Авторизация
Зарегистрироваться

avatar RSS блога Подписка

Яркая светодиодная матрица с питанием от сети 220 вольт.


Светодиоды все стремительнее занимает свое место среди источников освещения.
Низкое потребление электроэнергии, яркость позволили светодиодам вытеснить традиционные лампы накаливания и довольно уверенно соперничать с энергосберегающими.
Поддавшись общей тенденции, решил собственными руками пощупать и собственными глазами посмотреть на светодиодную матрицу, не требующую каких-то отдельных драйверов, а подключающихся непосредственно к сети 220 вольт. Кому интересна данная тема, прошу под кат.
В результате остановил свой выбор на следующем экземпляре:



Из описания на странице следует, что данный источник света:
— производится по технологии LED СОВ;
— напряжение питания 220 вольт;
— потребляемая мощность 30 ватт;
— цветовая температура 2500- 3200К;
— материал подложки (основания) алюминий;
— габаритные размеры 40*60мм;

Пока ехала посылка, изучил теорию.
Что собой представляет технология LED СОВ?

Примерно до 2009 года у светодиодной продукции было только одно направление развития – увеличение мощности светодиода или Power LED. Совершенствование данной технологии позволило добиться мощности одного светодиода на уровне 10 ватт.
Как оказалось дальнейшее наращивание мощности не имеет смысла ввиду высокой стоимости производства отдельного мощного светодиода. Важную роль в поисках иного пути развития так же послужило то, что светодиод является точечным источником света и добиться засветки большой площади поверхности с помощью мощных светодиодов оказалось не просто и весьма не дешево. Для получения более-менее приемлемых результатов требовалось применение оптических систем для того, чтобы сделать свет рассеянным.
Следующим шагом было применение для создания приемлемых источников рассеянного света SMD светодиодов – на одну плату припаивалось большое количество светодиодов. Недостатками является общая трудозатратность процесса – производство отдельных светодиодов (каждый на своей керамической подложке + персональный слой люминофора и т.д.). Кроме того, недостатками метода являлась невысокая надежность отдельных светодиодов и необходимость ремонта при выходе хотя бы одного из них из них из строя.
В итоге, к инженерам пришла мысль о необходимости производства светодиодов без персональных атрибутов и размещения их на одной плате на небольшом расстоянии друг от друга под общим слоем люминофора, т.е. технология LED СОВ. В конечном итоге это позволило снизить стоимость источника света в целом и в случае выхода из строя отдельных светодиодов менять весь модуль (матрицу).

Приехала посылка в желтом конверте с пупыркой внутри. Сама матрица вложена в соразмерный пластиковый пакет.




Как видим, действительно светодиоды расположены близко друг к другу, покрыты общим слоем люминофора и защищены массой, напоминающей пластичный клей.
Белая субстанция по периметру матрицы и защищающая схему драйвера похожа на резину или термоклей – не твердая, упругая масса. Это позволило снять ее с наиболее выдающихся корпусов и определить, что один из них диодный мост MB10S с максимальным постоянным обратным напряжением 1000 вольт и максимальным прямым током 0,5 ампер.
Даташит: lib.chipdip.ru/605/DOC000605561.pdf

Остальные три корпуса это BP5132H — линейные светодиодные драйверы, которые можно использовать с симисторными диммерами для регулировки яркости с интегрированным полевым транзистором.
Более подробно можно посмотреть в даташите:
www.bpsemi.com/uploads/file/20161215114728_476.pdf

Размеры соответствуют указанным в описании.




Толщина подложки 1 мм и вес матрицы аж 8 грамм.


Само собой разумеется, что, как и для мощных светодиодов, матрицам так же необходим радиатор. В качестве такового был выбран радиатор от процессора.

Саморезами, через термопасту КПТ -8 матрица была закреплена на радиаторе.
В данной последовательности действий была допущена ошибка – провод следовало припаивать до крепления матрицы к радиатору – тепло от паяльника уходило в теплоотвод. Результат пайки виден на фото. Однако провода держались надежно, и снимать матрицу уже не стал.

Первое включение произвело неизгладимое впечатление – сказать «ярко», ничего не сказать. Даже если смотреть с расстояния под небольшим углом к плоскости матрицы «зайцы» обеспечены. По сравнению с имеющимися в наличии энергосберегающими лампами температурой 2800К свет белый и его много.

Комната площадью 14 кв. метров освещается более, чем хорошо.


Далее пошли замеры мощности и температуры.
Сразу хочу обратить внимание, что напряжение вечером не на должном уровне, отсюда мощность немного меньше.






После 20 минут температура поднялась до 85 градусов. Далее испытывать на прочность матрицу не стал, хотя чипы управления могут контролировать ток через светодиоды при сильном нагреве.


Далее тесты проводились с использованием принудительного охлаждения штатным куллером от данного радиатора и платой контроля частоты вращения вентилятора. Последнюю снял со старого блока питания ПК.




Температура в течение полутора часов не поднималась больше 31,5 градуса, а вентилятор работал на малых оборотах, не разгоняясь.



После чего плата контроля частоты вращения вентилятора была исключена из конструкции, а блок питания заменен на 9-ти вольтовый.

Увеличение напряжения в сети позволило убедиться что заявленная потребляемая мощность соответствует действительности.




Ожидаемо фотоаппарат реагировал на мерцание матрицы частотой 100 Герц. Видео не снимал, но смог зафиксировать следующее


Можно было бы побороться с пульсациями, припаяв к диодному мосту конденсатор. Это вызвало бы повышение напряжения до 220*1,41=310,2 вольта и нужно было бы играться с ограничивающими резисторами BP5132H, но поскольку изначально отдавал себе отчет о том, что данный источник света не для жилых помещений, то затевать эту борьбу не стал.
Сфера применения матрицы – общее освещение улицы, подсобных помещений и тому подобное, и, следовательно, пульсациями можно пренебречь.
С помощью ЛАТРа удалось установить (эксперимент проводился на работе и фото не делал, дабы не отвечать на вопросы: «Зачем?»), что нижний порог, при котором матрица еще излучает свет, 130 с небольшим вольт. Больше 250 вольт не подавал, но в том случае не помешает маска сварщика).
В связи с тем, что данный источник света обладает высокой мощностью и, если так можно выразиться, повышенной плотностью света, то совсем не лишним будет рассеивающий экран перед матрицей.


В итоге, к минусам можно отнести:
— повышенное тепловыделение (издержки технологии, но не конструкции) и необходимость применения теплоотвода (предпочтительнее активного охлаждения);
— довольно высокую стоимость.

Однако эти минусы с лихвой перекрываются яркостью данной матрицы, способностью освещать большую площадь, соответствием заявленным характеристикам.
Мерцание не могу отнести к отрицательным чертам так, как область применения матрицы НЕ ЖИЛЫЕ помещения.
Отдельно хочу обратиться к адептам ордена «Ненавистников пункта 18»). Друзья, прошу быть объективными в оценке изложенной в обзоре информации, тем более, что для ее сбора, систематизации и изложения пришлось затратить довольно много усилий и времени.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +38 Добавить в избранное +60 +111
свернуть развернуть
Комментарии (141)
RSS
+
avatar
+8
Стоит такая матрица на 50вт в гараже, хоть и на радиаторе, грелась жутко, пока не поставил вентилятор. Теперь не греется, но шумит. Ну и мерцание. С учетом цены и колхозинга, что то мне подсказывает что энергосберегайка будет практичнее.
+
avatar
+3
я тоже недавно купил на 30 вт,, греется ухх)) поставил на радиатор один фиг греется, а при перегреве отключается) в общем так и валяется без дела.
такие матрицы только в прожектор и на улицу)
+
avatar
+2
я на улицу и собираюсь повесить, двор освещать.
насколько большой радиатор использовали?
+
avatar
0
со старой видюхи тонкий) но я так, для пробы делал, думал дома что нибудь соорудить для фотосвета)
оказалось с моей ленью будет легче купить готовый прожектор)
+
avatar
0
у меня есть радиатор 20*30см от сабвуфера с длинными ребрами по 3 сантиметра.
как нибудь на него посажу матрицу, но думаю хватит чтобы не разогревалась до критической температуры.
сейчас вместо блока питания на трансформаторе соорудил блок питания из драйвера от энергосберегайки.
+
avatar
  • katran
  • 15 мая 2017, 21:26
+2
старая сковорода хороший радиатор для таких модулей
(желательно медную прослойку сделать между ними)
+
avatar
  • Connar
  • 16 мая 2017, 03:40
0
Радиатор ставь больше. Лучше гардину алюминиевую. На нее 3-4 50вт диода
+
avatar
  • katran
  • 17 мая 2017, 00:00
0
батарея от радиатора алюминиевая ;)
+
avatar
+2
На али 50Вт по два с копейками бакса, 30Вт еще немного дешевле.
И для жилых помещений с кондерами вполне алё, особенно если одновременно теплый и холодный включить.
PS Термоконтроль там градусов на 135, если не ошибаюсь, на такой температуре уже скорее всего поздно что-то контролировать будет
+
avatar
0
но с кондерами нужен танец с бубном
+
avatar
0
в два раза больше резисторы перепаять и все (кондеры поднимут напряжение в 1.44 раза, что даст мощность в два раза больше), тут считать нечего.
+
avatar
  • odin
  • 15 мая 2017, 22:38
0
Ссылочки можно?
+
avatar
+1
Тут брал, холодные и теплые
+
avatar
  • odin
  • 16 мая 2017, 15:53
0
Благодарю. Цена действительно хорошая.
По качеству/долговечности как они?
+
avatar
0
в поисках радиаторов пока, а так светят ярко, кратковременные издевательства в виде включения без охлаждения выдерживают
+
avatar
0
Дорого, очень дорого!
На али матрицы 50Ватт брал по 2$.
+
avatar
+6
Цена не главное в изложенном, меньший ценник можно найти в другом магазине.
Как работает Ваша матрица на 50 ватт? Где применили7
+
avatar
+1
Прекрасно работает. Они все собраны на одной елементной базе. Все зависит от раскрученности магазина и жадности продавца. При номинальном напряжении у них номинальная мощность. Чем ниже сетевое тем ниже мощность сборки. Освещать только улицу. Применять только с радиатором и кулером. Раньше я уже упоминал про ужасный кпд этих сборок.
+
avatar
  • u3712
  • 15 мая 2017, 13:36
+5
Вообще-то, такую сборку берут для того, чтобы избавится от драйвера. Здесь же предлагается брать бездрайверную лампу и ставить «драйвер» для вентилятора. Диссонанс не наблюдаете? ))
Если лампа начинает зажигаться при 130Vac, значит на матрице падает примерно 200В. Это означает, что при питании от 220Vac стабилизаторы увеличат мощность потерь в 1.5 раза. Терпимо, но скучно.

Добавлено.
Кстати, у автора напряжение не стабильно. Тогда встречный вопрос по subj — мерцание лампы не мешает? Стабилизаторы в ней стабилизируют ток, а никак не яркость.
+
avatar
+2
Да кто же заставляет использовать активное охлаждение? Можно обойтись пассивным, но на радиаторе большой площади с хорошим расстоянием между ребрами для лучшей вентиляции
+
avatar
  • vigera
  • 15 мая 2017, 13:39
+3
Думается мне, что с (не)допустимостью пульсаций мощных источников света в жилых и нежилых помещениях всё ровно наоборот!
Дома вечером я яркий свет включаю довольно редко и кратковременно, в комнате практически всегда вполне хватает освещения от постоянно включенного LED ТВ 40". Исключением являются кухня и ванная, но там у меня энергосберегайки с качественными драйверами. А вот в гараже, на складах и производственных помещениях, на которые как раз якобы и ориентирована данная матрица, нередко приходится выполнять длительную кропотливую и ответственную работу, освещение которой желательно на самом качественном уровне и без вредных глазу пульсаций!
+
avatar
+3
Это кому как. Вы любите не яркое освещение, я же наоборот без света «задыхаюсь». В квартире бы точно данную матрицу не стал бы использовать, а вот во дворе прикручу.
+
avatar
  • nwtu11
  • 15 мая 2017, 13:57
+3
Это действительно на любителя, у мне света почти всегда мало, в зале 46 кв стоит 54 галогенки по 20Вт, более 1 КВт, мне лично маловато, хотя возможно потому что ГК потлок и точечные. Зимой вообще не выключал все время бодрствования. Но жрут же, стал потихоньку ставить светодиодные по 7 Вт, теперь в том месте где поменял, более менее. только дорогие зараза. меняю когда галогенки сгорят. думаю за год поменять все.
У детей в комнатах по 24кв в люстрах по 5 светодиодных на 15 Вт. мне комфортно. Стояли по 20Вт сберегайки спирали, терпимо но маловато.
+
avatar
  • vigera
  • 15 мая 2017, 14:17
+1
Ну не знаю… Мои дети, хотя и выросли на рубеже нулевых, но уже и тогда дома по побольшей части сидели за компами без необходимости яркого освещения комнат.
Мне вообще трудно понять зачем почём зря жечь свет в комнате, вечером пребывая в ней преимущественно на диване? Лет 15 как читаю книги исключительно с электронных гаджетов с подсветкой, КПК, ноутов и планшетов. Вот и получается что яркий свет нужен только для работы-хобби, которой дома занимаюсь разве что в кабинете за рабочим столом, оборудованном своими двумя хорошими светодиодными лампами!
+
avatar
  • nwtu11
  • 15 мая 2017, 14:36
+12
я вообще не могу сидеть за компом без общей подсветки. А в связи с работой сидеть приходится по 10-15 часов в день. По разному. Меньше глаза устают при отсутствии контраста, когда один монитор в темноте светит. Общее самочувствие намного лучше когда светло, работоспособность намного выше, при этом усталость не так быстро наступает.
А уроки, чтение, поделки всякие, нужно хорошее освещение.
+
avatar
+2
поддерживаю
+
avatar
  • sskmy
  • 16 мая 2017, 15:55
+2
ну и при освещении зрачок сужается — выше резкость, расслабленнее можно смотреть.
+
avatar
0
Хорошо живете, если зал 46 квадратов, однако. Тем не менее, киловатт света — это явно перебор. Впрочем, с такими площадями комнаты, спрашивать за адекватность странно…
+
avatar
  • nwtu11
  • 16 мая 2017, 08:51
+8
И вопрос а в чем проблема с адекватностью?
Если хочу зачем ютится в маленьком доме или квартире? Просто делай!
А с другой стороны, попробуйте и вы хорошо жить, постройте дом в котором 90% работы выполнено своими руками. раз пошла такая пьянка почему бы и не похвастать. У меня трое дочерей, у каждой своя комната по примерно 24 кв, ну и наша спальня примерно такая же, кухня-столовая 18. В чем преступление?
У вас какое то извращенное восприятие. Вы похожи на бабулек которые ходили по нашей улице когда мы строились и плевались: буржуи и воры, наворовали, а теперь строят хоромы.
А им то и невдомек, что прежде чем начать строить 3 года впахивали с 7 утра до 9 вечера на рынке, а по ночам за товаром ездили, оборотных средств то было мало, что сегодня продал, то ночью нужно привезти.
А потом впахивали меньше, с 7 утра до 6 вечера, потому как я на вечерку пошел, и закончил, кстати как настоящий неадекват, 6 летний курс обучения за 4 года. Платил то за учебный год, а так смог сэкономить за два года обучения, А жена в это время на дневном училась, программист, теперь базы данных на Oracle разрабатывает и сопровождает.

А еще стройка в промежутках между учебой и работой. Ну неадекватный. куда деваться.
Так что прошу пожаловать в клуб НЕАДЕКВАТОВ. Только боюсь вы у нас не задержитесь, вы слишком нормальный
+
avatar
0
О! Я боялся что один такой.
Правда ставить киловатт галогенок показалось жарко и расточительно.
Потому 8ваттные gx53 из рассчета 1,5 штуки на квадрат.
Итого кухня 14 штук, зал коридор более 45 штук.
Спальня правда всего 9, но там чисто спим.
Некомфортно когда света мало.
+
avatar
  • trigi
  • 15 мая 2017, 14:11
+1
Друзья, а поделитесь ссылками на такие СОВ на али, и радиаторы на на них, либо же с чего можно срукожопничать такой радиатор Ватт так на 50-100. Буду премного благодарен.
+
avatar
+1
Радиатор можно взять от сабвуффера. У меня такой валяется 20*30 сантиметров. Думаю будет нормально
+
avatar
+1
ссылку отправил в личку
+
avatar
  • Rzzz
  • 15 мая 2017, 14:34
+5
Алюминиевый профиль типа швеллера или прямоугольной трубы? Стоит относительно недорого. И если мощный светильник хотите, то наверно лучше низковольтные COB с нормальными импульсными драйверами — и мерцать не будет, и безопасность, все-таки.

Ибо линейные драйверы — это еще ничо, когда полватта. Но когда 30 ватт — это бред.
+
avatar
0
В последний раз покупал такие тут.
+
avatar
  • Grey_P
  • 15 мая 2017, 14:54
+1
Народ вот, читал, использует старые толстостенные алюминиевые сковороды. Можно найти на даже на металлоломе.
+
avatar
  • surgik
  • 15 мая 2017, 14:18
0
Возник вопрос.
Если на входе поставить регулятор мощности, возможно ли регулировать таким образом яркость?
+
avatar
+1
можно — поддерживают диммирование
+
avatar
  • surgik
  • 15 мая 2017, 14:41
0
КПД сильно упадет?
если к примеру яркость уменьшится в 2 раза, а потребление всего на 10%
или линейно будет?
+
avatar
0
в таком ракурсе не рассматривал, но на выходных попробую.
правда диммер будет старый- в 90-х собрал на КУ208
+
avatar
  • Rzzz
  • 15 мая 2017, 15:18
0
КПД даже малость вырастет — драйвера то тут линейные. Значит на меньшей мощности они греться будут меньше.
+
avatar
0
При скачках напряжения встроенный недо-драйвер может и сдохнуть.
Тепловыделение большое, + сильное мерцание.
Качество люминофоа неизвестно, с учётом низкой (для СОВ) цены и нонеймовости — скорее всего низкое.
(т.е. даже при хорошем охлаждении начнёт выгорать весьма быстро)

В общем, «3й сорт — не брак »?
Опять же, итоговая цена светильника с хорошим радиатором и светорассеивателем будет больше.
+
avatar
+1
Для подобной самоделки я взял ненужный кулер DeepCool с вентилятором. В радиаторе просверлил 4 отверстия, посадил LED (у меня вроде бы на 50 Вт) на термопасту и 4 самореза. Припаял провод с 220 В. При финальной доводке приклею на корпус над LED светорассеиватель.
Вопрос к специалистам. Пассивного радиатора мало, прикрутил родной вентилятор. Но ему нужно 12 (или менее?) вольт, которые надо подавать на 4-пиновый разъем. Каким готовым решением посоветуете воспользоваться, чтобы не городить плат-схем? Чтобы готовый блок 220->12 был минимальным по размерам, и хорошо бы иметь регулировку скорости вращения вентилятора.
Где найти распиновку 4-пинового разъема?


+
avatar
  • SEM
  • 15 мая 2017, 14:43
+5
Скорее всего чёрный — масса, красный +12 вольт. Проверяется методом «научного тыка».
Возьмите блок питания на 9 вольт — и не нужна никакая регулировка. Погоняете пару часов с замером температуры и станет ясно что оборотов достаточно. От 9 вольт и шуметь не должен.
+
avatar
0
Блок питания — уже одно название огорчает)
Нужна платка типа 1 на 2 см. В коробочке в идеале. Чтобы припаять 220 с одной стороны, и 4 контакта для 4-пинового папы.
+
avatar
  • SEM
  • 15 мая 2017, 15:14
+1
aliexpress.com/item/DC-9V1A-9V-1A-Power-Supply-AC-100V-240V-Converter-Adapter-EU-Plug-Charger-5-5mm/32725631550.html — 103,56 руб.
Разламываете корпус — получаете платку «припаять 220 с одной стороны», 9 вольт с другой.
С ответной колодкой вряд ли найдёте готовый, так что провода проще перерезать.
Если нужно разъёмное соединение — «тюльпан» папа и мама, бесплатно — колодки от двух батареек «Крона».
+
avatar
+1
да и от 5в будет нормально крутить, старая зарядка, которых у всех полно
+
avatar
+1
не всегда. попадались несколько штук, от пяти вольт не заводились
+
avatar
+2
Поддержу — крутить будут все от 5, стартануть не всем хватает.
+
avatar
0
интелловские надо брать боксовые от 478, самые надежные, и подошва радиатора огромная, у меня подсветка в акве на них реализована, питание от компутерного бп, 12в на кобы, 5в на кулеры
+
avatar
  • Onibi
  • 15 мая 2017, 22:05
0
Не факт, с семи то иногда только после толчка крутится начинают, лучше 9в и резистор, если хочется медленнее
+
avatar
+1
Не нужна эта плата регулировки оборотов вентилятора. Я собрал с ней с начала — вентилятор крутился медленно, на вентиляторе 9 вольт, температура радиатора возле матрицы в районе 30 градусов с копейками. Убрал ее и соорудил БП из энергосберегайки с напряжением на выходе 9 вольт. полет нормальный. Воздушного потока достаточно.
+
avatar
  • sav13
  • 15 мая 2017, 15:48
+3
Ну если уже совсем кашерно делать

БП 3x2 см
aliexpress.com/item/2-PCS-5W-AC-DC-12V-450mA-Power-Supply-Buck-Converter-Step-Down-Module/32772969107.html

И схему на одном транзисторе и терморезисторе, чтобы обороты от температуры были
+
avatar
  • SEM
  • 15 мая 2017, 15:55
+1
+
avatar
0
Поддерживаю! Не нужен тут никакой регулятор — я экспериментировал и перестраховывался. В итоговой версии, для практического применения, регулятор убрал
+
avatar
  • sav13
  • 15 мая 2017, 16:47
+2
Регулятор нужен для того, чтобы при кратковременных включениях лампа не раздражала звуком вентилятора. В гараже, конечно, пофиг. Дома в туалете звук слышно и от 9В.
Кроме того, недостаток низких наряжений на кулере, что если он достаточно запылиться, то может и не запустится, так как напряжение запуска должно быть кратковременно больше, что на данной схеме реализовано доп. RC цепочкой.
Сейчас думаю вместо регулятора ставить механические термостаты
aliexpress.com/item/5Pcs-lot-40C-Degree-Celsius-NC-Normal-Close-Thermostat-Thermal-Protector-Thermostat-temperature-control-switch-250V/32368275003.html
+
avatar
  • SEM
  • 15 мая 2017, 17:03
+2
Это всё избыточные навороты, сами имеющие не 100% надёжность.
Тепловыделение матрицы, в отличие от процессора компа, почти постоянное, нет смысла в регулировках.
Упала яркость — пропылесось радиатор, если не лень — впрысни из шприца смазку в подшипники (лучше всего — присадку к моторному маслу из магазина автозапчастей).
+
avatar
  • sav13
  • 16 мая 2017, 11:02
0
Упала яркость — матрица деградировала от перегрева.
Выкинь, поставь новую )))
Активное охлаждение лично я стараюсь желать в самом крайнем случае для светиков. Если купить специализированный профиль, который ставят для уличных светильников, то габариты пассивного радиатора будут вполне разумных размеров
+
avatar
  • SEM
  • 16 мая 2017, 14:16
0
Там вроде в матрицах защита от перегрева, я её имел в виду…
Со специальными профилями теряется основной смысл этих матриц — светило за три копейки для нежилых помещений. «За деньги» можно и готовые LED-прожекторы купить.
+
avatar
  • vot
  • 15 мая 2017, 16:58
+2
93 рубля, и нафиг не нужен регулятор.
Чуток дешевле ebay.com/itm/152236494377:g:hAUAAOSwMgdX08dP
+
avatar
  • tutuka
  • 16 мая 2017, 08:30
0
и еще дешевле тыц
+
avatar
0
А такой aliexpress.com/item/AC-DC-Switch-Power-Module-Isolated-Power-AC-220V-to-12V-210mA-2-5W/32646219130.html готовый блок на 12 вольт нормально будет крутить вентилятор?
+
avatar
  • SEM
  • 16 мая 2017, 09:15
+1
Заявлено 210 мА, т.е. надо сразу делить на 2.
Дайте вентилятору 12 вольт и замеряйте ток, если больше 100мА, то указанному блоку питания будет «трудно».
+
avatar
0
Спасибо, не подумал о токе. Вентилятор явно потребляет более 100 мА.
Купил бы такой aliexpress.com/item/500MA-AC-DC-12V-0-5A-Switching-Power-Supply-Module-for-Replace-Repair-LED-Power-Supply/32686317644.html да непонятно, где точки входа 220 и выхода 12 вольт(
+
avatar
  • SEM
  • 16 мая 2017, 14:20
0
Выше давали ссылки на 12 и 9 вольт 500мА, там на платах всё подписано.
Зачем ищете 12 вольт? От 9 будет работать бесшумно, обдува достаточно.
+
avatar
0
Можно было бы побороться с пульсациями, припаяв к диодному мосту конденсатор. Это вызвало бы повышение напряжения до 220*1,41=310,2 вольта и нужно было бы играться с ограничивающими резисторами
Причем тут напряжение, разве драйвер не ток стабилизирует?
+
avatar
0
ток током, а напряжение на линейках светодиодов вырастет
+
avatar
+2
Если вырастет напряжение, то вырастет и ток, а значит, что это за стабилизатор тока…
+
avatar
0
В этих сборках НЕТ стабилизации тока. В них присутствует ограничение мощности в привязке к напряжению и неболее того. Т. е. При 220 вольтах мощность будет 50 ватт, а при 200 вольтах уже только 30 ватт!
+
avatar
0
Чем ограничивается мощность?
+
avatar
  • WMs
  • 15 мая 2017, 14:50
0
Сегодня только получил подобные. Заказывал в магазине «MING&BEN Official Store» Вся разница в присутствии их логотипа на матрице. Проверил, работает. Мощность заявленную отдаёт. Сейчас надо колхозить прожекторы для освещения двора. По ощущениям греются меньше, чем до этого заказывал. Там конструкция другая, плата больше при такой мощности. Потом проверю. А эти из-за размера понравились, больше вариантов встраиванияю
Ещё 5 Вт заказывал, всё хорошо, только крепить на клей похоже придётся.
+
avatar
-1
скинь распиновку подключения термо платы!
+
avatar
0
на плате все подписано: +12 (вход питания), — 12 (он общий для минусового провода питания и минуса вентилятора (обозначается — F (fan))) и + F
+
avatar
-3
так термо пару датчик куда подключать
+
avatar
  • Asasl
  • 15 мая 2017, 15:08
-4
Без реальных замеров светоотдачи нужность обзора стремится к 0.
Хотя могу сказать что она очень невысока.
+
avatar
  • Asasl
  • 16 мая 2017, 14:27
0
Нормальное светодиодное освещение подразумевает нормальный драйвер со стабилизацией тока и гальванической развязкой от сети, все остальное будет сильно греться и /или плохо светить при пониженном напряжении.
У меня так и сделано в доме. Есть мощный блок питания с резервом и аккумуляторными батареями на 48 В. Есть самодельные драйвера на 42-54 В по входу, со стабилизацией тока, с управлением величиной этого тока по CAN шине умного дома по проекту sites.google.com/site/cansmarthouse

Схема драйвера
+
avatar
  • Asasl
  • 16 мая 2017, 15:32
0
Вдогонку. Нонейм светодиодная китайчатина «за дешево», пока сильно отстает по КПД.
Поэтому стоимость «радиатор+светодиод CREE» оказывается зачастую дешевле чем «радиатор+нонейм светодиод» при равной светоотдаче, вдобавок электроэнергию экономим. Я покупал много дешевых китайских светодиодов, все они барахло по КПД.
+
avatar
  • Sanja
  • 15 мая 2017, 15:17
0
Товарищи, прошу совета. Давно смотрю на эти светодиоды. Хочется вкрутить в корпус прожектора от галогеновой лампы 150мм и повесить на столбе на даче. Укомплектовать микроволновым датчиком движения с таймаутом 30 секунд и релешкой.

Задача LED — освещать дорожку в темноте 30 секунд, пока я топаю от калитки до крыльца дачи.

Если я посажу этот LED к толстому (1-2мм) отрезку люминя и постараюсь обеспечить качественную передачу тепла от него на корпус прожектора — LED долго проживёт без активного охлаждения при нечастых включениях на полминуты?
+
avatar
0
с включением на 30 секунд он будет жить вечно и без активного охлаждения, но алюминиевую пластину нужно взять потолще, 1-2 мм маловато.
+
avatar
+6
Можно рассчитать толщину пластины так, чтобы от перегрева сам вырубался через 30 секунд, можно еще и на таймере сэкономить ))))))
+
avatar
  • Rzzz
  • 15 мая 2017, 15:21
0
Да нормально должно быть. ТОлько низковольтный COB и отдельный драйвер еще лучше. Греться точно меньше будет.
+
avatar
  • Sanja
  • 15 мая 2017, 15:28
0
На столбе будет и дождь и снег. Хочется завести в прожектор через герметичный кабельный ввод провод 220В, замазать силиконом, повесить повыше и забыть. У меня уже будет мелкий преобразователь 220В-5В под питание твердотельного реле и собственно 5ГГц датчика присутствия — впихивать ещё и драйвер 50-ваттного светодиода уже не хочется.
+
avatar
0
Я брал уже с драйвером на 220 типа как в обзоре, у другого продавца
+
avatar
0
так может ссылкой кините?
+
avatar
  • draar
  • 16 мая 2017, 09:17
0
А ссылкой не поделитесь?
+
avatar
+1
Sanja, нормально живут, в гараже несколько таких прожекторов пернделанных работают уже долго
+
avatar
  • SEM
  • 15 мая 2017, 15:52
0
к толстому (1-2мм) отрезку люминя
Толстый — это 20-50 мм…
Чем эта фольга 1-2мм — лучше уж какая-нибудь массивная железяка, хоть топор или молоток.
+
avatar
  • ariss
  • 15 мая 2017, 16:38
0
А нельзя ли взять 9...12 вольт с бп самого светодиода? Где то в комментах на али читал, что так сделали…
+
avatar
  • melvin
  • 15 мая 2017, 16:44
0
нет
+
avatar
  • u3712
  • 15 мая 2017, 17:38
0
Вообще-то можно. )) Подключайте последовательно в сетевой провод (с примочками в виде выпрямительного моста, конденсатора и стабилитрона).
+
avatar
  • ariss
  • 15 мая 2017, 20:06
0
Это понятно. Но хотелось бы с уже готового :)
+
avatar
  • melvin
  • 15 мая 2017, 21:23
0
Вы вопрос читали? Или постебатъся пришли?
+
avatar
+2
Тема «кассовая», обзор хороший. Пользуясь случаем, да простит меня автор, повинюсь перед пользователями ресурса. В какой-то из тем ратовал за Гаусс. Беру свои слова обратно. Да, черные лампы и лампы на 12 вт исправно трудятся более года. На 14 вт оказались дрянью, из 9 шт. 2 не проходили и полугода. Магазин поменял по гарантии. Из 6 светиков от Легранда, за 10 месяцев сгорели 3 шт. Отечественные неонки работали с 1994 по 2016 без проблем. Будьте бдительны и храните чеки. Вот этот товар разочаровал
+
avatar
  • ploop
  • 15 мая 2017, 18:10
+1
Во, а я уж обрадовался, дешевые Гауссы к нам завезли! Как раз такие. Хорошо, купить не успел.
+
avatar
0
На счет дешевизны — наверное, черные по 300 были, эти за 225 (реально дешевле покупал, скидка была). Я тоже обрадовался, не габаритные, светят ярко. Но… Однажды утром просто не включаются и все. Хорошо, что хоть меняют без разговоров)
+
avatar
  • ploop
  • 15 мая 2017, 18:29
0
У нас меньше 200, не помню точно, 180 или 170…
+
avatar
+4
Во-первых, главное не толщина и масса охлаждения, а его площадь.
Во-вторых, толщина охлаждения должна быть такой, чтобы тепло успевало отводиться от контактной площадки по всей площади охлаждения.
В-третьих, для пассивного охлаждения лучше всего подходят плоские радиаторы без ребер. Ребра уменьшают габариты радиатора при сохранении площади. Однако при равных площадях охлаждение будет лучше у плоского радиатора.

Вывод: для таких матриц лучше брать плоский кусок алюминия толщиной от 2мм. Толщина более 5мм. ИМХО избыточна.
+
avatar
  • SEM
  • 15 мая 2017, 19:49
+1
2мм? Способность «железяки» отводить тепло прямо пропорциональна перепаду температуры и площади сечения, т.е. чтобы тепло расходилось по все пластине и рассеивалось по всей её площади — толщина должна быть хорошей, уж никак не 2 мм.
Даже 5 мм будет мало. Под матрицей можно яичницу жарить, края радиатора будут холодными.
Для примера — попробуйте подержать долго (час) в пламени горелки (газовой плиты) проволку 2 мм и пруток 2 см толщиной, одинаковой длины.
+
avatar
+1
Вы либо возьмите в руку алюминиевую пластину 100х100х2мм и подержите над газовой плитой, либо формулу с коэффициентами теплопроводности по всем правилам приведите.
Облегчу Вам задачу: площадь сечения проволоки 2мм будет 3,14мм.кв., прутка 20мм — 314мм.кв.
Площадь сечения пластины 100х2мм — 200мм.кв, 100х20мм — 2000мм.кв.
Внезапно, разница в 10раз…
+
avatar
  • SEM
  • 16 мая 2017, 09:07
+1
Делайте для себя «радиаторы» хоть из фольги от шоколадок, только другим вредные советы не давайте.
Тепло отдаётся площадью, но до этой площади его ещё надо донести. Теплопроводность пластины в 10 раз больше — это охлаждение почти в 10 раз лучше. Внезапно…
+
avatar
0
Так я об этом и говорю. А Вы мне предлагаете сравнить пруток и проволоку с разницей охлаждения в 100раз.
+
avatar
  • SEM
  • 16 мая 2017, 09:29
+1
Для наглядности.
Пивную банку можно прожечь турбозажигалкой, держа её в руке — теплопроводности тонкой жести недостаточно. Аналогичную по размерам алюминиевую чушку вы той зажигалкой даже толком не нагреете.
+
avatar
0
Повторюсь, возьмите 2мм пластину и попробуйте с ней для начала
+
avatar
  • SEM
  • 16 мая 2017, 09:46
+1
Для 1W — м.б. и возьму 2 мм.
Для 30-50-100W даже пробовать не буду.
+
avatar
0
Я 20W охлаждаю пластиной 200х100х2. Греется до 50-60
+
avatar
  • SEM
  • 16 мая 2017, 14:21
0
50-60 — в каком месте пластины?
Толстая будет греться более равномерно, т.е. температура матрицы будет на неск. градусов ниже (м.б на 5-10).
+
avatar
0
По всей площади такая температура.
+
avatar
0
что-то у Вас не то с математикой
Пи * 2^2 = 12,56
Пи * 20^2 = 1256
+
avatar
0
2мм это ж диаметр. А в формуле радиус
+
avatar
0
ой, блин… точно… сорри :)
+
avatar
  • trembo
  • 15 мая 2017, 19:25
0
Беда всех COB сборок вот в чём:
Про обрыве одной из цепочек, а это 10 диодов в каждой,
ток от источника начинает протекать по оставшимся, поэтому в каждой из них возрастает.
Например у 30 ваттного в полтора раза.
До этого​ тек по трём, а теперь по двум.
После этого оставшиеся долго не живут.
При ремонте я обычно меняю 50 ваттные диоды на 100 ваттные и 30-ти ваттные на 50…
В этих «лампах» есть смысл брать 100 ваттную и снижать мощьность хотя-бы до 70…
+
avatar
0
насколько я понял, матрица включаетс в себя три герлянды светодиодов и три чипа управелния на каждую герлянду
+
avatar
  • ploop
  • 15 мая 2017, 20:07
0
Смысл в том, что при обрыве одной из цепочек — пусть горит хоть синим пламенем, всё равно выбрасывать всё матрицу. Проще говоря, её надо рассматривать как один большой светодиод, испортился — в урну.
+
avatar
0
Ну если где-то брак, или неправильный тепловой режим, то долго не проработает.Проверено на 10 Вт СОВ диодах, при этом термопаста простейшая КПТ-8.За все время только один сгорел, буквально через неделю эксплуатации, был заменен за 5 минут и работает сборка дальше.За 20 рублей стоимости светодиода можно не горевать особо, все остальное уже свою стоимость отбило экономией электроэнергии ~30 кВт каждый месяц.Но мне главное, чтобы не париться с обслуживанием и чтобы безопасно было.А то вечный гемор был с этими лампочками Ильича-то взрываются, то быстро перегорают, начинаешь менять-колба в руках остается, начинаешь патрон выкручивать-он тоже рассыпается.Экономия электричества как приятный бонус больше для меня.Самое главное-чтобы повесить и забыть про эти лампы надолго.
+
avatar
0
Так все хотят)
+
avatar
+2
мы ещё долго будем помнить Ильича
+
avatar
  • SBVF
  • 16 мая 2017, 08:47
0
А есть какие-нибудь примеры законченных решений кулибиных с такими светодиодами? Во что их встраивают? Есть желание сделать освещение над столом, а пока не приходит в голову из чего мастерить.
+
avatar
0
думаю, такие светодиоды в основном в прожектора ставят. над столом — это в настольную лампу? ИМХО во-первых слишком ярко, во-вторых мерцание вроде как наличествует, так что не стóит себе глаза гробить.
+
avatar
  • SBVF
  • 16 мая 2017, 09:21
+1
Ну, есть стол в сарае, на котором стоит точилка и тиски, рядом стеллаж. Напротив другой стол с тисками. Помещение меньше 40 кв.м. и сейчас освещается двумя 60Вт лампочками. Хочется сделать очень яркое освещение, но культурно выглядещее))
Наверное, буду использовать корпуса от люминесцентных ламп, в которых дроссели не хотят запускаться.
+
avatar
+1
люминесцентные лампы, точнее корпуса светильников — из тонкой жести, это хреновый радиатор. лучше радиатор от проца, как у автора. ну и я б советовал ставить несколько светодиодов меньшей яркости/мощности, скажем парочку по 15-20Вт.
+
avatar
  • SBVF
  • 16 мая 2017, 16:22
0
Старый кулер это хорошо, только как его крепить для освещения сверху вниз? Пока нормальных идей о крепеже нет.
+
avatar
0
если дизайн не имеет значения — берем подвес для профиля для гипсокартона и вперед с песнями. или как крепить сам светодиод к кулеру? так тут тоже термоклей в руки.
+
avatar
+2
на котором стоит точилка
Потом будете со стробоэффектом бороться… :)
+
avatar
0
вот стробоэффект это да…
+
avatar
  • sav13
  • 16 мая 2017, 11:06
+1
ledsvetoch.ru/catalog/profil-alyuminievyy/profil-svetoch-profi/

или что нибудь по вкусу такое
ledsvetoch.ru/catalog/

Если пересчитать стоимость на требуемые 10см длины, то цена нормальная выходит
+
avatar
  • SBVF
  • 16 мая 2017, 16:21
0
Ну, у этого поставщика я не буду заказывать. Вряд ли ему захочется слать в другую страну маленький заказ, да и пересылка добавит свой процент к стоимости) Нужно поискать по месту. Спасибо за подсказку.
+
avatar
  • ksiman
  • 16 мая 2017, 11:09
0
Комната площадью 14 кв. метров освещается более, чем хорошо.
Я правильно понял, что только этих 22 светодиодных ватта хватило на всю комнату 14кв?
+
avatar
0
не 22 ватта. матрица на 30 ватт и она хорошо освещает комнату
+
avatar
  • ksiman
  • 16 мая 2017, 13:36
0
Т.е. матрица, потребляя 22 ватта светила на 30?
+
avatar
0
матрица потребляла 22 ватта при пониженном напряжении в сети. Посмотрите фото ниже, где напряжение в сети 220 вольт — там потребляемая мощность 30 ватт
+
avatar
  • ksiman
  • 16 мая 2017, 14:50
0
Да, теперь понятно, спасибо.
На Вашей матрице 30W насчитал аж 148 кристаллов (видимо по 0,2Вт).
У меня на матрице 50W их всего 72.
+
avatar
  • WHALE
  • 16 мая 2017, 12:29
0
Кондер там ставить мне кажется нельзя, тк драйверы по моему ограничивают ток методом отсечения части синусоиды, если напряжение будет постоянным ограничения тока не будет.
+
avatar
  • ksiman
  • 16 мая 2017, 13:38
0
Драйвер не режет полуволну (этим занимаются диммеры), а именно ограничивает ток.
+
avatar
  • 13z30
  • 16 мая 2017, 20:52
0
Спасибо за обзор. Как раз думал, что бы над мойкой в кухне присобачить, так, чтобы без мороки с драйверами. Попробую 20-ваттную плюшку. Кстати, вот еще дешевле: aliexpress.com/item/Smart-IC-High-Power-LED-Matrix-For-Projectors-20W-30W-50W-110V-220V-DIY-Flood-Light/32793967890.html,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_436_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_100032_100033_100031_10099_10103_10102_10096_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10170_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_10120_10127_10125,searchweb201603_4,ppcSwitch_5&btsid=76ff0635-b855-4659-acc0-35b5c4b4782d&algo_expid=9eb6c787-a391-4c69-9b69-306873a4f25a-0&algo_pvid=9eb6c787-a391-4c69-9b69-306873a4f25a
+
avatar
0
над мойкой в кухне присобачить
Лучше купить нормальную посудомойку. :)
+
avatar
0
Пожалуйста
+
avatar
  • jove
  • 05 июня 2017, 09:32
0
А можно уменьшить мощность (нагрев) матрицы, отключив скажем 1 из драйверов?
+
avatar
0
можно димером воспользоваться
+
avatar
0
для питания вентилятора использовал простую схему (диодный мост на 220 вольт, конденсатор и стабилитрон )извините что кривовато; сначала определяется необходимое напряжение на вентиляторе (от внешнего блока питания); потом подбирается стабилитрон из серии Д815, конденсатор на 16 вольт и все. Со светодиодом на 50 Вт и радиатором от процессора хватило Д815 Б (6,8 вольт). работает надежно, греется не сильно, места занимает мало
+
avatar
0
Я подобного типа но 50W (5 микросхемок BP5132H вместо 3х) матрицу перевел на постоянный ток со сглаживающим конденсатором на 270uF для устранения сроб- эффекта. Добился потребляемой мощности так-же ~50W заменой 5ти штатных токовых резисторов 6,9 Ом на 18,3 Ом. Ток потребления при этом ~ 0.165mA. При нагреве ток падает.

А теперь о энергоэффективности: судя по осциллограммам снятым с токового резистора (через который идёт весь ток последовательно включенной BP5132H и матрицы, BP5132H работает как регулятор тока в линейном режиме, так что прикручивая фильтрующий кондёр мы смещаем потребляемую мощность с матрицы на BP5132H.

Желтый луч – напряжение на токовом резисторе (которое так же является током через BP5132H).



пульсации подробнее:

+
avatar
0
К сожалению не замерял 50W матрицу осциллографом на переменном токе до переделки
но сделал замеры похожей 10W (но с другим драйвером JZ5008A).


легенда:
Голубой луч – напряжение после диодного моста (общий для всех лучей “-“ мостика)
Желтый луч – напряжение падающее на токовом резисторе (13 ом) драйвера, оно-же ток через драйвер (и почти ток через светодиоды, но параллельно им стоит фильтрующий керамический конденсатор 0,01uF)
Розовый – напряжение на “-” выводе сборки светодиодов
Фиолетовый – математическое вычисление напряжения на сборке светодиодов (голубой-розовый)
Ноли всех лучей сведены в 1 место — 1 клетка снизу (с меткой М)



и несколько полупериодов


Так-что по осциллограммам видим что 100В светят светодиодами, а всё остальное напряжение греет драйвер.

P.S. переделанный на постоянку 50W

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.