Авторизация
Зарегистрироваться

avatar RSS блога Подписка

Bakon BK950D, небольшая паяльная станция с паяльником T12


Меня частенько просят подсказать, какой паяльник купить, так чтобы относительно недорого и при этом было нормальное качество, а также термостабилизация.
Недавно я заказал мини паяльную станцию, которая вполне может подойти под эти требования.
На сайте есть еще пара обзоров данной станции, потому мой обзор это скорее небольшое дополнение к существующим.


Вообще изначально как то даже не думал писать об этой паяльной станции, но в процессе тестов она понравилась, потому решил сделать обзор. Тем более что меня давно просили рассказать о чем то таком.
В заголовке ссылка на нормальную, европейскую версию, она появилась чуть позже, я же купил версию с другой вилкой питания, по идее американской.

Пришла станция в картонном коробке. При этом, в качестве дополнения, положили небольшой рекламный листик, вроде можно какие то бонусы получить в качестве скидки, но я не пробовал.


Еще немного о коробке и внутренностях
Сверху наклейка с номером, который по идее надо ввести в форму на сайте и должно показать, оригинальный продукт или нет.


Я попробовал пару раз, но выдавало одно и то же. На скриншоте перевод с китайского.
В общем не знаю, оригинал или нет, мне больше было интересно как она собрана и как работает.


Внутри все свалено в такую вот кучку, впрочем в процессе доставки ничего не пострадало, хотя как по мне, то можно было сделать упаковку и понадежнее.



Ладно, ну ее эту упаковку, перейдем к тому, что я вообще приобрел.
1. Блок питания с контроллером.
2. Ручка под жало Т12
3. Собственно жало Т12
4. Инструкция
5. Небольшой гарантийный листик
6. Подставка под паяльник и небольшая мочалочка для вытирания жала.


Инструкция. стандартный листик А4, распечатанный с одной стороны. В дополнительных материалах я приложу русский вариант этой инструкции, думаю он будет куда более полезен.


С гарантийкой все понятно, аккуратный листик, но у нас бесполезен чуть менее, чем полностью.
А вот подставка даже понравилась. Маленькая, простенькая, жалко что нельзя ее много раз гнуть, а так очень подошла бы для мобильного применения.


Ручка под жало Т12. Сделана довольно аккуратно, кабель мягкий, изоляция не боится высокой температуры, длина около одного метра. В общем зачет.


На ручке присутствует надпись — Bakon LF005.
Разъем с жесткой фиксаций при помощи гайки, кабель также надежно закреплен и также зачет, вырвать будет тяжело.


В комплекте было жало T12-B, произведено в Китае.


Жало типа «острый конус». Вообще я привык пользоваться другим типом жал, но как показала практика, такой вариант также неплох. Лужение отличное, припой цепляется хорошо, получалось без проблем набирать даже большую каплю.
На жале также присутствует маркировка — Bakon LeadFree, хотя насколько я знаю, все жала T12 изначально и предназначались для бессвинцового припоя. По крайней мере когда я лет 8 назад выбирал себе паяльную станцию, то покупал именно с таким типом жал и также было заявлено LeadFree.


Чертеж комплектного жала.


А вот комплектное жало (слева) в сравнении с жалами из этого обзора и с комплектным от станции Aoyue 2738 (справа).
Видно что размеры совпадают с жалами Hakko, что радует, потому как жало от станции Aoyue 2738 короче и купить его тяжелее.


Вылет жала около 40мм. В одном из обзоров я писал, что для более удобной работы надо стремиться у уменьшению этого размера. Т.е. чем меньше расстояние от точки хвата до точки пайки, тем лучше.


В том же обзоре я писал, что в этом плане лучше всего паяльник от Aoyue 2738. Здесь же длина вылета точно такая же, потому могу смело ставить 5 баллов за этот пункт.
На фото сравнение:
TS100
Обозреваемый паяльник
Aoyue 2738
Solomon


Паяльник, а точнее жало и ручку, я осмотрел, вопросов нет, пора перейти к блоку питания и контроллеру.
У данной паяльной станции блок питания и контроллер температуры находится в общем корпусе.
Единственный минус был в том, что паяльник имеет вилку не евростандарта. Кстати, у вилки есть заземляющий штырек. Если вам вдруг попадется паяльник с такой вилкой, то следует использовать соответствующий переходник, который соединяет и земляной контакт, а не только фазный и нулевой.


Внешне очень аккуратно. Как я писал выше, я не знаю, оригинал это или копия, но к внешнему виду вопросов у меня не возникло. Пожалуй не помешало бы темное стекло к индикатору, так как немного портит внешний вид, но это уже придирки :)


1. Сверху расположен трехразрядный индикатор, на который выводится значение температуры. Под ним две кнопки, для выбора режима работы (предустановки) или температуры. Вот только опять, ну почему кнопки больше и меньше сделаны наоборот? Ведь куда логичнее больше — справа и меньше — слева. Вроде мелочь, но реально сбивает с толку, если бы не литая маркировка на корпусе, то поменял бы местами, а так будет путаница еще больше. :(
2. На переднем торце установлен разъем для подключения паяльника, отверстие для подстроечного резистора, закрытое резиновой заглушкой и место под установку чего то. Позже я узнал, что у некоторых станций на этом месте установлен выключатель питания. Не знаю, как удобнее, но лично мне все равно, спереди он или сзади. но при желании можно купить выключатель под установку в круглое отверстие и поставить.
3. Как можно было понять из предыдущего пункта, выключатель питания здесь находится сзади. Кабель питания закреплен надежно при помощи литой пластмассовой вставки.
4. Присутствует даже гарантийная пломба, по которой можно понять, что станция очень свежая, выпущена в середине апреля этого года, т.е. немного больше месяца назад.


А вот снизу есть одновременно и плюс и минус.
Плюс в том, что производитель предусмотрел отверстия для навешивания станции на стену, причем в разных положениях, очень удобно.
Но при этом зажал поставить четыре резиновые ножки. Корпус не скользит по столу только потому, что кабель к паяльнику длинный и мягкий, но в любом случае это минус, так как ситуации бывают разные и мне не хотелось бы ловить эту коробочку когда она съедет со стола.


Так как смысл гарантийной пломбы нулевой, то лезем внутрь. Хотя меня гарантийные пломбы никогда еще не останавливали :)
Разборка и осмотр внутренностей
Выкручиваем четыре самореза под отсутствующими ножками и раскрываем корпус.


К дну корпуса привинчена плата блока питания, плата управления и термоконтроля располагается на верхней крышке.


Выключатель питания подключен при помощи разъема, это плюс. А вот то, что разрывает только один провод, это минус. Вообще принято чтобы выключатель питания импульсного БП разрывал оба провода.
А вот заземление сделано нормально, никаких разъемов, только пайка. Правильнее можно было сделать соединение прямо на разъеме, но в принципе допустим и такой вариант.


Первое что приятно удивило, это наличие нормального входного фильтра, предохранителя и термистора для ограничения зарядного тока конденсатора. Емкость входного конденсатора очень порадовала, 100мкФ, я ожидал что будет стоять что нибудь типа 47-68мкФ.
По этому пункту вопросов вообще нет, все отлично.


А теперь более детально об основных компонентах, установленных на плате.
1. В качестве высоковольтного ключа на первичной стороне применен IRF840. Было очень странно увидеть в этой цепи транзистор с максимальным напряжением в 500 Вольт, так как чаще применяется 600-650. Конечно некоторые читатели зададут вопрос, а почему плохо, ведь напряжение на входе всего немного больше чем 300 Вольт.
Да, так и есть, около 315-320 Вольт, но дело в том, что это обратноходовый БП, и у него есть выброс на первичной обмотке, который составляет не менее Uвых х Ктр (коэфициент трансформации). Судя по маркировке на трансформаторе 60:8:8, я предположу что это соотношение витков (вполне подходит под такую топологию), потому получается что на транзистору будет около 320 + 20х(60/8)= 470 Вольт, совсем впритирку.
Расчет конечно очень грубый, но позволяет примерно оценить ситуацию.
Я бегло поискал в интернете отзывы пользователей, и не встретил информации о выходе из строя этого транзистора, но 500 Вольт транзистор в первичной цепи это не есть хорошо.
2. К выходному диоду претензий нет, STPS20H100CT, 20 Ампер 100 Вольт. Такая сборка применяется в блоках питания на 24 Вольта, потому вопросов нет.
3. В качестве ШИМ контроллера использован OB2202CP, позже я скорее всего к нему вернусь, но пока скажу что я скептически отношусь к тому, что контроллер и силовой транзистор располагают далеко друг от друга.
4. Межобмоточный помехоподавляющий конденсатор установлен обычный, а не Y1 или Y2 типа.
с одной стороны при наличии заземления это не имеет значения, а с другой, что производитель сэкономил на копеечном конденсаторе, потому я рекомендую его заменить, тем более что он всего на 1кВ.
Также рядом виден стабилизатор 78M05, питающий плату контроллера.


Выходные конденсаторы установлены с запасом по емкости, но почти впритык по напряжению.
При выходном напряжении 19-20 Вольт рекомендуется применять конденсаторы на напряжение 35 Вольт, хотя думаю здесь они также будут работать нормально.
Дело в том, что нагрузка у блока питания не очень большая и имеет кратковременный характер. Средняя потребляемая мощность паяльника около 15-20 Ватт, ток примерно около 1 Ампера.
В таком режиме нормально будут работать и конденсаторы на 25 Вольт. Вы конечно спросите, при чем здесь емкость/напряжение и выходная мощность.
Ну с емкостью все понятно, здесь в сумме 2000мкФ, что при максимальном токе 2-2.5 Ампера более чем достаточно. А вот с напряжением есть небольшая хитрость. Конденсаторы при работе на высоких частотах, греются. Чем больше напряжение, тем больше габариты. Чем больше габариты, тем больше площадь корпуса. А чем больше площадь корпуса, тем лучше теплоотвод и тем меньше греется электролит внутри.
Ну и кроме этого при работе импульсного БП есть кратковременные выбросы напряжения, которые также не идут на пользу.
Кстати о выбросах, приятная мелочь, но внутри присутствует помехоподавляющий дроссель по выходу.


Печатная плата. На удивление правильная трассировка. Особенно это заметно в узле выходного выпрямителя и фильтра. Да и просто плата нормально спаяна, чистая, за что получает свои 4+ балла. Пол балла я снял за то, что разносить силовой транзистор и ШИМ контроллер на разные стороны платы не очень хорошо и так можно делать только в случае правильной трассировки с учетом этого нюанса.


По печатной плате восстановлена принципиальная схема блока питания. Я допускаю что могут быть ошибки, но старался указать все номиналы (емкость некоторых конденсаторов указана ориентировочно) и нумерации.


Печатная плата контроллера. Этот узел собственно и занимается стабилизацией температуры и управлением режимами работы.
Пока разбирал/собирал, сорвал нарезанную саморезами резьбу. Вообще было чувство что их не вкручивали, а просто вдавливали в пластмассу, небольшой минус производителю. На работе это не сказывается, но вот при разборке/сборке может немного подпортить картину.
Кстати, на фото видно соединение с платой БП при помощи четырех проводов, они помечены как — In, 20V, GND, 5V.Так вот, реально выглядит подключение так — 20V, GND, GND, 5V.


Плата контроллера. В общем и целом 4 балла, видны следы флюса, не очень аккуратная пайка некоторых мест, хотя в основном все нормально.


С обратной стороны расположены места подпайки соединения с блоком питания, подключения паяльника, а также подстроечный резистор и контакты для перепрошивки микроконтроллера.


1. Использован один из самых популярных микроконтроллеров, Atmega8.
2. Усилением сигнала с термопары занимается сдвоенный ОУ LM358, но в нем использован только один канал.
3. За коммутацию питания на нагреватель паяльника отвечает AOD425. Это З-канальный полевой транзистор с максимальным током 50 Ампер и сопротивление в открытом состоянии 17мОм, что для такой задачи более чем с запасом, рассеивается на нем не более 0.1 Ватта :)
4. Под конец разборки я измерил выходное напряжение блока питания, которое составило чуть больше 19 Вольт, хотя заявлено 20. Реально жало рассчитано на работу при 24 Вольта питании.


Когда я уже начертил схему блока питания, то один из читателей как раз прислал ссылку на схему данной станции. Схема БП уже была, а вот схему платы управления я приведу ту, на которую дали ссылку.
Насколько я понял, автор схемы Ykato, один из муськовчан, надеюсь он не будет ругаться за то, что я использую ее в своем обзоре. Спасибо ему за проделанную работу. Кстати, схема БП в моем варианте немного отличается. В частности имеется различие в номиналах делителя напряжения ШИМ контроллера.



Первое включение. При попытке включить без паяльника, станция выдает на индикатор ошибку S-E, что говорит об обрыве питания в цепи нагревателя.
Ну что же, подключаем паяльник. По умолчанию станция включается в третий режим, который соответствует температуре в 350 градусов.
Всего режимов 5, им соответствуют предустановленные температуры в градусах Цельсия:
1 — 250
2 — 300
3 — 350
4 — 400
5 — 450


Раз уж включил, то сразу попробовал как он в работе.
Что сказать, понравился. Хотя для меня точнее будет звучать — как паяльник от Aoyue 2738, только без дымоотсоса. Паять удобно. В общем 4.5 балла.
Опять предвижу вопрос, почему 4.5 баллов, куда зажал 0.5?
А зажал я пол балла за то, что есть небольшой люфт жала в ручке. Новичок не заметит, да и не критично это для новичка, а профессионал обратит на это внимание сразу. В работе особо не сказывается, но «осадочек остался».


Кроме теста пайки я также обязательно провожу и другой тест, будет ли удобно держать в руке паяльник в «расслабленном» состоянии. Здесь соответственно все также как выше, лучше чем паяльник от Aoyue 2738, в основном за счет тонкого и мягкого кабеля. 5 баллов.


Тестирование скорости разогрева до калибровки, вот просто получил и включил посмотреть.
на самом деле после калибровки нагревается ненамного дольше.


Конечно я захотел измерить реальную температуру на жале.
Вообще при работе я редко ориентируюсь на точное значение температуры, исключение составляет соблюдение термопрофиля, оговоренного в даташите, но это касается каких нибудь «нежных» компонентов. Для остальной массы деталей это не имеет большого значения, по крайней мере для меня, так как со временем начинает «чувствовать» температуру и время.

Так как результат заметно отличался от реального, то я попробовал подстроить температуру при помощи подстроечного резистора. Как показала практика, это была моя ошибка. В инструкции указано как производить калибровку, которая у данной станции выполняется программно, но кто же читает инструкции ДО экспериментов :)
Подстраивал температуру в среднем значении 350 градусов, слева до подстройки, справа — после.



После того, как у меня получилось непонятно что, я полез таки в инструкцию и посмотрел как надо делать.
Продолжение процесса калибровки
Вкратце калибровка выглядит так:
1. Измеряем реальную температуру.
2. Записываем или запоминаем это значение (у меня просто термопара постоянно была прижата к жалу).
3. Нажимаем одновременно обе кнопки на станции, ждем пока заморгает первый разряд индикатора (пару секунд).
4. При помощи кнопок вводим измеренное значение (левая изменяет значение, правда переключает разряд в котором происходит изменение).
5. Нажимаем правую кнопку еще раз, контроллер запомнит установку.
6. Если результат не устраивает, то повторяем операцию.

И так, попробуем. Для начала я вернул подстроечный резистор в примерно то же положение (благо у меня остались фото с результатами измерений).
1. Измеренное значение.
2. Нажимаем две кнопки сразу в соответствующем режиме. На фото первый разряд выключен, на самом деле он просто моргает.
3. Вводим измеренные 307 градусов, отпускаем кнопки
4. Температура «убежала» вверх, но разница между реальной и установленной стала меньше.


1-4, Повторил операцию еще несколько раз, дальше результат не улучшался, но как по мне, то вполне нормально.


А теперь прогоним еще раз по всему диапазону.
Слева до программной калибровки, справа — после.


Видно что результат стал лучше, чем при регулировке вращением подстроечного резистора.
Но все равно заметна сильная нелинейность. Я еще попробую, но есть подозрение, что подстроечный резистор как раз и отвечает за линейность калибровки.



В процессе тестов я все думал, как же неудобно пользоваться такими фиксированными предустановками, тем более что в реальности надо три, 300-350 и 400, так как 250 и 450 это уже совсем экстрим.
Но в инструкции обнаружилась информация о выборе произвольного значения температуры.
Производится длительным удержанием любой из кнопок, при этом станция переходит в режим изменения температуры кратно одному градусу.
Судя из информации в инструкции (русскоязычной), при отпускании кнопок станция должна запомнить это значение и использовать в дальнейшем его, но у меня ничего не вышло, станция упорно «забывала» это значение и при переходе от одной предустановки к другой, выставляла все те же 250-300 и т.д…


При эксплуатации вся конструкция выглядит примерно следующим образом:


Кстати, блок питания греется не очень сильно. Я примерно час пользовался паяльником, периодически распаивая одну из своих плат, предназначенных для разборки, а потом измерил температуру при помощи тепловизора.
На фото не разобранная плата, а плата, присланная мне одним из моих читателей для снятия схемы блока питания.
Также на фото хорошо видно, что самая греющаяся деталь в блоке питания — трансформатор.


В качестве «тяжелого» теста работы я попробовал выпаять конденсатор из материнской платы.
Скажем так, я его выпаял, хотя и не скажу что это было совсем легко. Но я пробовал это делать при установке температуры 350 градусов и комплектное жало не очень хорошо подходит для такого типа работ.
Если поднять температуру и заменить жало на более массивное, то такие работы выполнять будет немного проще.


Но тем ни менее я все таки решил улучшить работу станции. А улучшить ее работу можно путем увеличения напряжения блока питания.
Описание переделки большое, потому я его убрал под спойлер
Для начала разберемся, какую мощность реально имеет станция.
Я измерил сопротивление паяльника вместе с кабелем, так как работать то он будет в таком режиме и блок питания я буду переделывать именно под него.
У меня получилось 8.73 Ома. Зная что на выходе БП напряжение около 19.36 Вольта получаем ток 2.22 Ампера. Общая мощность при этом (в холодном «стартовом» режиме) составляет 42,9 Ватта.


На нагреватель при этом приходится — (8.43/8.73)х42,9=41,4 Ватта. На моя взгляд для «тяжелых» работ такой мощности все таки мало.
«За компанию» проверил сопротивление цепи заземления жала, 0.24 Ома, вполне нормально.


Вариантов переделки есть много, перечислю их:
1. Просто изменение номиналов делителя обратной связи и делителя защиты микросхемы.
Есть опасность выхода из строя высоковольтного транзистора, так как напряжение на нем вырастет, а он и так без запаса.
2. То же самое, но с заменой транзистора. Нормально, но БП будет работать в не очень оптимальном режиме, так как выходное напряжение повышается более чем на 20%.
3. Домотать несколько витков к вторичной обмотке трансформатора и изменить номиналы делителя ОС. На мой взгляд самый оптимальный вариант, можно даже не менять высоковольтный транзистор, так как по напряжению режим работы у него останется почти тем же. Но в минусах сложность переделки.

Были даже совсем дикие варианты.
1. Просто заменить БП. Не получилось, габарит «народного» БП явно больше чем родного.
2. Переделать высоковольтную часть, убрав ШИМ контроллер и всю его обвязку вместе с высоковольтным транзистором и заменив все это на TOP248 или его аналоги. Сложно, дорого.
3. Убрать и трансформатор, а БП сделать на базе IR2151-2153. Так как паяльнику стабилизированное напряжение не очень то и нужно, то решение хорошее, особенно в плане нагрева. Но мотать трансформатор, все делать почти с нуля, не, долго и сложно.

В общем подумал я и решил пойти по пути увеличения количества витков вторичной обмотки трансформатора и изменения делителя обратной связи.
Но для начала надо определиться с тем, что может дать родной БП.

На фото ниже сравнение с БП 24 Вольт 100-120 Ватт. Наш трансформатор явно меньше.


Так как частота работы ШИМ такая же как у используемых мною микросхем TOP2xx, то я попробовал смоделировать примерно похожий и посмотреть какую примерно мощность может иметь трансформатор такого размера и работающий на той же частоте.
У меня вышло, что максимальная мощность данного трансформатора около 62-63 Ватта при длительной работе в закрытом корпусе.


В принципе в моем варианте переделки высоковольтный транзистор можно было не менять, так как я решил доматывать обмотку.
Но для увеличения надежности я все таки решил заменить и транзистор.
Также при такой переделке обязательно надо менять выходные конденсаторы.

Родные имеют емкость 1000мкФ и рассчитаны на напряжение 25 Вольт. Для 19 Вольт выходного это уже впритирку, а уж о 23-24 и говорить не приходится.
Конденсаторы лучше брать низкоимпедансные, так как частота преобразования 133кГц.
У меня дома нашелся LowESR Capxon LZ 1000мкФ 35 В, но он был длинный и 470 мкФ х 35 В серии KF. Лучше подошли бы конденсаторы серии KF, мне они кажутся более надежными, но 1000х35 этой серии будет большим в диаметре, потому я решил сделать небольшой «гибрид», до фильтра стоит 1000х35, а после фильтра 470х35.
Почему я сделал именно так, покажу позже.


Для доработки я выбрал транзистор SPP20N60C3, этот транзистор использован в блоке питания 25 Вольта 4-5 Ампер, на который я уже как то делал обзор. Транзистор обошелся чуть меньше двух долларов в оффлайне.

В качестве сравнения основные данные из даташита, видно что замена гораздо лучше родного варианта, единственное в чем новый проигрывает, это емкость затвора, которая в два раза выше.
Увеличенная емкость затвора влияет на нагрев при переключении, чем больше емкость, тем медленнее транзистор включается и выключается, но я решил что 133кГц не так частота, чтобы особо на это обращать внимание, да и потом попробую как он себя ведет в реальных условиях.


Первым делом выпаиваю выходные конденсаторы и высоковольтный транзистор. Перфекционисты могут попутно выровнять радиаторы. В моем случае радиатор выходного диода был наклонен в сторону трансформатора и я немного отогнул его в обратную сторону. Естественно не просто отогнул, а прогрел выводы диода и потом отогнул :)


Решение доматывать витки я принял не просто так. У трансформатора просто вагон места для дополнительной обмотки и грех этим не воспользоваться.


Для того, чтобы корректно домотать обмотку, надо понимать как намотана существующая. Разматывать трансформатор мне не хотелось, даже выпаивать его было лень, потому я просто внимательно посмотрел куда направлены провода от выводов.
Зачастую в трансформаторах так витки и укладывают, крест накрест, но все равно надо быть бдительным, так как можно случайно включить обмотку в противофазе и долго удивляться что ничего не работает.


Дальше прорезаем дорожку, идущую к выходному диоду так, как показано на фото, а также сверлим пару отверстий. Отверстие делается диаметром около 1.8-2мм.
Контактную площадку, получившуюся справа, зачищаем от лака и залуживаем.


Берем пару кусочков медной проволоки (естественно изолированной), диаметром около 0.5-0.7мм и длиной как две длины платы.
Применять лучше именно два провода, а не один большего сечения, так как в таком варианте будут меньше выбросы напряжения и меньше нагрузка на снаббер, т.е. выше надежность.


Зачищаем и залуживаем кусочки проволоки с одного конца, вставляем в отверстие слева от вывода трансформатора (выше на фото) и припаиваем к выводу трансформатора.
Затем мотаем два витка в два провода. При намотке стремимся мотать не кучей, но и не близко к краям, так как с краю выступают витки других обмоток и это может быть небезопасно.
В общем надо получить равномерную укладку витков, хотя бы как на фото.


Экспериментальным путем выясняем необходимую длину провода для запаивания в плату, обрезаем лишнее, зачищаем, залуживаем, одеваем кусочек кембрика или термоусадки и вставляем в правое отверстие.


Запаиваем так, как показано на фото, слева тот контакт, который паяем первым, потом мотаем, потом припаиваем правый.


Если есть настроение, то можно вернуть на место родную изолирующую ленту.
Я поленился выпаивать входной конденсатор, и делал все с ним, но удобнее сначала выпаять его, а потом только мотать обмотку и ленту.


Не пугайтесь, это не выходное напряжение :)
На фото напряжение на конденсаторе питания ШИМ контроллера. Сейчас объясню, зачем я его измерил.
Так как выходное напряжение у нас стабилизированное, то можно доматывать витки или отматывать, напряжение на выходе не изменится (разве что если мы совсем не выведем БП из режима).
Для того, чтобы понять, правильно ли мы все сделали или подключили обмотку наоборот, можно ориентироваться на напряжение питания микросхемы.
Если мы все сделали правильно, то напряжение должно снизиться на 3-4 Вольта, если подключили наоборот, то напряжение повысится на то же значение.
Внимание, напряжение измеряется на «горячей» стороне блока питания, которая имеет непосредственную связь с сетевым напряжением, будьте очень аккуратны!
Кроме того, первые тесты рекомендую проводить включая питание БП через лампочку, например на 15 Ватт. Лампа должна вспыхнуть и либо совсем погаснуть, либо еле еле накаляться.

Я допустил ошибку и не измерил напряжение до переделки, но так как я знал что ШИМ контроллер имеет питания выше 11 Вольт, а у меня получилось 12, то повысить я его не мог, так как в этом случае до повышения оно было бы за пределами нормального.
Но лучше измерить его до переделки.


Дальше надо немного изменить номинал делителя обратной связи, чтобы поднять напряжение.
Вариантов здесь также несколько.
1. Припаять параллельно нижнему резистору на 4.42кОм другой, на 20кОм. Это значение я рассчитал для выходного в 23 Вольта (23 Вольта я получил исходя из макс мощности в 62 Ватта).
2. Заменить нижний резистор делителя на другой, номиналом — 3,6кОм
3. Заменить верхний резистор делителя на другой, номиналом — 36кОм
4. Комплексные варианты, но их я приводить не буду.

Номиналы по п2-3 не дадут точно 23 Вольта, но напряжение будет ближайшим к этому. Такие номиналы приведены потому, что они из распространенного ряда Е24, а не из более редких — точных.

А вот в варианте переделки под 24 Вольта рядом Е24 можно обоятись не везде, потому номиналы выходят такие (соответственно списку выше):
1. 16 кОм.
2. 3,45 кОм
3. 38 кОм (можно поставить 39, но будет больше чем 24 Вольта)


Припаяли поверх одного резистора другой, проверяем что получилось.
А получились у нас расчетные 23 Вольта, немного больше, но не страшно.
На конденсаторе питания ШИМ контроллера напряжение также стало выше. Кстати, в связи с этим у меня возникло подозрение, что количество витков вторичных обмоток все таки изначально было разное, так как напряжение питания ШИМ контроллера тогда бы вернулось к тем же 19 Вольт. Но утверждать не буду, так как не проверил до переделки.


После этого я планировал уложить плату в корпус и погонять ее часок-другой. А кроме того показать на этом фото, почему я выбрал такие выходные конденсаторы.
Дело в том, что конденсатор справа нужен короче чем слева, иначе он будет упираться в стойку корпуса. Можно конечно выгнуть его набок, но это смотрелось бы не эстетично. Так как правый конденсатор включен после дросселя, то в данном случае снижение его емкости до 470мкФ почти никак не скажется на работе. Т.е. 1000мкФ до дросселя и 470 после вполне терпимо, а вот наоборот я бы не ставил, так как работать ему до дросселя тяжелее, а с учетом сниженной емкости ситуация еще ухудшится.


Но увы, тест не получился. Паяльник довольно бодро включился, но при достижении температуры 350, перезагрузился. В блоке питания на короткое время сработала защита от перегрузки, мощность то мы повысили. Подождал пока паяльник остынет и повторил тест, на этот раз станция перезагрузилась два или три раза.
Стало понятно, что БП работает на пределе ограничения по току, т.е. вроде все нормально, но чуть чуть не хватает.
Было решено немного увеличить ток срабатывания защиты, тем более транзистор я поставил мощнее. Но так как ток срабатывания был почти равен реальному, то я решил сильно его не увеличивать.

Последовательно с высоковольтным транзистором стоит резистор номиналом 0.27 Ома, у меня было два пути, заменить его на резистор меньшего номинала или поставить другой, параллельно существующему.
Под руку попался резистор номиналом 2.4 Ома (хотя изначально хотел 2.7). Если его подключить параллельно, то сопротивление уменьшится (а ток увеличится) примерно на 12%, что меня более чем устраивало.
В таком варианте можно применить резисторы номиналами 2-3Ома. Если менять, то на номинал 0.22-0.24 Ома.

На резистор одел термоусадку и запаял его со стороны дорожек.


Теперь все стартует нормально, ничего не перезагружается.
Закрываем крышкой и переходим к тестам.


Некоторое время станция просто была включена на 400 градусов, потом я снизил температуру до 350 и паял какую то плату, но так как с обычными платами станция и до переделки работала отлично, то под конец я опять перешел к более «тяжелому» тесту.
При попытке выпаять такой же конденсатор, как и в прошлый раз, я увидел явное улучшение, все таки мощность выросла почти в 1.5 раза. Но при попытке выпаять мелкие конденсаторы, трудности все таки были, в основном из-за нагрева их корпуса.
Ситуацию можно улучшить, если поднять температуру до 380-400 градусов и применить более правильное жало чем острый конус.


А вот температурный режим остался неизменным.
Как так, спросят наверняка некоторые читатели, было 40 Ватт, стало 60 и нагрев БП остался прежним?
А вот так. Дело в том, что большее напряжение (и соответственно мощность) влияют на скорость разогрева и «приемистость» паяльника и при нормальной работе средняя мощность даже упадет.
Представим ситуацию, мощность паяльника 50 Ватт, греем боооольшой полигон, минут 5, но паяльником на 100 Ватт этот полигон можно прогреть не за 2.5 минуты, а за 1.5. вот и экономия.
А паяльником на 25 Ватт возможно вообще прогреть не получится и греть мы будем бесконечно.

Понятно что если обеспечить постоянный отвод тепла от 50 и 100 Ватт паяльников, то 100 Ватт рассеет ровно в 2 раза больше, но в случае с обычной работой этот расчет не действует.

Попутно проверил температуру внутри без крышки.
Трансформатор около 60, можно мощность еще поднимать, запас есть.
Радиатор высоковольтного транзистора около 40-45
Радиатор диода около тех же 60 что и трансформатор.
Все температуры более чем с запасом, а вот стабилизатор 5 Вольт разогрелся почти под сотню, что не есть хорошо.


Для стабилизатора 5 Вольт я сделал такой вот импровизированный «радиатор» из залуженного куска провода сечением 2.5мм. Кому то он покажется смешным, но такого мини радиатора достаточно чтобы сбить температуру на 15-20 градусов, а больше мне и не надо, зато он всегда под рукой :) Гурманы могут применить лепесток от мощных диодов.
Ну а раз уж начал ковырять, то на всякий случай заменил и межобмоточный помехоподавляющий конденсатор.
Меня часто спрашивают, как они выглядят в магазине и как их вообще искать.
Номинал обычно не критичен, достаточно 100-2200пФ, оптимально 1000.
Напряжение определено классом конденсатора, т.е. они подходят все.
А выглядят они так, или так.
Я же взял конденсатор с платы блока питания какого то монитора.

Чуть не забыл. Если вы хотите еще большей безопасности, то не вкручивайте саморез около стабилизатора 5 Вольт. Дело в том, что производитель плату сделал правильно, защитные воздушные зазоры, правильная трассировка.
Но забыл одну вещь, если вкрутить этот саморез, то суммарное расстояние от компонентов «горячей» стороны и фланцем стабилизатора будет совсем маленьким. И если и будет пробой, то как раз в этом месте.
Ситуация конечно скорее гипотетическая, но теоретически возможная.


Справа то, что получилось в итоге, а слева то, что осталось. Выбрасывать оставшиеся компоненты не стоит, они вполне могут пригодиться :)


А это принципиальная схема с учетом произведенных изменений.
Красным обозначены замененные компоненты, синим — добавленные.


Убираем за собой следы при помощи ватки с ацетоном. Думал покрыть плату лаком, потом передумал.


Припаиваем обратно кабель питания и заземления, собираем все в кучку.
Кстати, собирать не очень удобно, кнопка включения постоянно норовит вылезти.



Что я могу сказать в итоге, для начала перечислю плюсы и минусы.
Плюсы
Качественная сборка
Удобный паяльник
Небольшие габариты (хотя бывают и меньше)
Полностью готова к работе «из коробки»
Подставка под паяльник в комплекте, но очень простенькая

Минусы
Мощность 40 Ватт.
Высоковольтный транзистор почти без запаса (хотя информации о выходах из строя не найдено)
Небольшой люфт жала в ручке.
Не запоминает промежуточные установки температуры

Мое мнение. Хотя станция и имеет определенные недостатки, перечисленные в обзоре, но она мне понравилась. Работает надежно, конструкция удобная, пользоваться приятно. Можно использовать и в штатном варианте, но для многослойных плат не пойдет, так как не хватит мощности. При небольшой переделке вполне можно паять и «тяжелые» платы.
До переделки станция имела мощность около 40-42 Ватт, простым способом (поднятие напряжение до 20-21 Вольта при помощи изменения делителя) можно немного поднять мощность. но для нормальной работы я бы советовал доработать так, как описано в обзоре.
После переделки я получил надежные 60-62 Ватта, но судя по температурному режиму, думаю что можно спокойно поднимать напряжение и выше, чтобы получить расчетные 70-75 Ватт.
Приятно порадовала нормальная разводка платы, аккуратный корпус, удобный паяльник с мягким кабелем, надежный разъем питания.
В общем достойный альтернативный вариант для тех, кто не хочет собирать станцию с нуля, но хочет получить неплохой результат, хотя и не без приложения рук.
Что расстроило, странный выбор высоковольтного транзистора, заниженная мощность (из-за заниженного напряжения), отсутствие памяти промежуточных значений температуры и некоторые сложности в калибровке.

В общем надо или нет, решать вам, я старался описать как смог, как всегда жду вопросов и дополнений в комментариях.
Пока станция будет у меня, могу что нибудь проверить, а потом уйдет к товарищу, для которого она собственно и заказывалась.
Как дополнение, инструкция на русском языке, отличие только в режиме точной установки температуры — скачать.
Планирую купить +166 Добавить в избранное +86 +164
свернуть развернуть
Комментарии (235)
RSS
+
avatar
+2
Спасибо. Там еще есть 75W за 38.44$ gearbest.com/catalog/pp_337484.html Стоит ли его взять, чтоб не переделывать?
+
avatar
  • kirich
  • 25 мая 2016, 16:05
+4
В обзоре именно та что Вы показали, я это написал в самом начале.
Там нет 75 Ватт и переделывал я именно эту.
Просто сейчас появилась европейская версия и я в заголовке дал на нее ссылку.
+
avatar
0
Упс, был невнимателен)
+
avatar
  • kirich
  • 25 мая 2016, 16:08
+2
Я думаю что на самом деле они отличаются только вилкой питания.
75 Ватт указано по надписи снизу, но реально выходит около 42.
При переделке под 23-24 Вольта можно получить 60-65 Ватт.
Чтобы получить на жале полные 75 Ватт, надо поднять напряжение до 26 Вольт.
+
avatar
+2
Заказал по указанной Вами ссылке, как придёт(если не забуду) — попытаюсь внутренности сравнить и отпишусь.
+
avatar
  • kirich
  • 25 мая 2016, 16:17
+4
попытаюсь внутренности сравнить и отпишусь.
Был бы очень благодарен :)
+
avatar
0
С гирбеста отправки не дождался, не оказалось на складе. Заказал дешевле T12 Digital Soldering Station Portable внутренности одинаковые, вилка европейская.
+
avatar
  • bulyga
  • 25 мая 2016, 16:05
+8
У вас про блоки питания, особенно душевные обзоры получаются. Читать одно удовольствие, спасибо.
+
avatar
+2
Насчет транзистора можно не переживать.
Его обратный диод неплохо работает как мощный ограничитель, иногда даже снаббер не нужен.
Мне удавалось сжечь транзистор только импульсной мощностью в несколько киловатт,
а до этого все нормально работало и ограничивало.
+
avatar
  • kirich
  • 25 мая 2016, 16:18
0
Его обратный диод неплохо работает как мощный ограничитель
Так встроенный диод не препятствует превышению напряжения обратной для него полярности.
Или он как супрессор работает? Что то не помню такой особенности.
+
avatar
+1
Именно как супрессор.
Рабочее напряжение транзистора ограничивает только он.
+
avatar
  • kirich
  • 25 мая 2016, 16:24
0
Просто я в свое время использовал много IRF740, пробивало только в путь.
В любом случае я бы все таки советовал заменить, цена невысокая, а надежность будет явно выше. Хотя как я указал в обзоре, если доматывать обмотку, то транзистор будет работать в том же режиме (по напряжению) как и раньше, вырастет только токовая нагрузка.

Но в любом случае спасибо за информацию.
+
avatar
0
Я недавно делал ключи для импульсной модуляции мощного ВЧ генератора, вот и пришлось много экспериментов делать.
А пробивало в двухтактной схеме или где?
Сквозняками можно грохнуть, а если мощность на стоке ограничена — мне кажется маловероятно.
+
avatar
  • kirich
  • 25 мая 2016, 16:32
0
В двухтактной.

Надо будет поэкспериментировать.
Но у меня были случаи выхода из строя ТОР-ов, там пару раз спалил выбросами, но там транзистор другой внутри.
+
avatar
0
С микросхемами сложнее все и непредсказуемо.
Все ведь на одном кристалле, может просто изоляция не выдерживает.
+
avatar
  • kirich
  • 25 мая 2016, 16:46
+2
Возможно. Просто привычка делать все так, чтобы компоненты работали не на предельных режимах, может потому и заморочился :)
А лучше когда и запас есть
+
avatar
0
Это хорошо, когда можно иметь запас.
А вот если самые мощные компоненты работают на пределе и за пределом — тогда самое интересное и начинается.
+
avatar
  • kirich
  • 25 мая 2016, 19:54
0
Я это знаю, там применяют несколько другие методы разгрузки, но это мы уже в другую область полезли :)
+
avatar
+7
Обзор — как всегда.
Надо предложить админам ввести опцию: при чтении обзоров определенных авторов пусть движок автоматом плюсует, в результате — экономия ресурса кнопки мышки :)
Смотрел я тоже на бакон, вот именно пониженная мощность меня и остановила — встречалось это в отзывах.
А товарищ взял пару месяцев назад — вроде как доволен…
Главное — температуру держит относительно верно, чего я от конструктора так и не добился.
Хотя не факт, что при смене жал все будет так же пушисто, но, опять же, разбежится не критично.
Достаточно любопытная все таки станция, если бы ее еще сразу сделали помощнее…
+
avatar
  • kirich
  • 25 мая 2016, 16:37
+2
А товарищ взял пару месяцев назад — вроде как доволен…
Смотря что паять. Если обычные платы, то все отлично, если многослойную материнку, то до переделки тяжело было, хотя кондер выпаял.

Хотя не факт, что при смене жал все будет так же пушисто, но, опять же, разбежится не критично.
Я менял, но обзор писал с тем, которое идет в комплекте. Разницы особо не заметил.

если бы ее еще сразу сделали помощнее…
Эх..., если бы ее сделали сразу как надо, то наверняка и цену подняли бы :(
+
avatar
+2
Эх..., если бы
Одновременно:
1. Повысили мощность
2. Евровилку
3. Добавили жад, в том числе микроволну
4. Снизили цену.
Причем именно одновременно, все четыре пункта!!!
Не, ну что — уже и помечтать нельзя?
Будьте реалистами — требуйте невозможного ©
… тогда уж добавили бы отсос нормальный…
за ту же цену, чер с ним, без снижения :)
+
avatar
  • kirich
  • 25 мая 2016, 16:53
0
Не, ну что — уже и помечтать нельзя?
:))))
+
avatar
  • wwest
  • 26 мая 2016, 02:29
0
Забыли убогий контроллер и отсутствие вменяемого режима сна.
Жала сами купите.Вилку уже отрезать и прикрутить из магазина рук нет? Бггг…
+
avatar
0
А зачем мне режим сна? Я с паяльником не сплю, я им паяю…
А поспать найду с кем… :)
+
avatar
  • wwest
  • 26 мая 2016, 03:13
0
Собрались жить вечно?
Ничего, вот придёт склероз, жена, дети или другие заботы, забудете и сгорите ночью.
А пока спите в девками, пока спится, но это не вечно.
«Я так и знал что с первым предложением вопросов не будет.»(И.В.С.)
И да, я не хочу чтобы дорогие жала обгорали впустую.для этого и придумали режим «сна»(это если вы такой молодой и ещё не знакомы со специфическими терминами в паяльном деле).
+
avatar
+1
Собрались жить вечно?
А почему нет?
Пусть смерть пугает робкий свет,
Но нас бояться не принудит:
Пока мы живы — смерти нет,
А смерть придет — так нас не будет!
Хотя и тут Гиляровский был не первым…
придёт склероз
А что — хорошая болезнь. Ничего не болит, и каждый день узнаешь что то новое…
С девками, к сожалению, я тоже уже не очень, но с ними я хоть спал в свои годы с удовольствием, с паяльником спать не приходилось.
А сейчас девки так — в основном для эстетического удовольствия…
Хотя иногда и жалко, что в основном…
если вы такой молодой и ещё не знакомы со специфическими терминами в паяльном деле
С учетом того, что первый раз паяльник в руки я взял примерно 50 лет назад, то да, какие мои годы?

Недостатки… Есть у него недостатки.
И режим сна — один из них, причем не самый главный.
И в конструкторах популярных этих недостатков — хоть сам свой делай, потому как работают они очень далеко от заявленного.
Но ведь есть и достоинства, и, когда удобство и качество работы при некоторых недостатках предлагают за такую цену — я готов с ними смирится.
Был бы не готов — купил бы меткал или что нить в этом роде.
Но на меткал я не готов по другим причинам, хотя и он не без недостатков.
+
avatar
+3
хороший паяльник. У меня такой в роли резервного \ выездного уже второй год, я доволен.
Но мне видимо повезло — изначальных 24В БП и 60-65Вт мощности )
+
avatar
  • kirich
  • 25 мая 2016, 16:38
0
Но мне видимо повезло — изначальных 24В БП и 60-65Вт мощности )
Хм..., интересно. Я такой информации не встречал, в основном все отзывы сводятся именно к заниженному напряжению.
+
avatar
0
я на Тао покупал… ну и это было 2 года тому… может случайно продали правильную «для внутреннего рынка» или хз…
+
avatar
  • kirich
  • 25 мая 2016, 16:51
0
может случайно продали правильную «для внутреннего рынка» или хз…
Все может быть, я уже ничему не удивляюсь
+
avatar
0
я на Тао покупал
опа…
А я смотрел-смотрел на нее на тао — и именно поэтому не взял.
Хотя пишут про 75 Вт, но внешний вид платы (насколько можно понять по мелкому фото) вроде тот же
https://world.tmall.com/item/25154684363.htm?spm=a312a.7700714.0.0.BCU4zu

Ссылку вставил, как код — что то плоховато ссылки на тао с муськи идут…
+
avatar
  • kirich
  • 25 мая 2016, 17:01
0
Вы мне другое скажите, у Вас тоже кнопки ± наоборот стоят?
+
avatar
0
угу, железяка полностью идентична… разве что индикатор аккуратнее поставлен — нету щелей боковых…
+
avatar
+1
Поддерживаю, у самого такая станция и тоже переделывал, в работе просто отлично.
Отдельное спасибо за обзор.
+
avatar
+2
Благодарствую!
Давно ждал, да и не я один, переделку данного БП.
+
avatar
  • ebook
  • 25 мая 2016, 16:56
+1
aliexpress.com/item/NEW-T12-Digital-Soldering-Station-Portable-soldering-iron-BGA-solder-station-220V-50W-T12-I-FOR/32342500551.html,searchweb201602_3_10039_10037_10033_507_10032_10020_10017_10021_10022_10009_10008_10018_10019_101,searchweb201603_9&btsid=77783c5a-937f-4dde-9f58-25e30efee7c6

чуть дешевле
+
avatar
  • vaso
  • 25 мая 2016, 17:34
0
50w
+
avatar
+4
Вижу подпись kirich — значит, обзор читать обязательно! Прямо бальзам на душу. Спасибо! Заслуженный плюс.
+
avatar
+7
Вижу подпись kirich — значит, обзор читать обязательно!
А я порой не обращу внимание на автора, а вот коробок с верблюдом на знакомом фоне, сразу расставляет точки над i

Очень нравятся Ваши обзоры
Всегда интересно, познавательно, нестандартно (аккуратно!)
Спасибо за труд!
+
avatar
  • LexaLM
  • 25 мая 2016, 18:08
0
Подскажите, как можно почистить жало? Стало быстро покрываться какой то гарью и из-за этого перестаёт толком греть.
+
avatar
0
Есть специальные чистящие салфетки. Я использую обычную губку для мытья посуды, ту часть, которая ворсистая. Капелька уксусной эссенции на салфетку/губку, потереть горячим жалом — и Вы не узнаете своё жало! Будет блестеть, как у кота…
+
avatar
  • wwest
  • 26 мая 2016, 02:32
+2
УКСУС????
Побойтесь паяльного бога! Кислоты «вечным» жалам противопоказаны!
Глицерин пополам с водой(или 30%) и вискозная (а не обычная-ха-ха-ха-они плавятся обычные) крупнопористая французская кухонная губка.
Ещё восстановители жал (фирменные грабёж) -состав хлористый аммоний 60-70%(по обьёму на глаз) с радиобазара+немецкий (китайский) синтетический флюс типа для бга(5-10%) + оловянно-свинцовая паяльная паста (старая засохшая, разбавляется бензином калоша) годится и паяльная сантехническая паста из чистого олова с сантех-базара для пайки медных труб (немного выше температура плавления).Смешивать состав в полу-жидком виде с бензином.После испарения в течении суток должны получить плотную мелкозернистую(кристаллическую) массу, цвета тёмно серо-стального. Если светлая-добавить паяльной пасты.Если мало зернистая, с выпотеванием жидкости -добавить порошок хлористого аммония и убавить флюс.
+
avatar
0
Да не переживайте вы так за жало.
В почти любом флюсе есть активаторы — те же самые карбоновые кислоты.
+
avatar
  • wwest
  • 26 мая 2016, 05:24
+1
Даже не за жало, за свой нос.Вы эту уксусную вонь от температуры жала нюхали? Хуже только аспирин.
Те же кислоты-да не те! А ещё от разложения уксуса остаётся какая то жирная грязная плёнка.Тогда уже лучше лимонную кислоту, меньше вони-и давно проверенное средство для пайки.
Есть же проверенные, безопасные и рекомендованные средства типа латунной стружки, губки с глицерином и активаторов! Зачем изобретать велосипед с квадратными колёсами и ехать по шпалам?
+
avatar
0
Уксусом паять в голову не приходило.
А вот флюс с муравьиной кислотой использую.
Кстати, плохое смачивание припоем бывает от слишком низкой температуры паяльника.
+
avatar
  • rstk
  • 08 октября 2016, 03:14
+1
Глицерин при высоких температурах разлагается на летучие канцерогены, так что нежелательно
+
avatar
  • wwest
  • 10 октября 2016, 22:38
0
При каких температурах?
Не знаете?
И не канцерогены а фосген.
На сцене «туман» выдели когда Пугачёва ранее выступала?
Так вот его делают горячей возгонкой глицерина.Подают насосом на раскалённую нихромовую спираль.А чтобы не было разложения до фосгена там стоит термопара и следящая электронная схема.
Прекращайте всего боятся по незнанию.:)))
+
avatar
  • A512
  • 11 октября 2016, 16:31
0
Каким образом из глицерина получается фосген? Вы, вероятно, имели ввиду акролеин? Фосген образуется из фреонов в присутствии открытого пламени.
+
avatar
  • wwest
  • 12 октября 2016, 00:58
0
Возможно.Возможно зависит от температуры разложения.Мне эту байку рассказывал спец по этим сценическим дымовым установкам ещё в 80 годы.Я ему термопару доставал, припаивал.
Ну и сам пользуюсь глицериновым дымогенератором ежемесячно.Термостабилизированная камера для испарения имеется.Там не только аэрозоль но и чёрный дым идёт.
А уж паяльник нагретый до 350-400гр не сотню раз о губку с глицерином в воде(20-30% раствор) вытирал(когда в восстановителе жал облуживаю)-ДАЖЕ ни разу не закашлялся и дым не пошол как из моего дымогенератора.
+
avatar
  • rstk
  • 08 октября 2016, 03:20
0
«Оксидал» вроде как везде можно купить.
Есть китайские восстановители жал, тоже помогают.
У меня бывало, что никакие химические методы не помогали, жало только в утиль — тогда в нарушение всего и вся использовал мелкий надфиль и мелкую наждачку (очень осторожно, необгораемое покрытие тонкое!) — прокатывало и в последующем жало лудилось.
+
avatar
  • Ykato
  • 25 мая 2016, 19:31
+7
Да, kirich, у вас получаются просто фундаментальные обзоры! Я раз попробовал и понял, что на это нужно затратить достаточно и времени и сил, да еще и последовательно и осмысленно записать свои мысли надо тоже уметь(у меня по сочинениям в школе всегда была проблема, привык помечать на бумаге главное, второстепенное в уме держать, а то утомляет).
Если б я знал, что в трансформаторе еще есть свободное место, я бы его решился домотать, причем не знаю как, но выпаял бы его(а уж с появлением фена 100%). Про 5V стабилизатор я как-то и забыл, надо будет что-то придумать. Сейчас у меня все совпадает со свежеисправленной схемой, т.е. разогнано до 24,5V изменением двух делителей. Я добавил номиналы входного LC-фильтра из вашей схемы, т.к. на момент составления эта часть схемы меня не интересовала(как в известной байке: -Где я? -В вытрезвителе. -К черту подробности, в каком я городе ?), я был занят другим. Номиналы SMD-конденсаторов реальные, я выпаивал и измерял RLC-метром DE-5000, сделал это, чтобы если что накроется, была информация о том, что было изначально. Со схемой можете делать что угодно, я не против.
У вас же есть еще одна станция с T12, было бы интересно выслушать сравнительный анализ при пайке полигонов или чего-то в этом роде, а то я натыкался на комментарии типа «и разогнанная не паяет, проблема программных настройках». Я своей переделанной доволен, вот стоит в сторонке Hakko FX-888D, и курит — последнее время использовалась для модернизации этого Bakon'а, стоит дорого, ведет себя хуже, не портабельная, а учитывая политику Hakko в отношении 220V версий, я вообще не знаю, кому это надо.
Однако главная загадка китайских разработчиков этого серийно выпускаемого устройства — почему 19V, а не 24V мне так и осталась не понятна.
+
avatar
  • kirich
  • 25 мая 2016, 22:28
0
Спасибо за комментарий и схему.
Про 5V стабилизатор я как-то и забыл, надо будет что-то придумать.
Да, греется сильно, надо охлаждать.

Номиналы SMD-конденсаторов реальные, я выпаивал и измерял RLC-метром DE-5000
Я указывал предположительно, т.е. номиналы такие, какие чаще всего используются в определенных узлах.
Исправлю свою схему тогда.

У вас же есть еще одна станция с T12, было бы интересно выслушать сравнительный анализ при пайке полигонов или чего-то в этом роде, а то я натыкался на комментарии типа «и разогнанная не паяет, проблема программных настройках».
Как то не подумал сравнить на одной и той же плате, надо попробовать.

Однако главная загадка китайских разработчиков этого серийно выпускаемого устройства — почему 19V, а не 24V мне так и осталась не понятна.
Аналогично.
Ладно бы дали в комплекте БП от ноута, но когда делаешь свою схему, то можно сделать любое напряжение.
+
avatar
  • Ykato
  • 01 июня 2016, 09:30
0
Замерил я потребление по 5V, 39mA в обычном режиме, при старте или пайке может доходить в пиках до 70mA. Отсюда на 7805 рассеивается в среднем 0,71W, а в пиках раза в два больше, но это редко. Учитывая, что полигона под ней нет, да еще и в корпусе хватает других обогревателей она действительно греется. Когда я раскрутил корпус после тестового прогона внутри были теплыми 7805, электролиты, радиатор диодов, намного меньше радиатор транзистора, транс уже не помню. Снизить нагрузку на 7805 можно было бы включением на входе(последовательно с диодом) резистора 1W Ом так 170-200. Но опять же, тепло то будет рассеиваться внутри корпуса, где и так «жарко». Сейчас прикинул, как это будет, если внедрить DC-DC на MP1584.
Лишь бы этот модуль не пробило, иначе контроллер(а с голого БП пользы мало) можно отправлять в утиль.
Для доработки я выбрал транзистор SPP20N60C3, этот транзистор использован в блоке питания 25 Вольта 4-5 Ампер, на который я уже как то делал обзор. Транзистор обошелся чуть меньше двух долларов в оффлайне.
У вас там хорошо, у нас 5$, так еще и под заказ только. На ebay/aliexpress продают пучками недорого, но я уже догадываюсь, что это будет…
+
avatar
  • kirich
  • 01 июня 2016, 09:43
0
У вас там хорошо, у нас 5$, так еще и под заказ только.
Да, я в курсе, что в Белоруссии некоторые проблемы с комплектующими :(
Можно было бы почтой несколько штук перекинуть, но доставка съест всю выгоду.

но я уже догадываюсь, что это будет…
Мне как то сдвиговые регистры вместо силовых полевиков приехали :)
+
avatar
  • Creo
  • 03 сентября 2016, 13:37
+1
На сайте ЧП Ворона этот транзистор на 5 грн. ($0,19) дешевле :)
+
avatar
  • kirich
  • 03 сентября 2016, 14:41
0
Ага, и доставка 25грн будет. :)))
+
avatar
  • Creo
  • 03 сентября 2016, 15:43
0
А, ну да, :) мне тоже в Киеве до них доехать где-то 10 грн. стоит :)
+
avatar
  • az113
  • 03 сентября 2016, 18:08
0
А у ворона в киеве представительство есть? 0_о
ХДЕ?!
+
avatar
  • Creo
  • 03 сентября 2016, 18:48
0
Есть, недавно там был: г. Киев,
ул. Гарматная 29/31
GPS-координаты магазина
50°26'52.1«N 30°26'01.2»E

50.447805, 30.433659
+
avatar
0
Полагаю, дополнительные ~30 мА расходуются для управления затвором ключа ШИМ.
При токе 70 мА и падении (23В-5В) = 18В то получаем мощность 1,26 Вт и перегрев 78M05 примерно на 100...120°С без радиатора. Многовато будет.
С другой стороны, если распределить нагрев по объёму, то коробка такого размера способна отвести тепло наружу с градиентом не более 15...20°С.
Порядка 0,4...0,5Вт можно рассеять на стабилитроне (1N4734A или BZX85-5V6), включенном перед 78M05
=====
Большинство импульсных БП лучше работают на холостом ходу при наличии небольшой нагрузки. Так что если заменить 78M05 на импульсный стабилизатор могут появиться новые «эффекты»
+
avatar
  • kirich
  • 01 июня 2016, 15:26
0
Большинство импульсных БП лучше работают на холостом ходу при наличии небольшой нагрузки.
Там для нагрузки стоит резистор 2кОм.
+
avatar
0
Согласен, есть такой — R17 на Вашей схеме.
Видимо для работы в режиме «только БП» при отключенном разъёме нагрузки.
+
avatar
0
Спасибо за очень качественные фото!
Интересно, для каких целей планировался на ПП D16?
Может для исполнения, когда у трансформатора предусмотрена отдельная обмотка для 5В стабилизатора?
+
avatar
0
Кстати да, если места на трансе дофига, то чего не мотануть дополнительную обмотку?
Ну иль например анод VD7 перепаять к отрезанной ножке транса, это даст старое, пониженное напряжение?
+
avatar
  • Ykato
  • 01 июня 2016, 21:45
0
Попробовал включить после резистора 2 Ома и диода дополнительный резистор 0,5W 180 и последовательно с ним еще 30 Ом(одного 210 не было). Он греется, но слабее 7805, т.е. может длительное время рассеивать тепло. Стабилизатор греется до 65 гр. вместо 95 гр. без резистора(измерял термопарой K-типа с каплей термопасты). На резисторе(210) падает от 6 до 14 V скачками). Потом посмотрел осциллографом на 5V.Нормально такие пульсации для этого стабилизатора? Или должно быть чище? Да, с 210 Ом или в исходном варианте(без резистора) пульсации одинаковые.
+
avatar
0
Резистор схемотехнически неудобно, потому что от малых номинало пользы мало, а бОльшие номиналы не позволяют стабилизатору реагировать на импульсную нагрузку.
=====
У Вас выбор номинала неудачен.
max падение при импульсе тока 100мА * 210 Ом = 21В не оставляет достаточного входного напряжения для 78M05 (должно быть не менее 6,5В).
При токе 70 мА на резисторе 180 Ом должно рассеиваться 0,9 Вт.
Т.е. если ставить резистор то 2 Вт порядка 120...130 Ом.
=====
Лучше поставить последовательно с диодом стабилитрон с напряжением от 5,1 до 6,2В мощностью 1 Вт. (место их соединения будет находиться в воздухе, можно изолировать термоусадочной рубкой)
=====
Если двойной размах пульсаций не более 2% (это 100мВ для 5В) то для микроконтроллера ATmega8/88 это нормально.
+
avatar
  • Ykato
  • 08 июня 2016, 21:39
+1
Наэкспериментировался я и с резистором, и со стабилитронами, и в результате вставил платку DC-DC на MP1584(вых. 7,5V) перед 7805, получился гибрид. Вход подключается в разрыв диода к его катоду(который после 2 Ом), выход соответственно в отверстие на плате вывода катода диода, общий взял в точке соединения Y1 конденсатора 680p/1KV. Теперь все это едва теплое.
Стабилитрон(у меня нашлись отечественные Д814 от А до Г. С ним(и) 7805 нагревалась до 65 гр., но стабилитрон до 70 и выше. На меньшее напряжение ставить, тогда бы это мало разгружало 7805.
Пульсации на выходе стали заметно меньше, когда измерял без общего провода с крокодилом(прямо на щупе).
+
avatar
0
Спасибо!
Если нашли куда дополнительную плату разместить это супер!
=====
Допустимая температура кристалла кремниевого стабилитрона (Junction Temperature for BZX85) 175°C, тепловое сопротивление 130°/Вт.
Так что перегрев на 50...60°С относительно комнатной температуры это штатный режим для стабилитрона, с двойным запасом по мощности и почти с тройным запасом по температуре.
+
avatar
0
Здравствуйте. Прошу прощения за вопросы дилетанты.
Я доработал по Вашей схеме БП, поменяв также транзистор на SPP20N60C3, конденсаторы на более высоковольтные CAPXON серии KF, и для понижения температуры на 7805 установил преобразователь по вашему описанию, настроив его на 7.5В.
БП проработал некоторое время, вчера в особенно нагруженном режиме, выпаивал много деталей с многослойных плат. индикатор начал вести себя странно, а в дальнейшем потух, также паяльник перестал греть. Разобрав его, оказалось вместо 24В на входе преобразователя имею скачущие 3.5В-6В и все элементы горячие.
После суток остывания прибор снова рабочий.
Не подскажите куда копать? Может помочь доматывание обмотки? Я решил оставить эту процедуру на потом, как наиболее трудоемкую
Спасибо
+
avatar
  • Ykato
  • 17 ноября 2016, 19:45
0
Как я понял происходит циклический рестарт БП. Я свой не гонял долго с постоянной нагрузкой, в основном паяльник за счет быстрого нагрева использую так: включил — запаял — выключил.
Лучше помощи просить у более опытных товарищей, kirich'а например, тем более по вопросам домотки обмотки. Я всего лишь такой же любитель.
Я бы предположил, что от температуры меняются сопротивление резисторов делителя в цепи 7 выв. контроллера, но мне в это очень слабо верится(но проверить не мешает). А что, если менее суток остывает, то БП нерабочий?
+
avatar
0
спасибо. я слегка утрировал. проверил через минут 20, был не работоспособен. на следующий день, разобрал, начал пытаться мерять, оказалось всё ок. собрал, включил — работает

видимо необходимо снижение до каких то определенных температур, раз 20 минут мало. при этом температуру резисторов делителя нет возможности померять, так как они под конденсаторами
+
avatar
0
Здравствуйте, Kirich. Не могли бы помочь диагностировать проблему?

Я выполнил переделки согласно схеме без домотки трансформатора. Также установил DC-DC на MP1584. Заменил транзистор на 20N60C3
Плюс явно неправильно выставил температуру жала заметно перегрев его, далее начал выпаивать элементы с материнской платы. После часа работы информация на экране начала мигать, а после он выключился. Через некоторое время, в районе часа, я попробовал снова включить, он поработал снова пять минут и выключился. на входе MP1584 напряжение скакало от 2 до 5 Вольт примерно.
Через месяц я снова решил попробовать сделать что либо с БП. Пришел к выводу, что диодный мост вышел из строя, заменил его на сборку из четырех 1N4007 (проверил силовой транзистор и диод на радиаторе — рабочие). ПС включилась, начала греть, но через минуту снова сдохла.

Не подскажите:
1. насколько верна может быть моя диагностика с диодным мостом?
2. насколько корректна замена диодной сборки сборкой из 1N4007? Я посмотрел Datasheet, в принципе кое как совпадает, но, судя по времени работы в перегрузке, всё-таки они слабее.
3. Возможен ли вариант, если я поменяю снова сборку и быстро откалибровать температуру, то оно проработает более продолжительное время?
4. Может стоит вернуться на исходные номиналы тоже?

Понимаю, что вопросы не слишком конкретны, но мне очень необходимо обсудить со знающим человеком мои выводы и возможные решения.
Спасибо
+
avatar
0
ан нет, сборка была живая. тогда я даже не знаю куда смотреть
+
avatar
0
перепаял выходную индуктивность на большую. станция начала включаться без нагрузки, напряжение 22.7В

подключаю паяльник — не включается, напряжение плавает в районе 4-5В. Сразу после отключения паяльника напряжение также плавает. Через некоторое время запускается снова

Остались мысли про про микросхему и трансформатор
+
avatar
  • kirich
  • 09 января 2017, 16:01
0
Не увидел, Вы резисторы делителя в первичной цепи меняли или нет?
+
avatar
0
Менял R11 на Вашей схеме на 20k
напряжение на входном конденсаторе всего 270В, кстати. Судя по руководствам это совсем не правильно

PS забыл уточнить, замену номиналов резисторов выполнял согласно схеме, которые выложил Ykato. некорректно обращаться к Вам за советом, но извините :)
+
avatar
  • kirich
  • 09 января 2017, 20:32
0
напряжение на входном конденсаторе всего 270В, кстати. Судя по руководствам это совсем не правильно
Хм…, а в сети сколько?
+
avatar
0
Остальная техника не жалуется. 220в. Должно же быть на конденсаторе после моста в районе 310В. Но даже с 270 без нагрузки схема включается периодически.
Я теперь склоняюсь вернутся к исходным номиналам или попробовать заменить tl431, но её у меня пока нет
+
avatar
+4
Что ни обзор — шедевр)) +
+
avatar
0
Жало люфтит — это в случае симметричного жала, как наличное в обзоре? А если поставить несимметричное — ТК например — будет ли оно только люфтить, или начнет проворачиваться? Есть возможность проверить?
+
avatar
  • kirich
  • 25 мая 2016, 20:57
+2
Нет, не проворачивалось, трение достаточное для удержания.
Возможно пока новая, но я пробовал паять разными типами жал.
+
avatar
0
Спасибо!
+
avatar
  • wwest
  • 26 мая 2016, 02:51
0
А зачем тогда в обзоре мучили материнку родным, конусной иголкой?
Единственное что мне в обзоре было не понятно.Почему сразу не взять РАБОЧИЕ жала для данных операций, они же у вас есть?
Я такие жала, по совету с мушек, сразу «выбрасываю».Есть же специальные: топорик,D-3,D-4, С-3…
+
avatar
  • Ser_Go
  • 11 марта 2017, 12:33
0
Проблема просто решается. Кусочек термоусадки на жалов районе верхней«юбочки» — и люфта нет! Сначала сделал сам, потом оказалось, что я не первый.
+
avatar
+1
Спасибо за обзор, как всегда великолепно!
Думал о покупке такой станции, но слабые познания в области переделки данного БП меня остановили, по этому заказал себе набор «сделай сам», но не с переделанной ручкой от люкей, а жала и контроллер отдельно, БП отдельно, корпус отдельно и ручка от данной станции. Жду когда приедет :)
+
avatar
  • puzoid
  • 25 мая 2016, 22:02
0
Тоже долго выбирал между конструктором на T12. В итоге взял эту www.banggood.com/ru/DSK-Digital-Soldering-Station-Kit-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-p-1055574.html
+
avatar
  • kirich
  • 25 мая 2016, 22:29
0
Посмотрел фотки и не понял, какой у нее вылет жала, неужели как на фото в магазине?
+
avatar
  • puzoid
  • 25 мая 2016, 22:58
0
Нет, на фотках у них херня какая-то, жало не зафиксировано. Вылет сравним с 900 серией, ручка то почти такая же.
+
avatar
  • kirich
  • 25 мая 2016, 23:00
+1
Вылет сравним с 900 серией, ручка то почти такая же.
Тогда обозреваемый однозначно выиграет.
+
avatar
  • Romans
  • 26 мая 2016, 16:28
0
Сегодня видел у товарища именно этот DSK-T12-D — нахваливает. Вот я и спрашиваю — что лучше — ваш обозреваемый, или DSK-T12-D? есть ли смысл переплачивать 15уе?
+
avatar
  • Romans
  • 26 мая 2016, 17:23
0
Хотя может всетаки возьму набор (паяльник+контроллер), народный БП, а корпус сам смастерю…
+
avatar
0
спасибо за обзор, желание заполучить простую паяльную станцию усилилось. сейчас мучаюсь с 30 Ваттным паяльником. отдельное спасибо за схему, так как в случае поломки схемы нигде нет, обычно. русскую инструкцию в начале обзора было обещано выложить, возможно я не нашел?
+
avatar
  • kirich
  • 25 мая 2016, 22:33
0
русскую инструкцию в начале обзора было обещано выложить, возможно я не нашел?
Забыл за нее совсем, добавил в конце обзора.
+
avatar
0
А вы не пробовали считать прошивку?
+
avatar
  • kirich
  • 25 мая 2016, 22:39
0
А смысл? Если собирать самому, то проще купить набор.
Кроме того, если бы прошивка читалась, то 100% она была бы уже в интернете :)
+
avatar
+1
Да вы правы. Смысла самому собирать нет. Себе дороже будет. И время тоже нужно. А его как раз и не хватает.
+
avatar
+1
Браво, обзор супер.
+
avatar
+1
Отличный обзор.
Померяйте, пожалуйста, осциллографом частоту шимирования самого нагревателя. Дело в том что в T12 нагреватель и термопара объединены и температуру можно снимать только в момент низкого уровня шим. В данной схеме применен дешевый LM358 с большим GAIN'ом и крайне низким SLEW RATE самого ОУ, он стабилизируется от 0.5ms — 2ms (тут берем от необходимой точности). Т.е. если опрашивать температуру с частотой 10Hz мы теряем в среднем 1% от максимальной мощности, а если опрашивать с частотой 50Hz уже 5%.
+
avatar
  • kirich
  • 25 мая 2016, 23:21
0
Ок, гляну немного позже.
+
avatar
  • mzr910
  • 25 мая 2016, 23:27
+1
от всех бед один ответ dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=7218
+
avatar
0
Если посмотреть его видео, то оно конечно прикольное и универсальное, но хорошо держит температуру (не болтается) только на китайчатине.
+
avatar
  • mzr910
  • 25 мая 2016, 23:26
0
собственно о ручке бакона я читал две вещи — что она лучшая для Т12 ( по виду похоже что обдирали ручку меткала ) и то что мол она сильно греется — просьба прояснить

а так в целом Т12 с мощным бп 24 — 26 вольт конечно проигрывает меткалу на 40 ватт и ерсе на 120 но в ее цене конкурентов нет и близко, младшие ерсы и веллеры оно рвет легко плюс широкий выбор недорогих жал
+
avatar
  • kirich
  • 25 мая 2016, 23:30
+1
что она лучшая для Т12 ( по виду похоже что обдирали ручку меткала )
Как по мне, то примерно такая же как у Aoyue, ни лучше, ни хуже.

и то что мол она сильно греется — просьба прояснить
Скажем так, ручка около жала теплая, может сильнее чем теплая, но горячей я ее не назову, это точно.
+
avatar
  • wwest
  • 26 мая 2016, 03:04
+2
1.Ручка это собственная разработка Хакко FX-9501 а Aoyue только клон Хакко.
С меткалом там общего -только эргономика.:)))))))
2.сильно греется она с новым не обгоревшим китайским жалом Т12, ну и с бракованным.Кроме того есть неудачные кривые внутри китайские подделки-вот они и контачат с жалом внутри где не надо и греются.Нормальные фирменные, качественные и доработанные греются умеренно-чуть теплее руки, радусов 40 под резиной.
3.Бакуновская ручка это немногим более качественная подделка FX-9501, чем ручки за 10-12 долларов на АЛИ.Да ещё ИМНО и поставщики разные.Можно нарваться почти на фирменную из Малазии или китай.
Фирменная стоит от 35 до 55 долларов, только ручка.
+
avatar
+2
Тоже купил такую станцию, ехала долго, до покупки не знал, что в ней БП на 19-20В, немного расстроился, но работа станции порадовала по факту, мне пока и 40 Вт за глаза. В будущем переделаю на 24В, не к спеху. к тому же едет отдельный контроллер вроде как с функцией памяти установок для разных жал, заказывал через геморрой на ТаоБао. оттуда же едет и корпус. блок питания народный на 24В уже припасён для него, ручка тоже очень похожая на баконовскую. Как всё приедет отпишусь :) Кстати, вроде 72 Вт можно получить и на 24В, была где то таблица потребления тока в зависимости от напряжения на жалах Т12, вроде там 72 Вт как раз при 24В достигается и значении тока 3А.
+
avatar
  • kirich
  • 26 мая 2016, 00:08
0
Кстати, вроде 72 Вт можно получить и на 24В, была где то таблица потребления тока в зависимости от напряжения на жалах Т12
Она была в моем обзоре TS100.
Вот только максимальную мощность я вывел математически с учетом кабеля.

Мощность равна — U/RxU.
Т.е. напряжение делим на сопротивление нагревателя, получаем ток. Ток умножаем на напряжение, подучаем мощность.
+
avatar
+1
P=U²/R, так каконичнее :)
+
avatar
  • wwest
  • 26 мая 2016, 03:09
0
«Кстати, вроде 72 Вт можно получить и на 24В, была где то таблица»
Нельзя(только на постоянном токе).Там ШИМ.
И провода не забываем и контакты хилые в ручке, постоянно плохо контачащие в точке! контакта.
+
avatar
+2
Послал сейчас ссылку товарищу, у которого такая станция.
Ответ:
Ооооо. Кирич, надо будет почитать.
:)
+
avatar
+5
Злой Вы дяденька :)!
Сколько народу может со всей дури трансформаторы начать доматывать и дорожки резать (по Вашему примеру)?
Можно было для начала описание на контроллер почитать, и понять:
1) используемый в БП ШИМ контроллер OB2202 резонансного типа;
2) напряжение на drain силового ключа контролируется автоматически, т.к. форму сигнала трансформатора стараются приблизить к синусоиде;
3) допустимое питание контроллера от 11 до 28В (!). Разумеется, силовые ключи «любят» управляющее напряжение от 10...12 до 15 В
Таким образом, можно просто «выкрутить» — увеличить выходное напряжение на 10...15% простой заменой резисторов делителя ОС а также делителя защиты от перенапряжения на выводе 7 контроллера, и, если потребуется, уменьшить на 20...25% сопротивление R датчика тока.
Доматывать трансформатор необходимости нет.
=====
Что можно сделать для уменьшения нагрева стабилизатора 5В:
1) поставить последовательно с диодом VD7 стабилитрон на 1Вт BZX85-4V3 в стеклянном корпусе, который «примет на себя» примерно 25% мощности нагрева.
2) уменьшить ток индикаторов за счёт замены / увеличения номиналов анодных резисторов (расположены сверху). На схеме это R1, R2 и R3 = 100 Ом. Если увеличить все три сопротивления, допустим, до 130...150 Ом видно будет примерно так же, зато нагрев 78M05 снизится дополнительно примерно на 20...25%
(кроме индикаторов нагрев вызывает ток ШИМ ключа нагревателя, собственный ток потребления 78M05: ~6 мА и ток, потребляемый МК ATmega8A, допустим 15 мА при максимальной частоте)
=====
Саморез рядом с 78M05 расположен погано. Можно использовать саморез с длиной больше на 5 мм и прикрутить с шайбой через пластиковую круглую стойку KDR-05 (у неё внутренний диаметр 3,5 мм)
+
avatar
  • kirich
  • 26 мая 2016, 09:44
+2
1) используемый в БП ШИМ контроллер OB2202 резонансного типа;
Вообще заявлен как квазирезонансного, но неважно.
Я просто мало работал с резонансными преобразователями, в основном с обычными флайбеками, а там 500 Вольт ключ это мало, сработала привычка.
Когда переделывал, то сразу обратил на внимание что ШИМ квазирезонансный, но решил что надежнее домотать, чтобы остался работать «в режиме».
Насколько я понимаю, и делитель с добавочной обмотки также участвует в цепи квазирезонанса.

Таким образом, можно просто «выкрутить» — увеличить выходное напряжение на 10...15% простой заменой резисторов делителя ОС а также делителя защиты от перенапряжения на выводе 7 контроллера, и, если потребуется, уменьшить на 20...25% сопротивление R датчика тока.
10-15% я бы даже не волновался, но при 19 сделать 23-24 это не 10-15, а больше 20%, а ведь некоторые и 25-26 захотят.

1) поставить последовательно с диодом VD7 стабилитрон на 1Вт BZX85-4V3 в стеклянном корпусе, который «примет на себя» примерно 25% мощности нагрева.
Можно, но радиатор проще :)

2) уменьшить ток индикаторов за счёт замены / увеличения номиналов анодных резисторов (расположены сверху).
Опять же, радиатор проще ;)
+
avatar
+2
Спасибо оргомное за интерсеные обзоры и за этот в сособенности!
=====
15% по напряжению для резистора это +30% по мощности. И для блока питания тоже.
Дальше проблемы с насыщением и нагревом трансформатора могут начаться, т.к. китайцы обычно делают без запаса.
=====
Тем более, что на частоту ШИМ контроллера OB2202 никак повлиять нельзя.
+
avatar
  • kirich
  • 26 мая 2016, 13:03
+1
15% по напряжению для резистора это +30% по мощности.
Я знаю, но хотелось ведь больше, ближе к 25/50%
А транс по расчетам 62 Ватта нормально должен работать, но эксперимент показал, что можно и 70 точно получить.
+
avatar
+4
Есть конкретное «лекарство» для увеличения мощности испульсного трансформатора в 2 раза. Это увеличение зазора в центральном сердечнике.
В противном случае в продолжительном режиме работы, после «разорева» БП, через 10-15-20 минут начинается насыщение сердечника и возрастание потерь, ток «на верхушке» ШИМ начинает «скругляться». При повышенной температуре в корпусе и (или) в комнате саморазогрев дополнительно увеличивается из-за возросших потерь и т.д. и т.п. вплоть до пожара.
=====
Если форсировать БП с минимальной безопасностью, то можно довести трансформатор до начала насыщения и «сдать назад» процентов на 15-20% по мощности.
=====
Или предусмотреть принудительное охлаждение маленким вентилятором
+
avatar
  • kirich
  • 26 мая 2016, 13:26
+2
В противном случае в продолжительном режиме работы, после «разорева» БП, через 10-15-20 минут начинается насыщение сердечника и ток «на верхушке» ШИМ начинает «скругляться». При повышенной температуре в корпусе и (или) в комнате саморазогрев дополнительно увеличивается из-за этого насыщения и т.д. и т.п. вплоть до пожара.
Я в курсе, мало того, я это всегда измеряю в обзорах БП и пишу об этом:)

В том то и дело, что температура трансформатора здесь не превышена, потому и посчитал, что 70 Ватт можно снимать спокойно, режим работы то не непрерывный.
+
avatar
0
Спасибо за подробный ответ!
+
avatar
0
Кстати, на 936 станциях для моих задач последние 5 лет максимальных 50 Вт хватает, даже с небольшим запасом
+
avatar
  • kirich
  • 26 мая 2016, 14:01
0
В принципе для большинства задач и 30-40 Ватт хватит.
+
avatar
+2
В отзывах было, что удалось повысить выходное напряжение на 20% до 22,9В только заменой резисторов ОС по напряжению.
При дальнейшем повышении БП переходит в режим защиты :)
+
avatar
0
Ткните пожалуйста пальцем какой делитель надо изменить и как?
Я так понимаю речь идёт о делителе R23, R24?
Чтобы поднять мощность (напряжение) до чуть ниже 23В, без других переделок, достаточно добавить параллельно R24 резистор 22 кОм? Или 20 кОм тоже подойдёт?
+
avatar
0
Я просто мало работал с резонансными преобразователями, в основном с обычными флайбеками, а там 500 Вольт ключ это мало, сработала привычка.
Привычка сработала верно. Вот только для начала можно было замерить реальные пики на ключе. Ведь вполне вероятно, что отраженная напруга заложена низкая, и демпфер жесткий, и запас по напруге там нормальный. В этом и одно из преимуществ QR, — не нужно завязываться на период при выборе Ктр и индуктивности вторичной обмотки. Рабочий ход всё-равно не начнётся пока вся энергия не перейдет в нагрузку, т.е. пока выходной диод обратно не сместится. Поэтому можно легко выбирать «щадящие» для ключа Ктр.
+
avatar
  • kirich
  • 05 июля 2016, 19:34
0
Как говорится — век живи, век учись, и все равно дураком помрешь :)
+
avatar
0
Спасибо! Очень полезная информация!
+
avatar
0
Можно было для начала описание на контроллер почитать, и понять:
используемый в БП ШИМ контроллер OB2202 резонансного типа
Квазирезонансный.

2) напряжение на drain силового ключа контролируется автоматически
Эта величина там автоматически точно не контролируется. Напряжение на стоке силового ключа на обратном ходу, как и в обычном обратноходе будет суммой входного, отраженного выходного, и демпфированного выброса индуктивности рассеяния.

можно просто «выкрутить» — увеличить выходное напряжение на 10...15% простой заменой резисторов делителя ОС
Нет, с таким малым запасом по напряжению ключа нельзя, как и в обычном обратноходе. Отраженное повысится пропорционально выходному.

форму сигнала трансформатора стараются приблизить к синусоиде
Нет, не стараются. Это вы не отделили мух от котлет, т.е. квазирезонансные обратноходовые преобразователи от двухтактных резонансных прямоходовых. Формы токов и напряжений в квазирезонансах отличаются от флаев с фиксированной частотой только тем, что прямой ход начинается принудительно по кончанию периода передачи энергии в нагрузку, в момент минимального напряжения на стоке, т.е. на пике первого или n-го (в зависимости от нагрузки и применяемого контроллера) нижнего полупериода синусоидальных колебаний контура индуктивности первичной обмотки трансформатора и выходной емкости ключа. В обычных флаях момент включения ключа может рандомно попадать на любую фазу этих колебаний (вернее, фаза рандомно попадает на момент включения), а в QR режиме — всегда на минимальную. Соответственно QR имеет плавающую частоту в зависимости от величины нагрузки. Ну и, как следсвие отсутсвия длинного хвоста колебаний, отсутствует «звон» на выходном диоде.
В даташитах на фейрчайлдовскую серию FSCQ и в апноуте AN4146 отлично разжевана теория и практика QR. Советую ознакомиться. Только это довольно устаревшие контоллеры, у них отсутствует счётчик переходов через минимальную фазу, поэтому синхронизация обеспечивается дополнительной RC цепью, в отличие от более современных решений. И расширенный QR режим у FSCQ ограничен лишь двумя первыми переходами через минимальную фазу.

Про супрессор в полевике вообще бред какой-то. Опять мухи, опять котлеты. Не путайте защиту затвора и диод в С-И. Если бы вы немного почитали о принципах ZVS (zero voltafe switching) в ИИП, то знали бы, что это обеспечивается именно падением напряжения на внутреннем диоде при протекании через него обратного тока, соответственно и включением силового ключа при этом мизерном напряжении. А следуя вашей псевдотеории на С-И ключа в закрытом состоянии всегда было бы падение напряжение, равное напряжению придуманногоо вами TVS.
+
avatar
+3
Что касается замены силового ключа. Ориентироваться нужно на время переключения, Trise+Tfall, от которого зависят потери. У нового 20N60 в пересчёте на Rgate = 9 Ом типовое значение Trise+Tfall составлет 12,5+11 нс, у старого IRF840 = 23+20 нс. Новый однозначно лучше по динамике.
+
avatar
+2
Вот иногда читать комменты даже полезнее, чем саму статью. Нет, к материалу и способу подачи претензий, как всегда, нет никаких. Но порой пишут такое, что диву даёшься насколько есть мозговитые товарищи)

Вопрос. Для себя уяснил, что минус этой станции только в некотором люфте жала в ручке. Остальное не существенно. Так вот, а насколько люфт этот несущественный-то?) Ибо 95% покупателей сей станции не станут ничего перематывать и додумывать за китайцев, а вот убрать люфт жала (намотав на него чего-нить например) это вот многие смогут. Хотелось бы понять величину проблемы просто. Думаю многим будет полезно.
+
avatar
  • kirich
  • 26 мая 2016, 09:46
+2
Люфт маленький, просто он есть. но жало не болтается, чтобы почувствовать люфт, надо сделать некоторое усилие, которое больше, чем обычно при мелкой пайке.
+
avatar
0
А причина сего люфта известна?
+
avatar
  • kirich
  • 26 мая 2016, 10:12
0
Известна.
В передней части ручки отверстие, в нем продольные выступы, вот между ними и жалом и есть небольшой зазорчик.
+
avatar
0
ага, т.е. чтобы убрать этот зазор надо в этом месте намотать на жало ну например медную тоненькую проволочку или фольгу? Или вообще диэлетрик термостойкий.
+
avatar
  • kirich
  • 26 мая 2016, 11:55
0
Да.
+
avatar
+1
ИМХО, здесь просто вопрос везения. у меня две похожих ручки, одна комплектная Бакон, вторая подделка под оригинальную Хакко 9051, на подделку тоже много нареканий в плане качества изготовления, но мне похоже свезло. всё защёлкивается(жало при вставке) и не люфтит, специально пробовал расшатать. по продольной оси тоже не елозит. Есть ещё и третья ручка, разборная, которая желто-синяя, тоже подделка под другую Хакко, с ней в обзорах здешних тоже не всё гладко, а моя нормально собирается/разбирается, жало тоже фиксируется как надо, с щелчком, даже порадовался, тк другу в подарок её заказал, она вообще поудобнее мне показалась, жала опять же на ней ещё проще менять. что-то я растёкся мыслью, закругляюсь. :)

а, хотел добавить, с кнопкой включения у моего экземпляра беда, не фиксируется до конца в корпусе, верх отходит, из-за этого её легко подцепить и если чуть приложить усилие, то можно вытащить, такое ощущение, что с вырезами под кнопку переусердствовали, нужно было по высоте на миллиметр меньше делать примерно, тогда кнопка вставлялась бы и фиксировалась защелками, как задумано изначально. первая же мысль промелькнула о том, чтобы подклеить, но при разборе это боком выйдет. решил отложить до разбора этот вопрос, потом при сборке проложу чем-нибудь.
+
avatar
  • kirich
  • 26 мая 2016, 23:51
+1
Ну здесь скажем так, есть вещи, которые 95% пользователей даже не заметят, я же привык рассказывать обо всем.
+
avatar
+1
У меня такой же, только кабель питания отсоединяется (как на компе).
Впечатления только положительные. Хватает для моих паяльных штук)))
+
avatar
  • rena-s
  • 30 мая 2016, 07:06
+1
Спасибо за обзор.
Мультиметр класс!
+
avatar
+1
Хороший Отличный обзор!
Вышел бы на пару лет раньше – сэкономил бы уйму времени, нервов и денег :)
+
avatar
0
Кстати, у вилки есть заземляющий штырек. Если вам вдруг попадется паяльник с такой вилкой, то следует использовать соответствующий переходник, который соединяет и земляной контакт, а не только фазный и нулевой.
Плохой совет, правильнее будет поставить нормальную вилку.
+
avatar
  • kirich
  • 09 июня 2016, 00:37
0
Ключевое было —
а не только фазный и нулевой.
а так понятно, что лучше заменить.
+
avatar
0
Приехало и мне такое паяло. Контроллер ещё в пути, но уже нарисовалась проблема. Стандартные подставки от паяльных станций не подходят — жало сильно короткое и тонкое. Вот решил спросить, кто какими подставками пользуется?
+
avatar
0
В чем может быть проблема.
Решил я калибровать станцию по кипящей воде, поставил на газ кастрюлю с водой, окунул жало в воду, жало металлом касалось кастрюли, а уровень воды был выше того уровня где рабочая поверхность жала (внизу) переходит в трубочку картриджа, станцию включил в розетку с “заземлением” ( в доме и в щитке 3х проводная проводка с защитным PE проводником).
Первое кратковременное пробное включение (вкл-выкл) прошло нормально, а на втором включении как только “вкл” — искра в выключателе станции и выбило автомат 16А.
Предохранитель на блоке питания не сгорел.
Что это было?
Неужели это вода замкнула в жале? Но станция даже не успела включиться, и потом, окуная просто жало в воду и прозванивая контакты — замыкания не было.

И еще вопросы:
Стоит ли выводить заземление с жала напрямую на контакт PE розетки (при наличии 3х проводной проводки)?
А если станция включена через вилку с “заземлением” в удлинитель с “заземлением” к которому подключен комп и все это питается через 2х проводную линию?
+
avatar
0
1. В обзоре указано слабое место изоляции — вполне могло пробить 220В на вторичку в описанном случае в районе крепёжного винта. Причём пробить именно ту фазу, в которй нет предохранителя
«выбило автомат 16А. Предохранитель на блоке питания не сгорел.»
Кстати, водяные пары (при кипении) отлично проникают в любые зазоры. Малейших солей и примесей хватает, чтобы получился качественный проводник.
=====
2. Землю паяльника соединять с землёй ПК мне имеет смысла, если розетка без заземления.
Иначе можно поиметь ток «псевдо земли» под сотню мА от конденсаторов входного фильтра БП, у которых средняя точка подключена к земле.
+
avatar
  • hton79
  • 14 августа 2016, 00:47
0
А чем плох, как вариант для ленивых, поставить dc boost Step-Up (повышалку) и из 19 вольт получить 24? Платки компактные по размеру, в силу работы на высокой частоте греются не сильно. К примеру . Ссылку привел просто что бы было понятно о чем идет речь.
+
avatar
  • hton79
  • 14 августа 2016, 17:23
0
aliexpress.com/item/1pc-30W-LM2587-Step-Up-Voltage-Module-DC-DC-Power-Module-Boost-Module-New-Arrival/32582992754.html
Не прикрепилась ссылка к предыдущему сообщению
+
avatar
  • Mikkon
  • 19 августа 2016, 16:56
0
а по току она потянет?
+
avatar
  • ABU2014
  • 03 сентября 2016, 18:08
0
Нет.
Лучше такой на 150 китайских Ватт использовать.
+
avatar
  • wright
  • 03 сентября 2016, 18:52
0
А куда его там в корпус вкорячивать?
+
avatar
  • ABU2014
  • 04 сентября 2016, 22:58
0
В этот корпус разумеется не полезет.
Хороший знакомый собирает набор-конструктор в корпусе GAINTA G738 (225*65*160 мм), с возможностью питания паяльника от 12В
Кстати, на повышающий преобразователь нормальная цена ~160 р.
Обзор на него
+
avatar
  • bunny64
  • 03 сентября 2016, 16:52
0
Обзор хороший, а станция — нет.
Слабоват и люфтит, да и жала дорогие.
+
avatar
  • megabeer
  • 03 сентября 2016, 22:55
0
«2. Усилением сигнала с термопары занимается сдвоенный ОУ LM358, но в нем использован только один канал.» Ребят, может туплю, но я так и не понял где эта термопара находиться? На жало приходит только питание, а как работает обратная связь?
+
avatar
  • vg155
  • 05 сентября 2016, 16:14
0
В картриджах T12 термопара стоит последовательно с нагревателем.
+
avatar
  • megabeer
  • 05 сентября 2016, 21:02
0
Спасибо, не знал, а как это всё работает?
+
avatar
  • RAT
  • 20 сентября 2016, 09:41
0
Судя из информации в инструкции (русскоязычной), при отпускании кнопок станция должна запомнить это значение и использовать в дальнейшем его, но у меня ничего не вышло, станция упорно «забывала» это значение и при переходе от одной предустановки к другой, выставляла все те же 250-300 и т.д…
Если не переходить в режим предустановленных значений (Px), то станция, при выключении — включении, выставляет температуру, указанную вручную.
+
avatar
  • rstk
  • 08 октября 2016, 02:45
0
Вообщет керамические нагревательные элементы весьма чувствительны к быстрому и соответственно неравномерному разогреву, а необгораемое покрытие жала при длительном воздействии высоких температур быстро теряет свои качества. Поэтому в прошивках «продвинутых» паяльных станций на T-12 используют функции
1. «медленный старт», т.е. изначально на жало подаётся меньшая мощность до момента прогрева жала до определённой температуры
2. «режим сна», т.е. при бездействии температура жала понижается градусов до двухсот и поддерживается таковой до последующего момента начала работы
Как правило эти функции забиваются в прошивку.
Китайцы поступили проще — просто тупо снизили рабочее напряжение жала, что тоже имеет смысл.
Если кто нашёл более продвинутую прошивку для этой станции — буду весьма признателен за ссылку :-)
+
avatar
  • wwest
  • 10 октября 2016, 22:56
+1
Это вы сами придумали про «нежную» керамику?

Режим сна чтобы припой на жале не обгорал.Свои качества жало теряет при температурах свыше 300гр и чаше 400гр, а таким только чайники пользуются на постоянку.При 280 же градусах вечное жало вообще не обгорает сутками.

Медленный старт редко встречал.Не боится керамический нагреватель из окиси алюминия или в Т-12 из обычной керамики «резких» скачков температуры с надетым на него жалом.Ну если в воду не совать ГОЛЫЙ раскалённый керамический нагреватель.А в Т-12 и не получится.

У меня за 10-15 сек до 300 нагревается без всякого плавного старта.Ничего не лопнуло как и у сотен тысяч пользователей аналогичных нагревателей.А те 2-3 случая БРАКА или рукожопости с фотками в инете… не смешите.
Не боятся качественные картриджы Т-12 резкого нагрева.Этим самодельщики чаще заморачиваются.

Ничего китайцы специально не понижали в виде напряжения.Их жала отлично работают и при 24 и при 26в.
На других китайских станциях как и у Хакко на устаревших Т-12 у них 24в.
Просто был в наличии ноутовский 19,5в БП, на складе или в производстве.Вот его и втулили.Из того что было.А вы тут конспирологию развели.
+
avatar
  • rstk
  • 12 октября 2016, 16:55
-1
«Просто был в наличии ноутовский 19,5в БП, на складе или в производстве.Вот его и втулили.»

Сам придумал? Или друзья-китайцы инфой поделились? :-)

А вообще, ежели грамотный — прогуляйся на «радиокот» и там доказывай до хрипоты шо хошь.
Про «нежную керамику» и опасность резкого и неравномерного нагрева можешь банально погуглить, Температурные напряжения в керамике и, как следствие, растрескивание никто пока ещё не отменял.

Так что не выдавай свои фантазии за истину последней инстанции.
+
avatar
  • wwest
  • 13 октября 2016, 22:07
-1
Ежели грамотей прогуляйся по Мушкам и почитай как Кирич переделала это Г бакуновское на 24 вольта.Работает и ничего не лопается.И не он первый.
Керамическим нагревателем пользуюсь лет 15, до того столько же советским пользовался, ничего не лопнуло.Ну если руки из жопы… то конечно.
А свои измышления про хениальную задумку кэтайцев сберечь бракованные жала Т-12 путём снижения напряжения ВНЕЗАППНО совпадающих с 19,5 вольт БП ноутов, оставь при себе.

Про лопнувшую кэрамику в инете видел считанные подтверждения 3-4, из них половина причина рукожопость, вторая заводской брак.Остальное словоблудие.
Учи физику и материаловедение.В частности коэф теплового расширения РАЗЛИЧНЫХ типов керамик.А они таки разные.Гугль в помощь.
Фарфор, фаянс, глиняная керамика перепадов температур не боится.Керамическая посуда от кипятка никогда не лопается в отличии от стеклянной.Я газовой горелкой с температурой припоя в 750 градусов на керамической плитке паяю медные трубки твёрдым припоем.И ничего не лопается.Это вам не паяльное жало максимум в 400гр.:))) И кстати для чайников какие там перепады температуры в нагревателе?
Школьникам доказывать свои «знания» будете.
+
avatar
  • ezhische
  • 21 октября 2016, 12:39
0
Сейчас цена 22.02
+
avatar
  • Shark
  • 27 октября 2016, 13:49
0
Большое спасибо за обзор!
Знающие, подскажите, в этой станции нужно будет делать калибровку в зависимости от типа установленного жала?
+
avatar
  • mikl_40
  • 28 октября 2016, 03:15
0
Спасибо за обзор. Тоже получил данную станцию. К сожалению станция живет своей жизнью. При включении или раскаляет жало до красна на индикаторе непонятные символы (отключаю вручную), или на индикаторе 350 потом на индикаторе двухзначное число которое, уменьшается после чего загорается H-E и нагрев прекращается. Сразу после включения можно выбирать фиксированные режимы, увеличивать уменьшать температуру, переходить в режим калибровки, но нагрев в этом случае уже не происходит. После всех манипуляций выдает ошибку H-E.
Можно ли вернуть прибор к жизни?
+
avatar
0
Видимо пошел какой-то брак. Получил сегодня (6.11.2016) станцию.
S/N 30009000541361 (дата выпуска (наклейки на корпусе) 29 сентября 2016г.
Проблема один в один. сперва жало раскалилась до красна.Теперь начинаесят или обратный отсчет У.99 У.98 итп. а потом ошибка H-E. или просто температуру в обратную сторону а потом H-E. (в руководстве эта ошибка не описана).
Держатель с проводом прозвонил вроде все нормально, жало тоже вроде нормальное -9,8 ом.

Напишите дату выпуска и серийник своего паяльника может серийный брак?
Насчитал только на этом сайте уже 4-х пострадавших вместе с вами и мной:

mysku.ru/blog/discounts/44263.html
fustaf25 октября 2016, 12:14
Пришла такая станция не исправная. Выдает ошибку H-E, то есть жало нагревается до красна на любом режиме и отключается и выдает ошибку. Что может быть?

mysku.ru/blog/china-stores/34035.html
clericJ05 ноября 2016, 22:27
Добрый день, сегодня пришёл такой паяльник, но радовался недолго. При включении раскаляет жало до красна и через какое то время, появляется ошибка H-E, после чего нагрев прекращается, кто сталкивался, это жало бракованное или сама станция?

mysku.ru/blog/china-stores/40868.html
mikl_4028 октября 2016, 03:15
Спасибо за обзор. Тоже получил данную станцию. К сожалению станция живет своей жизнью. При включении или раскаляет жало до красна на индикаторе непонятные символы (отключаю вручную), или на индикаторе 350 потом на индикаторе двухзначное число которое, уменьшается после чего загорается H-E и нагрев прекращается. Сразу после включения можно выбирать фиксированные режимы, увеличивать уменьшать температуру, переходить в режим калибровки, но нагрев в этом случае уже не происходит. После всех манипуляций выдает ошибку H-E.
Можно ли вернуть прибор к жизни?
+
avatar
  • allll
  • 06 ноября 2016, 17:47
0
Ещё справа, на форуме: shoptips.ru/bb/topic/6736-паяльная-станция-bakon-950d-ошибка-h-e/

Эх, угораздило меня её позавчера купить, теперь и не отменишь и непонятно что придёт ((
+
avatar
  • kirich
  • 06 ноября 2016, 19:46
0
Судя по количеству жалоб очень похоже на историю с блоками питания, которые я обозревал полтора года назад.
Длительное время люди покупали и были очень довольны, а потом производитель что то изменил и на выходе выросли пульсации. правда там проблема куда менее фатальна.

Хорошо бы конечно самому пощупать эти дефектные экземпляры.
+
avatar
+1
Написал на Гербест. Ответили- вставьте жало еще раз поплотнее. Ошибки S-E,H-E от плохого контакта. Ответил им, что контакт отличный –жало греется до красного свечения.
Полазил в других форумах:
1.
mysku.me/blog/aliexpress/39832.html
• mzr910
• 14 апреля 2016, 22:58

0
если вот кому занятся нечем

dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=7218

там и T12 есть, себестоимость около сотки грина. мне пока платы делают

с мощностью похоже у T12 проблем нет — я тут китайский контроллер подключал — перепутал полярность, нагрелось до веселого красного цвета, потребление на 24 вольтах при разогреве было 2,5A

сравнил его с веллером WSP80 на станции WMD так вполне сопоставимо при гораздо большем выборе жал, а веллер стоит на порядок реально больше

2.
mysku.me/blog/aliexpress/40887.html

• olehua
• 21 мая 2016, 22:36

0
Старая плата контролера, нужно резистор отпаивать если питание больше 19в. Я в своей неправильно разъем авиационный припаял, так жало докрасна нагрелось)

Возникла версия, что перепутана полярность или в контроллере или термопары в жале.
Кто-нибудь уже нарушил пломбы, чтобы проверить полярность внутри?
+
avatar
  • mikl_40
  • 07 ноября 2016, 18:10
0
серийник ...541340, дата выпуска 21.09.2016г. Покупал на gearbest со скидкой за 22$.
Я пломбу вскрыл. Полярность сегодня проверю, предполагаю что причина может быть в ней. Контроллер работает. Термопара в жале тоже. При нагревании жала на пламени напряжение на выходе увеличивается. Регулятор под резиновой заглушкой регулирует коэффициент усиления.
Ряд дополнений для тех кто не вскрыл:
на сайте указанном в гарантийном талоне www.bacon.cn такого паяльника НЕТ! На сайте есть паяльник 50вт. внешний вид другой.
+
avatar
  • allll
  • 08 ноября 2016, 11:09
0
А сама плата бп у вас такая же как в обзоре?
+
avatar
  • mikl_40
  • 08 ноября 2016, 11:20
+1
Визуально такая же. По элементам не проверял. Напряжение 19В. Запас для намотки дополнительной обмотки в трансформаторе большой.
Паяльник работает осталось откалибровать температуру.
+
avatar
  • DMZ
  • 09 августа 2017, 00:12
0
пришла сегодня Bakon950D с жалом T13.
до 350 вроде держит (завтра проверю больше 5 минут). при выборе температуры больше (400, 450) разгоняется до 366, останавливается, жало краснеет, проскакивает ошибка S-E.
Втыкал жало Т12 — похожая ситуация.
Как думаете что это?
+
avatar
+1
На днях получил данную станцию, брал за 19.6$ в гербесте. Дата выпуска 16.10.2016 (на гарантийной пломбе) из проблем, только не до конца вставлялось жало отсюда вылетала ошибка, причина облой на упоре жала в контактной колодке. Решил просто, взял тонкую отвёртку и аккуратно соскоблил их через отверстие для жала, естественно разобрав паяльник и вытащив колодку.

Первые впечатления от станции положительные, даже с родным жалом типа Т12-В, паяльник лучше работает чем тот-же люкей с более массивным жалом типа клин 1.6. Попробовал вытащить несколько конденсаторов из материнки, баконом смог отпаять их не разбавляя свинцовым припоем, использовал только флюс. Люкеем на той-же температуре в 350 градусов вытащить кондюк без разбавления свинцовым припоем не удалось. Думаю с жалом клин T12-D1.6 паяльник будет работать ещё эффективней, жаль что производитель не комплектует станцию таким жалом.

Блок питания пока не дорабатывал, как куплю правильные жала для этой паялки тогда и посмотрю стоит ли поднимать ей мощность, а пока с комплектным конусом думаю толку от доработки будет немного…
Очень порадовала скорость разогрева! 10 сек. до 350 градусов с момента включения, и это не просто показания на табло, а станция через 10 сек реально паяет довольно массивные детали. Тот-же люкей после выхода на заданную температуру должен ещё секунд 30 постоять хорошенько прогреться для комфортной работы и того минуты 3 с момента включения, а здесь 10сек! Я в восторге, за 1200р. ничего даже близко сравниться с этой станцией не может. Станция однозначно стоит своих денег даже с учетом всех её недостатков.
Паяльник достаточно удобный, единственное что не нравится, это длинна ручки чуть покорочеб её, но это больше придирки :))) и ещё нет в комплекте нормальной подставки, но за эти деньги наверно это будет слишком жирно…
Мой вывод такой, станцию брать однозначно стоит, если конечно вы не владелец ERSы или Меткала стоимостью как 30 баконов :)))
+
avatar
  • mikl_40
  • 07 ноября 2016, 21:37
+2
Полярность оказалась перепутанной на разъеме 2 и 3 контакт. Перепаивать не стал поменял местами провода в разъеме на плате. Паяльник заработал.
Дополнение к инструкции (возможно уже писали).
Если удерживать правую кнопку и включить температуру показывает в гр по С. Если левую кнопку в F.
Пошел решать вопрос с продавцом.
+
avatar
  • clericJ
  • 07 ноября 2016, 22:40
0
Спасибо! поменял красный и чёрный провода в коннекторе внутри блока и всё заработало! Думаю стоит просить с магазина минимум новое жало.
+
avatar
0
Рад за всех.
Жду ответа с Гербеста и тоже наверное вскрою.
Но гложет одно сомнение. Если в комплекте было жало с браком. И в нем перепутана полярность термопары.
То при перекидывании проводов для установки правильной полярности внутри блока паяльник будет работать, но только с этим бракованным жалом.
А при установке другого жала с нормальной полярностью термопары- греться будет уже оно......:(
Проверить окончательно можно будет только на каком нибудь другом жале, не из комплектной поставки.
Думаю попробовать разложить все это Гербесту. Чтобы в качестве компенсации прислали другое жало Hakko.
+
avatar
  • mikl_40
  • 07 ноября 2016, 23:55
0
Жало в комплекте нормальное! Перепутаны провода внутри станции!
На схеме (см. выше схема контроллера) 2 контакт +, 3 контакт -. У меня были припаяны наоборот.
+
avatar
  • man1054
  • 08 ноября 2016, 18:56
0
Всем привет. Дата производства моего 16.08.16, серийник S/N: 30009000529723. Такая же картина: быстрый нагрев до максимума и ошибка. Представляю сколько они наклепали таких станций с дефектоом!!! Что писать ГБ. Как стребовать за дефект. Какие соображения. С ГБ никогда никаких споров не вёл. Может кто подскажет, как с ними вести переписку?
+
avatar
  • mikl_40
  • 09 ноября 2016, 00:22
0
Возможно из-за дефекта и цена в 22$.
Как стребовать за дефект? А какие есть варианты?
1. Отправка товара назад за свой счет, а потом после экспертизы получить деньги или новую станцию. Меня лично такой вариант не устраивает. Да и пломба уже сорвана.
2. Остается попросить компенсацию. (считаю, что это нужно сделать обязательно). Дадут компенсацию — хорошо. Если откажут все равно я считаю это очень удачная покупка тк за эти деньги можно только купить набор сделай сам без бп и корпуса.
Я пока переписываюсь. Про компенсацию спросил сумму не указывал. Также написал про мощность паяльника 50вт. (мощность в упор не видят, пишут только про Н-Е). Пока молчат.
+
avatar
  • GorBest
  • 09 ноября 2016, 19:55
0
Это на каком разъеме?
+
avatar
  • mikl_40
  • 07 ноября 2016, 21:57
+1
На сайте паяльник нашел только на китайском языке, на английском такой модели нет. bakon.cn/product_detail-567.html
Пошел решать вопрос с продавцом.
+
avatar
  • man1054
  • 09 ноября 2016, 23:54
0
Детальный анализ перегрева и ошибки Н-Е на моём экземпляре Bakon BK950D выявил следующее. Наши китайские партнёры станцию банально не откалибровали(Спешили побольше продать). Разница между показаниями индикатора и реальной temp жала составляла 200 град. По умолчанию при включении установлен режим P3=350 град. Из-за неправильной калибровки жало раскалялось до максимума. т.е. станция пыталась догнать temp жала до 550 град, переходила в неуправляемый режим и выдавала ошибку Н-Е. Чтобы окончательно не угробить жало сделал следующее. При включении быстро перешёл в режим ручной установки temp и согнал temp до минимума =180 град, измеряя реальную temp мультиметром, станция разогрела жало до 380 град и остановила нагрев. Ну а дальше откалибровал по методике детально описанной в обзоре автора kirich. Станция пришла в норму и разница между показаниями индикатора и реальной temp жала составила всего 10 град. Переключение режимов описано в мануале, ссылка в конце обзора автора kirich.
P.S. При изменении полярности питания жала, оно вообще не нагревалось и станция через несколько секунд выдавала ошибку Н-Е.
Всем удачи и добра.
+
avatar
  • ABU2014
  • 10 ноября 2016, 00:08
0
Вот вам и цифровая калибровка в простых устройствах.
Съэкономили, называется, на подстроечном резисторе.
Она ещё и по ходу работы легко может слететь.
+
avatar
0
Вскрыл корпус. Поменял провода идущие с контроллера на разъем к паяльнику местами (красный с черным).
Станция заработала.Без калибровки пока греется только до 414 градусов (на экране станции).Откалибровать пока нет термопары.
НО!!! Я прозвонил все цепи до переброски проводов и выяснил, что внутри от БП до паяльника все было спаяно правильно. После же переброски проводов плюс питания стал приходить на средний контакт жала. И паяльник заработал. Но это неправильно -так как везде по документации в жале T12: 1- й кантакт "+", 2-й "-" ,3 -земля (корпус жала).(Термопара с нагревателем в жале T12 соединены последовательно. А корпус с ними никак не соединен).
Похоже подтверждается моя версия о бракованной партии комплектных жал, в которых перепутана полярность термопар внутри жал. этим и объясняется работоспособность паяльников после переброса проводов (смены полярности).
Но после подобной переделки работать будет только это жало. Правильные жала теперь будут раскалятся, так как полярность подключения для них будет обратной.
Завтра закажу новые жала Hakko.
+
avatar
0
Версия о перепутанной полярности термопар, в некоторых жалах похоже подтвердилось. У меня при опускании жала в кипяток появляется плюс на среднем контакте. Получается, что некоторые станции не откалиброваны, а у некоторых плюс к этому бракованные жала.
+
avatar
  • joric
  • 10 ноября 2016, 01:24
0
У меня блок громко и противно пищит. Как лечить? Покупал тут (евровилка, жало-топор Bakon) aliexpress.com/item/Free-shipping-EU-plug-BK950D-Portable-Digital-soldering-station-sets-T12-I-T12-K-tips-Heating/32467050919.html
+
avatar
  • ABU2014
  • 10 ноября 2016, 04:38
0
Обычно лечится заменой БП
Может быть сломан сердечник импульсного трансформатора
или перепутаны элементы в схеме управления БП
+
avatar
  • Bilko
  • 28 декабря 2016, 18:56
0
у меня негромко пищит, как проблему решили подскажите? или привыкли?
+
avatar
  • joric
  • 29 декабря 2016, 06:19
0
Никак не вылечил, и не привык. Стараюсь использовать пореже, станцию купил (YOUYUE 8586) — надо было с самого начала станцию брать вместо паяльника и фена отдельно, она и удобнее, и компактнее, и дешевле, и греет лучше, и не пищит.
+
avatar
0
Тоже заказал станцию в сентября — моя история: включил — ошибка S-E, разобрал держатель, подогнул контакты, собрал, с усилием вставил жало до конца, ошибка пропала. Далее — станция начала нагревать жало, нагрела докрасна появилась ошибка H-E, разобрал держатель померил полярность на контактах держателя — всё верно, перепаял в держателе красный и черный, собрал, включил — жало греется правильно, но если задать температуру более 330 примерно, опять выходит из режима и греется до красна и появляется ошибка H-E, до 330 градусов всё нормально, на 190 градусах начинает плавить припой пос-60. Предполагаю, что бракованное жало т-12 с перепутанной полярностью термопары. Написал в службу поддержки, описал ситуацию, попросил выслать рабочее жало т-12. Служба поддержки предложила три варианта: 1) возврат средств на GB кошелек (без возврата им моей станции), 2) возврат на карту, 3) выслать новую станцию если отправлю им назад мою. Выбрал первый вариант.
+
avatar
  • GorBest
  • 10 ноября 2016, 18:01
0
Аналогично, только проблема 300 поинтов не вернули :(
+
avatar
  • Sosedus
  • 13 ноября 2016, 23:07
0
так станция ведь осталась )))
+
avatar
  • GorBest
  • 13 ноября 2016, 23:31
0
ну да, проблема в жале с перепутаной полярностью. Жало надо будет покупать новое или пользоваться одним родным
+
avatar
  • mikl_40
  • 15 ноября 2016, 03:27
0
Подведу итог своей покупке.
Станция куплена за 22$. Жало бракованное. Станция рабочая. Продавец вернул 10$. На 10$ можно купить комплект из 4-х жал. Покупку считаю удачной.
+
avatar
0
mikl_40, а могли бы Вы подробнее описать как возвращали деньги? требовали полную или частичную компенсацию? Думаю у многих тут, как и у меня, опыта общения с гирбестом мало, и было бы интересно узнать как это дело провернуть.
+
avatar
  • mikl_40
  • 21 ноября 2016, 09:20
+1
Про возврат средств я продавцу не писал.
Вначале написал, что станция не работает выдает ошибку. Продавец написал вытащить и сильнее вставить жало.
Я ответил, что причина в заводском браке. Написал про полярность и про мощность паяльника 50вт.
Информацию про мощность продавец проигнорировал, а по браку предложил варианты, как в сообщении выше. Я выбрал возврат 10$ в кошелек GB. Эти деньги потратил на покупку еще одной станции, благо они подешевели до 19$.
+
avatar
0
Спасибо за информацию,mikl_40. Заказал 16го ноября. Думаю придет с таким же серийным браком. Если будет так буду требовать компенсацию…
+
avatar
0
Тоже заказал за 19 скопейками с жирбеста вместе с литокалой 100.
Подскажите формы жала, точно думаю классику bc2и еще какие-то хочу. Но 10 штук покупать не вариант.
Мне для мелкого, но смд пока еще не паяю. Станцию с феном скоро соберу.
+
avatar
  • allll
  • 23 ноября 2016, 10:52
0
Заказал четвёртого, пришло сегодня. Не работает — ошибка S-E ((
+
avatar
  • allll
  • 23 ноября 2016, 14:29
0
Жало не доходит 1-2 мм до контактов разъёма. То ли жало бракованное, то ли разъём.

Расстояние от конца жала/картриджа до середины первого вывода 9.5мм, до второго 19мм.
+
avatar
  • Shark
  • 25 ноября 2016, 01:31
+2
Была такая же петрушка. Из-за внутренних облоев жало не садится до конца. Прийдется разобрать держатель жала, вытащить пружинные контакты и поработать надфилем. Когда вытащите контакты, с фонариком увидите, что жало должно при полной посадке упираться в пятку внутри корпуса держателя жала, но цепляется за облои не садится до конца.
+
avatar
  • vovi4
  • 01 декабря 2016, 15:50
0
Абсолютно тоже самое, видимо вся партия такая. Облой убрал, жало нагревается и опять S-E. Снова разбираю, все нормально. Пока не поставил другое жало, не мог понять в чем дело. Комплектное жало брак, после нагревания видимо внутри пропадает контакт.
+
avatar
0
Тольк озабрал, тоже ошибка ошибка S-E )) Буду рубить компенсацию.
А там точно из-за неконтакта? Или полярность перепутана?
+
avatar
  • Shark
  • 25 ноября 2016, 17:49
0
Может быть сначала S-E, из-за того, что жало не садится до конца и нет контакта, а потом H-E из-за неправильно включенной термопары в жале :-)
+
avatar
0
Ну да, как упираю жало в поверхность, то включаеться и начинает греть, но до H-E не доводил. Сначало деньги верну, хоть половину, а потом уж полезу. Хотя все равно сейчас закажу тройку жал, вот тольк оне знаю каких лучше: точно bc2 (привык к лопатке), хочу что-то тонкое (типа ils, il или j02) и наверное к-типа.
+
avatar
0
Обзор очень понравился, решил тоже купить этот паяльник на Gearbest. Начитавшись страшных сообщений про брак и т.п., морально был готов к любому варианту. Сразу заказал отдельно жало T12-BC2 на Banggood (т.е. для чистоты эксперимента, из разных мест). Паяльник заказал 13 ноября, получил 28 ноября. Паяльник сразу работал как надо, начал калибровать и получил ошибку S-E и красное жало. Выключил, вытащил-вставил жало, включил опять. Через какое-то время ситуация повторилась. Плотнее вставил жало, откалибровал, и в течение следующих 3 дней работы — никаких проблем.

Вчера получил жало из Banggood, вставил, откалибровал заново. Всё пока отлично! Из всего этого сделал вывод, что проблема может заключаться в плохом контакте вывода датчика температуры жала. Т.е. контроллер поднимает температуру вплоть то красного свечения, получая неправильные данные с датчика температуры жала.

P.S. Кстати, жало с Banggood субъективно мне понравилось больше. К тому же, на упаковке надписи HAKKO и Made in Japan.
+
avatar
  • DiaSan
  • 17 декабря 2016, 19:20
0
Дайте, пожалуйста, ссылку на жало!
+
avatar
  • DiaSan
  • 13 января 2017, 12:41
0
Я заказал (и уже пришло) другое (чуть дешевле):
www.banggood.com/T12-BC2-Iron-Tips-for-Hakko-Soldering-Rework-Station-FX-951-FX-952-p-1067988.html
В чем отличие от указанного Вами, не понял!
Паяльная станция еще в пути, жду.
+
avatar
0
Кто его знает. Может отличие в том, что у моего жала срез как ножом, а у Вашего вроде выпуклость на срезе?
+
avatar
  • DiaSan
  • 06 февраля 2017, 13:02
0
Дошли руки прогреть жало.
Выпуклостью был припой на кончике (интересно, почему так идет с завода — проверяют или консервируют?).
Убрал припой, срез тоже как ножом (плоский).
+
avatar
0
противно свистит БП, особенно на холостых. Вроде бы удалось локализовать, что это керамический фильтрующий конденсатор на 4.7нф, плюс немного пищит сам трансформатор. Попробовал заменить кондесатор — писк как-будто уменьшился, но не сильно. Подскажите, решается эта проблема и может ли это повлиять на работоспособность станции? Пока всё работает нормально.
+
avatar
  • vert01et
  • 19 декабря 2016, 11:21
0
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста размеры smd резисторов R1 и R24. Спасибо.
+
avatar
  • kirich
  • 19 декабря 2016, 13:53
+1
Станции у меня давно уже нет, но если не путаю, то все резисторы и конденсаторы 0805
+
avatar
  • vert01et
  • 19 декабря 2016, 14:14
0
Премного благодарен
+
avatar
  • vert01et
  • 23 декабря 2016, 21:39
0
А подскажите еще момент, нашел несколько вариантов добавления мощности: 1) заменить R10 на 180 кОм, R11 на 33кОм, R33 на 39кОм и R19 на 1кОм + конденсаторы LowEsr и установка на входе стабилизатора 7805 стабилитрона на 5.1В.
2) Параллельно R24 установить сопротивление 16 или 20кОм. Параллельно R11 — резистор ~110кОм + конденсаторы LowEsr и установка на входе стабилизатора 7805 стабилитрона на 5.1В, что с транзистором и резистором R1 — не ясно.
3) Как у Вас только без домотки трансформатора а может и с ней, параллельно R24 установить резистор на 16 или 20кОм, параллельно R1 установить резистор на 2.7 Ом, установка на входе стабилизатора 7805 стабилитрона на 5.1В, конденсаторы LowEsr и транзистор FCP22N60N.?
+
avatar
  • MEFF
  • 11 января 2017, 03:13
0
Попробовал сделать допилинг без домотки трансформатора. Транзистор поменял на STP14NK60ZFP.
Уменьшил R1 до 0.2, R24 заменил на 3.6К. Поменял конденсаторы на выходе и поставил стабилитрон перед 7805.
При включении нарисовало установочную температуру и потухло. На выходе 0В. На С2 — 300В. После выключения и падения напряжения на С2 опять включаю и все повторяется.
Поставил резисторы назад — без изменений.
Сгорел транзистор? Он не подходил?
+
avatar
0
Предполагаю что у вас сдохла оптопара так как при переделке данного БП необходимо заменить сопротивление R19 510ом на 1к. (если этого не сделать высока вероятность пробоя светодиода в оптопаре завышенным током). Сейчас у вас БП пытается стартовать, загоняет на мгновение напряжение выше 24V, далее срабатывает защита от перенапряжения (OVP) 7й вывод OB2202 и делитель R10, R11. Схема находится в защите пока не разрядится С2.

Внимательно осмотрите цепь R23 R24 возможно после вашего вмешательства есть повреждения дорожек и монтажа, также проверить TL431 заменой! Проверить цепи и пайку R10 R11.

транзистор у вас 100% исправен, полевики в БП дохнут вместе с предохранителем :)))
Там вообще фиолетово какой полевик стоит, главно не меньше 600V и ток более 8A
+
avatar
  • MEFF
  • 11 января 2017, 22:42
0
Поставил новые TL431 и оптопару и действительно все заработало. Спасибо!
Оптопара, правда, мультиметром звонится.
Сделал переделку как у автора схемы в Сплане. Пока что все работает, 24V.
С конденсаторами новыми в корпус не лезет =(( Те, что у нас продаются 13мм д минимум =(
Г. Capxon'ы у нас давно не продают =(

P.S. Недавно купил еще одну товарищу на gearbest'е — трещит/звенит при работе довольно сильно. Что можно сделать?
+
avatar
0
«Сделал переделку как у автора схемы в Сплане. Пока что все работает, 24V.» По моему мнению это грамотная переделка, но всётаки нужно заменить полевик на 600 вольтовый, а также снизить сопротивление токового датчика в стоке полевика до 0.24ом (2-3 ом паралельно R1 по схеме автора статьи).
Полевик на 500в в обратноходовом БП это вообще уникальный случай! за 20 лет профессиональной практики ремонта бытовой электроники, такое вижу впервые!!!

«С конденсаторами новыми в корпус не лезет =(( Те, что у нас продаются 13мм д минимум» Тогда нужно попробовать 1 кондёр после диода оставить на 1000мк х 35в а кондёр после дросселя уменьшить до 470мк х 35в. На работе БП это принципиально не скажется.

«Недавно купил еще одну товарищу на gearbest'е — трещит/звенит при работе довольно сильно. Что можно сделать? „
В первую очередь осмотреть сердечник трансформатора на предмет трещин, а также проверить не болтаются ли относительно друг — друга и относительно катушки половинки его сердечника. Также проверить на предмет люфтов сердечник синфазного фильтра (дроссель в виде небольшого трансформатора перед диодным мостом)
+
avatar
0
А у меня во время нагрева пищит периодически, как набрал температуру не пищит. Не напрягает, н овсе таки. Может транс смолой/клеем залить?
+
avatar
  • Bilko
  • 06 февраля 2017, 19:56
0
У меня тоже попискивает, не критично но хотелось бы убрать (видимо трансформатор, слушал свернутой бумажной трубкой) внешне выглядит нормально, кто-нибуть решил проблему?
+
avatar
0
Может кто то сталкивался прошу совета, после очередного включения станция начала показывать огромные значения, но при этом стабильно держала температуру, при настройке на 300 на индикаторе держать 570, в очередной раз подумав я понял — станция перешла на показ температуры в фаренгейтах, может кто то знает как сменить назад на родной цельсий? Не в одной инструкции эти настройки не прописаны
+
avatar
  • andy077
  • 25 января 2017, 22:32
0
Включать c нажатой кнопкой down — написано в инструкции
Фаренгейты — с нажатой кнопкой up.
+
avatar
  • AlexRS
  • 28 февраля 2017, 10:03
0
У меня через месяц сгорел, сначала уходил в защиту с частотой 2-3 гц (загорался и гас индикатор), теперь совсем не включается, проверил все конденсаторы, транзистор, диодную сборку, вроде все целое…
+
avatar
  • ABU2014
  • 07 марта 2017, 06:35
0
На моём контроллере явно сьэкономили на резисторе ОС — номинал 1 кОм типоразмера 0603.
При допустимом питании 24В максимальная расчётная мощность составляет 0,5Вт, что в 8 (восемь) раз больше допустимой
Для ОУ LM358 входного резистора в 10 кОм было бы вполне достаточно — при максимальном входном токе 0,1 мкА погрешность не превысит 1,0 мВ
+
avatar
0
Подскажите, а почему с БП идет 4 провода?
Можно ли просто заменить БП на более мощный?
+
avatar
+1
Там же схема приложена и на фотках всё видно. 19В, 5В и 2 провода земли. Можно любой БП туда поставить, лучше на 24 вольта, только для питания платы управления надо понижающий преобразователь до 5 вольт.
+
avatar
0
спасибо :)
+
avatar
  • tak
  • 25 марта 2017, 08:45
0
Здравствуйте!

Приобрёл UnionTest UW501 в Москве за 2322р. и сразу установил жало T12-К за 306р., родное так и не распаковывал. Гарантийной пломбы на корпусе не было. Раскрутив корпус увидел надписи: дата — 16.04.2016, ну и ест-но — BK950D. «Из коробки» всё работает нормально. Если сравнивать с Yihua 900h, то Bakon BK950D работает эффективнее, хоть и меньшей мощности. Да, болтается жало в ручке. У Yihua 900h в этом плане всё идеально.

ЗЫ: Есть небольшой косяк у Yihua 900h: если долго монотонно паять, например просто долго пропаивать все места пайки на плате, сильно не размахивая паяльником, то станция начинает засыпать «в руках».

Почитав данный обзор решил также доработать станцию, всё же 20Вт лишними не бывают. Доработку выполнил пока не до конца.
IRF840 заменил на 11N65C3.
R1 0.27Ом заменил на 0.22Ом. Так как R1 близко расположен к C2, то перед установкой напялил на него термоусадку.
На Tr1 домотал 2 витка и прорезал дорожку к VD4.
Так как С4 и С5 ещё не менял на большее напряжение, то пока не трогал номиналы R19 и R24.
Кстати, я что-то не нашёл R26 2Ом. Но всё равно, вместо R26 2Ом установил 150Ом на 2Вт и обул его в термоусадку, запихнул его в зазор между Tr1 и C4/C5. По-хорошему этому резистору там не место — нефиг ему греть выходные электролиты. Надо будет загнать его куда-нибудь над Tr1.

ЗЫ: Замерил напряжение питания на OB2202CP «из коробки» и после недопеределки: до — 18.2В, после — 12.1В. Так что, когда сменю номинал R24 и подниму выходное до 25-26В, то напряжение питания на OB2202CP должно вернуться к номиналу «из коробки». Получается, что надпись 60-8-8 на Tr1 правдива — на виток вторички приходится 2.5В.

ЗЫ: Я всё таки наверно установлю вентилятор в корпус этой станции после «переделки», если уж Tr1 будет уже без запаса по мощности.
+
avatar
  • tak
  • 26 марта 2017, 18:47
0
Кто-нибудь пробовал работать на BK950D жалами AOYUE WQ-...? Удобно? Нет? Не слишком ли мал будет вылет жала?
А то взял жало T12-K типа от Hakko, так вылет получился 50мм, а не 40мм.
+
avatar
  • tak
  • 27 марта 2017, 17:21
+1
Вот, добил переделку.
C4 и C5 заменил на Jamicon WL 1000мкФx35В — нормально всё влезло. Только почему-то у этих установленных размеры 10x27мм, а не как в «мурзилке» на них — 12.5x25мм.
Сменил R19 на 1кОм. Параллельно R24 установил резистор 13кОм, выходное ХХ (на 2кОм) получилось 25.2В.
Установил вентилятор 40x40x10 24В прям над Tr1, по границе с индикатором, обдувает и первичку, и вторичку, ну и магнитопровод самого Tr1.
Расположение R26 не стал менять, только C4 и C5 подальше отодвинул от него, поток воздуха от вентилятора прям на него попадает.
Чтоб жало не болталось напялил термоусадку, при первом же разогреве которую сразу и разорвало. Сменил термоусадку на другую, вроде пока держится.

Я так понял, что теперь сперва надо словить линейность с помощь подстроечника, из-за смены питающего напряжения, а потом только калибровать с кнопок.

Где-то около двух часов на выставленной в +450С дербанил электролиты на десктопных материнках и снимал убитые USB-разъёмы с бучных материнок (хотя здесь фен нужен, но для эксперимента...) — полёт нормальный.
Только вот вентилятор шумным оказался, надо будет какой-нибудь другой поставить и/или через резюк.
+
avatar
0
Заказал 24 февраля. Не приехал. Китайцы признали, что потерялся. Хотели содрать денег на пересылку нового или частично компенсировать. После недельных споров обещали компенсировать полностью.
+
avatar
0
Я конечно не гуру в паяльном деле, но вот по честному проще было написать, что из коробки паяльник на троечку.
Т.к если для дома и частного использования, у меня например нет мультиметра, чтобы температуру самому откалибровать, А уж про то, чтобы его доработать это нужно быть энтузиазмом с большой буквы!
Что посоветует для того, чтобы достал из коробки и пользуйся в пределах разумного с терморегуляцией и надежно до 30-40$?
Или же стоит обратить внимания на оригиналы типа Goot 201?
+
avatar
0
Переделал на 24 В по данному примеру уже два паяльника. Транзистор не менял, т.к. он и так греется не сильно. Дорожки не прорезал, а выпаивал трансформатор с помощью специальных китайских трубочек из нержавейки. 7805 защитил одновременно радиаторами из медных полосок (6*30 мм), одноваттным резистором на 220 Ом вместо R25 (здесь на схеме это R26) и заменой трех резисторов на второй плате (которые ограничивают ток светодиодных индикаторов, 100 Ом заменил на 200, яркость индикаторов и так достаточна).
Есть момент, о котором хочется сообщить.
Плата источника питания двухсторонняя, и когда вы меняете выходные конденсаторы на 35-вольтовые, может оказаться, что пропаяна только одна сторона дорожек. Вероятно, на плате должна быть металлизация и внутри отверстий, но у меня с этим были проблемы. Пока не пропаял ножки конденсаторов со второй стороны, блок питания не хотел нормально запускаться.
Автору большое спасибо и успехов в творческих делах!
+
avatar
0
Переделал свой паяльник, трансформатор не трогал, только поменял делители, нагрев в пределах нормального, греется только 7805 (приклеил на нее радиатор от raspberry, хотя рабочая температура для 7805 до 150 градусов). После переделки почти пропал писк, слышно его если к уху приложить.
+
avatar
+2
Поделюсь и я опытом переделки.
Респект kirich-у — прочитал обзор и загорелся. Купил вышеуказанный Bakon за 21 с копейками баксов.
Пришла посылка с Т13-м паяльником. Включил, 15 минут — проверил и понеслась. Транс выпаивал. Доматывал вначале эмалированным проводом. -Не прокатило — пока протаскивал витки — прорезалась эмалевая изоляция, подкорачивал на феррит. -Нашел МГТФ приблизительно похожего сечения — 2 витка в 2 провода. Получилось. Подобрал резистор допайкой в обратную связь. Транзистор попробовал — вначале не менял. Он действительно не греется заметно. Все делал по описанию автора. Кандеры — тоже 470 и 1000мкФ. -Вроде бы все Ок. Включаю — 24.3В на холостом ходу. Подключаю паяльник — вроде все Ок. Минут 15, калибрую термопарой. Паялка тухнет. Не включается минут 15. Потом заводится, чуть работает и опять — тишина. Полежит — «отходит» работает. -В общем в конце концов из-за неосторожного обращения при замерах — выгорает пол платы. Меняю, купил уже «правильный» транзистор 20N60. Заменил джентельменский набор — ШИМ, оптрон, ТЛ431, резистор в истоке на 0.22Ома, диодный мост — работает 5-10-15 минут и — тухнет.
Каюсь, товарищ подсказал — 1N4007(VD4) в питании ШИМа. Он мне вообще то сразу не понравился — диод то низкочастотный, что ему делать на килогерцах? -Звонится тестером нормально, но после замены на первый валявшийся на столе 1 амперный ультрафаст — как пошептало. -Станция проработала пару часов без проблем. Была успешно откалибрована при помощи термопары. Все Ок.
Еще раз спасибо автору обзора. Если бы не он — я бы на эту китайскую поделку и внимания не обратил. Гирбест ему должен кучу денег за популяризацию :)
+
avatar
  • Ivanvo
  • 13 сентября 2017, 20:05
+1
Народ подскажите что может быть, паяльник ведет себя не одекватно, на индикаторе 250 а жало разогревается до красна. куда копать? Была выполнена переделка, домотан трансформатор установлен резистор на 20к, заменил конденсаторы на 35В. До этого тоже были какие то глюки непонятные, то думал он что уже разогрел до 400гр а реально на жале было только 250, и когда нажинам на кнопку режим то он показывал реальную температуру и пытался разогреть. Куда копать?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.