Авторизация
Зарегистрироваться

3Д принтер Longer LK4 Pro и сравнение с LK4


Всем привет. Сегодня рассмотрим два FDM принтера от Longer из одной линейки, похожих визуально, но разных по стоимости. Оценим сложность сборки, разберемся в отличиях и сравним качество печати. Доработок будет минимум, т.к. и из коробки результат довольно неплох, так что думаю обзор получится не таким уж большим.


Характеристики


Модель: LK4 PRO
Технология печати: FDM
Экструдер: одиночный
Размер стола: 220*220*250 мм
Температура печати: 190-250 ℃
Диаметр сопла: 0.4 мм
Толщина слоя: 0.1-0.4 мм
Датчик прутка: Да
Стол с подогревом: Да
Продолжение печати: Да
Экран: 4.3" цветной сенсорный экран (2.8" в LK4)
Скорость печати: до 120 мм/сек. (рекомендуется 60-80 мм/сек.)
Программное обеспечение: Cura, Reptier-Host
Формат файла: g-код, STL
Подключение: tf-карта или usb-кабель
Входное напряжение: 110-220В, 50-60 Гц
Выходное напряжение: 24 В 15A
Мощность: 280 Вт
Вес нетто: 7.8 кг
Вес брутто: 8.6 кг
Размер принтера: 425*402*505мм
Размер посылки: 467*412*187мм
Рабочая температура: 20 ℃-40 ℃
Относительная влажность: 30%-60%

Распаковка и внешний вид


Коробки у двух моделей одинаковые

LK4 Pro поставляется практически собранным, вот сверху скручены три профиля оси «Z»

Стол уже на месте, каретка оси X готова

Провода так же подведены

Останется прикрутить двигатель с концевиком оси Z, в комплекте есть запасной датчик филамента

Зафиксировать вал оси Z, установить экран, закрепить на столе стекло и можно приступать к настройке

У LK4 собраны только основные узлы

Подогреваемый стол, стекло, пленка стянуты вместе, прищепки так же подкинули

Покрытие лонгеровское, мало отличается от тех же наклеек от эникубика

На странице товара комплект выглядит так же, как у Pro модели

И собирается так же легко

Но в моем случае придется собрать каретку(самое нудное), ось Z(три профиля), прикрутить стол на свое место

Кстати, комплектные пружинки нормальные, с плоскими витками

Ну а дальше всё как в Pro версии, просто прикручиваем всё на свои места. Инструкция по сборке есть как на бумажке, так и на комплектной флешке в формате видеофайла, просто повторяйте пошагово и проблем со сборкой не возникнет

Возможно мне отправили образец из старой партии и сейчас поставляют в таком же виде, как Pro модель. Но в любом случае это были цветочки по сравнению со сборкой моего первого принтера, который на начальном этапе выглядел как-то так )


Огрехи сборки

У меня ось У была плохо затянута и если надавить с силой сбоку, стол гулял относительно корпуса, что не очень хорошо для моделей с точной подгонкой. Ровнял уголком, можно и линейкой, после чего хорошо подтянул эти четыре винта

Так же заметил, что ремень оси Х трет по уголку профиля. Ослабил прижимные болты

И немного вдавил шкив на вал так, чтобы ремень проходил ровно посередине. Не забудьте затянуть болты

Ну и остальные соединения так же проверил и подтянул на всякий случай

Отличия


Первое что бросается в глаза, это крышки контроллеров, в LK4 охлаждение пассивное

У Pro модели активное. Оно конечно хорошо, но вот вентилятор является самым шумным элементом конструкции

При этом плата LK4 не особо и греется, максимум что видел, 50+ градусов

В LK4 катушка устанавливается сбоку внизу, что несколько удобнее в Pro по классике она в верхней части

Еще одно ощутимое отличие это шум, в Pro модели как и писал выше, больше всего шумит вентилятор охлаждения платы, так что в режиме ожидания он ведет себя громче собрата, но вот после старта печати LK4 нагоняет движками, т.к. драйверы у него установлены более простенькие. Нет, он не громче тех же анетов, просто за счет использования TMC2208 движки Pro модели практически бесшумны, так что когда они работают одновременно, разница довольно ощутима. Так же обновленные драйверы делают перемещения более сглаженными, что так же сказывается и на качестве печати, но об этом ниже.
Ну и у LK4 разъем USB и флешки расположен сзади, а не сбоку как у Pro, что менее удобно.

Интерфейс

В LK4 экран меньше, у него нет своего контроллера и с платой он соединяется довольно широким шлейфом.
Интерфейс не такой красочный, но опций несколько больше. Первый пункт — перемещение

Второй печать. Можно закидывать детали, состоящие из множества моделей в подпапки, что довольно удобно

Третий для управления экструдером, можно использовать для замены филамента

Четвертый преднагрев. Есть три установки под разный пластик и ручная корректировка температуры

Рекавери неактивен, в шестом спрятали выравнивание стола по 5 точкам

И довольно тонкие настройки работы принтера, в которые новичкам лезть не советую

Версия прошивки 2.15 на базе марлина. Пишут, что есть новая версия, но она проходит обкатку

В LK4 Pro экран больше и стоит вертикально, в основной вкладке отображается статус, рядом вкладка подстройки

Третья вкладка отвечает за управление всеми двигателями: осей X, Y, Z и экструдера

Пункты преднагрева и экструдера совместили в один, что вполне логично, рядом выравнивание стола

Ну и последняя вкладка это выбор файла для печати, индексируются только файлы в корневом каталоге

Ну и версия


Получается, в Pro версии интерфейс вроде и удобнее, но несколько упрощен, нельзя раскидывать файлы по каталогам, во время работы не показывается время окончания, статус обдува(во вкладке подстройки только), ну и отсутствуют детальные настройки прошивки, которые новичку я бы не показывал, но в будущем от них вполне может быть польза. Ну да ладно, поехали дальше.

Подготовка к печати


Первое что нужно сделать, это откалибровать стол. Дело это несложное. Переходим в соответствующий пункт меню, кладем на стол бумажку и запускаем первую точку. Экструдер поползет домой, после чего опустится в нулевую позицию по высоте над левым регулировочным винтом. Крутим его в нужную сторону пока бумага начнет протискиваться между столом и с соплом с небольшим усилием. Повторяем по остальным точкам, центральная обычно немного уходит, т.к. поверхность стола и стекла не идеально ровная, так что ее можно и пропустить. Я обычно повторяю калибровку дважды. Единственная проблема, которая может возникнуть на данном этапе это потеря одного или нескольких концевиков, я вот по оси Х просто забыл подключить. Экструдер побился немного о профиль и на экране вылезла ошибка. Подключил провод, перезапустил питание и всё заработало


Далее вставляем флешку в ПК, переходим в папку с мануалом и софтом

Кстати, рекомендую всё же просмотреть видео перед сборкой, процесс пойдет быстрее

Выбираем язык

Модель принтера, у LK4 и LK4 Pro профили разные

Готово

И… перед нами обрезанная кура. Файл автоматически сохраняется на флешку после любых изменений

Быстрые настройки

При желании можно перейти в подробные настройки

Которых тут не так уж много

Даже имеется несколько видов отображения, классический

Прозрачные стенки

Рентген

И послойный. Странно, что он не стоит по умолчанию

В общем, для начала хватит, разобраться не сложно и результат будет неплохим, но я бы как можно быстрее переходил на полноценную куру, чтобы потом она не казалась слишком замороченной.
Качаем с официального сайта, она бесплатна, установка будет схожа, на этапе выбора принтера находим Alfawise U30, это ближайший полный клон LK4. Настроек тут тьма, но обычно от модели к модели меняется с десяток, так что не пугайтесь. Гайдов в интернете много.


Печать


Стол откалибровали, модель подготовили в слайсере и закинули на флешку, флешку вставили в принтер.
Переходим во вкладку «Print», выбираем наш файлик, подтверждаем, что готовы начать. В любое время можно изменить параметры температуры стола, экструдера, интенсивности обдува, скорости перемещения и коэффициента подачи прутка.

Тут в Pro модели возникла еще одна проблема. Стол нагревался, экструдер тоже, каретка уходила в нулевые координаты и задача сбрасывалась. Если такое произойдет, не пугайтесь, ранее я несколько раз сталкивался с подобным. Такое случается из-за глючных дешевых флешек. Просто берем проверенную до 16ГБ и пользуемся без проблем.
Следим, чтобы первые слои нормально схватились и можно идти заниматься своими делами, PLA и PETG неприхотливы, если сразу всё прилипло, никаких сюрпризов быть не должно, главное чтобы свет не потух или пруток не закончился. Особенно обидно когда это происходит после 15 часов печати. Но у этих моделей есть функция продолжения печати после сбоев.
Вот потух свет, после включения всплывает окошко с предложением продолжить с того места где закончили.

Соглашаемся, ждем прогрева и добиваем модель. В самом начале конечно разумнее было начать заново

А потом внезапно закончился пруток, не доглядели или его сломало на изломе. Дабы не плавить стенку почем зря, сопло отводится в дальний угол стола и так же вылазит окошко, предлагающее вставить новый пруток

Соглашаемся, открывается вкладка преднагрева, где нужно нажать «загрузить» и скормить шестерне подачи кончик филамента, после чего она самостоятельно протолкнет его куда нужно. После того как из сопла полезет пластик, нужно нажать «Oк» и подача прекратится, после чего будет предложено продолжить печать

В результате после двух возникших проблем у нас останется наплыв на одной из стенок и в углу стола.
Согласитесь, небольшая цена за возможность закончить процесс, который до этого мог длиться десяток часов

Если все прошло хорошо, результат будет неплохим «из коробки» со стоковыми настройками

Да, на фото не видно наклейку, т.к. я привык печатать PLA на стекле(просто перевернул). От комплектного покрытия модели фиг оторвешь, приходится в прямом смысле сбивать их шпателем, после чего каждый раз калибровать стол. Пользуюсь вот таким клеем, покупал в абсмейкер

Достаточно распылить в несколько слоев на холодное чистое стекло. После нагрева стола до 60 градусов PLA уже будет держаться достаточно хорошо

А после остывания до 30 снимается без особых усилий, детали из АБС часто подпрыгивают

При этом «подошва» остается зеркально гладкой

Работает со многими типами пластика, под АБС стол нужно греть до 110 градусов, иначе края могут отлипнуть

Для сравнения качества и скорости печати отслайсил модель с одинаковыми настройками и закинул в оба принтера, одновременно запустил задачу. LK4 начал печать где-то на минуту раньше, хотя начальная температура была одинакова. Дольше грелся стол, но производителем заявлен разный тип стекол, так что вполне может быть из-за того, что оно массивнее в Pro модели

Но к 20% про нагнал собрата. Кстати, LK 4 еще умеет показывать время до окончания, в 15:15 оставалось 8:53

При 50% разрыв увеличился в пользу LK4 Pro

При 97% LK4 отставал уже на 15%

И в 22:46 обещал закончить за 1 час 58 минут

Но при этом время работы отставало от Про на 20 минут (09:19 против 09:42)

Ладно, один мог начать отсчет на старте нагрева, а второй после начала работы экструдера, но не на 20 минут же. Благо есть фото с разными временными отрезками. LK4 в 15:15 оповещал о 2:06 работы, в 22:46 уже 9:19, то есть за 7 часов 31 минуту он насчитал только 7 часов 13 минут, вот и наши потерянные 20 минут. Так то я еще ни одной модели не встречал, которые бы идеально высчитывали время до окончания работы, но обычно оно просто корректируется понемногу, сначала пишет 2 часа, а через 2 часа остается еще 10 минут, но вот основное время двигать… может неправильно прописан приоритет в прошивке, для 32 бит контроллеров марлин же сыроват еще.
Ну да ладно, это не столь критично, все равно сдвиг на 20 минут за 11 часов печати кажется не таким уж значительным, лучше сравним полученный результат. Слева LK4, справа Pro

Ближе

Слои легли ровно, есть небольшие перепады по ширине, но от этого сложно уйти

В Pro аналогично

Единственное что выдает LK4 это лесенка на окружности, драйверам не хватает сглаживания

Но чтобы разглядеть эти недочеты, нужно еще правильно подобрать ракурс и включить вспышку


Так же для оценки качества печати я обычно использую одну и ту же модель в режиме вазы, дабы избежать влияния ретракта, заполнения и перемещения между вершинами на результат. Так вот, встроенный слайсер хоть и умеет нарезать в этом режиме, но не игнорирует параметр толщины стенки, то что получилось, на снимке слева.

А вот классическая кура с задачей справилась хорошо

Опять же, под определенным углом вспышка высвечивает не идеальное закругление

Но это если сильно приглядываться, со стороны глазами изъяны нужно прям высматривать

Ситуацию усугубляет неравномерность прутка, так что я снизил коэффициент подачи до 85%, за что поплатился на верхних слоях, где не хватило пластика для перекрытия мостиков.

Кратоса печатал первым на 100% подачи и местами при увеличении видны наплывы лишнего пластика

Да и модели с множеством вершин паутинкой обрастали, вот на 85-90% он пропали и те же динозавры, которые делались последними уже получились без серьезных изъянов, одного сын облюбовал, второго друзья выпросили в коллекцию

Модификации


Серьезных конструктивных проблем я не обнаружил, можно пользоваться принтерами из коробки и ничего при этом не сломается, так что почти все доработки носят скорее косметический характер.
Самое нужное это обдув. Комплектный не худший из тех что я видел, да и по ссылке тоже не предел мечтаний, но без дополнительных переделок круговой не выжать. Внимательно смотрите на фото установки, чтобы он дул на модель, а не на стол. В Pro использовал проставку 2мм вместо комплектной, в LK4 он нормально лег без нее

Удлиненная направляющая филамента, в стоке она втрое короче и в Pro модели пруток заходит под большим углом. У меня ни разу не ломало, но при трении он издает лишние звуки, да и выглядит стремно. В LK4 катушка расположена иначе и излом не такой большой, так что можно и не менять. Напечатал SLA принтером, т.к. при том же 0.1мм слое процесс идет гораздо быстрее. Ну и симпатично смотрится с прозрачной смолой.

По той же причине для Pro не лишней будет верхняя направляющая филамента, она проскакивала на фото выше

Фиксатор коннектора стола вроде как и нужен, так его будет меньше болтать во время перемещений по "Y", ведь в А6 я контакты подпаливал, но там их меньше было и соединение не такое надежное. Но для страховки можно сделать, в Pro успел поставить, в обычной версии не стал

Вместо него можно использовать вот такие крепления, они цепляются на движки, один приподнимает гофру стола, второй проводку экструдера, чтобы они не болтались как попало. Я напечатал, но оказалось, что необходимы удлиненные винты(2х10 M3 на каждый двигатель), комплектные слишком короткие

Из TPU напечатал мягкие подставки под ножки, они лучше стоковых пластиковых

Попробовал вот такую заглушку на вентилятор блока питания, правда в LK4 основной шум издают движки во время работы, а в Pro нужно глушить вентилятор основной платы, так что изменения малозаметны

А вот тут уже предложили решение основной проблемы шума в Pro, правда нужно докупить вентилятор и понижайку

Я принтеры оттащил во временную мастерскую, так что шум мне не мешает, стоит камера для мониторинга и в случае возникновения проблем питание каждого отключается удаленно. Так же настроил автоматику в розетке от блицов, чтобы она отключалась когда потребление падает ниже 50Вт в течении 10 минут. Удобненько.

Ну вот вроде и всё, можно было конечно подробнее разобрать некоторые аспекты, но думаю и так часть пользователей не дочитали до этого места из-за объема материала(а я неделю его готовил). Остальные молодцы, мы справились )

Что внутри


Плата LK4

Плата LK4 Pro, под экран выделен отдельный контроллер


Итоги


В данный момент Pro стоит $143 без филамента, что дешевле обычной модели LK4($168) и ближайших конкурентов и за эту цену вариант действительно неплохой:
+ Приемлемое качество печати из коробки. Рама жесткая, конструкция не раскачивается и не трясется во время работы, ролики конечно не дотягивают до рельс, но всё лучше линейных подшипников старых моделей
+ Основные узлы поставляются собранными, останется только соединить их между собой
+ Тихие драйверы, которые дают неплохое сглаживание
+ Подогрев стола 24В трехканальный, с 22 до 80 градусов он нагревается за 5 минут
+ Довольно удобное сенсорное управление, есть продолжение печати после сбоев, датчик филамента

— Шумный вентилятор платы. Будь он потише, вообще сложно было бы придраться

Обдув не идеален и уже есть варианты переделки под круговой с дополнительными вентиляторами, но доработанная модель бокового тоже дает неплохой результат, так что можно сильно и не заморачиваться.
Так же в Pro 8 бит контроллер, но под экран выделен отдельный с собственной прошивкой, в обычной версии используется 32 бит контроллер, но он обрабатывает и печать и интерфейс, так что сложно сказать какой вариант в итоге получился стабильнее, у меня ни одна модель признаков подтупливания не подавала, единственное, LK4 чудил с подсчетом ткущего временем печати. Да и марлин под 32 бит выходят реже, хотя в данный момент и обкатывается новая бета, но насчет стабильного релиза пока тишина.
Еще в копилку LK4 можно добавить на мой взгляд более продвинутый интерфейс(хоть и не такой красивый), выводится немного больше информации о процессе печати, а в дополнительных настройках можно откорректировать множество параметров, заложенных в прошивке, что может понравиться опытным пользователям, а то что натыкали неопытные можно откатить на умолчание.
Странно, что в Pro данную возможность убрали, да и вообще, чем больше сравнивал эти две модели, тем больше казалось, что ПРО в данном случае это сокращение от слова ПРОще

Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)

По просьбе в комментариях добавил сравнение печати моделей с мелкими деталями, как по мне, получилось даже лучше, видимо с мелкими радиусами LK4 справляется лучше, хотя на вот этом снимке видна дуга на носке, так что можно догадаться какую модель какой принтер печатал. И то пришлось еще ракурс поискать, т.к. освещение плохое.

Под другим углом проблем не видно

Ну и ближе модель из LK4 Pro

Другой ракурс

Полосатость немного проявляется, но опять же, нужно искать правильный ракурс чтобы ее разглядеть

Пластик не очень удачный, еще и с вкраплениями, возможно из-за этого малость хромает равномерность подачи, но эти же частички маскируют и мелкие огрехи, так что в общем получается неплохо. В идеале конечно использовать белый или наоборот темный филамент, но у меня остался только этот PLA(лонгеровский голд, хотя креозоновский больше голд, этот скорее желтый с блестками), прозрачно-зеленый ПЕТГ, да немного прозрачного СБС

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +27 Добавить в избранное +67 +93
свернуть развернуть
Комментарии (209)
RSS
+
avatar
  • trembo
  • 05 октября 2020, 10:22
0
У меня выскочила цена 125.80 USD с доставкой из Польши.
Работа с папками и множество настроек в меню
выглядят намного солиднее моего AnyCubic S
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 10:26
0
Мне пишет, что из Польши не могут доставить )
+
avatar
  • trembo
  • 05 октября 2020, 10:57
0
Мне везёт…

+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 11:01
0
Тогда надо брать, за 125 вообще подарок )
+
avatar
  • trembo
  • 05 октября 2020, 13:02
+1
Вот и думаю может запасной взять.
На работу оттащить…
Чтобы жена не увидела :)
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 13:43
0
Я их в кабинете складирую )
Но жена недовольна была только шумом.
+
avatar
  • Ramiro
  • 05 октября 2020, 17:31
+1
Но жена недовольна была только шумом.
моя тоже бухтела пока маски для лица не получила.
Жена обзорщика это другая жена )
+
avatar
  • Dallyla
  • 12 октября 2020, 12:43
0
украинцам пишет что нет возможности доставить в нашу страну (((
Слава Украине
+
avatar
0
Скорость печати: до 180 мм/сек. — это скорее максималка холостого хода по оси X и то перебор )))
Как там дела с рывками и ускорениями?
А куры посвежее не было?
Где фото экструдера с радиатором?

очередная поделка китайского подвала в общем ) чисто моё мнение
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 10:40
0
До 80мм/сек углы инерцией не режет, но это стандартные ограничения для подобной механики если ремни нормально натянуты и профиль хорошо затянут, стол то тяжёлый, тем более со стеклом, холостой ход 120 сразу поставил, на 180 не проверял, к чему насиловать движки.
Про ускоряется веселее, работает плавнее, чем LK4, но это и по тестовым моделям видно
+
avatar
  • trembo
  • 05 октября 2020, 10:52
0
А что за проц там стоит?
Мега или что-то 32?
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 11:01
+1
В LK4 32 бит, но пишут, что не оригинальная STM

Про на Меге 8 бит и отдельный контроллер в плате экрана, туда не заглядывал
+
avatar
  • loole
  • 05 октября 2020, 12:28
+6

Серьезно?
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 12:46
+2
Серьезно?
Сам впервые такое вижу, но так то SD флешки прилично греются во время работы, а тут же считывание идет постоянно, так что возможно смысл и есть )
+
avatar
0
скорость 80мм/сек это «максималка по прямой» и то наврядли, а к углам он естественно тормозит вот и не режет, куда важнее ускорения и рывки. Поставь в куре рывок 15 и ускорения 1800 и посмотрим насколько он быстрый )
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 11:20
0
скорость 80мм/сек это «максималка по прямой» и то наврядли
Да, 180 это холостые перемещения, насколько помню, максималка для 0.4 сопла составляет 160-170мм/сек, выше уже экструдер не справляется. Тот же третий эндер до 80-90 гонится, а они с LK4 вроде как клоны, так же как Эндер-3 V2 с LK4 Pro, даже драйверы такие же.
Вот LK5 у них выглядит уже интереснее
+
avatar
  • San-San
  • 05 октября 2020, 11:18
0
Пару недель назад на муське был промокод на скидку, mysku.ru/blog/discounts/82157.html
который позволял получить lk4 с доставкой по РФ в районе $115, чем я и воспользовался. На офф сайте кстати есть обновленная прошивка для ПРО версии, а вот выбор обычного LK4 в разделе download center просто выкинет вас на главную. Но я какое то время доставал продавца на Али и он прислал ссылку на версию прошивки 2.18 (родная стоит 2.15) Пока не проверял. Для интересующихся drive.google.com/file/d/1QhIScilR0AyT93Nsyk7Qw5Nli-GFwW_X/view?spm=a2g0s.imconversation.0.0.52553e5feeZV9A
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 11:21
+1
На офф сайте кстати есть обновленная прошивка для ПРО версии
Так уже ведь стоит 0.3.1
Но я какое то время доставал продавца на Али и он прислал ссылку на версию прошивки 2.18 (родная стоит 2.15) Но пока не проверял. Для интересующихся
Я тоже не ставил, он сказал, что она еще не обкатана, побоялся, что окирпичу принтер до того как допишу обзор ))
+
avatar
  • San-San
  • 05 октября 2020, 11:27
0
Да, если бы старую можно было в случае чего вернуть, — было бы поспокойнее =) Тем более что принтер печатает очень неплохо. Но есть неприятный момент в старой прошивке. Если ты только что отпечатал модель, и принтер начал остывать, а ты хочешь напечатать что то новое, то режим преднагрева поочередно нагревает стол и хотэнд. И получается ситуация что стол еще не дошёл до нужной температуры а хотэнд продолжает остывать. После того как стол нагрелся включается нагрев хотэнда.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 11:31
+1
Если ты только что отпечатал модель, и принтер начал остывать, а ты хочешь напечатать что то новое, то режим преднагрева поочередно нагревает стол и хотэнд. И получается ситуация что стол еще не дошёл до нужной температуры а хотэнд продолжает остывать. После того как стол нагрелся включается нагрев хотэнда.
Так это же нормально, распределяется нагрузка между двумя основными потребителями, хотенд то потом и нагревается заметно быстрее стола, так что экономия по времени бы была не такая уж большая )
+
avatar
  • San-San
  • 05 октября 2020, 11:55
0
Да, но распределение нагрузки оправдано если всё холодное. А если у меня хотэнд только что был 200 градусов а стол 50 и мне нужно нагреть стол до 100, а хотэнд до 260 то хотэнд успевает остыть до 80 пока стол греется.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 12:49
+1
Да, но распределение нагрузки оправдано если всё холодное.
Ну и плюс перегрева филамента нет, экструдер то быстрее стола прогреется в любом случае и будет жарить сопло пару минут на 260 градусах, с некоторыми видами пластиков потом могут возникнуть проблемы.
+
avatar
  • AndyBig
  • 05 октября 2020, 13:44
+1
Сопло держать разогретым долго без работы нежелательно :)
+
avatar
  • trembo
  • 05 октября 2020, 13:07
0
То же самое.
Но это можно «исправить» двумя способами:
1. Включить подогрев обоим вручную.
2. Добавить в стартовый gcode.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 13:44
+1
И потом вычищать сопло от пластика, который будет запекаться в нем 5 минут пока греется стол )
+
avatar
  • trembo
  • 05 октября 2020, 21:22
0
Пластик греть до 180-200, а стол до нужной.
Когда стол прогреется то стартующий код быстро согреет пластик до нужных нам 230-240.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 22:19
+1
Ну или подождать 30 секунд пока хотенд будет прогреваться после стола до этой температуры )
Обычно печать занимает гораздо больше времени, чем преднагрев, так что такая экономия незначительна
+
avatar
  • trembo
  • 05 октября 2020, 22:25
0
А если нервничаешь и каждые 30 секунд как вечность? ;)
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 22:31
+2
А если нервничаешь и каждые 30 секунд как вечность? ;)
Тогда бутылочку пива с собой в кабинет нужно брать, чтобы напряжение чуть снять )
Хочется конечно быстрее начать, посмотреть нормально ли стол откалиброван, как первые слои лягут, как мелкие детали выводить будет, да и вообще это как с огнем, можно долго наблюдать, но это только поначалу. А потом кидаешь модель на 16 часов, включил, пошел чаю налил, вернулся, ага, вроде всё нормально легло и уходишь своими делами заниматься.
+
avatar
  • San-San
  • 05 октября 2020, 11:29
0
После обновления интересно не догонит ли по скорости работы про версию?
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 11:34
0
После обновления интересно не догонит ли по скорости работы про версию?
Да нагнать то можно, но в ущерб качеству, так что если печатать что-то грубое, накрутить не проблема, а вот если будет куча мелких деталей, я на всех своих принтерах снижал до 40-50, что на дрыгалках, что на дельте. Получается дольше, но аккуратнее, меньше времени на постобработку уходит или не уходит вовсе. Вот динозавриков можно грунтом покрывать и красить сразу после печати.
+
avatar
  • Aleg
  • 05 октября 2020, 11:26
0
Порекомендуйте форум, где можно получить квалифицированную помощь по выбору 3Д принтера.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 11:36
0
Порекомендуйте форум, где можно получить квалифицированную помощь по выбору 3Д принтера.
Да странно, что тут в комментариях еще вариантов не накидали, видимо сложно найти аналог по цене/качеству. А так загляните в 3дтудей, там много гайдов.
+
avatar
  • Aleg
  • 05 октября 2020, 12:43
0
Был я там, каждый свой нахваливает, и не форум, а комменты к блогам.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 12:51
+2
Был я там, каждый свой нахваливает
Дык так везде же, мало кто напишет, что он мог взять что-то лучше за те же деньги. Да и конструктивно они все сейчас похожи, подобрали оптимальные комплектующие и пошли штамповать одно и то же, заливая бесплатный, но вполне функциональный марлин, так что 80% свежих моделей в одном ценовом диапазоне практически полные близнецы )
+
avatar
+2
Ender 3 купи, не прогадаешь )
+
avatar
  • Aleg
  • 05 октября 2020, 12:45
0
Мне еще UlTi Steel понравился, но там с покупкой заморочки — под заказ.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 12:58
0
Мне еще UlTi Steel понравился, но там с покупкой заморочки — под заказ.
Сам давно на кубики заглядываюь, но дороговато выходят, пока начнут дешеветь, SLA вырастут до 200*200мм ))
+
avatar
  • Aleg
  • 05 октября 2020, 15:06
0
Порекомендуйте самый-самый до 50 тыс. Габариты: средние или меньше — некуда ставить. И желательно без танцев со сборкой.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 22:46
+1
Порекомендуйте самый-самый до 50 тыс. Габариты: средние или меньше — некуда ставить. И желательно без танцев со сборкой.
Я в последнее время смотрел в сторону «медвежат», которые Flying Bear Ghost 5 вроде последние модели, по акциям проскакивали по $250-$270, стол 255*210*200мм со специальным покрытием, сенсорный экран, есть WiFi, драйверы 2208, собирается относительно просто.
+
avatar
  • jackT
  • 06 октября 2020, 10:38
0
С самого начала рассматривал исключительно клоны ультимейкера, 3 года назад попался DIYMARIA за 13т из первых версий, когда название было еще My3D. Конечно тогда он был достаточно сырой, но жаба была довольна Ж-). По факту доработок потребовалось не много.

1 Стол имел горизонтальный люфт — куб без стенок укрепляется 2мя поперечинами и добавляется направляющая со свободной стороны.
2 голова из pla плавится при печати абсом в закрытой камере, перепечатал под сдвоенные подшипники так еще и люфт почти выбран
3 шаговик экструдера был совсем слабый, заменен на anycubic, при этом ток уменьшен до 0,8А что с редукторным экструдером дает отличный результат и очень тихий, жду dualdrive
4 из-за движения постели вниз использую команду спуска на 2мм вниз, потом на нужный уровень вверх, что дает очень ровные слои
5 поставил малинку и октопринт, очень удобно прямо из куры нарезал-отправил
6 нагреватель и термистор в голове промазал термопастой, отлично калибруется и быстрее греется

В новых версиях у марии уже исправилены многие недочеты, судя по конструкции, а закрытый вариант очень интересен.

Интересное наблюдение про шаговики, что видно обзоре Сорокина на ютубе про выбор драйверов, так сказать не все йогурты одинаково полезны. На 2208 X и Y работают отлично, а вот экструдер дает совсем иной результат. Сначала пробовал разные демпферы, но шаговик издавал неприятные звуки. Потом поробовал ставить разные, благо было 3 вида. Лучше всего показал себя самый дорогой Anycubic. По итогу самым громким узлом стал вентилятор обдува головы.

п.с. использую титановую вставку термобарьера(throat), иногда на большом давлении выдавливает пластик. Спасаюсь медной шайбой, она работает как уплотнитель.
+
avatar
  • ResSet
  • 06 октября 2020, 11:01
0
На 2208 X и Y работают отлично, а вот экструдер дает совсем иной результат.
Ну на экструдер и тут другой драйвер кинули, шумят же в основном оси и сглаживание там нужнее
+
avatar
  • jackT
  • 06 октября 2020, 11:16
0
Я имел ввиду, что на шум может сильно повлиять и шаговик, так как экструдер срывался иногда.
Вообще было ощущение, что драйвер пробит
+
avatar
  • ResSet
  • 06 октября 2020, 12:50
0
Я имел ввиду, что на шум может сильно повлиять и шаговик, так как экструдер срывался иногда.
Ну я как-то искал откуда появился новый шум, оказывается филамент так отдавал на свежеустановленную направляющую, получился микрофонный эффект. Поставил дугую модель с валиком и шум исчез. Ну и при переливах довольно отчетливо стучит, в остальном я шаговик этот не слышал особо если не прислушиваться с близкого расстояния )
+
avatar
  • trembo
  • 06 октября 2020, 12:25
0
Я на AnyCubic S все 5 поменял на 2208 V3.0
А что не поменять-то за 13.50 USD весь комплект.
Стало совсем тихо.
Но иногда на некоторых режимах ось Y изредка может тихо подвывать
+
avatar
  • ResSet
  • 06 октября 2020, 12:51
0
А что не поменять-то за 13.50 USD весь комплект.
Стало совсем тихо.
Ну да, недорого так то.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 12:51
+2
Ender 3 купи, не прогадаешь )
Так эндер 3 это ЛК4, но дороже, стоит ли переплаты название?
+
avatar
  • Barlow
  • 05 октября 2020, 11:37
0
В Украину доставки нет. Печалька.
+
avatar
  • Zardek
  • 05 октября 2020, 12:37
0
Опередили. Я тоже готовил обзор на свой LK4 Pro. Правда у меня не по п.18.)
Про драйвера лучше было поподробнее написать — там на осях TMC2208, а на экструдере стандартный громкий A4988, который сам по себе достаточно сильно шумит и который лучше заменить на 2209 и включить Linear advance.
Плюс желательно просверлить горло экструдера до конца, чтобы воздушной пробки не возникало.
А в целом отличный принтер.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 12:55
0
Про драйвера лучше было поподробнее написать — там на осях TMC2208, а на экструдере стандартный громкий A4988
Экструдер слышно только если пруток натягивается и касается пластиковых деталей, например, направляющей катушки. Хотя если модифицировать охлаждение платы, может и вылезет на передний план что-то другое, а так он всё заглушает )
Плюс желательно просверлить горло экструдера до конца, чтобы воздушной пробки не возникало.
Я не замечал плевков из-за пробок, может трубки в Вашем случае не хватило? Ну и удивился, что замена филамента довольно легко проходит, даже в автоматическом режиме, с анетами помню приходилось мучиться, вдавливая и вытягивая вручную по несколько раз, чтобы оплавленный пластик потом не забивал проток.
+
avatar
  • Zardek
  • 05 октября 2020, 20:33
0
Да, очень шумное охлаждение — это конечно существенный минус данного принтера. Но на саму работу принтера не влияет.
По горлу — посмотрите обзор Шаповалова, там хорошо рассказано и показано почему исполнение горла в longer — не очень.
По замене филамента и прочистке хотэнда — посмотрите Соркина. У него относительно недавно было видео о хаках по этой части. У меня с заменой филамента на этом принтере наоборот были проблемы — из-за такого исполнения горла хотэнда на конце образовывалось расширение прутка, которое успешно намертво застревало в фитинге трубки экструдера.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 21:11
0
По горлу — посмотрите обзор Шаповалова, там хорошо рассказано и показано почему исполнение горла в longer — не очень.
Ну я понял суть проблемы, в анетах тефлоновые трубки приходилось подгонять чтобы терпимо стало, в ЛК4 про такой проблемы нет, сам удивился, когда нажал «выгрузить» и экструдер вытолкнул пруток самостоятельно, после чего принял новый и спокойно протолкнул в хотэнд )
+
avatar
  • trembo
  • 05 октября 2020, 21:34
0
Трасса для пластика от момента его входа в радиатор до самого сопла
должна иметь на всём протяжении только один диаметр — 2 миллиметра.
Если у вас образуется утолщение то вы где-то его сделали сами.
Обычно в месте стыка трубки и термобарьера когда трубка не вставлена до конца.
Или сопло не докручено до упора в термобарьер.
Или вы потеряли кусочек трубки 2х3 внутри термобарьера там где она должна быть или она короче термобарьера.
Короче ищите где у вас утолщение тракта.
+
avatar
  • Zardek
  • 05 октября 2020, 22:03
0
Так о том и речь, что трасса неоднородна. Вы всё же внимательно прочитайте и посмотрите по ссылке о чём идёт разговор.
+
avatar
  • loole
  • 05 октября 2020, 13:25
0
А в целом отличный принтер
Т.е за Ender 3 Pro переплачивать смысла нет?
Хочется 32 бита и TMC2208 занедорого.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 13:46
+1
Т.е за Ender 3 Pro переплачивать смысла нет?
Хочется 32 бита и TMC2208 занедорого.
Так а эндер 3 про разве не 8 Бит идет, как и ЛК4 про?
А так с отдельным контроллером дисплея 32 бита нафиг не нужно, чтобы только слои накидывать )
+
avatar
0
с отдельным контроллером дисплея 32 бита нафиг не нужно


Не соглашусь. Это дисплею как раз не нужны 32 бита, его задача только G-код пересылать на плату. А вот плате приходится в реальном времени считать linear advance, S-Curve Acceleration, Junction Deviation, поправки на карту стола, нагрев через ПИДы плюс прерывания от всей переферии. 8-битные платы на низкой скорости (до 35 мм/с в зависимости от прошивки?) ещё как-то справляются, но на нормальных скоростях уже лагают и пропускают.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 15:18
0
Ну я контроллер дисплея не видел, возможно там тоже не очень шустрый контроллер стоит. Те же анеты на ардуинках вообще работали, A6 когда на Боуден переводил, разгонял и до 80. Не факт конечно, что вытягивал, но явно выше 40 было. Думал идёт построчное выполнение кода и слайсер почти всё расчитывает на этапе нарезки, тем самым разгружая контроллер. А тут ещё вывод информации и ввод некоторых команд на дисплей повесили.
+
avatar
  • AndyBig
  • 05 октября 2020, 15:39
+1
Думал идёт построчное выполнение кода и слайсер почти всё расчитывает на этапе нарезки
Неее, там микроконтроллеру вагон расчетов достается после слайсера :) Слайсер записал в G-код «проехать вперед со скоростью 100, потом направо со скоростью 70», а микроконтроллер из этих данных должен рассчитать количество шагов на ускорение, на замедление, на равномерное движение, период этих шагов для каждого этапа, чтобы ускорение и замедление соответствовали настройкам, насколько замедлиться перед поворотом, чтобы и угол получился приемлемым и ускорение осей не превысило максимального. И все это взаимосвязано по трем осям, плюс привязка к экструдеру, плюс всякие вещи типа линеар адванс… Там вычислений получается просто море :)
+
avatar
  • jam_yps
  • 11 октября 2020, 23:47
+1
А Вы сами пробовали такой код для управляющего контроллера писать? Вот без слайсера — там вычислений таки море. А после слайсера для большинства применений (код на C + сильно важные участки на ассемблере) 8 битного контроллера хватает, в том числе и на большие скоростя печати (про холостой ход вообще говорить не надо). Вот памяти для работы с флешкой и для прочих нужд может не хватить — это таки да.
+
avatar
  • AndyBig
  • 12 октября 2020, 02:55
0
Сам — нет, но я разбирал и адаптировал под свои нужды код планировщика движения и управления двигателем из Марлина. 115 кб исходного кода после того, как оттуда было вычищено все, что не имело непосредственного отношения к управлению только одной осью.
Возведения в степени, квадратные корни, арифметические операции — там их целая толпа. И все это либо с плавучкой либо с 32-битными целыми.
+
avatar
  • jam_yps
  • 12 октября 2020, 15:44
0
Целочисленная 32 бита, — движение по 2 осям одновременно, — вторая степень. квадрат — простое умножение, извлечение квадратного корня/обратный квадратный корень, хотя-бы методом Ньютона, навскидку меньше 50 микросекунд, если табличное приближение использовать — еще быстрее. Ну, объем исходного кода это одно, а объем готовой прошивки — это другое. Был случай, когда исходный 1,5 мегабайта, прошивка в 32 килобайта влезла (Си). Вот стыковка отдельных шагов после слайсера — это то еще наказание… Для программиста… И торможение как раз на стыковке — нет оптимизации кода…
+
avatar
  • AndyBig
  • 12 октября 2020, 16:10
0
Целочисленная 32 бита, — движение по 2 осям одновременно, — вторая степень
По трем осям, экструдер — точно такая же ось, чья траектория взаимосвязана с остальными двумя. И 32-битная плавучка (float) :) Сначала расчеты проводятся в миллиметрах (float), а потом уже они переводятся в шаги (uint32).
извлечение квадратного корня/обратный квадратный корень, хотя-бы методом Ньютона, навскидку меньше 50 микросекунд
На скорости 100 мм/сек ось проезжает за 500 мкс 0.05 мм. А траектория на некоторых моделях вполне может быть достаточно сложной, чтобы разбиваться на участки с такой длиной.
Ну, объем исходного кода это одно, а объем готовой прошивки — это другое
4.2 кБ бинарника — это планировщик и управление мотором только для одной оси. И это чистый код, без таблиц и констант.
Вот стыковка отдельных шагов после слайсера — это то еще наказание… Для программиста…
Да, там был проделан огромный объем работы. Идет не просто стыковка отдельных участков, а модификация предыдущего участка траектории при добавлении нового :)
+
avatar
  • jam_yps
  • 12 октября 2020, 17:27
0
Идет не просто стыковка отдельных участков,
— да, «склеивание», часто-густо с ошибками.
На скорости 100 мм/сек ось проезжает за 500 мкс 0.05 мм. А траектория на некоторых моделях вполне может быть достаточно сложной, чтобы разбиваться на участки с такой длиной.
— Ну, это редкость, большинство принтеров не обеспечит такую точность. Поэтому и заморачиваться нет необходимости.
4.2 кБ бинарника — это планировщик и управление мотором только для одной оси. И это чистый код, без таблиц и констант.
— как-бы можно оптимизировать и поменьше будет (ну или на ассемблере переписать — раза в 2-3 уменьшится объем), плюс код одинаков для всех моторов — повторное использование, флеш не занимается на другие моторы. Ну у меня есть разработка (на 8-битке) там 5 степеней свободы, — ну 5 моторов шаговых стоит, — типа манипулятора, они все синхронизировано двигаются, по траектории движения захвата. Скорость в каждый момент времени для каждого мотора отличается + еще куча заморочек. Хватает производительности, скорость перемещения 280 мм/сек, ограничена механикой (и мощностями моторов). Там много на асме — реалтайм. Но это сейчас никому не нужно! Есть мощный проц, — нафиг оптимизация, — ловим глюки и пишем, что не хватает мощи. Проц стоит дешевле труда. Я на 8-битках флоат стараюсь не использовать — оно там и нафиг не нужно, а по скорости счета — значительно в минус. Фикс точка для расстояний — самое оно.
+
avatar
  • AndyBig
  • 12 октября 2020, 20:27
0
часто-густо с ошибками.
Этот код используется на подавляющем большинстве FDM-принтеров, развивается не один год и полностью открыт. «Часто-густо» ошибки в устоявшихся алгоритмах в нем уже давно вычищены. Оптимизация там тоже на достойном уровне под каждую платформу.
Ну, это редкость, большинство принтеров не обеспечит такую точность
Тем не менее это случается и достаточно часто, чтобы этот недостаток 8-биток стал известным.
как-бы можно оптимизировать и поменьше будет (ну или на ассемблере переписать — раза в 2-3 уменьшится объем)
Вы сильно недооцениваете современные компиляторы. Хороший ассемблерный код выиграет у компилятора от силы 20% по объему или скорости. Талантливый ассемблерный код — может быть 30%.
Хватает производительности, скорость перемещения 280 мм/сек
8-битка может и 1 м/сек обеспечить. Это ни о чем не говорит.
Я на 8-битках флоат стараюсь не использовать — оно там и нафиг не нужно
Категоричненько…
В целом я понял — Марлин в течении 10 лет развивается толпой бездарей, которым Вы можете дать сто очков вперед :) Ну что ж, преклоняюсь :)
+
avatar
  • jam_yps
  • 12 октября 2020, 20:41
0
Вы сильно недооцениваете современные компиляторы.
— вы сами пробовали? Написать код на Си и на асме для одной и той-же «железной» функции? Советую попробовать и сравнить, это для простой линейной процедуры 20-30% для сложных процедур, завязанных на железо — в несколько раз по объему. А если не переделывать штатные функции (или методы) для работы с железом, то не только объем, но и быстродействие теряется.
Категоричненько…
— а зачем? Точности это не добавит. Проще код писать — да, но время, время… теряется.
В целом я понял — Марлин в течении 10 лет развивается толпой бездарей,
— не могу согласиться с Вашим мнением. Там много чему научиться можно. — и что? Оптимизация выполнена на все 100?
Ну, это редкость, большинство принтеров не обеспечит такую точность
Тем не менее это случается и достаточно часто,
— это результат бездумной погони за цифрами, точностью, которую само оборудование не может обеспечить, то есть, собственно, отсутствию той же оптимизации.
+
avatar
  • AndyBig
  • 12 октября 2020, 21:24
0
вы сами пробовали?
И пробовал, и видел пробы других, и видел вполне профессиональные тесты компиляторов.
для сложных процедур, завязанных на железо — в несколько раз по объему
Если у Вас такие результаты, то или Вы пишете такой неэффективный код на Си, или компилятор у Вас из 90-х.
а зачем? Точности это не добавит.
Серьезно? Ну и как Вы сможете передвинуть ось на 0.75 мм, оперируя целыми числами? Ок, Вы будете считать все в шагах мотора. Типичные параметры у принтера — 100 шагов на мм, то есть 0.01 мм на шаг. Теперь смотрим на типичный G-код:
G92 E0
G1 X29.692 Y20.201 E0.0005 F1800
G1 X29.810 Y20.061 E0.0100
G1 X29.816 Y20.055 E0.0104
G1 X30.562 Y19.309 E0.0652
G1 X30.568 Y19.303 E0.0656
G1 X30.708 Y19.185 E0.0751
G1 X30.715 Y19.179 E0.0756
G1 X31.579 Y18.574 E0.1303
G1 X31.587 Y18.570 E0.1308

При округлении в каждом сегменте значения до целых чисел шагов мотора через пару десятков итераций набежит уже приличная погрешность.
Оптимизация выполнена на все 100?
Нет, конечно. Но и не настолько она там плоха, чтобы ее доведение до 100% дало прям качественный скачок в скорости выполнения.
это результат бездумной погони за цифрами, точностью, которую само оборудование не может обеспечить
Некоторые принтеры дают относительную точность в сотые доли мм. Их можно просто проигнорировать?
+
avatar
  • jam_yps
  • 13 октября 2020, 12:42
0
Если у Вас такие результаты, то или Вы пишете такой неэффективный код на Си, или компилятор у Вас из 90-х.
— а вот попробуйте — работа с i2c — на той же 8 битке (ATmega), — используя встроенные библиотеки на C и писаное на асме.

Серьезно? Ну и как Вы сможете передвинуть ось на 0.75 мм, оперируя целыми числами?
— нет, буду использовать целочисленную с фиксированной точкой, если писали — то объяснения не надо что это такое. В 3Dпринтерах (в большинстве своем) используется сильно урезанные G процессор и координаты указываются абсолютные (привязанные к 0, заданному G92) — ошибка не набегает.

Некоторые принтеры дают относительную точность в сотые доли мм. Их можно просто проигнорировать?
— Ну, у них станина тяжеленная, я писал программы на станки, обеспечивающие точность в 0,01 мм, у них вес больше 5 тонн, и не так просто написать программу (G -код), чтобы получить хотя-бы 0,05 реальных и повторяемых. Фотополимерка при хорошей станине даст 0,025 мм, да и то не всякая. А дешевые принтеры с отсутствующей станиной 0,01 мм не дадут — нету у них нужной стабильности, у них прогиб консоли/балки от температуры больше. Читать хвастливые описания — ну пишут, а в жизни, при обычной печати вы такое получите? Можете проверить. Есть у меня одно оборудование, которое имеет разрешение по одной оси 0,036 мм (720 lpi, не принтер), но реально на нем можно получить только 0,07 мм — и там нет шагового двигателя, там нету ходовых винтов и есть какая-никакая станина.Там стоит энкодерная лента для обеспечения точности.
А вообще — интересно вот так общаться.
+
avatar
  • AndyBig
  • 13 октября 2020, 14:52
0
используя встроенные библиотеки на C и писаное на асме
А при чем тут библиотеки? И какие такие встроенные библиотеки в Си?
целочисленную с фиксированной точкой
Целочисленные вообще не бывают с точкой. Это как бы даже из их названия следует.
В 3Dпринтерах (в большинстве своем) используется сильно урезанные G процессор и координаты указываются абсолютные (привязанные к 0, заданному G92) — ошибка не набегает.
Частично соглашусь.
А дешевые принтеры с отсутствующей станиной 0,01 мм не дадут
Я говорил про относительную точность, а не про абсолютную. На многих принтерах перемещение сопла на 0.01 мм будет вполне заметно на модели.
+
avatar
  • jam_yps
  • 13 октября 2020, 15:09
0
И какие такие встроенные библиотеки в Си?
— компилятора. В комплекте с ним идут. С ИДЕ, если точнее.
Целочисленные вообще не бывают с точкой. Это как бы даже из их названия следует.
— бывают. И очень часто используются. Дальше как бы бес толку говорить.
Я говорил про относительную точность, а не про абсолютную.
— относительная измеряется в процентах, промилле, частях, долях, — но никак не в мм.
перемещение сопла на 0.01 мм будет вполне заметно на модели.
— нет, для этого нужен слой тоже 0,01 мм, ну на крайняк 0,025 мм, иначе — заливает. Даже фотополимерные не дают 0,01, хотя на вертикальной стенке с фотополимерки слоев не видно. И линейную точность без энкодера получить сложно, а там сложность привода возрастает сильно…
+
avatar
  • AndyBig
  • 13 октября 2020, 15:19
0
компилятора. В комплекте с ним идут. С ИДЕ, если точнее.
Ок, так при чем тут библиотеки? Мы говорим о сравнении Си с ассемблером, а не о библиотеках.
бывают.
Целочисленные и с фиксированной точкой — это два разных представления чисел.
относительная измеряется в процентах, промилле, частях, долях, — но никак не в мм.
Расскажите это классам точности.
для этого нужен слой тоже 0,01 мм
Нет, не нужен.
+
avatar
  • jam_yps
  • 13 октября 2020, 16:59
0
Расскажите это классам точности.
— ГОСТ 8.401-80 — этот, что-ли? «Относительная погрешность: δ = (Δ ⁄ Xд) · 100, выражается в % от действительного значения измеренной величины.»
+
avatar
  • AndyBig
  • 13 октября 2020, 17:13
0
DIN ISO 3408 или JIS B 1192 — 1997.
Впрочем, это и не важно. Дельту в 0.01 мм на поверхности модели многие принтеры могут показать.
+
avatar
  • jam_yps
  • 13 октября 2020, 17:29
0
DIN ISO 3408
— А стандарт на винты шариковые это к принтеру, как инструменту, какое имеет отношение? Тогда уж лучше ГОСТ ISOTTR 16907—2017.
+
avatar
  • AndyBig
  • 13 октября 2020, 17:44
0
Прямое — это стандарты точности для систем позиционирования, которые по-Вашему должны выражаться только в % и ppm :)
+
avatar
  • AndyBig
  • 05 октября 2020, 13:46
+1
Тут предлагается либо то либо другое, но не оба вместе :)))
+
avatar
  • loole
  • 05 октября 2020, 13:51
0
— будем искать…
32 бита нафиг не нужно
Возможно, но я помню как для ПК квадов так же говорили.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 14:24
0
ПК используется для множества задач, тут же контроллер только рулит двигателями согласно координатам из готового массива и следит за температурой, ничего кардинально не изменилось за несколько лет. Нужно красивый интерфейс и дополнительных функций, нате вам блок с тачем, собственным контроллером и памятью )
+
avatar
  • AndyBig
  • 05 октября 2020, 14:30
0
контроллер только рулит двигателями согласно координатам из готового массива
Самое главное — ему этот же массив надо еще и рассчитать из G-кода, построить траектории, а это достаточно большой объем вычислений :)
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 15:10
0
Тем не менее, для этого всегда хватало и 8 бит )
+
avatar
  • AndyBig
  • 05 октября 2020, 15:15
0
Ну как хватало… На сложных траекториях или на высоких скоростях появлялись следы нехватки :) Это давно известный недостаток восьмибиток :)
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 15:20
0
В А6 инерция раньше проявлялась, чем нехватка вычислительной мощности )
+
avatar
  • AndyBig
  • 05 октября 2020, 15:31
0
Это да, но бывают же и более жесткие принтеры :)))
+
avatar
  • jam_yps
  • 11 октября 2020, 23:57
0
Механика + нехватка ОЗУ + неоптимизорованный код. 8 битки для отработки 3 осей на простеньком G коде хватает, а ту — по факту, — G код только по 2 осям. В некоторых станках с ЧПУ старой закалки стояли более слабые 8-битные контроллеры а скорость того-же холостого хода достигала 5-10 м/с (метров в секунду) и работало вполне себе. Собственно рабочая тоже. Расчеты успевались вести. Даже по многоосевым G кодам.
+
avatar
  • AndyBig
  • 12 октября 2020, 03:02
0
8 битки для отработки 3 осей на простеньком G коде хватает
Смотря какие движения отрабатываются. Если рисуется окружность диаметром 20 см, разбитая на сегменты по 0.05 мм, то 8-битка на 16 МГц будет ползти как черепаха.
стояли более слабые 8-битные контроллеры а скорость того-же холостого хода достигала 5-10 м/с (метров в секунду)
Да, на прямых участках, когда контроллеру надо было только один расчет произвести для этого участка.
а ту — по факту, — G код только по 2 осям
А что это за принтер, работающий только с двумя двигателями? :) Ось Z не трогаем — понятно, что она на расчеты влияния практически не оказывает :)
+
avatar
  • jam_yps
  • 12 октября 2020, 10:42
0
После слайсера идет только 2D. Посмотрите сами. 3D — это, в основном, фрезеровка или обрабатывающие центры. И число двигателей роли не играет, — разговор идет о G кодах, в которых задействовано на исполнение только 2 координаты. И в древности я писал код, который обрабатывал эллипс с погрешностью 0,03 мм и работал на фрезерном станке с 8-ми битным контроллером (я когда-то технологом работал) и о ограничении скорости движения (подачи, в терминологии металлообработки) со сторны оборудования не было. Или вы считаете, что на 8 битном контроллере вычисление квадратного корня будет занимать больше 0,1 секунды в программе на C? Наличие на 3D принтере 4 (5) двигателей еще не значит, что у него 4 (5) оси, А подача филамента считать за вряд-ли уместно.
+
avatar
  • AndyBig
  • 12 октября 2020, 15:00
0
разговор идет о G кодах, в которых задействовано на исполнение только 2 координаты
3 координаты: X, Y и E. Экструдер для принтера — это самая обычная ось.
вы считаете, что на 8 битном контроллере вычисление квадратного корня будет занимать больше 0,1 секунды
Прохождение участка 0.03 мм на скорости 100 мм/сек занимает 0.0003 сек или 4800 тактов 16-мегегаерцового микроконтроллера. За это время он должен считать из файла очередную строчку текста (одно это уже довольно длительный процесс), распарсить ее, построить траекторию, проведя под сотню математических операций с плавающей точкой и 32-битными целыми. А кроме этого ему еще нужно заниматься поддержанием температуры в двух или больше каналах, обновлять показания на дисплее, выводить информацию в UART и т.д.
А подача филамента считать за вряд-ли уместно.
Ну вот одна эта фраза уже многое говорит о Ваших «глубоких» познаниях принтеров. Подача филамента — еще как уместно. Это такая же ось, как и X или Y, она так же точно рассчитывается в плотной взаимосвязи с остальными осями (а при включенном Linear Advance там все становится еще сложнее). А еще и 4-я ось там полноценно присутствует при включенном автовыравнивании стола.
+
avatar
  • jam_yps
  • 12 октября 2020, 16:00
0
3 координаты: X, Y и E. Экструдер для принтера — это самая обычная ось.
— ну да, как и Z, вот только на экструдере постоянная скорость — быстро скорость подачи прутка не поменяешь, будут большие проблемы. Поэтому при движении она постоянная и при расчете движения головки не принимается во внимание — посмотрите сами.
сотню математических операций с плавающей точкой
-так а незачем там плавающая, все целочисленное, да 32 бита и что? Строчка берется из буфера в ОЗУ, с флешки считывается блок, где под десяток строк. И вы думаете, что 4800 тактов не хватит на все вышеописанное?
А еще и 4-я ось там полноценно присутствует при включенном автовыравнивании стола.
— это да, в этом случае присутствует.
Подача филамента — еще как уместно. Это такая же ось, как и X или Y, она так же точно рассчитывается в плотной взаимосвязи с остальными осями (а при включенном Linear Advance там все становится еще сложнее).
— нет, подача филамента идет на постоянной скорости, а «линейное опережение» (так оно переводится технически) — это преждевременное увеличение скорости подачи филамента перед увеличением скорости движения сопла, скорость подачи просто увеличивается на/в определенную величину и остается постоянной при неизменной скорости перемещения сопла. Фух, надеюсь объяснил понятно. Ресурсов на это идет копейки.
+
avatar
  • AndyBig
  • 12 октября 2020, 16:23
0
вот только на экструдере постоянная скорость — быстро скорость подачи прутка не поменяешь
Кто Вам такое сказал?? На нем скорость меняется синхронно со общей скоростью по X-Y, иначе нормальная печать просто не получится. И меняться скорость подачи на нем может гораздо быстрее, чем по любой другой оси, т.к. там почти нет движимой массы, развивающей инерцию.
так а незачем там плавающая
Все координаты задаются, обрабатываются и хранятся в плавучке. Целочисленные получается уже после перевода результата расчетов в шаги моторов.
Строчка берется из буфера в ОЗУ, с флешки считывается блок, где под десяток строк
Да, и для этого требуется несколько сотен микросекунд, а то и единицы миллисекунд. И если каждая строчка описывает участок в несколько сотых мм траектории, то уже само считывание может быть даже медленнее, чем движение по траектории. А еще надо провести вычисления над всем считанным.
нет, подача филамента идет на постоянной скорости
Абсолютно неверно. Скорость, ускорения и т.д. для экструдера рассчитываются совершенно точно так же как для любой другой оси на каждом участке движения. Еще раз повторю: экструдер для прошивки является просто одной из осей в системе координат принтера. И движение всех этих осей жестко взаимосвязано друг с другом.
+
avatar
  • jam_yps
  • 12 октября 2020, 16:39
0
Считайте, как хотите.
+
avatar
  • AndyBig
  • 12 октября 2020, 16:46
0
Это не как я хочу, а как есть в реальном мире. Почитайте про опустошение буфера в Марлине. Это та ситуация, когда контроллер не успевает обрабатывать сегменты траектории достаточно быстро для непрерывного движения. И эта проблема на восьмибитках встречается не так уж редко.
+
avatar
  • jam_yps
  • 12 октября 2020, 17:04
0
Прошивку посмотрите. В реальном мире. Или алгоритм подачи филамента изучите. А отсутствие оптимизации в некоторых прошивках — это как-бы недоработка программиста, а не недостаток мощи кристалла. Это о буфере. Да и нет смысла заморачиваться с оптимизацией кода — посему и юзают 32 битные. Я на 32 битные перешел из-за недостатка ОЗУ/flash в 8-ках и через более скоростную SPI.
+
avatar
  • AndyBig
  • 12 октября 2020, 18:01
0
Прошивку посмотрите.
Я Вам уже писал — я не просто смотрел ее, я ее переделывал под свои нужды. А вот Вы туда и не заглядывали, судя по всему.
А отсутствие оптимизации в некоторых прошивках — это как-бы недоработка программиста
Марлин — о Марлине этого никак нельзя сказать.
+
avatar
  • jam_yps
  • 12 октября 2020, 20:30
0
Приведите пример G кода, в котором есть команда, реализующая 3D операцию. Чтобы больше вопросов не возникало ни у кого.
Желательно, полученная со слайсера. Но годится любая, которую смог бы обработать любой 3D принтер.
Этим можно будет закончить этот спор.
+
avatar
  • AndyBig
  • 12 октября 2020, 21:10
0
Без проблем.
G01 X17.213 Y26.734 E4.578 F2400
С точки зрения расчетов это обычное движение в трех координатах. Только в некоторых случаях по оси E еще проверяются условия, которые не проверяются по осям X/Y/Z.
+
avatar
  • jam_yps
  • 13 октября 2020, 12:17
0
Без проблем.
G01 X17.213 Y26.734 E4.578 F2400
— линейная интерполяция движения инструмента (сопла в нашем случае) по осям X и Y в точку 17,213/26,734 со скоростью 2600 мм/мин (43,33 мм/сек). E4.578 стандартом не предусмотрено, соответственно используется для своих целей в RepRap для указания «скорости подачи пластика» (длина экструдирования, если точнее — и она на всю траекторию постоянна, как из нее получается реальная подача — знаете), хотя и указывается как координата, но ею не является и в расчете конечной точки позиционирования не участвует. Этой командой задается 2-осевое перемещение инструмента. Была бы Z — было бы трехосевое, но нет. E в принтерах — это еще одна F, но для филамента.
Без проблем — никак.
+
avatar
  • AndyBig
  • 13 октября 2020, 14:45
0
длина экструдирования, если точнее — и она на всю траекторию постоянна
Полнейшая чушь.
E в принтерах — это еще одна F, но для филамента.
Тоже полнейшая чушь.
Е — это полноценная ось, со своими ускорениями, максимальными скоростями, взаимосвязью с остальными осями. Расчеты ее для принтера ничем не отличаются от расчетов той же Z.
+
avatar
  • jam_yps
  • 13 октября 2020, 15:11
0
Полнейшая чушь.
— Хм…
Е — это полноценная ось,
— Не-а. Это таки подача. Со своими расчетами, конечно.
+
avatar
  • AndyBig
  • 13 октября 2020, 15:21
0
Это ось, у которой параметры траектории зависят от подачи.
+
avatar
  • Zardek
  • 05 октября 2020, 22:00
0
Да, смысла нет. Лучше тогда взять по скидкам lk4 обычный за 110$, а к нему skr mini c tmc2209 uart.
+
avatar
  • loole
  • 05 октября 2020, 22:18
0
Вот и я так думаю. Вся эта дичь принтерная просто на попрбовать…
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 16:36
0
Опередили. Я тоже готовил обзор на свой LK4 Pro. Правда у меня не по п.18.)
Мне было бы интересно почитать чей-то еще обзор, у меня материал получился объемный из-за того, что разбирал одновременно две модели, так что думаю Вам есть что добавить, тем более в предвзятости точно не обвинят )
+
avatar
0
А вообще есть принтеры с печатью «отлично», а не как здесь: «приемлемо», и шоб с пластиками разными работал, чтобы получалось печатать мелкие подробности деталей, с минимальными лесенками и ступенями,… и вообще — вах!
и ценой тысяч в 25 рублей.
Или по таким ценам все они одинаковы?

Пока на данный момент вижу тут рекомендации на LK4 Pro и Ender 3 Pro, которые вроде как почти одинаковы.
Сам я в 3Дпринтерах ни бум-бум, так что просьба ногами не пинать.
+
avatar
  • AndyBig
  • 05 октября 2020, 15:40
0
А вообще есть принтеры с печатью «отлично», а не как здесь: «приемлемо», и шоб с пластиками разными работал, чтобы получалось печатать мелкие подробности деталей, с минимальными лесенками и ступенями,… и вообще — вах!
и ценой тысяч в 25 рублей.
Это фантастика © :)))
+
avatar
  • Cucumber
  • 05 октября 2020, 16:06
+1
Сейчас 3D печать — это ремесло. Не бытовой прибор точно. Куча нюансов, калибровок, опций слайсера, особенностей пластика. Так что если есть инженерная жилка, то велком.
У меня Ender 3 Pro, но от родного осталась одна механика и то уже не вся.
+
avatar
0
что значит «У меня Ender 3 Pro, но от родного осталась одна механика и то уже не вся.»?
Вы поменяли Эндеру всю электронику и многое из механики?
+
avatar
  • Cucumber
  • 05 октября 2020, 21:48
0
Вы поменяли Эндеру всю электронику и многое из механики?
Электронику, хотэнд, экструдер и двигатель экструдера. Но это многие с Ender'ом делают. Переделывают из боудена в директ.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 22:20
0
Электронику, хотэнд, экструдер и двигатель экструдера. Но это многие с Ender'ом делают. Переделывают из боудена в директ.
Нужно было уже сразу в кубик переделывать )
+
avatar
0
Честно говоря, не хочется переделками заниматься. Хочу чтобы сразу норм работало )
+
avatar
  • Crown
  • 06 октября 2020, 00:54
0
Честно говоря, не хочется переделками заниматься. Хочу чтобы сразу норм работало )
Тысяч 300-500 готовь и будет тебе счастье. Всё здесь обозреваемое — просто конструкторы самого самого начального уровня.
+
avatar
  • ResSet
  • 06 октября 2020, 08:33
0
Тысяч 300-500 готовь и будет тебе счастье. Всё здесь обозреваемое — просто конструкторы самого самого начального уровня.
А как же флаинг биры за 20? Вроде жалоб особо не слышал
+
avatar
0
А что лучше: FlyingBear Ghost 5, LK4 Pro или Эндер 3?
+
avatar
  • ResSet
  • 06 октября 2020, 11:04
+1
Я бы взял медведя, но там и механика же другая, как и ценник. Это как с машинами, можно гранту взять, а можно переплатить 40% за поло, оба автомобиля ездить будут, разница лишь в конструкции )
+
avatar
0
читаю тут обзоры, и в комментах про Ендер:

Ender доведу до ума и продам, забыв как страшный сон.
mysku.ru/blog/aliexpress/67833.html#comment2881397
+
avatar
  • Cucumber
  • 06 октября 2020, 11:32
+1
Я довел до ума и не хочу продавать, потому что купишь следующий и его надо до ума доводить.
+
avatar
  • ResSet
  • 06 октября 2020, 12:56
0
Я довел до ума и не хочу продавать, потому что купишь следующий и его надо до ума доводить.
Ну уже с опытом проще выбирать. Мне вот дельта анетовская прям зашла, собрал один раз, настроил стол, кинул стекло и больше не лез туда ни разу.
Из модификаций только обдув напечатал, но это норма почти для всех принтеров )
Единственный минус, это небольшая область печати. При круглом столе 200мм, квадрат вмещается небольшой, ну и высокая она из-за направляющих каретки, зато компактная.
+
avatar
0
Увы, я не настолько богат, чтобы делать несколько попыток в приобретении.
+
avatar
  • ResSet
  • 06 октября 2020, 13:24
0
Увы, я не настолько богат, чтобы делать несколько попыток в приобретении.
Старое можно продать, выйдет уже не так дорого )
+
avatar
0
я из провинции, тут почти нет вторичного рынка.
+
avatar
  • ResSet
  • 06 октября 2020, 12:53
+1
Тут еще сборка сильно влияет, разброс качества приличный от партии к партии из-за ручной сборки. Где-то не дотянули, где-то перетянули и пользователь потом исправляет постепенно, а кому-то везет и изначально проблем минимум. Ну и нужно понимать, что за 10-15 тысяч идеального качества не будет, просто приемлемое за эту цену.
+
avatar
  • Crown
  • 06 октября 2020, 17:31
0
А как же флаинг биры за 20?
Да точно так же. Такой же конструктор, только классом на пол-ступеньки повыше. Посмотри обзоры на Чуча.тв. Там переделок ровно ещё на 20. В прошивке принтера заданы безумные джерки, перемещения, ускорения. Обдув никакой. И ещё таких же серьёзных позиций море. Всё это надо править, править и править.
+
avatar
  • Cucumber
  • 06 октября 2020, 10:53
+1
Можно ничего не переделывать. Печатает он «изкоропки». Но все равно надо будет запасаться ЗИПом, так как что-то выходит из строя быстро (фитинги, вентиляторы), а что-то позже. Так что принтер, как и любой станок с ЧПУ постоянно требует вложений
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 16:21
+1
чтобы получалось печатать мелкие подробности деталей, с минимальными лесенками и ступенями,… и вообще — вах!
и ценой тысяч в 25 рублей.
Сейчас есть бюджетные фотополимерные с разрешением 2К, за деталями Вам к ним, FDM с таким качеством на выходе найти не получится. Но зато смола уступает пластику по эластичности/прочности, так что приходится выбирать чем жертвовать. Ну или покупать оба )
+
avatar
0
Ну, наверное разрешения в 0.1 мм мне хватит. Способны на такое термические?
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 21:16
+1
Ну, наверное разрешения в 0.1 мм мне хватит. Способны на такое термические?
Да, способны, но есть нюансы, фотополимерные засвечивают пикселями, которые всегда одной ширины. Раньше со смолами тоже заморочки были, но сейчас всё более адекватное стало. И если у модели ровная стенка, то после фотополимера она будет идеально ровной, ну и конечно сами слои можно делать гораздо тоньше, так что лесенка на острых вершинах видна если сильно присматриваться. FDM же в любом случае будет полосить и тем больше, чем неравномернее будет пруток. Если работать с АБС, это всё легко и непринужденно убирается мелкой наждачкой, по ощущениям похоже на обработку сухой древесины, так же легко сглаживается ацетоном и его парами. А вот PLA начинает перегреваться и скатывается, обрабатывается только дихлорметаном, который оставляет белесые следы на поверхности. Но SLA сейчас годится в декор, детали довольно хрупкие, FDM же может создавать довольно прочные конструкции.
+
avatar
0
Сложно…

сенкс

зы
фотополимерные от сотки тыщ… не, спасибо. для игрушки дороговато пока.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 22:25
+1
фотополимерные от сотки тыщ… не, спасибо. для игрушки дороговато пока.
Дык от того же лонгера 30 орандж довольно бюджетен($200 с копейками), а 10 так вообще сейчас чуть больше сотни $, акция не так давно была, я расписывал разницу. Вот 30 дает очень неплохую детализацию, но размер стола конечно небольшой по сравнению с LK4
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 октября 2020, 13:37
0
фотополимерные от сотки тыщ
Даже очень хороший фотополимерник с современным монохромным дисплеем стоит в два раза дешевле :) Просто хороший — в четыре раза :)
+
avatar
0
а по себестоимости отпечатанного в сравнении с термопечатью?
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 октября 2020, 17:03
+1
Себестоимость за грамм выше в 4 и более раз :) Самая дешевая смола стоит около 2000 руб за литр (чуть больше килограмма).
+
avatar
0
мда…
+
avatar
+1
нет, 3Д принтеры как машины Лада — удачный и неудачный экземпляры одной модели 50/50 встречаются )
Например при выборе для новичка имхо ЛК4 ПРО лучше — для тишины не надо возюкаться с прошивками, заменами плат и т.п. — тупо вентиляторы махнул и все — качество печати одинаково
+
avatar
+1
Хороший обзор! Качество печати очень понравилось, особенно за свою цену. Прошу скинуть профиль наиболее удачных настроек, интересно сравнить со своими. И версию куры хотелось бы узнать, а то у нее качество печати гуляет между версиями очень и очень сильно.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 18:34
+1
И версию куры хотелось бы узнать, а то у нее качество печати гуляет между версиями очень и очень сильно.
Спасибо, кура у меня стоит последняя на данный момент, настройки стоковые, только вместо стоковой каймы юбку включаю, этого хватает чтобы прочистить сопло и не нужно потом ничего отдирать от модели, скорость с 40 до 60 поднял, немного снизил подачу: 90-95 в зависимости от филамента. Ну и поддержки по ситуации корректирую, остальные настройки стоковые для U30 )
Качество же и от прутка зависит, сопутка вот стандартно полосит независимо от того насколько идеально настроен принтер, т.к. равномерность хромает, креозон и лонгеровский относительно ровные, но и стоят втрое дороже, так что тут нужно выбирать между качеством и ценой, сопуткой сам пользуюсь если не нужны идеальные слои или не лень постобработкой догонять(АБС)
+
avatar
  • Crown
  • 05 октября 2020, 20:22
-1
немного снизил подачу: 90-95 в зависимости от филамента.
Подачу ни в коем случае нельзя трогать. Очень много чего потом пойдёт наперекосяк. Лучше лишний раз отстроить подачу экструдера эталонным куском филамента по известной методике. У меня в куре поток для первого слоя 101%. Этого вполне хватает.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 21:18
0
одачу ни в коем случае нельзя трогать.
Пруток расширяется когда расплавляется, при чем у каждого производителя по-разному. Тот же креозон меньше «играет» и хватает 97-98% подачи. Естественно смотрю что происходит с заполнением и мостами. Тут же если оставить один, экструдер начинает сбрасывать давление и слышны характерные щелчки отключения обмоток даже не на первых слоях. Так то на заполнении обычно оно и само сбрасывается, но вот когда много периметров или 100% заполнение, перелив очень заметен был, в обзоре выкладывал фигурки женские.
+
avatar
  • Crown
  • 05 октября 2020, 21:42
0
Пруток расширяется когда расплавляется
Калибруется подача холодного прутка экструдером. Это основа для дальнейшей настройки печати любого принтера. Если приходится подачу менять в таких больших пределах, то где то с настройками или принтером проблемы. Надо разбираться. И да, калибровать подачу желательно под каждый филамент.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 22:12
0
Если приходится подачу менять в таких больших пределах, то где то с настройками или принтером проблемы. Надо разбираться.
Ну во всех ФДМ моделях что у меня были я корректировал подачу, много печатал сопуткой, возможно их пластик расширяется больше, чем заложено по умолчанию в софте
И да, калибровать подачу желательно под каждый филамент.
Я об этом выше и писал, это же Вы утверждали, что трогать нельзя совсем )
+
avatar
  • trembo
  • 05 октября 2020, 21:45
0
1. Можно трогать всё когда понимаешь что делаешь.
2. По поводу 90-95:
Это не подача прутка в миллиметрах ( импульсов на миллиметр экструдера),
а поток.
У меня допустим на PETG поток 92 %.
У старого- сырого.
А у нового- сухого 98.
И это настроено при печати стенки 0.4 мм.
+
avatar
  • Crown
  • 05 октября 2020, 22:01
0
Это не подача прутка в миллиметрах ( импульсов на миллиметр экструдера),
а поток.
Я вроде ясно и чётко написал и жирным шрифтом выделил — калибруется подача холодного прутка, а поток лучше не трогать. И если поток приходится выставлять в 90%, то с принтером проблемы.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 22:14
0
А какая разница откуда проценты скидывать, с холодной подачи или потока. Я в куре только последнее нашел. Можно конечно каждый раз в тюнинг лезть, но это не удобно.
+
avatar
  • trembo
  • 05 октября 2020, 22:22
0
В подаче нельзя.
Если выгнали 300мм то должно выйти 300мм.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 22:28
0
В подаче нельзя.
Ну я подачу в куре и не нашел… ну или плохо искал )
+
avatar
  • trembo
  • 05 октября 2020, 22:42
0
Подача в принтере в виде сколько импульсов нужно подать на шаговик чтобы вылез 1 миллиметр.
Это можно глянуть в EEPROM принтера.
И поменять там же.
Но один раз, измерив длину выдаваемого прутка и больше не трогать.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 22:48
0
Подача в принтере в виде сколько импульсов нужно подать на шаговик чтобы вылез 1 миллиметр.
Это можно глянуть в EEPROM принтера.
И поменять там же.
Но один раз, измерив длину выдаваемого прутка и больше не трогать.
Ну значит я все правильно делал, выше просто написали, что поток трогать не нужно, а кроме него в слайсере и двигать нечего если в прошивку не лезть.
+
avatar
  • trembo
  • 05 октября 2020, 22:20
0
Если печатать фигурки разных монстров и дебилок — то поток можно и не трогать.
А если печатать вал который должен войти в отверстие детали и без гигантского люфта то как раз поток и нужно трогать.
А сырой пластик как раз распухает и вал просто не входит в отверстие.
Уж сколько я втулок печатаю на работу, а там неплохо плюс-минус 0.1 на диаметр иметь.
+
avatar
0
Под стоковыми вы имеете ввиду предустановленный профиль или там у U30 есть какой-то отдельный профиль? Про бренды для меня на особо актуально, потому что в Украине они свои, по крайней мере в месте, где я их выбираю :)
Спасибо за ответ! Я что-то в такие дебри залезаю, что уже очень сильно надоело — тронул одно, вылезет что-то другое. Я, конечно, знаю, что в принтерах так всегда, но настраивать месяц, чтобы потом каждая печать была под вопросом «а оно вообще напечатает»? — Это не очень радует. Можете ещё сказать, до какой температуры греете хотенд и стол (в связке с типом пластика, конечно же)?
+
avatar
  • ResSet
  • 06 октября 2020, 12:58
+1
Под стоковыми вы имеете ввиду предустановленный профиль или там у U30 есть какой-то отдельный профиль?
Нет, просто U30 выбираю, под ПЛА температура сопла 200 градусов, стол 60, скорость 40-60 в зависимости от детализации модели, ну и юбку вместо каймы чтобы не ждать 10 минут пока он ее размажет.
А какого плана проблемы у Вас? Липнет плохо, стенки кривые, «соплей» много? Какая прошивка принтера?
Пишите в личку, чтобы я не потерял ответ, думаю чего-нибудь решим )
+
avatar
  • Nikkor
  • 07 октября 2020, 08:01
0
А в родной программе кайму на юбку можно поменять или только в Cura?
+
avatar
  • Nikkor
  • 07 октября 2020, 08:04
0
А в родной программе кайму на юбку можно поменять или только в Cura? Пытался несколько раз зайти на сайт Longer, так и не смог, пишет ошибку подключения. Как будто сайт не работает. Может у них что-либо поменялось?
+
avatar
  • ResSet
  • 07 октября 2020, 09:31
0
А в родной программе кайму на юбку можно поменять или только в Cura?
В родной юбки нет, только кайма и рафт. Сайт у меня работает, но за курой Вам не туда )
+
avatar
  • Nikkor
  • 07 октября 2020, 11:42
0
Скинь адрес сайта Longer пожалуйста, может я не туда хожу.
+
avatar
  • ResSet
  • 07 октября 2020, 12:24
0
Скинь адрес сайта Longer пожалуйста, может я не туда хожу.
Ну вот, к примеру, центр загрузок
+
avatar
  • San-San
  • 08 октября 2020, 10:42
0
А можно вопрос как к человеку в теме? Я на своем lk4 решил попробовать PET-G «слоновая кость» от АБС-Мейкер. Все было ок пару моделек с настройками рекомендованными заводом (сопло 230 стол 75) и даже кораблик бенчи норм распечатался на скорости 80мм/с. Стал печатать куклу, а там много закруглений и сопло забилось когда в высоту напечатал сантиметра два. На модели в заполнении много оплавлений на перекрестках (фото приложил) Прочистил, попробовал еще раз, скорость снизил до 40 мм/с напечаталось но оплавления остались. Попробовал снизить температуру сопла на 5 градусов и сменил наконец родной обдув на модернизированный (меньше дует на сопло, больше на модель) всё равно оплавляет углы. Причем я бы понял если б как в обзоре Шаповалова — головка заедала из за проблем с прошивкой. Но внешняя стенка нормальная а заполнения плавленые. Уже не знаю куда копать. С PLA всё ок. Сможете подкинуть идей? Пользуюсь курой последней.
+
avatar
  • ResSet
  • 08 октября 2020, 15:49
+1
Увеличьте толщину линий заполнения, тут или филамент вязковат или температура низковата, вот и не дотягивает тонкие линии(по этой же причине забивается). Настройки по умолчанию больше не трогали, стоят от U30? Пруток сушили?
+
avatar
  • San-San
  • 09 октября 2020, 08:52
0
Пруток новый, не потрескивает при печати, хранился с силкагелем, принудительно не сушил. Настройки делал по серии видео от VoltNik (https://www.youtube.com/watch?v=Mf144q_Q6mo&ab_channel=voltNik) Пробовал поставить температуру 235 и заполнение 30 но вчера всё равно через 5 часов печати забился нозл. За совет спасибо, это пункт «Толщина слоя заполнения»? Он же равен толщине слоя печати, то есть и печать сделать не 0,2 а 0,3?
+
avatar
  • ResSet
  • 09 октября 2020, 11:23
+1
За совет спасибо, это пункт «Толщина слоя заполнения»? Он же равен толщине слоя печати, то есть и печать сделать не 0,2 а 0,3?
Толщина слоя заполнения, так же можно обнулить дистанцию окончания, хотя она и так небольшая по стоку, но если будет недолив при и без того маленькой ширине, и 0.1мм может пагубно сказаться
+
avatar
  • VOLVO7
  • 05 октября 2020, 22:09
0
А что за динозаврики? Дашь?
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 22:16
+2
А что за динозаврики? Дашь?
Кажется это персонаж из холодного сердца
+
avatar
  • VOLVO7
  • 05 октября 2020, 23:01
0
Спасибо. А печатал без поддержек?
+
avatar
  • ResSet
  • 06 октября 2020, 08:32
0
Да, хоть слайсер и пытается их накинуть если включены, нормально печатается и без поддержек
+
avatar
  • Uta
  • 05 октября 2020, 22:50
+5
Имею LK4 Pro что-то около месяца. За это время: добавил звукоизоляцию под ножки принтера, поставил костыли-поддержки кабеля нагрева стола и кабеля на голову, изменил охлаждение контроллера, заменил паразитный ролик ремня оси Х. В планах изменить охлаждение модели и радиатора хотэнда, но продавец тянет с отправкой заказа и когда получится это сделать, не знаю.
Подробнее:
1. Самым громким источником шума у стокового принтера оказался маленький, но мерзкий вентилятор охлаждения контроллера. Заменил его на 80х80х15 12 В, добавив step-down. Для этого использовал модель, упоминаемую ТС в обзоре. Изменился характер шума, и он снизился значительно, до терпимого.
2. Расположение ремня привода каретки оси Х разработал враг народа, иначе как диверсией назвать это трудно. Это же надо было додуматься пропускать нижнюю ветку ремня, сначала вводя его с торца в полость профиля, а потом, ближе к каретке выводить наружу. При этом ширина ремня и ширина прорези в профиле, через которую ремень проходит, равны (по 6 мм). При малейшем смещении ремня (а его поперечное положение справа не регулируется никак) ремень начинает тереться и в том числе зубцами о профиль. Поэтому заменил паразитный ролик справа на большего диаметра с тем, чтобы нижняя ветка хотя бы в этой зоне оказывалась сразу ниже профиля.

Т.к. я привык всегда и везде заменять штампованные защитные решетки корпусных вентиляторов на проволочные (причина, думаю, очевидна), я снял и разобрал БП. Ещё одно чудо. Печатная плата с односторонним фольгированием без металлизации отверстий. Разъем подключения вентилятора охлаждения БП запаян с зазором до платы. Когда сборщик подключал кабель вентилятора, он додавил разъем до платы и дорожки с противоположной стороны закономерно отошли, повиснув в воздухе. Пайку остальных элементов пока не проверил, боюсь, там всё перепаивать придется.
Как и отметил ТС, принтер пришел практически собранным. Но однозначным плюсом я это назвать не могу:
— оба ремня (и Х, и У) были натянуты, что называется вусмерть. При этом паразитные ролики на обеих осях использованы без зубцов -> смятие зубцов ремня -> повышенная вибрация;
— у правой каретки оси Z один ролик просто болтался в воздухе, не касаясь профиля. А отрегулировать эту каретку, уже надетую на профиль затруднительно (не весь крепеж доступен). Т.е. все равно пришлось разбирать портал.
Стоковая карта microSD тоже нанесла немало удовольствия. Выглядело это так. Собрал, проверил ходы кареток, выставил стол с запасом по высоте, включаю, гоняю по осям вручную (в том числе проверяю и возврат в домашнее положение), проверяю зазор на уже нагретых столе/сопле – всё вроде бы работает штатно. Хорошо, вставляю стоковую флешку и пробую печатать тестовые модели с нее по одной. Облом: проходит нагрев стола, затем сопла, отрабатываются нулевые положения сначала по Х, потом по У, и… все. По Z голова либо не движется вовсе, нагрев выключается, печать прекращается. Либо поднимается и там замирает, либо, что еще хуже, начинает движение вдоль стола и утыкается в стол до конкретного такого упора (на микрик в это время внимания она уже не обращает) в произвольном месте. В двух местах в итоге пластиковое покрытие проплавлено до стекла.
Минут через 40 дотумкал попробовать печать со своей проверенной карточки – все ОК. Блин!
Общаюсь с продавцом, какого хрена мол. Он оказывается в курсе таких фокусов своих карт и присылает мне ссылку на ютьюб, как заново сформатировать флешку. Спасибо, отец родной. Форматнул его флешку и с нее тоже все запечатало.
Предварительный нагрев стола/сопла, доступный из меню, смысла, по-моему, не имеет, т.к. нагрев выключается сразу же после перехода из этого подменю в любое другое.
Но в целом, пока, с учетом цены (мне он обошелся в 10939.55руб.) я машинкой доволен. Учитывая, что она у меня первая, и я у нее, надеюсь, тоже.
Как-то так.
+
avatar
  • ResSet
  • 05 октября 2020, 22:59
0
Ну ремешок и у меня натирал профиль зубцами, что не критично, но конечно неприятно в новой игрушке. Правда у меня проблема была только со стороны шкива двигателя, который я постарался вывести максимально точно чтобы ремешок в профиле не цеплял за грани, с паразитным роликом повезло, он выравнивает ремешок ровно по канавке и даже если десятые миллиметра трет в месте где его поднимает каретка, стираться он будет очень долго, проверено на первом анете, где у меня сожрало процентов 30 ремня, был куплен метр на замену(они не очень дорогие), но так и не пригодился, старый тянуться или рваться не хотел )
По поводу флешки, не додумался ее отформатировать, просто кинул как отбраковку в ящик. Нужно будет сходить реанимировать ее, своя еще куда-нибудь пригодится.
А есть фото переделанного обдува платы? Легко моделька встала или пришлось повозиться?
+
avatar
  • Uta
  • 05 октября 2020, 23:24
+1

Встала легко, немного повозиться пришлость с уминанием проводов внутри, чтобы не мешали.

Задевание зубцов ремня об профиль — источник дополнительных вибраций (погрешностей) по оси.
+
avatar
  • ResSet
  • 06 октября 2020, 08:37
0
Задевание зубцов ремня об профиль — источник дополнительных вибраций (погрешностей) по оси.
У ремня не настолько жесткие зубцы и цепляют они вскользь, я же не сразу сдвинул шкив, поначалу сдвиг был приличный, но на качество не влияло, да и если каретку двигать, сопротивление не чувствовалось, как и вибрация, видимо потому что не на изломе терло. Но в любом случае от лишних контактов ремней с рамой лучше избавляться.
+
avatar
  • San-San
  • 08 октября 2020, 10:48
0
Какой хотэнд назамену думаете поставить? И какой обдув? Если можно со ссылками пожалуйста. ) Я тоже потихоньку дорабатываю, но пока только тем что сам сумел напечатать, да еще проблемы с печатью pet-g вымораживают просто. (выше писал)
+
avatar
  • Uta
  • 08 октября 2020, 13:59
0
Хотэнд менять не собираюсь, пока.
Обдувы готовые посматриваю. Чего-то, что понравилось, не видел. Если будет время и умения попробую свой замутить. Но это после прихода вентиляторов.
+
avatar
0
у меня ПРОшка по Z выдает недоразмер при печати на 0.2 — тестовый 20мм кубик по высоте 19.8, гляньте что у вас. Как у вас затянута латунная гайка винта — сильно или нет?

Поменял державку катушки на боковую — длина нити от катушки до податчика уменьшилась на 15см.

Пока жду 80мм вентилятор для материнки, заменил штатный истеричный 40мм на 60мм через печатный переходник 40-60мм (только надо искать со смещеннием одной стороны, а то симметричный упрется вверху), стало тише заметно
+
avatar
  • Uta
  • 06 октября 2020, 02:53
0
Как у вас затянута латунная гайка винта — сильно или нет?
Не сильно, оставил ей возможность перемещаться в горизонтальной плоскости с минимально возможным зазором.
заменил штатный истеричный 40мм на 60мм
Если стало заметно тише, может быть на этом и остановиться? Там есть ещё с чем бороться)). Тем более, что под вентилятор 80х80 уплотнить провода внутри контроллера может получиться не сразу. И обращаю внимание, вентилятор 80х80х25 просто не пройдет по толщине.
+
avatar
0
вентиль 80х15мм, так что место есть, проверял и из-за невлезающего по толщине в 25мм вентиля отказался от 120мм
+
avatar
  • Uta
  • 09 октября 2020, 07:54
0
Для забора воздуха необходим зазор до поверхности, на которой стоит принтер. У меня на ножках дополнительные накладки для виброизоляции, поэтому зазор получился миллиметров 15.
+
avatar
0
у меня тоже около 5мм типа желатиновых проставок для гашения вибрации
+
avatar
  • ResSet
  • 06 октября 2020, 08:40
0
Как у вас затянута латунная гайка винта — сильно или нет?
Гайка всегда затягивается не до упора чтобы было куда сыграть если сопло упрется в стол или модель. Стол нормально откалиброван? Вал оси Z на шкиве не прокручивается?
+
avatar
0
вал не прокручивается, это одинаково и с текущей печатной жесткой втулкой и со штатной пружинной. Попробую еще поставить пришедшую недавно жесткую металл и с силикон проставкой красной. Пока просто в слайсере увеличиваю размер модели на эти 0.2 по Z
+
avatar
  • ResSet
  • 09 октября 2020, 11:25
0
А стол не слишком сильно поднят? Может он первый слой в ноль размазывает? Попробуйте с рафтом напечатать, после этого станет понятно, софт виноват или механика.
+
avatar
0
о, с рафтом хорошая идея спасибо, попробую! хотя юбку и окантовку мерял они 0.2 были
+
avatar
  • ResSet
  • 09 октября 2020, 21:52
0
о, с рафтом хорошая идея спасибо, попробую! хотя юбку и окантовку мерял они 0.2 были
Так же может быть недостаточное охлаждение, из-за чего верхние слои слишком сильно разогреваются и начинают плыть, особенно это заметно при высоком проценте заполнения.
+
avatar
  • 407s
  • 06 октября 2020, 19:17
+1
А я у чела с Авито 3д клей беру. 120 руб за флакон 125мл. Судя по составу, там чистый повидон в большей концентрации. Номер объявления 1856689894. Там и повидончик можно прикупить в чистом виде, чтобы энтородез не мутить.
+
avatar
  • ResSet
  • 06 октября 2020, 19:48
0
Ну у него есть и «The 3DM», думаете самодельный лучше держать будет? Не сравнивали?
+
avatar
  • realasd
  • 10 октября 2020, 18:58
0
Так какой лучше взять? PRO или обычную версию?
+
avatar
  • ResSet
  • 10 октября 2020, 23:42
0
Так какой лучше взять? PRO или обычную версию?
PRO лучше и проще в сборке, настройке и эксплуатации, правда акция закончилась, может 11.11 продлят. В LK4 контроллер интереснее, но до уровня PRO допиливать сложнее.
+
avatar
  • bigvlad
  • 11 октября 2020, 11:31
0
2.15 Марлин?
Извините но вы хотя бы этот марлин в глаза видели?
Цифры «2.15» ни какого отношения к Марлину не имеют.
Это какой-то номер какой-то китайской прошивки.
Я прям так не могу сказать что она уж больно плохая, я на ней даже обдув напечатал, потом прошил полноценную марлю и уже год на ней печатаю.
О обзоре
Обзор слабенький, хоть и видно старание автора отработать подарки, но доминирует отсутствие опыта FDM 3D печати.
О PRO
Про версия — маркетинговая замануха для новичков. Мозги попроще — экран побольше.
НЕ ВЕДИТЕСЬ.Вам нужно печатать, а не кино с экрана смотреть.
ИМХО
LK4 принтер неплох вобщем. Я не рекомендую его неподготовленным пользователям.
Если его брать то нужно сразу:
— дабы не зависить от причуд китайцев и изучения их поделок перепрошить принтер сразу на Марлин. Это не сложно но требует определенных знаний. Процессор там современный и отлично работает с последней версией (на сегодня 2.07)
— нужно сразу переделать обдув хотенда ибо стоковый ничего не охлаждает.
Ну и еще как обычно куча всего по-мелочи, перечислять здесь не буду.
Главный минус (пока) перепрошивки LK4 на марлин — это отсуствие энкодера.
Как следствие — используется тачскрин с виртуальными кнопками. Это не сильно плохо но с энкодером куда получше.

На скрине видны виртуальные органы управления, но главная информация в данном случае это тестирование точности автоматической калибровки стола самодельным датчиком. 1 микрон не калибрует ни один блтач.
Это одна из причин перехода на марлин.
Ладно, много лишнего.
В двух словах: LK4 отличный принтак если вы знаете что с ним делать, а если нет — берите эндер3 с 32бит платой)
Всем удачи и интересных обзоров!

ЗЫ
Сейчас уже доступна версия Марлин с графическим интерфейсом где полноценно поддерживается тачскрин.
Теперь пальцем можно тыкать на соотвествующие иконки, а не на виртуальные кнопки.

Сам пока не тестировал, попробую как нить.
+
avatar
  • ResSet
  • 11 октября 2020, 11:55
0
2.15 Марлин?
Извините но вы хотя бы этот марлин в глаза видели?
Цифры «2.15» ни какого отношения к Марлину не имеют.
Это какой-то номер какой-то китайской прошивки.
Там перед версией написано «на базе», это значит взяли марлина и модифицировали под себя
Обзор слабенький, хоть и видно старание автора отработать подарки, но доминирует отсутствие опыта FDM 3D печати.
Жаль, что Вы не отписывались в моих публикациях по Anet A6 и А4 в 2017 и 2018 году, я бы за эти несколько лет постарался подтянуть знания, а пока буду с нетерпением ждать от Вас более профессионаольного обзора, дабы набраться опыта от гуру )
ЗЫ
Сейчас уже доступна версия Марлин с графическим интерфейсом где полноценно поддерживается тачскрин.
На котором и работают эти лонгеры(версия 1.1.9), 2.0 на этапе тестирования, пишут, что скоро опубликуют официальный релиз
+
avatar
  • bigvlad
  • 11 октября 2020, 12:16
0
На базе чего? Нет этой информации нигде креме как в ктиайских мечтах.
Закрытая прошивка будь она хоть на двух марлинах к марлину ни какого отношения не имеет.
Марлин — это открытая прошивка с полноценной возможностью кастомизации под любое доступное железо.
Китайская прошивка — закрытая со всеми вытекающими.
— Ну за 3 года печати на анетах вы могли бы запомнить, что «лесенка на окружности» — это эффект чешуи. Ну и тд.
— Эти лонгеры выпускаются уже два года и как небыло на них полноценного марлина так и не будет — на подходе новые чипы и новые контроллеры. Китайцам есть над чем работать — нужно новые принтеры продавать)
А вы язвите дальше — это у вас лучше получается чем обзоры писать)
+
avatar
  • ResSet
  • 11 октября 2020, 12:34
0
Закрытая прошивка будь она хоть на двух марлинах к марлину ни какого отношения не имеет.
С этим никто и не спорит, просто написал, что на базе марлина, что лучше самопал, так ведь? А модифицировать прошивку не будет 99% пользователей.
Ну за 3 года печати на анетах вы могли бы запомнить, что «лесенка на окружности» — это эффект чешуи. Ну и тд.
Какая разница как называть эффект если ниже он визуально показан и все всё поняли? Опыт есть, но я не маньяк, который постоянно сидит в форумах и что-то допиливает, в том числе прошивку. В дельту марлина заливал правда, но там сток грустный совсем был, тут же это без надобности, результат и так неплох, а для идеальной печати нужны другие железяки.
Эти лонгеры выпуска
Так в про же полноценный марлин.
А вы язвите дальше — это у вас лучше получается чем обзоры писать)
Вам хотел написать то же самое )
+
avatar
  • bigvlad
  • 11 октября 2020, 12:48
0
1) Дайте пруфы что у LK4 прошивка «что на базе марлина».
Модифицировать прошивку будут все кто будет печатать на принтере более полугода хотя бы пару раз в неделю.
Автолевел стола это практически обязательная функция комфортной печати. Особенно на дешевых принтерах.

2) Про версия похоже кроме вас и производителя никому не интересна:
— 8 битный контролер;
— устаревший марлин;
+ большой красивый экран )))

Посему не вводите людей в заблуждение.
+
avatar
  • ResSet
  • 11 октября 2020, 13:08
0
1) Дайте пруфы что у LK4 прошивка «что на базе марлина».
Думаю переписка с производителем Вас не убедит, да и почему Вы не верите, что могли взять прошивку с открытым кодом, модифицировать и использовать у себя? Это проще, чем пилить с нуля.
Автолевел стола это практически обязательная функция комфортной печати. Особенно на дешевых принтерах.
В A4 я стол откалибровал один раз после прошивки и два года вообще не касался винтов подстройки. В LK4 если перевернуть стекло, дабы не отдирать детали после печати шпателем, она тоже не сильно сбивается, так что автолевел это конечно хорошо, но и ручной не всегда доставляет хлопот.
Про версия похоже кроме вас и производителя никому не интересна:
— 8 битный контролер;
— устаревший марлин;
+ большой красивый экран )))
Аж предпоследний стабильный релиз, ужас то какой )

А контроллера и 8 бит хватает для дрыгостола вполне, интерфейс крутится контроллером дисплея.
По поводу экрана, сенсор всяко удобнее энкодера или кнопок, так что да, размер и тач это плюс.
+
avatar
  • bigvlad
  • 11 октября 2020, 13:32
0
Думаю переписка с производителем Вас не убедит, да и почему Вы не верите, что могли взять прошивку с открытым кодом, модифицировать и использовать у себя? Это проще, чем пилить с нуля.

Верю, конечно верю, но как владелец принтера хочу получить достоверную информацию.
В A4 я стол откалибровал один раз после прошивки и два года вообще не касался винтов подстройки. В LK4 если перевернуть стекло, дабы не отдирать детали после печати шпателем, она тоже не сильно сбивается, так что автолевел это конечно хорошо, но и ручной не всегда доставляет хлопот.

Если печатать раз в два года то да — ручной калибровки с головой.
А если печатать по несколько раз в день, а еще и разными материалами, а еще и с разными адгезивами, да и еще на разных подложках, то достаточно сменить стекло недожидаясь остывания детали и установить новое.
Вот для этого и нужен автолевел.
Аж предпоследний стабильный релиз, ужас то какой )

Вы в очередной раз подтверждаете свой «профессионализм» — прошивка 1.1.9 не поддерживает 32битные процессора да уже более года не поддерживается серьезно так как даже самые ленивые китайцы ставят 32битные контролеры.
Все соверменные платы шьются только марлин 2.х.х.
А контроллера и 8 бит хватает для дрыгостола вполне, интерфейс крутится контроллером дисплея.

Учитывая скорость печати, кинематика принтера не имеет доминирующего значения в качестве печати.
Художественная печать происходит на скоростях до 40мм/с и правильно настроенный «дрыгостол» будет печать не хуже более «легких» принтеров. А вот результат печати на 32битной плате будет значительно выше особенно на сложных моделях. Это уже проверно и доказано много раз.
+
avatar
  • ResSet
  • 11 октября 2020, 13:57
0
Вы в очередной раз подтверждаете свой «профессионализм» — прошивка 1.1.9 не поддерживает 32битные процессора да уже более года не поддерживается серьезно так как даже самые ленивые китайцы ставят 32битные контролеры.
А Вы в очередной раз подтверждаете свою невнимательность. Сначала пишете 8 бит контроллер, потом что 1.1.9 не поддерживает 32 бит. Определитесь какую версию обсуждаем.
По поводу качества 32 и 8 бит, я не буду спорить, т.к. у обозреваемых ещё и драйверы отличаются, из-за чего качество у 32 бит хромает, но результатами про я доволен. Да, может у меня не было дорогущих моделей, которые не уступают фотополимерным по детализации, но в данном ценовом диапазоне довольно неплохо.
+
avatar
  • bigvlad
  • 11 октября 2020, 15:58
0
Вам вообще не о чем спорить — на LK4 прошивка 2.17 вышле еще год назад)
+
avatar
  • ResSet
  • 11 октября 2020, 16:58
0
Вам вообще не о чем спорить — на LK4 прошивка 2.17 вышле еще год назад)
Так а чего спорить, я просто еще раз напишу, что изначально Вы писали насчет LK4 Про версии:
2) Про версия похоже кроме вас и производителя никому не интересна:
— 8 битный контролер;
— устаревший марлин;
+ большой красивый экран )))
Тут марлин предыдущего релиза, Вы оказывается успели переключить внимание на LK4
+
avatar
  • bigvlad
  • 11 октября 2020, 18:24
0
Вот когда то печатал ботинок на LK4

качество вполне себе ничего.
На 8бит было похуже.
+
avatar
  • ResSet
  • 11 октября 2020, 19:25
0
Если хотите, могу на про такой же напечатать или на двух сразу для сравнения, киньте модельку. У меня вон оба принтера динозавриков неплохо отпечатали несмотря на сильно разную битность, изъяны драйверов LK4 видны только под определенным углом с правильным освещением )
+
avatar
  • bigvlad
  • 11 октября 2020, 19:37
0
+
avatar
  • bigvlad
  • 11 октября 2020, 19:59
0
Пробуйте, но как то уж больно сильно они у вас полосят по вертикали.
Как вариант — плохой пластик.
Но ко всему нужно пересмотреть крепление гайки оси Z, обязательно откалибровать пиды, ну и хоть это сюда не касается, напечатать нормальные натяжители ремней ибо штатное крпление ни коим образом не способствует качеству.
+
avatar
  • ResSet
  • 11 октября 2020, 22:21
0
Пробуйте, но как то уж больно сильно они у вас полосят по вертикали.
Как вариант — плохой пластик.
Добавил в конец обзора, в комментариях ведь нельзя увеличивать картинки. Правда пластик не очень удачный и естественного освещения нет, но вроде слои видно нормально на части снимков )
+
avatar
  • ResSet
  • 12 октября 2020, 00:27
+1
Заодно и в 30 Орандж закинул )

+
avatar
  • AndyBig
  • 12 октября 2020, 03:09
0
А неплохо вышло :)))
+
avatar
  • ResSet
  • 12 октября 2020, 09:02
0
А неплохо вышло :)))
Ага, я выработал рефлекс сразу правильно выставлять в нем модели, дабы ничего не провисало )
При хорошем освещении еще красивее смотрится.
+
avatar
0
Попробовал напечатать в режиме вазы, получается ерунда. Изменял поток от 90% до 100 %, тоже не дало положительных результатов. При прибавлении потока, только ворсистость прибавляется. Куда копать? Принтер FlyingBear Ghost 4S, слайсер Cura 4.6.1 Филамент Pet-G
+
avatar
  • ResSet
  • 12 октября 2020, 12:26
0
Слои не сильно высокие? Попробуйте без обдува запустить, мне кажется проблема в капризном материале, т.к. при 0.1мм я эту фигурку в вазе всем филаментом печатал успешно.
+
avatar
0
при 0.1мм
это высота слоя?
+
avatar
  • ResSet
  • 12 октября 2020, 13:44
0
Ага, чем меньше высота слоя, тем плавнее ступеньки на изгибах
+
avatar
0
Распечатал без обдува, результат тот же. Просветы не пропали, а глянец красивее стал.
+
avatar
  • ResSet
  • 12 октября 2020, 17:10
0
Распечатал без обдува, результат тот же. Просветы не пропали, а глянец красивее стал.
Слой 0.1мм высотой? У меня тоже были небольшие огрехи, но конечно не такие как у Вас )
+
avatar
+1
Добился, сделал печать нависания, высоту слоя 0.1, а ширину 0.6.
+
avatar
  • AndyBig
  • 12 октября 2020, 20:28
0
Негритянка :))
+
avatar
  • ResSet
  • 12 октября 2020, 21:06
0
Добился, сделал печать нависания, высоту слоя 0.1, а ширину 0.6
Ну видимо он не доливал всё же, раз увеличение подачи(ширина больше отверстия сопла) помогло
+
avatar
  • Alex_Jet
  • 13 октября 2020, 12:04
0
Гуру 3Д принтеров, здравствуйте! Много вас читал тут, хотел написать и написал комментарий в другой теме. Повторю тут:
А как вам Tronxy X5SA? Почти все как в Flyingbear Chost 5 (ну конечно этот без стенок) и мне как инженеру очень импонирует симметричная подвеска стола.
Отзывы довольно хорошие, правда прошивка закрытая и что-то доработать (например, заменить ёмкостной датчик стола) будет почти никак.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.