Авторизация
Зарегистрироваться

avatar RSS блога Подписка

Мини фрезерный станок с ЧПУ - подробный обзор


Здравствуйте, в этой статье я постараюсь показать подробно сборку этого станка, а также работу в программе по созданию текста и картинки для гравировки.
Кому лень читать, внизу статьи размещены видео от сборки станка до создания проекта для гравировки.


На почте получил вот такой не легенький ящичек)))

Все детали запакованы в пакетики, алюминиевые профиля обмотаны упаковочной стрейч пленкой.

Рассмотрел все детали, посмотрел видеоинструкцию по сборке, так как абсолютно никакого листика по сборке станка в коробке я не обнаружил.

Технические характеристики:
Ход по осям:
Y — 120 vv/
X — 100 мм.
Z — 45 мм.
Точность обработки: 0.1мм
Максимальная скорость перемещения: 600мм/мин
Мощность двигателя шпинделя: 80Wat (24V)
Подходящие фрезы в патрон с хвостовиком: 3.175 мм
Рама: Алюминиевый профиль 2020
Рабочий стол: Алюминиевый профиль 2080 шириной 150мм
ПО: grblcontrol и ARTCAM

Для сборки гравировального станка в комплектации получаем ключи шестигранники, а вот ключей под гайки нет.

Начинаем сборку с основы станка — рамы.

Рама собирается из алюминиевого Т-образного профиля 20 х 20 мм.
Профили рамы соединяются силуминовыми уголками и винтами M4 со специальными гайками.












Снизу рамы прикрутим резиновые ножки.



В этой конструкции станка движется не портал, а рабочий стол, который сейчас начну собирать.

В качестве столика отрезок алюминиевого профиля 180ж80х20 мм.











Креплю основу для установки направляющих оси «Y»

На переднюю пластину ставим фланец с подшипником (внутренний диаметр подшипника 8мм.)
На второй пластине с большим отверстием будет позже установлен шаговый мотор.

В комплектации получаем латунные гайки ( 6 шт. по 2 шт. на одну ось)
По идее, необходимо на одну ось ставить две гайки которые не крутятся относительно друг друга, между гайками пружина в давленом состоянии, такая конструкция позволит уменьшить люфт гайки на резьбе.



Латунная гайка на своем месте (пружину не ставил).

Пора установить рабочий стол на направляющие.
В качестве направляющих использованы металлические отшлифованные трубки на торцах которых нарезана внутри резьба.
Длина направляющей трубки 200 мм. в комплекте их 4 шт. одинакового размера. две штуки на ось «Y», и две «X», а на ось «Z» идут такого же диаметра ну короче по длине.

Крепим направляющие болтиками М4.

При установке стола смотрим чтобы большое отверстие на пластине стола было на той стороне где пластина с таким же отверстием на раме. (фото выше).

Собираем ось «X»

Крепим пластины под самый верх уголков рамы.
Алюминиевую пластину с большим отверстием ставим на леву сторону рамы.

На правую пластину крепим фланец с подшипником.

Собираем ось «Z»
Для сборки пластин берем четыре металлических уголка и восемь болтиков 4х10 и к ним простые гайки под ключ на 6-ть.
Сборка конструкции

Пластина с большим отверстием должна быть с левой стороны.


При сборке каркаса оси «X» смотрим чтобы большое отверстие было с левой стороны, а на правую ставим латунную гайку.

Каркас оси «X» будет ездить по направляющим.
Направляющие такие же, как и на ось «Y».

Сверху на фото показано где должны быть большие отверстия на пластинах каркаса.

Направляющие крепим на болты М4

Снизу каркаса прикручиваем фланец с подшипником, конечно его легче установить было когда каркас был у меня в руках.

Собираю каркас в котором будет закреплен мотор.
Для сборки каркаса необходимые:
— две пластины (они последние что остались)
— латунные стойки 3 шт. длиной 20 мм.
— болты 6 шт. М3.
— латунная гайка.

В качестве шпинделя получаем коллекторный мотор который будет запитан от блока питания 24V.6А
Мощность двигателя: 80Вт (24V)
Характеристики мотора:
Высота мотора: 66,3 мм
Диаметр мотора: 42,3 мм
Диаметр выходного вала: 5 мм
Длина выходного вала: 10 мм
Напряжение: 24 В
Ток: 2,5 A
Скорость: 21000 об / мин




Мотор закрепил на болтики М4. (берем короткие болтики, а то длинные упрутся в якорь мотора)).

Установил рамку с мотором на направляющие.

Практически металл уже собран, будем переходить к электронике.

Каждую ось в движение будет приводить шаговый мотор.

Характеристики шагового мотора:
— модель: 42H47HM-0504A-18
— шаг 0.9 градуса.
— размер: 42 мм * 42 мм * 47 мм (без длины вала)
— вес: 367 г
— осевая длина: 12 мм
— диаметр вала: 5 мм.



В комплекте получаем три алюминиевые сервомуфты для соединения мотора с резьбовым валом.


Муфты компенсируют несоосности, а также нагрузку при кручении (торсионную нагрузку).

Установлен мотор на оси «Y»

Как видно большое отверстие в пластине необходимое для прохождения муфты для увеличения хода по оси.

Установлен мотор на оси «Х»



Чтобы установить мотор на ось «Z» предварительно на мотор накручиваем резьбовые столбики.
Длина резьбового столбика 20 мм.


Электроника
Переходим к установке контроллера и соединению проводов.
— шилд Arduino UNO (синяя плата)
— плата расширения CNC Shield v3.0 с установленными тремя драйверами A4988. (красная плата)
— реле модуль Arduino
— белые пластиковые пластины служат основой для монтажа плат и гнезд.
— в пакете провода для соединения моторов с платой «Arduino»




Плата Arduino UNO которую соединим с второй платой на которой драйвера «CNC Shield».
Иными словами это сердце гравировального станка.

На торце платы гнезда:
— USB гнездо (гнездо как у принтера) для соединения станка с ПК. (кабель для соединения получаем в комплект).
— гнездо для питания платы.

Плата «CNC Shield» с установленными драйверами A4988

Замечу что данный станок не имеет кнопки аварийной остановки (E-STOP) и концевиков, хотя на плате имеются контакты для их подключения.
Так что работы для модернизации есть
Вот хорошо описано схемы подключения плат
Конечно, в этой статье я покажу куда подключать шаговые моторы и где взять сигнал на реле для включения шпинделя, то есть все по-штатному.


Аккуратно соединяем платы между собой.

Получаем вот такой пирог.

Модуль реле Arduino
Плата с реле имеет 3 вывода (стандарта 2.54мм): которые подключим к плате «CNC Shield»
— DC +: "+" питания
— DC -: "-" питания
— IN: вывод входного сигнала
Ну и естественно контакты реле в разрыв которых будет идти плюсовой провод к шпинделю.
Как понятно модуль реле необходим для управления вкл/выкл. шпинделя.
Модуль реле со всех сторон






Монтаж плат на пластиковую основу (полу корпус).
Плату разместил таким образом, чтобы сбоку выходил USB кабель.

Для установки верхней пластиковой пластины поверх плат, использую из комплекта столбики длиной 30 мм.

Провода шаговых двигателей удлиняем при помощи цветных проводов с разъемом на конце, идущих в комплекте



Гнездо подключения мотора оси «Y»

Гнездо подключения мотора оси «X»

Гнездо подключения мотора оси «Z»

Если при в работе станка мотор вращается не в правильную сторону, для этого перевертываем штекер подключения мотора на 90 градусов.
На фото в моем случае все моторы осей правильно вращаются.

На плате «CNC Shield» есть колодка для подключения питания 12-24V. подсоединяем к ней провод и припаиваем к гнезду закрепленному на пластине.
В таком случаи весь мозг станка будет запитан одним блоком питания 12V.

Шпиндель будет подключен вот этим проводом идущим в комплекте, контакты для соединения с мотором обжимаем или припаиваем.

Подключаем питание на шпиндель.


На эту сторону подключаем питание модуля 5V и подаем сигнал управления с платы Arduino



— черный провод минус (-)
— коричневый плюс (+)

Питания для работы модуля реле 5V. берем с платы CNC Shield.


На контакт «IN» модуля реле подсоединяем провод, второй конец провода подключаем на плату CNC Shield к контакту SpnEn/



Аккуратно прячем провода и прикручиваем пластину.

Гравер в полном сборе и готов к работе.





Для крепежа обрабатываемой заготовки в комплекте получаем болты и гайка-барашек под М5.

В комплекте шли три одинаковых гравера.

Характеристики:
Диаметр режущей части: 0.1 мм
Диаметр хвостовика: 3.175 мм
Длина фрезы: 30 мм
Угол: 20°

Держатель фрезы, обычный бронзовый переходник с 5мм на 3.175мм с торцевыми шпильками под шестигранник.

Кабель для соединения ПК с гравером (такой же кабель для соединения ПК с принтером).
Разъем 1: USB Тип A (вилка)
Разъем 2: USB Тип B (вилка)

Ну, а далее к компьютеру, длина кабеля 1м.

Большой блок питания с надписью «EPSON» предназначен для шпинделя 24В 6А.

Блок питания 12V 4A для работы шаговых моторов.

Переходим к программному обеспечению для работы с гравером.
— CorelDRAW coreldraw.ruprograms.com/
— Stepcam 1.78 a01.116-mebel.ru/stepcam-178-skachat/
— Grbl Controller grbl-controller.software.informer.com/download/?lang=ru

Запускаем CorelDRAW и создаем и задаем размер рабочего поля, в моем случае 100 х 100 мм.

Изначально попробуем выгравировать текст (делаю эмблему).

Добавляю эллипс.
Для начала достаточно.

1 — нажимаем файл.
2 — сохранить как.

Из списка выбираем тип файла: PLT — файл для плоттера HPGL

Сохраненный файл.

Запускаем программу для конвертации: Stepcam



После создания G-кода запускаем управляющую программу станком Grbl Controller


Файл с G-кодом помещен в программу, пора подготовить станок к работе.

Подготовил дощечку которую закреплю двух сторонним скотчем к рабочему столику (двух сторонний скотч хорошо справляется с этой задачей).

Предварительно на заготовке был обозначен центр, куда необходимо свести в ручную оси станка.

Ось «Z» аккуратно опускаем вниз чтобы фреза еле-еле касалась плоскости заготовки, это и будет нулевая точка от которой во время работы фреза зайдет на глубину 1 мм. (это значение мы установили в Stepcam.

После всех операций нажимаем в программе «Begin» после чего гравер начинает работать.

В программе Grbl Controller наблюдаем процесс перемещения шпинделя по заготовке.
Место нахождения шпинделя показывает красная точка.
В программе место где прошел шпиндель стает зеленым.


Итог, хотелось бы чтобы такой станок был в каждой школе на уроке труда, благодаря станку мои ребята поняли и увидели что это ЧПУ так же, в рамках работы со станком научились создавать проект для гравировки в CorelDRAW и переводить проект в G-код.
При наличии необходимой фрезы можно наносить гравировку на алюминий.
Если возникнет заменить какую-то деталь на станке, не дефицит.

Температура моторов после работы на протяжении 17 мин



В комнате температура 17 С.




Изготовление печатных плат можно посмотреть в этом обзоре





Вырезал рамки под сервомашинки:


Работа по алюминию:

Попробую сделать гравировку на пластине алюминия, вся процедура та самая как и для дерева только ставлю скорость прохода 100мм/мин. и углубление 0.5мм.
Правда фрезы у меня специальной нет, воткнул какая больше понравилась, все ради теста.




Видео по сборке рамы и механики станка:

Подключение узлов электроники (довольно подробно показано).

Видео в котором создаем текст и картинку для обработки данным гравером.

Гравировка алюминия:

Спасибо за внимание.
С наступающими праздниками.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +78 Добавить в избранное +99 +191
свернуть развернуть
Комментарии (78)
RSS
+
avatar
  • Miha777
  • 20 декабря 2017, 09:13
+18
Годный обзор, спасибо.
Как только увидел ваш обзор заиграла музыка в голове=)
+
avatar
  • YuRRka
  • 20 декабря 2017, 09:22
+2
Еще было бы неплохо увидеть тесты не на дощечке, а на чем нибудь потолще. Пластики, текстолит. Как станок по жесткости вообще?
+
avatar
  • Pashuk
  • 20 декабря 2017, 09:24
+3
Вот как раз сейчас пробую, фото конечно добавлю.
+
avatar
  • sir0ta
  • 20 декабря 2017, 09:52
0
Ну тут жесткости на текстолит и пластик хватит. даже на 3-4мм/с и на алюминий хватает. Тоже все хочу небольшой себе. Чисто платы фрезеровать. Столько сейчас задумок, столько схем, а лутить вообще нет желания…
+
avatar
+2
Имхо только под сверловку станок удобен, а для качественного изготовления нормальных плат надо брать фоторезист.
+
avatar
  • sir0ta
  • 20 декабря 2017, 10:56
+2
Имхо ваше развею раз и навсегда )))
www.youtube.com/watch?v=Golw0N_GPIc
А фоторезист… тот еще гемор. и тоже отнимает время и денег стоит. А тут купил станок, и на 500 рублей фрез и шуруй. При чем как шуруй? Накинул плату, минуту на карту высот и нажал кнопочку. Через пол часа поменял фрезу на сверло, еще через 5-10 минут отдираешь уже образенную под размер плату с отверстиями под компоненты. Я пробовал и то и то. Да фоторезист найс, но как по мне проще лут. Но и он создает лишнюю суету, которуя я дико не хочу.
+
avatar
0
Если хочется по настоящему качественных плат, их нужно заказывать на заводе. А для любительского уровня вполне хороша лазерно-ламинаторная технология (разновидность ЛУТ)
+
avatar
  • AlexFZ
  • 20 декабря 2017, 14:02
0
станочек пожесче нужен, и платы будут получаться не хуже, чем изготовленные по фоторезистивной технологии на заводе.
к тому же для прототипов и одиночных плат гравирока намного более быстрый способ, чем возьня с фотошаблонами, банками-склянками.
+
avatar
  • AndyBig
  • 20 декабря 2017, 14:12
0
Полностью согласен со всем — и жесткость нужна хорошая для нормальной гравировки такими тонкими граверами (поэтому ниже я и назвал его «царапательным), и быстрее шаблонно-травильных технологий если плата не слишком сложная. И на выходе получаем готовую плату с абсолютно точно просверленными отверстиями, со всеми нужными вырезами во внутренней части и обрезанную по любому произвольно заданному контуру.
+
avatar
  • AndyBig
  • 20 декабря 2017, 14:30
+3
Забыл еще одно очень важное преимущество гравировальной технологии — пока плата делается ты свободен и можешь заниматься другими делами :)
+
avatar
  • EagleB3
  • 28 декабря 2017, 10:47
0
«Надо»…
Надо так, как удобно и разумно в данном конкретном случае.
Оконные рамы красят флейцем, а стену — валиком. И никаких холиваров не возникает, трупы в заляпанных комбинезонах на улицах не лежат.
20 плат с компонентами СМД я закажу на заводе, единичный такой дивайс сделаю сам фоторезистом, а одну плату под разработку-отладку (на выводных деталях) — утюгом или вообще рейсфедером.
+
avatar
  • Soorin
  • 20 декабря 2017, 22:12
-1
Никак. Станок по жёсткости — вата, никаких металлов нормально (=точно) обрабатывать не может. Печатные платы делать невозможно — плоскость станка не соответствует плоскости стола, а текстолит не плоский. Для фрезерования фольги надо обеспечить точность, подобную толщине фольги, на всей поверхности платы. Для этого нужна другая электроника и другое ПО, способные измерить плату и скомпенсировать её изгибы. И ещё, способные делать двусторонние платы (совмещённые стороны).
Такая электроника стоит дороже этого станка, а купив её, хочется уже и станок нормальной жёсткости и размеров, и шпиндель с нормальным патроном…
Но как первый недорогой опыт, для детей — самое то. Чтоб самому увидеть все недостатки и спланировать уже нормальную покупку.
+
avatar
  • sav13
  • 20 декабря 2017, 22:28
+1
Для обеспечение плоскости можно пройтись по текстолиту Z-щупом (я крокодил к обычной фрезе делаю) и отлично получается
Жесткость станка действительно никакая. Втулки вместо линейных подшипников
Ось Z гулят. Ходовые винты люфтят.
Ну и размер поля явно маловат
+
avatar
  • AlexFZ
  • 21 декабря 2017, 05:45
+1
для обработки обратной стороны не требуется никакой «особенной электроники», в жертвенном столе сверлятся 2 реперных отверстия 3.175мм, в текстолите они тоже заранее сверлятся, в отверстия вставляется обломок 3.1745мм фрезы и по этим реперам устанавливается текстолит, после обработки первой стороны, переворачиваем текстолит и опять ставим по этим реперам — вуаля, совмещение +- пару сотых миллиметра
+
avatar
  • sergdem
  • 20 декабря 2017, 09:23
0
Алюминий и его сплавы он может обрабатывать или только дерево?
+
avatar
  • Pashuk
  • 20 декабря 2017, 09:26
0
Установив специальную фрезу пойдет и по алюминию, конечно углубление минимальное, только бы нацарапать, по иному мотор 80ват слабоват.
+
avatar
0
А если 2 (3,4...) раза пройти, не собьётся позиционирование?
+
avatar
  • Dimon_
  • 20 декабря 2017, 10:14
0
80ват
Павел, за что вы так к старине Джеймсу Ватту? Вот и в тексте обзора, тоже. Дядька был хороший, много полезного сделал. Вы уж уважьте его, пишите с двумя «т» его фамилию…
+
avatar
  • Pashuk
  • 20 декабря 2017, 10:18
+3
Вот только что сделал)
+
avatar
+10
Сайт как бы MYSKU называется, если вы его имели в виду…
+
avatar
  • Pashuk
  • 20 декабря 2017, 11:03
+5
Мдаа. ну все таки показал что он алюминий грызет.
+
avatar
+2
Может ли он гравировать на куске железа?
Какой минимальный шрифт сможет вырезать?
Тут в обзоре всё огромное, а может ли он так (хотят тут тоже шрифт крупный):

?
+
avatar
  • Hegy
  • 20 декабря 2017, 10:48
+5
Скорее всего нет. На фото штамповка.
+
avatar
  • exe
  • 20 декабря 2017, 11:29
+2
нереально, для работы по железу мелкими граверами нужен весьма жесткий станок, кроме того необходимо отсутствие люфтов и биения.
да и качественно гравировать текстолит вряд ли возможно на станке в таком виде, будут задиры.
+
avatar
0
Вообще никак?
А как же алмазные насадки, 10 проходов, медленная скорость?
+
avatar
  • exe
  • 20 декабря 2017, 11:45
+6
только если повысить жесткость станка до минимально-необходимой, в таком виде «из коробки» это невозможно, то есть конечно что-то там процарапается, но и только, качественный рез можно получить только на очень жестком станке, где минимальные люфты и очень не большое биение у шпинделя
посмотрите на конструкцию ювелирных станков:


и это для обработки граверами ювелирного воска, золота…
швп, рельсы, все дела…
а на этом китайском станке даже не шпиндель, а моторчик с переходником бронзовым, это же тихий ужас
да и соединение осей с шаговиками идет напрямую, а не через разделительную опору с радиально-упорными подшипниками, что гарантирует люфт
+
avatar
  • di_ba
  • 01 апреля 2018, 22:21
0
есть ссылки на эти станки? ищу как раз для воска малогабаритный
+
avatar
  • GreySP
  • 20 декабря 2017, 09:30
+5
Автору и его команде респект! Хороший обзор, грамотная работа. Взял бы аппарат, но пока нет жизненной необходимости.
+
avatar
  • CTAHOK
  • 20 декабря 2017, 09:35
+1
Добрый обзор. Спасибо.
Сам сейчас в раздумьях, — купить комплект ramps 1.4 + mega 2560 и собрать агрегат самому или же заиметь готовенькое.
+
avatar
  • sir0ta
  • 20 декабря 2017, 09:53
0
Зачем мега2560 на CNC? Там и унки за глаза.
По поводу собрать… надо иметь доступ к большому фрезеру чтобы на нем себе деталье пофрезервоать.
+
avatar
  • CTAHOK
  • 20 декабря 2017, 12:13
0
Зачем мега2560 на CNC? Там и унки за глаза.
Это да, просто лот выгодный попался, там Мега + Ramps под неё + 5 драйверов для ШД, и всё за 17.5$, а по отдельности если, то дороже получается.
+
avatar
  • sir0ta
  • 20 декабря 2017, 12:33
0
Так это обыденная цена. Ни чего в ней вкусного.
+
avatar
  • Boing
  • 20 декабря 2017, 09:36
+1
спасибо! Давно ждал и более менее бюджетного девайса и обзор на него.
Везёт детям, когда есть такие родители)
+
avatar
  • Pashuk
  • 20 декабря 2017, 10:34
+4
В нашем случае я руководитель кружка «Авиамоделирование» так что изучаем, для нашего дела как раз то что надо.
+
avatar
0
Не в обиду будь сказано, но словарный запас автору надо расширять, в том числе техническую терминологию. Тем более, что работает с детьми, которые все мигом перенимают.

«пружина в давленом состоянии», «гайки не крутятся», и тп…

А это просто не понимаю, за счет чего это происходит?

Муфты компенсируют несоосности, а также нагрузку при кручении (торсионную нагрузку)
+
avatar
  • AndyBig
  • 20 декабря 2017, 12:19
0
за счет чего это происходит?
За счет своей гибкости.
+
avatar
  • osya90
  • 20 декабря 2017, 13:39
0
Тут наверное больше по второй части предложения возникают вопросы. Наверно шла речь о торсионной жесткости, так как муфта под шаговые двигателя не должна иметь люфтов и поэтому должна быть достаточно жесткой на кручение. Кстати, данные муфты как раз с жесткостью слабовато дружат из-за нарезки по типу пружины, да и разваливаются на раз. Если брать подобную упругую муфту, то лучше уже смотреть в сторону муфты с параллельными прорезями по типу этой:

или если бюджет позволяет разгуляться, то смотреть в сторону сильфонных или ламельных сервомуфт.

По первой части то все правильно — компенсируют небольшие несоосности (угловую, осевую и радиальную).
+
avatar
  • AndyBig
  • 20 декабря 2017, 14:08
0
Да, все верно. Но тем не сенее на вопрос «за счет чего» ответ «за счет гибкости» :) Ну и упругости — это к вопросу о торсионных нагрузках, т.к. Вы правильно написали — по сути это пружина (у автора обзора).
+
avatar
  • AlexFZ
  • 20 декабря 2017, 14:15
0
да это стрельба из пушки по воробьям, какой сильфон? там нет таких нагрузок, даже кулачковая муфта будет иметь неплохой запас


к тому же все это не имеет никакого смысла без промежуточных опор с радиально-упорными подшипниками, типа такой:

по сути функцию опоры выполняет шаговый двигатель, вал которого имеет осевой люфт.
+
avatar
  • AndyBig
  • 20 декабря 2017, 14:20
+1
Начнем с того, что все это — и муфты дороже самых дешевых, и опоры — не имеют смысла на этом станке вообще :) У него с рождения жесткость такая, что любые опоры и сильфонные муфты ему как мертвому припарка :)
+
avatar
  • AlexFZ
  • 20 декабря 2017, 14:23
0
угу)
+
avatar
  • osya90
  • 20 декабря 2017, 15:41
0
соглашусь )
+
avatar
  • 2gusia
  • 20 декабря 2017, 09:49
+7
В заголовке специально написано фрезерный или по ошибке вместо гравировальный?
+
avatar
  • AndyBig
  • 20 декабря 2017, 12:20
0
Скорее вместо «царапательный» :)
+
avatar
  • oboltus
  • 20 декабря 2017, 10:12
+5
прикольная игрушка, поле только маловато. По всем ТТХ — это гравировальный станок, фрезу если и потянет то плохо и далеко не на всех материалах.
И да, ТС
В комплекте шли три одинаковых фрезы.
Это граверы, это не фрезы, ими резать что-либо нельзя, поправьте.
+
avatar
+4
конструктор под названием «семья лишилась папы на пол года»
+
avatar
  • 3dtim
  • 20 декабря 2017, 10:29
0
А бывают 5ти координатные станочки такого размера?
+
avatar
  • oboltus
  • 20 декабря 2017, 10:36
0
+
avatar
0
«Такого размера» написано же. О промышленных знают все.
+
avatar
  • t2n
  • 20 декабря 2017, 11:04
+3
Да, уже вроде как 2 версия даже есть, только стоит соответственно)

+
avatar
  • moyemail
  • 20 декабря 2017, 10:56
0
— если я правильно понял, — сабж 3D не потянет?
+
avatar
+5
Судя по качеству гравировки алюминия, у него и с 2D есть проблемы.
+
avatar
  • stello
  • 20 декабря 2017, 11:08
0
мне нужно больше золота фотографий!
+
avatar
+2
Зачетный обзор. Хорошо с детьми работаете!
+
avatar
  • muraveiX
  • 20 декабря 2017, 12:15
0
Если при в работе станка мотор вращается не в правильную сторону, для этого перевертываем штекер подключения мотора на 90 градусов.
Это как? 8)
+
avatar
  • 2gusia
  • 20 декабря 2017, 12:22
0
Дык 2 раза!
+
avatar
  • sav13
  • 20 декабря 2017, 22:32
0
Это значит, что на шилде контроллера можно подключить 4-х проводной разъем и так и так, при этом меняется направление шагового двигателя.
Можно и в настройках программы задать направление
+
avatar
  • muraveiX
  • 21 декабря 2017, 12:59
-1
И будет 90 градусов, точно?
А перпендикуляр -это 100? :)
+
avatar
  • Sunrise
  • 20 декабря 2017, 12:43
+3
MUSKY — это 5 )))
+
avatar
  • 2channel
  • 20 декабря 2017, 12:48
+1
Думаю большинству наплевать на это.
+
avatar
+11
Собирал миниатюрный фрезерно-гравировальный станок, проект брал с thingiverse.com

По металлу гравировать не пробовал, но таблички из оргстекла получаются не плохо

+
avatar
  • polar11
  • 20 декабря 2017, 19:58
0
Уважаемый, можно ссылочку на thingiverse?
+
avatar
+3
Да, пожалуйста
ссылка
+
avatar
  • DcompleX
  • 20 декабря 2017, 13:25
0
Хороший обзор, только листал очень долго чтобы посмотреть на что способен станок. А вырезать что-либо из листа алюминия (пусть очень медленно) толщиной миллиметров пять он может?
+
avatar
  • AndyBig
  • 20 декабря 2017, 14:14
+1
Теоретически да, но это будет очень долгий и мучительный процесс (как для станка, так и для оператора) с таким итоговым видом как буд-то этот лист пилили тупой ножовкой по дереву :)
+
avatar
0
Хотелось бы заслушать варианты практического использования данного аппарата. Что-то ничего путнего не придумывается
+
avatar
  • Piximap
  • 20 декабря 2017, 15:37
+1
Имею ровно такой же станок около трех месяцев.
Уверенно гравирует алюминий на глубину 0,2-0,3мм без особой смазки. Делал брелок, там, местами до 1,6мм выбирал. Это только с обильной и постоянной смазкой типа керосин. Этот же брелок из листа алюминия толщиной 2,8мм вырезал фрезой типа «кукуруза». В целом, за всё время по дереву работал раза два. 99% только алюминий.
Но, уже неделю, борюсь с пропусками шагов двигателями осей. Проекты выходят деформированные, короче ужас. Поменял драйвера, уну поменял и перешил. Провода шаговых двигателей и шпинделя экранировал (хочу на это надеяться- обмотал плотно фольгой и на корпус).
Причину вижу в шпинделе. Появилось заметное искрение под щётками. Осталось подключить конденсатор параллельно двигателю. Но слабо представляю какой номинал.
В целом, очень доволен. Интересная штука за умеренные деньги.
+
avatar
  • AlexFZ
  • 20 декабря 2017, 15:44
0
кукурузой по алюминию? рукалицо
по алу нужно работать такими
+
avatar
  • Piximap
  • 20 декабря 2017, 15:53
+1
Да, наверное, это так. Но, почта России не оставила мне выбора, рукалицо.
+
avatar
  • 4ishops
  • 20 декабря 2017, 21:26
0
кукуруза тож норм, надо быть немного китайцами :)
+
avatar
  • exe
  • 21 декабря 2017, 10:28
+1
честно говоря очень сомнительно, возможно если царапать на глубину 0.2мм да обильно поливать сож, фреза и выживет… кукурузы не для вязкого алюминия, а для хрупких композитов, она не режет алюминий, а рвет.
+
avatar
0
Фоты в студию )
+
avatar
  • pesche
  • 23 июля 2018, 22:33
0
конденсатор можно любой пленочный или керамику от 0.01 мкФ до 1 мкФ, меньше мало смысла, больше габариты раздражают
+
avatar
  • bektyish
  • 20 декабря 2017, 17:05
0
Попробуйте стоматологические боры, которыми работают зубные техники, там есть и с алмазным покрытием ( однажды нужно было сделать отверстие в калёной металлической пластине — свёрла не брали, а бором получилось ), и для пластика есть фрезы
+
avatar
  • gaudin2
  • 21 декабря 2017, 00:01
0
сделать отверстие в калёной металлической пластине — свёрла не брали
Там сверла нужны победитовые + охлаждение, сам узнал от старых мастеров.
+
avatar
  • trzn
  • 21 декабря 2017, 01:01
+1
Какой прекрасный обзор. Я ничего из него не понял, да и станок мне не нужен, но все равно было интересно наблюдать за сборкой такого взрослого лего. Класс.
+
avatar
  • kopa
  • 21 декабря 2017, 04:04
+1
полезно знать чпушникам:
смотрю детали листовые в конструкции не торцованы поверхности. да и фрезеровка на алюминии автором тоже прямо по прокату. По госту все листы из алюминиевого сплава покрываются тонким слоем чистого алюминия, для защиты от коррозии, так как сплавы из-за легирующих элементов в большей степени подвержены коррозии. И этот слой чистого алюминия очень мягкий, вязкий. Чистый алюминий имеет твердость менее 30 HB по Бринеллю, а сам сплав из самых прочных и распространённых 100-130 HB

1. Поэтому верхний слой принято снимать, так как эти поверхности даже после затяжки со временем ослабевают. Да и вообще эта поверхность легко царапается. Китайцы в этом станочке не парились. нарезали из листа детали на гидроабразивном станке и готово.
2. При гравировке-фрезеровке на краях с этим слоем будут образовываться наплывы-заусенцы. так как фрезы не режут, а мнут этот слой.
+
avatar
0
а печатные платы на нем можно сделать?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.