Авторизация
Зарегистрироваться

Допилка дешёвого налобного фонаря без токарного и вертикально-фрезерных станков :)

Осенью прошлого года я сдуру купил дешёвый «налобник» для работы в тёмной деревне без уличного освещения и езды на лыжах по лесу.

Муську и «фонарёвку» про чужой опыт читал недолго (а чего там сложного?), каюсь. Но у кого-то они дохли через полгода и были ядовито-голубыми с оттенком белого на ~8000К наподобие электросварки «морозной свежести арктического утра».
На рекомендуемые бывалыми дорогие фирменные изделия денег не хватало тогда.

Поэтому я выбрал просто — не самый уж дешёвый и с довольно приличными оценками покупателей товар (миллион мух не могут ошибаться, ага).

Цена была 779 руб. в ноябре 2017 г. за самый «навороченный» комплект — с ЗУ, аккумуляторами, светодиодом XML L2.
Модель GZLIDY 20W, до тех ватт и заявленных 5000 лм светового потока ему очень далеко: ru.aliexpress.com/item/RU-5000LM-Cree-XML-L2-XM-L-T6/32840823306.html
Свет был тусклый (после прогрева), неприятно-холодный, с плохой цветопередачей.
Про поддельные «Cree» пр-ва китайской конторы LatticeBright информации в инете уже достаточно.

Поэтому в январе я докупил комплектующее для улучшения «полуфабриката» — медную подложку-звезду с DTP (прямым тепловым путём к кристаллу):
www.aliexpress.com/item/20mm-1-6mm-DTP-copper-plate-for-CREE-XPE-XPL-XPG/32714848306.html
К тем звёздам в апреле 2018 приехали светодиоды Samsung серии LH351D в совместимом с имеющимися платами 3535 корпусе, марки SPHWHTL3DA0GF4T0Q6 (9Вт 4000K CRI 90) по 66,4 р., made in Korea от офиц. дилера в Москве через групповую покупку у е-неона на форуме «фонарёвка» и дешёвую доставку почтой России, а не транспортной компанией, как любила та зажратая контора.
Фирма Самсунг — один из лидеров области, её «светики» по отношению качество/цена часто лучше заслуженных брэндов Cree и Nichia.

Китайский светодиод слева от корейского самонапаянного:


Разобрал «голову» фонаря — линза откручивается, белая стопорная шайба поддевается ножом. Оказалось, что «звезда» со светодиодом алюминиевая 6-гранная поперечником 20 мм, около 1,2 мм толщиной крепилась к алюм. трубчатому корпусу только по периметру, на ширине всего 2-3 мм. Без каких-либо винтов, шурупов, заклёпок, клея и термопасты, лишь пластиковой шайбой-вставкой на одном честном слове трении, чтобы потом расшататься от тряски и тепловых циклов.
Самая горячая центральная часть платы светодиода свободно висела в воздухе и зря грелась.
И это яркий пример «запланированного устаревания».

На фонарёвке были советы вытачивать таким врождённым инвалидам на станках новую сердцевину корпуса и далее покупать нормальные марки, а тот неизлечимый «отстой» вешать на собак для их выгула в темноте, дарить врагам, выкидывать и т.п.

Но у меня в кучке радиолюбительского хлама нашёлся советский конденсатор К50-6, 500 мкФ 16В (или 25В, не помню уже). Его корпус из довольно толстого алюминия с лёгким натягом заходил в то отверстие, где жарилась металлическая плата светодиода.

Тот кондёр был распилен по краю эпоксидной заливки, его стакан освобождён от рулонов фольги, запихан в центральное отверстие «головы» фонаря заподлицо с основным корпусом, просверлен в 5-ти местах и порезан ножницами в «розочку».



Светодиод на медной плате был обильно смазан термопастой и привинчен на штатное место 2-мя шурупами, примерно такие же использовались в VHS кассетах.


После припайки к звезде почему-то трёх проводов (может там датчик тока так сделан?) и механической сборки фонарь продолжил работу как осветительный прибор, т.е. по току и напряжению драйвер с новым светодиодом подружились.
Резьба линзы довольно хлипкая, я её закрутил 3-й раз с трудом.

И ещё центрирующую (крепёжно-отражательную, белую) пластмассовую шайбу мне пришлось слегка проточить надфилем, чтоб головки шурупов не мешали ей прижаться на законное место, поближе к плате светодиода.



И медная звезда не была предназначена под тонкие шурупы, её тоже дотачивал дрелью и надфилем.

Использованные инструменты и материалы:

  • 1) стол
  • 2) тиски
  • 3) паяльники 40Вт и ЭПСН 100Вт с советским ещё симисторным «диммером» на ~60% мощности для прогрева пустой звезды (MCPCB) снизу и припайки светика на заранее облуженную медную плату.
  • 4) картонные кусочки для зажима звезды горизонтально, чтоб тепло от паяльника в сталь не ушло. Про термопрофили пайки знаю, но припой ПОС-61 у меня случайно испачкался в примесях более легкоплавкого сплава с висмутом. И таким экспресс-методом я уже около 50 звёзд запаял за последние 6 лет, только 1 Cree XRC7090 отказал из первых паек, ещё чистым припоем.
  • 5) пинцет для держания проводов при припайке (пальцы не казённые)
  • 6) мини-электродрель из движка ЭДГ-6 (тоже DIY)
  • 7) свёрло для металла 1,6 мм из Р6М5 стали
  • 8) отвёртка крестовая 4 мм
  • 9) ножовка по металлу
  • 10) ножницы обычные для бумаги длиной 175 мм, но тоже советские ещё с металлическими ручками, с облупленной краской цвета «хаки».
  • 11) Остроконечный ножик для поддёвки и снятия пластиковой белой шайбы.
  • 12) надфиль круглый или плоский для расточки крепёжных отверстий MCPCB, чтоб они стали ближе к центру на 1 мм. Иначе шурупы крепежа звезды входили бы не в просверленный стакан кондёра, а в толстый корпус, сверлить который слишком долго.

Снимать на фото инструментарий мне стыдно, на рабочем месте у меня разгильдяйство.

Из-за большей толщины новой платы (на 0,4 мм) положение светодиода в оптике стало правильнее, узкий луч чуть расширился, что удобнее для работы вблизи.

Ток потребления с АКБ — 600/160 мА в ярком и тусклом режимах, это всего 2,2 Вт мощности.
Время работы от фуфловых акб не засекал пока.
Корпус греется, но не обжигает.
Фото с полуметровой металлической линейкой (ГОСТ 427-75), макс. яркостью и широким углом луча:


Вместо заключительных котов, которые зло (в Индии например их не любят) «на десерт», для оценки цветопередачи я поместил кусты малины ночью, без вспышки и обработки. Фотошоп при проявке RAW показал ЦТ 3900K, все его ползунки были «по умолчанию». JPG слишком шумный почему-то.


Крупнее и с EXIF:
jpegshare.net/images/fa/82/fa8246cb1cc9d8a36783663923bfcab9.jpg

P.S. Сильно не пинайте, это мой первый обзор тут.
Придуманный мной способ дешёвого «затыкания» слабого теплоотвода рабочий и меня пока устраивает. Пляски с весами, спектроскопами, тепловизорами и осциллографами про многие применённые мной компоненты сделаны ранее другими людьми, опытными бинодрочерами светодиодофилами.

Бимшоты (снимки лучей на стенах) делать я не умею и на разных зумах это долго. Калиброванных стен и расстояний от них нет поблизости. И оригинальный первый вариант обратно собирать не хочу для сравнений было/стало — резьбы жалко, хлипкие они в алюминии.

Стишок сатирический, не мой
«Бюджет в 500 рублей означен,
Бессмысленный и тусклый свет.
живи ещё хоть четверть века —
всё будет так. исхода нет.
придет другой — начнет сначала.
И повторится все опять:
пятьсот рублей, 2 батарейки, ужасный линзовый фонарь.»
© forum.fonarevka.ru/showthread.php?p=1076120#post1076120
Добавить в избранное +39 +56
свернуть развернуть
Комментарии (84)
RSS
+
avatar
  • falkon27
  • 15 августа 2018, 23:50
+1
кат забыли поставить
+
avatar
  • kzndenis
  • 15 августа 2018, 23:51
0
кааааат
+
avatar
  • dimmm84
  • 15 августа 2018, 23:53
0
каткаткаткаткаткаткаткаткаткаткаткаткаткаткаткаткаткаткаткаткаткаткаткаткаткат
+
avatar
  • G99999
  • 15 августа 2018, 23:55
+6
Да ладно.Нормально.
+
avatar
  • oleg235
  • 15 августа 2018, 23:58
+3
1. Уберите текст под кат. Пожалуйста.
2.
советский конденсатор К50-6, 500 мкФ 16В (или 25В, не помню уже). Его корпус из довольно толстого алюминия с лёгким натягом заходил в то отверстие, где жарилась металлическая плата светодиода.
На фото видно, что толщина алюминия порядка 0,8 мм.
3.
Ток полученного «мутанта» я не измерял (отпаивать и разбирать сложно)
Такое меряется без разборки — при помощи кусочка текстолита с фольгой с обоих сторон.
4. Фонарь всё равно лютое УГ даже после доработки.
+
avatar
0
Как, чем?

< cut> < /cut>
не работает
+
avatar
  • oleg235
  • 16 августа 2018, 00:11
0
Нажать кнопку с ножницами.
+
avatar
+1
10 раз нажимал, всё выделенное удаляется.
+
avatar
  • kirich
  • 16 августа 2018, 00:23
+1
10 раз нажимал, всё выделенное удаляется.
Ничего не выделяем, ставим курсор на пустой строке после предисловия и нажимаем один раз.
+
avatar
+1
Ну появляется тэг <сut> в тексте, а закрывающего к нему нет и нифига не прячется.
Или его действие только в ленте всего DIY становится видно?
+
avatar
  • kirich
  • 16 августа 2018, 00:56
+3
а закрывающего к нему нет
Закрывающего для него и не нужно.

и нифига не прячется.
не может быть.

предисловие
кат
обзор

Или его действие только в ленте всего DIY становится видно?
Его действие видно на заглавной странице :)
+
avatar
  • Vadim2S
  • 16 августа 2018, 06:30
+5
В черновике cut не работает. Когда писал первый обзор — тоже долго страдал. Ставьте cut куда надо, в публикации будет все как надо.
+
avatar
+1
Текстолитовой вкладкой я ток с акков померяю, а если там понижающий импульсный драйвер?
Даже 0,8 мм алюминия к меди и термопаста лучше, чем 2мм алюминия к алюминию и воздуху.
+
avatar
  • Qwertus
  • 16 августа 2018, 01:37
0
а если там понижающий импульсный драйвер?
Окститесь! Откуда ему там взяться при параллельных аккумуляторах?
Шим-дрыгалка, кондёр и токоограничивающий резистор — вот и весь «драйвер»
+
avatar
+3
Да, АКБ запараллелены в своём отсеке, от одного любого свет есть, но я по привычке прозвонил контакты сначала. Ток потребления через текстолитовую 2-х стороннюю плату-прокладку с каплей припоя (в разрыв контактов АКБ) оказался равен 0,58А, с короткими щупами — 0,6А, а в слабом режиме — 0,16А.
3,7В*0,6А = 2,2Вт
Заявленных 20 Вт с 5000 лм (250 лм/Вт аднака!!) и близко нет, а спор открывать и жалобы писать поздно :(

Ещё пришла идея залить остаток воздушной дыры в радиаторе легкоплавким припоем, но провода менять на ПЭТФ лень…
+
avatar
0
На провод МГТФ, ошибся.
Политетрафторэтилен в памяти крутился.
+
avatar
  • TheLamer
  • 16 августа 2018, 10:33
+2
Помажьте термопастой и плотно набейте кусочками обычной пищевой фольги. Она хорошо уминается и заполняет пространство. Хотя для такой мощности вам и имеющегося теплоотвода с большего хватит, фольга нужна только если планируете на нормальные аккумуляторы переходить.
+
avatar
+3
(мечтательно) потом ещё аудиофильские серебряные провода подключить к «рюкзаку с батарейками» © Ералаш и шляпе с вентилятором :)
+
avatar
  • abyrwalg
  • 16 августа 2018, 18:20
0
На фото видно, что толщина алюминия порядка 0,8 мм
воот, а я всегда думал, что там фольга ~0.3)
+
avatar
  • Qwertus
  • 15 августа 2018, 23:58
+1
Я пожалел бы тратить Самсунг на это го…
+
avatar
+6
66р. + 15р. за алюм. подложку (до роста курса доллара). Против 3 тыс. за фирменный фонарище.
Медных подложек всё равно 5 шт куплено, 4 в другие места.
+
avatar
  • Qwertus
  • 16 августа 2018, 01:31
+1
66р. + 15р. за алюм. подложку (до роста курса доллара). Против 3 тыс. за фирменный фонарище.
Здесь речь не о дешевизне СИДа, как хорошо известно в некоторых кругах, фонарь и за 3 тыра, и за 5 может в реальности оказаться лютым овнищем, а о чудесном свете Самсунга. И портить этот замечательный свет подобным фонарём — натуральное кощунство.
+
avatar
  • Vadim2S
  • 16 августа 2018, 06:32
+2
Корпус у таких фонарей хороший — огромнейшее заливное пятно света. Все-таки бывшая велофара.
+
avatar
  • Qwertus
  • 16 августа 2018, 07:28
0
Корпус у таких фонарей хороший
Ничего хорошего в нём нет. Если какаху завернуть в красиый фантик из сусального золото, то она чудесным образом не прератится в конфету в золото фантике, а так и останется овном.
огромнейшее заливное пятно света.
Которое в любых других фонарях получается путём подбора TIR нужной ширины или матированием стекла скотчем.
Все-таки бывшая велофара.
А ставить зум-свет на велосипед это то ещё извращение, похлеще содомии.
+
avatar
  • Vadim2S
  • 16 августа 2018, 11:15
+2
огромнейшее заливное пятно света.
Которое в любых других фонарях получается путём подбора TIR нужной ширины или матированием стекла скотчем.
Ну и зачем? Если тут оно сразу есть?
+
avatar
  • Qwertus
  • 16 августа 2018, 13:51
+1
Ну и зачем? Если тут оно сразу есть?
Затем, что всего остального в этом «фонаре» макете фонаря нет, в том числе и света.
+
avatar
0
огромнейшее заливное пятно света
на виде сбоку выглядит так:

А у сабжа ширина луча максимум 60 градусов.
+
avatar
  • Vadim2S
  • 16 августа 2018, 11:22
0
огромнейшее заливное пятно света
на виде сбоку выглядит так:
Вы не «сбоку» — вы «в стенку». А в стенку ваше пятно выглядит, как яркий хот-спот со слабенькой засветкой по краям.

Я использовал разные варианты налобников (до 100$). И оригиналы и китайские «по мотивам». На сегодняшний день лучшее, что я видел — типа HL02 и вот таких велофар. И, главное, я даже не скажу сразу, что мне нравится больше. При том, что разница в цене — в разы.
+
avatar
0
в стенку ваше пятно выглядит, как яркий хот-спот со слабенькой засветкой по краям
Нет там никакого выраженного спота. От центра к краям яркость плавно падает.
+
avatar
  • navyg
  • 16 августа 2018, 07:58
+1
Медных подложек всё равно 5 шт куплено
Совсем не все равно. $5.8 за звезду, $0.52 за доставку, бакс за светодиод (возможно, и тут надо доставку посчитать). Итого: $7.32. Тот же самый H03, которым можно начинать пользоваться прямо из коробки, стоит всего втрое дороже, а вы ведь ещё старый драйвер оставили.

Ну и это странное решение заткнуть дырку тонкой алюминиевой фольгой и поверх нее поставить медную звезду с DTP (ну зачееем оно здесь?) даже комментировать не хочется.
+
avatar
+3
Потому что медь 1,6мм и по исходно задуманному периметру отводить тепло лучше будет, чем люминь 1,2 мм.
И гладкое дно кондёра даже при толщине 0,6-0,8мм получше воздушной дырки работает.
А мощность 2,2Вт всего на входе драйвера :(
+
avatar
  • navyg
  • 16 августа 2018, 09:04
0
Потому что медь 1,6мм и по исходно задуманному периметру отводить тепло лучше будет, чем люминь 1,2 мм.
Да прям там. Вот у вас есть тонкая труба, по которой течет вода. Вы меняете кусок трубы на более толстую, чтобы увеличить пропускную способность трубопровода, но увеличения не произойдет, потому что оставшийся участок тонкой трубы будет ограничивать поток воды. Примерно так же и в вашем фонаре. Тепло от светодиода должно передаваться на корпус, а не просто отводиться «в никуда», а пятно контакта звезды с корпусом осталось малым. Жертвоприношение в виде убитого и распятого конденсатора не в счёт.
А мощность 2,2Вт всего на входе драйвера :(
Тогда зачем вам DTP? Он себя реально показывает только на высокой мощности, а ее вы в этом корпусе даже сменой драйвера не сможете выжать из вашего диода без перегрева последнего. Потому что дыра под звездой как была, так и осталась. Можно было взять более дешёвую медную подложку без оного, а то и вообще алюминиевую под типоразмер вашего диода. Вам отводить надо не 2.2 Вт, а меньше, потому что часть мощности будут отведена в виде лучистой энергии (т.е. света).
+
avatar
+2
Срок службы и КПД светодиода напрямую связаны с его температурой. При нагреве эти параметры снижаются. Так что каждый градус/Вт теплового сопротивления важен, а пропеллер туда не влезет.
+
avatar
  • navyg
  • 16 августа 2018, 09:55
+1
Вы преувеличиваете беззащитность светодиодов перед каждым градусом. Какова была на максимальном режиме температура кристалла до переделки и какая она сейчас?
+
avatar
+1
Это можно измерить без тепловизора? Пирометр только есть ~20 баксовый.

Срок службы вырастет — тоже хорошо.
Ещё на фонарёвке нашёл совет медную болванку (стержень) впендюривать в столь же дырко-охлаждаемый трипл (тройчатку светиков, уже с реальными тысячами лм).
И мне предложили «фольги плотно напихать в свободные дырки с термопастой».

Пиком извращений вечного апгрейда стала бы самодельная тепловая трубка :)
+
avatar
0
пик это заменить диод, звезду, драйвер, провода, корпус выточить, термопаста, тирка, герметизация… что обойдется в разы дороже чем купить сразу нормальный (например скиллхант 03) фонарь.
если рукам дела нет можно делать что угодно. если оно вам не надо, просто сделайте чтоб «это» не умерло от перегрева в первые 30 минут работы.
+
avatar
  • navyg
  • 16 августа 2018, 16:26
+1
Срок службы вырастет — тоже хорошо.
А он точно вырастет? Вы не знаете, какая была температура, но при этом уверены, что DTP значительно улучшило температурные условия светодиода. Медная подложка с DTP и Самсунг в данном фонаре — это, как говорят наши заклятые друзья из-за океана, overkill. Избыточно, другими словами. Но если вам так захотелось, то почему бы и нет.
+
avatar
+1
Так я начальный ток не измерил же, не знал фишку с двухсторонним текстолитом в разрыв цепи АКБ и что они параллельно, а не последовательно. Вдруг в описании товара про мощность 20 Вт «коэффициент вранья» был не 10, а всего 2 раза и тогда 10Вт мигом спалили бы «мою прелессть» новый светодиод со звездой, кое-как левитирующей в дырявейшей трубе корпуса?
+
avatar
  • navyg
  • 16 августа 2018, 22:45
0
Вдруг в описании про 20 Вт «коэффициент вранья» был не 10, а всего 2 и тогда 10Вт мигом спалили бы «мою прелесссть» новый светодиод со звездой
В смысле?! Гипотетические 3 ампера не спалили старый диод, а новый — спалили бы? Тогда зачем вы пихаете неизвестно что неизвестно куда? Знаете, ваши аргументы становятся все чудесатее и чудесатее. ))
+
avatar
+1
А чем чёрт китаец не шутит?
12 августа поблизости обозревался по п.18 более дорогой и качественный фонарик с меньшей дырой под светодиодом в корпусе, за 60 баксов:
«В фонаре используется светодиод LUMINUS SST40 N4.
Максимальный световой поток 1600 Лм, максимальный ток 5А»
и разгоняли их фанаты до 8А.

Если китайцы уже и такие LED повторили, то для заявленных 5000 Лм ток вообще страшно представить. Или с повышающего драйвера 18В пошло бы :)

А по замерам сегодня (перед экспресс-моддингом не успел толком, в деревню торопился) при равном токе 299мА у самсунга 351D падение 2.78В, а у исходного синюшного на тонкой звезде — 2,73В.
+
avatar
  • navyg
  • 18 августа 2018, 22:09
0
при равном токе 299мА у самсунга 351D падение 2.78В, а у исходного синюшного на тонкой звезде — 2,73В.
И что с того? Драйвер стабилизирует ток вне зависимости от падения напряжения на диоде. А если это тупой директдрайв, так ещё лучше: меньше ток — меньше рассеиваемая мощность. Но разница в пять сотых вольта никакой погоды не делает.

В общем, не надо ничего выдумывать.
+
avatar
+1
Vf — косвенный показатель мощности, уровня технологий и сколько съэкономлено на токоподводах к кристаллу (часто золотых).
Светодиоды сейчас прогрессируют по эффективности в т.ч. путём уменьшения прямого напряжения.
Сравните напряжение и КПД старых и новых моделей LED китайских фирм на картинке из программы ledcalc:
pic.mysku-st.ru/uploads/pictures/03/73/78/2018/08/17/a3fd0f.png
+
avatar
  • navyg
  • 19 августа 2018, 00:10
0
Ага. Вас послушать, так Самсунг на 2% хуже безродной синюхи, поскольку его Vf на равных токах выше. Зачем вы заменили лучший диод худшим?

В общем, все понятно. Вы по незнанию купили фигню, потом почитали форумов, проапгрейдили фигню до фигни+ (драйвер остался дрянным, теплоотвод ни черта не улучшили), потом решили, что стали достаточным специалистом как в теории, так и в практике, чтобы придумывать новые теории и распространять их везде. Перестаньте, умоляю вас.
+
avatar
+1
1) Толстой медной звезды для «безродной синюхи» не было под рукой. Кардинальное улучшение теплоотвода требует выточки новой головы из меди, масса увеличится сильно.

2) я вам всего лишь пересказал своими словами январские 2018 г. новости от LED подразделения Самсунг в русском переводе, вычитанные у их дилера:

«Революционных изменений в корпусах и в эффективности в ближайшее время уже не ожидается, но постоянная работа над уменьшением прямого напряжения на кристалле светодиода понемногу приводит к увеличению эффективности lm/W»

3) У всех latticebright по базе программы ledcalc отдача лм/Вт хуже того 10Вт самсунга и ещё нужно учесть нагрев при работе (китайцы дают отдачу при +25°C).

Вероятнее всего стоял этот:
XL-5050 High-Power 1~8W LED of LatticeBright.
Typical Color Temperature and Luminous Flux:8000K 290lm@700mA 25°C
макс. ток 2,5А и 5°C/W тепловое сопротивление
против 3А и 2,2°C/W для самсунга.

4) если оптику «фигни v.0» изнутри намазать хорошим люминофором для исправления 67+ CRI, добыв его например соскрёбом с нечаянно убитых двух осрамов с 90+ CRI (опыт прямо пропорционален кол-ву выведенного из строя оборудования), то общий КПД упадёт.
И руководств по изготовлению удалённого люминофора суспензией в ацетоне пока не видел, а самому изобретать долго.

5) Светодиодную «фигню» я давно покупаю (11 лет только белую осветительную, а уж индикаторную и того дольше), мог и такие звёзды поставить (все тёпло-белые), их спектр по другим проектам знаю, он приятнее исходного фонаря:
+
avatar
+1
"$5.8 за звезду"

нет, за пачку из 5 шт. 360 р. было емнип.
+
avatar
  • navyg
  • 16 августа 2018, 09:37
+2
Интересно. А в описании лота ни слова не нашел о количестве. Ну если так, тогда конечно, тогда подобный апгрейд обоснован.
+
avatar
0
Вот сейчас сходил с российского IP:
404,55 руб. / партия
5 шт. / партия, 80,91 руб. / шт.
Доставка:
36,27 руб. в Russian Federation службой ePacket
+
avatar
  • navyg
  • 16 августа 2018, 09:51
+2
Ясно. Я с мобильной версии смотрел, там в интерфейсе не видно ни черта, а в описании лота количество отсутствует, на одной картинке три звезды на черном фоне, на другой — две на ладони лежат. Вот и думай что хочешь.
+
avatar
  • Casioman
  • 16 августа 2018, 00:54
+4
Плюс за творчество и находчивость!
+
avatar
  • ACE
  • 16 августа 2018, 01:03
+4
Давненько на mysku не было линзо-зум-фонарикосрачей :)
А я поддержу ТС. У меня такой же (или очень похожий) фонарик. После доработки получился отличный налобник. Помимо замены диода и доработки охлаждения заменил драйвер на собственный, с удобным мне переключением режимов, индикатором степени зарядки аккумуляторов. Отлично работает и классно светит. Использую вблизи, для подсветки во время работы.
+
avatar
0
А как вы охлаждение дорабатывали, летописи остались?
+
avatar
  • ACE
  • 16 августа 2018, 10:32
+2
Туда, где стояла звезда, вырезал круг из меди толщиной 0.8-1мм. С обратной стороны накрошил припоя и расплавил. Получился «гриб» с медной шляпкой и небольшой ножкой припоя. После остывания он вынимается с небольшим усилием, так что немного термопастой мазнул. Площадь контакта стала значительной. Светодиод чуть приподнялся, луч стал шире. Отверстия под провода просверлил. Фотки остались, когда-то тоже хотел обзор накатать, но лень и не ценят тут такой колхоз, все избалованы брендовые и фонариками, вон как накинулись :)
Вот фото гриба, до обработки напильником, медь снизу.
+
avatar
0
Ещё медные болты от паровозных советских тиристоров ампер на 100-500 вспомнились, с гибким кабелем которые на другом конце. Можно отпилить, если найти горелые.
+
avatar
  • mike888
  • 16 августа 2018, 01:07
+1
Для перепайки кристаллов ещё с далёких 80х пользовал утюг, лучше конечно с китайским терморегулятором REX-C100, но если разовые работы то и со штатным биметаллом пойдёт, хотя точность поддержания там будет весьма условная
+
avatar
  • AlexFZ
  • 16 августа 2018, 02:45
+2
В первую очередь нужно было менять электронные мозги, поскольку драйвера как такового там нет, защиты от разряда и т.д нет, а стоковый светик более чем достаточен для такой конструкции. Приходилось переделывать такой экземпляр, менял наоборот только драйвер, светодиод оставил старый, ну и тонкие провода были заменены на новые с большим сечением, на этих тонюсеньких слишком много потерь.
+
avatar
  • Gdemon
  • 16 августа 2018, 06:04
+4
Вы просто не видели, как эти Самсунги светят. Увидев, первым делом в любом фонаре вы бы меняли диод ;)
+
avatar
+6
Светодиод на медной плате был обильно смазан термопастой
В больших количествах термопаста чудесным образом превращается в теплоизолятор.
+
avatar
+1
Излишки жидкой пасты легко выдавливаются прикруткой даже тонкими шурупами. Под звездой отверстий и неровностей много, так пусть воздуха станет меньше на тепловом пути, а «наносеребра» — больше.
+
avatar
0
«наносеребра»
А почему не «наноалмазов», у них теплопроводность выше.

Лучше убери этот стремный корпус от конденсатора, прикрути обратно старую звезду и залей с обратной стороны олово (у него коэффициент температурного расширения близок к алюминию, есть шанс, что будет держаться, со свинцом подобный фокус не прокатывает),
+
avatar
+4
Пластик проплавится, провода тоже.
И кондёр был не стрёмный, а винтажный!
«Стакан от электролита» на голове носить — загадочно и романтично :)
+
avatar
0
Пластик проплавится, провода тоже.
Пластик не успеет, провода прокладываются после остывания.
+
avatar
  • smirta
  • 16 августа 2018, 07:47
0
Сам обзор то нормальный, только не стоило всем показывать, что вы натворили и как.
+
avatar
+2
А что не так? Гик-порно, голые детальки смущают? :)
Когда разбогатею, может на 3Д принтере сваяю пластиковую форму для обмазки песчано-глиняной смесью и заливки туда расплавленного силумина с нанографитом, обработаю напильником и теплоотвод станет ещё лучше.
+
avatar
  • navyg
  • 16 августа 2018, 09:13
+1
Не надо таких крайностей, любой хороший налобник обойдется дешевле самого простого принтера. ))
+
avatar
0
Чтоб заказать и получить многослойную печатную плату (с позолотой, никелировкой, маской и т.д.) по своим файлам проекта, не надо это всё оборудование дома иметь.
Подобные услуги 3Д печати должны быть также.
+
avatar
  • fatjoe
  • 16 августа 2018, 09:57
+4
вполне плюсую. и в карму подкину, для мотивации к следующим обзорам.

захотел автор доработать овно, доработал — это его право. да и видно что доработал человек с руками, хоть мб и далекий от фонарной темы. но это дело поправимое, глядишь и придет к тому же н03

акки такие емкие и хорошие, 6800, поди к этим 5000 люм прилагались? )

их тоже стоит поменять.

свет-то вы сменили, а вот ШИМучесть на младших режимах никуда не ушла, там вроде как на самом младшем вообще лютый стробоскоп
+
avatar
0
Там всего 2 нормальных режима — ток 0,6 и 0,16А. Не видно мерцания, может килогерц частота.
Третий мигающий (волков отгонять) вообще не нужен, мешается только, но до самописного драйвера на MCU я не дозрел ещё.
+
avatar
  • MrSGrey
  • 16 августа 2018, 10:43
+2
Спасибо автору за ссылку на DTP подложки, у продавца нашел более, для меня, подходящие, диаметром 16 мм и толщиной в 1,5 мм. Тоже переделывал подобные фонари, в налобник запаял алюминиевый цилиндрик бессвинцовым припоем, а в дешёвый линзовик под 26650 запаивал уже алюминиевым припоем с температурой плавления ~420℃. В налобнике поставил аккумулятор от сотового с народной платкой зарядки на ТР4056, а в линзовике заменил драйвер, чтобы выжать полную (почти, максимальный ток драйвера 2,6 А) мощность из Cree XML.
+
avatar
  • SERG27
  • 16 августа 2018, 15:04
+2
Тот кондёр был распилен по краю эпоксидной заливки, его стакан освобождён от рулонов фольги,
решается значительно проще- 220в( накрыть кастрюлей). и чистый стаканчик от кондера. идеальное решение для кнопочек П2К и аналогов.
+
avatar
  • abyrwalg
  • 16 августа 2018, 18:16
0
Вместо заключительных котов, которые зло (в Индии например их не любят
там.вообще ничего готовить не умеют, только сыплют карри)
вы тут всё-таки для другой аудитории пишете…
+
avatar
0
Начнём «котосрач» про недоделанные версии собак и почему нельзя пускать животных в жилые комнаты?
Это в обзорах нижнего белья одежды уместнее :)
+
avatar
  • shevmax
  • 17 августа 2018, 16:58
+1
У самого такой фонарик уже несколько лет, ребенок очень часто брал играться — никаких проблем с фонариком. Единственное что сразу сделал — разобрал отсек для аккумуляторов и перепаял провода на нормальные.

В принципе всё устраивает, за исключением следующих моментов:
1) Узкий световой пучок, даже если максимально утопить линзу.
2) Не хватает более экономичного режима.
+
avatar
+2
Ярче стало после перепайки проводов, стоит ли этим заморачиваться?
Для расширения луча что-то подложить можно под звезду типа медной/серебряной монеты, светодиод приподнять.

А несколько лет назад про них тоже писали 20 Вт и 5 0 0 0 лм, хоть таких светодиодов до сих пор нет? И никто из обманутых не достал спорами и возвратами продавцов или они фирмы-однодневки были?

Вы меня заинтриговали, пришлось разбирать дальше. Провода и драйвер столь же халтурные, как исходное охлаждение звезды.

jpegshare.net/images/43/59/4359544c596a85386eb11a5c829d9f5e.jpg
Понял, что туда можно допаять ещё 1 микруху 6 ног параллельно и резисторы датчиков тока потолще.
На чипе маркировка 839 и чего-то ещё мелкое боком после 9-ки. (FM2839?)

Тут ремонтировали прошлые версии (сдохло за год), причём они качественнее моей — полевик внешний, ток 1,5А и медные дорожки на плате шире.
go-radio.ru/remont-nalobnogo-fonarya.html

Пятно контакта с трубкой у моей звезды было такое же, где от 1,5А дым пойдёт, в том обзоре 0,36А всего через 7135 микруху или резистор 1 Ом для токоограничения.
отсюда: mysku.ru/blog/ebay/32107.html
и звезда сразу на винтах была.
+
avatar
  • AlexFZ
  • 19 августа 2018, 04:45
+1
Понял, что туда можно допаять ещё 1 микруху 6 ног параллельно и резисторы датчиков тока потолще.
правильнее не апгрейдить убогого инвалида, а заменить на нормальный драйвер, например импульсную понижайку с фонаревки: благо готовых схем валом
+
avatar
0
Да, такая плата по мощности и охлаждению смотрится лучше.
«Каша из топора» скоро получится, как обвесить линзу нормальными компонентами :)
А для расширения конуса света при ближней работе где-то тут нашёл совет перевернуть линзу наоборот, она пластиковая и 3-мя насечками в алюминий завальцована.

На фонарёвке (коя тормозит) слишком дофига рекламы вверху на полэкрана, которую адблок для Opera presto не резал, пришлось другим браузером и ublock-ом пользоваться. Я только сейчас до чтения FAQ по выбору налобника добрался и то там про моноблоки в основном.

До этого у меня был много лет UltraFire A10B, где металла много и «косяков» мало, но после падения с головы (скотчем приматывал к кепке) и замены треснувшего нейтрального светодиода Cree XRE R2 на тёплый XML2 (индекс цветопередачи может после 76 стал 82 на глаз) захотелось чего-то поудобнее, поярче, покрасивше цветом и со свободными руками.
+
avatar
  • AlexFZ
  • 19 августа 2018, 14:01
0
Если интересует могу скинуть проект этой платы в диптрейс, разводилась под такой же налобник
+
avatar
0
Интересует, скиньте пожалуйста на файлообменник или пришлите ссылку на тему в фонарёвке. Там форум вложения допускает и больше спецов выскажутся.
+
avatar
  • AlexFZ
  • 20 августа 2018, 02:18
0
Ок, сейчас я пока на даче, на днях буду дома и выложу.
+
avatar
  • AlexFZ
  • 21 августа 2018, 06:22
+1
http://sendfile.su/1437463
в архиве печатка в формате diptrace, прошивка и схема
+
avatar
0
А где почитать описание режимов работы, токов покоя и рабочих?
И возможные замены деталей из дохлых ноутбуков или их батарейных блоков.
У меня пока такой тиньки нет, нужна мотивация к повторению дрв :)
+
avatar
  • exe
  • 23 августа 2018, 01:30
+1
А где почитать описание режимов работы, токов покоя и рабочих?
похоже отсюда схема
+
avatar
  • AlexFZ
  • 23 августа 2018, 02:35
+1
тинька только такая — 85я, обязательно с суффиксом V
ссылку на топик фонаревки дали выше, верная

хорошая замена мосфету например CSD16327Q3, мосфеты из мамок и батарейных блоков не подойдут, там очень тяжелый затвор, кпд драйвера напрямую зависит от правильно подобранного мосфета, индукстивности и диодов шоттки, смысл городить импусльсник, и пихать в него абы какие детали, если его кпд будет на уровне или ниже линейника…
возможная замена для шоттки — DB2W31900L
+
avatar
+1
Переворот линзы не сильно помог расширению луча света, только в его центре узкое яркое пятно вылезло.
Поменял штатную линзу на сточенный напильниками (крупным и мелким) и слегка пошлифованный об гофрокартонку рассеиватель из ПММА, найденный в запасах. Ссылку не помню, покупал давно что-то вроде 23mm 60 degree led diffuser, вообще для стационарного освещения, с ненужным уже держателем.
Теперь пятно на стене расширилось до диаметра около 2м при расстоянии 0,5м до неё при макс. ширине луча. Головой вертеть для поиска предметов меньше нужно.
Справа — старая линза в лучах солнца, слева — новая. Алмазными пастами не шлифовал ещё, как где-то советовали, нужно ли это?


вдоль стены:

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.