Авторизация
Зарегистрироваться

avatar RSS блога Подписка

Мощный и необычный универсальный преобразователь на базе LTC3780


Вот и дошли у меня руки до необычного преобразователя по технологии SEPIC (как мне казалось сначала).
Необычен он как минимум тем, что в нем использован только один дроссель, при этом в обычном используется всегда два (или двойной).


Один из пользователей муськи, в комментариях к моим обзорам SEPICов, часто спрашивал, а почему не Линеар?
Вот теперь будет Линеар, а точнее преобразователь, где в качестве управляющего ШИМ контроллера применена LTC3780 производства фирмы Linear Technology.

Микросхемы фирмы Linear Technology обычно отличаются двумя вещами, высоким качеством работы и высокой ценой. Но правда есть небольшой плюс, эта фирма бесплатно высылает семплы свой продукции, вот только не всегда и не всем, но попробовать стоит.

Этот преобразователь заинтересовал меня сразу, как только я его увидел. Заказал я его без особой практической цели, просто чтобы изучить самому и показать другим, что он из себя представляет.
В процессе обзора я немного расскажу об особенностях данного типа преобразователя и платы в целом.

Для начала доставка. Магазин приятно обрадовал, упаковав его так, будто он стеклянный, замотали от души :)


Но начну свой рассказ я немного не с преобразователя. Вместе с преобразователем я заказал такие вот клеммники. Изначально у меня была одна идея куда их применить, но идея ушла, а клеммники остались.
Ну а в связи с тем, что мне их тоже прислали для обзора, то расскажу и о них, хотя в процессе написания обзора у меня пришла идея куда их применить.
Клеммы — ссылка на товар в магазине, цена $2.29.


Клеммник пружинный, кроме самого клеммника в комплекте дали две пластмассовые шайбы, лепесток, шайбу Гровера и гайку.


Клеммники имеют стандартную резьбу М4, а также идут комплектом, красный + черный.
Пластмассовая шайба выполнена так, что клеммник можно устанавливать на металлические поверхности, не боясь замыкания клеммника на корпус. Шайба довольно толстая, что есть плюс.
Все части (ну кроме пластмассовых шайб) имеют покрытие под золото. Не думаю что золото даже рядом лежало, но выглядит красиво.


На вес довольно тяжелые, но при этом правый хвост длиннее черный комплект тяжелее.
Общая длина 40мм, диаметр 12.5мм, длина резьбовой части 16мм


Пружина довольно тугая, зажимают просто отлично.
Изначально я хотел применить эти клеммники для блока питания, но потом передумал, так как считаю что неправильно ставить не изолированные клеммники в источник.
Сейчас думаю применить их в электронной нагрузке (вполне возможно что в будущей), рассчитанной под большие токи.


Про разъемы рассказал, теперь можно спокойно перейти к плате преобразователя.
Платка внешне не очень большая, хотя и больше чем плата преобразователя из этого обзора.
Размеры платы следующие — длина 77мм, ширина 46мм, высота (полная) 13мм.
По высоте плату можно уменьшить на 1.5-2мм уменьшив высоту пайки контактов разъемов и дросселя.


Заявленные характеристики:
Входное напряжение: DC5-32V
Выходное напряжение: DC1V-30V регулируемое
Выходной ток: Длительно 8A, 10A пиковое значение
Выходная мощность: длительно 80W, пиковое значение 130W, если мощность более 80W требуется дополнительное охлаждение
Выходные пульсации: 50mV
Диапазон рабочих температур: -45 ~ + 85 ℃

Качество сборки платы немного расстраивает, разъемы запаяны кривовато, какие то разводы, следы флюса. На работоспособность это особо не влияет, скорее некрасиво.
Слева расположен разъем подключения входа питания.
Чуть правее находится светодиод аварии, а точнее снижения входного напряжения ниже нормы.
В центре платы находятся три подстроечных резистора. Я реально призадумался, когда пытался понять, зачем их три. Оказалось все просто.
Первый подстроечный резистор — регулировка порога отключения платы при снижении входного напряжения. Это может быть применено как защитная мера, чтобы запретить работу преобразователя при низком входном напряжении, так как чем ниже входное напряжение, тем тяжелее ему работать. Хотя в интеренете пишут, что это может быть полезно при работе с солнечными батареями.
Второй подстроечный резистор — регулировка порога ограничения максимального выходного тока, при достижении этого порога преобразователь переходит в режим СС.
Третий подстроечный резистор — регулировка выходного напряжения.
Чуть правее стоит светодиод OUT, индикация того, что на выход подано напряжение.
Ну и справа еще есть клеммник для подключения нагрузки.


Это фото я приложил по двум причинам. Изначально я его нашел в процессе поиска назначения неизвестного подстроечного резистора. Но на страничке нашлась еще полезная информация, в процессе обзора я ее буду упоминать.
На фото обозначено назначение подстроечных резисторов, но кроме этого на фото видна вторая (а точнее первая) версия этой платы.
На странице магазина данная информация также имеется, но менее понятна, расскажу.
Преобразователь существует в двух вариантах:
1. С радиатором снизу, при этом дроссель намотан проводом красного цвета
2. С радиаторами сверху, обмотка дросселя имеет желтый цвет.
Магазин высылает преобразователи случайным образом, но мне кажется, что плата с радиатором снизу лучше, так как радиатор там немного больше размером, хотя переходных отверстий под силовыми элементами нет, потому возможно они одинаковы.
Но на плате с радиаторами сверху они приклеены, а у первого типа радиатор привинчен, что возможно надежнее.


Из-за того, что существует версия платы с радиатором снизу, то на нижней стороне платы почти пусто. Присутствуют только контакты дросселя и разъемов.


Вот к качеству пайки этого самого дросселя и особенно разъемов у меня и была претензия, такое чувство что паяли холодным паяльником, если видите такое, то лучше пропаять, на всякий случай.


Как я выше писал, плата имеет в толщину всего 13мм, самые высокие компоненты, это конденсаторы.


Из непривычного мне отмечу наличие предохранителя, но как по мне, то довольно необычного формфактора, что однозначно затрудняет его замену, но также отмечу то, что в ходе тестов он остался жив :)
Также рядом находятся контакты для управления подачей напряжения на выход. Я пробовал их замыкать, напряжение на выходе снимается полностью, но это свойство обусловлено схемотехникой данного типа преобразователя.


По входу установлена пара алюминиевых конденсаторов 330мкФ х 50 Вольт, также присутствует и керамический конденсатор, подключенный параллельно им.
Дело в том, что преобразователь работает на высокой частоте, около 400кГц и на таких частотах и производитель ШИМ контроллера рекомендует ставить керамический конденсатор.


На выходе все сделано почти также, только конденсаторов здесь уже не два, а три.


Между радиаторами силовых элементов находится дроссель. Отмечу то, что дроссель не двухобмоточный, а просто намотан в два провода.
Я обратил на это внимание потому, что есть топология SEPIC преобразователя где применяется один дроссель, но с двумя обмотками вместо двух одинаковых дросселей.
На странице магазина написано что:
Inductors using Sendust, 0.8 wound bifilar, heat generating was less.
Насчет того, что материал сердечника — Сендаст, я спорить не буду, так как не могу этого проверить.
Но вот того что указана бифилярная намотка я поспорю. Дело в том, что бифилярный принцип намотки катушек как раз подразумевает отсутствие индуктивности. Не буду вдаваться в подробности скажу лишь то, что скорее всего это некорректный перевод и изначально это означало что намотка выполнена в два провода, и все.
Корректив — бифилярная катушка, это намотка катушки в два близкорасположенных провода, потому да, катушка бифилярная.

Как по мне, то дроссель немного маловат, да и провод можно было применить больше сечением, а лучше было вообще намотать его в 3-4 таких провода.


«Рулит» всем процессом преобразования ШИМ контроллер LTC3780 производства фирмы Linear Technology.
Данный ШИМ контроллер не содержит мощных выходных каскадов, для работы ему нужные внешние полевые транзисторы.
Видно что отмывка платы явно не очень, на фото контроллер уже частично отмыт.


Вот про этот контроллер, а также про такую хитрую топологию преобразователя я попробую рассказать немного подробнее.

Схему данной платы я не перечерчивал, так как делать это не очень удобно, но скажу что кардинальных отличий от даташита я не обнаружил, потому вполне можно руководствоваться документацией от производителя.

На удивление, при довольно запутанной схеме подключения, схема не так сложна.
На схеме можно легко выделить:
Контроллер
Четыре полевых транзистора
Два диода, которые стоят параллельно двум полевым транзисторам из четырех.
Шунт сопротивлением 10мОм. Кстати это одно из отличий, на плате применен шунт сопротивлением 7мОм.
Элементы «обвязки», цепи временной коррекции обратной связи, собственно обратная связь, цепи питания транзисторов «верхнего плеча».


Чтобы не запутывать читателя, я сделал более понятную блок-схему. По ней я и буду объяснять принцип работы данного типа преобразователей.

Я уже делал обзоры преобразователей разных типов, где описывал принципы их работы, в данном случае перед нами гибрид ужа и ежа понижающего и повышающего преобразователя.
Да. Изначально я думал что данный преобразователь работает по типу обычного SEPIC. но все оказалось одновременно и сложнее и проще.

Топология преобразователя похожа на мостовую, но работает несколько по другому.
На вид схема симметрична, но есть и отличия, например параллельно двум полевым транзисторам стоят диоды, но слева диод внизу, а справа — вверху.


Для начала следует пояснить, зачем нужны диоды. Для увеличения КПД преобразователь использует схему синхронного выпрямления, но диоды нужны все равно, так как паразитные диоды полевых транзисторов имеют худшие характеристики, а в данной схеме диод это часть топологии. Т.е. сначала открывается диод, а потом его «подхватывает» транзистор.
Что такое синхронный выпрямитель.
При выпрямлении с использованием диода мы имеем потери на переходе диода, а при больших токах они существенны даже у диодов Шоттки. Для снижения потерь параллельно диоду ставят полевой транзистор, на котором потери меньше. Но просто шунтировать диод можно не всегда.
Дело в том, что диод перестает пропускать ток, когда происходит смена полярности, полевой транзистор пропускает ток в обоих полярностях (когда открыт). Потому чтобы не было перетекания тока обратно в источник, когда дроссель отдал всю энергию в нагрузку, ставят схему управления, которая следит за этим процессом и шунт в этом случае играет не последнюю роль.

Но в двухполупериодных схемах синхронное выпрямление можно сделать и проще, надо лишь намотать на трансформатор дополнительную пару обмоток, которые будут открывать транзисторы, например как на схеме ниже.


Как я выше писал, схема похожа на мостовую. изначально я думал, что преобразователь постоянно работает в одном режиме, «накачивая» дроссель открыванием транзисторов S1 и S4, с последующим «сливанием» энергии в нагрузку путем открывания транзисторов S2 и S3. Но все оказалось по другому.
Распишу коротко циклы работы согласно даташиту. Формально их четыре, но реально циклы 2 и 3 очень похожи друг на друга, потому опишу три.
1. Входное напряжение больше выходного.
Транзистор S3 постоянно открыт, а S4 постоянно закрыт. Транзисторы S1, S2, диод VD1 и дроссель образуют классический понижающий преобразователь под названием StepDown (ШИМ выведен на контакты Buck).
2. Входное напряжение меньше выходного.
Схема работы меняется на противоположную (я как то объяснял в одном из обзоров, что все эти схемы образованы одними и темы же компонентами, но по разному включенными).
Транзистор S1 полностью открывается, S2 закрывается, а транзисторы S3, S4, диод VD2 и дроссель образуют не менее классический повышающий преобразователь под названием StepUp (ШИМ выведен на контакты Boost).
3. Входное напряжение не сильно отличается от выходного.
Самый сложный режим. Я не буду сильно углубляться в дебри, но скажу что в данном режиме ШИМ выведен на все выходы и формально схема занимается постоянной «перекачкой» энергии открывая транзисторы по диагонали, сначала S1 и S4, потом S2 и S4. Разница только во времени открытого состояния, для повышения больше времени открыта пара S1 и S4, для понижения больше времени открыта пара S2 и S4. по крайней мере я так понял работу данного преобразователя.

Из всего вышеперечисленного я могу заключить, что формально эта схема не является SEPIC преобразователем в чистом виде, а является гибридной схемой повышения/понижения, режимы работы которой динамически переключаются в зависимости от разницы напряжений вход/выход.


Упрощенная блок схема для понимания принципа работы.
Получается что: понижающий + повышающий + синхронный выпрямитель = LTC3780


Под радиаторами скрываются половинки силовой части преобразователя, пара транзисторов и диод.
Диод SS54, хотя по размерам я думаю что это скорее SS34, который слабее.
Транзисторы AOD4184A. Это полевые транзисторы которые рассчитаны на напряжение до 40 Вольт, ток до 50 Ампер, имеют сопротивление в открытом состоянии 7-9.5мОм и емкость затвора 1.5нФ. Параметры преобразователя можно улучшить, заменив транзисторы на аналоги с лучшими характеристиками. Да и нормально радиатор установить тогда можно, потому как приклеенный радиатор имеет очень низкую эффективность.


Также на плате расположен стабилизатор 5 Вольт.
Рядом с ним находится светодиод «Авария» и соответствующий подстроечный резистор для регулировки порога срабатывания. Правда надпись Fault, «сползла» куда то аж к предохранителю, но она относится к светодиоду.


Команда «авария» берется от ШИМ контроллера.
Причем есть переходной момент, когда светят оба светодиода, Авария и Работа.


Также на плате установлен операционный усилитель LM358, который отвечает за работу узла ограничения тока и аварийного отключения преобразователя.
На фото видно, что на плате присутствует два шунта по 7мОм каждый. Они соединены не параллельно, а последовательно. Первый отрабатывает токовую защиту ШИМ контроллера, второй работает в паре с операционным усилителем и схемой ограничения максимального тока.
Справа виден светодиод, который светит когда на выход подано напряжение.


Схему узла ограничения максимального тока и регулировки тока и напряжения, а также связи между ними.
К слову, регулировка напряжения и тока работает очень плавно, а точнее линейно, мне без проблем удавалось выставить напряжение как 1 Вольт, так и 30.


А это часть схемы, отвечающая за регулировку порога срабатывания защиты от работы при пониженном напряжении. Например можно выставить порог в 10 Вольт и при входном напряжении ниже этого порога преобразователь будет отключаться, как только напряжение повысится, то преобразователь возобновит работу.
Но так как в схеме нет гистерезиса, то понижение будет плавным, преобразователь будет постоянно балансировать между включено и выключено.
Собственно результатом этого является переходной режим, когда светят оба светодиода, Авария и Работа.


На этом пожалуй и все, пора переходить к тестам.
Для теста преобразователя был собран небольшой стенд, состоящий из:
Регулируемый блок питания
Электронная нагрузка
Осциллограф
Мультиметр
Бесконтактный термометр
Ручка и бумажка.

Изначально преобразователь был настроен на выходное напряжение 12 Вольт, а если точнее, то 12,07, я не стал его корректировать.


В даташите заявлено, что микросхема может работать начиная от 5 Вольт, но в том же даташите приведена табличка, дающая информацию о КПД и тепловыделении устройства.
Так вот график на этой табличке начинается примерно от 6 Вольт, потому и я тестировал начиная от 6 Вольт.


Первым делом я проверил уровень пульсаций и работоспособность устройства при входном напряжении 6 Вольт, выходном 12 и токах 1.25 Ампера (25% от максимума) и 4.5 Ампера. по даташиту выходной ток в таком режиме декларируется в 5 Ампер, но у меня преобразователь сваливался в защиту, входной ток доходил до 12-13 Ампер.
На фото плохо видно (все фото в моих обзорах кликабельны), потому буду пояснять по ходу процесса и указывать на замеченные особенности и недостатки.
1. Входное напряжение 6 Вольт, на выходе 12 Вольт, ток нагрузки 1.25 Ампера, все работает нормально, пульсации правда больше заявленных Output ripple: 50mV и составляют уже около 70-75мВ.
2. Входное напряжение 6 Вольт (на клеммах платы), на выходе 12.48, ток нагрузки 4.5 Ампера. Преобразователь мог выдать 5 Ампер, но лишь кратковременно. А вот пульсации выросли аж до 160мВ.

Немного отвлекусь на точность поддержания выходного напряжения.
Выше я написал, что напряжение при токе 4.5 Ампера составило 12.48 Вольта. Напряжение вообще преобразователь держит очень хорошо, но пока он холодный. Дело в том, что на плате установлены не прецизионные резисторы, самые обычные.
Прецизионные резисторы отличаются от обычных 5% не только точностью сопротивления, а и уходом его от изменения температуры. ТКС (температурный коэффициент сопротивления) точных резисторов заметно ниже чем у обычных, потому плата после прогрева поднимала напряжение на выходе. Если хотя бы подуть на плату, то напряжение сразу начинало снижаться.
Повысить точность можно либо улучшив охлаждение либо заменив резисторы цепи обратной связи на прецизионные. правда останется подстроечный резистор, который также имеет свойство «уходить» от нагрева, но стабилизация все равно будет лучше.


1. Входное напряжение 12 Вольт, выходное 12, ток нагрузки 8 Ампер. Здесь работало все красиво, только пульсации составляли 150мВ.
2. Данный тест было проведен просто ради любопытства.
Установил на выходе минимально возможное напряжение, что то около 0.85 Вольта, нагрузил током 6.7 Ампера. Этот тест не попал в сводную таблицу, нагрев был небольшим, работало все отлично. Даже уровень пульсаций вписался в норму.


Пробуем преобразователь в режиме понижения.
Вход 30 Вольт, выход 12 Вольт. Сначала ток нагрузки был 8 Ампер, но через несколько минут преобразователь отключил напряжение на выходе (собственно заметил по сигнализации электронной нагрузки).
После этого пришлось снизить выходной ток до 6.7 Ампера, в таком режиме все работало нормально. Даже пульсации были всего около 60мВ, что ненамного выше заявленных 50мВ.


1. Понижаем с 12 Вольт до 5, ток нагрузки 8 Ампер. Преобразователь ведет себя отлично.
2. Повышаем с 12 до 30, ток нагрузки 3 ампера. Я бы сказал что преобразователь вел себя отлично, если бы не высокий уровень пульсаций и постепенный уход выходного напряжения от прогрева.


1. Входное напряжение 6 Вольт, выходное 30 Вольт. Сначала поставил ток нагрузки 1.7 Ампера, но преобразователю это не очень понравилось, начался большой нагрев и нестабильная работа.
2. После снижения тока нагрузки до 1.5 Ампера стало все почти нормально, правда нагрев был довольно большим, да и уровень пульсаций оставлял желать лучшего.


Но кроме проблем с уходом напряжения из-за нагрева проявилась еще одна проблемка.
На фото эксперимент с понижением напряжения с 30 до 5 Вольт.
Видно что выходное напряжение стоит как вкопанное, четко 5 Вольт, ток нагрузки также неизменен и составляет 8 Ампер.
Но потребляемый ток на первом фото 1.4 Ампера, а на втором 1.7 Ампера.
Проявилось через небольшое время после запуска, услышал посторонний звук от преобразователя (при работающих вентиляторах нагрузки) и сразу обратил внимание на эту особенность.
При повышении нагрузки до 7.5 Ампера преобразователь «срывался» в самовозбуждение и начинал потреблять больше. Я без проблем мог выставить на выходе и 8 Ампер, это видно на фото, но как вы понимаете, нагреваться он начинал довольно быстро, так как начинали выделяться «лишние» 9 Ватт.
Осциллограмма превращалась в нечто невразумительное (в отдельном виде не сделал, потому только на фото).
При снижении тока нагрузки до 5.7 Ампера самовозбуждение пропадало и преобразователь выходил на нормальный режим работы. Можно было спокойно поднять ток до 7 Ампер и он работал абсолютно стабильно.


Все результаты тестов были сведены в таблицу, в которой присутствуют следующие колонки:
VT_L — Температура левой пары транзисторов (около входного разъема)
Cвх — Температура входных конденсаторов
Дроссель — Температура дросселя.
VT_R — Температура правой пары транзисторов
Cвых — Температура выходных конденсаторов
Uвх — Входное напряжение округленно.
Iвх — Ток потребления по показаниям БП
Uвых — Выходное напряжение по показаниям мультиметра
I вых — Выходной ток по показаниям электронной нагрузки (округленно)
Рвх — Выходная мощность по показаниям БП
Рвых — Выходная мощность по показаниям электронной нагрузки
КПД — Расчетный КПД, разница между входной и выходной мощностью

БП на малых токах имеет реально ниже выходной ток чем задано, но при токах более 2 Ампер ведет себя вполне корректно. Собственно поэтому расчет КПД несколько отличается от реального. Если надо более точное измерение, то могу измерить при необходимых параметрах, например измерить КПД при определенном входном напряжении и выходном напряжении и токе нагрузки.
В некоторых тестах есть большой нагрев дросселя. Не могу утверждать насчет материала, но порошковые магнитопроводы вообще спокойно работают при температурах до 200 градусов, хотя в процессе тестов у меня было подозрение на перегрев. Вернее поведение преобразователя было похоже на работу с перегретым дросселем выполненном на сердечнике из феррита.


Термограмма платы в самом горячем режиме.
При тестах плата просто лежала на столе радиаторами вверх, это далеко не самое оптимальное положение с точки зрения отвода тепла, лучше бы она работала в вертикальном положении радиаторами вверх, но тестировать так было бы неудобно, да и некорректно.
Кроме того в таблице видно, что в зависимости от режима работы (повышение/понижение) больше греется левая или правая пара транзисторов.


Теперь можно проанализировать данный преобразователь и определить его плюсы и минусы.
Плюсы
Преобразователь работает, что уже неплохо.
Действительно обеспечивается регулировка выходного напряжения напряжения в диапазоне 1-30 Вольт при входном 6-30 Вольт.
Преобразователь довольно мощный, хоть и не дотягивает до заявленных характеристик.
Вполне приличный КПД для такого широкого диапазона.

Минусы
Качество изготовления могло бы быть и получше.
В цепи обратной связи установлены обычные резисторы, а не прецизионные. Из-за этого при нагреве увеличивается выходное напряжение.
Хоть КПД устройства и неплох, но из-за плохого отвода тепла от транзисторов возможен перегрев на максимальных режимах.
Пульсации, они явно больше заявленных.

Что я думаю по поводу данного преобразователя.
Как по мне, то вещь однозначно интересная, хотя частично представляет собой не готовое изделие, а скорее «конструктор». Можно улучшить работу, если доработать охлаждение и заменить несколько резисторов на точные.
Как по мне, то самый оптимальный режим при 12 Вольт питании. Т.е. можно подключить 12 Вольт БП и получить на выходе напряжение от 1 до 30 Вольт. правда я не стал бы рекомендовать делать на базе этой платы именно регулируемый БП, так как максимальный ток разный для минимального и максимального напряжений. Не помешало бы ограничение максимальной мощности, как вариант, ограничение максимального входного тока.
Выше я писал насчет пульсаций. Пульсации это плохо, но на частоте в 400кГц их можно относительно легко уменьшить при помощи LC фильтра.
Преобразователь в тестах показал, что в некоторых режимах действительно кратковременно может отдавать большую выходную мощность, что может быть полезно при работе с нагрузками, которые в штатном режиме потребляют мало, но периодически могут потреблять большой ток.

Для чего можно эффективно использовать такой преобразователь.
Заряд аккумуляторов или питание различных устройств от солнечных батарей.
Питание различных нагрузок в автомобиле. Например можно спокойно питать небольшой компьютер с 12 Вольт питанием не боясь его отключения во время работы стартера или перенапряжения во время работы двигателя, можно перенастроить и питать ноутбук, а изменить настройку в другую сторону и заряжать планшет.

Т.е. преобразователь может полностью показать себя только там, где требуется определенное выходное напряжение при том, что входное может быть как выше, так и ниже выходного. Если выходное напряжение всегда ниже или выше выходного, то лучше применить преобразователь с фиксированным режимом работы, он будет выгоднее.

На этом все. Я постарался протестировать основные режимы работы преобразователя, но так как диапазон входного напряжения 6-30 Вольт, выходного 1-30, то комбинаций получается очень много.
В общему как всегда, жду вопросов, дополнений, исправлений, а также просто комментариев :)

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +73 Добавить в избранное +95 +175
свернуть развернуть
Комментарии (132)
RSS
+
avatar
+5
Забавный держатель для предохранителя, да и сам предохранитель :)
Первый раз встречаю такое сочетание в SMT электронике.
+
avatar
+3
Совсем не редкость.
Littelfuse, серия Nano.
+
avatar
  • Smsi
  • 12 марта 2016, 13:49
+3
Спасибо за отличный обзор!
А существует что-то подобное — вход 6… 24 вольта, выход 12 вольт 1 ампер?
+
avatar
  • kirich
  • 12 марта 2016, 14:53
+7
Посмотрите на этот вариант.
+
avatar
  • norm
  • 12 марта 2016, 16:48
+1
У меня, кстати, эта зараза убила 2 дисплея. При пропадании напряжения где-то на секунду-две, она начинает выдавать на выход входное напряжение.
+
avatar
  • kirich
  • 12 марта 2016, 16:52
+1
Вообще эта штука схемотехнически не может выдать на выход входное даже при пробое ключей.
Там между входом и выходом стоит конденсатор, который не пропускает постоянку, а когда есть переменка, то микросхему уже работает.
Может у Вас просто пробит конденсатор?
+
avatar
  • norm
  • 12 марта 2016, 17:04
0
Чёрт его знает, что там пробито. Работала месяцами, а тут подсветка дисплея загорелась очень ярко, чего никогда не было. После этого логика дисплея померла. Заказал другой, и с ним, через некоторое время, произошло то же самое. Очень яркая вспышка подсветки, и смерть логики.
+
avatar
  • kirich
  • 12 марта 2016, 17:09
+1
Дело в том, что я гонял его в разных режимах, что собственно и показано в обзоре.
Кроме того похожая плата трудится у меня на одном объекте, проблем замечено не было.

Но Вы же понимаете, с современным количеством подделок уже ни в чем нельзя быть уверенным :(
+
avatar
+4
сейчас и в оригиналах нельзя быть уверенным. во-первых, комплектующие могут меняться на разных партиях, во-вторых качество может плавать, да и брак никто не отменял, попадается даже в хороших запчастях.
+
avatar
  • makks
  • 14 января 2017, 19:34
0
При пропадании напряжения где-то на секунду-две, она начинает выдавать на выход входное напряжение
Возможно дело не в браке. При пропадании напряжения контроллер мог зависнуть и полевики остаться одновременно в открытом состоянии. Эту ситуацию легко можно сымитировать на нагрузке, которую не жалко, отключая вход и наблюдая напряжение на выходе.
+
avatar
  • stas732
  • 01 февраля 2018, 09:12
0
Возможно, ОС по напряжениию кратковременно выдала сигнал на выход — «поднять выход на полную», возможно из-за плохого пропая ОС или плохого качества компонентов в ОС
+
avatar
  • Smsi
  • 12 марта 2016, 17:32
+2
Спасибо!
Эх, дороговато немного
Бакса за полтора бы…
+
avatar
0
А может кто подсказать стабилизатор тока для светодиода? Надо чтоб питался от 10-16 вольт, и выдавал 2.5-3 Ампера? Везде вижу только стабилизаторы напряжения.
+
avatar
  • kirich
  • 12 марта 2016, 21:55
0
Везде вижу только стабилизаторы напряжения.
Ищите плату где есть регулировка тока, обычно на них два подстроечных резистора, а не один.
+
avatar
  • zvn46
  • 12 марта 2016, 14:55
-8
+
avatar
  • kirich
  • 12 марта 2016, 14:57
+15
А каким образом этот вариант выдаст на выходе 12 при входных 6?
+
avatar
  • zvn46
  • 12 марта 2016, 14:59
-16
+
avatar
  • kirich
  • 12 марта 2016, 15:00
+16
Вопрос то читали?
Вот потому что читал и спросил :)

вход 6… 24 вольта, выход 12 вольт
Вот так и выдаст. Что еще объяснить?
Входное 6, выходное 12, как понижающий такое выдаст?

Ваш преобразователь умеет только понижать, он принципиально не выдаст на выход больше, чем на входе.
+
avatar
  • zvn46
  • 12 марта 2016, 15:04
-16
+
avatar
  • kirich
  • 12 марта 2016, 15:06
+23
Я понял вопрос как —
Входное может изменяться в диапазоне 6-24 Вольта, но выходное должно быть 12.
Этот вопрос можно прочитать как то по другому?

Вы прикидываетесь или как?
Я более чем серьезен.

Указанный Вами преобразователь выдаст 12 только в диапазоне 13-24, что не попадает под задачу.
Я привел в пример преобразователь, который выдаст 12 Вольт при входном 6-24, т.е. соответствует ТЗ.
+
avatar
  • zvn46
  • 12 марта 2016, 15:19
-9
+
avatar
+12
какая-то странная истеричность и изворотливость ужа при полном не понимании темы
+
avatar
  • a4vi2r
  • 12 марта 2016, 15:37
+7
Вы прикидываетесь или как?
Где в вопросе указано только 6 входное?
А существует что-то подобное — вход 6… 24 вольта, выход 12 вольт 1 ампер?
В вопросе указан диапазон входного напряжения — от 6 до 24 В.
А кто прикидывается или просто невнимательно читает — это уж сами решите.
+
avatar
  • zvn46
  • 18 марта 2016, 12:42
-1
Ну тогда этот. К нему какие претензии?



buyincoins.com/item/59938.html
+
avatar
  • kirich
  • 18 марта 2016, 12:58
+1
К нему какие претензии?
Да в принципе те же.
В ТЗ значится выходное 12 Вольт при входном 6-24.
Попробуйте получить от Вашего варианта преобразователя 12 Вольт при входных 24. :))))
Даже при входном более 13 Вы не будете иметь 12 Вольт на выходе, так как будет около 12.4.
С ростом входного напряжения будет расти и выходное.

Не говоря о том, что меня терзают сомнения что указанный преобразователь сможет выдать на выходе 12 Вольт 1 Ампер при входном 6.

Вы думаете что сможете так легко обмануть физику? :)

Я делал уже несколько обзоров универсальных преобразователей вплоть до самодельного, почитайте.
+
avatar
  • zvn46
  • 18 марта 2016, 13:39
-1
Вот она-истина. А те лохи что купили и настрочили отзывы на 5 страницах явно не в курсе Ваших изысканий…
+
avatar
  • kirich
  • 18 марта 2016, 13:45
+2
Вы вообще хоть примерно понимаете о чем пишете?
И при чем здесь изыскания?

В прошлый раз Вы привели ссылку на понижающий преобразователь, в этот на повышающий.
В обзоре универсальный.

Вы в принципе не получите на выходе повышающего преобразователя (по топологии степ-ап) напряжение ниже чем на входе, так как между входом и выходом у него стоит диод.
Собственно потому я и написал, что при входном 13 на выходе будет 12.4 (12.5). Если подадите 24, то на выходе будет 23.4(23.5).

Честно, если Вы не понимаете о чем пишете, то лучше не пишите. Если интересно, почитайте мои обзоры, где я объяснял чем один преобразователь отличается от другого. Приводил блок-схемы.
+
avatar
  • kirich
  • 18 марта 2016, 23:27
+1
Чтобы немного облегчить Вам задачу поиска решения проблемы, но за три копейки, подскажу.
Задачу, которую мы здесь обсуждаем, можно решить при помощи двух преобразователей, которые Вы предложили.
Сначала повышаем напряжение при помощи повышающего до 14-15 Вольт, а потом понижаем это напряжение при помощи понижающего до 12.
В этом варианте на выходе будет всегда 12 Вольт.
при напряжении до 13 Вольт будет работать повышающий, при напряжении выше 13 Вольт — понижающий.

Минусы такого решения я уже описывал в одном из обзоров — КПД, он будет низким.
Кроме того, предложенный Вами вариант не потянет по току, но есть платы, где такое решение уже собрано изначально, 2 в 1.

Вместо того, чтобы спорить, просто спросили бы нормально :)
+
avatar
+3
это надо у автора вопроса уточнять, действительно ли ему надо диапазон таких напряжений на входе
если все в точности как он написал 6-24 В входное — то kirich прав.
+
avatar
  • Smsi
  • 12 марта 2016, 17:43
0
Да, нужен степ ап степ даун преобразователь, на входе от 6 до 24 в, на выходе строго 12, ток 0.5-1А.
Всем спасибо за ссылки.
Дороговато конечно, хотелось бы бакса за полтора, но чт делать — придется брать что есть
+
avatar
  • A-Gugu
  • 12 марта 2016, 17:53
0
LT1513 :)
+
avatar
  • kirich
  • 12 марта 2016, 19:50
+2
Можно взять любую повышайку и «допилить» при помощи еще одного дросселя и конденсатора, но это будет неудобно.

В этом обзоре я такое делал, но на маломощном преобразователе.
+
avatar
  • AFCrio
  • 12 марта 2016, 16:30
+8
Давайте тогда сразу представим что у автора есть блок питания на 12 вольт и он может обойтись парой проводов.
+
avatar
  • kirich
  • 12 марта 2016, 17:07
+8
То есть речь идет о любом (абстрактном) блоке питания.
В вопросе слово — блок питания, вообще не фигурирует.
Возможно у человека вообще солнечная батарея или произвольный набор аккумуляторов, а может генератор, на выходе которого меняется напряжение.
Ключевое было — диапазон входного напряжения и фиксированное выходное с указанным током нагрузки.
Вопрос задан более чем корректно.

И если у автора вопроса есть этот блок питания на 18 вольт
А если у автора БП на 9 Вольт, тогда что делать? Или такой ситуации быть не может? :)

Или нет?
Или нет.
+
avatar
+2
Вы потролить решили или просто «вопрос не читай, сразу пиши ответ»?
+
avatar
  • Rost
  • 12 марта 2016, 13:53
+11
Дело в том, что бифилярный принцип намотки катушек как раз подразумевает отсутствие индуктивности.
Ничего он не подразумевает.
Бифиляр — всего лишь способ намотки двумя проводами. А как будут соединены концы катушек, и будут ли они сонаправленно намотаны или наоборот — вот это главное.
Отсюда типы бифиляров — Купера (безиндуктивный как раз), Теслы (с увеличенной межвитковой емкостью) и т.д.
В данном случае обыкновенный параллельный бифиляр, чисто для уменьшения активного сопротивления.
+
avatar
  • kirich
  • 12 марта 2016, 13:55
+1
Да, Вы правы. Просто привык что слово — бифилярная, обычно упоминается в контексте — безиндуктивная.
Дополнил в обзоре.
+
avatar
  • makks
  • 14 января 2017, 20:04
0
чисто для уменьшения активного сопротивления
Для уменьшения сопротивления проще взять один провод потолще. Скорее всего два провода для компенсации скин-эффекта на высоких частотах.
+
avatar
  • ksiman
  • 12 марта 2016, 13:57
+3
Преобразователь подобного типа (но несинхронный) стоит в iMAX B6
+
avatar
  • SERG27
  • 12 марта 2016, 14:29
0
как всегда- +++++++. вечером дочитаю. :)
+
avatar
  • EVS
  • 12 марта 2016, 14:30
+5
Пульсации это плохо, но на частоте в 400кГц...
Странно… На всех осциллограммах частота пульсаций ну никак не больше 220.
Термограмма платы...
Ужас. Одно большое теплое пятно, температуру которого без проблем покажет и пирометр за 7 баксов.

Резюме для себя: практически совершенно бесполезная вещь, скорее, просто хреновая evaluation board для LTC3780.
+
avatar
  • kirich
  • 12 марта 2016, 14:36
0
Странно… На всех осциллограммах частота пульсаций ну никак не больше 220.
Хм..., сейчас только сам заметил. Как не увидел до этого, непонятно.Ужас.
Почти 2.5 клетки при 2мкС на деление, около 4.5мкС имульс, соответственно чуть больше чем 200кГц.
Вообще в даташите написано — Phase-Lockable Fixed Frequency: 200kHz to 400kHz, т.е. частота может меняться в зависимости от режима работы, но действительно, на осциллограммах около 200кГц.

Одно большое теплое пятно, температуру которого без проблем покажет и пирометр за 7 баксов.
Плата сама по себе горячая, на нее тепло отводится, потому так и показывает.
+
avatar
  • yalexey
  • 12 марта 2016, 17:20
0
Если мне не изменяет память, в даташите указана возможность выбора частоты. Может, там чего подкрутить требуется?
+
avatar
  • kirich
  • 12 марта 2016, 17:25
0
Надо почитать внимательнее.
Но Вы же понимаете, высокая частота накладывает свои особенности.
Попробую вечером разобраться.
+
avatar
  • yalexey
  • 12 марта 2016, 18:11
0
Меня, собственно, этот момент больше всего в обзоре интересовал.
Я уже писал, что брал пачку таких для брата. Брат померял частоту преобразования — выше 100 КГц. Его устроило и он не углублялся. А мне любопытно. В том числе, и изменение частоты при разных режимах.
+
avatar
  • ksiman
  • 12 марта 2016, 17:45
0
Если мне не изменяет память, в даташите указана возможность выбора частоты. Может, там чего подкрутить требуется?
Не факт, что повышение частоты улучшит работу
+
avatar
  • A-Gugu
  • 12 марта 2016, 16:58
+2
Я раньше написал, что 99% таких модулей, реально никогда не могут обеспечить заявленные параметры во всем диапазоне, они обычно работают в значительно более «узком» окне параметров, и качество изготовления, теплоотвода и так далее — не фонтан, поэтому покупать такое, или делать глубокий анализ в обзоре — смысла не имеет. Но секта мой пост заминусовала :)
+
avatar
  • sergk
  • 12 марта 2016, 15:33
0
Ссылка на магазин не открывается
+
avatar
  • kirich
  • 12 марта 2016, 16:31
-1
Это глюк муськи, иногда бывает, ссылка стоит корректная.
+
avatar
+1
За обзор конечно же плюс.
Вопрос — а можно дроссель перемотать? В четыре провода? Нагрев изменится?
+
avatar
  • kirich
  • 12 марта 2016, 16:32
+1
Можно перемотать, нагрев уменьшится, но еще лучше взять сердечник чуть побольше и перемотать в три-четыре провода.
+
avatar
  • Romans
  • 12 марта 2016, 17:39
0
Извините за ламерский вопрос — мотать столько же витков? или надо пересчитывать исходя из размера и материала сердечника?
+
avatar
  • yalexey
  • 12 марта 2016, 18:14
0
Это же не трансформатор, а дроссель. Важна только индуктивность и насыщение.
+
avatar
  • A-Gugu
  • 12 марта 2016, 17:01
+3
Можно поставить дроссель покачественней:

+
avatar
  • kirich
  • 12 марта 2016, 17:17
+8
Красивые, заразы :)
+
avatar
  • A-Gugu
  • 12 марта 2016, 17:20
0
Сэмплы дают на халяву, до 5 штук каждого типа, до 10 типов на один заказ :)
+
avatar
  • Wowman
  • 12 марта 2016, 20:08
0
Главный вопрос, где?
+
avatar
  • kirich
  • 12 марта 2016, 20:09
0
На сайте производителя, там где всякие описания и даташиты есть строчка — Request Samples. :)
Если это дроссели от Линеара.
+
avatar
  • valius
  • 12 марта 2016, 23:14
0
Думаю это coilcraft
+
avatar
+4
Ну прям ностальгия!

Катушка из сэмплов. Эх, красиво получилось!
На замену LTC3780 пришла LTC3789 со встроенным ограничителем тока. Игрался EVL платой — злая вещь. Лежат образцы микросхем и катушек но никак руки не дойдут собрать всё воедино.
Кстати транзисторы что в обзоре на плате и на моей показали себя плохо и пришлось заменить на другие, забыл как этот корпус называется.


В общем микросхема прекрасная. На высокие частоты её разгонять не нужно. 200KHz — самое оптимальное. PLL там для внешней синхронизации.
Вероятно после снятия с производства эти микросхемки попали в большом объёме китайцам и они начали клепать на них преобразователи в своём китайском стиле.
+
avatar
  • kirich
  • 12 марта 2016, 21:51
0
Кстати транзисторы что в обзоре на плате и на моей показали себя плохо и пришлось заменить на другие, забыл как этот корпус называется.
Интересные у Вас транзисторы, у них вывод затвора справа, а не слева, как обычно?
+
avatar
+2
Да, и из за этого пришлось переразводить пол платы. Транзисторы с сопротивлением канала 3.3 и 2,7 mOhm. Сейчас их начали массово ставить в мат. платы. Корпус похож на So-8 только с одной стороны сплошной кусок меди.
Нашёл! PSMN3R3-40YS корпус LFPAK Достались они мне тоже образцами )
+
avatar
  • ksiman
  • 12 марта 2016, 22:26
0
Транзисторы с сопротивлением канала 3.3 и 2,7 Ом
Очевидно миллиОм?
+
avatar
+1
Да, естественно! Исправил. Даже наверно лучше написать mOhm дабы не путать с мега Омами.
+
avatar
  • kirich
  • 12 марта 2016, 22:32
0
Даже наверно лучше написать uOhm дабы не путать с мега Омами.
Я просто пишу мОм.
+
avatar
0
Что-то я все буквы перепутал. Пойду лчше спать, почитаю тему завтра в трезвом виде )
+
avatar
0
Пишу по старинке 0,0033 Ом (если нет возможности 10 в минус третьей степени напечатать) и никаких несуразиц.
+
avatar
+1
Из ноутбучных материнок таких надергать можно, там как правило 3-4 преобразователя для проца и других нужд, в каждом по 4 ключевых, но боюсь они все низковольтные.
+
avatar
0
Именно! Тот P/N что я написал до 40 Вольт. А в ноутбуках до 25~30 В этом и была проблема найти низкое сопротивление канала и высокое напряжение. Плата работала при входном 8~32V.
+
avatar
+4
Насчет того, что материал сердечника — Сендаст, я спорить не буду
Обычно сендаст красят желтым цветом, впрочем легко проверяется натфилем на голом от провода месте.Сендаст будет блестеть белым металлом и проводить ток как металл.
Думаю на такой частоте проводящий материал оденозначно не годится по вихревым токам, только в фильтрующие дросселя.
+
avatar
0
Поделитесь, пжалста, ссылочной на разъемы.
+
avatar
  • kirich
  • 12 марта 2016, 19:28
+1
Забыл добавить в обзор, исправил.
Ссылка.
+
avatar
  • kirich
  • 12 марта 2016, 19:55
+4
Мне не понравились.
Вы когда пишете что не понравились, то пишите чем конкретно.
Например мне любопытно. Вроде разъемы как разъемы, довольно прочные и с хорошей пружиной.
Если бы еще с торца было отверстие.
+
avatar
0
ссылка умерла
+
avatar
0
вопрос как к специалисту, экспериментирую тут с китайскими LM358, мне показалось что они достаточно медлительны, время реакции между входом и выходом у меня доходило до 20us (по даташиту должно 10us), для БП это существенно? Или индуктивность всех проводников и индуктора просто не дают за это время увеличиться току до недопустимых, например при КЗ?
+
avatar
  • ksiman
  • 12 марта 2016, 17:47
+1
время реакции между входом и выходом у меня доходило до 20us (по даташиту должно 10us)
Сильно зависит от режима работы и коэффициента усиления. Для БП его быстродействия обычно достаточно
+
avatar
  • A-Gugu
  • 12 марта 2016, 17:54
0
Но таки светодиод умирает до того, пока активируется ограничение по току :)
+
avatar
  • ksiman
  • 12 марта 2016, 18:08
+4
Заряженный выходной конденсатор убьёт светодиод быстрее, чем медленная ООС
+
avatar
  • SAIRUS
  • 12 марта 2016, 19:38
0
Было бы интересно увидеть следующий тест
NPN транзистор в режиме эмиттерного повторителя питает героя обзора.
На базу идёт сигнал(синус) от генератора сигналов. Офсет равен выходному напряжению выставленному на преобразователе +падение на базе, амплитуда вольта 3.
Осциллограф на входе и на выходе + нагрузка.
Интересно что эта штука вытворяет при переходе из режима понижайки в повышайку и обратно.
+
avatar
  • kirich
  • 12 марта 2016, 19:44
0
Интересно что эта штука вытворяет при переходе из режима понижайки в повышайку и обратно.
В обзоре я писал. Судя по описанию, у нее есть 4 режима.
1. Повышение, работает половина моста.
2. Повышение, работает весь мост, но заполнение ШИМ меньше определенного
3. Понижение, работает весь мост, но заполнение ШИМ больше определенного
4. Понижение, работает половина моста.

На переходных режимах работает весь мост, но с разным заполнением.
+
avatar
  • mzr910
  • 12 марта 2016, 19:59
0
девайс интересный но куда применить при такой цене не знаю
+
avatar
  • Wowman
  • 12 марта 2016, 20:14
0
Дождался обзора.
не стал бы рекомендовать делать на базе этой платы именно регулируемый БП
Обломинго, чтож брать тогда. Или отдельно повышайку и понижайку.
+
avatar
  • kopa
  • 12 марта 2016, 20:35
+1
Вот другая «первая» ревизия платы, брал тут ebay.com/itm/141682932134
радиатор на дне — просто пластина алюминия
FAULT написано ровно
R13 другой

+
avatar
  • kirich
  • 12 марта 2016, 21:38
0
радиатор на дне — просто пластина алюминия
Странно, на фотках казалось что там именно радиатор.
+
avatar
+1
Обзор отличный.
Жаль, что плата сильно недоделанная. И варианты «на десятку дороже, но с малыми пульсациями, хорошими резисторами и кондерами» фиг найдёшь.
+
avatar
  • kirich
  • 12 марта 2016, 21:56
+2
Жаль, что плата сильно недоделанная.
Насчет сильно я бы не стал говорить, но то что доводить до ума надо, это факт.
Испортили отличную вещь экономией :(
+
avatar
  • A-Gugu
  • 12 марта 2016, 22:32
+1
Поэтому, или надо брать TRACO/Etri/Vicor и так далее, или делать самому :)
+
avatar
0
А что у них есть хорошего из СС- драйверов?
+
avatar
0
Уважаемый Kirich! Помогите разобраться с драйвером для светодиодов. Взял я его из-за возможности ШИМ-регулировки, но как её осуществить я так и не понял. Там стоит микросхема XL4001E1, по даташиту посмотрел, что ей нужен сигнал обратной связи до 1.235 В, но как его получить я так и не сообразил. Дело в том, что я хочу использовать данный драйвер для машины (сделать нормальный свет для заднего хода и противотуманки), но простым резистором тут не получится — напряжение-то в машине не сильно стабильное. Пытался использовать преобразователь и переменник, но схема почему-то вообще не заработала.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 марта 2016, 11:54
0
Там стоит микросхема XL4001E1
Не похожа она на ШИМ регулятор — это понижающий драйвер DC-DC с токоограничением
Токовый шунт на плате есть?
+
avatar
0
Шунт не заметил

По поводу ШИМ — в даташите сказано
«The PWM control circuit is able to adjust the
duty ratio linearly from 0 to 100%. An enable
function, an over current protection function
is built inside. An internal compensation
block is built in to minimize external
component count.»
Может, я что-то не так понял?
+
avatar
  • kirich
  • 13 марта 2016, 12:22
+1
Шунт не заметил
R1-3 на Вашем фото.

Стоят параллельно, в сумме дают 0,23 Ома, подключены ко входу контроля тока, вместе дают ток около 673мА.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 марта 2016, 12:29
0
Может, я что-то не так понял?
Я не знаю, что они имели в виду, но тут на выходе стоит немалая ёмкость, которая никак не совместима с PWM на выходе. Возможно, плата просто изменяет выходной ток в зависимости от внешнего PWM сигнала
+
avatar
  • kirich
  • 13 марта 2016, 12:33
+1
Обычный степдаун, в качестве ОС — сигнал с шунта, чистотый стабилизатор тока без ОС по напряжению.
Емкость на выходе вполне нормальна :)
+
avatar
  • ksiman
  • 13 марта 2016, 12:42
0
Емкость на выходе вполне нормальна :)
Нормальная для постоянного тока на выходе без всяких PWM
+
avatar
  • kirich
  • 13 марта 2016, 13:08
+1
Так а степдаун это не PWM?
Там же не яркость ШИМом регулируется, а просто ток стабилизирован.
Так любой преобразователь в режим стабилизатора тока перевести можно.

Возможно, плата просто изменяет выходной ток в зависимости от внешнего PWM сигнала
Она просто стабилизирует ток на определенном уровне.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 марта 2016, 13:13
0
PWM регулирование — это импульсы на самой нагрузке
+
avatar
  • kirich
  • 13 марта 2016, 13:15
+1
PWM это ШИМ.
Микросхема регулирует при помощи ШИМ.
В данном случае подразумевается не ШИМ модуляция светодиода, а стабилизация тока при помощи ШИМ, до конденсатора.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 марта 2016, 13:20
0
Когда заявлено ШИМ регулирование для какого-либо устройства, имеются в виду входные-выходные сигналы, а не что там внутри реально происходит (это потребителя обычно не интересует).
+
avatar
  • kirich
  • 13 марта 2016, 13:24
0
Хотя да, невнимательно прочитал описание.
Действительно, заявлено ШИМ регулирование именно яркости.
Тогда не знаю как они планировали это делать, так как на фото я вижу просто драйвер со стабилизацией тока и все.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 марта 2016, 13:34
0
У меня только одна мысль — PWM используется в качестве управляющего сигнала, который и управляет токовым драйвером
+
avatar
  • kirich
  • 13 марта 2016, 13:36
0
Я тоже так подумал, но вопрос в другом, там токовый шунт включен в цепь измерителя тока микросхемы, как они собираются регулировать 0-100%, не при помощи ОС по напряжению же :)
+
avatar
0
Такое ощущение, что китайцы что-то напутали или намудрили. Контакт PWM идёт на 6 контакт микрухи, а это EN (Enable Pin) — низкий сигнал для включения, высокий — для выключения… Каким образом PWM реализовать на этих контактах — хз…
+
avatar
  • kirich
  • 13 марта 2016, 13:52
0
Каким образом PWM реализовать на этих контактах — хз…
Если быстро подавать/снимать этот сигнал, то и будет ШИМ :)

Подайте ШИМ сигнал с разным заполнением на эту ногу, будет меняться яркость :)), только с частотой не усердствуйте.
+
avatar
0
Значит, я правильно подумал) Вопрос теперь — как получить по-простому этот самый ШИМ… Или с минимум деталей, или дешёвое готовое устройство.
+
avatar
0
Кажется я понял их задумку — может они хотят, чтобы на PWM-контакт был подан PWM-сигнал?
Нашёл лишь один ролик про этот драйвер:
+
avatar
  • kirich
  • 13 марта 2016, 13:59
0
может они хотят, чтобы на PWM-контакт был подан PWM-сигнал?
Я примерно так выше и написал.
Вы просто включаете/выключаете микросхему внешним ШИМ сигналом.

Попробуйте, вдруг заработает :))
+
avatar
0
Да, спасибо за разъяснения. Вопрос только в том, откуда брать этот ШИМ…
+
avatar
0
Попробовал с заводским ШИМ-контроллером, но не запустилось — может частота слишком высокая, а может не сумел побороть то, что он по минусу делал прерывания (пытался через резистор подключить подтянутый к плюсу). Зато через Ардуино заработало сразу же) Но ради одного ШИМ, пусть и на два канала (задний ход и противотуманки) как-то жирно… Попробую найти детали и сделать на 555 таймере.
+
avatar
  • makks
  • 14 января 2017, 20:37
0
Если с ШИМ диммированием неудобно — можно попробовать аналоговый вариант. Если оторвать к. 5 и соединить его не напрямую с СД, а через резистор (придется подбирать, можно начать с 1кОм). Теперь если подавать на к.5 небольшое напряжение, ток (и яркость СД) должны уменьшаться. Если все нормально заработает — останется только поставить крутилку с входного питания или с дополнительного простейшего стабилизатора (делитель напряжения) и регулировать напряжение на к.5 меняя яркость.
+
avatar
  • edgi
  • 20 марта 2016, 09:30
0
Может кто встречал преобразователь на входе от 1в? Искал не могу найти наверно плохо искал.
+
avatar
  • kirich
  • 20 марта 2016, 10:20
0
Если не секрет, зачем?
Вообще такие преобразователи существуют.
+
avatar
  • edgi
  • 20 марта 2016, 10:46
0
Чисто для экспериментов.
+
avatar
  • kirich
  • 20 марта 2016, 15:41
0
А характеристики какие нужны?
+
avatar
  • Fricker
  • 20 марта 2016, 19:42
0
Шунт 7 мегаом = 7000000 ом, опечатка?
+
avatar
  • kirich
  • 20 марта 2016, 21:22
0
Нет, не опечатка.
7мОм.
А
7 мегаом = 7000000 ом
это будет 7МОм.
+
avatar
  • Fricker
  • 20 марта 2016, 22:36
0


Не встречал такой абривиатуры мОм, похоже отстаю от прогресса…
+
avatar
  • kirich
  • 20 марта 2016, 23:22
+1
Вполне себе системная единица, Вас же не смущает что Ом есть и микроом есть, почему не может быть миллиоом?
Также как есть мВ, мА.
Вы же не будете писать 7000мкА :)

И пишется именно мОм, по английски mOhm.

Кроме того, в даташитах сопротивление открытого канала полевика указывают в мОм.
+
avatar
  • Fricker
  • 20 марта 2016, 23:46
0
Ни чего личного, просто привычнее 0,007Ом.
+
avatar
  • kirich
  • 21 марта 2016, 00:15
+1
Оба варианта правильные, я привык писать 7мОм, чтобы в нулях не путаться :)
+
avatar
  • makks
  • 25 апреля 2016, 21:41
0
Fricker, а что это за скрин — программулина какая-то?
+
avatar
  • Fricker
  • 25 апреля 2016, 23:36
0
Онлайн калькулятор.
+
avatar
  • makks
  • 26 апреля 2016, 21:45
0
дайте пожалуйста название или ссылку — заинтересовало
+
avatar
0
Охлаждать её надо.
+
avatar
0
можете что порекомендовать если существует понижайка- повышайка на большие токи в пике до10А. Источник -акум кислотный 6,5-6 вольт и нужно отстабилизировать 5 вольт. Заряд фотовспышки -не постоянная работа преобразователя.Акум подсевший при заряде просаживается и меньше пяти вольт. Только понижайка по моему будет просаживать напряжение как минимум на 1,5 вольт. Потому думаю что может типа как в обзоре сабж прокатит. Спасибо,
+
avatar
0
ebay.com/itm/252220643705 Тоже он ?? ebay.com/itm/301891031348 По характеристикам вроде как в обзоре
+
avatar
0
ebay.com/itm/331792564039:g:r80AAOSwYlJW1seM Идентичен тому из обзора или подкручен чтоб с 4 вольт работал или очепятка ,?
+
avatar
  • kirich
  • 21 марта 2016, 22:57
0
Вообще производитель декларирует работу от 4 Вольт, но надо учесть, что со снижением напряжения растет и входной ток.
10 Ампер возможно и потянет 5 Вольт входных, но не длительно. От 4 Вольт скорее всего нет.

Сделан на вид довольно неплохо, но скорее всего больше по габаритам чем обозреваемый.
+
avatar
0
Пытался использовать такой преобразователь, только самую дешёвую версию (катушка в один провод) для зарядки «большого» свинцового аккумулятора от солнечной «слабой» батареи. Напрямую без всяких дополнительных элементов и защит.
И вот в одно «прекрасное» летнее утро, в промежуток с 4 до 5 утра, когда этот преобразователь начал потихоньку запускаться случилось странное:
ток от аккумулятора потёк в обратном направлении: сгорели оба диода SS54, выгорел текстолит под обоими шунтами, перегорели провода к аккумулятору и на этом авария закончилась… Плату починил заменой диодов.

На всякий случай купил ещё одну такую же (точнее похожую плату — у них разная упаковка LTC). Теперь я после платы в разрыв "+" поставил диод шотки, и такая авария невозможна. Но так как батарея ещё не окончательно готова к эксплуатации (всяко разное в ней доделываю, и придумываю крепление на улицу), то время от времени я проверяю Uxx и Iкз.
И вот пару дней была очень пасмурная погода, батарея с платой не была подключена к нагрузке: меряю Uxx батареи (вход платы), а там выходное напряжение — 14.4В!!! (с солнечной батареи выходит не более 12.9 В).

Как такое может получаться, что ВЫХОДНОЕ напряжение при запуске микросхемы попадает на ВХОД? И что можно сделать, чтоб это исключить?
+
avatar
  • Boing
  • 03 апреля 2018, 11:08
0
вот это да, какой обзор я пропустил! Хорошо что здесь дали ссыль! mysku.ru/blog/aliexpress/61863.html
kirich красаучег кака всегда!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.