Авторизация
Зарегистрироваться

avatar RSS блога Подписка

Anet A4 - неплохой бюджетный дельта принтер


Всем привет! Я давно хотел попробовать в деле дельту, но ценники на них были мягко говоря не гуманные. И это учитывая, что как и в других моделях, своих «болячек» хватает. Потом появился А4, который стоил чуть ли не вдвое дешевле бюджетных собратьев. После некоторой борьбы с жабой, было решено, что с вычетом призовых за попадание в высшую лигу цена становится совсем привлекательной, так что почему бы и нет. Как обычно, я постараюсь максимально раскрыть тему настройки и печати, поговорим о достоинствах, недостатках этого вида принтеров и данной модели в частности.
Внимание! Под катом много букв с картинками и мало спойлеров =)


Купоны от 6 до 8% не применялись, можно было еще малость сэкономить. Взял страховку доставки за 4$.

Ну и спасибо всем, кто голосовал за мои прошлые обзоры. От призовых на момент заказа уже немного поубавилсь, но всё равно получилось приятно =)

Доставка


Давайте разберемся с вопросом — зачем вообще мне сдался дельта принтер? Есть же «дрыгостол».

Начнем сразу с минусов.
— Только боуден, отсюда возня с настройкой ретракта, иначе будут «сопли» или пробелы. Видел пару дельт с директом, но на больших скоростях из-за инерции довольно сильно страдает геометрия модели.

— Поднялись требования к вычислительным мощностям. Во время печати абсолютно всегда работают все три двигателя, а значит нужно обрабатывать в 3 раза больше данных по координатам. Даже «прушеподобные» принтеры во время печати сложных моделей с большим количеством мелких деталей на высокой скорости печати иногда задумываются при работе от ПК — данные просто не успевают передаваться.
Вот например очень грубо сравним с «дрыгостолом». Напечатаем горизонтальную линию по оси X. А6 требуется два двигателя — один на оси Х, второй в экструдере. А4 же задействует все 4 двигателя, плюс просчитывает дельта радиус чтобы не упереться в стол в центре или по краям.

Кстати, вот более правдоподобный масштаб, а то потом напишете, что ввел в заблуждение

— Небольшая область печати. При диаметре круга 200 мм, в него впишется квадрат со сторонами около 140 мм
— Небольшая высота моделей. Направляющие заметно опускают сопло относительно концевиков.


Теперь о плюсах.
+ Во время печати нагрузка равномерно распределяется на 3 двигателя, что снижает риск появления пропуска шагов и повышает общее качество печати.
+ Стол неподвижен, так что можно использовать flex прутки и не бояться, что модель превратится в метроном. Да и с классическим филаментом меньше проблем.
+ Дельты компактнее своих собратьев.
+ Меньше шума и вибрации во время работы.
+ Калибровка стола проще и надежнее, т.к. концевики намертво закреплены в верхней части.
Но если собирать дельту с нуля самому, то будет несколько проблем:
Если раньше было достаточно выставить концевик оси Z и выровнять по нему стол, то сейчас нужно настроить расстояние до нулевой точки по всем трем осям.

Но это еще не всё, ведь есть еще такой параметр как дельта радиус, который определяет на сколько нужно поднять одну из осей, чтобы при формировании линии другими не было скачков по высоте.

Процедуру настройки называют исправлением линзы. Картинка из интернета

Избавлением от первоначальной головной боли будет добавление автокалибровки или покупка модели с этой функцией из коробки.

Ну и давно хотелось поковыряться в данной механике =)
Когда собрал А6, залип на пол часа, наблюдая, как слой за слоем формируется модель тестового кораблика.
То же самое произошло и в этот раз. Вроде аналогичное послойное наращивание, но тут совсем другие ощущения — легкость, плавность работы, ничего не падает со стола во время заполнения узких областей, лепота.

Что-то я увлекся во вступлении, еще ведь писать и писать.
Характеристики
Модель: A4
Материалы корпуса: Акрил, стол алюминиевый
Экран: LCD2004
Количество сопел: 1
Высота слоя: 0.1-0.4 мм
Точность по осям X / Y: 0.012 мм
Точность по оси Z: 0.004 мм
Материал для печати: ABS/PLA / HIP / PRTG / TPU / Wood / Nylon / PP и другие
Диаметр прутка: 1.75 мм
Сопло: 0,4 мм
Максимальная температура хотэнда: 260 ℃
Температура стола: 100 ℃
Размер печати: φ 200 * 210 мм
Скорость печати: 40-120 мм/с
Мощность: 250W
Тип файлов: STL / OBJ / JPG
Язык меню: Английский
Размер принтера: 640*330 мм
Вес: 6.8 кг
Вес упаковки: 8.5 кг
Размер упаковки: 610*340*165 мм

Распаковка
Курьер передал в руки вот такую коробочку на весь стол

Сбоку только бренд

Упаковано всё довольно компактно

Сверху видно акриловую крышку. Под бумагой поверхность глянцевая, зеркальная.
Нет отверстий под валы как в прошлых версиях.

Основание с металлическими стенками, увесистое. Основная электроника уже на месте

Снизу есть вентиляционные отверстия

Так же снизу крепятся толстые прорезиненные ножки.

Мягонькие.

Справа расположен полноценный IEC разъем питания с предохранителем и выключателем.
Так же есть вентилятор правее. Работает на выдув, дует неплохо.

Слева вмонтирован жгут с проводкой концевиков осей и двигателя экструдера, рядом гнезда для подключения к компьютеру и картридер, разъем левее отвечает за контроль температуры печати — нагреватель и вентиляторы.

Вот, кстати, вилка.

На лицевой стороне логотип, экран и 5 кнопок управления как в Anet A8. Всё в транспортировочной пленке.

Стол круглый, лицевая часть покрыта малярным скотчем

Есть подогрев, разъем лучше сразу распаять

Экструдер мне понравился. Посмотрите на зазор между шестерней и отверстиями подачи.

Наконец изменили конструкцию и не нужно подкладывать тефлоновую трубку во время печати гибким пластиком.

Хотенд вложили отдельно, не знаю что мешало сразу поставить на место.

Часть деталей напечатаны. Вот фиксатор верхней крышки и каретка

Фиксаторы/натяжители ремней

Сопло обдува

В стойке для катушки только опорная пластина металлическая, остальное так же напечатано

У коробки двойное дно. В нижнем отсеке можно найти валы, ремни, шнур для подключения к ПК, отвертки, кусачки, карбоновые направляющие каретки, пакетики с гайками и болтиками.

Кстати, ремни с металлическим кордом, что очень хорошо

Еще ж филамент был. Положили «от души» прям, ну хоть в вакуумном пакете и на том спасибо =)

И тефлоновой трубки с запасом


Сборка
Изначально я снимал и фотографировал процесс, но потом понял что делаю только хуже и нужно несколько камер чтобы смена ракурса не сбивала с толку, поэтому сборки не будет.
В комплекте есть флешка с картридером, на ней вполне подробная видео инструкция.
Да и пользовался ей исключительно для того чтобы разобраться куда какой болт крутить, т.к. их несколько видов и размеров. В остальном всё интуитивно понятно и сложно собрать неправильно.



Так зачем же я сделал спойлер, понаписал тут всякого? Дело в том, что мне пришлось повторно разбирать часть конструкции из-за того что сразу не проверил всё.
Давайте посмотрим на хотенд. С виду всё нормально

Но на самом деле должно быть как справа, иначе сопло обдува упирается в нагреватель.

Пришлось менять местами сопло и ствол хотэнда. При этом фиксатор нагревателя должен оказаться с нижней стороны.

Так же в моем случае забыли подключить шлейф дисплея

Заодно посмотрел что за блок поставили. 20 Ампер. Практически впритык.

И на плату

Так же подтянул крепежи движков осей, просмотрел все разъемы — больше огрехов не нашел.

Подготовка к печати


Первичную калибровку стола осуществлял с помощью компьютера и программы pronterface

После внесения параметров принтера удобнее всего будет создать несколько быстрых команд

Для смещения в крайнюю область оси «X»

«Y»

«Z». На самом деле это неправильно, я просто по привычке называю третью точку Z

Ну и нулевую точку по высоте — «0»

Опускаем винтами стол как можно ниже, после чего паркуем головку командой «домой». В дельте это верхняя точка.

Далее сдвигаем сопло с помощью созданных кнопок в нужное направление и опускаем на 0.1 мм над поверхностью стола кнопкой «0»
Подсовываем лист бумаги и поднимаем стол. Бумага при этом должна свободно ходить между столом и соплом, едва касаясь их поверхности.

Повторяем для всех созданных точек, чтобы снизить погрешность из-за начального наклона от перекоса стола.

Далее снова отправляем сопло «домой» и нажимаем «0» чтобы оно опустилось строго по центру.
Можно было сделать кнопку центровки, но лучше парковать после каждой подстройки
В моем случае центр немного приподнят, помните я писал о настройке дельта радиуса?

Правда разница высоты между краями и центром около 0.1 мм и при слое 0.2 перепад не заметен глазу, но сам факт малость раздражает =)
Чуть позже я расскажу как довести результат до идеала, но для начала мне нужно дождаться пока приедут остальные комплектующие для дальнейших модификаций
Калибровка закончена.

Первая печать

При включенном нагреве стола и слопла, принтер расходует 200+ Ватт энергии из 240 доступных блоку.

Для того чтобы в симплифай слезть с предыдущего принтера, нужно лишь слегка поправить настройки

Если уже была закинута моделька, процесс будет со старыми настройками по умолчанию, так что нужно будет зайти в настройки печати и поправить данные еще и там.


Стол откалиброван, вставляем пробный PLA и печатаем с параметрами:
Температура стола: 70
Температура сопла: 200
Скорость: 100 мм/сек
Ретракт не учитывается(режим вазы)

Для первого раза получилось неплохо. Учитывая слабую натяжку ремней, думал будет хуже…
Кстати, натяжители довольно удобные, шаг небольшой, есть дополнительная фиксация

Давно не печатал PLA, поначалу забыл за обдув и в месте включения из-за резкого охлаждения стенка модели съежилась


Покрытие стола


Малярный скотч одноразовый и приходит в негодность после снятия модели. Лепить новый было не серьезно, поэтому поехал и заказал отрезать пару стекляшек 200 мм диаметром. Хотя можно было оставить и люминьку, но ее сложнее чистить. Кстати, 200 мм это реальная рабочая область, сам стол несколько больше, так что винты подстройки стола стекло не перекрыло.

В качестве фиксаторов использовал канцелярские зажимы, подложив ватный диск под губки чтобы не поцарапать и не замкнуть дорожки подогрева.

Но голое стекло не лучший адгезивный материал, обычно на него наносят клей-карандаш, раствор БФ-2 в спирте или лак для волос. Единственная проблема в том, что данные средства не универсальны. Для прошлого принтера я прикупил стеклышко Anycubic Ultrabase. Отличная штуковина, но покрытие обязательно нужно обезжиривать перед печатью, иначе начинают загибаться уголки. С другой стороны, спирт не такой уж дорогой.
В этот раз наткнулся на Клей для 3D печати
Информация от производителя
Клей прекрасно подходит для FDM печати на подогреваемой платформе всеми видами пластиков.

Рекомендации по соблюдению температурного режима рабочей поверхности:

ABS: 105-115°C

HIPS: 110-115°C

SBS: 110-115°C

PLA: 45-55°C

PVA: 40-50°C

FLEX: 100-110°C

PET-G 70-80°C

Способ применения: перед печатью нанесите раствор клея на ткань и протрите ей поверхность стола подогреваемой платформы. Для легкого снятия изделия со стола, после печати, дождитесь охлаждения рабочей поверхности до 30°C.

Состав: изопропиловый спирт, P-комплекс, вода, ароматизатор.

Клей создавался нами специально для работы в детских учебных учреждениях. Его преимущества перед остальными термоадгезивными смесями:
1. Водорастворимость. P-комплекс собран на водорастворимой основе, что позволяет делать смыв клея с поверхности стола обычной водой.
2. Гипоаллергенность. В составе клея нет аллергенных веществ, а концентрация испаренного изопропилового спирта намного ниже чем в обычных лаках для волос.
3. Простота в использовании. Теперь не нужно каждый раз извлекать стол с платформы. Для нанесения клея достаточно смочить ткань и протереть поверхность стола. Толщина образующегося термоадгезивного слоя 2-5 микрон.
4. Экономичность. В большинстве средств наполнителем является пропан-бутановая фракция, которая используется для создания избыточного давления при распылении. Эта фракция занимает до 20% объема баллончика. Помимо этого, при распылении теряется более 15% дорогого раствора. Клей The 3D Company не содержит данных горючих компонентов, а при его нанесении тканью достигается практически 100% использование.
5. Отсутствие запаха. После испарения изопропилового спирта остается легкий запах фирменного ароматизатора.

Наносится он тонким слоем. Я делал несколько «пшиков» на тряпочку и протирал ей стекло.

Если сравнивать с раствором БФ-2, которым я пользовался долгое время — данный состав менее капризный. Думал будет так же быстро высыхать при нанесении и скатываться, но нет, ткань скользит хорошо, оставляя за собой едва заметный след.

Откалибруем заново стол и проверим что из этого получится?

Слева предыдущий PLA, справа PETG. Заодно можно посмотреть как легли слои — подчеркнул маркером.

Что до покрытия — деталь прилипла намертво, самостоятельно «отщелкнулась» при снижении температуры стола до 40 градусов. Но я слукавил если бы написал, что такая адгезия только засчет покрытия стола. На самом деле PETG отлично липнет на чистое стекло, правда оторвать его проблемно даже после остывания, так что в данном случае клей помогает отделить модель.

А вот ABS на чистое стекло не липнет. Проверим. Тот же слой, повторно не протирал. Печатал на 100 мм/с.

Модель начала «щелкать» на 60 и самостоятельно отделилась на 40 градусах. Покрытие не пострадало. Контур — юбка.

После печати кубика не стал ждать и оторвал его на 70 градусах.

Кусок дна остался на столе

В общем, чтобы не растягивать обзор, напишу так — всё остальное тоже прекрасно липнет и нормально отделяется от стола после остывания… кроме WOOD'а.

WOOD и доведение настроек печати до ума.


Есть такой филамент, который пахнет ламинатом, а во время печати ощущение, что в комнате долго сверлили деревяшку. Вроде и не противно, но непривычно. Брал тут. Кстати, у них сейчас там распродажа всего ассортимента, правда пластика всего 2 вида — PETG и пробники wood.

Он оказался самым капризным материалом, так что на нем плавно перейдем от адгезии до настройки параметров печати.
На упаковке написано PLA, в сети рекомендуют печатать WOOD на 230 градусах, что несколько многовато. Проверка показала, что течь он начинает действительно на 230. Оставил остальные настройки печати PLA такими же какие были в А6 — его же тоже на боуден переделал, правда там трубка была несколько длиннее. А так как пластика немного, решил сразу напечатать что-нибудь прикольное.

Прилип он отлично. Вот отлипать зараза не хотел ни в какую, пришлось проходить шпательком.

Получилось довольно волосато, а еще видно сдвиг слоя на уровне носа. Но он выравнивается у затылка.

Так же не виден сдвиг верхних слоев, так что похоже на сбой слайсера. Я искусственно уменьшал масштаб модели.

А вот с волосатостью надо что-то делать. Первое что приходит в голову — ретракт. Да, им можно решать многие проблемы, в том числе и криво выставленный коэффициент подачи. Просто дергать нить на новом слое выше и недоливать немного. Но желательно довести до ума и остальные параметры. Вспомнил за температуру и задумался — а может этот пластик и должен выдавливаться хуже других? Ведь помимо полимера он содержит частички сухого материала(древесная пыль по ощущениям). Уменьшил до 200, а скорость снизил с 80 до 40 мм/с.
Печатать кучу «грутов» затратно, поэтому возьмем модель проще.

Волосы стали тоньше, но начали портить вид в местах наложения друг на друга. Вот тут видно недотягивание ретракта.

Поднимаем ретракт с 4 до 7 и печатаем модельку такой же сложности, только полезнее — шахматную фигурку.
Правда это уже была вторая фигурка. В первой я забыл включить поддержки и нижняя часть сферы наполнила центр.

Низ уже лучше, но вверху расстояние до поддержек маленькое и местами всё же излишки намотало

В итоге остановился на таких настройках:

Процесс печати не снимал, и так много гифок получилось. Как по мне — результат хороший.

Вот все пробники, очищенные от соплей и поддержек. Так же была промежуточная мелкая из белого ПЛА для «пристрелки», правда не помню после первой или второй модели.

Последняя крупнее

После окунания в дихлорметан буквально на секунду. Облить лаком и только по весу можно будет понять, что она напечатана.

Еще дощечку напечатал. Не знаю зачем

Несмотря на то, что узор рассчитан под меньшее сопло(местами слайсер печатал single extrusion walls), получилось прикольно.


Ну и для остальных пластиков данный ретракт подойдет, по крайней мере хуже не будет. Вот ABS например.

Стол прогревал всего до 80 градусов. Клей — огонь. На общий нагрев ушло около 7 минут, до 100 я бы ждал 12-15.

Печатал на 60 мм/с как было настроено на А6, но без обдува верхние слои начали перегреваться и плыть(видно чуть выше постамента), пришлось замедлять. Вообще в симплифай есть довольно полезная опция, которая замедляет скорость в таких случаях, но часть пользователей пользуются другими слайсерами, поэтому надстройкой не пользовался.

Убираем поддержки и проходимся остатками ацетона с помощью кисти.

В идеале бы ацетоновую баню на пол часика, но маловато его осталось. Так бы вообще ляпота была.
Вот пример обработки из интернета:

Но мы сейчас не обработку рассматриваем, а качество печати. Вроде неплохо, значит можно остановиться на текущих настройках.

Я думаю кубики нет смысла печатать, воблинг бы проявился и на предыдущих тестовых моделях, с этим проблем тут нет.

Есть еще одна интересная особенность у данной модели, которая может свести с ума новичка. Что с температурой?

Вы полезете в профильные форумы и Вам там понапишут про регулировку PID'ов, что нужно выкинуть стоковый нагреватель вместе с датчиком температуры и прочую ересь. На самом деле всё немного проще и с комплектующими всё в порядке.
Просто включена экспериментальная функция. Ну по крайней мере она такой была когда я только вникал в 3д печать, возможно сейчас она включена или есть возможность активировать ее во всех новых принтерах.
Это динамическая регулировка температуры.
Когда пруток поступает в хотенд, он забирает часть тепла себе и чем выше скорость печати, а соответственно и подачи, тем интенсивнее происходит охлаждение. Данный параметр позволяет автоматически поднимать температуру в зависимости от скорости подачи и это довольно удобно.
Как же раньше без него жили? Да просто подбирали температуру для текущей скорости и печатали. Если же сейчас выставить аналогичные настройки, алгоритм будет перегревать филамент.
Тут у нас два выхода:
1. Подбирать новую температуру, при которой с учетом «добавки» не будет перегрева. Это более правильный путь, т.к. если подобрать правильные значения, при любых условиях текучесть и температура пластика будет оставаться на должном уровне.
2. Прошить принтер и пользоваться так как раньше потому что мы так привыкли.
Я выбрал второй вариант, т.к. было лень возиться, хотя данный принтер более скоростной и всё равно в дальнейшем нужно будет подбирать оптимальную температуру. О прошивке напишу позже, когда подготовлю пост о модификациях. Возможно к этому времени попробую обуздать динамическую подстройку и покажу результат.

Итоги


Несмотря на гуляющие в сети страшилки про дельты, у меня не возникло абсолютно никаких проблем. По сравнению с тем же Anet A6 он оказался даже дружелюбнее как во время сборки, так и при настройке первой печати. Так уж получилось, что общие плюсы и минусы я описал в начале статьи, осталось дополнить лично от себя после тестирования:

— Дельта радиус не выведен в идеал. Разница высоты между центральной и крайними точками около 0.1 мм.
Исправляется, но инженерам можно было самим вывести значение в идеал.
— Небольшая рабочая область, квадрат со сторонами 150 мм не влез, пришлось включать А6 чтобы не резать модель.
— Пришлось перевернуть блок нагревателя, но возможно это единичный косяк.

+ Компактный. Занимает почти вдвое меньше места, чем А6, но выше где-то на треть.
+ Довольно тихий. Больше всего шумит корпусной вентилятор.
+ Очень устойчивый. Даже на скорости 100+ мм/с не ощущается ни вибрации, ни раскачивания конструкции.
А6 на 60 мм/с при печати заполнений устраивал мини землетрясения и периодически что-то валял на столе.
+ В него не вопхнули пискун, который я вырвал в A6, ибо за год он достал всех в доме.
+ Точность на высоте, модели получаются очень неплохие. Я помню сколько мучился с жесткостью A6 по оси У, натяжителями, распорками. Тут же из коробки никаких забот, главное хоть как-то натянуть ремни.
+ Стол откалибровал один раз и забыл что это такое, главное не отдирать модели от горячей поверхности и ничего сбиваться не будет. Сколько раз приходилось калибровать A6 даже страшно вспоминать.

Наконец Anet выпустили принтер, которому не нужна куча костылей.
Лично я буду модифицировать только подогрев, прилеплю подсветку и малость приведу в порядок внешний вид, но об этом несколько позже. Всем добра!

UPD. Охлаждение поближе.

Весь блок

Обдув термобарьера

Обдув модели, выход воздуха снизу.
Планирую купить +23 Добавить в избранное +80 +118
свернуть развернуть
Комментарии (176)
RSS
+
avatar
  • s0me0ne
  • 14 августа 2018, 13:49
0
хороший принтер. Жаба, что скажешь?
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 13:54
+11
Тут нужен консилиум с хомяком =)
+
avatar
  • exo
  • 15 августа 2018, 08:50
0
И самого шопоголика на консилиум не пускать, чтобы не ныл в углу «хочу-хочу-хочу» :)
+
avatar
  • AndyBig
  • 15 августа 2018, 11:08
+1
Хомяк — представитель шопоголика :)
+
avatar
  • Aahz
  • 15 августа 2018, 11:53
0
Если сравнивать с BIQU: у последнего в плюсах 32 бита мозги и цена меньше.
Главный минус: меньше область печати. Хотя некоторым нравится более компактный принтер.
+
avatar
  • slimm
  • 14 августа 2018, 13:53
+1
Эх, вот недавно совсем выбирал его или anycubic kossel на рельсах, выбрал рельсы, но продавец говорит что застряла партия на таможне, сижу жду теперь( как думаете не прогадал?
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 13:56
0
Не прогадали =)
Рельсы должны быть надежнее линейников, да и ресурс повыше. Единственное — что подшипники, что валы можно найти в нескольких местах, а с рельсами чуть сложнее если вдруг захочется что-то пределать или нужна будет замена.
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 14:25
0
Рельсы тоже совершенно не проблема найти что в Китае, что у местных продавцов :)
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 14:29
+2
Это смотря где кто живет. Кому-то и дихлорметан в полторашке добыть не проблема ;)
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 14:33
0
Ну, почта вроде везде работает :)
Местные продавцы — это российские интернет-магазины я имел в виду :)
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 15:10
0
Интернет-магазины да, я не дописал комментарий выше — имел ввиду оффлайн можно валы найти, а рельсы под заказ.
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 15:13
+1
В офлайне (кроме Москвы) могут быть проблемы и с валами :)
+
avatar
  • AndyBP
  • 14 августа 2018, 16:15
0
Да какой там «могут». Есть они, проблемы. Валов нет :).
+
avatar
  • av71966
  • 14 августа 2018, 17:20
0
Я в Мск и валы заказал в Ярославле, крепеж в Екатеринбурге.
В Мск барыги зажрались. Дорого и малыми партиями им не интересно…
+
avatar
  • myskul01
  • 14 августа 2018, 14:05
+1

Глинатерапия наше всё!
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 14:07
0
Никто не запрещает совмещать =)
Я бы не отказался научиться делать горшки и вазы из глины.
+
avatar
0
Что мешает?
+
avatar
  • ResSet
  • 15 августа 2018, 12:19
0
Не встречал курсов, да и времени многовато уделять нужно будет этому хобби )
+
avatar
  • Ptica79
  • 14 августа 2018, 14:09
+1
У меня аж жаба с хомяком в уголке забились и что-то обсуждают :)
+
avatar
  • AndyBP
  • 14 августа 2018, 14:43
0
А какое животное за распределение свободного времени отвечает? Жаба с хомяком договорились уже.
+
avatar
  • Ptica79
  • 14 августа 2018, 14:45
0
Жена?
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 14:50
0
Это Вы сейчас жену животным назвали или мне показалось? )
+
avatar
  • Ptica79
  • 14 августа 2018, 14:54
0
Не знаю животное или нет, но свободное время распределяет обычно она :) По крайней мере то, которое от нее не заныкал :) Как вариант девушка. В самых тяжелых случаях мама :)
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 14:59
+1
Знаю людей, которые занимаются хобби на работе. Мне кажется многие специально искали вакансии чтобы было время для себя =)
+
avatar
+2
А кто же она? Растение? Вирус?
+
avatar
  • AndyBP
  • 14 августа 2018, 14:54
0
Гм… Ну пусть это будет шутка.
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 14:45
0
Сурок? :))
+
avatar
  • AndyBP
  • 14 августа 2018, 14:56
+1
Пусть будет сурок. Страшнее сурка зверя нет :). С ним почти невозможно договориться, в отличие от жабы и хомяка.
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 14:59
+2
Еще одного вспомнил — ленивец :) Вот у меня он сильнее всех остальных :)))
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 14:28
+1
Сколько раз приходилось калибровать A6 даже страшно вспоминать.
А я как поставил оптический концевик по Z, так и забыл о калибровке :) Даже снятие/установка аникубиковского стекла не приводит с необходимости перекалибровывать :)
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 14:34
0
Я прикупил всё для автокалибровки, в предыдущих обзорах было видно синее посадочное место. Но так и не решился на прошивку после прочтения нескольких страниц форумов )
Последний раз выставил стол в идеал и напечатал механизм поправки по Z, но беда пришла откуда не ждали — начало вести валы и стол гулял по высоте на направляющих во время печати, так что калибровка по 4 точкам не спасала.
Сейчас заменить валы и выработанные подшипники и проблема уйдет, но это же надо заказывать, ждать, разбирать всё — мне проще было рафт включить =)
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 14:38
0
Я тоже делал автокалибровку, для этого и заморочился в первый раз перепрошивкой на Мерлина. Но через неделю перестал ею пользоваться :)
А выработка валов — это да, беда с этими китайскими валами. Твердость поверхности никакая.
+
avatar
0
Как у вас вентилятор к хотенду крепится? Можно фоточку поближе, ну или сразу модельку? ;)
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 14:43
+1
Добавил в конец обзора.
+
avatar
  • Zolg
  • 14 августа 2018, 14:39
+1
Дельты компактнее своих Rep-Rap собратьев.
RepRap это собирательное название принтеров, часть деталей которых можно напечатать на самом принтере, а никак не синоним XZ-head кинематики.
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 14:49
0
Согласен, просто не знал как еще правильно можно назвать дрыгостол, но они больше подходят под определение RepRap, т.к. в них можно напечатать больше половины комплектующих, в отличие от дельты, где необходимы полноценные детали.
+
avatar
  • Zolg
  • 14 августа 2018, 14:57
0
Вот вам реп-рап дельты:
reprap.org/wiki/Kossel
reprap.org/wiki/Rostock

А 'полноценные детали' в любой кинематике примерно одни и те же: направляющие, подшипники, швп/ремни, двигатели, хотэнды, электроника. Ну и конструкционный материал (профиль, резаный лист).
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 15:02
0
Согласен, поправил =)
+
avatar
0
Интересные гифки)
К середине обзора появился улучшенный обдув?
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 14:50
0
Ага, нужно было охлаждать вуд, в остальном просто не снимал его чтобы не стирать ABS, потом умаешься фиксировать когда начнет сползать на модель =)
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 14:52
0
У меня когда начало сползать (далеко не сразу) — просто наклеил полоску малярного скотча на вставляемую часть :)
До сих пор этот напечатанный в первые дни обдув работает, хотя снимаю довольно часто :)
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 14:57
0
Я на абс капал пару капель сока, давал чуть подсохнуть, но не до конца и вставлял с усилием — на А6 так же стоит первый напечатанный уже больше года наверное )
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 14:51
0
Да как почти на всех принтерах — одной из первых напечатанных деталей является улучшенное сопло обдува :) Почему китайцы до сих пор не делают их изначально сами — не совсем понятно.
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 14:56
+1
На самом деле справлялся и родной «совок» — струя мощнее успевает быстрее охлаждать слой, чем круговой обдув, но на сложных модельках уже могут возникать проблемы. Я печатал новый потому что комплектный выпадал и было лень наращивать пластик на основание )
А так да, согласен, круговой обдув рано или поздно печатается.
+
avatar
  • jo_b1ack
  • 14 августа 2018, 15:16
0
Я все душил жабу на А6, теперь придется задуматься и ещё душить сомнение
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 15:21
0
Если Вам не нужна большая площадь печати и не планируете печатать мягкими пластиками — берите А4 :)
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 15:39
0
и не планируете печатать мягкими пластиками — берите А4
Я печатал флексом на боудене А6, там от шестерни экструдера до входного отверстия расстояние миллиметров 7. Спас кусок тефлоновой трубки. У А4 из коробки такой проблемы не будет, там зазора почти нет, прутку обратно особо некуда лезть )
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 17:47
0
Застревать-то покупку там негде, но с ретрактом будут мучения :)
+
avatar
  • jo_b1ack
  • 14 августа 2018, 16:03
0
Да я сам не знаю чем я буду печатать))) в основном корпуса для самоделок
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 17:48
0
Тогда смотрите только на размер :) А4 будет печатать быстрее, но максимальный размер меньше :)
+
avatar
  • Sancha
  • 14 августа 2018, 15:46
0
Спасибо. Нихрена почти не понял, но кажется знаю чем займусь на пенсии )))
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 15:48
0
Нихрена почти не понял
Да это букв сильно много, там настройка занимает 15 минут так то, а сборка по настроению =)
+
avatar
+1
До пенсии уже будут 3д принтеры печатающие металлом ;) А может, и молекулярные подтянутся… кто знает?
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 17:51
0
Это уже к пенсии наших правнуков :)
Хотя печатающий металлом принтер вы и сейчас можете купить если есть мешок денег :)
+
avatar
  • Samman
  • 14 августа 2018, 20:44
0
В процессе разработки есть проект FDM 2.0, как раз сменная голова для обычных принтеров для печати металлом.
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 20:48
0
И каков принцип? Льется расплавленный металл?
Никакой обычный принтер не сможет печатать металлом. Ну или сможет очень не долго :))
+
avatar
  • Samman
  • 14 августа 2018, 21:30
0
И каков принцип? Льется расплавленный металл?
Ага. Сверхбыстрый разогрев прутка.

Никакой обычный принтер не сможет печатать металлом
Они ж не титановым прутком печатают.
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 21:45
0
А какая разница каким металлом? Температуры за 1000 градусов в своей рабочей зоне ни один обычный принтер не перенесет :) А если это по принципу точечной сварки, то там еще и микрокапли (и не только микро) расплавленного металла разлетаются во все стороны :)
+
avatar
  • Samman
  • 15 августа 2018, 13:39
0
А какая разница каким металлом? Температуры за 1000 градусов в своей рабочей зоне ни один обычный принтер не перенесет
Вообще-то есть металлы жидкие уже при комнатной температуре. Если будет сплав с Т плавления в 350 это уже неплохо. А при 650 уже и алюминием можно печатать. Но да, отводом тепла придется озаботиться.
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 21:33
0
Там вроде как по принципу точечной сварку. Подается пруток и его кончик оплавляясь в дуге наваривается на предыдущий слой.
+
avatar
  • Dimitrii
  • 16 августа 2018, 18:51
0
Точечная сварка и дуга абсолютно разные вещи. Электродуговая сварка точками не имеет ничего общего с точечной сваркой. Для 3д печати может подойти принцип электро шлаковой сварки или сварки под слоем флюса, но там есть куча проблем с минимальным диаметром проволоки и термическим воздействием на металл.
+
avatar
  • ResSet
  • 16 августа 2018, 22:37
0
Так я и не говорю что точный аналог точечной. Дуга плавит пруток, который подается автоматически. Никакого флюса. Что-то вроде этого:

А так да, есть и порошковые лазерные.
+
avatar
  • AndyBig
  • 17 августа 2018, 00:55
0
Причем порошковые бывают как минимум двух типов — послойного наплавления и непрерывного напыления :)
+
avatar
  • ResSet
  • 17 августа 2018, 10:06
0
Я только помлойные видел. Это ж какой мощности должен быть лазер, чтобы успевать запекать движимые воздухом частицы металла? Или там другой принцип?
+
avatar
  • AndyBig
  • 17 августа 2018, 14:11
0
Да много их уже от разных фирм :)


Есть и совмещенные с многоосевой фрезерно-токарной постобработкой:
+
avatar
  • ResSet
  • 17 августа 2018, 14:30
0
Последний наверное стоит как истребитель )
+
avatar
  • AndyBig
  • 17 августа 2018, 15:29
0
DMG и без лазеров сравнимы по ценам с самолетами, а с лазером действительно, наверное, приближаются по стоимости к истребителям :)
+
avatar
+1
Кстати для дельты ещё есть Flying bowden extruder. Это когда эктрудер на резинках подвешивается корпусу принтера прямо над хотендом. Получается очень короткий ретракт, около 5см, но сама голова все ещё очень легкая
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 16:10
0
Это уже изврат какой-то =)
Достаточно подобрать хорошие настройки и обойтись тем что есть. Думаю с такой конструкцией при экстренном сбросе хотенд скорее всего под весом конструкции будет падать на модель или стекло, что тоже не очень хорошо.
+
avatar
  • Sanja
  • 14 августа 2018, 17:12
+1
против физики не попрёшь. Если у вас пруток под давлением подаётся в длинную пружинящую трубу 70см, никакая даже самая высокая скорость ретракта не ппоможет снять давление мгновенно. Будут подтёки и «волосы». Что ещё хуже — при движении эффектора трубка подачи изгибается и давление филамента на входе в плавильную камеру сильно гуляет.

Трубку надо радикально укорачивать:

+
avatar
  • WHALE
  • 14 августа 2018, 17:18
0
а лучше вообще забыть про этот тип принтера
+
avatar
  • Sanja
  • 14 августа 2018, 17:28
0
ну почему? во-первых, он разминает мозги, а с картезианцем неинтересно. Во вторых, он мало места занимает на столе, в отличие от. Вся конструкция — в высоту, а на плоскости стола занимает пятак сорок на сорок.
+
avatar
  • WHALE
  • 14 августа 2018, 18:10
0
все по каморкам папы Карло что ли живут? размер для принтера это самое последнее что надо принимать в расчет
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 18:17
+2
А то что он может печатать быстрее дрыгалки при том же качестве идёт в плюсы? Как и отсутствие вибрации на столе в целом.
+
avatar
  • WHALE
  • 14 августа 2018, 18:39
0
А этот что ли не вибрирует? )))
Насчет скорости я тоже сомневаюсь сильно, как бы было не на оборот.
Жесткий принтер без избыточных связей всегда будет быстрее, просто надо знать и уметь.
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 18:59
0
У него импульс по всем осям немного в другой плоскости в отличие от дрыгостола, в котором один двигатель шатает полукилограммовую тушку стола по оси У )
Так что да, вибрирует заметно меньше, а до покрытия стола засчет массивных демпфирующих ножек вообще ничего не доходит.
По первой причине и скорость можно поднимать заметно выше, т.к. в нашем случае нагрузка по гашению импульса ложится на три двигателя, а не на один. Да и вес совсем другой.
+
avatar
  • WHALE
  • 14 августа 2018, 20:17
0
Ога, на три двигателя только вы еще про рычаг забыли, ваши три двигателя крепяться к каретке через полуметровые сопли и как только вы увеличите скорость вся эта этажерка начнет вылетать за размеры изделия.
За сколько, к примеру, у вас печатает цельный куб 10мм?
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 20:24
0
Зависит от выставленной скорости печати. Обдув печатал на 100 мм/с. Я сейчас не у компьютера, так бы в слайсере глянул. Плюс ещё сильно будет зависеть от процента заполнения. В режиме вазы минуты за 2 наверное
При чем здесь механика? На А6 я могу с той же скоростью напечатать кубик за то же время, только уголки чуть поплывут, это с учётом боудена, на директе вообще на выходе может получиться не куб )
+
avatar
  • WHALE
  • 14 августа 2018, 20:37
0
Я спрашиваю у вас в реале за сколько вы напечатаете максимально быстро полноцельный куб (100% заполнение)
без оплывших граней и прочего, теорией меня не надо грузить.
Берете модель, секундомер, и снимаете как печатает ваш принтер вместе с секундомером, потом выкладываете сюда, могу сделать тоже самое.
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 20:42
0
Так Вы еще определите объективные критерии качества, которым должен соответствовать этот куб. А то я тоже могу задать своему А8 скорость 200 мм/сек и напечатать этот куб офигительно быстро, только вот офигительно криво :)
И пластик нужно использовать один и тот же от одного производителя.
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 20:51
0
Точно могу сказать, что скорость печати при таких условиях не может быть высокой. Самый тугоплавкий материал из тех что у меня есть — ABS, но даже с обдувом нижние слои на высоких скоростях не будут успевать остывать и поплывут. В этом не будет виновата механика принтера, только физика и здравый смысл =) итого куб 10мм будет печататься на скорости 20-30 мм/с, что не очень быстро. При чем это будет ограничением для любых FDM принтеров. Хотя если конкретно переделать обдув… но можно получить расслоение. В любом случае не лучшее задание для проверки скорости. Я уже писал выше, что печатал обдув на 100 мм/с, там модель сложнее кубика. Геометрия на месте, правда были места небольшого перегрева.
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 20:56
0
Не, ну можно взять кубик со стороной 4-5 см, тогда слои будут успевать остывать :)
Но еще есть такая вещь как максимальный объем расплава за фиксированное время, который способны нормально выдать конкретный хотэнд (нагреватель+сопло) :)
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 21:02
0
Я отталкивался от сотни, которую получал. Да, при сторонах 5см слои будут успевать остывать, но чёт я не хочу такой кубик печатать со 100% инфила ))
Просто вопрос изначально был некорректный. Производитель гарантирует 100+ мм/с адекватной печати, на 100 я печатал лично. От этого и плясать. Можно скачать любой слайсер, вбить толщину слоя со скоростью и посмотреть примерное прогнозируемое время.
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 21:43
0
и посмотреть примерное прогнозируемое время.
Умножив его на полтора-четыре, в зависимости от сложности и размеров модели :)
Слайсеры, по-моему, нифига не считают ускорения, принимая их за бесконечное.
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 21:45
0
Симплифай вроде считает, по крайней мере в симуляторе показывает и холостое перемещение, а там кто знает, по факту как правило выходит чуть больше, это да.
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 21:46
0
Холостые перемещения — да, а вот ускорения — нет :)
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 23:01
0
чёт я не хочу такой кубик печатать со 100% инфила ))
Тебе что, жалко одной пятой катушки пластика и 6-8 часов времени?? :))))))))
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 23:24
0
Если честно, больше жалко времени, без пользы то не интересно )
Сейчас накинул модель — 15 часов на скорости 100 мм/с ))
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 20:25
0
ваши три двигателя крепяться к каретке через полуметровые сопли
Да хоть через трехметровые, они же работают как тяги, а не как рычаги :)
+
avatar
  • WHALE
  • 14 августа 2018, 20:35
0
они работают комплексно.
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 20:37
+1
Не подскажете в какие моменты они работают как рычаги? То есть в какие моменты работы принтера нагрузка на них идет поперек оси, а не вдоль? И откуда она берется?
+
avatar
  • WHALE
  • 14 августа 2018, 20:41
0
у меня нет времени рисовать вам чертежи и обьяснять как работает дельта.
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 20:45
+3
А… Слив засчитан.
На самом деле тут элементарнейшая механика: стержень, с шаровыми шарнирами на торцах, имеющими полную свободу по двум поперечным осям. Боковой нагрузке взяться попросту неоткуда.
+
avatar
+2
А вот и теоретики подоспели. Посмотрите, что-ли, видео на ютюбе с дельтами печатающими на больших скоростях. Нужен 32битный контроллер, хорошие драйверы типа tsmc и оно полетит!
+
avatar
  • WHALE
  • 14 августа 2018, 20:35
0
мне тоже много что нужно и полетит.
+
avatar
  • Zolg
  • 15 августа 2018, 00:19
0
Дрыгостол (XZ-head) — далеко не единственная (и не лучшая) картезианская кинематика.
В XY-head (H-Bot, CoreXY) стол двигается только по оси Z.

Главное преимущество дельты (на мой взгляд) — простота и унифицированность конструкции.
+
avatar
  • Sanja
  • 14 августа 2018, 19:12
+1
у меня потолки 3,5 метра, но вот площадь стола ограничена :)
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 17:54
0
Вот поэтому и пришлось поднимать ретракт почти до сантиметра. Пружинит не сильно, поэтому скорости в 50 мм/с хватает. По крайней мере я от соплей избавился, наплывов так же нет )
+
avatar
  • Sanja
  • 14 августа 2018, 17:07
0
Но это еще не всё, ведь есть еще такой параметр как дельта радиус, который определяет на сколько нужно поднять одну из осей, чтобы при формировании линии другими не было скачков по высоте.
Эээ, delta radius — это не то. Этот параметр определяет вогнутость или выгнутость «линзы», и только.
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 17:52
0
Я об этом и вещал. Чтобы не было искажения, должны отрабатывать все три каретки. Две на направление и одна на коррекцию линзы. Это конечно если рассматривать горизонтальную прямую линию.
+
avatar
  • WHALE
  • 14 августа 2018, 17:17
0
С прямыми углами у него проблемма.
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 17:58
0
Кубики вроде получились как всегда квадратные без инерции на углах в отличие от дрыгостола на директе. Или я неправильно Вас понял? Подкиньте модельку, Ваш печатный образец и я повторю )
+
avatar
  • WHALE
  • 14 августа 2018, 18:11
0
то что прямые углы там не прямые это общеизвестно.
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 18:18
0
Я могу сравнить только с А6, там углы не прямее )
+
avatar
  • WHALE
  • 14 августа 2018, 17:19
0
Кстати кто нить печатал композитным прутком? Это когда в прутке графитовые нити
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 18:06
0
Вуд то же самое, только с опилками, правда на «карбоновые» больше жалуются, говорят забивает сопло частенько, но возможно зависит от качества самого прутка(равномерности наполнения)
+
avatar
  • WHALE
  • 14 августа 2018, 18:13
0
меня интересует насколько повышается прочность и нет ли проблем с слипанием слоев, тк пруток зело дорогой и просто так покупать его накладно.
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 18:20
0
Со слипание проблем нет при должном прогреве, а вот прочность будет сильно зависеть от присадок. Тот же Вуд более хрупкий, чем просто ПЛА.
+
avatar
  • WHALE
  • 14 августа 2018, 18:35
0
там я озвучил присадку — графитовые нити, из которые бронежилеты делают, пластик нити там испольняет роль связующего для нитей, как эпоксидка.
+
avatar
  • Sanja
  • 14 августа 2018, 17:26
0
del.
+
avatar
  • Sanja
  • 14 августа 2018, 17:32
+1
Всех, кто рассматривает покупку дельты хочу предупредить о расходах на «допилинг»:

1. Понадобится городить «экзоскелет» — конструкция иначе довольно сильно «гуляет», закручиваясь винтом. Сдвиг на 1мм вверху приводит к значительным перекосам на печати. Я заказывал лазерную резку и гибку из стали трёх стоек.

2. Комплектный пластиковый эффектор — г ..., гуляет и даёт плохой обдув. Под замену на алюминий.

3. Дельта-кинематика очень тяжёлая вычислительно, на сложных кривых 8-битная плата подтормаживает на какие-то миллисекунды, в которые пластик подтекает и поверхность получается шероховатой. Я сейчас заменяю плату на 32-битную с драйверами Trinamic, может обзор напишу.

4. Если вы будете использовать драйверы DRV8825, потребуются диодные фильтры перед шаговиками, иначе на поверхностях будет муар.

5. Стекло — неудобное, лучше сразу купить лист PEI и наклеить.

6. Калибровать надо часто, поэтому нужен датчик, чтобы делать это автоматически. Я собрал из пьезо-дисков и усилителя:

+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 18:03
+1
3. С флешки печатает без тормозов, вот напрямую со слайдера иногда задумывается, но я грешил на пропускную способность.
6. Пользуюсь больше недели, калибровать один раз после установки стекла. Не понимаю чему там сбиваться, резьба винтов проскакивает? А дятел на видео прикольный )
1. Во время печати наклонял всю конструкцию на бок — перекосов не обнаружил. Хотя может это пока все свежесобрано, потом разболтается — сложно сказать.
+
avatar
  • Sanja
  • 14 августа 2018, 19:13
0
разболтаются :)
+
avatar
0
потребуются диодные фильтры перед шаговиками
можно схемку? любопытно.
+
avatar
  • Sanja
  • 14 августа 2018, 19:15
0
вот здесь могучая детективная история — cabristor.blogspot.ru/2015/02/drv8825-missing-steps.html
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 19:17
0
Там на видео вообще ужас )) я такого ещё не видел
+
avatar
0
С рельсами калибровка происходит раз в 3-4 месяца, ничего не болтается. У меня почти оригинальный Kossel Mini на хороших рельсах.
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 20:06
0
Да и на линейниках не понимаю что калибровать. Даже если разобьёт подшипники в ноль, каретки накренятся не настолько, чтобы опустить сопло на величину, при которой нужна будет калибровка.
Вот воблинг появится сто процентов, это да.
+
avatar
  • eg0rka
  • 14 августа 2018, 18:14
0
зачем брать это, когда есть эникубик на рельсах за 220 мертвых президентов? и со столом, на котором платик липнет хрен отдерешь.
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 18:24
0
Эникубик стекло со временем стало держать чуть хуже чем с новья — ацетоном территории, но видно, что не весь налет ушел. Пошкряб с угла дихлорметаном — начало плыть покрытие. Последнее время у ПЛА часто начали отличать уголки, поэтому не стал торопиться с заказом круглого стекла у них и решил протестировать клей. Пока больше нравится, заканчивается очень медленно.
+
avatar
0
давно искал разжеванный ответ о преимуществах дельты. для себя никаких плюсов не нашел, все также за H-Bot на рельсах.
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 19:15
0
А сколько по деньгам выходит?
+
avatar
  • Sanja
  • 14 августа 2018, 19:16
0
в сухом остатке, на самом деле — только скорость (за счёт малого веса башки) и высота печати, небольшая площадь.
+
avatar
0
Преимущества дельты скорость и жесткость конструкции.
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 19:33
+2
Жесткость конструкции — преимущество не дельт, а конкретных конструкций любой кинематики.
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 20:01
0
Но так подумать, даже не очень жёсткая дельта будет лучше себя вести, чем усиленная пруша ) ввиду особенностей строения, т.к. нагрузка на каждый привод изначально меньше
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 20:24
0
Нагрузка — да, у дельт меньше, но она существует сама по себе, отдельно от жесткости :)
+
avatar
  • sim31r
  • 21 августа 2018, 03:11
0
С виду наоборот, болтается как сосиска эта дельта, даже без винтовых приводов по Z ))
+
avatar
  • AndyBig
  • 21 августа 2018, 03:35
0
Но у нее и боковые нагрузки совсем небольшие, так что дельта может позволить себе быть хлипче :)
+
avatar
  • ResSet
  • 21 августа 2018, 09:17
0
Тем не менее, она гораздо устойчивее того же A6 )
+
avatar
  • sim31r
  • 23 августа 2018, 03:09
0
Да вроде печатная головка такая же, скорости даже выше…
+
avatar
  • AndyBig
  • 23 августа 2018, 05:20
0
Печатная головка значительно легче (особенно в случае с директом на обычном принтере) — она не таскает на себе линейные подшипники, например :)
+
avatar
  • ResSet
  • 21 августа 2018, 09:18
+1
Это какая модель болтается? Я на бок наклонял во время печати — артефактов на модели не появлялось.
+
avatar
  • dimastyj
  • 14 августа 2018, 21:42
0
Вот нам говорят что Дельта быстрее и требовательнее к расчетом, но про материнскую плату ничего не говорят. Ага, по кусочку на фото — та же плата Анет, 8бит. Говорят 32бита лучше, особенно для Дельты
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 21:46
0
Да, там анетовская плата, и да — 32-битная лучше и позволяет печатать еще быстрее :)
+
avatar
0
Всё ни как руки не дойдут klipper в тригориллу вшить.

Говорят. решает многие проблемы восьмибитных плат.

Надо будет в четверг заставить таки себя за это взяться.
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 23:46
0
Это какая-то прошивка вместо того же Мерлина?
+
avatar
0
Ага. При чем, состоящая из двух частей. Вся математика крутится на линукс-хосте, а на ардуину передаются только непосредственно команды шаговикам с таймингами — «через X микросекунд повернуть двигатель A на Y шагов». Ну и туда-сюда температурные команды/значения гоняются.
+
avatar
  • AndyBig
  • 15 августа 2018, 01:22
0
Тогда не хочу, мне нравится автономность :) Хотя если хост на какой-нить малинке или банане, то можно подумать.
+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 22:00
0
Я писал в обзоре, что на сложных моделях есть затупы при печати со слайсера. С флешкой таких проблем нет. При чем затупы были и на А6, так что я грешу на пропускную способность порта.
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 августа 2018, 23:07
0
Ну, ограничения 8-битных атмег чувствуются только на сложных моделях с кривыми периметрами, когда периметр разбивается на сотни или тысячи отрезков по 0.1-0.5 мм каждый :)
+
avatar
  • sim31r
  • 21 августа 2018, 03:09
0
И наоборот, кубики полые внутри печатаются с таким малым количеством команд, что у меня принтер отключается по таймауту. Если секунд 15 нет команды от слайсера он становится на паузу с какой-то вероятностью. Надо сидеть рядом и жать кнопку Resume ))
+
avatar
  • AndyBig
  • 21 августа 2018, 03:34
0
Ни разу не печатал с компа, не знал о таком поведении принтера :)
+
avatar
  • sim31r
  • 23 августа 2018, 03:03
0
С компа удобнее намного.
+
avatar
  • AndyBig
  • 23 августа 2018, 05:14
0
Ну это как посмотреть :)
1. Принтер у меня в 4 метрах от компа
2. Я могу делать с компом что угодно пока принтер печатает, не боясь загрузить комп на 100%, не боясь сбоя связи по USB (чем, судя по отзывам, часто грешат принтеры с ардуиноподобными платами), не боясь делать что-то что подвесит комп, что очередное обновление решит перезагрузить его и т.д.
3. В конце концов, я могу при длительной печати просто выключить комп, который жрет больше принтера, хоть это и копеечная экономия :)
+
avatar
  • sim31r
  • 23 августа 2018, 13:16
0
Только вот морока с картой памяти. У меня нажал кнопку в слайсере и пошла печать.
Комп на 100% грузится без проблем, любые игры. Сейчас в интернете сижу и идет печать.
Компьютер у меня не выключается, на него еще и уличная видеокамера подключена, да и вообще не удобно включать каждый день, монитор отключается, в простое там 50Вт потребление, у холодильника больше намного.
+
avatar
  • AndyBig
  • 23 августа 2018, 14:52
0
Какая морока? Вынул-вставил? Ну, на фоне длительности печати эти пол-минуты вообще незаметны :)
+
avatar
  • ResSet
  • 23 августа 2018, 14:58
0
Мне нравится печать с компьютера потому что я могу полостью контролировать процесс — добавить температуры на сопло или стол, ускорить/замедлить процесс, отрегулировать подачу. При печати с флешки получаем брак там, где с помощью компьютера можно спасти модель =)
Ну плюс люблю следить за прогрессом не в процентах на экранчике, а в слайсере в предпросмотре, да и оставшееся время хоть криво, но считает.
+
avatar
  • AndyBig
  • 23 августа 2018, 15:36
0
Так никто не мешает добавлять и убавлять все это и на принтере :) Не так удобно, согласен, но и не часто нужно :)
+
avatar
  • ResSet
  • 23 августа 2018, 15:47
0
Это если руки прямые, то не часто. А так бывает то обдув забыл настроить, то тип пластика переключить. В панели 2 секунды дел сменить параметры, а через меню пара минут уйдет, и это с учетом что все настройки в меню открыты =)
+
avatar
  • AndyBig
  • 23 августа 2018, 16:07
0
Да какая пара минут? Секунд 15 чтобы изменить температуру, секунд 20-30 чтобы изменить обдув :)
Но с обдувом часто не все так просто — если слайсер сам рулит обдувом, то нужно будет сидеть рядом все время печати и регулярно изменять обдув, потому что твое изменение обдува аннулируется при первой же команде изменения обдува в G-коде :)
С температурой все проще — она обычно не меняется слайсером, так что подправив ее один раз можно быть с высокой степенью уверенным, что такой она и останется :)
+
avatar
  • ResSet
  • 23 августа 2018, 18:50
0
Я не уверен что все принтеры позволяют менять температуры сопла/стола. В А6 на стоке можно было только менять коэффициент обдува, то есть если он на нуле, включить его уже было нельзя. По крайней мере один раз я запорол крупную модель когда пошли мелкие детали вверху. Пластик начал плыть, пришлось срочно тащить настольный вентилятор и держа в руках колхозить его к столу на котором и так уже не было места )
+
avatar
  • ResSet
  • 21 августа 2018, 09:19
0
А что за принтер? Я такое поведение ни разу не видел =)
Может у Вас что-то с соединением?
+
avatar
+1
Норм все у дельты с дайрект экструдером, нужно только правильный ставить

+
avatar
  • ResSet
  • 14 августа 2018, 23:38
0
Я не спорю что не нормально… кроме внешнего вида )
Но если боуден нормально печатает, к чему нагружать движки?
UPD. Хотя в Ваших примерах смотрится симпатично =)
+
avatar
0
Тросики??
+
avatar
  • ResSet
  • 16 августа 2018, 22:38
0
Ага, занятная конструкция =)
+
avatar
  • sim31r
  • 21 августа 2018, 03:07
0
ABS прекрасно липнет к борсиликатному стеклу с алиэкспресса. Только нужно греть до 120 градусов (по датчику, поверхность холоднее конечно). Отщелкивыется при 100-110 градусах. Аналогично SBS, HIPS, очень любят горячий стол. PLA липнет даже при 50 и отщелкивается при 40.
+
avatar
  • ResSet
  • 21 августа 2018, 09:16
0
Жалуются на боросиликатное стекло через одного )
В частности на отлипание с углов. Не знаю, или один и тот же магазин шлет и нормальный товар и подделки, или пользователи что-то не то делают.
+
avatar
  • sim31r
  • 23 августа 2018, 03:06
0
У меня небольшие модели, может поэтому и нормально для моих целей. У кого башни, может и отлипнуть конечно. PLA очень хорошо держится. Печатаю при 55 градусах сейчас, при остывании отходит легко. Если поставить 65 градусов, отодрать будет достаточно сложно. ABS держится слабее и большие модели могут отрываться.
+
avatar
  • al_com
  • 14 октября 2018, 06:42
0
Добрый день. Благодаря вашему обзору купил именно анет А4. Теперь учусь печатать… На последних гифках у вас установлен модифицированный обдув, не могли бы вы скинуть мне этого обдува? Можно на почту 18an81@mail.ru
Или где можно его скачать?
Спасибо
+
avatar
  • ResSet
  • 16 октября 2018, 08:45
0
Добрый день. Модель брал тут. Правда турбинка стоит довольно слабая и я сейчас модифицирую систему охлаждения, ибо стандартной явно мало для кругового обдува. В планах опубликовать пост со всеми модификациями, благо их для этого принтера много делать не пришлось =)
+
avatar
  • FaridB
  • 16 октября 2018, 21:28
0
Здравствуйте. Посоветуйте оптимальные настройки в Cura для ABS пластика для печати на Анет А4. а то замучался подбирать температуру…
+
avatar
  • FaridB
  • 16 октября 2018, 22:09
0
Настройки в целом, не только температура.
+
avatar
  • ResSet
  • 17 октября 2018, 08:52
0
Напишите в личку чтобы я не забыл, приеду домой — проверю. Я не помню какой точно коэффициент подачи настраивал.
А что Вам не нравится? Слои не спекаются, модель отлипает?
+
avatar
  • nkostya
  • 23 октября 2018, 19:45
0
пришел сей апарат, за два вечера вроде собрал, хотя инструкция никакая, пришлось кучу других фото и видео смотреть, фиксаторы ремней положили 4 одной стороны и 2 другой, ну да ладно кое как пока скрутил, включаю экран светится а он стоит как вкопаный, хотя судя по другим видео должен выйти в начальное положение. В программе pronterface нажав на добавленный X головка чуть отьезжает к задней стойке Z Нажав на Y вроде к нему чуток смещается, нажав на Z вроде как к X чуть смещается, нажав на 0 вообще никак не реагирует, нажав Домой лезет вправо на Y и усиленно в нее долбится, приходится сразу же выключать принтер. Что это все означает? Стол дрлжен сразу греться? как его проверить не нашел, он у меня всегда холодный (шлейф подключен) экструдер тоже холодный комнатную температуру показывает. Как податчик филамента проверить? Филамент никак не могу протолкнуть.
+
avatar
  • ResSet
  • 23 октября 2018, 20:32
0
Проверили все подключения? Возможно гнезда концевиков во время транспортировки повыскакивали из платы, поэтому он не может нормально припарковаться.
фиксаторы ремней положили 4 одной стороны и 2 другой
У фиксаторов ремней нет градации по сторонам, они идентичны друг другу.
Стол дрлжен сразу греться? как его проверить не нашел, он у меня всегда холодный (шлейф подключен) экструдер тоже холодный комнатную температуру показывает. Как податчик филамента проверить? Филамент никак не могу протолкнуть.
В симплифай можно проверить и стол и каждый двигатель, в обзоре я показывал первоначальную настройку для дельты, после коннекта переходите в панель управления, в которой можно включить отдельно экструдер и стол на заданную температуру. Было бы лучше связаться голосом, например в дискорде — я бы смог помочь оперативнее.
+
avatar
  • nkostya
  • 23 октября 2018, 22:20
0
все подключено, каждый фиксатор ремней состоит из двух разных частей должно быть 3 шт одна половинка и 3 шт другая половинка, так вот у меня 4 одной половинки фиксатора и 2 другой, поэтому третий ремень нормально закрепить не получается, ну да фиг с ним, может хоть как то распечатаю эту половинку и тогда натяну нормально. стол и екструдер, греются, нашел где включить, не понятно осталось с подачей филамента, как движком прокрутить? И самое главное — после включения головка даже не дергается в каком положении стоит так и остается. Может в настройках чего поставить надо чтобы он в ноль при включении выходил? Голосом не знаю как связаться, глянул на дискорд что-то сложно там все.
+
avatar
  • ResSet
  • 24 октября 2018, 10:08
0
глянул на дискорд что-то сложно там все.
Первое впечатление обманчиво =)
после включения головка даже не дергается в каком положении стоит так и остается. Может в настройках чего поставить надо чтобы он в ноль при включении выходил?
После включения он парковаться не будет, только после старта печати либо принудительно.
Можно в WatsApp связаться — киньте в личку свои данные.
+
avatar
  • nkostya
  • 24 октября 2018, 10:27
0
Выложил видео поведения ANET A4 после сборки. Может кто подскажет что еще можно зделать, куда заглянуть? стол включается, экструдер включается, движок подачи филамента, не реагирует ни на что, движки координат хотя бы дергаются как видно из видео, Версия при включении 1.01, может его как то перепрошить? Тут дополнительные фото внутренностей.
Покажу все отдельно:
Это фото натяжителей, должно быть 3 шт одной половинки и три штуки другой, а положили так:

Это фото внутренностей

Вот видео неадекватного поведения ANET A4 после сборки

Это мой первый 3D принтер, может я чего недопонял? Вообщем, помогите люди добрые, не знаю что с ним дальше делать.
+
avatar
  • ResSet
  • 24 октября 2018, 11:41
0
Мне кажется эти варвары перепутали гнезда движков )
+
avatar
  • nkostya
  • 01 ноября 2018, 15:43
+1
Для тех кто будет читать этот обзор, у меня все заработало, огромное спасибо за помощь ResSet. Проблема была в том что неправильно прикрепил фиксаторы ремней, не повторяйте мою ошибку. Если смотреть на рейки с внешней стороны, то отверстие и соответственно сам фиксатор должен находиться ближе к левой стороне, у меня было справа (как оказалось это очень важно). Иначе двигаться будет в противоположную сторону.
Еще один важный момент для новичков, без прогрева экструдера до определенной температуры, двигатель подачи прутка не работает, что логично. Так что если после сборки принтера захотите быстро проверить подачу прутка, сначала включите и прогрейте экструдер.
+
avatar
  • ResSet
  • 01 ноября 2018, 19:17
0
Ну главное, что все заработало — как говорится, первый блин комом =)
+
avatar
  • staram
  • 05 ноября 2018, 08:20
0
Принтер первый.Тоже столкнулся с какимто мне не понятным поведением.
Суть истории такова: купил, собрал, на родной прошивке, а также на Marlin 1.1.8 както не очень правильно работает команда «All home».
Что из меню принтера «All Home», что из программы Pronterface «All Home». Вверх до выключателя двигается только одна ось, остальные оси делают просто дрыг и потом немного опускаются.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 ноября 2018, 15:02
0
Неправильно отрабатывают концевики. Попробуйте дать команду на движение по по оси Y, например +50 и -50 от центра, если при этом левый и правый привод будут двигаться на такое же расстояние, как и дальний, значит с движками и пошивкой все нормально. Короткий рывок с откатом может обозначать срабатывание концевиков, я бы в первую очередь проверял их. Покупали там же где и я? Если нет, начальную сборку вполне могли осуществлять в подвале, вставляя коннекторы наугад. Так же могут попасться бракованные концевики, которые всегда замкнуты, я бы прозвонил в первую очередь их, заодно можно посмотреть как соединены разъемы.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.