре, а не те что у меня…
+
avatar
  • kirich
  • 02 марта 2016, 11:31
+1
Изначально планировалась картинка от Флюка.
Но она мне показалась менее наглядной.
+
avatar
-6
+
avatar
0
ты сейчас инвалидку с меседесом сравнил. ну ладно, не с мерседесом, с ауди.
+
avatar
  • dia
  • 02 марта 2016, 09:44
0
Хороший прибор Ермак.
Только у него пластик какой-то говенный, переключатель через месяц перестает контачить. Индикатор периодически показывает половину цифр. Щупы от мороза при +10 отламываются.
Простые Китайцы в черном корпусе на голову круче.
+
avatar
+1
ну то есть там даже пластик говно, не говоря уже о функционале, который и близко не стоял. и о точности. ну то есть реально — сравнивать 830 тестер и 61е — это вообще маразм, честно. это СОВСЕМ разного класса приборы.
+
avatar
0
а минус-то за что? или вы таки утверждаете что 830 и 61е — приборы одного класса и функционала?
+
avatar
0
Дооо! Особенно если сравнить несравнимое — действительно, пусть бегают!
Акула сильне чем медведь, ага? :)

Ваш мультиметр это… как-бы сказать, не то что классом не совпадает, я бы назвал его дпже не тестером а аппаратом для прозвонки. Про допуски и точность лучше вообще умолчать.

Стоимость аппарата в обзоре вполне адекватная. И дело тут не в китайцах, правда? Они ведь к нашим рублям никакого отношения не имеют.
+
avatar
  • ploop
  • 02 марта 2016, 10:32
+1
Это ОЕМ-ные китайцы.
+
avatar
  • wallie
  • 02 марта 2016, 08:59
+1
Не… Лучше уж пусть Ермак там топает… UT61E — отличный девайс за свои деньги. Пользую с похожим функционалом, но вот стоит он 150 зеленых…
+
avatar
  • kDn
  • 02 марта 2016, 10:32
0
Разглядывал, разглядывал… Вродь действительно DTM0680L, а не DTM0660L как показалось сначала. На 0660, которая используется в Holdpeak HP-890CN и Uni-T UT139C документация есть, а в этом случае хз…
+
avatar
0
да наверно всё же 0660, как в «антикапле»
+
avatar
0
61e отличный тестер, переделал на литий и вот эта переделка we.easyelectronics.ru/ACE/dorabotka-napilnikom-multimetra-ut61e.html, там места вагон.
+
avatar
  • striker
  • 02 марта 2016, 18:58
0
при примерно подобном выборе, выбрал вместо юнита61 MASTECH MS8250C :)
+
avatar
  • ReGaN
  • 02 марта 2016, 19:50
0
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня прибор ut61d в режиме измерения mV ( при этом измерительные щупы подключены к прибору, не закорочены висят в воздухе) писщит с частотой примерно 1гц, это нормально у Вас так же?
+
avatar
0
у него в этом режиме очень высокое входное сопротивление, соответственно могут быть сильные наводки, а пищит он — потому что хочет переключиться с миливольт на вольты, потому как зашкаливает.
+
avatar
  • rotten
  • 02 марта 2016, 20:51
0
я не знаю-после того как папаня воткнул щупы сослепу не туда и испортил UT2007 -который прослужил с десяток лет-я не особо парился и купил
Цифровой мультиметр
MS-8229 -за 46 баксов-по мне -так цена аналогична-но функций поболе будет и инструкция в инете есть на русском)
главное-щупы уже не воткнет куда не надо ибо при переключении функций они светятся куда втыкать
+
avatar
  • Lithe
  • 03 марта 2016, 11:49
0
Интересно описаны многие моменты. Вот читаю про количество отсчетов и думаю. Откуда взялись такие цифры. Первая понятно. Там экран реально позволяет отобразить только 1999. Первая цифра не полноценная. Не уместилось ничего кроме палочки. А вот например 5999. Почему? Там первая цифра на экране полноценная. Можно легко отобразить 9999. Почему только 5999? Зачем такое искусственное ограничение?
+
avatar
  • kDn
  • 03 марта 2016, 12:06
0
Насколько я понимаю ограничение связано с частотой дискретизации и разрядностью АЦП процессора по большей мере. В то же время DTM0660L позволяет изменить кол-во отсчетов (коррекцией ячеек в EEPROM), доведя до 9999, вот только как это скажется на точности и стабильности — хрен его знает.
+
avatar
  • kirich
  • 03 марта 2016, 12:25
0
Интересно описаны многие моменты. Вот читаю про количество отсчетов и думаю. Откуда взялись такие цифры.
Эти цифры определены разрядностью АЦП мультиметра.
Цифры взяты из описаний мультиметров, потому скорее надо этот вопрос задавать разработчикам (даже не производителям).
+
avatar
  • EVS
  • 03 марта 2016, 13:06
0
Эти цифры определены разрядностью АЦП мультиметра.
Хм… Напрмер, во Флюке289 стоит LTC2415 — 24 бита. А сколько десятичных максимум он выводит на дисплей ;-)?
Как правило, вклад аналоговой части (реф, рез.матрица и прочая обвязка) в суммарную погрешность на порядки более значим.
+
avatar
  • kirich
  • 03 марта 2016, 13:10
0
Я думаю что производители просто ограничивают максимальную разрядность дисплея.
Возможно это вообще связано только с маркетингом, чтобы человек платил больше за большую разрядность.
Возможно связано с погрешностью, чтобы прибор вписывался в заявленные параметры.

А Вы как считаете?
+
avatar
  • EVS
  • 03 марта 2016, 13:26
0
Я думаю что производители просто ограничивают максимальную разрядность дисплея.
Да, согласен. Только не по злобному умыслу ;-)
Для примера Keysight U1272A (дисплей — 30000, АЦП — ADS1243). Имеет недокументированную возможность вывода доп.разряда по SCPI, превращая его из 33000 отсчетного прибора в 330000.

Но толку-то? Последний разряд «шумит» так, что для практических измерений теряет смысл вообще. Даже со включенном LPF. Посему и выкинут нафик ;-)
Из переносных только рекордсмен Гёссен 30M умудряется выводить 1200000 для DC, да и то, судя по всему, с очень сильным усреднением.
+
avatar
  • kirich
  • 03 марта 2016, 13:49
0
да и то, судя по всему, с очень сильным усреднением.
Ну усреднение есть суть измерений ибо:
Результат любого измерения без округления значения является случайной величиной.
+
avatar
  • Lithe
  • 07 марта 2016, 13:00
0
Это то понятно, но как то не понятно. :) Логично было бы подобрать АЦП для дисплея или наоборот. А это получается как продавать пол литра молока в литровой бутылке!
+
avatar
  • kirich
  • 07 марта 2016, 13:21
0
Логично было бы подобрать АЦП для дисплея или наоборот.
Дисплей с отображением 99999 вместо 19999 изготовить на порядок (а то и больше) проще чем точный АЦП с 17 бит вместо 15.
+
avatar
  • Olen
  • 03 марта 2016, 12:06
+1
Отличный прибор за свои деньги. Подсветка легко делается, we.easyelectronics.ru/ACE/dorabotka-napilnikom-multimetra-ut61e.html
Для бытового, домашнего, мелко сервисного-ремонтного применения, он лучше флюка по всем параметрам и в первую очередь ценой.
Поклонникам метрологии, РСТ и единиц разрядов после запятой, мне кажется даже читать обзор не стоит, чудес не бывает, да и никогда UT61E не претендовал на это.

А если кому-то жизненно необходимо работать именно с CAT IV, то я бы только из-за опасения за свою жизнь не стал бы пользоваться китайским прибором. И банальный здравый смысл должен подсказать что это не место применения китайским приборам за ~50USD.
Да, цифры на приборе не честные. Кто-то реально его использует на силовых электрических цепях выше 300 вольт? Надеюсь завещание написано и страховка оплачена :)))
+
avatar
0
Ув. kirich, спасибо за — как обычно — отличный детальный обзор.
И добавьте, пожалуйста, в архив с «доп. материалами» для UT61E русскую инструкцию, она общая для всей серии UT61A....E.
+
avatar
  • player
  • 07 марта 2016, 00:00
0
На каком нибудь LiveCD семейства GNU/Linux не пробовали запустить программу для работы на ПК с данным мультиметром?
+
avatar
  • kirich
  • 07 марта 2016, 00:14
0
А зачем? Тем более что ПО под Вин.
+
avatar
  • player
  • 07 марта 2016, 20:32
0
Просто интересно, т.к. часто приходится использовать эти ОС.
+
avatar
  • kirich
  • 08 марта 2016, 00:29
0
Я думаю что скорее всего не получится, так как ПО под Windows.
+
avatar
  • player
  • 08 марта 2016, 01:22
0
Возможно получится через PlayOnLinux (POL) или Wine.
Также на сайте Sigrok помимо альтернативной открытой программы для логических анализаторов и осциллографов, есть терминальная (консольная) программа-драйвер для UNI-T UT61E и несколько фотографий из его «внутренностей» sigrok.org/wiki/UNI-T_UT61E. Также есть и по другим мультиметрам с подключением через RS-232.
+
avatar
  • player
  • 08 марта 2016, 16:29
0
Ошибка ссылки из-за точки в конце
sigrok.org/wiki/UNI-T_UT61E
+
avatar
0
Мне показалось или он на самом деле даже с скидкой намного дороже у GB чем к примеру на али?
+
avatar
  • kirich
  • 10 марта 2016, 10:33
0
Если не сложно, Вы когда пишете — намного дороже, то неплохо подкрепить ссылкой :)
Сейчас специально посмотрел, большой разницы не увидел, хотя в комментах писали что да, есть немного дешевле.
+
avatar
0
Если кто будет ломать голову, как распаковать архив UT61.zip, чтобы не потерять русские буквы в названиях файлов и каталогов — ищите в сети Zipeg (нужен только для распаковки ZIP архивов с не-латинскими названиями файлов — больше ни для чего).
+
avatar
  • kirich
  • 17 марта 2016, 23:36
0
А каким образом у Вас потерялись русские буквы?
Специально сейчас распаковал винраром, все буквы на месте, как то давно такого не встречал чтобы русские буквы портились.
+
avatar
0
Возможно, это специфика Win XP — у меня везде только такие OS.
Я уже много лет знаю, что если в обычный ZIP запаковать русские имена файлов и каталоги — то ни WinRAR, ни 7-Zip их корректно оттуда не достанет (ну — не достает у меня, на всех машинах с Win XP. WinRAR'ом пользуюсь лет 15, наверное, 7-Zip тоже на машине имею и иногда обновляю.). И между прочим, это я не сам придумал — я специально изучал вопрос, поскольку меня достали кракозябры при распаковке ZIP архивов с русскими именами, и читал, что у допотопного формата ZIP большие проблемы с хранением юникодных имен — в отличии от более современных форматов. Сейчас уже подробностей не помню, но найти в сети не проблема.

Короче, там где я читал про проблемы с юникодом в архивах ZIP — там был посоветован Zipeg. И действительно, это пока единственный известный мне распаковщик, который корректно достает юникодные имена из ZIP (специально уточняю — в моих условиях).

Я не исключаю, что в более поздних Windows эта проблема не встречается. Но проверить негде. Я же свою проблему вижу на домашней и рабочей машинах.
+
avatar
  • kirich
  • 18 марта 2016, 00:11
0
Возможно, это специфика Win XP — у меня везде только такие OS.
У меня тоже ХР, причем не сборка, а обычная sp3
Проблемы бывают только в том случае, если имя папки из иероглифов.

Я уже много лет знаю, что если в обычный ZIP запаковать русские имена файлов и каталоги — то ни WinRAR, ни 7-Zip их корректно оттуда не достанет
Архив делался при помощи WinRAR 4.20

У Вас скорее всего ХР не русская, а с MUI паком.
+
avatar
0
Не русская, и даже без MUI — чистопородная US :-)
Локаль, естественно, русская.

Но юникод, как я полагаю — даже в зимбабвийской XP остается юникодом и должен показываться правильно (здесь же он даже при открытии архива WinRAR'ом уже внутри показывается кракозябрами), кроме того, как уже писал, проблемы имеет только ZIP архив (не RAR, не 7-Zip), причем проблемы запроектированные в момент создания формата ZIP (еще во времена 8" дискет) — согласно материалам в Сети.

Если что — показ НЕ-юникода в приложениях в настройках установлен в Russian.

Ну, в целом — вопрос не стоит обсуждения. У кого есть проблемы — решение я подсказал. У кого их нет — это прекрасно.
+
avatar
  • kirich
  • 18 марта 2016, 00:49
0
Не русская, и даже без MUI — чистопородная US :-)
Локаль, естественно, русская.
Так Вы на английскую устанавливали MUI пак, иначе как по другому Вы русифицировали ХР?

Но юникод, как я полагаю — даже в зимбабвийской XP остается юникодом и должен показываться правильно
Самое интересное то, что не всегда.
Я делал обзоры планшетов и всяких девайсов, на них изначально стоит или китайский вариант или английский.
после изменения языка, да и даже после полного отката с полными начальными настройками, нет нет, да и проскочат кракозябы.

Ну, в целом — вопрос не стоит обсуждения.
Согласен, хотя Вы первый кто с таким столкнулся.
Вообще стараюсь делать названия на английском, но иногда пишу на русском.
+
avatar
0
Так Вы на английскую устанавливали MUI пак, иначе как по другому Вы русифицировали ХР?
Не понял, я что — похож на человека, который нуждается в руссификации интерфейса? :-)

Я же написал — локаль русская (это не зависит от языка интерфейса), интерфейс, естественно, английский, настройка языка НЕ юникодных программ — см. выше.

Английский интерфейс — осознанный выбор, так как было время, когда русского интерфейса Windows просто не существовало (сам принимал участие в руссификации интерфейса Windows 3.1).
+
avatar
  • kirich
  • 18 марта 2016, 01:47
0
Не понял, я что — похож на человека, который нуждается в руссификации интерфейса? :-)
просто —
Локаль, естественно, русская.
я понял что локализованная версия, почему то решил что русская.

Английский интерфейс — осознанный выбор, так как было время, когда русского интерфейса Windows просто не существовало (сам принимал участие в руссификации интерфейса Windows 3.1).
Я в ХР тоже английской сначала год работал, ничего, нормально. но винамп кракозябы выводил.

Потому в данном случае это скорее не особенность архива, а особенность Вашей ОСи :)

Но на будущее учту, постараюсь следить чтобы имена папок и файлов были на английском, спасибо за то что заметили.
+
avatar
0
В обзоре, кажется, не упомянуто (полностью не читал) наличие фирменного
UT-D04 — Infrared USB Interface Connection Cable Data Line
www.uni-trend.com/en/product/2014_0626_555.html

Имею такой адаптер, но пока пользоваться не пробовал.
+
avatar
  • kirich
  • 17 марта 2016, 23:37
0
В обзоре уже не помню, а в начале комментов просто упоминалось что есть USB адаптер, и есть даже Блютуз :)
+
avatar
  • akkorn
  • 05 апреля 2016, 15:41
0
Недавно присмотрел Uni-T UT-139C.
Вы с ним не сталкивались, что скажете, есть смысл выбрать 139C против обозреваемого 61E? Логирование не нужно :)
+
avatar
  • akkorn
  • 06 апреля 2016, 14:33
0
Уважаемый kirich.
Помогите пожалуйста сравнить приведенный Вами UT61E и UT139C.
Допускаю, что у Вас данный вопрос вызывает улыбку, но мне он не столь очевиден.
Вопрос срочен: может, пока не поздно, стоит отменить заказ?
Помогите, пожалуйста, разобраться.
+
avatar
0
Подделка какая то. UT61E должен иметь 5 разрядов, а тут только 4, как у UT61A.
+
avatar
  • kirich
  • 11 мая 2016, 17:09
0
Максимальное отображаемое число 22000, где вы увидели 4 разряда? :)
Вы точно весь обзор читали?
+
avatar
0
О! здесь 5, а почему на других фотках 4?
+
avatar
  • kirich
  • 11 мая 2016, 19:34
0
Повторю вопрос, а Вы обзор весь читали? :)
+
avatar
0
Ещё не дочитал.
+
avatar
  • kirich
  • 11 мая 2016, 20:19
0
Это сравнительный обзор двух мультиметров.
Первым идет более простая модель, вторым UT61E
+
avatar
+1
А вопрос насчет 4х знаков получился пророческим.
Сам созрел для покупки такого (зарядник типа аймакса калибровать после перепрошивки на cheali-charger прошивку для работы с литием), так вот при покупке, на том же GB, внизу кто-то задал вопрос, сколько цифр на экране, ответ был дан — 4, хотя увидел уже после того как заказал, начал их терроризировать вопросами, обещали через пару дней ответить, а когда ради интереса узнал могут ли вернуть деньги не на GB кошелек а обратно на карту — сразу вернули деньги (13-го купил, 15-го вернули, 17- дошли). Начал гуглить, на банггуде такой же вопрос и ответ также — 4. На каком немецком сайте (магазине) видел фото с 4 мя знаками. Полез на ebay, там начал продаванам задавать вопрос, из 4-х продавцов 3 ответили что 4 знака, при этом один пояснил, дескать на windows PC, будет видно 5, т.е. нужна точность — ищи комп с «железным» ком-портом либо используй USB-to-ttl и делай себе переходник под USB, Один ответил что у него 5 знаков, купил (правда уже на 9$ дороже), приедет погляжу наврали или нет.

Пруф что бывают ut61E с 4 знаками:
+
avatar
  • kirich
  • 17 мая 2016, 14:26
0
Четыре знака я видел только на упаковке, которая одна на всю серию UT61.
Насчет реального UT61E с 4 знаками слышу впервые. На фото вообще дисплей другой, это видно даже просто по значкам и размеру цифр.


Предположу что у Вас на фото перемаркированный один из UT61A — D, дисплей очень похож.


при этом один пояснил, дескать на windows PC, будет видно 5
Ну а это вообще развод чистой воды.
Попробую завтра или послезавтра пообщаться с менеджерами.
По идее прибор с одним и тем же индексом в принципе не должен так отличаться. Я понимаю когда «производитель может вносить некоторые доработки», но когда поставили другой дисплей…
Кстати, у Вас на фото под дисплеем написано — 22000 знаков.

Спасибо за полезную информацию.

Вообще на фото в магазине правильный мультиметр, с пятью знаками, но в выбранном режиме измерения отображается 4, потому могли и ответить что 4, там нет специалистов, только менеджеры. Видят на экране 4, значит 4. Хотя нет, даже не так, менеджеры даже в глаза его не видели, только на картинке.
Отличие видно по значку подключения к компьютеру, где у других приборов этой серии, значок таймера.
+
avatar
0
Дисплей другой, а мультиметр то тот же, видно что UT61E и 22000 DMM.
Фото по моему с банггуда.
Ссылки почему то не прячутся, так что вот:
www.banggood.com/UNI-T-UT61E-Auto-Range-Modern-Digital-Multimeters-AC-DC-Meter-p-90124.html
и вот:
www.pinsonne-elektronik.de/pi2/pd58.html
+
avatar
  • kirich
  • 17 мая 2016, 18:37
0
В обзоре нормальный 61Е, как минимум потому, что есть еще один обзор из того же магазина.
А вот что за каша по ссылкам, я не в курсе, извините :(
+
avatar
+1
Охотно верю )
Хотел обратить внимание, на всякий случай.
Ссылки привел как подтверждение.
+
avatar
  • kirich
  • 17 мая 2016, 21:00
0
Спасибо.
Ссылки привел как подтверждение.
Да, видел, на Банггуде каша полная, оба типа, а по второй ссылке 4 знака.
+
avatar
0
Еще вопрос возник, может подскажете:
есть зарядник Turnigy Accucell 8 (а-ля Imax) перешитый в cheali-charger (из плюшек — калибровка по напряжению, току и температуре, UART, Li 4.30, 4.35, зарядка малыми токами и т.д.), после перепрошивки требуется калибровка, с током и температурой все как в инструкции (нужны лишь приборы которым доверяете) а с напряжением имеется нюанс, про который в инструкции ничего и автор ничего пояснить не смог. Зарядник подключен к БП и АКБ (лучше к составной с балансным выходом), измеряем «напряжеметром» напряжение, корректируем показания на заряднике как для входного, так и выходного по каждой банке. Но как только я подлючаю мультиметр к БП или банке, показания на заряднике меняются примерно на 0.002В (в минус), убираю щупы — возвращаются. Т.е. как калибровать — не ясно, то ли с подключенными щупами и выставлять с подключенными, или измерять банку на холостом ходу (не подключенную) и корректировать показания…

Собственно оборезваемый мультиметр и брался для калибровки зарядника.

Сама инструкция:
Connect a NOT fully charged LiPo battery to the main leads
and the balance port, if you don't own a battery with a
balance connector, just connect a regular one (~4V)
to the main leads and the balance port first two pins
(pin «0» <--> Bat-, pin «1» <--> Bat+).

go to: «options»->«calibrate»:

voltage calibration: go to «voltage»
use a voltmeter to measure voltage on all cells and the power supply voltage (Vin)
and set voltage on Vin, Vb1, Vb2, .., Vb6
only Vb1 is mandatory, battery main leads and balance port must be connected
you need to change at least one value (this will copy V1-6 voltage to Vbat)
charge current calibration:
connect your amperemeter in series with the battery, use the 10A(20A) input
disconnect balance port
go to «I charge»
go to: «50mA» (100mA on some versions)
press «start» button (current flow should be visible on amperemeter)
press «Inc», «Dec» buttons until the amperemeter shows 50mA (100mA on some versions)
press «start» button to save the setting
go to: «1000mA»
press «start» button
press «Inc», «Dec» buttons until the amperemeter shows 1000mA
press «start» button to save the setting
WARNING: the battery will be charged with high current!
discharge current calibration: go to «I discharge»
Repeat the same steps as before
WARNING: the battery will be discharged with high current!
when needed: external (or internal) temperature probe calibration: go to «temp extern» («temp intern») You have to set two calibration points
Done.
If you have any problems with calibration, go to «options»->«reset default» and try again.
+
avatar
  • kirich
  • 19 мая 2016, 00:06
0
Связано это скорее всего с тем, что подключая щупы Вы вносите дополнительную погрешность в цепь измерения.
Так как входное сопротивление прибора очень велико и вряд ли оно влияет, то предположу что это из-за импульсных цепей в заряднике.
Т.е. цепи работают на высокой частоте и любое дополнительное подключение работает как антенна, можете попробовать подключить щупы без прибора.
Кроме того в заряднике стоит скорее всего 10бит АЦП, соответственно всего 1024 отсчета на всю шкалу, и вряд ли есть дополнительные фильтры. Потому вполне спокойно попадаете на такое изменение.

Вообще интересно, 0.002 Вольта при выходном до 20 (я не знаю максимальное виходное Вашего зарядного) это около 10000 отсчетов АЦП, а это уже как минимум 14 бит, какой у Вас стоит процессор?
+
avatar
0
Т.е. все таки лучше измерять на холостом ходу и корректировать без подключения мультиметра?
Процессор вообще 8-бит Atmega32 (в каких то версиях IMAX B6 встречается nuvoton M0517LBN, вроде как 32бит).
Выходное — до 36В:
NiCd/NiMH battery cell count: 1~27 cells
Lithium bettery cell count: 1~8 Series
Pb battery voltage: 2 to 36V
+
avatar
0
Точнее контроллер то 8-бит, а АЦП 10-бит )
+
avatar
  • kirich
  • 19 мая 2016, 10:24
+1
Т.е. все таки лучше измерять на холостом ходу и корректировать без подключения мультиметра?
Скорее всего да, но мой комментарий был о том, что 0.002 Вольта при 10 бит АЦП это скорее в рамках погрешности и можно не обращать внимание.
+
avatar
0
Ясно, спасибо!
+
avatar
  • mex0113
  • 16 апреля 2017, 02:14
0
Ребята подскажите. Выбираю из двух, а именно:
Richmeters RM102 и MASTECH MS8239C. Знаю что есть, эм… лучше… но лучше и дороже выходит.
В общем, подскажите какой из них лучше. Только с + и -… Например бывает удобно проверить рабочий ли светодиод, и вроде как 102й это умеет (зажигает их), а мастеч нигде не нашел… потому уже устал думать какой лучше…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.