Авторизация
Зарегистрироваться

avatar RSS блога Подписка

Bakon BK3200 паяльная станция с заявленной мощностью 120W


Встретилась мне весьма любопытная паяльная станция. Заинтересовала заявленной мощностью в 120 Ватт, а также найденными в интернете упоминаниями, что станция индукционная.
Посмотрим что она вообще из себя представляет, ну и заодно разберем.


Я уже делал обзор паяльной станции данного производителя, но недавно узнал, что они производят еще несколько моделей, которые позиционируются как индукционные, по крайней мере именно эту информацию я неоднократно встречал на форумах. Что интересно, на странице магазина информации об этом нет, впрочем на информацию от продавца я и не пытаюсь полагаться, так как часто там либо указано то, чего нет, или не указано то, что есть.

Из характеристик заявлено:
Наименование модели — BK3200
Мощность — 120W
Питание AC220V 50HZ
Диапазон температур 200-480oC
Типовое сопротивление цепи заземления — ≤2Ω
Потенциал между жалом и заземлением ≤2mV
Точность поддержания температуры ±2 oC(at 25/45%)
Масса 1.5kg (без учета паяльника)
Размеры 155×130×90mm
Длина кабеля питания 1.2 m

Поставляется в довольно большой прочной коробке.


Сбоку перечислена большая часть различных моделей станции:
BK2000
BK2000A
BK3000
BK3200
BK3300
BK3300L

На самом деле список шире, например есть BK2000+, BK2000B. Отличия некоторых из них я вообще не понимаю, вовозможно разные корпуса при одинаковой мощности, возможно еще что-то.

Например вот на фото четыре модели, которые имеют явные отличия:
1. BK2000A 90W (в некоторых источниках писали что BK2000 на 120 Ватт)
2. BK3300A 150W
3. BK3500 120W с дымоотсосом и подачей припоя
4. BK3600 150W с подачей припоя

Первая модель почти один в один с обозреваемой.


В данном случае мы имеем дело с моделью BK3200, как я писал выше, по задумке это паяльная станция мощностью 120 Ватт.
На другой стороне упаковки указано рабочее напряжение и оно внезапно… 110 Вольт. На странице магазина было указание насчет 220, но нам ведь не привыкать, разберемся.

Упаковано все на отлично, внутри общей коробки присутствуют мелкие коробочки, по которым разложено все, что идет в комплекте поставки.
1. Паяльная станция
2. Паяльник
3. Подставка под паяльник.
4. Провод для подключения защиты от статического электричества
5. Кабель питания
6. Куча сопроводительных бумажек.


Для начала сопроводительные бумажки, их много, здесь и инструкция, и гарантийка, а также пара неизвестных.


К сожалению инструкция полностью на китайском, но я нашел PDF с английской версией, куда более понятной.
В инструкции расписано довольно много, технические характеристики, график регулирования, описание управления станцией и варианты жал, которые можно к ней купить.
Обычно я не пользуюсь инструкциями, особенно к таким простым устройствам как подобные паяльные станции, но в данном случае все оказалось гораздо сложнее, об этом я расскажу в разделе описания управления.


Насчет подставки и провода для подключения заземления я думаю рассказывать особо смысла не имеет, самая обычная подставка и не менее обычный провод, который на одной стороне имеет крокодил, а на второй штекер для подключения к станции.


Во второй коробке лежал паяльник и кабель питания. К сожалению кабель питания имеет вилку с плоскими штырями, но на второй его стороне находится привычный многим разъем, потому можно использовать привычный «компьютерный» кабель, который стоит копейки, а часто уже имеется в хозяйстве.


Паяльник внешне отличается от известного многим «Бекона» 950, так как это не привычный уже многим Т12.
Кабель мягкий, длина около одного метра. Расстояние от кончика жала до начала ручки составляет около 65-70мм, что в сравнении с Т12 конечно много, но в реальном применении разница особо не заметна.


Если подставку и прочее рассматривать смысла нет, то на паяльнике я остановлюсь, тем более что посмотреть есть на что.
1. Паяльник промаркирован как LF302. Насколько я понимаю, он относится к одной серии с LF201/LF202/LF305.
2. Подключение реализовано примерно похожим образом, как и остальные модели, но применен куда более удобный разъем, я чуть позже покажу его в комплекте с ответной частью, чтобы был понятен смысл.
3. Жало защищено от повреждений при помощи силиконовой трубки.
4. А вот тип жала «игла», лично мне он нравится меньше всего, возможно из-за характера работы, но скорее всего просто из-за привычки работать другим типом жал.


Принцип смены жал подобен станциям с жалами 900 серии и похожих на них. Передняя часть откручивается, снимается, а затем меняется само жало.


Что интересно, насколько я понял, станции все таки проверяют перед отправкой в магазин. Об этом говорят цвета побежалось на нагревательной части.
Как я уже говорил, жало имеет конфигурацию типа «игла», а вот модель жала я определить не смог, но внешне и отчасти по маркировке совпадает с жалами для индукционных станций Quick203 / Quick203H.


Конструкция системы нагрева также отличается от привычной многим по 900 серии, там керамический нагреватель вставляется в отверстие в жале. Здесь же все по другому. Нагревается жало воздействием снаружи (по крайней мере в теории), в внутрь вставляется термопара. Конструкция подпружинена, потому конец термодатчка упирается во внутреннюю часть жала, находящуюся относительно недалеко от его конца.


Разбирается паяльник весьма просто, выкручивается пластмассовая передняя часть, а затем ручка сдвигается назад.
Кабель зафиксирован при помощи металлической полосы, а она прицеплена к передней части при помощи стальной проволоки с зацепами. Конструкция простая, но вполне надежная. Вообще конструкция паяльника очень похожа на паяльник Quick 203.


Что интересно, кабель представляет из себя три обычных провода и коаксиальный кабель, заключенные в общую оболочку, причем по коаксиальному кабелю подается питание нагревателя.


Сопротивление цепи нагревателя у меня вышло 0.86 Ома, в инструкции указано — около 1 Ома. Причем это сопротивление с учетом проводов питания. В данном случае это говорит скорее о том, что станция все таки индуктивная, так как обычный нагреватель с таким сопротивлением маловероятен, тем более что сопротивление не меняется от температуры.


В качестве термодатчика используется термопара, об этом говорит низкое сопротивление. В инструкции написано, что сопротивление менее 10 Ом, хотя говорить о сопротивлении термопары некорректно, так как ее задача выдавать напряжение, зависящее от температуры.
Но в процессе теста я измерил именно сопротивление, так как из-за особенностей принципа измерения оно «убегает» в одну или другую сторону. В холодном состоянии сопротивление цепи термопары около 2.5 Ома, в горячем около 1 или 4 Ома в зависимости от полярности подключения щупов. На фото термопара уже немного остыла. Я могу конечно измерить напряжение, выдаваемое термопарой, если это необходимо.


К паяльнику я еще обязательно вернусь, а пока расскажу за собственно паяльную станцию, которая формально представляет из себя блок питания и контроллер управления температурой.
Передняя панель крайне аскетична, три кнопки управления, трехразрядный индикатор, выключатель питания и разъем для подключения паяльника. Хотя по большому счету, я часто пользуюсь станцией у которой вообще две кнопки, и ничего, удобно. А здесь аж три, но как оказалось, иногда две лучше, чем три :)


Корпус на вид весьма симпатичный, хотя габарит мог быть и поменьше. Есть некоторые нарекания к качеству обработки торцов передней панели, явно делали вручную, но в целом смотрится нормально.


Выше я писал насчет особенности исполнения разъема подключения паяльника. Раньше мне попадались разъемы с резьбовым фиксатором. Здесь все гораздо проще и удобнее, попробую пояснить.
При подключении просто вставляете разъем в гнездо и обойма защелкивается при помощи шариков, расположенных на приборной части.
Чтобы отключить разъем, надо просто потянуть на разъем за обойму и он отсоединится. Система простая и действительно удобная.

Можно сделать замечание насчет того, что на станции установлена штыревая часть, а на кабеле гнездовая, хотя в целях безопасности принято делать наоборот. Но есть небольшое оправдание, даже два.
1. Напряжение питания паяльника не очень большое (заявлено 36 Вольт)
2. При отключении паяльника станция выдает сообщение об ошибке и отключает питание паяльника.


Сзади находится гнездо подключения кабеля питания, совмещенное с предохранителем, причем в держателе находится и запасной предохранитель.
Над разъемом установлено гнездо для подключения провода заземления, либо защитного браслета. Но стоит учитывать, что работать это будет только в том случае, если сама станция заземлена.
В целях безопасности разъем подключен через резистор 1 МОм.

Также на наклейке указано, что станция рассчитана на напряжение питания в 110 Вольт, жаль, без переделки здесь не обойтись. А ведь на странице товара указано что 220.


Снизу несколько вентиляционных отверстий, которые по сути особо и не нужны, так как нагрева практически и нет.
Есть небольшие замечания к ножкам, они немного скользят, хотя особо дискомфорта это не доставляет.


По вполне понятным причинам без разборки здесь не обойтись. Хотя к чести производителя отмечу, что помимо внешнего вида он предоставляет и фотографии внутренностей.
Разбирается станция не очень удобно, четыре винта сзади, четыре спереди, а потом самый неудобный момент, сдвигаем шасси назад. Сдвинуть шасси вперед будет мешать плата собственно контроллера. В процессе вам также будут мешать провода к разъемам, кнопкам и т.п., но благо все соединения разъемные, потому проблем особо не составляют.


Начну осмотр с силовой платы, тем более что ее и будем переделывать.
Плата довольно большая, на ней располагаются все силовые элементы, а также блок питания платы «мозгов».


Практически уверен, что первое на что вы обратили внимание, пара конденсаторов в термоусадке.
Я не так давно выкладывал статью о переделке зарядного устройства шуруповерта со 110 Вольт на 220, там была использована схема удвоителя с применением двух конденсаторов. В этот раз все несколько хитрее и одновременно проще.


Здесь изначально станция делалась под вариант 220-230 Вольт, а работа от 110-115 это уже ее доработка, произведенная производителем.
На фото видно, что конденсаторы припаяны вместо диодного моста. А наша задача будет состоять в том, чтобы вернуть все в то состояние, которое было до доработки. Причем что характерно, в интернете я встречал много упоминаний об этой переделке, такое чувство, что версии 220-230 вообще нет.


К переделке мы еще вернемся, а сейчас продолжим осмотр. В инверторе использованы транзисторы IRFP460, причем оба транзистора имеют даже одинаковую дату выпуска. В обзорах блоков питания я акцентировал внимание на транзисторах из разных партий, здесь же все так, как должно быть.
Транзисторы установлены на довольно большие радиаторы, особенно с учетом выходной мощности всего в 120 Ватт. На мой личный взгляд инвертор рассчитывался на мощность более 120 Ватт, я думаю раза в полтора. А с учетом того, что паяльник никогда не потребляет полную мощность длительно, то запас многократный, вообще не понимаю к чему такой мощный инвертор.


Также на плате расположен дополнительный блок питания, который питает контроллер управления, ШИМ контроллер силового инвертора, а также драйвер и прочие узлы.
Использован весьма известный ШИМ серии VIPer со встроенным высоковольтным транзистором. Узел довольно надежен, питается от той же высоковольтной линии, что и силовой инвертор.


По сути это просто обычный блок питания, рассчитанный на два напряжения.


Рядом расположен разъем, через который на плату управления идет питание, а с платы — сигнал управления силовым инвертором.
Причем что любопытно, сигнал управления идет через оптрон (виден справа), видимо преследовалась одна из двух целей — либо согласование уровней сигнала, либо повышение надежности. Как вариант, обе версии сразу.
Также по маркировке видно, что контроллер питается двухполярным напряжением +5 и -5 Вольт, второе напряжение необходимо для питания операционного усилителя, усиливающего сигнал с термопары.


Выходная часть инвертора, здесь нет диодного моста и фильтрующих конденсаторов, как мы это видели в «Беконе» 950 серии. В данном случае паяльник, а точнее часть, которая отвечает за нагрев, питается переменным током.
На выходе трансформатора установлен большой дроссель и конденсатор. Дроссель стоит последовательно, а конденсатор параллельно нагревателю.


Чтобы рассмотреть схемотехнику силового инвертора придется снять дополнительные конденсаторы. Для этого пришлось разрезать термоусадку, а затем еще и отодрать ее от клея, которым она была приклеена к плате. Если бы мне не надо было переделывать, то сказал бы, что производитель хоть и выполнил доработку, но сделал это довольно надежно.
Установлены два конденсатора 120мкФ 450 Вольт, якобы производства Nichicon. Но я примерно на 99% уверен, что конденсаторы не оригинальные, так как при заявленной емкости в 120мкФ имеют реальную около 100. Впрочем в данном случае это абсолютно не критично, так как помимо них есть еще и общий фильтрующий конденсатор. А вот то, что производитель применил конденсаторы на 450 Вольт там, где достаточно было 200-250, это да. Видимо использовал то, что было ближе.

Кстати, подобные конденсаторы применяются в блоках питания современных мониторов, так как имеют малый диаметр, потому я их решил выпаять и оставить про запас.


Под конденсаторами обнаружились два трансформатора, токовый, для защиты от перегрузки инвертора, и согласующий, для управления транзисторами инвертора.
Еще ниже, под слоем клея, обнаружился неиспользуемый разъем, промаркированный как AC OUT, куда он «OUT», для меня осталось загадкой, но есть устойчивое подозрение, что данная плата используется в версии с подачей припоя и к этому разъему подключается устройство подачи.


Силовой инвертор собран на базе весьма интересного ШИМ контроллера UCC3895. Он гордо именуется BiCMOS Advanced Phase-Shift PWM Controller, для более полной информации дам ссылку на даташит, сам я этот контроллер в готовом устройстве встретил впервые.

Рядом располагается TC4424, это драйвер управления полевыми транзисторами, ссылка на даташит. Драйвер подключен к ШИМ контроллеру не напрямую, а с использованием HEF40818. Сначала я думал, что она работает просто как буфер или преобразователь уровня. Но оказалось все немного по другому. Дело в том, что ШИМ контроллер предназначен для управления мостом, т.е. имеет четыре выхода, а у нас инвертор полумостовой, т.е. два транзистора. Видимо производителей чем-то заинтересовал именно этот ШИМ контроллер, а для работы в полумостовом инверторе они пары выходов объединили при помощи элементов И, которыми и является HEF40818.


Фото с другого ракурса, возможно будет полезно.


Снизу компоненты отсутствуют. Диодный мост, который вы видите на фото, установлен не совсем штатно.
Пайка хорошая, но есть некоторые замечания, позже я покажу чуть более детально.


Схему я не перерисовывал, больно уж долго и вряд ли полезно, но вот некую блок-схему составил, думаю по ней можно примерно понять, что и куда идет.


Но вернемся к переделке под наше сетевое напряжение. Впрочем скоре даже не к переделке, а к восстановлению первоначальной схемы питания.
Диодный мост перенесли на нижнюю сторону платы, причем используется он не как мост, а просто как два диода, это необходимо для схемы удвоения.

Кстати, когда ковырялся, то обратил внимание на разъем питания. Если посмотреть, то видно, что изначально разъем был на три провода, но средний выкусили. Средний контакт шел в точку соединения помехоподавляющих конденсаторов. Это те конденсаторы, «благодаря» которым корпуса устройств щипаются током если не подключено заземление. Восстанавливать это я не стал, оставил как есть. но не волнуйтесь, жало паяльника и задняя клемма заземления подключены к заземляющему контакту разъема питания станции.


Если выпаять дополнительные конденсаторы, то мы увидим толстые выводы диодного моста, торчащие вверх (конденсатор прижег паяльником не я).
Я не стал выпаивать диодный мост, а просто откусил выводы. Выводы, которые торчат из платы, выпаял, а отверстия потом прочистил.


После этого установил диодный мост на родное место согласно маркировке на плате, вот по сути и вся переделка.


Уже скорее попутно я заменил фильтрующий конденсатор. Изначально стоял конденсатор неизвестной фирмы с реальной емкостью 84мкФ, я заменил на фирменный с реальной емкостью 100мкФ. сделал я это по двум причинам:
1. Надежность фирменного все таки выше.
2. Так как я выпаял дополнительные конденсаторы, то общая емкость фильтра уменьшилась. В итоге было 84+(100/2)=134мкФ. Сейчас стоит 100, чего на самом деле полностью хватает.


К слову о качестве пайки. Около выводов конденсатора следы мои, а вот около токового трансформатора уже не я, так было.
Кроме того есть мелкие огрехи пайки габаритных элементов, хотя в остальном вопросов нет.


Самое большое замечание возникло к пайке выходного дросселя инвертора. Дело в том, что элемент тяжелый (хотя и закреплен клеем), а контакты имеют не очень качественную пайку, на всякий случай я потом пропаял дополнительно, а плату промыл.


После всех вмешательств плата стала выглядеть так.
Новый конденсатор фильтра я приклеил на силикон, хотя как по мне, то производитель вполне мог его поставить и вертикально, места много.


Плата управления, пожалуй самая короткая часть обзора.
Данная плата установлена параллельно передней панели, на плате располагаются кнопки управления, индикатор, а также микроконтроллер.


Управляет всем микроконтроллер Atmega8A, один из самых популярных микроконтроллеров.
В качестве усилителя сигнала с термопары работает ОУ OP07C производства Texas Instruments.


Станция умеет выдавать сообщения об ошибках. Правда сообщений всего два, ошибка термопары и нагревателя.


Первое включение я производил без паяльника и увидел соответственно сообщение об ошибке, выглядело оно правда не так, как в инструкции. Проблему понял чуть позже, оказалось что попалась станция с бракованным индикатором, средний сегмент третьего разряда не высвечивается. Но хуже того, оказалось что нагружает выход процессора он больше остальных. Я пробовал его выжечь большим током, но стало только хуже.
Особенность индикации заключается в том, что здесь стоит не 8 резисторов на каждый сегмент индикатора, а три, на каждый разряд и при включенном среднем сегменте падает яркость всего третьего разряда. В общем индикатор я может и поменяю, хотя мне работать это не мешает, но факт есть факт.

Да, при включении без паяльника выдается сообщение об ошибке термопары. Если подключить паяльник и перезагрузить станцию, то она включается с установкой на температуру 350 градусов (значение по умолчанию).


А вот дальше начались куда более интересные вещи. Как я не пытался, я не мог регулировать температуру. Пробовал зажимать клавиши по разному, но тишина, такое чувство что клавиатура вообще отключена. Дошло даже до того, что я начал прозванивать кнопки.
Но все оказалось куда проще и банальнее, ведь наши люди обычно читают инструкцию в последнюю очередь, а надо бы в первую.

Начал я читать инструкцию и наткнулся на пункт о вводе пароля и смене его на пароль по умолчанию. Скажу честно, на этом этапе я подвис. Пароль? В паяльной станции?


Но пароль паролем, а температуру то менять как-то надо. И сел я читать дальше. Почитал, подумал что совсем забыл английский, прочитал еще раз, не, вроде помню.
Я понятия не имею какую траву курили разработчики, но мне кажется, что они ее не только курили, а еще и закусывали грибами.

Попробуйте вникнуть в особенность изменения температуры станции:
1. Выключить питание.
2. Зажать две крайние кнопки, включить питание
3. Когда на экране появится буква С, то нажать среднюю кнопку.
4. Ввести пароль! (по умолчанию три нуля)
5. Когда высветится oI, изменять температуру кнопками больше/меньше.
6. Выставили температуру, выключаем питание
7. Включаем питание, станция запустится на выставленную температуру.

Может конечно я не разобрался, но я так и не смог понять, как можно изменить температуру во время обычной работы. Пресетов нет в принципе, во время работы клавиатуру не работает, вообще.



Теперь то же самое, но уже на примере.
1. Зажимаем крайние кнопки и включаем.
2. Вводим пароль, кнопки влево/вправо изменяют значение, средняя — ввод.
3. Ввели четыре нуля. Кстати, сброс пароля — включение с зажатыми тремя кнопками.
4. Попали в меню настройки температуры.


1. Выставляем температуру.
2, 3. Если нажать на среднюю кнопку опять, то попадем в меню коррекции температуры, соответственно со знаком ±. На фото -1 или +7. В моем экземпляре по умолчанию было -3.
4. Выключаем питание, включаем опять и получаем установленную температуру.

Я пользовался разными станциями, возможно недорогими, возможно простыми, но там я не встречал такого бредового управления.
Есть настройка 0/1, думал что это отключение пароля, но нет, насколько понял, это включение/отключение автоматического перехода в спящий режим (могу ошибаться).


Ладно, оставим хитрое управления на совести разработчиков и перейдем к тестам.
В характеристиках было заявлено, макс мощность 120 Ватт. Пробую включить станцию с холодным паяльником, пиковое потребление 109 Ватт. После прогрева потребление падает до 2.2 Ватта. Получается, что реальная мощность ну никак не выше 105 Ватт.


Мне стало любопытно, что творится на выходе инвертора станции и решил измерить напряжение и частоту.
Напряжение меняется в диапазоне 30-55 Вольт, после окончания нагрева падает до нуля.
Частота при этом также меняется, максимальная составила около 160 кГц. В принципе судя по даташиту на ШИМ контроллер, она не может быть выше 250 кГц (500/2), потому цифры вполне реальные. Вообще я всегда считал, что индукционные станции работают на заметно более высоких частотах, ну по крайней мере раз в 5.


Также ради интереса я измерил индуктивность нагревателя без жала и с жалом, она составила 9.6 и 9.0 мкГн соответственно.
Вот теперь я уж даже и не знаю, считать ли эту станцию индукционной или применен просто нагреватель и импульсный БП, но имеющий на выходе переменный ток. На мой взгляд скорее второй вариант.


Насчет определения индукционная или нет я предлагаю поговорить в комментариях, а пока перейду к реальным тестам.
Сначала температура.
При экспериментах выяснилось, что станция неплохо держит температуру и реально выдает установленные 350 градусов, но на фото из-за слабого прижима температура вышла немного заниженной, стоило немного сильнее прижать термопару и тестер показывал 248-250.


Также я снял график времени разогрева и регулирования. Весь график отображает 2 минуты после старта, сначала температура поднимается до 370 градусов, потом быстро падает и дальше уже начинает удерживаться стабильно. Здесь также термопара была прижата как и на предыдущем фото, потому показания занижены. Вообще я пытался прижать ее так чтобы получить более корректный график, но даже если прижать и удерживать так некоторое время, то сначала показывало 350, потом падало до 330-340, очень неудобно прижимать круглое к круглому :(


Но тесты тестами, а куда интереснее полевые испытания. На самом деле я успел попользоваться станцией при вполне реальной работе, менял конденсаторы в серверном БП с двухсторонней платой и большими полигонами.

Для обзора я взял пару плат и решил экспериментировать с ними. Сначала выпаял конденсаторы, затем увлекся и попутно выпаял трансформатор.


Примерно также получилось и с материнской платой, я не заметил каких либо сложностей при выпаивании конденсаторов и попутно выпаял дроссель, который прогреть куда сложнее. Могу однозначно сказать, что работать заметно легче, чем даже переделанным Bakon 950. Процедура демонтажа проста, подаем немного обычного припоя чтобы разбавить безсвинцовый и потом довольно легко выпаиваем. Если расстояние между выводами небольшое, то греем сразу два вывода и тогда выпаивать еще проще.
Задачу заметно усложняло крайне неудобное жало типа «игла», которое для подобных операций подходит очень плохо.


В качестве демонстрации записал небольшое видео, где я сначала выпаиваю конденсаторы из платы монитора, а затем из материнской платы. Скажу сразу, в данном случае процесс немного осложнялся тем, что мешал штатив фотоаппарата, хотелось чтобы плата в кадр попала, но паять пришлось боком :)


Что можно сказать в качестве резюме. Не буду в данном случае делить на преимущества и недостатки по пунктам, а попробую описать впечатления.
Прежде всего конструкция и общее качество сборки. Здесь я бы поставил четыре балла, ну может четыре с плюсом, так как есть мелкие замечания. Например плохо пропаян выходной дроссель, некоторые места с некрасивой пайкой, следы флюса.
Но общее качество сборки вполне на уровне, впрочем это видно на фото. Как для китайского устройства, я бы даже сказал что неплохо.
Немного омрачило общую картину то, что пришлось переделывать станцию со 110 Вольт на 220, впрочем это было несложно.

Удобство работы. Здесь я могу сказать, что паяет станция весьма неплохо, реально чувствуется запас по мощности, но комплектное жало очень неудобно для работы с теплоемкими элементами, зря они им комплектуют. Кабель к паяльнику мягкий, а сам паяльник легкий, не портит работу даже то, что жало имеет большой вылет в сравнении с вариантами на Т12, и особенно в сравнении с моей Aoyue 2738, которая имеет крайне малый вылет жала. Также заметно, что станция весьма хорошо держит установленную температуру.

А вот в плане удобства управления я ставлю двойку. Честно, поставил бы кол, но управлять то можно, хотя и через одно известное место. Ну вот как можно сделать регулировку температуры через перезагрузку станции и ввод пароля?

Пожалуй из всего списка самая большая претензия только к управлению. Переделка со 110 на 220 для радиолюбителя не составляет труда, не очень хорошее качество пайки силовой платы также легко исправляется, но возможно это мне так «повезло», как и с бракованным индикатором.
Кстати насчет индикатора, забыл выше про него упомянуть. С положительной стороны отмечу, что температурная коррекция присутствовала с завода, но как проверяющий не заметил дефект индикатора?

Как я понял, фирма Bakon решила сделать аналог станции quick203, и ей почти удалось, если не цена.

На этом все, как обычно жду вопросов и комментариев, надеюсь что обзор был полезен.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +11 Добавить в избранное +46 +79
свернуть развернуть
Комментарии (114)
RSS
+
avatar
0
Вижу у вас прибор UNI-Т. У меня похожий.
Сгорел стабилизатор.
Мультиметр UTM161C, схем не нашел.
На самом сгоревшем надпись 30A B22, на плате маркируется как W1
Питание от 9В идет через этот стабилизатор.
Может подскажите, чем заменить?
Фото вот тут в самом низу
monitor.espec.ws/section14/topic184084.html
+
avatar
  • kirich
  • 15 июля 2017, 10:23
+1
Увы не помогу, Ваш мультиметр похож только названием. Я выкладывал обзор этого мультиметра, можете посмотреть внутренности.
В принципе я делал обзор и 61Е, но в данном случае это не поможет :(

Я бы сначала разобрался в причине поломки, что было до этого?
+
avatar
0
Крону поставили неправильно полярностью. Вот они вылетел. Хз чем его заменить теперь.
+
avatar
  • EVS
  • 15 июля 2017, 11:55
+1
чем заменить?
На 99% это JRC'шный Nju7201 на 3V.

Заменить либо оригиналом либо аналогом — их как грязи
+
avatar
0
Какой аналог? Этого Nju7201 даже алиекспресс не находит
+
avatar
  • VIB
  • 15 июля 2017, 12:38
+1
По идее любым копеечным стабилизатором на 3В.
Естественно, по выводам придется подогнать.
+
avatar
  • EVS
  • 15 июля 2017, 12:45
+2
Какой аналог?
Ну, например, из того, что сам применял, покатит MC78FC30HT1G от OnSemi
+
avatar
+2
На 99%
100%, что NJU7201U30


nju7201u30a на ебее и на али.
+
avatar
  • mbumba
  • 15 июля 2017, 21:06
+1
NJU7201
+
avatar
  • IIIap
  • 15 июля 2017, 10:53
0
А что за конденсатор C11 на основной плате? Не такой случаем?
+
avatar
  • kirich
  • 15 июля 2017, 11:00
+1
Да вроде нет таких.
+
avatar
  • IIIap
  • 15 июля 2017, 11:28
0
У меня эта «желтая капля гуано» стояла в цепи питания контроллера в БП станции BK950D. Почти сразу, через несколько дней после получения, станция перестала включаться. Оказалось, кондёр давал утечку, и контроллер (OB2022) не мог из-за этого запуститься — немного нехватало напряжения.
Такая вот засада.
+
avatar
+5
«желтая капля гуано»
Вообще то это танталовые конденсаторы, как мне кажется.
Не самые плохие.
+
avatar
  • IIIap
  • 15 июля 2017, 12:56
0
Ну вот не знаю. Тем более что напряжение там от силы вольт 20-25.
Поменял на обычный электролит на 50В (чтоб уж с запасом) — всё заработало.
Кстати, на схеме демо-платы с этим контроллером стоит 4.7 мкф, 50В.

Да, ошибся в маркировке — контроллер там OB2202, а не OB2022. Писал по памяти.
+
avatar
  • kirich
  • 15 июля 2017, 16:04
+2
Просто так звезды сошлись, обычно с такими конденсаторами проблем нет.
+
avatar
  • u3712
  • 15 июля 2017, 10:53
0
По поводу «индуктивной» грелки — две мысли.
а. В этом месте:

железа быть не должно. Проверяется магнитом.
б. просмотрел еще раз, но не нашел в статье описание подключения нагревателя к схеме станции. По оттрассированной схеме не придется ничего «гадать». Впрочем, в статье четко указана блок-схема устройства, по ней нагреватель подключается прямо к выходу БП (DC выход). Индукционные нагреватели от постоянного тока не работают. Самоосциллирующая медная обмотка — это фантастика. )) (ошибка)

Кстати насчет индикатора, забыл выше про него упомянуть. С положительной стороны отмечу, что температурная коррекция присутствовала с завода, но как проверяющий не заметил дефект индикатора?
Вариант — заметил, пометил как некондиция, товар был помещен в раздел «второй сорт». Как известно, это только у нас 3 сорта товара, а в Китае 100 градаций качества и все они стоят разные деньги. Ну а то, что продается на али, всё всегда высшего сорта. (сарказм)
+
avatar
  • kirich
  • 15 июля 2017, 10:58
+6
Индукционные нагреватели от постоянного тока не работают.
Извините, а где на блок схеме Вы увидели DC выход? Там вполне четко указан трансформатор, дроссель и конденсатор.
Мало того, я даже указал рабочую частоту на разъеме подключения паяльника.
два нижних фото
+
avatar
  • u3712
  • 15 июля 2017, 11:11
0
Ну, значит ошибся. Виноват.
+
avatar
+4
Интересная паялка ;-)
Обзор, как всегда, на высоте. Сначала просмотрел бегло, а потом ещё раз более внимательно прочел весь материал и глянут видео.
Спасибо kirich!!!
+
avatar
  • ksiman
  • 15 июля 2017, 11:35
+1
Также ради интереса я измерил индуктивность нагревателя без жала и с жалом, она составила 9.6 и 9.0 мкГн соответственно.
Вот теперь я уж даже и не знаю, считать ли эту станцию индукционной или применен просто нагреватель и импульсный БП, но имеющий на выходе переменный ток. На мой взгляд скорее второй вариант.
Далеко не все материалы сердечника повышают индуктивность катушек. Типичный пример — медь, латунь и алюминий.
Станция очевидно индукционная.
+
avatar
  • kirich
  • 15 июля 2017, 16:06
+2
Далеко не все материалы сердечника повышают индуктивность катушек.
Так я не говорил что он должен был увеличить или уменьшить, просто показал изменение. Конечно разные материалы влияют по разному :) Собственно потому бывают регулируемые индуктивности и с латунными сердечниками.
+
avatar
  • denM
  • 15 июля 2017, 11:35
+3
Да пароль это что-то с чем-то…
+
avatar
+6
Может это паяльная станция для промышленного монтажа и такое управление изменением температуры чтобы рабочие не могли поменять температуру, установленную мастером?
+
avatar
  • kirich
  • 15 июля 2017, 16:07
0
Мысль интересная, но думаю что вряд ли.
+
avatar
+4
Мне кажется, мысль довольно разумная. На брэндовых станциях, разработчиков которых тяжело обвинить в непрофессионализме, встречается. Скорее всего на «источнике вдохновения» сделано так же. На сборочном конвейере отсебятина не нужна.
+
avatar
  • infino
  • 15 июля 2017, 21:34
0
У многих Quick есть возможность установки пароля.
+
avatar
  • exe
  • 15 июля 2017, 12:36
+1
за обзор +, а станция так себе имхо, дороговато, за эти деньги можно купить Quick202 ESD, там паяльник (QUICK903A) намного лучше, чем у обозреваемой тут, у жал термопара на самом конце, что обеспечивает более быструю реакцию на потерю тепла, соответственно эффекта прилипания практически не бывает
+
avatar
  • AlexFZ
  • 15 июля 2017, 12:56
+2
+1, пользуюсь 202м квиком, шикарная паялка
+
avatar
  • kirich
  • 15 июля 2017, 16:08
+1
соответственно эффекта прилипания практически не бывает
Квик 202 интересная станция, не спорю, но справедливости ради здесь также не заметил такого эффекта, даже когда выпаивал мощный дроссель с многослойной платы.
+
avatar
0
так тут жало довольно массивное. думается, если самой тонкой иголкой ткнуть в полигон — возможны варианты…
+
avatar
  • kirich
  • 16 июля 2017, 12:10
0
думается, если самой тонкой иголкой ткнуть в полигон — возможны варианты…
Ну скажем так, это уже крайности :)
На мой взгляд жало здесь не самое оптимальное для выпаивания конденсаторов и дросселей с мат плат.
+
avatar
  • exe
  • 16 июля 2017, 12:12
0
иголкой да, прилипание можно получить, особенно если тыкать в пятак, где есть рядом переходное отверстие
+
avatar
+3
Набрел как то на тао на баконовские индукционные станции, долго думал…
Теперь думать не буду — ну её…
+
avatar
  • Addiss
  • 15 июля 2017, 13:07
+1
Большое спасибо за подробный обзор. К сожалению, не многие «обзорщики» понимают, что мнение о каком-либо приборе складывается не только по внешнему виду прибора и их личных предпочтений. Внутреннее устройство говорит о приборе намного больше, чем внешний вид и сухие ТТХ, взятые с сайта производителя/продавца,
+
avatar
  • nick23
  • 15 июля 2017, 14:15
0
Иногда совсем микро SMD не запаять без двух паяльников под иглу(заточенная зубочистка не помогает). Медные жала в подобных тонких работах облуживаются припоем более предсказуемо.
Но вместо двух паяльников могут помочь «термопинцеты» из подручных средств. Например фото с одного из форумов:

Или потратить чуть больше времени на такое:

В последнем случае лучше поверх намотать проволоки.
«Бранши» можно регулировать и даже слегка сжимать во время работы вторым пинцетом т.к. они немного пружинят.
+
avatar
  • exe
  • 15 июля 2017, 15:05
+1
колхоз же :) для таких целей есть нормальное решение — жала тика «нож»

как раз таким выпаиваю смд рассыпуху
+
avatar
  • IIIap
  • 15 июля 2017, 16:05
+1
как раз таким выпаиваю смд рассыпуху
Так это нагрев получается сбоку. А у «колхозного» варианта как раз в точках пайки.
Сам подобное делал, чтобы смд паять. Рабочее решение.
+
avatar
  • exe
  • 15 июля 2017, 16:26
+1
не говорю, что не рабочее, говорю, что колхоз :)
а для 1206 более чем хватает ножика, по крайней мере у моей паялки квик301 с жалом типа ножик выпаивание таких элементов происходит без проблем, впрочем возможно на других станциях из за менее быстрой реакции на смену температуры, пайка происходит по другому.

в общем то накупил в свое время тучу разных жал, а по сути пользуюсь только ножиками и миниволнами мелкими и большими, конусы и прочие так и валяются
+
avatar
+1
Мне К не понравился, пробовал, но так и не смог к нему привыкнуть. 2.4D моё всё. Почти.
+
avatar
  • exe
  • 16 июля 2017, 02:07
+1
дело привычки, а кто-то от конуса тащится:)
+
avatar
  • ploop
  • 16 июля 2017, 13:09
0
Дело не привычке, а в выполняемых работах. Это как отвёртки, вроде крестовая и в Африке крестовая, а их 100500 видов, и желательно использовать соответствующие. Даже всем ненавистная игла иногда пригождается.
+
avatar
  • kirich
  • 15 июля 2017, 16:10
+4
Оба варианта близки к колхозу. Если правильно, то термопинцет, например как на этом видео.
+
avatar
  • IIIap
  • 15 июля 2017, 16:23
0
Загуглил «паяльная станция pace», посмотрел цены. М-да…
+
avatar
  • kirich
  • 15 июля 2017, 16:31
+3
Увы, дешевое хорошим бывает очень редко, но это не значит что дорогое обязательно хорошее.
+
avatar
  • exe
  • 15 июля 2017, 16:27
+3
да, термопинцетик вещь, но не по наш кошелек :)
+
avatar
0
Так то штуковина не совсем для «домашнего» применения :)
+
avatar
+1
полно дешевых термопинцетов. на том же бэнге прям несколько вариантов — и под паялку какую-то вместо паяльника, и со своим термогерулятором.
+
avatar
  • nick23
  • 15 июля 2017, 23:16
0
На ютубе есть перспективная модель термопинцета (естественно без термоконтроля):

У неё большой потенциал для доводки и дальнейшей миниатюаризации. Можно даже взять термопару термоконтроль с электроникой с китайского паяльника. Но в основном они расчитаны на 220В и работу с керамикой или тонкой нихромовой проволкой. В этом случае может быть проще купить готовый кит термопинцет в бюджете до 50 уе.

Проверил на коленке идею «ИК» термопинцета чисто на нихромовой проволоке в импульсном режиме с управлением ножной педалью. В тесте все работает, но «Бранши» пинцета в момент нагрева (до красна и выше) — теряют жесткость. Чтобы греть проволоку 2 раза толще — нужен мощный понижающий трансформатор или выжигатель, а не просто USB зарядка.
Идея перспективная, но оставил дальнейшие эксперименты до покупки провода для вторичной обмотки, там еще тиристорная схема регулировки нужна(возможно подойдет педаль от швейной машинки).

Теперь термопинцета мало, нужен колхозный(дешевый) нижний подогрев для реболла. Вероятно самый простой вариант — это самодельный «термофен» с фиксированными параметрами работы и возможно с педалью для регулировки мощности или переделанный на один режим дешевый покупной.
+
avatar
  • kirich
  • 15 июля 2017, 23:34
0
В этом случае может быть проще купить готовый кит термопинцет в бюджете до 50 уе.
В не семом дешевом магазине за 80 можно купить готовый термопинцет.
+
avatar
  • mzr910
  • 16 июля 2017, 01:23
0
не дай вам бог таким г-ном паять
+
avatar
+2
этот вариант всяко лучше вышеприведенного колхоза.
+
avatar
0
ну его. Купил, попробовал. В итоге раз в год с него пыль сдуваю, когда на полке нахожу.
+
avatar
  • exe
  • 16 июля 2017, 02:27
+1
На ютубе есть перспективная модель термопинцета (естественно без термоконтроля):
одно дело термопинцет с индукционными нагревателями как в ролике, а другое дело с керамическими, это в теории все хорошо, а когда начнете таким паять… я когда паяю индукционкой, ставлю на 220градусов и без проблем отпаиваю-припаиваю любые элементы без страха что-либо перегреть, не выкручивая температуру за 350 как при пайке керамикой.
+
avatar
0
самый дешевый нижний подогрев — это галогеновый прожектор. ну или утюг.
+
avatar
  • nick23
  • 16 июля 2017, 16:58
0
Да. Имея дело с ИК «выжигателем» пока от USB сразу подумал о галогенке. Но почитал отзывы и понял что это неконтролируемый нестабильный вариант. Строительные фены и его варианты можно раздобыть и настроить постоянный поток по термометру чуть ли не в пределах 10 уе. И это в теории даст стабильную температуру нижнего подогрева.
Утюг ИМХО даст избыточно большую площадь. Буду пробовать разные варианты на донорах как достану шарики для реболла.
Трещина вероятно механическая возможно получена при разбитии экрана. Меняются характеристики работы микросхемы при нагреве паяльным феном.
+
avatar
0
отчего же нестабильный и неконтролируемый? терморегулятор и вперёд. особенно если поставить несколько ламп последовательно — они и светить не так ярко будут.

а насчет избыточной площади утюга — дык много не мало.
+
avatar
  • nick23
  • 16 июля 2017, 21:44
0
Мое ИМХО. ИК нагреватель(особенно галогенка) не имеет ограничителя температуре сверху. И при прогреве феном чипа — детали снизу платы при двухстороннем монтаже на смартах — могут отвалиться (опыта пока особо, нет чтобы быть уверенным в подобном, просто отзывы на форумах об ИК неоднозначные). А если использовать термофен с температурой градусов 180-220 или сколько там рекомендуют, то воздух снизу фактически будет «охлаждать» нижнюю часть платы и защищать от достижения температуры плавления припоя и ничего там не отпаяется ИМХО. Но все же определенные риски и опасения есть.

Придумал конструкцию для самопального «термофена» из стержневого паяльника до 100 ватт. Вставить вместо жала трубку и гнать через неё воздух вентилятором от термофена.
+
avatar
0
для того и ставится терморегулятор с датчиком.
+
avatar
  • nick23
  • 18 июля 2017, 08:38
0
Отличия ИК и термофена. Достоинства и недостатки.

Общий вывод: ИК сложнее, менее стабилен по температуре, но актуален для пластиковых разъемов. С мелкими чипами перспективней термофен.
Хотя для нижнего подогрева немного другие критерии.
+
avatar
0
я вообще впервые слышу о применении фена для нижнего подогрева. ну, точнее, его применяют в этом качестве иногда от нищеты как временное решение. не более того.
+
avatar
  • nick23
  • 19 июля 2017, 21:21
0
Вы в чем то правы. То что считал термовоздушным подогревом с сеткой — был ИК подогрев. Термовоздушный подогрев продают, но отзывы о нем достаточно отрицательные(недобор температуры в 2 раза — вероятно брак или проблемы с калибровкой). Пока сделал так:
mysku.ru/blog/china-stores/53575.html#comment2150450
+
avatar
  • nick23
  • 15 июля 2017, 22:53
0
Слишком плотная пайка. «Ножом» в современные платы не подлезть. Важнее не отпаять, а запаять. Ниже Вашего комментария ответили смотрю. Отпаять можно и феном и чем угодно ИМХО.
+
avatar
+2
да вот как раз запаять-то термопинцет не нужен — капнул флюса, придержал деталь пинцетом и запаял по одной ноге. а для выпаивания — именно термопинцет чертовски удобен, потому что в отличие от фена не греет соседние элементы — а там могут быть и конденсаторы, и пластиковые детали…
+
avatar
  • nick23
  • 16 июля 2017, 16:41
0
А если родной конденсатор стрельнул от пинцета? И на замену конденсатор такой, что под ним вообще не видно контактной площадки — они ровно по размерам конденсатора. В этом случае нагрев одной ножки(и площадки под ним) может сразу стать перегревом(без нижнего подогрева). Почему-то пайка двумя паяльниками и хоть это не особо удобно заняла в 50 раз меньше времени (и получилось как на типовом видео выше термопинцетом). А пайка одним паяльником и пинцетом(спичкой) — был перевод доноров в нелеквид и хуже.
Термопинцет ИМХО отлично подходит для случаев замены двух паяльников как указано изначально.
+
avatar
0
нет никаких проблем с пайкой резисторов-конденсаторов обычным паяльником «за два прохода». вот просто совсем никаких. ОСОБЕННО с запайкой. выпаять бывает не так удобно., пинцетом быстрее. а запаять — ну вот вообще никаких проблем. и в обучающем видео наверняка было показано как паять двухвыводные элементы при помощи паяльника.

возможно, конечно, от размера зависит. но от 1206 и до 0603 включительно никаких проблем нет.
+
avatar
  • nick23
  • 16 июля 2017, 18:31
0
Глянул штангенциркулем похоже речь о 0201 (с разбросом 0,6-0,7 мм по длине и больше по высоте) и нулевых допусках по контактной площадке. Все тоже 0,6 мм с расчетом на меньшую высоту ширину.
+
avatar
0
или типа «вилка» разных размеров
+
avatar
+4
За обзор несомненно плюс. Как обычно обзоры чего-нибудь превращаются в обзоры блоков питания (в данном случае платы питания), что в общем то и неплохо.
Паялку бы такую 100% не купил бы, ибо удобство использования находится не на последнем месте. Да и 130 баксов за устройство где «ввели новшество» в установке температуры как-то не айс. В остальном же паяльная станция вполне неплоха.
+
avatar
0
«ввели новшество» в установке температуры как-то не айс
Поддержу. тоже считаю что станция по своему интересна, но вот оригинальный способ регулировки температуры…
Да ладно оригинальный, если бы эту «оригинальность» можно было отключить, то и вопросов бы не было.
+
avatar
  • ploop
  • 15 июля 2017, 15:28
0
По поводу управления: есть тип индукционных станций, где температура регулируется только жалами. Ну то есть никак не регулируется, а зависит от состава активного сплава жала, т.е. при какой температуре находится точка кюри. И жало само поддерживает свою температуру без всяких термопар и с моментальной реакцией.

Но тут есть обратная связь, так что действительно странно.
+
avatar
  • kirich
  • 15 июля 2017, 16:12
+2
По поводу управления: есть тип индукционных станций, где температура регулируется только жалами.
Да, Меткал такие делает, принцип основан на изменении характеристик материала при достижении точки Кюри.

Но ничего не мешает греть жало и так, как в обозреваемой.
+
avatar
  • mzr910
  • 16 июля 2017, 01:25
0
чего тут странного — это обычная китайская индукционка, по схеме четко видно, они все китайские такие
+
avatar
+1
так это была индукционка?
похоже это еще не до конца эволюционировавшая обычная станция

в индукционке там совсем по-другому сделано
на днях сделаю обзор, чтобы не брали всякое гавно
брал в 2011, до сих пор работает
+
avatar
  • kirich
  • 15 июля 2017, 16:13
+3
в индукционке там совсем по-другому сделано
на днях сделаю обзор, чтобы не брали всякое гавно
Станции разные бывают, если Вы о Меткале, то вопросов нет, но там принцип другой.
+
avatar
0
в моем случае это станция не 80 уровня, но ты сразу поймеш, что это индукционка
и твой вопрос про частоту тоже разрешится
меткал дома не нужен, лучше с регулятором
+
avatar
  • mzr910
  • 16 июля 2017, 01:27
0
никаких минусов у меткала дома не наблюдаю, раньше была ерса лет 6 — так все равно всегда стояло 360 а тут 370
+
avatar
  • exe
  • 16 июля 2017, 02:33
+1
меткал для без свинцовой пайки на производстве хорош, а дома лучше иметь индукционку с возможностью регулировки, 360градусов это предел для некоторых полупроводников, их допускается греть 1-2 секунды такой температурой, что не всегда выходит.
а на индукционке типа квик301 выставил 220градусов и спокойно паяй без страха что-либо перегреть.
+
avatar
  • mzr910
  • 16 июля 2017, 03:20
0
в реальной жизни такие детали практически не встречаются, и если брать что то с регулировкой то лучше ерсу или jbc чем китайскую говноиндукцию
+
avatar
+2
а чего в квике плохого?
работает себе, жрать не просит

зачем дома паять 360? я на фене такое не выставляю, а уж на паяле 320, иначе надо жала другие уже
+
avatar
  • exe
  • 16 июля 2017, 10:57
+1
и если брать что то с регулировкой то лучше ерсу или jbc чем китайскую говноиндукцию
вы цену их видели? — 300-500евро, сколько радиолюбителей решатся на такую покупку?

вы сами-то этой «китайской говноиндукцией» пользовались, что о ней так отзываетесь? я об квик301

поэтому лучше индукционки квик301 для домашнего использования пока что нету, там и мощь и моментальный отклик на изменение температуры жала, благодаря конструкции жал, где термопара на самом конце, там возможность менять жала не дожидаясь, пока они остынут, и все это при вполне вменяемой стоимости.

что до температур пайки, то вот пример типичных электронных компонентов различных типов:

кварцевый генератор KXO-V97


широко известный МК atmega8


транзистор общего назначения BC847


нигде даже и близко нет температуры 300градусов, а уж тем более ваших 360градусов — 260градусов предел, с жестким ограничением по времени.

а у кварца вообще жестко лимитированное количество циклов нагрева.

я понимаю русское авось: нагрел сверхмеры — работает, а ну ладно, раз работает, значит можно
+
avatar
  • mzr910
  • 20 июля 2017, 20:07
0
лучше тысячи слов



и это древний 30 ваттный меткал
+
avatar
  • exe
  • 23 июля 2017, 10:36
+1
некорректное тестирование, у бакона иголка была длинее, чем у меткалла, соответственно теплопотери выше, да и вообще методика выпаивания меня просто убила…

автор тот еще фрукт, греет конусом один конец смд кондера, затем начинает греть другой и удивляется — чеж оно у него быстро оствывет, да и флюсом засрал пол платы:) ТАК ОТПАИВАТЬ НЕЛЬЗЯ! пример нецелевого использования жела… отпаивал бы ножиком, все было бы ок, поскольку оно плоское и тонкое и можно пролезть куда угодно.
в итоге взял 2 паяльника на 320градуса и не отпаял… решил еще температуры добавить… че мелочиться, кинул бы сразу плату в жерло вулкана, там бы оно точно отпаялось, цирк:) вот так и гробят платы…

то, как отпаивает автор, на 360градусов грея одну, а затем другую сторону, делать нельзя: вот отрывок из даташита керамический кондер murata GRM155R61A475MEAAD:
ipic.su/img/img7/fs/Untitled-1.1500793924.jpg

как видно, разрешенная пиковая температура для бессвинцового припоя составляет 240-260градусов в течении максимум 60секунд.

это спокойно снимается одним паяльником с правильным жалом на 220градусов — добавляем обычный низкотемпературный припой, он смешивается с бессвинцовкой и все благополучно отпаивается, либо если этого по каким-то причинам делать нельзя, на 250-260градусах, тем же ножиком.

дальше стал мучить коннектор отпаивая его конусом, нафигачил ооогромную соплю припоя размером с треть самого разъема и кое-как его отпаял, опять пример нецелевого использования жал.

поэтому еще раз повторю, меткал хорош на производстве, на сборке, где сидят рабочие и запаивают за смену на одном режиме компоненты по четко регламентированному отрезку времени, для домашнего использования такая индукционка мало пригодна, по причине:
— слишком высоких температур
— высокой стоимости жал
— малой номенклатуры жал
— общей высокой стоимости всего комплекта
+
avatar
+2
Отличный обзор! Толковая доработка, плюсую, спасибо автору!
+
avatar
+1
Кирич, скажи, что лучше, это чудо или т12? По удобству пайки.
+
avatar
  • kirich
  • 15 июля 2017, 18:55
+3
В обзоре я сравнивал с переделанным Баконом 950, обозреваемая однозначно лучше. У нее мощность как минимум в полтора раза больше.
Если сравнивать в плане эргономики, то Т12 лучше тем, что заметно меньше расстояние между точкой пайки и началом ручки.
+
avatar
+1
А может включить ее без жала и посмотреть будет греться корпус там где нагреватель или нет? Вроде индукционная без жала не должна? Или я ошибаюсь?
+
avatar
  • exe
  • 15 июля 2017, 18:14
+3
если есть защита, не включится, если нет, тогда катушка индуктора быстро сгорит.
это однозначно индукционка, проводить такие опыты не советую.
+
avatar
+1
Спасибо! Не знал. Никогда не сталкивался с индукционками.
+
avatar
0
А я все паяльник раздарил, когда у меня bakon 22 появился.
+
avatar
0
а вот с такой aliexpress.com/item/A-BF205H-220V-150W-High-frequency-soldering-station-Lead-free-solder-station-High-end-CNC-vortex/32709570050.html
или такой aliexpress.com/item/220V-150W-ESD-YOUYUE-3000-High-Frequency-Eddy-Soldering-Station-Free-shipping/32409625088.html
станцией живьем кто-нибудь сталкивался? там аж 150 ватт в паяльник по описанию подается
+
avatar
0
Первой пользуюсь-не нарадуюсь, после неё T12 и тем более обычными паяльниками пользоваться не в радость.T12 если что у меня два разных — BAKON и набор для сборки, уступают индукционке во всём кроме цены… Есть ещё a-bf gs90d, тот уступает T12, но у него жала стоят копейки — кучка как одно T-двенадцатое стоит.
+
avatar
0
Первой пользуюсь, после неё T12 и тем более обычными паяльниками пользоваться не в радость.T12 если что у меня два разных — BAKON и набор для сборки, уступают индукционке во всём кроме цены… Есть ещё a-bf gs90d, тот уступает T12, но у него жала стоят копейки — кучка как одно T12 стоит.
там аж 150 ватт в паяльник по описанию подается
Реально так и есть — сам замерял.
Единственное, когда получил станцию(в конце прошлого года), пришлось допилинг делать — монтаж внутри говёный, да и надфилем пришлось доработать…
Что-то я в редакторе накосячил — сообщение продублировал, просьба удалить лишнее.
+
avatar
0
а настройка температуры жала у нее также как у вышеизложенной или более человечно сделано?
+
avatar
0
Нет, регулируется обычно, причём регулировка быстрая и удобная(может только для меня?)
+
avatar
0
Понятно, а допилинг в чем был? и жала вот такие должны подойти? aliexpress.com/item/Free-shipping-7-PCS-500-series-Lead-free-Solder-tip-150W-high-frequency-Soldering-Station-welding/1851599563.html
+
avatar
0
Чуть ошибся я со станцией, ордер посмотрел, вот какую покупал(сейчас её нет в продаже):
aliexpress.com/item/Cheap-90W-High-Frequency-Soldering-Iron-LCD-Display-Soldering-Iron-Station/32260679804.html
продавец в комлекте одиннадцать жал положил(плюс одно в паяльнике), жала по размерам вот такие подходят:
ebay.com/itm/131332053086:g:lfQAAOSw8cNUUGL3
Допиллинг заключался в пропайке деталей на платах(много холодных паек), закреплении силового транса(болтался в корпусе) и растачивании отверстий на плате управления(китайцы чуть с разметкой накосячили, плата сидела в корпусе со смещением, кнопки плохо нажимались).
Там в описании продавца сказано, что станция 90 Ватт(максимум 120), в реальности, если паяльник нагрузить(например попытаться пропаять им большой полигон на многослойной плате), он выдаёт 150Ватт(замерял UNIT UT61E, он True RMS если что).
+
avatar
  • kirich
  • 15 июля 2017, 22:06
+1
Был тут обзор Квика 203, насколько я понял, то же самое. У Квика внутри 50 Гц транс стоит, а потом инвертор. Здесь просто ВЧ инвертор сразу из высокого преобразовывает.
Кстати, перед заказом Квика спрашивайте продавца, идет ли паяльник в комплекте, потому как именно в обзоре было такое что человек купил станцию, а паяльника в комплекте не было.
+
avatar
  • AlxTr
  • 15 июля 2017, 21:01
0
Для здоровья такой паяльник не вреден?
+
avatar
0
Если на руку уронить жало — приятного мало, но не вреден.
+
avatar
  • kirich
  • 15 июля 2017, 22:02
+2
Вас же галогенки с электронными трансформаторами не смущают? А тут по сути то же самое :)
+
avatar
  • ploop
  • 15 июля 2017, 23:08
+1
Ну это смотря куда вставить…
+
avatar
  • exe
  • 16 июля 2017, 02:39
0
полагаю нет, там электромагнитное поле только непосредственно вокруг жала, частота несколько сотен кгц
+
avatar
  • nick23
  • 16 июля 2017, 18:34
0
Прикольный колхоз на жале T12 (изначально BC2) mysku.ru/blog/discounts/53662.html#comment2145701
+
avatar
  • kirich
  • 16 июля 2017, 19:17
+2
Симпатично. Вопрос только о долговечности решения. Жала обычно сначала долго работают, потом прогорает верхний слой, начинает работать внутренний слой, дальше счет на дни и жало выбрасывается.
+
avatar
  • nick23
  • 16 июля 2017, 19:34
+1
Это когда речь об оригинальных жалах. Там в новых по стандарту 0,8-1 мм слой железа(пруф не укажу давно смотрел). В китайских эти нормы могут быть завышены в 2-3 раза особенно в рабочей части. Может использоваться прессование и опрессовывание вместо очень дорогого электролиза(хотя не знаю точной технологии в оригинальных жалах и отличия состав условно сплавов они вероятно есть).
В связи с этим никаких проблем с доработкой жал в разумных пределах нет.
Иногда попадаются фото продольных разрезов жал. И много надпилов на данном сайте для 900 серии. Исследований жал Т12 (оригинальные VS китайские) даже сгоревших одно два (вероятно надо искать фото у китов).
+
avatar
  • wwest
  • 19 июля 2017, 14:03
0
300мкм=0,3мм железа в фирменных ВСЕХ, по стандарту.
У китайцев и 0,5 и 1мм бывает.Бывает и тоньше 0,1мм-те что якобы не магнитятся и хорошо паяют.Но это просто БРАК.
+
avatar
  • nick23
  • 19 июля 2017, 20:50
0
Там больше толщина. До 800 микрон. 0,8 мм. Например, см. патент: www.google.com/patents/US8237091
И на рисунки посмотрите(не все открываются). Есть и другие технологии и патенты.
Кончик паяльника по п.1, в котором сердечник содержит коническую часть, в которой спеченный элемент из металлической частицы содержит колпачок, имеющий толщину стенки от 200 до 800 мкм, причем внутренняя и внешняя поверхности колпачка имеют одинаковую коническую форму и В котором колпачок расположен на конической части.
+
avatar
0
+
avatar
  • kirich
  • 16 июля 2017, 21:50
+1
Не, не видел. У второй паяльник ну очень на мой Соломон похож.
+
avatar
  • nick23
  • 19 июля 2017, 21:16
+2
>uncle_sem
Сделал «нижний подогрев» через очередной колхозинг:

Отжигал грязную медь на газу чтоб не коптила и пошли цвета побежалости и возможно частично отпустилась насадка.
Схема работоспособна. Тестовое время демонтажа и рабочая температура значительно снизились. Но возможно на тестовой плате свинцовый припой.
В данном исполнении проблематично использовать микроскоп. Но это уже придирки.
Осталось дело за малым сделать реболинг (0,2 мм) без шаров, паяльной пасты, трафаретов и сверл для трафаретов. Уже нашел технологию на основе припоя 0,4 мм для 0,7 мм шаров. Но под рукой есть китайский дешевый припой 0,6 мм который не особо паяет.
+
avatar
  • nick23
  • 19 июля 2017, 23:26
+1
Все же для бессвинцовых припоев вероятно нужна доработка, либо возможно без ИК с термопарой не обойтись.
+
avatar
  • nick23
  • 20 июля 2017, 09:06
+1
Повысил скорость воздуха почти до максимума.
По хорошему кухонному термометру — на короткой трубке падение температуры ~ на 20 градусов. И ~ на 80 градусов на длинной трубке относительно короткой. Возможно надо добавлять теплоизоляцию особенно длинной трубке стеклотканью(которой нет). На 320 градусах по фену(300 градусов фактически) убердевайс плавит (размягчает) бессвинцовый припой под небольшими SMD. Энергопотребление ~ до 650 ватт. Не особо эффективный результат.
+
avatar
  • nick23
  • 20 июля 2017, 11:37
+1
Перекрыл сечение короткой трубки клином из проволоки раза в три. Теперь большая часть воздушного потока(~70%) идет через нижнюю трубку. Выставил 360 градусов по термофену. На нижней трубке спичка слегка обугливается на верхней сильнее раза в два — три. Подвод энергии через низ ~60% через верх ~ 40%. (Может перегревать ручку фена). Тестовые микросхемы на бессвинцовом припое отпаивает более менее. Особо не коптит т. к. основной прогрев снизу(а верхний горячий поток с температурой ~ на 80 градусов выше — слабый и быстро рассеивается). На массивный разъем — USB с боковой пайкой на флешке немного не хватает энергии(по идее надо повышать температуру).
Теперь «фен» работает оптимально для средне размерных компонентов и небольших плат.
+
avatar
  • nick23
  • 02 августа 2017, 17:14
+1
На тестовой плате от смарта (по сравнению с флешкой с бессвинцовкой походу) из-за более толстой платы и отличного омеднения платы — метод не взлетел. Не дает ожидаемой результативности даже при достаточно высокой температуре фена. На ютубе есть дешевые нижние подогревы из утюга как и предлагали выше (по идее можно использовать дно электрочайника из нержавейки) и очень прогрессивные из галогенового прожектора 500 ватт. Есть все тестовые замеры с термопарами. Результат впечатляет. Хотя нет сравнения, например, с только верхним подогревом феном. Заказал регулятор мощности и еще заодно шариков для реболла и другой мелочевки. Видимо при реболле BGA из-за большого омеднения современных плат нереально что-то упростить в методиках без потери результативности.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.