Авторизация
Зарегистрироваться

Регулируемый SEPIC преобразователь напряжения XYS3580


Вот я добрался и до преобразователя XYS3580 о котором неоднократно писали. Ну а почему бы и не написать, универсальный вход, мощность до 80Вт, правда как выяснилось, есть у него много «нюансов», о которых я сегодня и хочу рассказать.
Осмотр, тесты, осциллограммы и скромная попытка применения.



Вообще этот преобразователь я заказывал исключительно для обзора, так как меня о нем просили уже несколько моих постоянных читателей. Попутно просто так решил сделать если не самый маленький, то по крайней мере близкий к этому, регулируемый блок питания. Но увы, все оказалось несколько хуже, чем я планировал изначально, кроме того, из-за этого обзор будет идти скорее не в логическом, а хронологическом порядке, потому возможны некоторые «перескоки» с одной темы на другую, но перейдем к делу.

Реклама обещала симпатичный дизайн, цифровое управление, мощность до 80Вт, правда с ограничениями.


В расширенном варианте описания приведены как изображения нескольких экранов, так и более полные характеристики.
Из ключевых —
Входное напряжение: 6-36В
Выходное напряжение: 0.6-36В
Выходной ток: 0-5А
Выходная мощность: 80Вт
Максимальный входной ток: 7А
Дискретность установки напряжения: 0.01В
Дискретность установки тока: 0.001А
Точность установки напряжения: ±0.3% +1 знак
Точность установки тока: ±0.4% +3 знака



Упаковка крайне лаконичная, невзрачный коробок, внутри нечто замотанное в пупырку.


Кроме собственно преобразователя больше ничего нет, даже инструкции.


Формфактор корпуса стал наверное уже стандартом, в таком же корпусе идет сейчас довольно много разных устройств, генераторы, преобразователи, даже электронная нагрузка. На мой взгляд очень удобный формат, если бы не мелкий экран.


Для упрощения монтажа есть чертеж с размерами


На передней панели находится экран размером 27х27мм (1.44 дюйма), нажимной энкодер и кнопка включения. В общем-то тот минимум, необходимый для управления, меньше только если убрать отдельную кнопку, как я писал в предыдущем обзоре.


Сзади печатная плата и клемник для подключения входа и выхода. Клеммник дешевый, я считаю что можно было поставить и более качественный, при подключении учитывайте что минус входа и выхода не равнозначны и соединять их друг с другом нельзя.



За охлаждение отвечает небольшой радиатор и вентилятор 30х30х10мм. Управление вентилятором в зависимости от нагрузки и выходного тока, что конечно радует, но регулировки оборотов нет.


Так как преобразователь реализован по топологии SEPIC, то соответственно на плате два одинаковых дросселя (да, я знаю что SEPIC бывает и с одним дросселем), между ними расположен развязывающий конденсатор.
С другой стороны от радиатора пара операционных усилителей, отвечающих как за измерение тока/напряжения, так и за их установку. Здесь же находятся выходные конденсаторы, 470мкФ и 220мкФ 50В.


А вот конструкция сходу не понравилась, дело в том, что платы собраны «бутербродом» и на самом-то деле это нормально, но вот то, что удерживается верхняя плата только за счет соединяющих их разъемов, не очень так как вынимается плата совсем легко.
Рекомендую зафиксировать плату чем нибудь перед применением.


Условно платы можно разделить на силовую и управления, на силовой расположены дроссели, конденсаторы, транзисторы и пр., на плате управления соответственно микроконтроллер, дисплей, энкодер.
Силовая плата имеет двухсторонний монтаж, причем снизу также довольно много компонентов, по центру виден транзистор защиты от переполюсовки, что как мне весьма может быть полезным, но при стационарном применении лучше его закоротить.


За питание «мозгов» отвечает XL1509, насколько я понял, правее расположен транзистор управления вентилятором.
Также снизу находится и дроссель для снижения уровня пульсаций. Дело в том, что SEPIC имеет довольно высокий уровень пульсаций и подобное решение это небольшой плюс производителю. Правда дроссель могли поставить и побольше.


Микроконтроллер, отдельный стабилизатор питания, ничего интересного.


Конструкция в полностью разобранном виде, кстати в отличие от силовой платы, плата управления вынимается тяжело.


Спереди несколько стоек, дисплей, энкодер и кнопка. Кнопка нормальная, нажимается не сильно туго.
Помня о проблемах плат DPS проверил что ручка энкодера имеет изоляцию, тогда отсутствие изоляции приводило к проблемам из-за статики.


Вентилятор на 5 вольт, думаю что при необходимости найти замену не составит труда, как и подобрать более мощный.


А вот это неожиданно, мало того что радиатор прижат просто к пластиковым корпусам компонентов, так здесь еще и нет термопасты, как говорится — косяк в квадрате!


Установлен уже известный ШИМ контроллер FP5139, он был у меня в обзоре SEPIC платы. Если коротко, работает этот чип на частоте до 500кГц, что по своему помогает в уменьшении размеров дросселей, но при этом мешает в управлении силовыми транзисторами.
Кстати, транзистор B75NF75 75В, 80А, 9.5мОм. Так как частота высокая, то выход ШИМ контроллера усилен при помощи эмиттерного повторителя.
Левее находится диодная сборка B10100G, параметры понятны из маркировки — 10А 100В. Между транзистором и диодной сборкой небольшой терморезистор.


Пайка элементов красивая, а силовых элементов даже слишком красивая, ощущение что припоя пожалели.


Перед сборкой не удержался и все таки добавил термопасту на транзистор и диодную сборку, попутно проследив чтобы радиатор не перекосило при установке.


При включении отображается простенькая анимация и потом преобразователь переходит в штатный режим работы. Экрана «по умолчанию» у него нет, запоминается тот, что был перед отключением, то же самое касается и установок.


Потребление платы.
Здесь вот как-то не все так однозначно, если с неактивным выходом потребление небольшое, порядка 30мА, причем независящее от напряжения питания (что странно с учетом наличия DC-DC), то при активном выходе и установленных 30В потребление поднимается до 100мА (1.2Вт) при 12 вольт на входе и до совершенно несуразных 55-60мА (почти 2Вт) при водном 35В.

Вообще параллельно выходу стоит резистор 2.2к и при 30В он рассеивает 0.4Вт, но даже так, почему такое большое потребление, ведь все эти 2Вт уходят в итоге в тепло.

Но мало того, при разных переходных процессах плата у меня иногда потребляла 3, а то и все 11 Вт!
Внизу два фото, где видно показания блока питания и то, что при этом к выходу преобразователя ничего не подключено.


Управление и отображение информации.

1. Как я писал, при включении небольшая анимашка
2. Основной экран, текущее напряжение/ток/мощность, правее режим работы и температура платы, внизу заданное напряжение и ток.
3. Вспомогательный экран, сюда выведена прошедшая емкость Ач и Втч, а также время работы с последнего сброса показаний.
Ниже входное напряжение платы и выходное напряжение/ток.
4. Отображение графика тока и напряжения, вроде и интересно, но на таком мелком экране не очень функционально.
5, 6. Настройки.
M-PRE — Автозапуск настроенной ячейки памяти.
U-SET — Установка напряжения по умолчанию
I-SET — Установка тока по умолчанию
S-LVP — Минимальный порог входного напряжения
S-OVP — Максимальный порог выходного напряжения
S-OCP — Лимит выходного тока, максимум 5.2А, срабатывает только если при активации выхода есть превышение тока.
S-OPP — Максимальная выходная мощность
S-OTP — Порог срабатывания защиты от перегрева
S-OHP — Лимит времени работы
S-OAH — Лимит емкости Ач
S-OWH — Лимит емкости Втч

В настройках есть странность, да, по умолчанию преобразователь включается с установками тока/напряжения по умолчанию, но у меня было такое, что он запоминал последнее установленное значение и грузился с ними. Скажу больше, то что он загружается с тем что установлено в настройках, я увидел когда уже писал обзор.

7. Дополнительные настройки
Регулировка яркости подсветки
Время автоматического гашения экрана
Коррекция датчика температуры
Настройка цветового оформления

8, 9. По умолчанию яркость имеет уровень 3, регулировать можно от 1 до 5, я сходу поставил 5 так как экран не очень яркий.


1, 2, 3. Установка тока/напряжения проста. Кликаем на энкодер, подсвечивается строка установки напряжения или тока (выбирается вращением), следующий клик выбирает дискретность регулировки, для напряжения максимум 1В, для тока 0.1А. Выход автоматически, при следующем клике на энкодер выберется то, что использовалось ранее.
4. График отображается, но как я писал, функциональность его под вопросом. Кстати непонятно, почему фотоаппарат всегда красный цвет на подобных экранах отображает более блекло чем остальные…
5. Реально порадовало то, что мощность выхода можно установить аж до 110Вт!
6. А вот то, что минимальное выходное напряжение может быть только от 0.6В удивило, чаще в подобных устройствах все таки делают от нуля.


При длительном удержании кнопки включения активируется функция поворота изображения на экране, возможно кому-то будет полезно.


Точность установки выходного напряжения.
В описании заявлялось 0.3%, реально при максимальном напряжении получаем 0.7, многовато.


Для тока погрешность допускается немного больше, 0.4%, реально при макс токе я получил ближе к 0.5%, но на самом деле можно сказать что учетом допустимой ошибки в 3 младших знака проходит, но совсем впритирку.


Нет, это еще не измерение КПД, это наблюдение.
Пока тестировал точность задания тока обратил внимание что при выходной мощности в 1.6Вт от БП потребляется почти 15 ватт при входном напряжении 12 вольт, поднял напряжение до 24 вольт, но особо ничего не изменилось, а точнее стало даже хуже.
Т.е. преобразователь в тепло переводил целых 14Вт!


Попутно заметил, что при регулировке входного напряжения, где-то в диапазоне 28-32В и нагруженном выходе иногда у БП проскакивало ограничение тока, т.е. переход в режим СС при том, что как было видно выше, мощность небольшая, а ток моего БП установлен на уровне 5.1А.

В общем игрался, игрался, попутно заметил что температура поднялась примерно до 75 градусов и в момент одной такой регулировки экран у преобразователя побелел, ток от БП упал и похоже что плата отключилась.
Ну все думаю, капец котенку…


И таки да, проверка показала, что по выходу имеем около 4 Ом. Экран минут через 20 ожил, а попытка включения загоняла преобразователь в ошибку OEP, как я потом понял, это ошибка установки выходных параметров, т.е. преобразователь не может выдать ничего из того что задано.


Зная топологию SEPIC преобразователей становится понятно, что к такому мог привести выход из строя выходного диода, в случае же выхода из строя транзистора плата не смогла бы вообще стартовать, да и чтобы получить КЗ в таком случае, должно было пробить еще и развязывающий конденсатор.


Так и есть, поднял обе ноги сборки и один диод оказался в КЗ, припаял исправную половинку и попробовал запустить.


Плата запустилась на 10-20 секунд так, чтобы я смог сделать фото и опять свалилась с ошибкой


Результат то же самый, КЗ по выходу. Причем что любопытно, в найденном мною даташите указывалось, что это не сборка из двух диодов, а одиночный диод, но тогда бы не заработало после отпаивания одного из выводов…
В любом случае сборка умерла.


Выковырял из платы от какого-то монитора сборку MBR10100 и припаял её на место предыдущей. Понятно что корпус отличается, потому пришлось поставить её вертикально. Потом я не неё установил радиатор с той же платы монитора.
Включаю, проверяю, все отлично.


В описании встречалась информация что данный преобразователь можно использовать для заряда аккумуляторов. На самом деле это было понятно и просто исходя из топологии преобразователя. но надо учитывать, что параллельно выходу стоит резистор 2.2кОм и при отключенном заряде он будет разряжать аккумулятор.


Нагрузочные тесты.
В описании говорилось что минимальное входное 6 вольт, реально плата начинает работать от 5, но при попытке выставить высокое выходное напряжение сначала устанавливает его на короткое время, а потом сбрасывает.
При 6 вольт работает уже более-менее, но я бы не рассчитывал получит большую мощность с выхода.


Но так как питать такую плату от 6 вольт имеет не очень большой смысл, то начал тесты с 12 вольт, как наиболее близкие к реальности.
Сначала выставил на выходе 5 вольт, плата отключилась почти при 25Вт на выходе, сработало ограничение тока по выходу так как ток почти дошел до 5.1А. Напряжение упало на 50мВ в сравнении с тем что было без нагрузки.


Установил по выходу 30В и здесь уже сработала защита по входу платы, потому мощность была максимум 60Вт. Напряжение по выходу упало на 40мВ (слева на графике напряжение на момент начала теста, справа есть конечное).


Ладно, понимаю что 12 вольт мало для нормальной работы, поднял до 19 вольт как аналог питания от ноутбучного БП.

Проверять при 5В выходного нет смысла, там я уперся в выходной ток, потому выставил на выходе 30В (максимальное входное напряжение моей нагрузки).
Здесь уже отсечка была по входному току, но мощность на выходе достигла 80 Вт.


При срабатывании защиты выводятся разные уведомления, в данном случае было ОРР — защита от превышения по мощности.
Вспоминаю что мощность можно поднять и выставляю 100Вт.


Повторяю тест с теми же параметрами, теперь преобразователь отключился по превышению входного тока, выходная мощность составила 92Вт. В принципе все правильно, 19х5.1=99Вт, а ведь есть еще КПД.


Ладно, поднимаю входное до 35В, повторяю тест и получаю ожидаемые 100Вт.


Но ведь в настройках был максимум в 110Вт, попробую выставить.


36 вольт на входе, 22 на выходе, мощность в 110Вт получена.


Так как тест проходил в автоматическом режиме, то сделал фото «на бегу», но все равно видно что почти 110 Вт есть реально.


А потом преобразователь опять выкинул белый флаг экран…
Вообще за все время он меня откровенно задолбал этим белым экраном, но я выяснил что:
1. Изображение восстанавливается после примерно 20 минут «отдыха»
2. Чаще всего это происходило при примерно 75 градусах на встроенном термометре.
3. Если плату выключить и включить, то все равно белый экран, но функционально все работает, можно не только включить выход, а и регулировать напряжение/ток, но делать это придется по памяти
4. Вот в этом случае после снятия/подачи напряжения и активации выхода плата давал на выход то напряжение, которые было перед отключением, а не то, что установлено «по умолчанию», причем можно было так включать/выключать, все равно запоминалось последнее перед отключением даже если его с белым экраном изменить (для ускорения тестов приходилось так делать).
5. Было такое что белый экран появлялся и при меньшей температуре, просто вот раз и всё, пробовал остудить, не помогает, только ждать и потом перезагрузить питание.



Пока тестировал, преобразователь прогрелся даже с тем, что я делал паузы. Конечно можно сказать что мол я ведь снял радиатор, но друзья, давайте будем объективными:
1. Изначально радиатор стоял без пасты и ничего не охлаждал
2. Добавление пасты ничем не помогло, также как не помогло бы даже охлаждение радиатора жидким азотом, так как отводить тепло от пластикового корпуса бессмысленно
3. Диод был вынесен за пределы платы, соответственно он не грел эту плату и тепловой режим транзистора был заметно облегчен.

В итоге транзистор легко нагревался в ходе коротких тестов до 75-80 градусов, а при мощностях 100-110 Вт и более 120. О долговременных тестах речь даже не шла.


Как оказалось, я не одинок, есть даже «народный метод» решения этой проблемы. В комментариях на алиэкспресс человек показал вариант доработки, за что ему большое спасибо, но как всегда есть несколько «но»:
1. Подобрать подходящие пластинки сложно, они должны быть не сильно тонкими чтобы проводить тепло и не сильно толстыми чтобы их реально было согнуть.
2. Припаять их тоже может стать нетривиальной задачей, но это самая мелкая проблема
3. Их надо выставить в одну плоскость.
4. Самая сложная проблема — радиатор надо однозначно изолировать от пластинок так как корпуса элементов не соединены электрически, а кроме того, если соединить радиатор и фланец транзистора, то получим мощный генератор помех так как частота работы преобразователя составляет приличные 500кГц.


Стало любопытно и я решил измерить КПД в разных режимах работы, а так как это преобразователь не только с регулируемым выходом, а и с универсальным входом, то тестов получилось очень много, для сокращения места свел их на несколько графиков в в зависимости от выходного напряжения.

Выходное 5 вольт, входное 12, 19 и 35, единицы по горизонтали соответствуют ступеням по 5Вт.

Как можно видеть, преобразователю тяжело работать на понижение с большой разницей вход/выход и это понятно, сама топология SEPIC хоть и универсальна, но дается это за счет снижения КПД.


Выходное 12 вольт, входное 12, 19, 28 и 35, картина аналогична, при высоком входном напряжении опять снижение КПД, оптимум при 19 вольт.
Единицы измерения по горизонтали здесь и далее соответствуют ступеням в 10 Вт, здесь же видно что график 12В обрывается раньше, так как в таком режиме мощность может быть только до 60Вт.


Выходное 24В, по сути все то же самое что было сказано выше.


А этот тест я проводил скорее в дополнение, выходное 30В, входное 12 и 35.
Ничего необычного, кроме того что график 12-30В обрывается уже на уровне 20Вт. Да, я не понял почему, но преобразователь сбрасывает выход если вставить 30Вт, хотя при линейном увеличении я получал до 60Вт…


Пульсации.
Они не были как-то оговорены, но я уже ждал чего-то не очень хорошего и мое ожидание было не просто так. Дело в том, что это опять недостаток SEPIC топологии, у них обычно уровень пульсаций выше чем у привычных «понижаек».

Размах пульсаций почти не зависел от режима работы и был ниже только в одной протестированной комбинации — 35-30В при мощности 80Вт.


В ходе измерения обратил внимание на характерный наклон осциллограммы и предчувствие не обмануло, в некоторых режимах работы, особенно при большом входном и малом выходном напряжении наблюдается такая вот картина если выставить более медленную развертку…


Параллельно с подготовкой обзора пытался реализовать идею мелкого регулируемого блока питания, для чего понадобился первичный источник, в роли которого выступала примитивная схема на базе классической IR2153, к сожалению в продаже не нашлось версии с индексом D, потому пришлось поставить диод на драйвер верхнего плеча.

Схема простейшая и не содержит защиты от КЗ, по задумке её роль выполняет сама плата преобразователя так как имеет защиту от превышения входного тока, но на всякий случай по выходу все таки поставил предохранитель на 5А.
Конденсаторы С12 и С13 хорошо бы поставить емкостью 0.22мкФ, но у меня таких дома не нашлось, а оперативно купить что-то из-за карантина не представляется возможным, трансформатор от АТХ БП, не перематывал, остальные компоненты большей частью от БУ плат ЖК мониторов.


Примерно такой БП трудится у меня уже более 5 лет в моем стареньком блоке с платой 6005, только там он мощнее и имеет два выхода, а также регулировку оборотов вентилятора на базе DC-DC 34063.

Хотя на мой взгляд, в данном случае гораздо проще применить какой нибудь готовый подходящий БП на 24 вольта и 120-150 ватт мощности и не заморачиваться с самоделками.


Потом по схеме набросал не менее простую печатную плату и изготовил её при помощи ЛУТ и бумаги также описанной в одном из моих обзоров.


Цель была сделать максимально компактный блок питания под конкретный корпус.


Корпус просто купил подбирая размер «на глаз», главное чтобы нормально стал преобразователь.


Из-за малого выбора корпусов пришлось выходные клеммы вынести на заднюю панель, ну а дальше дремель, шуруповерт, надфиль и немного приложения рук.


Компоновка получилась хоть и плотная, но тем не менее достаточно свободная для прохождения воздуха от боковых отверстий к вентилятору, хотя возможно отверстий стоит сделать больше.


Почти готовое устройство, увы, расположить клеммы на передней панели невозможно, а следующий по размеру корпус был совсем большой.
Вообще это средний вариант данного корпуса, одна половинка высокая, вторая низкая, дома есть еще вариант с двумя низкими, можно было взять с двумя высокими, но опять же, его не было, разве что брать два средних и комбинировать.


Еще надо будет сделать сеточку на вентилятор и заменить винтики на черные.


Хоть преобразователь и требует доработки охлаждения и у меня уже есть идеи по этому поводу, но уже сейчас он вполне работоспособен, просто при большой мощности нагрузки быстро уйдет в перегрев и отключится. Да и по хорошему трансформатор перемотать не помешало бы.


А вот теперь попробую резюмировать все вышесказанное.
На мой взгляд данный преобразователь имеет больше недостатков, чем достоинств. Он перегревается, производитель забыл положить термопасту, да и вообще неправильно реализовал охлаждение. Размах пульсаций большой, КПД низкий, периодически вылетает в белый экран, да и вообще при работе с ним ощущение что он «тормозит», т.е. есть некоторая плавность при установке напряжения, несколько замедленный отклик интерфейса, иногда загружается с параметрами по умолчанию, иногда с теми что были перед отключением.

Но на самом деле есть и положительные моменты, лично мне понравился удобный диапазон выходного напряжения и тока, можно было конечно сделать регулировку и от нуля, но на моей практике редко когда надо ниже чем 0.6 вольта.
Также понравилась программная функциональность, единственно что я хотел бы иметь, возможность полного отключения заряда при падении тока ниже 1/10 от установленного, т.е. эмулировать полноценное зарядное.

Что еще можно доработать чтобы уменьшить нагрев и улучшить КПД.
1. Заменить силовой транзистор. На мой взгляд смысл не очень большой, разве что из-за более удобного размещения на радиаторе, что я и планирую.
2. Выходную диодную сборку поставить на больший ток, меньше нагрев, выше КПД.
3. Убрать транзистор защиты от переполюсовки, меньше будет греть плату под силовым транзистором преобразователя и также поднимет КПД
4. Перенести резистор, который стоит параллельно выходу, куда нибудь подальше, чтобы уменьшить подогрев платы.
5. Заменить конденсаторы, особенно развязывающий конденсатор, который стоит между дросселями, на фирменные с меньшим ESR. Может помочь как в плане КПД, так и уменьшения пульсаций.
6. Заменить выходной дроссель на другой, рассчитанный на больший ток, также немного может уменьшить нагрев.
7. Заменить дроссели преобразователя также на более «высокотоковые», меньше нагрев, выше КПД.

Конечно внимательный читатель задаст вопрос, а имеет ли смысл такой преобразователь при настолько большом количестве доработок. На мой взгляд, да, сама идея неплохая, но вот имеет ли это экономический смысл, не уверен.

Вообще сама идея применения SEPIC здесь была изначально неправильна, особенно это видно по падению КПД при высоком водном и низком выходном напряжении. Если уж хотелось сделать реально красиво и правильно, то я бы на месте производителя применил LTC3780. Это не SEPIC, но при этом универсальный преобразователь с неплохим КПД при этом лишенный недостатков SEPIC, например по уровню пульсаций — обзор.

На этом у меня все, блок питания скорее всего доработаю когда закончится карантин или если найду дома нужные мне детали, те же конденсаторы и подходящий транзистор, также нужен будет второй вентилятор такого же размера, вот его точно дома нет :(

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +25 Добавить в избранное +122 +192
свернуть развернуть
Комментарии (85)
RSS
+
avatar
+5
Спасибо, Андрей, как всегда есть что почитать и над чем подумать
что до регулятора, то — не однозначный блок, думал будет по интересней…

На Тао и на Али появился ещё один интересный регулятор

Параметры:
Диапазон входного напряжения: 6-55,00 В постоянного тока
Диапазон выходного напряжения: 0-50,00 В постоянного тока
Диапазон выходного тока: 0-5.000A
Диапазон выходной мощности: 0-250,0 Вт
Напряжение: 0,01 в
В настоящее время разрешение: 0.001A
Выходное напряжение и разрешение чтения: 0,01 в
Настройка выходного тока и разрешение чтения: 0.001A
Точность измерения выходного напряжения: ± (0.5% + 1 слова)
Точность измерения выходного тока: ± (0.5% + 2 слова)

Есть желание очередной раз заморочиться и обзор сделать?
+
avatar
+2
Да блиииин! ну почему снова 5А? Когда уже сделают 10-15А ДСшки с токовой шкалой 1мА…
+
avatar
  • kirich
  • 23 марта 2020, 01:00
+4
Когда уже сделают 10-15А ДСшки с токовой шкалой 1мА…
Так здесь надо нормальные ЦАП/АЦП ставить тогда…
+
avatar
0
Прикидывали уже — вполне можно обойтись математическим оверсемплированием. Точность уровня показометр — но он хотя бы относительно линейным будет, а бОльшего от него и не требуется. Если он будет линейно врать в диапазоне 0...50мА, при этом честно работать на остальном диапазоне до 10(15)А и будет иметь частоту обновления экрана хотя бы 5 Гц — было бы супер. При этом он бы ни на цент не подорожал от существующих решений — это просто легкий программный мод.
+
avatar
  • kirich
  • 23 марта 2020, 04:00
+2
частоту обновления экрана хотя бы 5 Гц
Вот кстати в плане частоты обновления мне очень нравятся преобразователи ZXY, остальные в сравнении с ними смотрятся тормозными.
+
avatar
+2
Именно ;) на него и ориентируюсь. Из 5 лбпшников в хозяйстве — zxy — «любимая жена»: D
+
avatar
  • kirich
  • 23 марта 2020, 00:59
0
Есть желание очередной раз заморочиться и обзор сделать?
Да не знаю даже, я видел этот преобразователь, сначала подумал что это БП в сборе, но потом заметил что только преобразователь.
В банггуде вроде был, если вышлют, сделаю, но лично меня он не сильно заинтересовал, почему, уже не помню.
+
avatar
0
Коллега, входной транзистор тут не играет роли в КПД, это же не диод ) на мосфете в открытом состоянии очень малое падение, он не будет греться в данной роли (нету переключений на частоте шима, нету потерь на переключениях).
Второй вопрос который мне очень не нравится и который я так понял и не нашел ответа — куда 10+Вт шли? что его так глючило и как с этим бороться? ибо использовать его так (с такими глюками) — крайне не разумно.
+
avatar
  • kirich
  • 23 марта 2020, 00:57
+2
входной транзистор тут не играет роли в КПД, это же не диод ) на мосфете в открытом состоянии очень малое падение
У него 22мОм сопротивление, при токе 5А будет уже 0.11В или 0.55Вт, а стоит он как раз под транзистором преобразователя, зачем лишнюю мощность рассеивать если можно этого не делать.
Если преобразователь подключен стационарно, то он там совсем не нужен.

и не нашел ответа — куда 10+Вт шли?
Это там где без нагрузки? Я сам не понял, но потом такого глюка ни разу не замечал. Есть у меня подозрение, что так умирал выходной диод, но не факт…
+
avatar
+2
Хм… ну 22 мОм многовато конечно. Да и считать правильнее все 7А — он же до 7А входного рассчитан. В таком случае таки Ваша правда
+
avatar
  • kirich
  • 23 марта 2020, 01:00
+1
Да и считать правильнее все 7А — он же до 7А входного рассчитан.
Я писал в обзоре, максимум 5.2А, больше ток защиты по входу выставить не дает.

S-OCP — Лимит входного тока, было заявлено 7А, реально максимум 5.2А
Если я правильно понял конечно, но нагрузочные тесты подтвердили, что при 12В на входе я больше 60 ватт получить не могу.
+
avatar
+1
Понял, значит упустил этот момент… ^_^
+
avatar
  • kirich
  • 23 марта 2020, 01:12
+3
Сейчас ради интереса проверил, вдруг ошибся.
Выставил OCP на 3.2А, ток по выходу по максимуму, 5.1А, нагрузил автомобильной лампочкой и установил 5 вольт.
Если плавно поднимать напряжение, то могу получить и 4.5А, первичный БП выдает около 25 вольт, потому входной ток не достигает лимита.
Если выставить к примеру 10 вольт и подключить ту же лампу на ходу, то преобразователь отключается по OCP, так что да, это похоже именно защита по входному току и она имеет максимум в 5.2А.

При этом в инструкции указывается, что это установка лимита по выходному напряжению и току, странно…
+
avatar
  • kirich
  • 23 марта 2020, 01:17
+1
Разобрался, просто реагирует он немного странно.
Выставляем лимит 3А, но если поднимаем нагрузку плавно, то защита не отрабатывает, только режим СС.
Если нагрузка подключена и при активации выхода ток превысил установленное значение, то срабатывает защита ОСР, так что это именно защиты выхода, а не входа, но реагирует она немного… непривычно.

Исправил в обзоре. И тогда да, защита по входу срабатывает при токе 7А, просто у меня был лимит 6.1А, да еще КПД, вот и получалось при 12 вольт по входу только 60 ватт по выходу.
Хотя с другой стороны, если бы БП уходил в защиту, то преобразователь перезагружался бы, а этого не было.
+
avatar
  • tklim
  • 23 марта 2020, 01:35
0
Я почему-то был уверен, что для SEPIC нужен неполярный конденсатор посередине, а тут, похоже, обычный электролит. Это разве нормально?
+
avatar
  • kirich
  • 23 марта 2020, 02:20
+1
Я тоже всегда так считал, но допускаю что можно и так, скорее всего экономия.
+
avatar
  • tklim
  • 23 марта 2020, 02:44
0
Английская википедия тоже говорит, что можно, но при «некоторых условиях» и ссылка на статью, где это четко не обозначено.
В любом случае, я считаю, что стандартные электролические конденсаторы, которые применяются в выходных фильтрах явно не не готовы, чтоб через них тек весь ток (вернее, в несколько раз больший). Так что не удивительно что вся конструкция ненадежна и диоды вылетают.
+
avatar
  • tklim
  • 23 марта 2020, 01:55
0
Ну и еще не понял… это как?
да, я знаю что SEPIC бывает и с одним дросселем
+
avatar
  • kirich
  • 23 марта 2020, 02:21
+1
Да, ставится дроссель с двумя обмотками
+
avatar
  • tklim
  • 23 марта 2020, 02:50
0
ну это уже «coupled inductor», он же «сдвоенный дроссель», что по факту — просто два в одном корпусе. Хотя, по размеру/объему они конечно лучше чем два отедльных.
+
avatar
+1
Там бесполезно мазать термопастой — двухточеный прижим радиатора с очень неудачным расположением элементов и отверстий. Минут 10 пытался поставить ровно на диод и транзистор — не смог. Всегда кто-то в воздухе.
+
avatar
  • kirich
  • 23 марта 2020, 02:22
+1
Минут 10 пытался поставить ровно на диод и транзистор — не смог.
У меня получилось, но все равно смысл от этого нулевой, так как отводить тепло от толстого пластикового корпуса бесполезно.
+
avatar
+1
а вот и фотки из соседнего обзора
+
avatar
  • kirich
  • 25 марта 2020, 14:57
+1
Я видел, в моем было лучше, что впрочем не отменяет того факта что охлаждение кривое до жути.
+
avatar
0
А нет фотки, как сделано охлаждение? А то здесь создаётся впечатление что радиатор на одном транзисторе, и при этом убран вентилятор.
+
avatar
  • kirich
  • 25 марта 2020, 15:38
0
А то здесь создаётся впечатление что радиатор на одном транзисторе, и при этом убран вентилятор.
Так и есть, радиатор только на диоде и нет вентилятора, это ведь по сути не законченное решение, я писал в обзоре что надо купить второй вентилятор, а из-за карантина это сложно сделать.
+
avatar
+7
Как оказалось, я не одинок, есть даже «народный метод» решения этой проблемы. В комментариях на алиэкспресс человек показал вариант доработки, за что ему большое спасибо, но как всегда есть несколько «но»:
1. Подобрать подходящие пластинки сложно, они должны быть не сильно тонкими чтобы проводить тепло и не сильно толстыми чтобы их реально было согнуть.
2. Припаять их тоже может стать нетривиальной задачей, но это самая мелкая проблема
3. Их надо выставить в одну плоскость.
4. Самая сложная проблема — радиатор надо однозначно изолировать от пластинок так как корпуса элементов не соединены электрически, а кроме того, если соединить радиатор и фланец транзистора, то получим мощный генератор помех так как частота работы преобразователя составляет приличные 500кГц.
Пластинка — действительно антенна, а толку мало. Проще взять медный эмальпровод приличного сечения, эмаль содрать, молотком в квадрат отстучать, отрезать «кирпичик» с ширину транзистора и на вот этот вот выступающий край теплоотвода (и чутка зачистить еще полигон рядом) припаять, а затем напильником выровнять с высотой корпуса транзистора. На радиатор каптоновый скотч и на термоклей это все. Я так уже лет 5 материнки дорабатываю, там всегда вот так вот реализуют «охлаждение» силовых транзисторов (Причем еще ни один обзорщик материнок на эту тему не поставил закономерный вопрос. Все только кипятком ссутся от очередной вычурности формы болванки — имитатора радиатора. :) ). В штатном варианте (с «теплоотводом» от пластика) преобразователи матерей начинают склеивать ласты (тепловой пробой полевиков) при токе около 25А на фазу. С вышеописанной доработкой медными брусочками рекорд (на данный момент) 65А на фазу (после сдыхания на 25А и замены одного полевика). Т.е. схема работает достаточно эффективно, чтобы не заморачиваться сильнее. А фонить при этом сильнее не станет, т.к. площадь «антенны» почти не изменилась.
+
avatar
  • ResSet
  • 23 марта 2020, 08:39
+1
Я помню Вы ругали меня за размытый экран осциллографа под текстовым описанием показаний, т.к. опытным пользователям сложно оценить картину без сетки. У меня ситуация обратная — если не указана частота, придется лезть в конвертер, дабы узнать какое значение будет при двух с половиной ячейках с периодом 1µs(к примеру), ригол не умеет выводить герцы в информационное окошко? Или я не туда смотрю? Или у одного меня из всех читателей возникают такие трудности? )
+
avatar
+2
Ригол все это умеет. Автор не вывел измерения на экран.
+
avatar
  • ewavr
  • 23 марта 2020, 10:33
0
Эх, а я уже купил ( Что ж, предупрежден — значит вооружен.
+
avatar
+1
Ко мне тоже идёт посылка...., но… СПАСИБО Киричу, теперь можно это сырое поделие не получать на почте. И она отправится обратно продавцу через месяц. я, наверное, так и сделаю. И деньгу потребую обратно…
+
avatar
0
+
avatar
  • kirich
  • 23 марта 2020, 11:35
0
В банггуде они совсем недавно по 16 были, но сейчас цену почему-то подняли.
+
avatar
  • quazzi
  • 23 марта 2020, 15:52
0
Пришел такой же, за 13.90 с бесплатной доставкой.
+
avatar
  • jkjk
  • 23 марта 2020, 12:08
0
Помня о проблемах плат DPS проверил что ручка энкодера имеет изоляцию, тогда отсутствие изоляции приводило к проблемам из-за статики.
Не подскажете как понять изолирована ли ручка и ссылку на подобную если можно.
+
avatar
0
Мультиметром в режиме сопротивления, щупами между покрытия и металлом энкодера. Если есть контакт, бормашинкой изнутри убрать металлизацию и покрыть лаком можно то место.
+
avatar
  • jkjk
  • 30 марта 2020, 09:23
0
Это понятно, я просто думал может есть какие ручки, которые именно от пробоя статикой защищены. У меня ручки изолированы, но от статики это никак не помогает.
+
avatar
0
Можно предположить, что ручки делаются из рециклингового пластика с китайской помойки, с включениями перемолотого металлического покрытия предыдущих изделий.

Тогда только менять и смотреть или испытывать мегаомметром 2500 В.
+
avatar
  • kortium
  • 23 марта 2020, 12:47
0
У меня выходной транзистор сгорел при первом же включении без нагрузки. Поменял его, теперь пытается стартануть и вылетает ошибка ОЕР. Никому не советую брать это.
+
avatar
  • kirich
  • 23 марта 2020, 12:52
0
Может у Вас как и у меня, пробило диод?
+
avatar
  • kortium
  • 23 марта 2020, 13:10
0
Я его включил все нормально было, потом опять включаю и показания температуры быстро вверх пошли до 100+, потом источник питания в защиту ушел. Прозвонил детали, диод целый, транзистор в КЗ, поменял его на то что было под рукой irl540 воткнул, теперь 2-3В выходного включается, если выше то в защиту уходит и транзистор греться дико начинает. Схема и управление явно сырые и глючные, энкодер тоже глючит не всегда срабатывает в ту сторону куда крутишь. Про кривое охлаждение уже все подряд писали. Никакого смысла покупать эту сырую поделку нет. Написал продавцу о поломке в общих, он сразу же сказал что скорее всего транзистор сдох, подозреваю я не первый с таким обратился к нему.
+
avatar
  • kirich
  • 23 марта 2020, 13:14
0
irl540 воткнул
если выше то в защиту уходит и транзистор греться дико начинает
Естественно, у него сопротивление почти в 10 раз выше.

Никакого смысла покупать эту сырую поделку нет.
Согласен, по крайней мере пока не доработают. Покупать её можно только если есть понимание что от неё ждать и желание доработать, так как подобных преобразователей в таком размере почти и нет.
+
avatar
  • kortium
  • 23 марта 2020, 13:32
0
почему нету, а это разве не оно?

aliexpress.ru/item/4000325016677.html
+
avatar
  • kirich
  • 23 марта 2020, 13:37
0
Так здесь параметры совсем другие и если обозреваемый еще можно «допилить», то тот что по ссылке упрется в то что задал производитель в ПО, а это только до 30В при мощности до 50Вт.
+
avatar
  • kortium
  • 23 марта 2020, 13:40
0
стественно, у него сопротивление почти в 10 раз выше.
так я нагрузку не подключал даже, он просто без нагрузки начинает раскаляться иногда, а иногда работает. Там явно с управлением косяк которое жгет транзистор.
+
avatar
  • kirich
  • 23 марта 2020, 13:42
0
он просто без нагрузки начинает раскаляться иногда, а иногда работает.
Я об этом писал, что у меня был непонятный рост потребляемой мощности без нагрузки, но потом он пропал. Почему так было и из-за чего пропало, не знаю, так как потом я такого не видел.
+
avatar
  • kortium
  • 23 марта 2020, 14:22
0
вот именно что иногда там чтото с управлением глючит и она сама себя в КЗ вгоняет
+
avatar
  • kirich
  • 23 марта 2020, 14:25
0
Скорее по каким-то причинам преобразователь не выходил на рабочий режим. Как вариант — большой пиковый ток при старте и блок питания не мог его обеспечить снизив напряжения.
+
avatar
  • pet80
  • 23 марта 2020, 13:54
+3
kirich:
Покупать её можно только если есть понимание что от неё ждать и желание доработать
Полностью согласен с выделенным, в определенных ситуациях можно использовать и без доработок.
Обзору +++.
+
avatar
  • 2010
  • 23 марта 2020, 13:57
+1
В конкретном случае это необходимое условие, и лучше этим руководиться всегда.
+
avatar
0
Посмотрел я на расположение вентилятора обдува импульсного блока питания в конструкции автора и как то стало грустно. Тут как то делал из народного 24 вольтового блока питания источник для запитки 100 ваттного светодиода.(проверял и с обдувом и без) Так вот констатирую, что транс при 80-100 ваттах греется нефигово. А у автора транс походу очень плохо обдувается. А моща может до 80 ватт доходить. Стремно как то.
+
avatar
  • kirich
  • 23 марта 2020, 17:37
+3
Никто не мешает добавить отверстий рядом с трансформатором, чтобы был захват холодного воздуха для охлаждения трансформатора.

Но как я писал, трансформатор перематывать надо, в исходном виде он здесь не оптимален. Нормальный трансформатор такого размера при 80-100Вт не должен быть горячим.

что транс при 80-100 ваттах греется нефигово.
«нефигово» это сколько в цифрах?
+
avatar
0
После 10 минут работы закрытого народного бп при нагрузке порядка 80-90 ватт температура была на уровне 60-70 С. Причем оба радиатора имели примерно тоже самое. Насиловать дальше не стал. Поставил вентилятор, который обдувает и радиаторы и транс одновременно.
+
avatar
  • kirich
  • 23 марта 2020, 18:09
+3
температура была на уровне 60-70 С.
Абсолютно нормальная температура, даже с большим запасом.

Причем оба радиатора имели примерно тоже самое.
Аналогично.
+
avatar
0
Так а что будет с бп после 5 часов работы на жаре? Где запас, какая температура будет в коробке?
+
avatar
  • kirich
  • 23 марта 2020, 19:00
+3
Так а что будет с бп после 5 часов работы на жаре?
Зависит от жары, если принять что сейчас температура воздуха 25, а нагрев допустим 65, то дельта 40 градусов.
Соответственно 100 градусов внутри будет при температуре воздуха около около 60 градусов, вряд ли кто-то работает при такой температуре. Но даже в этом случае будет запас, хоть и небольшой.

но суть в другом, если Вы разрабатываете устройство для работы
на жаре
то к нему конечно и требования другие, мой вариант для домашнего применения.
+
avatar
0
Вы бы померяли температуру транса после часа работы при полной нагрузке. Чудес ведь не бывает.
+
avatar
  • kirich
  • 23 марта 2020, 21:10
+2
Так я писал, что трансформатор надо перематывать. Сейчас да, будет греться.
+
avatar
0
У феррита минимум потерь примерно на 80-90 Co.
Не мешайте ему работать)))
+
avatar
0
А у меди, намотанной на этом феррите кпд падает при повышении температуре. Так куда будем двигаться? Феррит без меди ведь не работает?
+
avatar
0
А какую температуру мерим, начнем с того.
А потом считаем потери от +ТКС меди и накладываем на график феррита. Потери у феррита больше влияют на итог в некоторых случаях. Там от кубического миллиметра сердечника потери считаются.

Потери меди =статика(омические)+динамика(Фуко, эффект вытеснения, скин). Омические вносят не очень большой вклад(если не занижать сечение из экономии), такшта греть можно, суше будет обмотка)
+
avatar
0
Глазки поднимаем выше на мой пост от 23 марта 2020, 18:06. И читаем о температуре.
+
avatar
0
Про «нефигово» читать или «60-70 Со на обоих радиаторах и везде»?
Сказали же, что всё нормально.

И про ёмкости оксидные сказали, что это самый критический компонент(индикатор еще). Берите датащит на самую хреновую(или ставьте все одинакие по току и temperature grade) емкости и смотрите наработку в часах на температуре.

Незачем париться по тому, по чему париться не надо.
+
avatar
+3
Вообще то ферриты имеют оптимальную температуру работы в пределах 80-100«С, именно при этих температурах достигается максимальное КПД преобразования
+
avatar
  • kirich
  • 24 марта 2020, 13:20
+3
Не только ферриты, выходные диоды также лучше немного «подогреть» чтобы получить выше КПД.
+
avatar
+2
Ну так то и мосфеты снижают Rdson при повышении температуры ;) Так что да. Но товарисч конкретно на «горячий транс» бочку катил :)
+
avatar
0
Так зачем тогда источникам питания охлаждение придумано. Вы серьезно насчет кпд? Ткните носом, где можно почитать про этот беспредел.
+
avatar
  • kirich
  • 24 марта 2020, 15:04
+6
Так зачем тогда источникам питания охлаждение придумано.
Чтобы не было перегрева. Перегрев и нагрев это несколько разные понятия.

Вы серьезно насчет кпд?
Отвечу за NightPrizrak, да, КПД растет при нагреве.
Кстати посмотрите зависимость магнитной проницаемости в зависимости от температуры. Здесь главное чтобы температура не перевалила за «горб» и не достигла точки Кюри.
+
avatar
0
Кроме «теплолюбивых» элементов в БП присутствуют и те, кто тепло совсем не любит, самыми яркими представителями которых являются электролитические конденсаторы. Хотя даже они работают лучше когда «тёплые», но при этом очень быстро падает их ресурс работы.
По графикам и точке Кюри — Кирич ответил лучше меня ;)
+
avatar
+2
Блин. Когда заказывал, думал что ждёт некий анус от китайского инженерного искусства, но чтоб такой большой(
Буду следить за темой.
+
avatar
0
Получил я эту штуку. Результаты удручают. Вольтметр на пару с амперметром врут, если вольтмер завышает(16,9 преобразователь 16.75 контрольный прибор), то амперметр занижает притом значительно (3 ампера на преобразователе 3.5 на нагрузке). Вентилятор гудит, уставка тока ограничения в 4.8 ампер вызывает переход в режим ограничения тока. Молчу уж про «радиатор». По моему это полный провал
+
avatar
  • Strisch
  • 23 марта 2020, 21:47
0
Купил такой тоже поиграться
Заметил, что вентилятор включается принудительно при выходном напряжении выше 30В, независимо от температуры и нагрузки
Вентилятор шумный. По-хорошему бы вынести силовой транзистор и поставить схемку с регулировкой оборотов.
+
avatar
+1
У меня при токе больше 1А включается при любом напряжении (не шумный),
и напряжение не как в обзоре а завышает на 0.05 на 12 вольт при понижении и недодает на теже 5 соток на 12 вольт когда на повышение работает
+
avatar
  • goralex
  • 25 марта 2020, 17:46
0
Отличный обзор, как всегда. У меня такой же модуль пришел нерабочим или сгорел при первом включении. При подключении мой блок питания, который запитывал этот модуль, уходил в режим стабилизации тока, что явно свидетельствовало о коротком замыкании по входу. Пришлось спорить с возвратом денег. Потом оказалось, что пробит силовой MOSFET STB75NF75T4. Пока заменил на тот, что был под рукой — AOD2810 — вроде заработал, но никакую мощность с него не снимал. Заказал пока эти транзисторы с Али и б.у. и новые — посмотрим что придёт. Планировал скрестить его с «народным» БП, благо валяется без дела и выдаёт аналогичную мощность. Или советуете другой MOSFET поставить?
+
avatar
0
Не соглашусь с автором. Выбор топологии sepic тут — единственно правильно.
А всё остальное или так себе, или говно(чего стоит индикация перегрева погасанием дисплея).

Сепик хорош тем, что при любом крахе силы или управления(кроме обрыва ООС) мы получим на/в нагрузке ноль вольт, ноль ампер. КПД и пульсации для этой топологии не главное.
Про sepic читать не перечитать appnote у техасцев.
Поиграться в улучшения можно пр менением двухобмоточного дросселя и синхронного выпрямителя вместо диода, вынеся вообще силу на новую плату, чтобы обороть охлаждение.

Кстати, диод может дохнуть при определенных переходных процессах от превышения обратного напряжения. Туда просится stth2030 трехсотвольтовый.
Не увидел в обзоре эпюр выходного напряжения при съеме/ набросе нагрузки. Емкостей там на выходе понавешано(это плохо для лабораторника), но не факт, что не забрасывает напряжение вверх.
Это важно для лабораторника, а не лесенки.
+
avatar
  • kirich
  • 30 марта 2020, 11:37
+1
Про sepic я и сам писал неоднократно, а также описывал как он работает. Мне не нравится не очень высокий КПД и большие пульсации, потому и написал что на мой взгляд лучше подошёл бы универсальный преобразователь.
Кстати у sepic бывает пробивает разделительный конденсатор, по крайней мере с керамическими такое случалось.

Ну а по поводу синхронного выпрямления и переходных процессов которые могли выбить диод, да, соглашусь.

Не увидел в обзоре эпюр выходного напряжения при съеме/ набросе нагрузки. Емкостей там на выходе понавешано(это плохо для лабораторника), но не факт, что не забрасывает напряжение вверх.
У него какая-то замедленная установка выходного напряжения, даже при помощи мультиметра видно, что выходное напряжение может при установке подняться примерно на 5% выше установленного, а потом снизиться и установиться уже как надо. Происходит не всегда, но выглядит странно.

Это важно для лабораторника, а не лесенки.
Дык был бы это лабораторник :)
+
avatar
0
Квазинедолабораторник)))
Разделительный конденсатор в SEPIC это очень критический элемент.
В поделии стоит скорее всего галимая X5R глина,
Емкость которой снижается может и вдвое с прогревом до сотни. Кроме того, эта говноглина сильно варакторит — изменяет емкость от напряжения.

Подозреваю, что из-за глины происходят некоторые вышеописанные чудеса с уходом мощности в теплость и вылетом диода по перенапряжению.

Там д.б. полипропилен, как и в любой цепи с большой составляющей переменного тока.
+
avatar
  • kirich
  • 30 марта 2020, 12:44
0
В поделии стоит скорее всего галимая X5R глина,
Не. на фото ведь видно, они туда электролит поставили :)
+
avatar
0
Ну электролит туда..))))
Про што там выше изгаляются с температурами трансформатора
+
avatar
0
Квазинедолабораторник)))
Разделительный конденсатор в SEPIC это очень критический элемент.
В поделии стоит скорее всего галимая X5R глина,
Емкость которой снижается может и вдвое с прогревом до сотни. Кроме того, эта говноглина сильно варакторит — изменяет емкость от напряжения.

Подозреваю, что из-за глины происходят некоторые вышеописанные чудеса с уходом мощности в теплость и вылетом диода по перенапряжению.

Там д.б. полипропилен, как и в любой цепи с большой составляющей переменного тока.

КПД в sepic компромисс, а пульсации разрывность-неразрывность токов дросселей.

Если хочется именно лабораторник с высоким КПД и низкими пульсациями, то надо делать на линейнике и следящем сетевом, который поддерживает необходимый минимум на регулирующем. Типа как сделаны Б5-47...50.

Можно, скорее всего, использовать морду и интерфейс этого, полностью изготовив всю силу, но дороговато)))
+
avatar
  • kirich
  • 30 марта 2020, 12:47
0
КПД в sepic компромисс, а пульсации разрывность-неразрывность токов дросселей.
Естественно, SEPIC полезны и удобны, но у них есть своя ниша. В большом диапазоне комбинаций входного и выходного напряжения и токов они работают не так хорошо.

то надо делать на линейнике и следящем сетевом, который поддерживает необходимый минимум на регулирующем.
Ну это уже совсем другое :)

Можно, скорее всего, использовать морду и интерфейс этого, полностью изготовив всю силу, но дороговато)))
тоже была такая мысль, использовать мозги как задатчик, но много головняка.
+
avatar
  • krysa
  • 22 апреля 2020, 21:14
0
Для обычного пользователя, не исследователя на предельные режимы эксплуатации нормальный вариант? ) Купил со скидкой за ~6.2$, думаю отменять заказ или нет… Нужен просто регулируемый источник, на несколько ампер.
+
avatar
0
Пришло такое. Случайно воткнул 5 вольт на вход. Пыталось работать, но теперь из всех признаков жизни только адски греющийся дроссель 470. Может кто из спецов подскажет, что проверять в первую очередь?
+
avatar
0
Спасибо автору за обзоры!
Есть вопрос про sepic устройства.
Какое устройство есть что бы из типового li-ion(3-4.2V) сделать АА либо ААА пальчиковые батарейки(3-4.5V).
Искал кучу повышаек на алиэкспрессе, но все обычно не работают из такого низкого вольтажа. Нашел только как понижайкой сделать 3V используя два литиевых акб. Но хотелось бои экономней использовать место.
Надеюсь ваших знаний хватит подсказать где купить такой девайс :)
Заранее спасибо!
+
avatar
  • kirich
  • 02 июня 2020, 23:19
0
Проблема будет в другом, у преобразователя есть собственное потребление которое бьудет разряжать аккумулятор без нагрузки на выходе.
Но вообще я переделывал повышайки — ссылка.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.