Авторизация
Зарегистрироваться

avatar RSS блога Подписка

DC-DC повышающий конвертер часть 2 - замеры, powerbank для ноутбука


Приветствую друзья

Пытаясь по мере своих сил ответить на вопросы в комментариях к обзору DC-DC повышающего конвертера, набрал материала еще на один небольшой обзор. Здесь я проведу исследования в другом русле, не в плане зарядного устройства для аккумуляторов, а в плане источника питания для среднестатистического ноутбука и попробую сделать экспериментальный powerbank для него.

Ссылку на первую часть обзора — дал чуть выше, поэтому сразу начну.
Целью данного эксперимента будет обеспечение питания условного ноутбука с параметрами — 19 В и мощностью 60 Ватт.
В качестве ноутбука в моем эксперименте будет служить электронная нагрузка, с установленном током потребления 3.15 А. Собираю тестовый стенд


В качестве источника питания пока выступает тот же самый блок питания. Для чистоты эксперимента — сначала сравниваю показания на электронной нагрузки с мультиметрами.


Если по показаниям тока — особенных вопросов нет, то по напряжению нагрузка существенно привирает, к показанию мультиметра у меня доверия больше, да и расчеты я буду делать основываясь именно на них. Поэтому выставляю напряжение 19 В именно по показаниям мультиметра.


Зафиксировав показания электронной нагрузки, переключаю мультиметры на вход конвертера.


Еще одна перепроверка, заодно воспользуюсь функцией REL (относительных измерений) на мультиметре. Разница.апряжения на входе и выходе конвертера — 7,3 Вольта — 11.7+7,3 = 19, условия не нарушены.



Считаем КПД.
Вход — 11,7В*5,7А=66,69 Вт
Выход — 19В*3,15А=60 Вт

КПД = 89,9 %

Отвечая еще на один вопрос по пульсациям. Пульсации на входе конвертера


На выходе — амплитуда существенно выше


Следующий этап эксперимента — powerbank для ноутбука. Вместо блока питания на 12В, теперь энергоснабжением будут заниматься, уже знакомые по прошлому обзору четверка NCR18650B, которые на холостом ходу, после полного заряда на этом самом конвертере, отдают 16,3 В


После запуска электронной нагрузки с теми же параметрами 3.15 А, и напряжением повышенным до 19 В, напряжение на аккумуляторах просело до 12,71 В, отдаваемый ток — 5,41 А.


Отсюда посчитаем еще раз КПД — у меня получилось 87 %.



Пульсации на выходе конвертера, при питании от аккумуляторов


Тест я продолжал минут 5, пока не стало ощутимо пованивать пластмассой. NCR18650B -тест выдержали нормально, нагрева тактильно я не почувствовал, но для бокса используемого в стенде ток более 5 А оказался явно большим


Один из контактов разогрелся настолько, что начал плавить пластмассу


На этом вторая часть экспериментов была закончена, азарт — проснулся :) Что бы не быть голословным, скажу что я уже начал прощупывать вопрос DIY точечной сварки — уже нашел и через несколько дней получу трансформатор от микроволновки, на базе которого буду делать аппарат для сварки аккумуляторов. Так же уже заказал плату 4s балансировки и всякую мелочь для сварки. Проект интересный, затраты пока копеечные, в районе 10 долларов.

Буду благодарен за конструктив в комментариях, всем добра.
Планирую купить +22 Добавить в избранное +32 +57
свернуть развернуть
Комментарии (94)
RSS
+
avatar
+1
Видел в интернете видео, где на такой повышайке делали led прожектор на 100W модуле.
Даже как то хотелось повторить, но не пошло.
Спасибо за обзор!
+
avatar
  • sdfpro
  • 07 февраля 2017, 11:16
+2
Что же не получилось, слишком низкое напряжение на вход дали? Я недавно делал такой же, но там диод был ватт на 50, питал его от ~16В (холдер 4*18650), при таком напряжении ток гуманный ещё.

По поводу холдеров:
Поизвращался недавно с холдером на 4 18650, который без пружин, на контактах, вот с таким:(на фото на 3 акка но не суть)

Подключил материнскую плату с печка пентиумом 4 на борту.

Конфигурация: 3 банки + DC-DC Step UP, самый простой который из мощных, за 2 бакса. Получился ток ампер 7 -8 (точно не скажу уже), при выходном напряжении 12В, которое просаживалось до 8 под нагрузкой, соответственно буст тушился, ток шёл «самотёком».
Мать на 915G чипсете (ватт 10-15 потребление максимальное) + пентиум 530J (84W TDP), мать завелась и от итоговых 8В (естественно ещё пришлось подшаманить с сигналом PG), контакты в холдере после минуты сильно разогреваются, сами банки тоже, и это я только в BIOS посидел. На такие высокие токи даже такие холдеры не рассчитаны, с виду более мощные чем сабжевые.
+
avatar
  • kvazis
  • 07 февраля 2017, 11:26
0
У меня такого типа есть поштучно, штук 5. Контакты там таки не лучше.
+
avatar
  • kven
  • 07 февраля 2017, 11:28
+4
по моим ощущениям, когда комп в биосе, то проц работает на полной частоте, все режимы энергосбережения отключены
+
avatar
  • sdfpro
  • 07 февраля 2017, 14:15
-1
На частоте то может и на полной, но TDP не только от этого зависеть будет. Например если взять LinX с поддержкой AVX и без оной, получатся разные цифры и разное потребление процессора (если процессор умеет AVX), при том что частота в обоих случаях будет одинакова, загрузка то же 100%.
Кароче говоря от нагрузки всё зависит, в BIOS её нет.
У меня при тестовом запуске проц кушал точно не ~84 ватта (это кстати реальное его потребление, он немного холоднее чем Q6600).
+
avatar
0
Что же не получилось, слишком низкое напряжение на вход дали?
Нет. Забил на идею на стадии планирования )))
А вообще, задумывалось питать от авиамодельного 3S lipo, такой аккум вытянет такие токи, от которых эти холдеры под 18 просто воспламеняться будут.
+
avatar
  • sdfpro
  • 07 февраля 2017, 13:44
0
Для 100W диода там токи не настолько большие будут, так как напряжение там 32В, а на вход логичней подавать либо хотя бы ~22В (6*18650 под нагрузкой), ток будет 4.5А, не маленький но и не прям очень сильный (если считать что кпд 100%, или что диод в реальности чуть меньше возьмёт чем 100 Ватт, хз кстати сколько он протянет без специализированного драйвера, я свой не гонял на долговременном тестировании). Хотя 22В это уже почти 32, смысл dc-dc немного теряется, нужно смотреть по стоимости самих банок.
Логичней ватт на 50 брать светодиод, даже при таком раскладе нужен неплохой радиатор для охлаждения, либо поменьше, если вы зимой экспуатируете (заодно руки погреете).
+
avatar
  • alexeei
  • 07 февраля 2017, 12:02
0
В ролике про прожектор ничего не сказано про потребляемый ток, напряжение и температуру радиаторов преобразователя + светодиод похож на отбраковку 100ваттных, сам купил такой купившись на цену, в итоге там вместо 100 было 50, пришлось в точности по поговорке потом покупать нормальный и их можно даже отличить по виду-у тех, которые с честной мощностью толстая металлическая подложка, а вот у левых точно такая же как в ролике. Теперь правда другая проблема, хоть у преобразователя заявлено 150ватт, но только 90 без активного охлаждения, и то температуры радиаторов запредельные, у меня например при повышении с 16в (литиевый аккум 4s) до светодиодных 35в (максимальная мощность)через минуту уже температура улетает за 80гр, пришлось теперь покупать другой преобразователь, он выглядит как плата с проводами на вход и выход и алюминиевой подложкой снизу и без радиаторов вообще, с заявленной мощностью 250вт, вот он как раз идеально подходит для 100ваттных (честных) светодиодов и стоит в районе 300р
+
avatar
0
Ссылкой на преобразователь не поделитесь? Тоже вынашиваю мысль такой прожектор смастерить.
+
avatar
  • glofish
  • 07 февраля 2017, 13:08
0
Смутно верится, что выдаст до 10А.
Если такой есть в наличии — просим в студию
+
avatar
0
Не выдаст однозначно. Но я не встречал практического применения где были бы нужны такие токи. Едут такие четыре штуки, будут питать светодиодные линзы, там 1,2 ампера, справятся :)
+
avatar
  • alexeei
  • 07 февраля 2017, 18:38
0
Да, 10а вряд ли, или с хорошим охлаждением, но мне тоже для 100ваттного диода хватит и 3а и чтобы не сильно грелся) Я брал вот по этой ссылке, успел в последний день когда еще не были обязательные платные треки) Но пока не приехал еще aliexpress.com/item/DC-DC-boost-converter-Constant-Current-Mobile-Power-supply-10A-250W-LED-Driver/32642489577.html, вот таких преобразователей существует 2 типа, также как и светодиодов, есть получше-толще провода, продвинутее схемотехника, меньше греются — такой надеюсь будет у меня, а есть тоньше провода, хуже схемотехника, вот мой прод такие слал в сентябре, судя по отзывам, потом исправился, а по вашей ссылке походу он шлет 90% плохие и редко хорошие)
+
avatar
  • nevsky
  • 07 февраля 2017, 18:59
-1
Что значит «обязательные платные треки»?
Я уже подумал, что Free Shipping отменили…
+
avatar
  • alexeei
  • 07 февраля 2017, 19:35
0
+
avatar
0
Я его попросил прислать хороший :) Интересно, будет результат или нет…
+
avatar
  • alexeei
  • 07 февраля 2017, 21:15
0
Надо было еще пригрозить, что знаете в чем отличие от плохого (по моей ссылке в отзывах от сентября чел выкладывал фотку) и если пришлет не тот, будет диспут, ему же хуже =)
+
avatar
0
Фотку я ему кинул, а вот грозить не стал. Мы же друзья! ))))
+
avatar
0
Прислал хорошие
+
avatar
  • SMaster
  • 07 февраля 2017, 12:54
0
Поделитесь, пожалуйста, ссылочкой!
+
avatar
  • sdfpro
  • 07 февраля 2017, 13:48
0
Там надо диодную сборку на полевик менять, и смотреть какой полевик стоит там из китая. Я покупал два 100W модуля dc-dc step up. Диодные сборки в обоих одинаковые были, но полевики разные.
В последнем (он типо фирменный с лого), стоит относительно нормальный полевик от ST, в первом был какой то бу конца 90-х, чуть с более худшими характеристиками.
+
avatar
0
В ролике, которым изначально вдохновился я, автор делал фонарь с таким же драйвером и светодиодом, только в корпусе старого шуруповёрта.
Ролик, который я дал выше — первый из поиска, который мне попался. Так что извиняйте.
+
avatar
  • Maks777
  • 07 февраля 2017, 12:44
0
А что не получилось? Это кстати мой ролик))
+
avatar
+1
Выше уже писал причину, банально забил )))
Ну а Вам респект огромный, раз руки есть такое собрать, да ещё и видео запилить на ютуб, чтоб другие полюбовались )))
А если по делу, ну то есть почему забил. Если бы проект был копеечный, то да, однозначно бы доделал. А так, нормальный СИД на 100W, с радиатором и линзой — примерно 15 у.е., нормальный (практически самый дешевый из нормальных) 3S LiPo модельный — ещё минимум 20 у.е. Ну и по мелочи — преобразователь, термопаста, ну и такое прочее — и бюджет затеи уже близится к полтиннику баксов. Для мест, где проживаю я — это не такие маленькие деньги, при условии что я в данный момент нахожусь в полубезработном состоянии. И это всё при том, что практической пользы от этого девайса не очень много. Ну вот как то так!
+
avatar
  • sdfpro
  • 07 февраля 2017, 16:18
0
Более дешевые акб нужно брать, зачем там полимерка, обычного лития хватит по току… Если вес конечно важен и габариты то да.
+
avatar
0
Липо не сильно меньше простого литий ионного аккума при одинаковой ёмкости. А вот токоотдача намного больше. Хотя сейчас есть 18650 с долговременными 30А.
+
avatar
  • sdfpro
  • 08 февраля 2017, 09:26
0
Да куда такие токи, смысла нет платить за них, при нагрузке 100Ваттной, учитывая что напряжение 30+В.
+
avatar
+2
«Привирает» не нагрузка — полвольта при трех амперах вы теряете на тонюсеньких проводах. То же и с аккумуляторами: из почти четырех вольт просадки львиная доля пришлась на стальные пружины.
Так что кпд считать рановато — подождем, когда сварите батарею :)
+
avatar
  • glofish
  • 07 февраля 2017, 11:11
0
Однозначно!
+
avatar
  • kvazis
  • 07 февраля 2017, 11:11
0
С проводами там все пучком, ставил 1 мм медь.
После исключения из цепи амперметра, нагрузка стала показывать 18,85, при 19 измеренных мультиметром.
Насчет бокса — согласен, хоть и заменил провода тоже на 1 мм, сами контакты — г… но, но что есть.
Будем варить
+
avatar
0
Ну да, щупы мультиметра не отличаются малой длиной и большим сечением… Кстати, а почему не поменять приборы местами? У вас же токовые клещи, способные измерять постоянный ток — зачем вам мультиметр с его щупами в роли амперметра?
+
avatar
  • glofish
  • 07 февраля 2017, 11:16
0
При хорошем контакте и более толстых проводах от акумов можно проверить на сколько их хватит питать нагрузку при 19В.
+
avatar
  • kvazis
  • 07 февраля 2017, 11:19
0
Токовая нагрузка на 1 мм2 медь — до 17 А. Куда уж толще. Буду шаманить тр-тр для точечной сварки, тогда будет все попроще.
+
avatar
  • glofish
  • 07 февраля 2017, 11:22
+1
Оно то так, но при больших токах уже имеет значение длина
+
avatar
  • kvazis
  • 07 февраля 2017, 11:25
0
Сантиметров 15 — максимум, от конвертера до нагрузки. 0,15 В — это уже погрешность нагрузки, по току в пределах 0,01А. Это нормально
+
avatar
  • glofish
  • 07 февраля 2017, 11:41
0
После сварки замерьте ток от сборки от 4,2В на банку до 2,5-2,8В, сравнив КПД.
Хотя можно и лабораторный блок питания использовать на данном этапе.
+
avatar
+3
Замечаю, что люди постоянно путают два разных понятия: сечение провода по критерию предельного тока (определяемого из максимально допустимой температуры для данного провода, за которой — необратимые последствия), и сечение провода по критерию падения напряжения.

Если необходимо подключить электродрель на расстоянии в 200м, то экономические соображения заставляют нас выбирать первый критерий: «лишь бы провод выдержал, не до жиру».

Но когда речь идет о сильноточном низковольтном питании, важным может стать каждый десяток милливольт. И тогда вполне незазорно использовать провода солидного сечения.
+
avatar
+2
сопротивление «меди» замеряли? я когда-то приобрел кетайский Imax B6 — при тестах сначала не понял, почему он недо- заряжает/разряжает аккумы… потом догадался проконтролировать напряжение на устройстве и на самих аккумах… по итогу оказалось что провод 2х50см AWG18(0.82mm^2) имеет сопротивление 0.22ом (в 10!!! раз больше чем должен). когда их выпотрошил для замены — жилы на вид медь. взял на замену кусок мягкого кабеля из строймага, для стеновой проводки 2х1мм, для своего спокойствия замерил падение на нем при 1А — оказалось падение почти такое же, 200мВ!!! я охреневши уже собрался переосмыслять закон Ома, но взял кусок советского провода 1мм.кв. от автопроводки — на нем падение оказалось 25мВ! так что в наше время медь меди рознь!
+
avatar
  • sdfpro
  • 08 февраля 2017, 09:27
0
Китайская медь… Магнитом (неодимовым) надо проверять, может повезти и вы спалите что это не совсем медь.
+
avatar
  • UWU
  • 07 февраля 2017, 11:53
0
Что бы не быть голословным, скажу что я уже начал прощупывать вопрос DIY точечной сварки
А не проще купить никелевой ленты за 0.65$ и спаять аккумуляторы, чем со сваркой возиться?
+
avatar
  • glofish
  • 07 февраля 2017, 12:05
+1
Как раз о том и речь :), правда ленту придется приваривать, а не паять.
+
avatar
  • UWU
  • 07 февраля 2017, 12:08
0
Мне казалось, что пайка даёт лучше контакт, чем сварка.
Другое дело, что при промышленном производстве проще сварку делать.
+
avatar
  • glofish
  • 07 февраля 2017, 12:17
+2
Пайка может угробить акумы, сварка — нет
+
avatar
  • UWU
  • 07 февраля 2017, 12:25
0
Да неужели? Мне всегда казалось, что сварка гораздо опаснее. Плотность теплового потока при сварке значительно больше. А значит и риск гораздо выше при сварке.
+
avatar
  • kvazis
  • 07 февраля 2017, 12:37
+2
Точечная сварка очень кратковременна и нагреваются только локальные точки контактов. Сразу после сварки совершенно без проблем даже пальцем потрогать контакт.
Пайка, даже очень мощным паяльником — кратковременная, передает неизмеримо больше тепла аккумулятору, да и припой не мгновенно остывает.
Точечная контактная сварка — это единственный правильный и безопасный способ соединения литиевых аккумуляторов. Разберите любой powerbank, батарею аккумуляторов от ноутбука, гироскутера и т.п. Нигде пайки вы не увидите.
+
avatar
  • UWU
  • 07 февраля 2017, 12:47
0
Ещё раз повторю, сварка неизмеримо проще и дешевле при промышленном производстве, когда уже есть настроенный сварочный аппарат.

Насчёт количества передаваемого тепла, пайка паяльной кислотой занимает буквально секунду. Припой мгновенно растекается.

При сварке всё гораздо хуже:

1. Для надежного соединения нужно получить локально температуры выше температуры плавления. Температуры плавления припоя и меди/никеля совершенно не сравнимы.

2. Нельзя сделать место сварки небольшим. Расплавленный участок получится полюбому не самым маленьким. А чем больше участок, тем больше тепла передастся литию.
+
avatar
  • kvazis
  • 07 февраля 2017, 12:54
+1
Сварка занимает доли секунды. Контакты сразу после сварки холодные. При сварке — аккумуляторы не умирают, в отличии от пайки.
Не думаю что есть разводить тут холивар, для меня решение — очевидно.
+
avatar
  • UWU
  • 07 февраля 2017, 13:00
+1
Обе технологии дают результат. Но для применения сварки нужно собирать сварочный аппарат, что, в общем, сильно напрягает.
+
avatar
  • VJean
  • 07 февраля 2017, 22:29
0
аккумуляторы не паяют. только точечная сварка!
+
avatar
  • ksiman
  • 07 февраля 2017, 22:43
+2
Вот засада — столько лет их паяю, а оказывается их не паяют :)
+
avatar
  • VJean
  • 07 февраля 2017, 23:04
0
это до первого пироэффекта, после чего происходит переосмысление технологического процесса :)
+
avatar
  • ksiman
  • 07 февраля 2017, 23:16
0
Что-ж мне так везёт столько лет?
+
avatar
  • VJean
  • 07 февраля 2017, 23:26
0
в рубашке родился )
+
avatar
  • sdfpro
  • 08 февраля 2017, 09:28
0
Это как нужно паять что бы он взорвался?) Минуты 2 держать?
+
avatar
  • sdfpro
  • 07 февраля 2017, 13:51
+2
Если с флюсом по алюминию паять то пайка пройдёт очень быстро, банка нагреться не успеет. Я даже неодимовые магниты так паял, когда использовал их как контакты для таких банок, если их перегреть то они размагнитятся, у меня с ними ничего не произошло, так как паял их на теплоотводе, и не более 1.5 секунд 25W паяльником эпсн, с флюсом для пайки алюминия.
+
avatar
  • alex722
  • 07 февраля 2017, 12:26
0
Я так тоже думал, соединяв пайкой парочку банок изредка. Но вот однажды пришлось перепаковывать пару больших аккумуляторов(всего 32 банки). Хорошо, что под рукой была самопальная сварка! Во-первых быстрее в разы. Во-вторых в моём случае банки настолько плотно сидели в пластиковом корпусе, что при любой самой аккуратной пайке не стали бы на место
+
avatar
  • kvazis
  • 07 февраля 2017, 12:20
0
Ленту купил, паять литий — это зло. Только сварка.
+
avatar
  • UWU
  • 07 февраля 2017, 12:28
-1
А в чём проблема с пайкой?

Может я чего не понимаю. Но в процессе приваривания ленты в литию через корпус лития будет течь огромный ток, и сам корпус лития будет нагреваться локально гораздо сильнее, чем при пайке. А значит и риск для лития при сварка несоизмеримо выше.
+
avatar
  • kvazis
  • 07 февраля 2017, 12:40
+4
Примерно такая технология. Через банку ничего не течет, она совершенно холодная
+
avatar
  • UWU
  • 07 февраля 2017, 12:48
+2
Только место контакта диаметром 3-4 мм разогревается под 800 градусов.
Небольшая ошибка, чуть дольше дать импульс тока и можно получить феерверк.
+
avatar
  • glofish
  • 07 февраля 2017, 12:55
+2
контакта 2мм достаточно, импульс — 10-40 мс.
Обзоров точечной сварки на ютубе полно. Даже от акума 12В 60Ач
+
avatar
  • kvazis
  • 07 февраля 2017, 12:56
+3
Там точка, диаметром менее 2 мм… делается 2-4 точки и никель держится мертво. Аккумулятор — холодный как айсберг в океане.
+
avatar
+1
мне одному кажется, что вы не ту обмотку спилили с трасформатора микроволновки?
+
avatar
  • ksiman
  • 07 февраля 2017, 15:19
0
мне одному кажется
Вам показалось :)
+
avatar
  • kvazis
  • 07 февраля 2017, 16:18
0
Мапед не мой, мне тр тр только едет. Это просто фотка
+
avatar
  • ksiman
  • 07 февраля 2017, 22:50
+5
паять литий — это зло
Зло — это не уметь паять
+
avatar
  • kvazis
  • 08 февраля 2017, 11:04
0
На самом деле все давно уже разжевано насчет пайки лития, но все равно есть приверженцы пайки, никуда не денешься.
Задача надёжного сваривания аккумуляторв порой стоит очень остро, если имеешь дело с Li-Ion изделиями. Многие просто спаивают банки паяльником, наплевав на все рекомендации и запреты. Но это не от хорошей жизни. Если посмотреть на готовоые изделия — то на всех них можно увидеть следы от аппаратов точечной сварки. Именно так и следует производить соединение банок аккумуляторов.
+
avatar
  • sdfpro
  • 08 февраля 2017, 14:28
0
Вероятно, собирать батарею например для ноута, «сваривая» банки меду собой гораздо проще (дешевле и быстрее, компактнее), чем паять провода (хорошие провода), пусть даже это будет делать робот, в плане вреда самой банке особой разницы не будет имхо.
+
avatar
  • Strisch
  • 07 февраля 2017, 12:19
+1
Не проще ли вместо преобразователя еще пару аккумуляторов добавить?
+
avatar
  • kvazis
  • 07 февраля 2017, 12:21
0
Аккумы не будут держать напряжение на заданном уровне. Для этого и нужен преобразователь — при постепенно убывающем напряжении на входе — давать стабильные 19 В на выходе.
+
avatar
  • alex722
  • 07 февраля 2017, 12:28
0
А интересно, какой диапазон напряжений относительно 19В допускает ноутбук?
+
avatar
  • kvazis
  • 07 февраля 2017, 12:42
0
1-2 вольта проблем не вызовет
+
avatar
  • Strisch
  • 07 февраля 2017, 20:57
0
Там на входе шим, так что главное чтобы выше напряжения аккумулятора, так что ± 5В проблем не вызовет.
+
avatar
  • Dmp
  • 08 февраля 2017, 11:30
0
Асус K54 и K50 у меня держали 25.2 вольта вместо 19. соединял 6 банок по 4.2 в заряженном состоянии. Один минус — внутренняя абк ноута начинала заряжаться только тогда когда напряжение на входе ноута с 25вольт опускалось до 22В. А так все ок.
+
avatar
0
Не проще ли вместо преобразователя еще пару аккумуляторов добавить?
у меня это так же первое что пришло на ум. и токи другие.
+
avatar
  • ybxtuj
  • 07 февраля 2017, 12:28
0
жду обзора по точечной сварке
в поэтапном сборе и проверке
и перечня мест заказов
+
avatar
  • kvazis
  • 07 февраля 2017, 12:43
0
Трансформатор — на местной доске объявлений за 75 грн (около $3) Как получу — буду от него уже плясать.
+
avatar
  • glofish
  • 07 февраля 2017, 12:52
0
Уже подумали чем будете управлять временем сварки?
+
avatar
  • kvazis
  • 07 февраля 2017, 12:53
0
Есть много решений, буду экспериментировать от самых простых
+
avatar
  • ybxtuj
  • 07 февраля 2017, 12:57
0
на али за 420
+
avatar
  • glofish
  • 07 февраля 2017, 12:58
0
сдается мне, что это понижающий преобразователь :)
Чуть другая стихия…
+
avatar
  • ybxtuj
  • 07 февраля 2017, 13:12
0
а пишит что выход 10-46в
+
avatar
  • sdfpro
  • 07 февраля 2017, 14:11
+2
Реально похож на понижайку на XL4015 (малоинтересном), у них конструкция одинаковая, здесь правда предохранитель добавили…
+
avatar
  • ewavr
  • 07 февраля 2017, 13:47
+1
Вот давно хотел написать: сильно раздражает манера фотографировать показания приборов («Петька! Приборы!») без текстового комментария (типа 5.01В, 3.17А). Ведь не сразу видно, какой тестер настроен на какую измеряемую величину.
А в скриншотах пульсаций, (например img.mysku-st.ru/uploads/images/02/90/62/2017/02/07/b5fb7c.jpg) как определить величину пульсаций? 50 мВ — это цена деления, амплитуда или расстояние между маркерами?
Извините за брюзжание.
+
avatar
  • kvazis
  • 07 февраля 2017, 14:01
0
Амплитуда, я перед вторым скрином это написал
+
avatar
  • nevsky
  • 07 февраля 2017, 15:11
+2
Как планировали сделать отключение питания перед DC-DC конвертером при падении напряжения ниже 3.0В на каждом элементе питания?
+
avatar
  • sdfpro
  • 07 февраля 2017, 15:41
0
Компаратором можно отключать, паять 10 минут схемку.
+
avatar
  • kvazis
  • 07 февраля 2017, 16:18
+1
В этом случае можно просто BMS поставить
+
avatar
  • nevsky
  • 07 февраля 2017, 17:27
0
Странно, что вы не упомянули об этом в обзоре, т.к. это более важная деталь вашего проекта, чем сам адаптер…
+
avatar
  • kvazis
  • 07 февраля 2017, 22:26
0
Потому что там его нет, это пока стендовые испытания.
+
avatar
-1
А в чем отличия обозреваемого модуля от такого?
+
avatar
  • kvazis
  • 08 февраля 2017, 23:20
+1
У обозреваемого есть ограничение по току
+
avatar
  • Hombre
  • 12 февраля 2017, 15:01
0
Сначала заказал, теперь начал думать. Эти два резистора подстроечных, их заменить на что-то можно, чтобы регулировать удаленно? Сопротивление какое у них? Требуется вмонтировать регуляторы в корпус БП АТХ. Может подскажете что-нибудь?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.