Авторизация
Зарегистрироваться

Автономный аппарат для точечной сварки


Всем привет! Не так давно я публиковал обзор на небольшую портативную модель, которой можно пользоваться для спайки никелевой ленты толщиной 0.1мм, пришел мне и «старший брат», у которого напряжение вдвое выше, сечение проводов тоже раза так в два толще, они не съемные, т.к. припаяны к плате, но зато есть возможность смены электродов. Регулировка мощности осуществляется с помощью потенциометра, на экранчике отображаается напряжение питания, режим пайки только ручной, импульс подается после нажатия на педаль. Под катом распаковка, тестирование и начинка.


Характеристики


Настройка мощности относительно толщины ленты
0.1мм: с 5 позиции
0.15мм: с 6 позиции
0.2мм: с 8 позиции
Текущие электроды рассчитаны на мощность до 3500Вт, для получения 5000Вт необходима замена на другие
Размеры: 150х110х50мм
Вес: 500г

Распаковка и внешний вид


Серый пакет

Как и первая модель, эта поставляется в картонной коробке

В комплекте сам аппарат, зарядное устройство и пакет с лентой 8*0.1мм и куском наждачки

В верхней части корпуса есть наклейка с краткой инструкцией, где расписано какой толщине ленты соответствуют положения селектора, что импульс подается через 0.5с после нажатия на педаль, о необходимости чистить контакты комплектной наждачкой если они начнут темнеть, а еще за напряжением нужно следить самому и стараться не допускать его падения ниже 7.3В

На лицевой стороне разместили регулятор мощности, индикатор работы, вольтметр, выведены провода

Сзади выходит провод педали длиной 1.5м

В нижней части имеются пластиковые ножки, которые фиксируются вместе с половинками корпуса

Пластик педали выглядит гораздо качественнее, пластика корпуса

Снизу есть наклейка с характеристиками и резиновые ножки

Рукояти так же выглядят неплохо

Электроды при желании можно легко сменить

Лента толщиной 0.1мм, кусок наждачки на мягком основании, для протирки электродов размера хватит

Напряжение комплектного блока 8.4В 500мА

Во время зарядки в выключенном состоянии вольтметр не работает, так что приходится опираться на индикатор блока, меняющий цвет с красного на зеленый


Тестирование


Из коробки аккумулятор был заряжен до 7.7В, что близко к рекомендуемому минимуму

Так что поставил на зарядку, когда индикатор позеленел, напряжение составило 8.36В

Так же как и в предыдущем обзоре, сначала сложил вдвое чистую 0.1мм ленту и спаял её

Потом повторил то же самое с 0.15мм

Самую тонкую начало прожигать с 7-8 ступени, вторую с 9

Забыл нажать кнопку записи видео, когда проверял на прочность первый образец, так что есть только 0.15мм

Хорошее качество спайки 0.1мм достигается на 3 ступени

При 0.15мм с 6-7, как и заявлено в инструкции

Для тех, кто считает, что спаивать ленты между собой недостаточно, накинул ее на корпус ножа из нержавейки

0.1мм начала нормально фиксироваться уже на 2 ступени, показатель даже лучше

Правда и на максимальной мощности уже не так сильно пожгло, но ленту слева рвет быстрее

Далее 0.15мм

Она так же прилипла к стали лучше, чем сама к себе в первом тесте

На фото результат ближе, хватило 4-5 ступени вместо 6-7

Ткнул в щупы осциллографом, поймал импульс продолжительностью от 2 до 17мс (1-5-10 положение)


Внутренний мир


Корпус располовинивается после выкручивания 4 шурупов в ножках, плата размерами похожа на ту, что была в предыдущем обзоре, но мосфетов 4N04R8 уже 6, а не 4, клемму аккумулятора и кабель можно было припаять и аккуратнее

Аккумуляторы расположены с обратной стороны, не забыли и о балансировке

Они похоже на те, что стоят в предыдущей модели, но подключены последовательно, а не параллельно


Купон


BG45219 скидывает ценник до $65, доставка в РФ бесплатная. Ценник с купоном неплох, но обратите внимание, официально отправка планируется с 12 марта, хотя менеджер написал, что скорее всего новую партию подвезут раньше.

Итоги


Данный образец уже интереснее. Хорошая мощность, думаю осилит 0.2мм если накрутить максимум, но проверить нечем. Педалька как у «взрослых» моделей, хотя мне и автоматика как в первом образце тоже вполне нравилась, но тут уже полный контроль отдан пользователю, есть время нормально прицелиться и прижать электроды. Кстати, если нет контакта, импульс не формируется, алгоритм такой: нажимается педаль, на электроды подается проверочное напряжение с низким током и через полсекунды уже на полную мощность, в предыдущей реализации проверочное напряжение на щупах в рабочем режиме присутствует постоянно. Так же к плюсам можно отнести сменные иглы, они конечно выгорают довольно медленно, но всё равно удобно, что в случае чего всегда можно отломать кусок проволоки нужного сечения и продолжить работу.
Из минусов за эти деньги я бы отметил корпус, как дизайн, так и материал из которого он изготовлен. Выглядит довольно дёшево, кажется, что педалька затерялась от более дорогого комплекта. Первый аппарат из матового черного алюминия смотрится намного лучше, но, к сожалению, сильно проигрывает сабжу по мощности.

Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +45 Добавить в избранное +118 +158
свернуть развернуть
Комментарии (81)
RSS
+
avatar
  • u3712
  • 28 февраля 2021, 10:32
0
не забыли и о балансировке
Какая маркировка на микросхеме U3 в корпусе SOT23-6?
+
avatar
  • ResSet
  • 28 февраля 2021, 10:56
+1
Какая маркировка на микросхеме U3 в корпусе SOT23-6?
20BB E603
+
avatar
  • u3712
  • 28 февраля 2021, 11:05
+2
Скорее всего ('наверно', конечно) это HY2120-BB (вопрос легко гуглится) — контроллер двух cell с напряжением отключения 4.35В. Рядом с ней стоит «половина» 'обычного' ключа узла защиты (U2). В-принципе, это логично — пропустить через себя полный ток нагрузки такой ключ «как-бы»…
Вы еще не изменили своего мнения о наличии балансировки в схеме?
+
avatar
  • ResSet
  • 28 февраля 2021, 11:12
0
Вы еще не изменили своего мнения о наличии балансировки в схеме?
А на кой тогда этот провод между банками? Полный ток нагрузки пропускать же и не нужно, только следить за разницей напряжения
+
avatar
  • kirich
  • 28 февраля 2021, 11:28
+5
Балансировка и побаночная защита, это две разные функции. Почему-то как только выдят провод от точки соединения элементов, то часто думают, что это балансир и чаще всего это не так.
+
avatar
  • ResSet
  • 28 февраля 2021, 13:19
0
Понял свою ошибку, тут только перезаряд/переразряд банок отслеживается, без выравнивания напряжения
+
avatar
  • u3712
  • 28 февраля 2021, 11:29
+2
«А на кой» описано в документации на HY2120.

Эти 2 резистора и 2 конденсатора хорошо прослеживаются по плате.
+
avatar
  • ResSet
  • 28 февраля 2021, 13:49
+1
Понял свою ошибку, плата только следит, чтобы аккумуляторы не перезаряжались/перезаряжались, выравнивания напряжения в ходе работы нет. Постоянно тянет назвать это балансировкой(имея ввиду окончание зарядки)
+
avatar
  • u3712
  • 28 февраля 2021, 14:22
+5
На самом деле, может быть еще хуже. Схема «очевидно» 'сильнотоковая', причем работает по «близкой» зоне ленты банки, что резво разрушает область отводов. Что крайне «празднично» (имеются в виду спецэффекты) скажется на сроке службы банок, но оно и так понятно (а демпфер из обычных полимерных конденсаторов поставить почему-то забыли). Проблема в том, что импульсные удары раскачивают внутренние слои аккумулятора (их время реакции измеряется секундами). После удара идет интенсивное перераспределение энергии в слоях. К слову, у «железного» аккумулятора с этим много лучше, потому, видимо, и срок их службы гораздо выше. Что-то я всё уплываю и уплываю куда-то вглубь. /матчасть cut/ Ссуть — разбалансировка будет расти энергичнее, чем у обычного применения а-ля «шуруповерт».

И второе. Если «такая качественная» реализация силовой части, то что у них с «зарядкой» (для хвоста). Хвост, в-смысле БП+контроллер заряда задан на 8.4В, что подразумевает фазы CC/CV с точным удержанием CV 4.2*2 на батарее. Во-первых, я что-то не вижу 4-проводной схемы подключения од «ЗУ» к банке )), во-вторых, падение на проводах при предполагаемом токе заряда всяко не «0В». Смотрел, что творится с подобными «ЗУ» на шуруповерте (когда «ЗУ» отдельно) и… никаких положительных моментов. Такое ощущение, что это просто умышленная диверс… )))
Я к чему — в контексте данного контроллера защиты — весьма вероятно, что «ЗУ» гонит ток с весьма слабой фазой CV и отрубает заряд именно схема защиты. Что еще шустрее ускоряет путь устройства в (знаете куда). Фаза CV с стабильным напряжением крайне важна, т.к. перераспределение энергии в банке процесс долгий и если заряд резко прервать, то начнется перетягивание энергии внутри банки до равновестного состояния. Режим CV позволяет этот процесс сгладить. Если напряжение не стабильно, то… растут «циклы». И это на и так побитых банках.
+
avatar
  • ser
  • 28 февраля 2021, 11:06
+4
А можете рассказать про сценарии использования прибора именно в мобильном варианте (с аккумуляторами), оправдывающие необходимость покупки за такую цену.
Просто в своё время собрал мощный стационар по проекту от Yurok, обошлось дешевле и ни разу не было необходимости в мобильности.
+
avatar
  • ResSet
  • 28 февраля 2021, 11:16
0
А можете рассказать про сценарии использования прибора именно в мобильном варианте (с аккумуляторами), оправдывающие необходимость покупки за такую цену.
Сценарии те же, что и со стационарными вариантами, просто нет привязки к сети, от одного заряда можно кучу сборок спаять, поставив в удобное место, а не только на рабочем столе рядом с розеткой. Мне самому в поле ремонтом заниматься не приходилось, но не исключено, что кому-то такая возможность может пригодиться )
+
avatar
  • kirich
  • 28 февраля 2021, 11:31
+3
от одного заряда можно кучу сборок спаять
Тоже так думал, практика с ионисторами показала, что «кучу» сварить не получится :(
+
avatar
  • ResSet
  • 28 февраля 2021, 13:21
+2
Ну я около 50 точек точно успел поставить в разных режимах, а напряжение опустилось только до 8.2В, вроде неплохая автономность
+
avatar
  • Vadim2S
  • 28 февраля 2021, 11:39
+6
Сценарии применения те же самые. Просто это приборы для тех, у кого битой микроволновки нет.
+
avatar
+1
А у кого ей нет?
+
avatar
  • Vadim2S
  • 28 февраля 2021, 14:47
+7
А меня нет. Неисправной. И за 48 лет ни разу не видел. И сервиса с ними не видел- одни приёмные пункты.
+
avatar
  • ser
  • 28 февраля 2021, 11:50
+1
У меня тоже нет, просто сходил в ближайший сервис и выбрал за пиво транс, какой понравится.
+
avatar
+6
Интересненько. А в каком городе живете, и какой сервис посещали? А то как бы пока что похоже на враки. Либо пиво Вы сервисникам поставили заморское и очень дорогое.

Обычно проще купить, чем у сервисников что-то взять, либо сервисник свой, а это не считается.
+
avatar
  • ser
  • 28 февраля 2021, 15:55
+6
А смысл врать? Просто не ходите к жадным официалам, ходите в маленькие сервисы\скупки, там люди проще и добрее. Я себе такой нашол и со временем задружился, и беру у них что-то время от времени за копейки: матрицы битые, бп горелые и т.п. За трансформатор отдал полторашку пива из ПивКо (цену пива озвучить, или сами зайдёте глянете?)… Всё зависит от умения общаться с людьми. Ну и доверять надо, а не обвинять во враках, и люди к вам потянутся.
+
avatar
  • sergey0
  • 28 февраля 2021, 12:36
+20
Собрал на трансе от микроволновки, с контроллером за 1 тыр., пользовался два раза за три года. Вывод, обозреваемая вещь дорогая и не очень нужная. Заменяется паяльником и сноровкой.
+
avatar
  • vlo
  • 28 февраля 2021, 12:49
+4
причем «за 3 года» аккумы в ней наверняка сдохнут. т.е. при подобной интенсивности использовании смысла не нимеет.
+
avatar
  • ResSet
  • 28 февраля 2021, 13:23
0
причем «за 3 года» аккумы в ней наверняка сдохнут
Если время от времени заряжать до среднего значения(раз в полгода), не должны быстро помереть
+
avatar
  • ResSet
  • 28 февраля 2021, 13:22
+2
Заменяется паяльником и сноровкой.
Ну паяльник при сборке аккумуляторов это моветон )
+
avatar
+13
Глупости.
1) Пайка априори надежнее сварки
2) площадь пятна пайки намного больше площади пятна сварки
3) сопротивление меди ниже сопротивления никеля, и уж тем-более железа, а значит потери будут ниже
4) пайка хорошим паяльником и «набитой рукой» занимает 2-3 секунды для минусового контакта 18650 акума, что совершенно не влияет на его лайфтайм (тестировал, собирал очень много разных батарей от питания мультиметра до электротранспорта).
Сварка выигрывает ТОЛЬКО скоростью «работы», на производстве намного дешевле использовать сварку. Ну и про «теорию заговора» можно вспомнить — в связи с ненадёжностью сварки очень значимая часть АКБ помирает преждевременно только лишь из-за того, что отваливается сварка на 1 из элементов. По моей статистики это более 10% батарей для ноутбуков. В электротранспорте так же встречал, но там статистику собрать сложнее — не на столько большой оборот АКБ от электротранспорта проходил через мои руки.
+
avatar
  • vlo
  • 28 февраля 2021, 15:43
+1
это ж из какой помойки должны быть те «ноуты», что там у 10% отваливается сварка до неконтакта?
+
avatar
+5
Абсолютный рандом. Суммарно я разобрал более 1000 АКБ, бОльшая часть были от «фирмы» — Lenovo-IBM, HP, Dell, Asus. Были и оригинал, и «китайские реплики (оригиналов подавляющее большинство, китайское гэ в статистику не шло)
+
avatar
  • ResSet
  • 28 февраля 2021, 16:45
0
Странно, на нормальной мощности я инструментом не могу ленту оторвать от корпуса, видимо такое качество пайки у производителей АКБ ноутов.
+
avatar
0
качество действительно очень разное. От «лента разрывается в месте сварки при попытке ее отделить» до «дотронулся до ленты — она отвалилась от банки». Было несколько АКБ у которых лента настолько сильно приварена и настолько толстая, что выгибало донышко банки при попытке отрыва. В 1 или 2 банке за всё время после отрыва ленты рвало «стакан».
+
avatar
0
Абсолютный рандом. Суммарно я разобрал более 1000 АКБ, бОльшая часть были от «фирмы» — Lenovo-IBM, HP, Dell, Asus.
Подтверждаю.
Такая неисправность, как обрыв сварки лент внутри аккума присутствует и в «фирме». Из моего опыта ASUS, HP.
+
avatar
  • Samaron
  • 01 марта 2021, 02:00
0
Только не забывайте, что «фирменные» батареи пользователи часто покупают на Aliexpress, в замен издохшей оригинальной.
+
avatar
0
Суммарно я разобрал более 1000 АКБ, бОльшая часть были от «фирмы» — Lenovo-IBM, HP, Dell, Asus.
Ещё в теме технофлейм (стр.6) на форуме сайта радиосервисе.ат.юа участник выкладывает свою историю про банки б/у. Только никак всё не допишет :). А вообще, думаю, есть что почерпнуть в его истории полезного.
+
avatar
+1
Прочитал, он вообще не особо понимает суть своего пути :D
1) его 500 банок это менее 10% от протестированных мною овер 5000.
2) изначально неправильный подход изготовления из гумуса конфетки. Ему нужно в первую очередь тестировать на вн.сопр. и ёмкость, после собирать максимально близкие по параметрам ячейки и… переходить на среднее 4.1В на ячейку.
3) забить на мизерный саморазряд — в эл.транспорте полный цикл проходит за неделю-две (а кто часто и далеко ездит — вообще за день может 2 цикла сделать), потому мелкий саморазряд — это ерунда, решаемая грамотным балансиром. Снижение максимального напряжения с 4.2 до 4.1 очень незначительно снизит общую ёмкость, но при этом очень значительно увеличит лайфтайм батареи, и позволит не заморачиваться с тем, над чем он уже год страдает. Из того, что у него было можно было собрать парочку 10P10S и уже давно катать на дистанции 150+км даже на DD моторе (при скоростях до 35км/ч, я не камикадзе и другим не советую, и вообще лучше выше 25 км/ч не ездить на велосипедах).
Повторюсь — главный постулат сборки АКБ из б.у. ноутовских банок — не надо гнаться за идеалом — его не будет. Нельзя проектировать нагрузки выше 1С (в идеале нужно ограничится уровнем менее 0.5С разрядного тока), потому 4-5P в электротранспорте из б.у. банок — противопоказаны! 8-10P — это уже хорошо при моторе до 500Вт, для киловаттника соответственно удваиваем. Переходим на пониженное напряжение. Внимательно считаем ячейки для достижения максимально подобных значений ёмкости и вн.сопр., инвестируем (разрабатываем, допиливаем) в грамотный балансир, зарядку. Естественно не стоит рассчитывать что эта батарея будет работать десятилетиями, но 2-4 сезона откатать на ней вполне реально (конечно если это не ежедневные поездки на работу с 2 циклами в день).
Я бы мог еще много написать про то, как даже дохлую 18650 воскресить с очень большой вероятностью, а все те его «текущие» с вероятностью близкой к 100% «раскачать» на 4.25-4.3В стабильных — но не хочу, это сложно, дорого, и никому не нужно ;)
+
avatar
  • ResSet
  • 28 февраля 2021, 16:44
0
1) Пайка априори надежнее сварки
По поводу надежности согласен, но перегрев не полезен аккумуляторам, поэтому их если и паяют, то с кислотой, что тоже не очень хорошо сказывается во время дальнейшей эксплуатации, т.к. вымыть не всегда получается хорошо.
+
avatar
+7
Кислота — позапрошлый век ) Существует множество разных флюсов, как активных (требующих отмывки), так и не активных. Так же существуют активированные и распадающиеся. Я паяю активным флюсом ТТ на парафино-глицериновой основе. Он идеально лудит 18650 акумы, легко удаляется сухой ватой, а после пайки всей батареи — смоченным ватным тампоном в спирте или ацетоне профилактически протираю следовые остатки флюса. После протирки (которая занимает 1-2 секунды на каждый акум + 15-30 секунд в финале на всю батарею из 10-20 акумов) активных остатков флюса не остаётся, я проверял АКБ электровелосипеда после года использования — следов коррозии нету.
+
avatar
  • VAssya10
  • 28 февраля 2021, 22:42
0
Можно вас попросить ссылочку на этот флюс?
+
avatar
+5
я покупал очень давно на Харьковском радио-рынке, но в РФ он вроде есть в ЧиД www.chipdip.ru/product0/428927844
кстати основа вазелиновая, но ошибся я не на много — вазелин это парафин + вазелиновое масло, а не глицерин )
Пользуясь случаем так же уточню на счет удаления, а то не совсем корректно выразился.
С флюсом ТТ я лужу только контакты акума, после чего стираю флюс с облуженного акума, но еще без припаянного контакта — в этом случае флюс удаляется очень легко, т.к. нету труднодоступных мест. Контакт паяю уже на обычный нейтральный флюс
+
avatar
0
Спасибо большое.
+
avatar
0
С флюсом ТТ я лужу только контакты акума, после чего стираю флюс с облуженного акума, но еще без припаянного контакта — в этом случае флюс удаляется очень легко, т.к. нету труднодоступных мест. Контакт паяю уже на обычный нейтральный флюс
Золотые слова! А ведь многим они совсем не очевидны! И я ещё думал, куда-бы флюс ТТ зашвырнуть :) Теперь это вряд ли :)
+
avatar
  • kvarkk
  • 06 марта 2021, 10:17
+1
На самом деле флюс офигенный. Окисленные провода паять — одно удовольствие. По сравнению с остальными пассивными флюсами он очень хорош. Только вытяжка нужна, воняет знатно. Есть, кстати, жидкая версия, но, на мой взгляд, классический вариант немного эффективнее.
+
avatar
  • ze00s
  • 01 марта 2021, 07:07
+3
хоть и не автор, но отвечу ))
ссылка
+
avatar
+6
маленький секрет расскажу
банки ставят в холодильник предварительно вынимают и потом припаивают 100 ваттным паяльником
тело и оболочка холодное и никаких перегревов :-)
+
avatar
  • bazis13
  • 01 марта 2021, 14:12
+4
2-3 секунды это много. Чтобы залудить, нужна секунда или меньше.
+
avatar
0
Может и меньше, честно, не засекал ) По моим ощущениям я паяю примерно на 25% дольше, т.к. жало К типа, + я делаю пару «скоблящих» движений жалом. В любом случае если не греть акум более 3 сек паяльником — ничего ему не будет.
+
avatar
  • bazis13
  • 01 марта 2021, 16:12
+5
я заранее зачищаю торцы банки дремелем с резиновым абразивным кругом. Тогда лудится канифолью легко.
Жало самое толстое — t12 bc4, температура 350.
+
avatar
  • pesp
  • 28 февраля 2021, 15:09
+10
Ну как сказать… Любям которые умеют паять (а не думают, что умеют паять) очень даже хороший вариант, если не занимаешься промышленным производством батарей.
Лично я делаю так: наклеиваю малярный скотч на скользкую бумагу, которой закрывается двусторонний скотч, вырубаю пробойником пятачки диаметром 5мм. на расстоянии чуть больше, чем диаметр батареи. Потом нарезаю на квадратики. Этими квадратиками заклеиваю полюс, который собираюсь залуживать. Плотно так, чтобы малярный скотч приклеился и флюс не попал на остальные части, под пленку откуда его сложно будет выковырять. Капаю капельку паяльной и в течение 0.5 сек. прикладываю жало паяльника разогретого до 300 град. Потом вытираю остатки флюса тряпкой и протираю влажной тряпочкой, смоченной в растворе пищевой соды (хотя практика показала, что последнее лишнее).
Ну а на красиво залуженные пятачки припаять кусок толстого медного провода — дело 1-2 сек.
За последние 10 лет переделано десяток (может чуть меньше) шуруповертов и пара тройка повербанков. Ни на один жалоб нету.
Самый первый переделанный шуруповерт недавно разбирал, чтобы заменить батареи — никакой коррозии на контактах, пайка живее всех живых.
+
avatar
  • Oksion
  • 28 февраля 2021, 16:42
+7
Тоже сначала кислотой паял, а потом что-то попробовал безотмывочный флюс для smd и на удивление оказался ничуть не хуже, а то и лучше (густой не брызгается при лужении). Аккумуляторы правда всеравно протираю потом уайтспиритом основательно. Вместо провода очень удобна луженая плоская оплётка. Технология следующая можем контакт флюсом потом берём припой 0,5-1 мм отрываем необходимую длину, сворачиваем из него что-то вроде улитки под диаметр пятака, сверху прикладываем плоскую оплётку и прижимаем разогретым мощным паяльником ватт на 70, все очень быстро плавится и залуживается за один раз, контакт паяльника с аккумулятором где-то 0,5 сек, сам аккумулятор даже не успевает нагреться
+
avatar
  • pesp
  • 28 февраля 2021, 16:52
+3
С оплеткой интересная идея, ее легче пропаивать. Я использую медный одножильный провод 1.5 мм.кв из кабеля ВВГ 3х1.5, обрезков которого у меня превеликое множество. Как раз получается по площади как полоска 0.15мм. И да, это медь, а не никель или сталь.
+
avatar
  • Oksion
  • 28 февраля 2021, 17:15
+2
Да, особенно та которая луженая сразу, можно или купить или из всяких обрезков коаксиальных проводов набрать, если не хватает диаметра можно один кусок оплётки вставить в другой и сплющить, получается конечно площадь существенно больше чем полоска жести, плюс пятно припоя больше
+
avatar
0
С оплеткой интересная идея, ее легче пропаивать.
Паял советской лужённой оплёткой. Очень даже.
+
avatar
  • ksiman
  • 28 февраля 2021, 18:11
+1
Без предварительного лужения не всякий аккумулятор нормально припаяется таким образом.
Оплётки из меди нынче редко попадаются :(
Вместо оплётки можно использовать медную фольгу из экранов импульсников.
+
avatar
  • Oksion
  • 28 февраля 2021, 18:18
+1
Не всякий, но прям большинство попадающихся норм. Если не паяется то тогда конечно (тяжёлую артиллерию кислоту) но там сразу видно будет при первой попытке
+
avatar
+1
есть оплетки радиотехнические, для удаления припоя — они сразу плоские, медные, часто проканифоленные. Я таким способом паял пару батарей, но это выходит дороговато :D
+
avatar
0
Оплётки из меди нынче редко попадаются :(
ПМЛ разных размеров продают, в фирмах которые кабелем торгуют, ещё есть ПЩ более гибкий, но дороже, которым щётки подключают
+
avatar
  • u3712
  • 28 февраля 2021, 22:29
+1
И на али есть «медная фольга». Хорошо паяется и имеет небольшую толщину, в отличии от «оплетки».
Скажем: https://aliexpress.ru/item/item/32961965479.html
Или «местные» prodiel.ru/product_info.php?products_id=1989
+
avatar
  • bobr388
  • 28 февраля 2021, 15:29
+2
Дельный и интересный обзор. Спасибо.
+
avatar
  • ResSet
  • 28 февраля 2021, 16:46
0
Спасибо )
+
avatar
+1
А чем эти хуже?
+
avatar
  • ResSet
  • 28 февраля 2021, 19:56
0
Они стационарные, насколько я понимаю, да и довольно массивные
+
avatar
+1
Алюминий, медь варит?
если нет толстой ленты 0.2мм, то можно распустить старую разряженную 18650, часто там боковая стенка 0.2мм
Или пустой аэрозольный баллончик, только нужно снять с него краску.
Индикацию мощности не показали, показывает на том же экране, что и напряжение?
При падении напряжения не корректирует длину импульса?
+
avatar
  • ResSet
  • 28 февраля 2021, 20:38
0
Алюминий и медь варить не пробовал, а корпус 18650 же из стали, хотя конечно если нет других вариантов… Мощность настраивается только визуально по шкале, на экране лишь напряжение питания.
+
avatar
+1
корпус 18650 из стали, так и эти пластинки из стали. просто покрыты никелем. Потому что чистый никель варится гораздо хуже, приходится увеличивать выдержку раза в 1.5
На толстое основание варится лучше, потому что току проще проходить через толстый металл основы. Но у 18650 минус не сильно толстый — 0,2-0,3мм
+
avatar
  • ResSet
  • 28 февраля 2021, 21:26
0
Я использовал как комплектные, так и отдельно купленные ленты. Не могу со 100% уверенностью сказать, что они полностью никелевые, но продавец на странице товара написал это огромными буквами ))
+
avatar
0
это не важно. можно варить даже металлом от консервной банки. Если приварит такую толщину, конечно.
+
avatar
  • ksiman
  • 28 февраля 2021, 21:11
0
Алюминий, медь варит?
Нет
+
avatar
0
почему? не хватит энергии импульса?
+
avatar
  • ksiman
  • 28 февраля 2021, 22:01
0
Для алюминия необходима предварительная обработка поверхности и повышенная плотность тока.
Для сварки меди всё ещё печальнее
+
avatar
  • kirich
  • 28 февраля 2021, 22:05
0
Никель к алюминию вообще лазером варят. Я пробовал контактной, не держит совсем даже если держать один электрод на основании, а второй на ленте.
+
avatar
0
Значительно дешевле на aliexpress.ru is.gd/611GVw
+
avatar
  • kirich
  • 28 февраля 2021, 21:19
+1
По Вашей ссылке 67.33, в обзоре 65, я куда-то не туда смотрю?
Не, для Украины банг как всегда прилепит доставку, но даже в этом случае писать «значительно» выглядит как-то некорректно.
+
avatar
  • ResSet
  • 28 февраля 2021, 21:27
0
А точно прилепит? В РФ кажется после 30-50$ в корзине доставка обнуляется
+
avatar
  • kirich
  • 28 февраля 2021, 21:30
0
Надо смотреть, меня с телефона на бг не пускает почему-то. Привык что если бг, то к нам платная доставка :(
+
avatar
0
Разные регионы, разная стоимость. 2000 руб. из 7000 руб. для меня значительно.
+
avatar
0
Разные регионы, разная стоимость. 2000 руб. из 7000 руб. для меня значительно.
+
avatar
  • ResSet
  • 28 февраля 2021, 22:25
0
Вы купон забыли применить )
Он перед итогами. Раньше я их прямо под заголовком оставлял в поле цены, но потом администрация запретила так делать.
+
avatar
0
Да, извиняюсь, с купоном 5 078 руб.
+
avatar
0
странное решение с зарядкой спереди. пайка — ужас. бп, думаю, лучше заменить, что бы быстрее заряжался. похоже вполне рабочее устройство
+
avatar
  • ResSet
  • 01 марта 2021, 14:12
0
Ну я тоже сначала подумал, что гнездо спереди такое себе, но автономность оказалась неплохая, так что работе он не мешает, заряжать можно и вечером во время простоя. Пайка да, грязная, видно, но элементы платы аккуратно припаяны, а вот контакты АКБ похоже топором паяли )
+
avatar
0
Друзья, а что за провод использован для электродов? Марка, сечение? Собираю такой аппарат на основе кит контроллера NY-D01 и транса от микроволновки.
+
avatar
  • ser
  • 01 марта 2021, 12:10
+1
Я, когда собирал свой стационарный «гробик», то использовал ПУГВ-95. Но была задача не только батарейки сваривать, но и жесть до 1мм. По факту измерьте окно в трансформаторе и исходя из этого выбирайте провод. Одного метра хватит. А вообще почитайте на муське давнишние темы по сборке от Yurok (жаль что он пропал с форума), он хорошо процесс сборки описал.
+
avatar
  • isegals
  • 01 марта 2021, 11:18
0
а есть такой же портативный но без батареек, просто мне нужно очень редко, 2-3 раза в году, ехать же куда то и платить 50-100руб за одну банку совершенно нет желания.
+
avatar
  • ResSet
  • 01 марта 2021, 14:08
0
а есть такой же портативный но без батареек
Есть на ионисторах, но стоят прилично дороже. Питаются от внешнего блока.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.