Авторизация
Зарегистрироваться

3Д печать. Часть 3. Модификации..

Всем привет! Вот и закончились праздники, снова нужно рано вставать… ах да, 3д печать. Аккурат под елку мне подвезли грелку(80 дней доставки) и блок питания(15 дней доставки), так что проснувшись после празднований понял, что пора бы все собрать, 4 января как-никак. Причем было решено довести до ума все сразу, забыть о видео, т.к. часовой ролик не каждый захочет смотреть(да и я не хотел столько монтировать) и накидать все текстом + картинками, может будет пару гифок. В обзоре будет апгрейд стола, обещанная переделка под боуден, пример нестандартного использования принтера(рисовалка), модификация охлаждения и несколько украшалок.

Предыдущие посты по теме:
3Д печать. Часть 1. Мануал по программе.
3Д печать. Часть 2. Первый запуск.

Постараюсь написать максимально компактно, надеюсь получится не слишком сумбурно.

Начнем с самого необходимого на мой взгляд.

Стол.

Есть у ряда моделей такая «болячка» — выгорают контакты подогрева, 10 Ампер то не шутки.

После потери нормального соединения и постоянных перепадов напряжения в цепи, выходит из строя и блок питания.
Есть 2 пути решения:
1. Срезать коннектор и припаять провода к грелке.
Цена вопроса: 0$.
2. Купить:
Силиконовую грелку на 220В, 200Вт.
Твердотельное реле брал с запасом на 40А.
Цена вопроса: 15$.
В последнем случае разгружаем блок по полной, с этой сборкой максимальный ток упадет с 17 до 7 Ампер. Учитывая, что БП всего на 20, а амперы еще и китайские, считаю данную модификацию крайне необходимой.
Бонусом получаем нагрев до 80(PLA, SBS) за 2 минуты и до 105 градусов(ABS) за 5 минут, к тому же грелка позволяет лучше удерживать тепло.
Заодно рассмотрим действительно неплохое универсальное адгезивное стекло.
Доработка стола
Грелку можно приклеить не разбирая площадку, просто снять пленку, просунуть между двумя планками и прижать по всему периметру.
Но для удобства и избежания косяков лучше все же разобрать.

Клеится хорошо, забегая вперед, не отлипла за неделю активного использования на 105 градусах.

Твердотельное реле решил прикрутить над блоком питания, там много места и провода как раз дотягиваются с небольшим запасом.

Схема подключения проще некуда — оставляем два средних провода стандартной грелки на месте, пусть считает температуру как и раньше, а красным и черным запитываем реле.

Толстые провода купленной грелки подключаем к блоку питания, к клеммам 220 Вольт, один из проводов разрываем и прокидываем через коммутируемые контакты реле.
Принцип работы думаю понятен, плата подает питание на основную грелку, но вместо нее активируется реле и включает внешний нагрев — все работает, все счастливы.

Если вы замучились с нанесением всякого на стекло для лучшей адгезии, у меня есть хорошие новости — наконец появилось действительно универсальное решение за 25$. Большое спасибо AndyBig за наводку.

После проверки грелки сразу налепил и стекло, только потом задумался — а что если бы оно оказалось бесполезным? Прилипло то намертво ))

Но зря переживал, отлично лежит и PLA и ABS. Причем ABS перестал пугать кота при отлипании как раньше. Да что кот — и жена иногда вздрагивала от особо громких щелчков и падения модели на пол =)

Просто серия мелких щелчков, таких еле слышных, как будто уголек в мангале потрескивает. При 60 градусах деталь отходит от легкого тычка пальцем, при 50 можно сдуть.
Впервые думал, что придется отдирать SBS вместе с покрытием, у продавца есть комментарии с выдранным куском стекла. При 40 градусах держался мертвой хваткой, при 30 без особой надежды тронул модель — поскользила по столу. PLA практически аналогично.
Покрытия поклеили, поставим новый фиксатор ремня оси Y. Так же считаю это обязательным.
Вот горсть моделек, печатаем самую высокую.
Для чего это нужно — по стоку при натяжении ремня оси Y, стол так же оттягивает вниз, середина направляющих прогибается и углы «ныряют», а мы бьемся с калибровкой и не понимаем что не так. К тому же ближе к краю затрудняется ход, что ведет к искривлению геометрии модели. У меня получилось не так как у автора, т.к. ремень коротковат, но сидит в пазах плотно, за неделю не ослаб.

Не помешает и натяжитель с распоркой передней стенки, хотя можно и стоковым обеспечить нужное натяжение, а из за переделки крепления оно будет уже не таким «диким», чтобы сильно выгибать акриловые листы.

Не торопимся устанавливать стол на свое место, в комментариях к грелке покупатели пишут:
от сити греется но пока в работе не проверял
А не, не тот комментарий
качество на 5-ку, резина практически не имеет запаха
Это пока не начнете пользоваться. Сказать что воняет — ничего не сказать. Лучше отнести стол в гараж и прогреть несколько раз градусов до 110 всю конструкцию. Ориентировочно 10 минут прогрев, 10 минут остывание(в гараже у меня прохладно). где-то с час ее так пытал, то ли выветрилась более-менее, то ли я привык, но стало терпимее.

Устанавливаем сначала нижнюю часть на направляющие, проверяем чтобы нигде не закусывало подшипники и стол ходил максимально свободно. Если приходится прилагать усилие, можно отпустить болты крепления подшипников и подтянуть заново — спасает если не убило штанги окончательно. После этого прикручиваем верхнюю часть, выставляем высоту максимально точно со всех 4 углов. У меня это 15 мм.
Для чего это нужно — при неравномерном расположении площадок идет перекос на направляющих, к тому же усложняется калибровка.

Так же хотел начать использовать пластиковые линейные подшипники стола, т.к. родные доволно сильно люфтят и издают много шума, но столкнулся с одной проблемкой. Направляющие уже не идеальны, а внутренний диаметр я делал впритык, так что местами стол просто зажимало. Оставил два по диагонали — вроде стало тише.

Далее устанавливаем площадку конецевика оси Z


Так как стол ровный, можно вручную опустить каретку по оси Z и откалибровать в нули по левому и правому краю, концевик приподнять чтобы не поцарапать стекло во время первого автопоиска нулей. Регулируем по листу бумаги, можно даже только по передней грани, затягиваем концевик, штангенциркулем еще раз проверяем расстояние между прослойками стола и если все в порядке — затягиваем фиксирующие гайки, можно даже фиксатором резьбы капнуть, т.к. крутить больше ничего не придется в ближайшее время.
У меня планка перевернута, но из за стекла стол довольно высокий, так что ножки концевика нормально себя чувствуют. Если у Вас уперлись — просто поверните площадку.

Со столом закончили. Что имеем:
— Быстрый нагрев
— Блок питания разгружен, холодный и чувствует себя прекрасно
— Отличная адгезия к столу
— Проблемы калибровки ушли, при необходимости корректируется двумя винтами
Блок мало кому пригодится, но на всякий случай дам ссылку. Так же пришлось самому делать переходник для крепления на место штатного.

Ну и можно еще отпечатать натяжитель ремня по оси X.
Ранее я писал о виброгасителе из пенополиэтилена. Оказалось все эти проставки то еще зло. Передняя стенка гораздо легче остальной конструкции и при использовании демпфирующих подложек задирается сильнее, из за чего возникает деформация направляющих и, соответственно, мы мучаемся с калибровкой стола.

Охлаждение

После модификации стола блок питания охлаждать не нужно, а вот основную плату не помешает.
Не будем изобретать велосипед, возьмем готовую модель и вентилятор 40 мм.

Ставится все за пару минут, вентилятор подключил к шине 12 Вольт. Хотел сделать регулировку оборотов, но его и так едва слышно — пусть крутится.
Всё, за перегрев можно не переживать, после нескольких часов печати радиаторы еле теплые.

Боуден

Знали бы вы как мне лень было взяться за него. Печать корпуса заняла несколько часов. Решил использовать франкенштейна от нашего соотечественника, причем решил не рисковать и печатал по частям, после чего склеивал, так что сборка заняла несколько дней. В качестве экструдера будет не безызвестный 3d v6. Думаю нет смысла выкладывать процесс сборки, он есть на странице модели. Вот что получилось в итоге:



Из плюсов на первый взгляд:
— Гораздо легче стока, даже не так, ГОРАЗДО легче =)
— Родной обдув выглядит неплохо.
— При необходимости сердцевина регулируется по высоте относительно стола/обдува.
— Сборка простая, думаю справится любой.
Для крепления двигателя экструдера лучше подойдет эта модель. Я печатал другую до разборки стоковой каретки, поэтому пришлось допиливать ее шлифмашинкой.
Практика
Вполне нормально подхватил настройки директа(еще бы, у меня там ретракт 4мм). Долго бился с коэффициентом подачи.
Слабая подача — не успевает накопиться нужное давление и при во время быстрых перемещений не доливает, в основном это внутреннее, внешнее заполнение и мосты. В остальном неплохо.

Увеличиваешь подачу — накапливается избыток пластика, который растягивается волосней между вершинами модели, либо выплевывается на стенку после ретракта при увеличении последнего для избавления от соплей.

Причем PLA универсальный профиль в идеал не добил.
Весь пластик ведет себя по-разному.
ABS — густоватая консистенция, быстро схватывается, при завышении температуры подгорает.
SBS — после 200 довольно жидкий, слабо расширяется, становится более текучим при завышении температуры.
PLA — либо густой как ABS, либо жидкий как SBS. Плюс/минус 10 градусов.
Получается что в зависимости от модели приходится подбирать и подачу и ретракт и температуру и скорость печати.

Но опять же, для идеального результата, никто не запрещает печатать особо не заморачиваясь.
Что изменилось:
— Стол перестал сильно дергаться при заполнении тонких стенок.
— Ушла инерция каретки, перестали слизываться углы мелких деталей на больших скоростях
Это уже не мало. Остальное только для удобства в моем случае — обдув, подсветка, сборка.
О флексе конечно можно забыть. Хотя с «дрыгостолом» этим материалом и так особо не попечатаешь =)

Если есть свободное время и желание поковырять железки — можно заморочиться, но не ждите чуда, подобного результат можно получить, снизив скорость печати на директе =)

Мне же еще сопла пришли от 0,2 до 1 мм, выскажу свое мнение:
— 0,2 для извращенцев, да, можно добиться хорошей детализации, но платой будет ваше время. Сложно подобрать модель для которой нужна такая точность.
— 0,3 показалось мне идеальным, печать чуть дольше стокового, подходит для большинства распространенных моделей.
— 0,4 классика, правда детализация растет, в симплифай добавили динамическую толщину линий для тонких стенок, но не всегда отрабатывает хорошо.
— 1мм подойдет для быстрой печати чего-нибудь большого и квадратного, за острые углы можно забыть, как и за мелкие детали.

Приведу пример печати мелких деталей из ABS, после установки нового стекла он занимает первое место в моем списке послушности =)
Все детали нарисованы с максимально гладкой окружностью и напечатаны в режиме «ваза», то есть одной линией без ретракта и заполнения, это позволяет исключить часть факторов, влияющих на конечное качество. Высота слоя 0,1, сопло 0,3мм.

Первой модельки не хватило подачи, вторая начала оплавляться, та что побольше выглядит уже лучше, т.к. успевали немного остыть слои, последняя печаталась с включенным обдувом.
Неплохо, правда?

Камерой не удается показать неровности стенки. Возьмем цифровую линзу. Все что вокруг — это палец.

Для масштаба закинул в цилиндр кусок прутка 1,75 мм.

Кстати, заметили неравномерность в рисунке стенки?

Видимо это и есть пропуск шагов, которым все пугают новичков и призывают ставить высоту слоя кратной шагу. Правда огрехи видно только под определенным углом и сильным увеличением.

Ну раз достал SBS янтарь, напечатаю чего и из него. Например решетки вентиляторов каретки.
Сколько мата и испорченного прутка осталось за кадром лучше не знать =)

Подтягивал крепления, пытался сдвинуть прижимной валик, мучил шестерню экструдера, подстраивал ретракт, т.к. из за него истончался филамент. А потом вспомнил что от хотенда осталось еще с пол метра тефлоновой трубки. Отрезал кусочек с маленьким запасом — лишнее со временем уйдет.

В основании очень кстати осталось углубление, значит трубка никуда не денется.

Отлично, можно продолжать.



И маленькую вазу

Сложно подобрать освещения чтобы показать реальный цвет и отлив =)



Красотища, жаль сольвента под рукой нет, а так можно слои еще сгладить до глянца.
Так же SBS идеально подходит для печати зажимов, я сделал несколько под катушки FDPlast

Изначально использовал PLA — пруток с трудом удавалось зажать, но по закону подлости во время печати филамент каким-то образом просочился в фиксатор, катушку сорвало с подоконника, на 5 см к краю сдвинуло принтер. Благо ничего не сломалось.

Ну и напоследок немного баловства. Давно хотел собрать лазерную рисовалку, но нормальные модули стоят дороговато, поэтому нарисовал простенькую модель крепежа обычной шариковой ручки к корпусу каретки. Просто фиксируется на вентиляторе.

Вытащил пруток, он нам не нужен, выставил диаметр поменьше чтобы слайсер не срезал детали, поднятие сопла во время ретракта

Высоту слоя 1мм, это необходимо для того чтобы был один проход(высота модели будет 1 мм). К тому же основное сопло окажется на нормальной высоте и точно не будет цеплять стол. Внешний периметр = 1 для сохранения деталей.

Не забываем снизить температуры, греть нечего. Стол можно сделать немного теплым.

В скриптах отключаем подготовку сопла перед печатью основы. Хотя можно и оставить для росписи ручки.
В симплифай есть конвертер картинок в 3д, но настроек маловато и изображение немного мылит, поэтому я использовал онлайн сервис.
А первый текст вообще вытянул руками.
Калибруем нули по оси Z, поднимаем сопло на 1 мм и опускаем ручку до касания бумаги. Калибровка пера завершена, можно печатать рисовать.

Мелкие буквы малость испортило, это все потому что минимальный ретракт установлен при движении больше 1,5мм. Позже я поправлю до 0,2мм.

Пробуем черно-белый рисунок.



Закидываем модель в программу, немного «топим» основание в стол чтобы остался только контур.

И запускаем печать.

Уже лучше. Забыл добавить подъем каретки после окончания печати, отсюда полосы на пол листа =) так же добавил подъем до печати.



Завораживающее для перфекционистов зрелище — идеально выведенные буквы, линии, все же добавлю видео проб рисования. Все видео ускорены кроме одного с 6:30.

Помню кто-то предлагал управлять навесным лазером с помощью проводов вентилятора обдува детали.
А разве не проще снимать сигнал с мотора экструдера, на открытых местах он не работает, так же меняет интенсивность при смене скоростей перемещения?

Подведем итоги


Модификации, которые заметно облегчат эксплуатацию:

— Дополнительный подогрев стола с отдельным питанием от сети(15$).
— Крепление ремня оси Y параллельно шкиву двигателя.
— Натяжитель ремня оси X.
— Подвижная площадка для концевика оси Z.
— Охлаждение платы(2$).

Модификации, которые внесут еще немного удобств, но имеющие альтернативу:

— Боуден. Позволяет получить лучшее качество на неплохих скоростях. Если не торопитесь, можно остаться на директе.
— Адгезивное стекло, которое достаточно иногда протирать(25$). Можно использовать привычные методы(клеевые составы, пленки).
— Натяжитель оси Y. Если изначально все сделать по уму, можно натянуть один раз штатными средствами и не трогать больше.
— Распорка передней стенки, к которой крепится натяжитель оси Y. После установки «маст хэв» модификаций не критично.

Профили для Simplify3D — директ, боуден, рисовалка. Профили печати подгонялись под пластик от FDPlast.

Если кому-то обещал затронуть определенные аспекты и забыл — напомните.
Так же приветствуется конструктивная критика и споры в комментариях =)

P.S. Попросили подробнее раскрыть стекло.
Температура для ABS 105 градусов, по факту на стекле 103 градуса, при старте печати 100-101.
Температура для PLA и SBS 80 градусов. При 70 хуже липнут высокие слои.
Еще нюанс — если отдирать PLA от горячего стола, он тянется как теплая жвачка и оставляет тоооонкий светлый след, который трудно убрать если нет подходящего растворителя. Так вот, в этих местах потом хуже липнет ABS. Так что снимать брак желательно только с холодного стола.
Нижние слои глянцевые. Есть вкрапление рисунка стола, но видно только при переливе на свет, тактильно не ощущаются.
Печатал много моделей, держатся и узкие и длинные неплохо, тонкостенные модели лучше печатать с юбкой — без нее отрываются пальцами с совсем небольшим усилием от горячего стола, но думаю это логично.
Если у модели с большой площадью начали задираться углы, пора обезжирить поверхность/протереть пыль.
Объемную деталь печатал с 30% первым слоем при базовом 0,2 для подстраховки — без проблем.
Добавить в избранное +107 +182
свернуть развернуть
Комментарии (163)
RSS
+
avatar
  • s0me0ne
  • 10 января 2018, 10:33
+1
спасибо, +.
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 10:35
+2
Пожалуйста =)
+
avatar
  • pgnezd
  • 10 января 2018, 10:35
+1
Тоже франкенштейн лежит готовый — на днях ставлю. Его теоретический минус не указал. Пожароопасность.

Ну и самого главного апгрейда нет — подпаяться к сигналам платы и поставить 2208-е драйвера на оси X и Y. A4988 кого угодно воем доконают. Ну или перейти на мега+рампс+нормальные драйвера
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 10:42
0
Ну и самого главного апгрейда нет — подпаяться к сигналам платы и поставить 2208-е драйвера на оси X и Y
Не, это уже изврат =) вполне сносно печатает и так, зачем придумывать себе головную боль?
А по поводу пожароопасности — думаю в принтере кроме платы вспыхнуть нечему, даже если коротнет хотенд, прервым выгорит мосфет.
+
avatar
  • Mplus
  • 10 января 2018, 10:48
+1
Однако горят они хорошо, на 3дтудей выкладывались и сгоревшие балконы и квартиры. Но там так же выкладывают «усовершенствования» принтеров, ну там стол ПВС 2*0.75 запитать или термо камера из пенопласта, потому ничего удивительного. Кстати был там пример силиконовой грелки на 220, которой чуть-чуть до пожара не хватило
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 10:57
+1
При желании можно спалить дом при изготовлении леденцов )
Оставлять электрооборудование без присмотра всегда опасно, но теоретически хотспот не сможет разогреться до температуры воспламенения чего-либо, блок питани в металлической раме, максимум плата прогорит немного внутри и успокоится. Грелка потечет, даже если замкнет и загорится покрытие(надо попробовать поджечь край, думаю вполне могут использовать негорящий материал), то подкоптится стол, есть конечно шанс, что ремень тоже сгорит, тогда пострадает поверхность на которой стоит принтер и вполне может быть пожар.
+
avatar
  • Mplus
  • 10 января 2018, 11:02
+1
Ага, ещё посмотрите, что становится с китайскими твердотельными реле ;)
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 11:10
0
Я видел только одно сгоревшее реле — оно перестало работать и немного воняло, но там и нагрузка была пиковая. Сейчас прошелся по поиску, особо жалоб нет. Но опять же, загореться может что угодно, у людей телефоны на зарядках вспыхивают, а не так давно и просто в карманах горели, что уж говорить об устройствах с питанием 220 Вольт =)
+
avatar
0
Такие реле как я понял надо разбирать и смотреть, что там за симистор стоит. Тут писали что в реле на 40А был симистор на 16А.
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 23:59
0
Учитывая пиковый ток около 1 Ампера, думаю можно особо не переживать =)
+
avatar
0
в случае как выше пишут, при КЗ оно бахнет раньше чем автомат сработает))
+
avatar
  • tianddu
  • 10 января 2018, 12:27
+1
силиконовая грелка состоит из силикона и нитей накаливания, честно чему там гореть? ну только если нить упала…
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 12:32
0
А силикон не горит от открытого огня? Просто не пробовал, буду дома — проверю. Но там не только силикон, похоже еще стекловолоконные вставки есть.
+
avatar
  • AndyBig
  • 10 января 2018, 13:00
+1
Нет, силикон обугливается, но не горит :) Как и стекловолокно, которым армирована грелка :)
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 13:12
0
Ну вот, мынус одна фобия, а то ходят тут, пугают =)
+
avatar
  • AndyBig
  • 10 января 2018, 14:01
0
Ну, зато гореть может клеевой слой на грелке :))
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 14:12
-1
Мне кажется она расклеется уже при 200-300 градусах ) замкнет нихром… надо наверное предохранитель поставить на пару ампер, а то реле на 4 киловатта замыкание и не почувствует.
+
avatar
  • AndyBig
  • 10 января 2018, 16:40
0
Почувствует, правда не сразу :) Такое реле от 3 кВт уже греется где-то до 65 градусов с приличным радиатором :)
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 16:46
0
При 3 кВт стол уже полыхать будет, да и нихром выгорит наверное ))
+
avatar
  • AndyBig
  • 10 января 2018, 16:59
0
Нихром вряд ли выгорит, но раскалится до желтого цвета запросто :)
+
avatar
  • Mplus
  • 10 января 2018, 14:12
0
понятно, что сама грелка не горела, а тлела теплоизоляция, случилось это по словам автора из-за того, что в этом месте грелка отошла от стола
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 14:17
0
Правдоподобно, теплоотвода не было, пошел перегрев. Я вот тоже периодически заглядывал под стол первые несколько дней — пока нигде не отошла, но после фото как-то страшновато. Можно подложить пластину на грелку и зажать гайками вверх к основанию, тогда точно ничего не отойдет, плюс утеплить можно при желании.
+
avatar
  • AndyBig
  • 10 января 2018, 16:41
0
А что за теплоизолятор? Мин. вата не должна так изменить цвет, ей вообще градусов до 600 пофиг :)
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 16:48
0
На мулетон что-то ХБ похоже
+
avatar
  • AndyBig
  • 10 января 2018, 17:01
0
У меня есть несколько листоы купленного на Али теплоизолятора для столов, вроде бы как минеральные, но по факту какие-то слишком тяжелые и жесткие. Вот они похожи на то, что на фото. Надо бы попробовать их пожечь, посмотреть :)
А сейчас у меня наклеен пробковый утеплитель. Пожароопасный…
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 17:42
0
А зачем это все? Без доп вентилятора у меня стол остывает до отлипания модели минут 20 )) Вы там на улице печатаете что-ли?
+
avatar
  • AndyBig
  • 11 января 2018, 05:51
0
Быстрее стол нагревается :)
Остывает очень долго, это да. Но когда мне надо быстро остудить я вывожу экструдер на середину стола, снимаю круговую насадку обдува модели и включаю на полную обдув. Тогда стол остывает за несколько минут :)
+
avatar
  • ResSet
  • 11 января 2018, 09:35
0
Я для охлаждения использую вот этот вентилятор ) довольно неплохо остужает.
+
avatar
  • AndyBig
  • 11 января 2018, 10:23
0
Да там и штатной улитки хватает когда снимаешь с нее насадки, чтобы поток (довольно сильный) был направлен вниз, на стол :)
+
avatar
  • ResSet
  • 11 января 2018, 11:24
0
У меня со временем стиралось крепление обдува и приходилось уплотнять, после чего снимается с трудом. А сейчас на новой каретке я еле засунул сопла, снять просто так точно не получится )
+
avatar
  • pgnezd
  • 10 января 2018, 11:25
+1
Вопрос не в фанатизме или качестве печати, а в комфорте. «Поёт» моторами это животное так, что людям со слабой психикой, беременным и детям рядом лучше не находится. Я после покупки А6-го дом органной музыки обхожу десятой дорогой.
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 11:35
0
По поводу «песен» да, но иногда даже забавные мелодии получаются, слышно что железяка творчеством занимается а не просто шоркает по трубкам )
Возможно не сильно раздражает потому что в другой комнате стоит, да и с внешней грелкой тише стал себя вести.
+
avatar
  • neox
  • 10 января 2018, 15:22
0
Вот я уже давно эту музыку не слышу (раньше прям мелодии отливал), возможно от модели зависит. А когда прошил последним марлином, так вообще звук другой стал, хотя прошивка по сути одна и таже.
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 15:25
0
Нужно поймать шаг просто ) бывает на одной и той же модельке иногда отчетливо трели слышно, а иногда только монотонный шум работы двигателей.
+
avatar
  • joss99
  • 10 января 2018, 14:09
0
История из жизни.

У меня есть самодельный Ultimaker на базе МКС Gen V1.4.
Всё хорошо, печатает. Решил поправить прошивку, изменил шаги экструдера, перепрошил. Запускаю и ТАДАМ, оно горит ясным пламенем. Потушил быстро, но был не готов к такому повороту. Последствия: МКС Gen V1.4 — мёртв, стенка корпуса чуть обуглилась.
Китайские платки иногда такие кетайские.
+
avatar
  • Mplus
  • 10 января 2018, 14:13
0
А что конкретно загорелось?
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 14:18
0
Присоединяюсь к вопросу — что могло загореться из за прошивки? Мосфеты обычно тихо помирают, с дымком, но чтобы ярким пламенем, это что-то замкнуть хорошо должно. Да и блок питания видимо добротный стоял, раз в защиту не ушел, это ж сколько энергии в тепло ушло.
+
avatar
  • joss99
  • 10 января 2018, 14:35
0
а вот не отвечу что там заглючило, но место возгорания было рядом с вводными клеммами (они там все в ряд), но не сами клемники. Внешнее К.З. исключено на 99%

Б.П. на 15 вольт 500 Ватт
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 14:38
0
Видимо дорожки полыхнули.
+
avatar
  • joss99
  • 10 января 2018, 14:42
0
возможно, MKS Gen 4х слойный, кто его знает как они слои между собой спекали.
+
avatar
  • Mplus
  • 10 января 2018, 10:36
+2
Больше на стеклышке остановитесь пожалуйста. Температура стола? Длинные, узкие, прямоугольной формы детали печатали? Можно показать на сколько глянцевый и ровный выходит первый слой
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 10:52
+1
Дополнил обзор =)
+
avatar
+1
+
Огромное спасибо за статью!

Так то можно поставить небольшую проволочку из нихрома и сделать выжигатель или поставить нож для плоттера и резать плёнку.
Аналогично можно лазерный диод установить
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 11:37
+1
Верно, можно примотать что угодно. Даже просто резинкой для денег к директу прижать. Насчет выжигателя тоже думал, но там нужно будет скорость подбирать и в идеале уже сверяться с экструдером чтобы знать насколько греть чтобы не пережигать. Был бы модуль — использовал его вместо ручки, но нормальные стоят как принтер, а слабенькие на совсем грустных скоростях пришлось бы гонять =)
+
avatar
+2
Продаются сменные жала для копеешных USB паяльников. Недорогие, на 5V. Их можно использовать в качестве точечной пирографии. Там помоему даже термо резистор есть.
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 12:32
+1
это те, у которых кончик добела раскаляются при полуторах амперах? )) так то им и выжигать можно по дереву.
+
avatar
+2
Да уж, монументально. Как работа, так и обзор. Очень интересно и познавательно по причине того,
что недавно стал обладателем A6. Поэтому теперь все интересно по этой теме. Большое спасибо за работу.
З.Ы. Слово «при чем» пишется слитно. Используется четыре раза в обзоре, исправьте, пожалуйста.
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 11:59
0
Спасибо =) сейчас поправлю — много текста, не все ошибки нашел.
Я даже завидую немного тем, кто покупает принтеры сейчас — с учетом чужих ошибок, с новыми возможностями. Когда я вливался, все обмазывали зеркала клеем и пивом, лучших средств не было. Сейчас же готовые адгезивные стекла, копеечные автоуровни, новые хотенды, буквально доплатить долларов 50(выйдет дешевле чем голый принтер два года назад) и получить устройство, которое не нужно допиливать совсем.
+
avatar
  • SergNF
  • 10 января 2018, 12:20
+1
Перечитав 3 раза :), понял.
к 220 Вольтам через реле
Спасибо огромное теперь понял, что могу и со своим «закрытым» (прошивка/мозги) принтером.
Удалил предыдущее свое словоблудие.
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 12:40
+1
Грелка — универсальное решение, главное найти чем запитать реле, в моем случае это питание стокового нагревателя и взять 220 Вольт с соответствующих контактов блока питания, кинув реле в разрыв одного из проводов =)
+
avatar
  • SergNF
  • 10 января 2018, 12:55
+1
Еще вопрос про реле
У вашей грелки из описания с Ali
Максимальная рабочая температура 220 В 200 Вт:140 г.C° с(При комнатной температуре), Сила тока:0.9а, Сопротивление:240 г.Ом
Т.е. реле на 40A это с ооочень большим запасом? Или «0.9а» это «не о том»?
+
avatar
  • AndyBig
  • 10 января 2018, 13:02
+2
Да, так и есть, реле на 40А — это с огромным запасом :)
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 13:14
+1
На самом деле я не специально с запасом брал, просто менее мощные стоят совсем немного дешевле, жаба сказала надо брать на 40 ))
+
avatar
  • SergNF
  • 10 января 2018, 13:50
0
Еще вопросик.
Грелки я нашел только 12x12 и 20x20. У меня стол 15x15.
Грелки можно резать?
Если нет, то реально ее «загнуть», т.к. в моем «домике», 20см по одной из сторон, ну никак не влезет.
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 13:58
+2
Резать нельзя, а загибать наверное многовато будет. Возьмите лучше 12х12, полтора сантиметра края не намного холоднее остального стола будут, у Вас же алюминиевое основание?
+
avatar
  • SergNF
  • 10 января 2018, 20:03
0
Мда. Ваш ответ и вопрос поставил меня в тупик
полтора сантиметра края не намного холоднее остального стола будут, у Вас же алюминиевое основание?
Т.е. «по-умолчанию» предполагалось, что грелка ставится под штатный стол?
У меня стол на 3х винтах, т.е. они «по середине» стола (заподлицо) и между ними даже 10x10 не влезет (надо лезть и мерять).
Встречал «упоминания» что некоторые просто кладут на стол, но «грелка» не ровная, да и 1.5 см тогда окажутся в воздухе. («Автоответы» :) «стекло лопнет» тоже читал)
Параллельно я заказал «Ситалловое стекло» (боросиликатное в радиусе 7 дней доставки не нашел), планируя его снимать после каждой печати. После выноса принтера «на улицу» «туда» уже не подобраться.
Но и такой вариант (снизу вверх) «Штатный алюминиевый стол» + грелка + «Ситалловое стекло» на прищепках, из-за неровности грелки (наросты в месте крепления проводов), ИМХО, тоже не подойдет.
По картинке, не «пощюпав»… Да и распайка коннекторов стола моего Endera 2, как я понял не как у Вас.
В конце концов 400 р не деньги, когда… «свербит» :) В крайнем случае сухофрукты на даче буду делать :)
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 20:28
+1
Распайка — мелочи, питание есть в любом случае, иначе штатный стол не грелся ) а вот что винты у Вас посередине уже проблема. А если сделать как в анете?
Просверлить по углам отверстия и нарастить еще одну нагревательную площадку, под которую уже лепить грелку?
+
avatar
  • SergNF
  • 11 января 2018, 19:34
0
Идея, вроде бы, проявляется, но вопрос по «условиям эксплуатации» грелки.
Если грелку поместить между двумя алюминиевыми пластинами, с «проставкой» в толщину грелки. А чтобы грелка плотнее прилегала к верхней пластине, залить все герметиком.
«Это» допустимо? И она, грелка, в принципе, не выдаст больше 140 градусов? Или будет перегреваться и надо будет мудрить с еще одним реле, каким нибудь LM335Z и ардуиной?

ЗЫ, У Макрофлекса есть какой-то TA с температурой до 300 градусов, а другие бытовые термостойкие материалы, продаваемые в малых объемах, я не представляю.
+
avatar
  • ResSet
  • 11 января 2018, 21:03
+1
Перегреваться не будет, т.к. мозги выключают нагрев при достижении определенной температуры, так что идея с двумя пластинами имеет право на жизнь, правда греться будет дольше из за бОльшего теплоотвода, но зато температуру держать будет отлично.
Герметик не нужен, на грелке свой клей, под верхнюю пластину и лепить, а нижняя просто дополнительно подопрет.
Да и две пластины не нужны.
Пластина с грелкой
Распорки
родной стол
+
avatar
  • AndyBig
  • 10 января 2018, 14:03
+1
Резать нельзя, внутри силикона идет зигзагом нагревающий провод, если Вы его повредите, то грелку можно будет выкинуть :)
+
avatar
  • Soniks
  • 10 января 2018, 12:23
0
Ты можешь показать как устанавливается Натяжитель ремня оси X?
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 12:39
+1
Я сейчас на работе, а принтер дома. Распечатываются все детали, стоковая боковая грань снимается, вместо нее вставляется подвижный блок, который и будет натягивать ремень и новая боковая грань с отверстием под винт и рукоятку. Ничего сложного нет, достаточно распечатать и покрутить немного в руках =)
+
avatar
  • Soniks
  • 10 января 2018, 13:22
+1
Спасибо. Надо будет попробовать.
+
avatar
+1
Спасибо за статью. Много интересного для себя нашел.
Скажите, защищена ли линия, от которой питается принтер, УЗО?
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 12:36
+1
Пожалуйста, рад что мои статьи приносят пользу.
Блок питания достаточно защищен. В планах нарисовать заглушку под блок и поставить нормальные разъемы питания с дополнительным предохранителем, который охватит в том числе и грелку. Готовые решения не подошли из за того что купленный блок питания оказался каким-то нестандартным =)
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 13:25
+1
УЗО нет, но грелка от стола изолирована, корпус принтера — диэлектрик.
+
avatar
+1
Интересуюсь потому, что когда для себя принимал решение о выборе нагревателя стола, начитался статей и обзоров, в которых авторы, при использовании грелки на 220В, в один голос убеждали, что УЗО категорически необходимо.
Честно сказать, в итоге систему я построил именно на грелке, правда на 600Вт, но и размер у меня 20х30 см. А так как в квартире эта линия не была за УЗО, то встроил отдельное и автомат на 10А до кучи прямо в принтер (там место в подвале полно было и даже для целой DIN рейки нашлось).
Скажите а у вас есть такая же, только с перламутровыми пуговицами? не встречали случайно такое же стекло, только подходящее к формату 20х30?
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 14:03
+1
Не, продают только тот размер, который сами используют. Как вариант — можно порезать 31х31 до нужного размера, а лишний кусок продать трем владельцам мелких принтеров с областью 10х10 ))
+
avatar
  • vlandus
  • 10 января 2018, 12:49
0
Каллиграфия завораживает.
Я так понимаю, можно использовать также и карандаш и гелевую ручку и фломастер. И цвета менять.
Круто!
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 13:15
+1
Все можно. Я потерял карандаш с тонкими вставными грифелями, хотел сделать гравировку текстом хотя бы миллиметр высотой. У шариковой ручки слишком толстые линии =)
+
avatar
  • Gelo35
  • 10 января 2018, 12:53
0
Недешёвое стеклышко. Да и размер только 20*20.
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 13:21
+1
По сантиметру с краев съедает ) ну и да, хотелось бы конечно дешевле, но после печати не пожалел. Хотя в соседних темах креозоновские наклейки обсуждали, вроде тоже неплохо держат и дешевле.
+
avatar
  • Gelo35
  • 10 января 2018, 13:38
0
Мне 20*30 надо.
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 13:42
+1
Тогда да, по 5 сантиметров с краев уже будет в глаза бросаться. Закупайтесь БФ-2 =) до стекла меня он полностью устраивал.
+
avatar
  • Gelo35
  • 10 января 2018, 13:52
0
Калякой пользуюсь.
Мало намазать — отлипает во время печати, много — после печати с большим трудом отрываю.
Середину пока не нащупал :)
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 14:05
+1
Вот попробуйте БФ-2. Мне очень понравился, я же заказал 3 бутылки по 400 грамм, думал в этом обзоре покажу универсальность, а они взяли стекло быстро доставили, так до клея руки и не дошли. А так держит хорошо и ПЛА и АБС, правда после остывания детали из АБС очень громко щелкают, иногда подлетают на несколько сантиметров и укатываются под стол, но это уже придирки ))
+
avatar
  • AndyBig
  • 10 января 2018, 12:59
+1
После проверки грелки сразу налепил и стекло, только потом задумался — а что если бы оно оказалось бесполезным? Прилипло то намертво ))
Поэтому я его не клеил, и прижал канцелярскими прищепками :) Так и стоит, клеить не буду — мало ли, вдруг треснет когда-нибудь и придется вместе с алюминиевой пластиной выкинуть :)
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 13:17
+1
Спасибо еще раз за наводку =)
Я приклеил потому что так лучше передается тепло и площадка жестче становится, это же весомые плюсы. Да и не треснет само, не выглядит хрупким. Главное что липнет.
+
avatar
  • AndyBig
  • 10 января 2018, 14:05
0
так лучше передается тепло
Это да, у меня разница между столом и верхней стороной стекла до 8 градусов доходит при выставленной температуре 120.
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 14:12
+1
Ну вот, а у меня 1-3 =)
+
avatar
  • AndyBig
  • 10 января 2018, 16:43
0
Мне это не мешает :)
+
avatar
+1
когда-нибудь куплю себе порося принтер и буду перечитывать Ваши статьи)
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 13:17
+2
Можно купить A8 за 7 тыщ, хватит поиграться =)
+
avatar
  • 56RUS
  • 10 января 2018, 13:13
+1
10 катушек FDplast-а сегодня получил.
Принтер в пути еще, блин жевать теперь что ли этот пластик)))

За статьи спасибо, поглощаю все на 3д тематику.
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 13:18
+1
А Вы запасливый человек )) 10 кило пластика мне на год хватило при относительно интенсивном использовании
+
avatar
  • 56RUS
  • 10 января 2018, 14:33
0
Планов куча, посмотрим что на деле выйдет.
По крайней мере хоть дети посмотрят что да как, естественно самый любопытный ребенок эт я)))
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 14:36
+1
В крайнем случае можно его сбывать владельцам 3д ручек )) при мне покупали моток прутка за 150 рублей в оффлайн магазине, но там даже не знаю, метров 10 наверное.
+
avatar
  • sav13
  • 10 января 2018, 13:15
+1
Давно хочу какое то стекло на стол. А то все пока родной алюминиевой поверхностью пользуюсь. Кстати, неплохо приспособился ABS на «Каляку» лепить.
А 220x200 не встречалось такое?
Или проще стол целиком брать?
aliexpress.com/store/product/Anycubic-ultrabase-3D/1182157_32832752911.html
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 13:20
+1
Меня жаба задушила переплачивать за основание =) там мало съедается полезного пространства, лично у меня проблем с размещением моделей не было, а сильно большую можно и порезать.
+
avatar
  • sav13
  • 10 января 2018, 16:34
+1
Согласен. 6 мм погоды не сделает
Но всегда гложат сомнения, а вдруг срочно понадобится максимальную по размеру деталь
Недавно корпус печатал 210x150x40 — пять часов на самой быстрой скорости получилось
Причем с третьего раза. Так что больше по размерам пока духовно не готов печатать )))
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 16:38
+1
Купите миллиметровое сопло ) для больших неказистых штуковин вполне сойдет, слоем 0,5.
+
avatar
  • neox
  • 10 января 2018, 15:27
+1
Я временно с фоторамки выдрал, PLA и SBS липнет на ура, керамо только с ПВА, иначе отходят углы. Мне хвататет, ABS не использую.

Вот такой у меня кусочек лежит))

+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 15:30
+1
А я в свое время зашел в цех где окна делают, объяснил что мне нужно. Мужики показали в сторону ящика с горой стекла, сказали если сам отрежешь — забирай хоть все ))
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 15:33
+1
Снова задумался о переделке под профиль и статичный стол ))
А вот насчет АБС — хороший материал если найти подход. Можно напечатать хотя бы одну модель для сравнения. Самый большой плюс — возможность механической обработки без особых усилий. А если еще и в баньку потом, то вообще красота =)
+
avatar
  • neox
  • 10 января 2018, 15:38
0
Я кстати переделал его, вот он. Как раз на второй части ваших обзоров начинал) Многое конечно ещё не доделано.

ABS закажу катушку, просто ни разу его не пробовал. Может и понравится)
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 15:51
+1
Только Вы «дрыгостол» оставили, а я в первую очередь от него избавляться хотел )
Только для движения каретки по оси Y желательно два движка ставить. С костылями конечно можно все слепить, но как представлю сколько возни и желание пропадает.
АБС стирается наждачкой как сухое дерево ) неудачные модели иногда можно спасти, густой абс сок(с ацетоном) можно использовать вместо шпаклевки ) ну и плюс сглаживать чистым ацетоном/банькой.
+
avatar
  • neox
  • 10 января 2018, 15:58
0
На профиле он относительно нормально себя ведет. Я тоже буду избавляться от «дрыгостола», только собирать все с нуля буду, ибо от A6 туда только двигатели пойдут, мозги по любому менять нужно будет, они тут никакие.
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 16:26
+1
Да нормальные мозги, с боуденом по X допуск прям хороший стал, осталось по Y тонну веса скинуть и нормально будет. Сделать из него A3 большой =) но с боуденом, чтоб вообще летал.
+
avatar
  • sav13
  • 10 января 2018, 16:37
0
Воняет только плохо. Боюсь из дома выселят с ABS.
А чем дрыгостол принципиально хуже?
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 16:44
+1
Инерция матие. Во время печати по оси У мотор тянет весь стол и при резкой смене направления шкив уже пошел обратно или остановился, а стол по инерции проскользил еще пару десятый миллиметра, оттягивая ремень. Не критично, но мелкие детали могут съезжать или растягиваться вдоль оси, мелкие окружности на высоких скоростях становятся немного овальными.
ABS воняет горячим пластиком. Не горящим, а как будто где-то перегрелось оборудование в пластиковом корпусе. Так то любой разогретый пластик не полезен, после ремонта в мастерской обязательно сделаю вытяжку, думаю даже небольшой должно хватать с обычным 80мм вентилятором.
Вот хипс воняет уже на грани =)
+
avatar
  • Mplus
  • 10 января 2018, 16:28
0
Лучше зайти к стекольщикам и заказать зеркало под размер, оно хоть на 99% ровным будет
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 16:44
+1
Вроде и зеркала у них есть, там точно не ошибешься — кривизну видно.
+
avatar
  • nemoi13
  • 10 января 2018, 13:36
+1
За идею с ручкой отдельное спасибо. Тоже попробую реализовать.
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 13:43
+3
Я чувствую тут большинству в основном ручка и понравилась ))
+
avatar
0
Ваши статьи всем хороши. Просто отдельные моменты широкой публике не так доступны и очень радует, когда на популярном ресурсе популярным языком с картинками и инструкцией рассказывают, как реализовать интересную фичу.
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 14:48
+1
Спасибо =)
Карандаш к каретке я примотал резинкой от денег где-то через месяц владения принтером год назад. Думал все так баловались, а оказывается нет.
+
avatar
  • undead
  • 10 января 2018, 14:53
0
Товарищи, подскажите какую грелку на 220в 200x300мм взять 200 или 600 ватт? 600 не перебор ли?
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 15:01
+2
Вы бы ссылочку показали. Для таких размеров как-то неправдоподобно много.
При 200 Ваттах 200х200 до 105 греет за 5 минут.
600 Ватт будет прогревать за 2 ))
+
avatar
  • undead
  • 10 января 2018, 17:50
0
aliexpress.com/store/product/1pcs-silicone-heating-pad-heater-220V-600W-200mm-x-300mm-for-3d-printer-heat-bed/834897_32665782192.html

Интересно, почему нет промежуточных значений? 200 или сразу 600…
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 17:58
+2
Многие боятся пожаров, так что в плане безопасности так же лучше взять на 200, т.к. если она отклеится, то разогреется явно меньше чем 600 ваттная )
+
avatar
0
На случай отклеивания грелки или глюка термодатчика в прошивке принтера предусматриваются противопожарные режимы.
Например для Marlin:
находим в Configuration.h строку Thermal Runaway Protection. Здесь можно подробнее прочитать про работу этой функции, а чтобы её включить нужно раскомментировать строки:
для хотэнда
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_PERIOD 40 //in seconds
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_HYSTERESIS 4 // in degree Celsius
для стола
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_PERIOD 20 //in seconds
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2 // in degree Celsius
Чтобы защита работала правильно нужно чтобы колебания температуры не выходили за рамки HYSTERESIS или увеличить этот параметр до разумных пределов.
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 20:30
+1
Так если грелка отлипнет принтер будет думать что все нормально, даже прохладно. Ну это конечно если не задействовать грелочный датчик, а использовать стандартный. В противоположном случае даже при отклеивании не даст нагреться больше чем нужно.
+
avatar
  • Mplus
  • 10 января 2018, 20:47
0
Грелка может отлипнуть пятном, как на фотке выше, датчик врядли чего покажет
+
avatar
  • AndyBig
  • 11 января 2018, 05:58
0
Это защита не от отклеивания грелки, а скорее от отклеивания термистора :) Когда клеится грелка, то подразумевается, что ее термодатчик и используется, отклеивание грелки при этом не приведет к катастрофе.
А вот в случае пробоя мосфета или реле эта защита в прошивке уже не поможет.
+
avatar
+1
Брал свою именно здесь 200х300 мм 600 Вт. Кстати, абсолютно не пахнет при любом нагреве.
Насчет мощности советую обратить внимание на тип стола и стекла, которые будете использовать. Если греть планируете через толстую дюралевую или стальную пластину оконное стекло 4-6 мм в толщину, то берите на 600 Вт. Если тонкий стол из гетинакса или алюминия и специальное стекло 2-3 мм, то 200 Вт хватит.
Не забываем, что Ватты китайские :-)
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 20:33
0
У меня толщина бутерброда стол+стекло 7 мм. Кстати, ровно пополам. 3,5 мм люминька и 3,5 мм стекло =)
+
avatar
  • Mplus
  • 10 января 2018, 15:01
0
Я бы 200 брал, токи меньше, да и резких рывков температуры не будет
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 15:07
+1
Кстати, да, пока контроллер одумается, температура долетит до 110 вместо 100 и похожая ситуация будет при поддержании температуры. Тот же SBS может потечь по столу.
+
avatar
  • sir0ta
  • 10 января 2018, 15:19
+1
600. Плавный пид и все будет норм. Зато всегда будет запас и если отопление центральное и отключат есть вариант погреться )
+
avatar
  • Gelo35
  • 10 января 2018, 16:32
0
Я на 300 взял, ИМХО достаточно.
+
avatar
  • sir0ta
  • 10 января 2018, 15:18
-2
Сейчас бы в 2018 году анет 6-й… да модификации к нему…
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 15:27
+2
Я ждал Ваших комментариев =)
Ну а что поделать, во время покупки это был один из лучших вариантов, да и хватает его на мои нужды вполне.
Да и не знаю что еще новичкам можно посоветовать, разве что на A3 посмотреть, там стол статичный, хоть и маленький и почти закрыт корпус.
+
avatar
  • baksser
  • 10 января 2018, 15:20
0
я слышал эти дешевые грелки 220 вольт воняют нещадно. Как оно у вас? я присмотрел за 35$ она говорят не пахнет h
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 15:24
+1
О вони я писал, похоже на дешманскую скатерть для стола клееночную. Правда не все воняют, но вот помню бухгалтеры решили обновить внешний вид стола в кухне, я два дня там не ел ))
То же самое с грелкой, в гараже прогревал несколько раз, потом только в дом занес и поначалу только ПЛА печатал на 70 градусах. Сейчас посторонних запахов нет и при 105.
+
avatar
  • AndyBig
  • 10 января 2018, 16:47
0
На 220 не знаю, а на 12 у меня не воняла никак, ни на холодную, ни при нагреве :)
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 16:49
0
А продавец тот же? Состав то должен быть одинаковым, только проволока разного диаметра.
+
avatar
  • AndyBig
  • 10 января 2018, 17:07
0
А продавец тот же?
Как ни странно — да, тот же :)
aliexpress.com/item/1pcs-silicone-heating-pad-heater-12V-200W-200-200-mm-for-3d-printer-heat-bed/32609629887.html
Но ни при распаковке ни при первом включении я вообще никакого постороннего запаха не ощутил :)
Производители могут быть разными, я думаю.
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 17:43
0
При распаковке все хорошо, воняло только при разогреве до 105
хмм… а может это стекло воняло? Хотя вряд ли.
+
avatar
  • AndyBig
  • 11 января 2018, 05:47
0
Ну фиг знает. Силикон по идее вообще не имеет запаха, даже при нагреве. Может быть у Вас грелка была в чем-то «вымазана»? Не так, что даже руками чувствуется, но достаточно для вони при испарении от нагрева :)
+
avatar
  • 407s
  • 10 января 2018, 17:26
0
У меня А6, родной БП на 20А. Если ставить отдельный мосфет, то потребляет вся система с постоянным нагревом не более 15А. Установка более мощного БП хотя бы до 40 не влияет никак не технические характеристики — проверено :)

Грелка на 220 — риск сдохнуть случайно :) Ставить ее имеет смысл если только работа штатного стола не устраивает. А штатный подоходит тем, кто греет до 80. Мой на штатном БП спокойно до 85 грелся и ничего, живой.

Теперь что касается заметки о «10А много!!! Вах вах». Ну посмотрите на жилу в разъеме и посмотрите на сам разъем стола. Неужели сложно догадаться о необходимости замены разъема на пайку + увеличение сечения провода до 2.5 квадратов? У меня почему-то ничего не оплавилось за 3 месяца.

Уже и алюминиевый куб собрал. Проблемы только с грязными пластиками, из-за которых сопло любит забиваться.
Автоуровень — рулит ) А для адгезии надо искать не грелку, а хорошую накладку на обычный стол, у которых поверхность шершавая.

Накладку которую вы рекламируете как «СУПЕР АДГЕЗИЯ за 25» или сколько-то там брать не стоит. Ее хватает не более чем на 10 циклов печати. Потом начинает отслаиваться верхний слой и плакали ваши 1500 рублей.

Поэтому лишний раз лучше стоить помнить о чистом стекле хотя бы боросиликат.
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 17:53
+2
Стекло прошло больше 10 циклов печати и пока живо тьфу тьфу. Может качество поверхности гуляет от партии к партии, но эникубик принтеры все идут с этими стеклами и люди не жалуются.
У меня А6, родной БП на 20А. Если ставить отдельный мосфет, то потребляет вся система с постоянным нагревом не более 15А.
Блок я менял только потому что родной полетел и полетел скорее всего из за коннектора стола, а там кто знает.
Грелка на 220 — риск сдохнуть случайно :) Ставить ее имеет смысл если только работа штатного стола не устраивает.
Время прогрева сократилось более чем в 2 раза до сотни. Засеките за сколько Ваш стол прогреется до 105 градусов.
При поддержании нагрева стокового стола двигателям уже не хватает питания, это слышно по звуку, с грелкой перепадов нет совсем. Да и не знаю как можно случайно сдохнуть. Даже если она вся отлипнет, при 200 Ваттах нагреется до 300-350 градусов, для воспламенения окружающих предметов нужно больше.
+
avatar
  • AndyBig
  • 11 января 2018, 06:06
0
Установка более мощного БП хотя бы до 40 не влияет никак не технические характеристики — проверено :)
Не влияет, но БП при нагреве неслабо греется и двигатели при включении нагрева явно по другому начинают зыучать, это значит, что напряжение просаживается. У меня тоже А6 если что.
Ставить ее имеет смысл если только работа штатного стола не устраивает. А штатный подоходит тем, кто греет до 80. Мой на штатном БП спокойно до 85 грелся и ничего, живой.
Угу, греется. Каких-то 10 минут — и нагрелся. До 100 градусов вообще минут 15 надо ждать.
замены разъема на пайку + увеличение сечения провода до 2.5 квадратов?
С этим согласен, только хватит и 1.5 квадратов :) И провод нужно брать очень мягкий, идеально подходит гибкий в силиконовой изоляции — у него очень много очень тонких проводкой в жиле и он очень гибкий, меньше шансов что начнет ломаться от постоянных перегибов при работе.
Накладку которую вы рекламируете как «СУПЕР АДГЕЗИЯ за 25» или сколько-то там брать не стоит. Ее хватает не более чем на 10 циклов печати. Потом начинает отслаиваться верхний слой и плакали ваши 1500 рублей.
У меня уже далеко за сотню циклов и ничего не собирается отслаиваться :) Причем всегда печатаю практически на одном и том же месте (левый ближний угол стола), и это место сейчас внешне не отличается от других, малоиспользуемых мест.
Кстати, протирал в последний раз циклов 30 назад :)
+
avatar
  • SergNF
  • 11 января 2018, 10:36
0
delete
+
avatar
  • ResSet
  • 11 января 2018, 14:05
+1
Для управления реле токи нужны мизерные, так что можно оставлять и штатные коннекторы =)
+
avatar
  • Picap
  • 13 января 2018, 15:54
0
Стекло это я так понимаю на стол через 2-сторонний скотч крепится, после сотни циклов не отваливается?
+
avatar
  • AndyBig
  • 13 января 2018, 16:46
0
Да, у него на обратной стороне 3М-скотч, по идее высокотемпературный. Но т.к. я его не клеил, даже защитную бумажку не сдирал, а просто положил и прижал прищепками, то про его стойкость не могу ничего сказать :)
+
avatar
  • Picap
  • 13 января 2018, 16:59
0
Меня как раз и заинтересовало это стекло с креплением без прищепок, а что ResSet скажет по поводу крепления на скотч?
+
avatar
  • AndyBig
  • 13 января 2018, 17:40
0
Ну, например силиконовая грелка на таком же скотче (судя по надписям на защитной бумажке) не отлипает после сотни с лишним циклов, хотя даже вверх ногами висит :)
+
avatar
  • ResSet
  • 13 января 2018, 21:11
0
Но клеевые составы все же разные, в грелке прозрачный слой, с зелёнцой, а у стекла сероватый. Хотя оба держатся ещё =)
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 января 2018, 00:26
0
Ну фиг знает, на защитных бумажках у меня был отпечатан один номер :)
+
avatar
  • ResSet
  • 13 января 2018, 21:10
0
И стол и грелка уже с нанесенным клеевым покрытием. Около ста циклов на 105 градусах думаю уже прошли — держатся неплохо =)
+
avatar
+1
Блин, рисование чертежей завораживает посильнее 3д печати :) Эх мне бы на диплом такую штуку 20 лет назад :)
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 18:05
+2
Если заморочиться, можно даже кистью рисовать, настроить действие после ретракта — движение в координаты с лужицей краски, увеличить ширину сопла и малевать картины )
А по поводу диплома — разве в этом случае не больше возни? Нарисовать, преобразовать, настроить все, а потом еще и ждать пока все нарисуется?
+
avatar
0
Ну зато какой кайф, когда у тебя ровный чертеж, с красивыми шрифтами. А по поводу ждать пока нарисуется, можно за этим процессом с друзьями и пивком наблюдать, вместо телика :)
+
avatar
  • ResSet
  • 11 января 2018, 20:59
+1
Вместо камина )
+
avatar
  • WHALE
  • 10 января 2018, 18:19
0
экстрактор имхо скоро расплавит место крепления и выпадет.
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 18:33
+1
Не, я проверял хотенд когда распаковывал — с включенным вентилятором за нижнюю грань можно без проблем держаться рукой при 200 градусах нагревателя. А ABS спокойно выдержит больше сотни. К тому же он фиксируется еще и вверху =)
+
avatar
  • WHALE
  • 10 января 2018, 18:59
0
время покажет
+
avatar
  • g00gle
  • 10 января 2018, 18:35
0
это вряд ли.
+
avatar
  • Deluks
  • 10 января 2018, 18:32
-1
скоро и выжигатели уйдут в прошлое, дети обленятся в конец, что-то делать своими руками. =(
+
avatar
  • ResSet
  • 10 января 2018, 18:34
0
В детстве я ссался от выжигателя ) сейчас есть недорогие лазерные граверы.
+
avatar
  • g00gle
  • 10 января 2018, 18:37
0
так проблема-то в чем? а точнее в ком? конечно же в их родителях и только.
+
avatar
0
Не сказал бы что сидеть и выжигать многим лучше развивает ребёнка чем сидеть и крутить болты собирая механику принтера, не говоря уже про настройку софта. Моторика рук что при выжигании что при кручении болтов и гаек. Да лижбы нравилось, а так пускай делают что хотят.
+
avatar
  • Picap
  • 13 января 2018, 16:02
-2
ResSet еще раз скажу, сделайте плиз мануал на Симплифай 4.0 готовый для распечатки на обычном принтере!!! У меня есть на прошлую версию (самопал в ворде), но Вы сможете лучше сделать мануал на новую версию Симплифая
+
avatar
  • ResSet
  • 13 января 2018, 21:14
0
Так можно же напечатать страницы и отсюда, так же есть программы для сохранения страниц сайтов в виде картинок или пдф файлов. Я набрасывал текст сразу в редакторе mysku, поэтому в более удобном виде материала к сожалению нет.
+
avatar
  • kiv69
  • 16 января 2018, 19:47
0
Увидел разъём на столе и первая мысль — галимый дрыгостол от анет. Почти угадал.
Это не дорабатывать надо, а продавать побыстрее какому-нибудь лоху и взять\собрать принтер на нормальной кинематике
+
avatar
  • Berebes
  • 17 января 2018, 13:06
0
А что значит нормальной кинематике? Я собрал Prusia i2. Напечатал пару деталей и пока забросил. Вот как будет время думаю его дальше доводить или лучше сразу что-то лучше строить? Тут услышал, что раз стол ездит, не лучший вариант, деталь охлаждается.
+
avatar
  • ResSet
  • 17 января 2018, 13:39
0
Проблема не в охлаждении, а в том что стол тяжелый и от инерции сложно избавиться, плюс мягким пластиком невозможно печатать, тот же столбик из флекса будет у Вас раскачиваться как дерево на ветру =)
+
avatar
  • ResSet
  • 17 января 2018, 13:38
0
Да нормальный дрыгостол ) по крайней мере за свои деньги. Для большинства задач с головой хватает =)
Вот если чем-то серьезным заниматься… но там и ценовой диапазон другой будет, да и на SLA желательно.
+
avatar
  • vad321
  • 20 февраля 2018, 10:20
0
Доброго всем дня, давно облизываюсь на 3d принтер, да все жаба душила.
недавно наткнулся на принтер за $143, смущает отсутствие отзывов именно по принтерам, правда и магазин недавно открылся.
Поделитесь мнением как специалисты. Спасибо.
+
avatar
  • ResSet
  • 20 февраля 2018, 10:33
0
i3 пруша, конструктивно похожа на Анет А8, которые в гире зимой стоили так же 140$. Из минусов — акрил везде где только можно. Стол поначалу будет спасать стекло, которое надо будет поставить, а вот основание со временем может принести проблем с калибровкой и закусыванием направляющих. В общем, для начала можно попробовать, но придется немного «доработать напильником» и не надеяться на долгую беспроблемную работу. С другой стороны, возможно Вас не затянет и обойдетесь малой кровью =)
+
avatar
  • vad321
  • 20 февраля 2018, 10:44
0
Спасибо, а обзоров на такой принтер не встречали? Я не нашел.
+
avatar
  • ResSet
  • 20 февраля 2018, 11:23
0
Именно на такой не встречал, у A8(обзора 2-3 есть в муське) алюминиевое основание и стол, у этого же основание похоже на ДСП =)
Если руки прямые и есть желание, все можно переделать под нормальный металл и не переживать, но как-то слишком много возни, с другой стороны экономия =) если не сильно горит и бюджет сильно ограничен, я бы подождал очередного снижения на Anet A8. Если есть возможность добавить и не нужны крупные детали, я бы посоветовал новичку A3, в идеале в алюминиевом корпусе(разница в цене небольшая). Он прослужит долго, плюс можно спокойно работать флексом из-за ухода от «дрыгостола».

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.