Авторизация
Зарегистрироваться

Делаем отключение дисплея на FX-Audio D802хх

Здравствуйте. Речь пойдет про доработку усилителей FX-AUDIO D802, В802С и D802C PRO.
А именно- прикрутим отключение дисплея + бонусом автоотключение усилителя.

Неплохой усилитель, мне нравится. Но как же без ложки дегтя… Первое- при отключении от сети не запоминается пресет эквалайзера. Но это терпимо. Второй косяк более серьезен- дисплей OLED. Точнее проблема не в дисплее, а в самой технологии OLED, и главный ее минус- выгорание пикселей. У меня на D802 через пару лет эксплуатации дисплей выгорел до неприличия.




По причине патологической лени было принято волевое решение найти способ гасить дисплей на работающем усилителе.
Так уж моя лень устроена- мне проще устранить проблему сейчас, зная что в противном случае может быть через пару лет придется возится с перепайкой дисплея снова.

Пропущу подробности эпопеи по поиску вариантов гашения дисплея на работающем усилителе. Ибо погасить то его можно, а вот запустить потом на работающем усилителе… проблемно. Контроллер дисплея после включения нужно инициализировать, а это делает контроллер материнской платы усилителя, и только при включении усилителя.
Исходя из даташита на индикатор, должно быть достаточно отключить от питания выв.6 дисплея(VBat). VBat это вход питания на инвертор. Т.е. отключая инвертор мы отключаем индикацию, но не отключаем сам контроллер дисплея. Это то что нам и надо.
Проверил, отключал выв.6 на D802… Не сработало- дисплей в работе, на выв.6 есть напряжение, почти как и напряжение питания. Возможно надо было положить выв.6 на «землю», через резистор например.
Но есть же еще 2 конденсатора(на шлейф индикатора подключаются к выв.2-3 и 4-5), подпитывающие верхнее и нижнее плечо инвертора.

Попробовал отключать эти два конденсатора через сдвоенный переключатель- работает, индикация гаснет. Только коммутировать надо оба. Если какой либо один, то только незначительно падает яркость индикатора.
Так, с методой гашения дисплея разобрались…
Теперь нам надо задать точку отсчета для работы с дисплеем… А именно- нам нужен какой либо сигнал с материнской платы усилителя в момент когда мы жмем кнопки на самом усилителе или на пульте, когда задействуем энкодер. Во все остальное время там должна быть тишина.
Осциллографом пробежался по ногам контроллера материнской платы усилителя. Кандидатов нашлось несколько, но самым лучшим оказалась шина данных.

Еще надо определять работает усилитель или находится в Дежурном Режиме. Совсем ни к чему чтобы таймер контроллера постоянно работал, т.к. контроллер постоянно под напряжением, даже в дежурке. Надо как-то разрешать/запрещать работу внутреннего таймера контроллера. Тут проще- один из светодиодов на лицевой панели усилителя. Светодиоды загораются когда усилитель в работе, и тухнут когда он в дежурке.
Воспользуемся сигналами приходящими на один из них, и подадим его в схему мода на вывод Off(1)/On(0).
_Когда усилитель в дежурном режиме, на выв.Off(1)/On(0) присутствует положительный потенциал. Через R1 он приложен к выв.Gate N-канального полевика Т1. Полевик открыт, на выв.3(PB4) контроллера лог.0- работа таймера запрещена.
_При включении усилителя, на выв.Off(1)/On(0) появляется лог.0, и транзистор Т1 закрывается. Через внутренний подтягивающий резистор на выв.3(PB4) появляется напряжение лог.1-таймеру работа разрешена.
В основном вроде все что надо…
Сам мод было решено замутить на контроллере ATtyny13A. Схемку я набросал, описал что требуется…

Меня самого бог не сподобил ваять прошивки, поэтому попросил знающего человека. Прошивку он накропал без проблем, спасибо ему.
Что умеет мод
_Автоотключение дисплея при бездействии через 15 сек.
_Автоотключение усилителя при бездействии через определеное время. Имеются прошивки на автоотключение через 3-5 или 2-4 часа. Время автоотключения можно выбрать перемычкой. Перемычкой можно отключить функцию автоотключения усилителя.
Здесь под бездействием понимается что к усилителю не лезли крутить энкодер, жать кнопки на лицевой панели или пульте.
Если, например, через 1час бездействия прибавить громкость энкодером или еще что нажать- таймер перезапустится, дисплей включится, и отсчет до выключения дисплея/срабатывания автоотключения пойдет с начала

Нарисовал платку в layout60

Получилась очень компактная, чуть больше используемого реле.

Распечатал, далее ЛУТ в помощь:

Готовая плата


Неиспользуемые у реле Нормально Разомкнутые контакты отрезаем- под них не предусмотрено отверстий в ПП.
Ссылка на архив.
Дополнительная информация
Откуда берем сигналы управления
На выв.2(PB3) подаем сигнал с шины данных материнской платы усилителя.
Для В802


Для D802C PRO

Видим на обоих скринах резистор 10кОм, подпаянный к шине данных. В данном моде он есть на плате, так что паятся к шине данных надо сразу проводом.

Откуда берем сигнал Off(1)/On(0)
У D802 я брал сигнал с правой ноги светодиода on/off


У D802C PRO правая нога светодиода 2s:mute

У D802C PRO в выключенном состоянии тут 12v, поэтому T1 можно применить не цифровой(логический), а обычный.
Про напряжения у D802 уже не помню. Надо либо мерять, либо для гарантии применить Т1 цифровой(логический).

Для полного открытия обычного N-канального полевого транзистора надо вкатить на вывод Gate напряжение порядка 10 вольт.
Цифровой(логический) полевой транзистор отличается от обычного тем что может работать от стандартных логических TTL уровней. Например, у BSS138 заявлена работа от 3.3 вольт.
Т.к. логические уровни контроллера порядка 5v, по этой причине полевой транзистор Т2 применять только цифровой(логический).

Какие конденсаторы коммутировать…

Распиновка шлейфа дисплея

Нужные нам конденсаторы подключаются к 2-3 и 4-5 выводам шлейфа дисплея.
Отключаем конденсаторы- дисплей гаснет, подключаем- дисплей показывает информацию.

На D802 была такая платка дисплея:

Конденсаторы С1, С2.

На плате дисплея D802C PRO это С2, С3(к ним уже припаяны провода):

Конденсаторы разворачиваем(в случае с D802C PRO на 180°). Одну обкладку конденсатора паяем на пятак, вторая обкладка лежит на лаке печатной платы(это нормально). К той обкладке конденсатора что на лаке припаиваем провод от НЗ(Нормально Замкнутых) контактов реле. На освободившийся пятак припаиваем второй провод от второго НЗ контакта этойже контактной группы реле. С вторым конденсатором поступаем также, только задействуем уже вторую НЗ контактную группу реле.

Все провода закрепить силиконом, особенно на плате дисплея. Ибо конденсаторы запаяны только одной обкладкой к плате, и вырвать их вместе с пятаками фольги как нефиг делать…

Питание берем откуда удобнее. +5v я взял с 4-пинового разъема программирования контроллера. "-" взял с платы дисплея.
Транзисторы Т1, Т2 N-канальные логические(цифровые), типа BSS138, IRLML2803, и т.д. Корпус SOT23. Также, по идее, должны подойти биполярные npn.
Р-канальный Т3 можно любой, в корпусе SOT23.
Резисторы и конденсаторы типоразмера 0805.
Реле SRC-05VDC-SH. Даташит в архиве. Можно применить любое реле на 5V, с двумя группами НЗ(Нормально Замкнутых) контактов. Аналоги наверняка есть.

Еще фото





По замене дисплея
Пришли с кетая двуцветные, желто-синие(хотя заказывал синие). При первом подключении БП к усилителю и включении… мусор на дисплее. Вкл-выкл усилителя не помогает. Реконнектим питанием в разъем усилителя… инфа на дисплее появляется. И теперь можно хоть сколько раз в дежурку и обратно переводить- будет работать(ибо питание с дисплея не снимается в дежурке). Пока не обесточишь БП… Потом с высокой долей вероятности, при подключении БП и вкл усилителя будет мусор на дисплее опять. С мусором на дисплее все функции усилителя работают. Значит проблема в дисплее. Заменил… Баг остался.
Оказывается пришедшим мне дисплеям не хватает времени задержки подачи питания на выв.14 RES. Увеличил емкость конденсатора С65(по схеме) до 2мкf(был стандартный 0.1мкf).

Инициализация дисплея при первой подаче питания стала проходить корректно.


Вариант доработки
При неоценимой помощи ОХЧ немного доработал мод отключения дисплея. Теперь за 5 минут до срабатывания автоотключения начинает мигать подсветка энкодера + небольшие косметические улучшения.

Скачать архив

_Две версии прошивок с автоотключением усилителя через 3 или 5, и 4 или 6 часов. Выбирается время джамперами J1 и J2. Нет джамперов- функция автоотключения усилителя отключена.

_За 5 минут до срабатывания таймера автоотключения усилителя начинает мигать подсветка энкодера.

_Автоотключение дисплея через 15 сек. бездействия.



В моем исполнении мод состоит из двух модулей- модуля одновибратора и собственно микроконтроллерного модуля.

Модуль одновибратора на NE555



В плату модуля впаяно гнездо PBS-5 (DS-1023 — 1x5).
В гнезде оставлены только 2 контакта, соответствующие контактам +5v, и «общий» на разъеме программирования, все остальные извлечены.
Установлен модуль в разъем программирования на мат. плате усилителя. С этого же разъема взято питание +5v, и «общий».


Зачем нужен одновибратор? Все изза режима работы выв.РВ4(3 выв. МК) основанного на прерываниях.
Пока на РВ4(3 выв. МК) лог «0», подсветка не мигает- все нормально работает.
За 5 минут до срабатывания автоотключения РВ4(3 выв. МК) начинает периодически менять свое состояние с «0» на «1». Сейчас опрос входов контроллера идет только в момент изменения логического уровня на РВ4(3 выв. МК), в остальное время программа контроллера попросту «висит», опроса входов нет. Вот тут и не стало хватать длительности управляющего импульса. В результате с лицевой панели и с лентяйки усилитель „разбудить“ невозможно. Параметры регулируются, но все это на выключенном дисплее, т.к. контроллер не принял сигнал управления с мат.платы усилителя. Дисплей не включился, таймер не перезапустился.
Можно выключить усилитель кнопкой, либо ждать когда сам отрубиться по таймеру, а можно увеличить длительность импульса управления. Модуль на NE555(КР1006ВИ1) увеличивает длительность импульса управления до ~1+ сек.
На вход модуля(левый выв. резистора R12) поступает пачка коротких импульсов. По фронту первого импульса транзистор Т5 открывается, притягивая на «0» выв.2 NE555. Одновибратор запускается, выдавая на выходе(выв.3 NE555) один импульс продолжительностью примерно в 1 секунду.

Модуль контроллера




Подключение подсветки энкодера к моду
Отключаем красный провод от платы подсветки энкодера. Провод лучше вообще заменить на тонкий(у меня во фторопластовой изоляции). Подключаем его на плату мода, к выв.Sourc транзистора Т1(по схеме V+ Led).


C платы подсветки тонким проводом подключаемся на плату мода к выв.Drain T1(по схеме +Led).










Описание работы:

_Внутренний таймер контроллера работает постоянно, пока подано питание на контроллер. Т.е. он запускается сразу как только инициализировалась программа контроллера.

Подача питания на контроллер
Пока усилитель в Дежурном Режиме на выв.Gate транзистора Т4 лог.1. Транзистор закрыт, питание на контроллер не подается.
При переводе усилителя в режим работы на выв.Gate транзистора Т4 появляется лог.0, открывая транзистор, тем самым подавая питание на контроллер.

Гашение дисплея
По фронту первого импульса, пришедшего на выв.2(PB3), устанавливается лог.1 на выв.6(PB1), и начинает работать таймер(15сек.) Транзистор Т3 закрыт, реле К1 НЗ(нормально замкнутые контакты) подключает конденсаторы в цепь питания преобразователя дисплея. Дисплей работает.
По прошествии установленного времени(15сек), и если на вход 2(PB3) ничего не поступало, на выв.6(PB1) устанавливается лог.0. Транзистор Т3 открывается, реле К1 срабатывает, размыкая контактами цепи конденсаторов работающих в преобразователе питания. Дисплей гаснет.
Если во время работы таймера на выв.2(PB3) поступили импульсы, то таймер начинает отсчет снова.

Автоотключение усилителя по прошествии заданного времени
Также по фронту первого импульса, пришедшего на выв.2(PB3), устанавливается лог.0 на выв.5(PB0). Транзистор Т2 закрыт.
По прошествии установленного времени, и если на вход 2(PB3) ничего не поступало, на выв.5(PB0) проходит импульс лог.1, продолжительностью 1сек. Транзистор Т2 открывается на это время(1сек), подавая лог.0 на кнопку Power, тем самым выключая усилитель.
Кнопка Power садит на 0 какой-то порт контроллера на мат. плате усилителя. Какой- смысла нет отслеживать, проще припаяться к кнопке.

Время автоотключения выбирается джамперами J1 и J2. В зависимости от версии прошивки это 3-5 часов, или 4-6 часов.
J1(выв.7 PB2 2.5v)- 3(4) часа
J2(выв.7 PB2 5v)- 5(6) часов
Нет джамперов(выв.7 PB2 лог.0)- режим автоотключения усилителя отключен.

Сигнализация о скором срабатывании таймера автоотключения
На выв.3(PB4) при подаче питания на контроллер устанавливается лог.0, открывающий транзистор Т1. Подсветка энкодера загорается.
За 5мин. до срабатывания таймера автоотключения на выв.3(PB4) появляется периодически сигнал лог.1, периодически закрывающий транзистор Т1.
Подсветка энкодера мигает, сигнализируя о скором срабатывании таймера автоотключения.

FUSE





В разных программах фузы активируются по разному. В некоторых надо снимать галку, в некоторых установить галку.
Как определить как активируется фуз? Просто- смотрим на фузе-бит SPIEN, отвечает за последовательное программирование. Он всегда активен. И если на нем стоит галка- значит активация галкой, если галки на нем нет- значит активация фузов снятием галки.


Улучшаем подсветку энкодера
6 светодиодов синих на подсветке энкодера красиво, но нет рассеивателя. В результате подсветку не сильно и заметно, и она неравномерная. Сначала искал на али чтото подобное. Нашел пару подходящих:
подсветка кольцом
подсветка точками
Но они пластиковые, и форма немного не та что хотелось бы…
Обратил внимание на пластиковые кольца- вставляются в отверстия железных корпусов, куда проходят провода. У меня их десятка полтора валяется, и как оказалось подходящего размера…
Из скринов я думаю понятно что и как.


Держится идеально, даже фиксировать не надо.








Теперь подсветку видно гораздо лучше даже днем, и она равномерная. Но вот внешний диаметр кольца на миллиметр бы побольше- было бы вообще здорово.

Добавить в избранное +39 +56
свернуть развернуть
Комментарии (57)
RSS
+
avatar
  • Demien
  • 07 декабря 2018, 23:31
0
Наверно надо что-то поправить(спрятать под кат): полный текст обзора за главной странице.

Update: о, уже все ок :)
+
avatar
0
А под кат???
+
avatar
+4
Неправильно ты дядя Фёдор бутерброд держишь...©
+
avatar
+1
Извиняюсь, первый раз я. Поправил.
+
avatar
  • Multik
  • 08 декабря 2018, 11:52
0
Не самый лучший вариант так делать…

Частенько отваливаются…
+
avatar
+1
Резюка нет, он на плате установлен. Подпаялся проводом напрямую. Можно и закрепить силиконом.
+
avatar
+1
Это не силикон
+
avatar
0
Да пофиг, это мелочи.
+
avatar
  • u3712
  • 08 декабря 2018, 00:39
+1
Может стоило не «отрубать под корень», а лишь уменьшить напряжение? Например, установкой по паре стабилитронов 3.3В на встречу. Если много — просто несколькими парными 1n4148.
При этом можно настроить на порядок меньшую яркость и соответствующее снижение выгорание дисплея. Сам дисплей останется в рабочем состоянии и будет нормально показывать «контент».
«Глаз» весьма нелинейно реагирует на изменение яркости и снижение яркости на порядок будет казаться «не так уж и сильно меньше». И режим «просыпания» будет смотреться органичнее (типично реализовано) — дисплей проснулся, яркость повысилась.
А вот on/off — это, как раз, и не типичное решение и будет раздражать. ;)
+
avatar
  • Angrim
  • 08 декабря 2018, 00:44
0
Дисплеи выгорабт безбожно. Делал устройство на 0.91' Led 128х32. За 2 дня статического напряжения при полной заливке уже видно это изображение. Решил проблему скринсервером
+
avatar
+1
Ток поменьше и нормально. Года два без выключения и нормально, хотя картинка очень статична.
Но когда игрался с новым контроллером выяснил, что можно и за 5 минут картинку выжечь.
Вот такие они ранимые и чуткие к току накачки.
+
avatar
+2
Это было проверено в первую очередь. Пересчитано по формуле из даташита.
Резистор был практически того же номинала что и по расчетам(установлен был вроде на 20-30кОм больше).
+
avatar
+1
Так в даташите рекомендация для максимальной яркости приведена. Увеличение резистора на треть увеличит срок службы раза в два. Ну станет потемнее, но этот экран не для того чтобы в него залипать часами.
+
avatar
+1
В даташитах есть вот такая табличка. Читай примечания.
+
avatar
0
Ну чтож, можно и токовый резистор увеличить… На D802 я пробовал, кстати. Вообще не заметил падение яркости.
Но выключение индикации все равно полезная фича. Я использую на входе SPDIF, практически всегда одна громкость, частота дискретизации, установка НЧ(она на экране отображается постоянно). Т.е. статическое изображение полное, вообще без изменений.
Ну и даже понимая что дисплей прослужит года 4, может и другой усилитель купишь за это время(грозятся FX Audio с Wi-Fi)… Все равно лучше подстраховаться.
+
avatar
0
Кстати, что там с температурой, можен он еще от перегрева дохнет?
+
avatar
0
Вот уж температуру я не замерял
+
avatar
0
Там фишка в том, что яркость растёт нелинейно от тока. В начале — да, потом кривая идёт полого. Тока вливается на 30% больше, яркость растёт только на 10%. Это приборами надо ловить уже.
Вот от переизбытка тока и дохнет в момент.
+
avatar
0
Это OLED экран. Тут понижением напряжения можно добиться только некорректной работы вообще. Яркость снижением напряжения не убавить… Нужно убавлять напряжение на инверторе, встроенном в индикатор. К нему доступа прямого нет, только через эти два кондера, подключаемые к выв.индикатора 2-3 и 4-5.
А вот on/off — это, как раз, и не типичное решение и будет раздражать. ;)
Нисколько. Дисплей маленький.

Angrim, тут подобный и есть дисплей. 0.96",128х64, на контроллере SSD1306.
+
avatar
  • u3712
  • 08 декабря 2018, 00:51
0
Вы бы попробовали. Возможности внутреннего инвертора не безграничны. Если он не сможет умножить, значит напряжение матрицы будет низким.
+
avatar
0
Контроллер можно по разному заставить работать.
А) давать внешнее напряжение питания.
Б) использовать встроенный нагнетатель на конденсаторах.
Яркость задаётся через ШИМ и резистором задающим «базовый ток» (уже не помню на какой ноге).
В случае А ещё и напряжение снаружи играет.
Т.е. можно задающий резистор в другое значение коммутировать и будет счастье.
На малой яркости долго не выгорает, а на большой — за 5 минут можно следы оставить.
+
avatar
0
Не думаю что чтото получилось бы путевое… Но проблема еще и в плате индикатора. Там все питание как раз через выв.6(питание на инвертор) и заведено(по крайней мере на D802). Чтобы чето сколбасить путевое по такой методе там надо плату индикатора делать. А тут два кондера только через реле коммутировать…
Да и отрубали выв.6(питание на инвертор) вообще от питания. Бесполезно- питание на нем есть, индикация есть. Там откуда то оно приходит изнутри еще…
+
avatar
  • nemoi13
  • 08 декабря 2018, 07:45
0
Хорошо когда руки растут откуда надо а котелок варит.
Однозначно плюс.
+
avatar
  • iamjdoe
  • 08 декабря 2018, 07:56
-9
+
avatar
  • briancev
  • 08 декабря 2018, 09:24
+5
Этот материал явно не для широкой аудитории)
+
avatar
  • cpm1a
  • 08 декабря 2018, 11:48
+4
Так не читайте. Это не для вас видимо.
+
avatar
  • Dimon_
  • 08 декабря 2018, 13:40
+2
а с друзьями на лавочке под пиво балакает.
В отличие от массы минусящих, поддержу вас.
Сплошные «кондёры», «резюки» и «напруги».
Я сам в профессии больше тридцати лет, паяльник в руках держу с восьмилетнего возраста. Про профессиональный сленг знаю, безусловно. И, как и все в этой профессии, по необходимости им пользуюсь, куда без этого.
Но за это время очень хорошо научился отличать реальных специалистов от «типа показывающих свою крутизну». Первые, в отличие от вторых, сленгом не щеголяют и не выставляют его напоказ.
И, да, действительно образованных и знающих инженеров всегда отличала грамотная речь и умение правильно формировать свои мысли. Чего по тексту обзора, увы, не скажешь. Но это уже близко к п.7.
+
avatar
  • mikas
  • 08 декабря 2018, 18:01
-2
Меня шеф уверяет что он с пяти лет паяет! А я ему, типа, верю :)) Вам тоже верю что вы с восьми лет паяете. Сто пудов верю. И про знающих инженеров тоже верю! Вы же с ними общаетесь, а я их в жизни не видел. :)))
+
avatar
  • Dimon_
  • 08 декабря 2018, 18:08
-1
Ни доказывать, ни уверять, ни оправдываться не намерен. Простой карандаш взял в руки в шесть лет, чернильную ручку — в семь, паяльник в восемь. Первая собранная схема — приёмник на куске картона. Работал. Спасибо отцу.
+
avatar
  • mikas
  • 08 декабря 2018, 18:25
-2
Конечно верю! А может познакомите со знающими инженерами? Жизнь прожил в профессии, а вот таких не знаю. Помирать скоро, хочется постичь дзен на закате жизни — не поможете?
+
avatar
+3
Я крутизну не показываю, и не инженер я вовсе. Я что, давал повод так подумать? Я просто любитель.
По теме- поправил, сленг убрал. Что уж делать- я не профи.
+
avatar
+4
Вы думаете что разработка схемы на контроллере и трех транзисторах это удел инженеров?
Пост свой перечитал- да, немного коряво… Ну так я и не писатель, просто поделился. А уж критики тут как тут…
+
avatar
  • hingo
  • 08 декабря 2018, 09:21
0
Может лучше просто поменять тип дисплея?
+
avatar
0
А вы знаете аналог этого дисплея по системе команд и разрешению, но на другой технологии?
+
avatar
  • artfood
  • 08 декабря 2018, 10:38
+1
Автор, не могли бы вы рассмотреть возможность замены модуля Bluetooth 4.0 версии на 5.0 версию, думаю конструктивно такая возможность есть. Думаю не я один был бы очень благодарен за такой обзор.
+
avatar
  • nemoi13
  • 08 декабря 2018, 14:41
0
Автор, не могли бы вы рассмотреть возможность замены модуля Bluetooth 4.0 версии на 5.0 версию, думаю конструктивно такая возможность есть.
Эм, а разве в FX-AUDIO D802 есть блютуз?
+
avatar
  • artfood
  • 08 декабря 2018, 14:43
+1
FX-AUDIO D802С
+
avatar
0
А также у D802C PRO
Не до ВТ пока.
+
avatar
0
На заре «персональной компьютеризации» повидал много выгоревших мониторов. Монохромные ЭЛТ мониторы (зелёные, жёлтые...) особенно сильно выгорали на статичной картинке (АСУТП, почтовые сервера и т.д.). Но как оказалось и это было не всё…
Позднее наблюдал выгоревшие за 2 месяца TFT экраны на жидкокристаллических мониторах (АСУТП)! Например, такой марки —

+
avatar
0
Усилки эти неплохие по соотношению цена-качество-звук, и они довольно популярны. Интересно что проблемы с выгоранием пикселей как таковой повально нет, или она не озвучивается. Но сама технология OLED уже подразумевает выгорание пикселей. Поэтому я непойму почему у меня за два года дисплей выгорел напрочь, а у некоторых и за 3 года использования говорят все нормально. Я настолько много им пользуюсь?
+
avatar
+1
Возможно в почасовом измерении Ваши 2 года поболе будут, 3х лет у других владельцев :)
+
avatar
  • bunny64
  • 09 декабря 2018, 00:54
0
Конечно.
+
avatar
0
Пришли с кетая двуцветные, желто-синие(хотя заказывал синие). При первом подключении БП к усилю и включении усилителя… мусор на дисплее. Вкл-выкл усилителя не помогает. Потыркаешь питанием в разъем питалова усилителя… инфа на дисплее появляется. И теперь можно хоть сколько раз в дежурку и обратно тыркать- будет работать(ибо питалово с дисплея не снимается в дежурке). Пока не обесточишь БП… Потом с высокой долей вероятности, при подключении БП и вкл усиля будет мусор на дисплее опять. С мусором на дисплее все функции усилителя работают. Значит проблема в дисплее. Заменил… Баг остался.
Оказывается пришедшим мне дисплеям не хватает времени задержки подачи питания на выв.14 RES. Увеличил емкость конденсатора С65(по схеме) до 2мкf(был стандартный 0.1мкf).
Пока читать сии строки начал, подумал про себя, что знать проблема с питанием (либо задержка, либо бросок «мусора» при включении из-за плохой фильтрации), дочитал до конца и понял, проблему уже решили…
+
avatar
+2
Насчет транзисторов. «Полнота» их открывания актуальна пропорционально коммутируемому току. Если вы коммутируете микроамперы, то открылся транзистор на все даташитные 0.1 Ом (условно), или лишь приоткрылся на 20 Ом — абсолютно не имеет значения.
В вашей конструкции более-менее серьезный ток коммутируется только в одном месте: это обмотка реле. Поэтому и утверждения ваши насчет выбора транзисторов я бы «перевернул»: транзистор, управляющий реле, желательно взять логический (но, как показывают ваши успешные опыты, даже это — не обязательно), а прочие транзисторы можно взять любые.
Лично я без особой опаски использую 2N7000 (которые вовсе не логические, а просто самые дешевые) для включения скажем светодиодов (5-10 мА) при питании (и логических уровнях) 3.3 В, и ни малейшего намека на какой-то негатив не наблюдал.
+
avatar
-1

И еще теории- easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-3.html

А по факту был сначала по запарке запаян по схеме Т2 обычный- полное игнорирование срабатывания таймера.
+
avatar
+1
Так и будет: вы ведь зачем-то поставили в цепи затвора Т2 делитель напряжения (10+4.7)/4.7 более чем в три раза, и вместо 5 вольт получили на затворе лишь 1.6 В
А зачем?

R4 ограничивает ток перезаряда емкости затвора Т2? 100 Ом там вполне достаточно. Хотите перестраховаться? Ок, поставьте хоть даже 1 кОм — а вот больше совершенно незачем.

R6 запирает T2 при выключенной J2? 100 кОм замечательно справятся с этой задачей. Хотите перестраховаться? Поставьте… ну, пусть даже 10 кОм, хотя это и будет чрезмерная перестраховка.

И при таких номиналах там совершенно без проблем заработает любой транзистор, а не только логический.
+
avatar
-1
А негатива и не будет. Будет увеличенное сопротивление канала, а значит и нагрев транзистора, и падение напряжения. На 5мА, да на внешнем питании этого можно и не заметить, конечно, но вот так советовать всем подряд так делать не стоит.
+
avatar
+1
А у автора в тех цепях, где он советует ставить логические транзисторы — нет и одного миллиампера. А для реле, наоборот, требуется более-менее заметный ток — но там он логический транзистор не ставит.

Так что — нет, вовсе не «всем подряд», а «в данной конкретной схеме». Я — за трезвый анализ используемых режимов работы, и за здравый выбор требований к ним, только и всего. :)
+
avatar
0
Посчитал-да, поставлю с затвора Т2 на корпус 10кОм резистор, с порта контроллера на затвор 1кОм. Но… там все равно при таком раскладе логическому N-канальному работать. Ибо он для работы с этими логическими уровнями и предназначен. 100кОм с затвора на корпус перебор.
На управление реле не ставлю логический наверное потому что P-канальный открывается 0, а закрыться ему хватает напряжения.
2N7000 управляется тоже низким напряжением.
+
avatar
0
На самом деле, нет никакой разницы — N-канальный, P-канальный, плюсом управляется или минусом… есть лишь напряжение на затворе относительно истока: достаточное для открывания или недостаточное.

В нынешнем виде вы подаете на затвор P-канального транзистора -5 В — и он вполне себе открывается, хоть и не логический.

Поставив 1 кОм последовательно и 10 кОм в землю, вы подадите примерно +4.5 В на затвор N-канального транзистора. Не вижу оснований ему не открыться. Тем более, что коммутируемый Т2 ток вряд ли достигает даже 1 мА.
+
avatar
0
Да, скорее так и есть. Но тут прав sangman1987 применительно к обычному полевому транзистору управляемому стандартными логическими уровнями TTL, про увеличенное сопротивление канала и всеми вытекающими отсюда последствиями. И если в этой схеме это не так важно, то в других критично.
+
avatar
  • bunny64
  • 09 декабря 2018, 00:52
0
Люто плюсую!
+
avatar
0
Посмотрел на плате индикатора D802C PRO номинал резистора, задающего ток индикатора- 910кОм. Т.е. в 2 раза больше расчетного… А на D802 резистор токовый был установлен расчетный- вот и выгорел индикатор быстро, ибо как говорили выше эта формула на макс. ток.

На выв.VCC индикатора у бывшего у меня на руках D802 и используемого теперь D802C PRO напряжение VCC равно 7.5V(замерял тестером). Осциллографом среднее показывает 7.6v.
Из расчета по формуле, при напряжении на выв.VCC 7,5v получаем (7.5-2.5)/12.5=400кОм. На D802 390кОм был установлен.
На D802C PRO при том же напряжении VCC токовый резистор 910кОм.
+
avatar
0
Немного доработали мод. Теперь он за 5 минут до срабатывания автоотключения начинает моргать подсветкой энкодера + небольшие косметические улучшения.

Все что нужно- в архиве.

На данный момент мод проверен на макетной плате. Работает.
+
avatar
0
Извиняюсь… Вот правильный архив.
_Две версии прошивок с автоотключением усилителя через 3 или 5, и 4 или 6 часов. Выбирается время джамперами J1 и J2. Нет джамперов- функция автоотключения усилителя отключена.
_За 5 минут до срабатывания таймера автоотключения усилителя начинает мигать подсветка энкодера.
_Автоотключение дисплея через 15 сек. бездействия.
+
avatar
0
Более подробно под споллером «Вариант доработки».
+
avatar
0
Обновлена версия под споллером «Вариант доработки». Добавлен одновибратор на NE555.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.