Авторизация
Зарегистрироваться

Модификация DC-DC преобразователя или ещё один блок питания (зарядное устройство)

Здравствуйте, уважаемые читатели. Решил сделать себе зарядное в гараж, заодно проверить доработку народного DC-DC преобразователя, на основе которого будет собран данный аппарат. Под катом описание сборки устройства из советских и китайских деталей, также немного схем, и одна гифка.


Предыстория

Наступили холода, зимой на автомобиле я езжу мало, при долгой стоянке в неотапливаемом гараже есть шанс посадить аккумулятор. Давно хотел сделать зарядное с постоянной гаражной пропиской, заодно проверить одну модификацию понижающего DC-DC преобразователя, которую нашел в сети, речь идет о возможности регулировки напряжения от нуля, зачем мне это нужно, просто ради интереса.

Регулировать напряжение и ток в данном зарядном будет понижающий DC-DC преобразователь на XL4016, покупался тут. Обзор этого преобразователя от kirich, ссылка

Показывающим прибором будет цифровой вольт-амперметр, покупался тут
Диапазон измерений — 0-100В, 0-10A

Все остальное нашлось по месту. Питаться схема будет обычным трансформаторным блоком питания с диодным мостом, схема будущего устройства:

Питание вольт-амперметра гальванически развязал от остальной схемы, что бы он не врал в показаниях при зарядке аккумулятора.

Модификация DC-DC преобразователя

Первая модификация сводится к добавлению в схему возможности регулировки напряжения от нуля.
Идея заключается в использовании первого операционного усилителя микросхемы LM358 для регулировки напряжения, в оригинальной схеме он управляет свечением светодиодов, автор идеи Виктор Сочи.
Оригинальная схема:

С шестой ноги микросхемы LM358 отключаем резисторы R4, R5 и конденсатор С4, вместо них подключаем переменный резистор на 10КОм. К пятой ноге LM358 подключаем делитель от выходного напряжения, собранный на резисторах 5КОм и 1КОм. Старый переменный резистор R9 также исключаем из схемы. Выход первого операционного усилителя, ножка 7, через красный светодиод подключаем ко второй ножке микросхемы XL4016, это будет индикация срабатывания ограничения по напряжению. Для индикации срабатывания ограничения по току, вместо резистора R6 и диода VD2, подключаем светодиод зелёного цвета.
Переделанная схема:

Вторая модификация касается переделки охлаждения DC-DC преобразователя, корпус у меня будет большой поэтому радиатор можно поставить побольше. Сначала выпаял ШИМ контроллер и диодную сборку и впаял их с обратной стороны платы преобразователя:

Также выпаял дроссель и перемотал его проводом большего сечения (2,5 мм²), после этого установил плату на большой радиатор:


Сборка

В закромах ждал своего часа сетевой трансформатор с какого то советского телевизора. Оставил у него первичную обмотку, а вторичку перемотал медной шиной сечением 2,5 мм²

Так как нужно еще запитать вольт-амперметр, намотал обмотку и для него:

Силовой диодный мост собрал из четырех диодов Д242А, стабилизатор для вольт-амперметра из моста КЦ405В и микросхемы КРЕН8А:

Корпус от какого неизвестного мне прибора, принес друг, говорит тебе пригодится. Размещаем внутри корпуса наше хозяйство:

У вольт-амперметра провода которые подключаются для измерения тока припаял напрямую к разъему, так надёжней:

Клеммы использовал советские эбонитовые, ручки на переменных резисторах остались от магнитофона Маяк-232:

Резисторы пришлось поставить обычные советские СП-1, китайские многооборотные попались бракованные, умерли в процессе сборки, позже поменяю. На ручками поставил светодиоды индикации ограничения по напряжению (красный) и по току (зелёный – голубого, у меня, внезапно не оказалось)
Ещё фото справа и слева

Демонстрация регулировки напряжения от нуля

Вот такой получится аппарат в итоге:

Зарядное получилось относительно большое, хотя не носить же его с собой, стоит себе на полочке в гараже. Можно использовать как универсальный блок питания на 0-24В.
По традиции - моя котейка
Опять на зиму вовысилась «пушистость»
Всем спасибо за внимание.
Добавить в избранное +117 +180
свернуть развернуть
Комментарии (95)
RSS
+
avatar
  • jo_b1ack
  • 24 декабря 2018, 10:23
+2
хороший такой получился универсальный БП, этакий китайский набор с советской выправкой))
а как с временем отклика вольт-амперметра? а то я покупал пару, там вообще невозможно было нормально регулировать из-за задержки в секунду. пришлось раскошелится на более дорогой
+
avatar
  • vitgo
  • 24 декабря 2018, 10:46
+1
Не секунду, но да задержка есть
+
avatar
  • AndyBig
  • 24 декабря 2018, 10:37
+6
Брутальненько :)
Вот только клеммы вряд ли эбонитовые, скорее бакелитовые :) Эбонит — довольно мягкий материал.
+
avatar
  • AlexFZ
  • 24 декабря 2018, 11:41
+1
Разве? Валяется эбонитовый кругляк, так он нифига не мягкий, а очень даже твердый, а при ударе скалывается.
+
avatar
  • AndyBig
  • 24 декабря 2018, 12:50
0
Возьмите нож или напильник и попробуйте :) А потом ради интереса можете сравнить с бакелитом :)
+
avatar
  • AlexFZ
  • 26 декабря 2018, 07:49
0
Царапается и крошится, отрезать ломтик не реально, может у меня эбонит какой то не правильный? :)
Бакелит прочнее, но тоже так же крошится
+
avatar
  • jo_b1ack
  • 24 декабря 2018, 13:25
+5
А может карболитовые
+
avatar
  • AndyBig
  • 24 декабря 2018, 14:15
0
Может и так. Но не эбонитовые точно :)
+
avatar
  • Jury_78
  • 24 декабря 2018, 10:48
+2
Клеммы использовал советские эбонитовые
Эбонит выглядит по другому, а у Вас что то на основе бакелита.
p.s. Кто то успел быстрее :)
+
avatar
  • vitgo
  • 24 декабря 2018, 10:50
0
Может быть
+
avatar
  • dens17
  • 24 декабря 2018, 10:51
0
Показания с вольтаперметра, на всем диапазоне ток-напряжение проверяли?
Я на простых стандартных DSN-VC288, сразу делаю перемычку проводом 0,75 (в два провода).
Силовые провода, также делаю проводом 0,75 (в два провода) и прямо припаиваю к родному разъему. Остальные провода также ставлю свои и припаиваю (для стационарного постоянного использования).
На Али пошли клеммы, под советские эбонитовые, разного диаметра. Вроде в отзывах проскакивает, что отличные клеммы, как советские. Метал медь/латунь (по разному пишут). Сам пока не брал.
+
avatar
  • oboltus
  • 24 декабря 2018, 11:03
+5
за котейку +
+
avatar
  • Corvina
  • 31 декабря 2018, 01:17
0
Ну да! Если был транс в заначке.
+
avatar
  • Dfcz22
  • 24 декабря 2018, 11:12
+3
Котик золотой. Плюс.
Смысл использования транса (и к нему диоды и пр.) вижу только, если есть уже.
Так-то заряжаю автоакк током 3 А (долго, но и спешить некуда), поэтому модуль достаточен и БП от компа всегда есть.
+
avatar
  • u3712
  • 24 декабря 2018, 11:26
+3
Переделанная схема
В цепи обратной связи напрочь отсутствует частотная коррекция, т.е. пакетный режим гарантирован. От сопутствующих бросков тока должна (бы) помочь схема стабилизации тока.

Я сделал иначе — переменник перевел в 3х-выводное подключение и подвесил смещение на 0.8В уровень «0» для крайнего положения. В результате, выходное напряжение меняется не от 0В, а от 0.3В. Ни один pn переход не откроется, не принципиально. Схемы в электронном виде нет.
Переменник «напряжения» лучше ставить многооборотный, а на «ток» — обычный, но с нелинейной шкалой (растянуты малые токи).
+
avatar
0
А проблему с просадкой напряжения под нагрузкой такая переделка тоже решает? У самого есть два таких же модуля, под нагрузкой (автомобильная галогеновая лампа 20 вт) с 12 вольт, напруга проседает до 11,3 вольта, с выкрученным ограничителем тока по максимуму, причём у обоих примерно одинаково.
+
avatar
  • Skifchik
  • 25 декабря 2018, 01:21
+3
в обзоре kiricha, на который ссылается автор этого БП, один человек подсказал поэкспериментировать с байпасной ёмкостью. Та что меж ног №5 и №4 силовой микросхемы. Я попробовал последовать его совету и перекинул конденсатор с плюса на общий и экспериментально подобрал значение. Результатом доволен, выходное напряжение стало абсолютно независимым от тока нагрузки.
проблема кроется в том что у микрухи под нагрузкой почему-то проседает значение опорного напряжения. По идее, стабильного выхода можно добиться если задействовать внешний опорный источник (это так же позволит регулировать напряжение от нуля)
+
avatar
0
Если честно я пробовал делать тоже самое. Читал комментарий Wallie и Ваш комментарий на рекомендацию Wallie. Но мне почему то не помогло. Не 10-330нф разброс большой :) Можете поточнее сказать номинал кондёра?
+
avatar
  • Skifchik
  • 25 декабря 2018, 21:09
0
точно не подскажу, не помню уже. Но кажется втулил 10мкФ керамики и ещё 0.33 мкФ плёночный.
Это нештатное включение и может оно потребовалось из-за того что микросхемы поддельные. Следовательно, и номинал этого конденсатора может варьироваться от адреса того подвала в котором они делались :)
Попробуйте реализовать схему с внешним опорным источником. Сразу два зайца пристрелите: будет и выход стабильный и регулировка от нуля
+
avatar
  • Medbrat
  • 24 декабря 2018, 11:38
0
Сколько витков шины? И какое напряжение по переменке?
+
avatar
  • vitgo
  • 24 декабря 2018, 11:43
0
По переменке – 22В
+
avatar
  • Medbrat
  • 24 декабря 2018, 15:38
0
А витков?
+
avatar
  • vitgo
  • 24 декабря 2018, 16:14
0
Точно не помню сейчас, по фото можно посчитать, там один слой витков
+
avatar
  • Medbrat
  • 24 декабря 2018, 17:36
0
Ага. Так то около 50.
Есть у меня такой транс, озабочусь.
+
avatar
  • LiSer61
  • 24 декабря 2018, 11:52
0
А где по схеме, переделанной, подключается переменник регулировки тока? Из типовой схемы исключен, в переделанной схеме его нет, а на корпусе прибора есь…
p.s. не заметил сразу что один из переменников остался на месте…
+
avatar
+2
Вот источник по переделки данного модуля в двух частях, там есть ответ на ваш вопрос:
Часть 1 — youtu.be/WMJ9vge6mhY
Часть 2 — www.youtube.com/watch?v=CVJ54ciFLYs
+
avatar
-1
R3
+
avatar
  • xpm
  • 24 декабря 2018, 12:07
+1
А не лучше линейник было делать в этом корпусе, радиоприемник или радиостанция от XL4016 не фонит?
+
avatar
0
Он там изначально был изолирован от радиатора. У автора переделки судя по фото тоже. Фонить в принципе не должно. Вот если не изолировать, тогда да :)
+
avatar
  • bOBZILLA
  • 24 декабря 2018, 12:26
0
Спасибо за статейку. А какой ток держит эта конструкция до критичной просадки напряжения? КПД не измеряли?
+
avatar
  • vitgo
  • 24 декабря 2018, 12:32
0
+
avatar
  • liteon
  • 24 декабря 2018, 12:31
+5
А ручки от культового Маяк 203 ;-)
+
avatar
  • Lexeich
  • 24 декабря 2018, 19:55
0
Они самые.
+
avatar
+1
хорошо получилось, молодца
ручки на резисторах, если не ошибаюсь, от советского магнитофона «Маяк-203»

liteon — опередил немного ;-)
+
avatar
  • Zelrus
  • 24 декабря 2018, 12:36
+3
Зачем мотать еще одну обмотку, если можно запитать от того же питания? Нет там стабильности, если вы городите доп обмотку на транс.
+
avatar
  • mrBrown
  • 24 декабря 2018, 13:58
+1
В принципе, это правильно, питать прибор от отдельного источника. Но, учитывая, что это зарядное для автомобильных аккумуляторов, здесь это не критично.
+
avatar
+3
Гальваническая развязка питания и измеряемой величины ~полезна и в данном случае ничего не стоит.
+
avatar
  • alanzet
  • 24 декабря 2018, 12:59
+1
Отлично! Прям вот решил достать свой недособранный)
+
avatar
  • vovka036
  • 24 декабря 2018, 13:15
0
Я так понял, что если не нужен регулируемый источник питания, а только зарядное устройство, то можно и не менять ничего в преобразователе? Выставить определённое напряжение сразу. А вот регулировку тока можно вынести на панель. Охлаждение ещё организовать старым кулером.
+
avatar
  • mrBrown
  • 24 декабря 2018, 13:55
+2
Охлаждение ещё организовать старым кулером.
А почему не новым?
+
avatar
+1
Новый дорохо, старый просто пыль собирает)
+
avatar
  • vovka036
  • 24 декабря 2018, 15:23
0
Ага, точно. Лежит как барахло
+
avatar
  • mike888
  • 24 декабря 2018, 13:33
+3
Зарядник сейчас проще купить от того же Ориона и лёгкий и функционал у тех же вымпелов 50 серии заточеных под разные типы аккумов и режим длительного хранения, на коленке сделать выйдет заметно дороже
+
avatar
  • AndrVU
  • 24 декабря 2018, 13:55
0
Можно. Жаль только, дохнут эти орионы как мухи.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 24 декабря 2018, 14:12
0
Зарядник сейчас проще купить от того же Ориона и лёгкий и функционал у тех же вымпелов 50 серии
Это да, но если есть старый Орион с фиксированным выходным напряжением, то можно и доработать его на коленке. Чем сейчас и занимаюсь)
+
avatar
  • mike888
  • 24 декабря 2018, 19:05
+1
Вколхозить проц на управление не проблема, прогу написать уже время нужно, а выловить блох из проги ещё больше времени уйдёт, стоит ли оно того, каждый решает сам.

Насчёт дохнут как мухи, ничего сказать не могу, пока из трёх ни один не сдох, один живёт в подполе на даче в режиме подзаряда 24\7 уже год, тепличными условие там никак нельзя назвать, как и по температуре так и по качеству сети.
Как аварийный есть древний самопальный зарядник из транса ТС-160 и обмотки с отводами с коммутацией галетником силовым, ну выпрямитель на выходе. Ломаться там нечему, но с удобствами никак.
+
avatar
  • Vasjan
  • 30 декабря 2018, 12:56
+1
Исходя из того сколько этих ОРИОНОВ было у меня на ремонте, я бы не сказал что проще. Нужно купить, а потом ещё и на ремонты тратить финансы.
+
avatar
  • Xen666
  • 24 декабря 2018, 14:00
+1
Если уж пошел такой официоз, то название микросхемы — КР142ЕН8А.
+
avatar
0
Очень рациональный блок. Как по-Пушкину: «его пример — другим наука».
Все компоненты встали в корпус так, как будто были там прописаны.
Ручка для переноски — штатная или от какого-то холодильника?
+
avatar
  • vovka036
  • 24 декабря 2018, 15:24
0
штатная от какого-то холодильника :)
+
avatar
  • vitgo
  • 24 декабря 2018, 16:13
0
Там была такая ручка
+
avatar
  • glofish
  • 24 декабря 2018, 15:41
0
Добавьте в обзор по возможности показания с мультиметром по точности показаний прибора
+
avatar
  • mblsha
  • 24 декабря 2018, 16:17
0
За работу 5!
Вопрос по теме — собрал нечто похожее, но с импульсным преобразователем, появился странный феномен — при быстром изменении резистора для вольтажа(синий,10 оборотов), напряжение почему-то подпрыгивает на 5-10 вольт, на 1-2 сек, а потом стабилизируется — виноват переменный резистор?
+
avatar
  • demonk
  • 24 декабря 2018, 18:44
0
У меня также. Идет дребезг движка при движении по виткам, на короткие моменты пропадает контакт. ШИМка думает что напряжение просело и вкачивает мощи когда не надо. Зря они переменник в верхнее плечо поставили, в нижнее было бы безопаснее — от просадки можно разве что словить глюка, а от перенапряжения и сгореть. Лучше регулировать до подключения устройства.
Переделка из обзора кстати от этой проблемы избавит, надо только еще конденсаторы на движки переменников добавить.
+
avatar
  • Onegin45
  • 24 декабря 2018, 22:37
0
вольтажа(синий,10 оборотов), напряжение почему-то подпрыгивает на 5-10 вольт, на 1-2
Подтверждаю, есть такая хрень. Лечится многократным прогоном движка резистора из одного положения в другое. Не знаю, как на долго, это лечение поможет…
+
avatar
  • antonhax
  • 31 декабря 2018, 15:35
0
А еще лучше параллельно каждому среднему выводу регулировочных переменников повесить по резистору с конденсатором номиналом примерно 500 кОм и 0.1 мкФ на минус. Тогда у Вас во время регулировки при пропадании контакта в переменниках напряжение и ток будут проседать до нуля, а не скакать вверх.
+
avatar
  • moza
  • 24 декабря 2018, 17:17
0
У меня практически такая же схема, только показания амперметра постоянно пляшут на последних цифрах, ноль никогда не показывает даже при отсутствии нагрузки. Как мне решить эту проблему. Спасибо
+
avatar
0
Для выставления ноля есть подстроечник
+
avatar
  • moza
  • 24 декабря 2018, 17:38
0
Подстроечник не помогает, измерения в принципе верные, только при отсутствии нагрузки цифры пляшут 0,001-0,006а
+
avatar
  • SERG27
  • 24 декабря 2018, 17:50
0
от магнитофона Маяк-232:
имхо- 202 :)
пс. за транс, Д242 и КРЕНку- РЕСПЕКТ И УВАЖУХА. :)
+
avatar
  • hanzo
  • 24 декабря 2018, 18:03
0
А как сдох китайский синий многооборотный резистор?
Тоже таких, закос под «Bourns» набрал, при вращении скрежет идёт такой нехороший, о плавности регулировки наверное речи и не идет)
+
avatar
  • vitgo
  • 24 декабря 2018, 19:22
+1
Контакт пропадает, на обоих
+
avatar
  • dimosgm
  • 24 декабря 2018, 19:23
0
Молодец! Довел до работающего изделия и собрал в корпус!
+
avatar
  • Z2K
  • 24 декабря 2018, 19:56
0
Оставил у него первичную обмотку, а вторичку перемотал медной шиной сечением 2,5 мм²
— Ерунда какая то. Не нашел какое напряжение на выходе транса. По входу ДЦДЦ стоят 1000мкф, не вытянут они 140Вт (20В*7А например) на выходе. Будут грется до возбухания. Как Вы рассчитывали пульсации 100Гц на єтих конденсаторах? Посмотрите осциллографом пульсации на єтих конденсаторах при выходе на 100-140Вт, сколько там?
+
avatar
  • Zelrus
  • 24 декабря 2018, 22:27
-1
Судя по комментарию Вашему — полное непонимание принципов электротехники. По входу преобразователя конденсаторы ставятся для сглаживания выпрямленного напряжения, которое выпрямляется диодным мостом. Напряжение там будет U вых д. моста * 1.41 (если не изменяет память). 100 Гц берутся от выпрямления синусоиды 50 Гц. Учите матчасть.
+
avatar
  • Z2K
  • 24 декабря 2018, 23:02
0
полное непонимание принципов электротехники.
— вот клас. Слов нет. А здесь после диодного моста синусоиди нет :)
+
avatar
  • Zelrus
  • 24 декабря 2018, 23:26
0
Есть пульсирующее напряжение с частотой 100 Гц.
+
avatar
  • Z2K
  • 24 декабря 2018, 23:34
+1
И єто пульсирующее напряженние поступает на входные конденсаторы блока ДЦДЦ, и в зависимости от их емкости и потребляемой выходной мощности будет опредялятся уровень пульсаций напряжения на них. Чем больше ємкости тем меньше пульсации и чем больше потребляемая мощность тем больше пульсации. Чем больше пульсации на конденсаторах тем больше рассиваемая мощность на внутреннем сопротивлении кондесаторов, тем больше нагрев.
+
avatar
  • Zelrus
  • 24 декабря 2018, 23:36
-1
Недооценил я Ваши познания, каюсь )))
+
avatar
  • Z2K
  • 25 декабря 2018, 00:15
0
Можете подсчитать постоянную дифференцирующей RC цепочки входа ДЦДЦ? Очень простая формула Т=R*C. Подставьте значения и сделайте вывод.
+
avatar
  • kirich
  • 25 декабря 2018, 00:23
+3
На самом деле та ровная полосочка после диода будет только при наличии конденсатора, без него там будут либо «половина половинок»


либо все половинки синусоиды, но одной полярности.


Когда конденсатор маленькой емкости, то из-за увеличения пульсаций он будет больше греться, а у стабилизатора уменьшится запас по входному напряжению.
Подробнее здесь
+
avatar
  • Z2K
  • 25 декабря 2018, 01:49
0
Смысл моих рассуждений в том, что для того, что б на выходе получить непрерывные 140Вт, при 40В на входе ДЦДЦ, там должны стоять конденсаторы от 5000мкф. А стоят 1000мкф, что совсем недостаточно. А так автор хочет сделать из ДЦДЦ — АЦДЦ — так не получится.
+
avatar
  • Z2K
  • 25 декабря 2018, 02:18
0
На самом деле, форма пульсаций напряжения на конденсаторах после моста выглядит не совсем так :)). Так что Вы немного вводите в заблуждение молодое поколение. Резкое нарастание к вершине максимума синусоиды после открытия диодов и падение по єкспоненте после екстремума.
+
avatar
  • kirich
  • 25 декабря 2018, 02:42
0
Это вообще пример был немного другого, влияния нехватки емкости конденсатора. Естественно форма там другая, так более наглядно.
+
avatar
+5
Про транзистор:
+
avatar
0
Картинка хрень какая то. Диод не превращает входное напряжение в пос оянное. Он убирает (или переворачивает, в случае с диодным мостом) отрицательную составляющую входного напиежения. Но одними только диодами постоянку на выходе ты не получишь.
+
avatar
  • Zelrus
  • 26 декабря 2018, 00:00
0
Если Вы далеки от этого, и не понимаете юмора — это не значит, что эта картинка «хрень» и за это надо минусовать…
+
avatar
  • Z2K
  • 24 декабря 2018, 19:58
0
дел
+
avatar
  • Zelrus
  • 24 декабря 2018, 22:30
0
Транс ТС можно пропитать лаком. К примеру из общедоступных — баллончик с Яхтным лаком.
+
avatar
  • Zelrus
  • 24 декабря 2018, 22:36
0
Если без переделки схемы — от скольки Вольт начинает регулировать? Если от 10 — то смысл изменять схему, чтоб с 0 регулировало, этож не Лабораторный источник питания.? По току ограничение нужно — не спорю. 0.1 С никто не отменял правило для кислотных аккумуляторов.
+
avatar
  • Onegin45
  • 24 декабря 2018, 22:40
0
Я в корпусе от старого ибп сделал. Правда в процессе сборки по недосмотру спалил dcdc коротнув переменники между собой. Немного рукожоп-с. Приедет новый dcdc дособеру, и, возможно, запилю обзор.
+
avatar
0
А зачем перематывали досель проводом большего сечения (2,5 мм²) какая цель?
+
avatar
0
Вероятно больше тока заполучить на выходе транса.
+
avatar
0
Это каким образом.
+
avatar
  • vitgo
  • 25 декабря 2018, 08:43
0
Уменьшить нагрев
+
avatar
0
Странно. Высокочастотные токи распространяются по поверхности проводника а не внутри его. Этот называться поверхностный эффект, скин-эффект. Китайцы не дураки знали это и намотали сердечник двумя жилами хотя могли тремя но сэкономили. Следовательно, чем больше наружная площадь а не толщина провода, тем меньше нагрев.
+
avatar
  • vitgo
  • 25 декабря 2018, 10:45
0
Так наружная площадь как раз больше стала, как и сечение
+
avatar
  • Z2K
  • 25 декабря 2018, 13:38
+1
Есть еще єффект близости проводников (для ВЧ). Надо добиваться увеличения соотношения площади поверхности проводника к сечению проводника. Поєтому мощные вч трансформаторы мотают плоской шинкой толщиной 50мкм (планарные трансформаторы)
+
avatar
  • zoromll
  • 26 декабря 2018, 01:11
0
А с какой частоты начинаются “Высокочастотные токи”?
+
avatar
  • sparr
  • 26 декабря 2018, 00:44
-1
Схему можно упростить, если питать вольт-амперметр от стабилизатора 7805 от которого питается LM358 в DC-DC преобразователе.
+
avatar
  • SEIC
  • 29 декабря 2018, 15:24
-1
СП-1 выбросить, один предохранитель на заднюю панель, вместо него 3-й регулятор получится два напряжение, грубо и плавно, регуляторы легко найти от теликов из начала 90-х, там ставили TELPOD и пр. импорт, как раз пара на 4,7 ком и пара на 10 ком
мягенько, плавненько и бесплатно…
СП-1 отдать на латунь, шток 8 гр. вроде:)
регуляторов на любой разборке электроники дадут ведро в обмен на 3 коп. а лучше за ненужные платы, в т.ч сейчас уже и пустые берут.
+
avatar
  • kiv69
  • 30 декабря 2018, 11:26
0
БП я увидел, но где обещанное зарядное?
Да, блоком питания от безысходности можно зарядить АКБ, но по хорошему нужно именно зарядное, причём полностью автоматическое. А здесь его нет.
+
avatar
  • vitgo
  • 30 декабря 2018, 16:35
0
Выставляем ограничение по напряжению — 14В, когда зарядится аккумулятор до этого значения, ток заряда упадет практически до нуля.
+
avatar
0
А практически все зарядные так и работают — сначала заражают по программе CC а затем переходят на CV. Единственное автоматическое отключение надо предусмотреть когда ток упадёт ниже 10% от номинала. И нет режима десульфатации, но для современных аккумуляторов он и не нужен т.к. бесполезен — если пациент издох, значит в морг, воскрешать труп не получится.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.