Авторизация
Зарегистрироваться

О применении 3Д принтера не для развлечения, а по работе

Недавно один старый знакомый обратился с проблемой: иногда его пежо-607 перестает реагировать на педаль газа. Не так давно он заменил электронный дроссель (отдав 150 баксов за б/у), но хватило его ненадолго…

Мне вроде как удалось восстановить/отрегулировать «новый» дроссель, а вот в старом нас поджидает пичалька:



К сожалению, кариес не пощадил и ответную шестерню:



Исходя из последнего факта — я с очень высокой вероятностью никогда не поставлю данный дроссель на машину. Более того, зная как на муське заботятся о безопасности и кипишуют с малейших потенциальных проблем — я настоятельно не рекомендую применять описанную выше методику на практике. При этом вы, опять же, должны понимать, что совершенно любой б/у дроссельный узел (включая установленный на вашу машину с завода) может с равной вероятностью упасть в аварию в любой момент — в горах, на переезде, во время обгона и т.д. При этом никто не спешит менять его для профилактики.

Таким образом, данная статейка — не более чем один из вариантов полезного применения 3Д-принтера в быту (или в работе), и в данном случае такой вот ремонт (если вы на него таки решитесь) поможет сэкономить кучу денег. При этом, несомненно, Нужно подобрать материалы, а возможно и перерисовать модель, потому что я, как вы помните, не настоящий 3д-печатник ;) Кроме того, в моём распоряжении только эндер 3, и всего два вида пластика — PLA и ABS. PLA тут не подойдёт по температуре, ABS ИМХО не лучший выбор по износостойкости, но увы — «маемо шо маемо». Тем более что термокамеры для принтера у меня тоже нет, соответственно особо и нет вариантов у меня. Врочем, рекомендации по выбору пластика я с радостью почитаю в комментах.

Итак, для начала разберем дроссель. Для этого отверткой отжимаем защелки на крышке с разъемом. Их видно на фото. Далее предстоит снять сам моторчик — и это непростая задача, потому что его кожух достаточно толстый и заклёпан весьма основательно. Но это реально. Нужно отверткой поотгибать то что вдавлено внутрь, и потом парой отверток (или одной поочередно) стянуть кожух.



Также нужно выбить ось, на которой крутится наша шестерня с тремя выломанными зубами. Это тоже не всегда тривиальная задача, ибо выбивать нужно снаружи внутрь, и там приходится ставить выколотку под изрядным углом. Можно для начала немного выбить ось наружу, чтобы «расшатать», а потом уже выбивать внутрь.

Теоретически, моторчик можно не снимать. В этом случае, думаю, новую шестерню (её нижнюю, бОльшую часть) стоит сделать на полмиллиметра-миллиметр тоньше, дабы упростить сборку — выходит она довольно неприятно, подозреваю что если бы тут не были срезаны зубья — я б её не снял. И так-то пришлось слегка подпилить дремелем, чтобы вышла из-под большой шестерни, не так сильно цепляясь за выступ снизу.

Собственно, в процессе я не фоткал — потому что там и фоткать нечего, и неудобно это делать, потому что все руки заняты.

Когда всё разобрано — образмериваем шестеренку и рисуем модель. Например — в скетчапе


Кстати, можете в комментах присоветовать и толковый шестереночный плагин для него. Потому что то что у меня есть сейчас — мне не нравится.

Модель лежит тут

Дальше распечатка и сборка.




Я немножко доработал надфилем и скальпелем, и прошел отверстие разверткой.



Потом, несомненно, смазал китайской же силиконовой смазкой. Проверил на описанном ранее генераторе — ну ездиет тунда-сюнда, открывается и закрывается. ;)

Повторюсь, в данном конкретном случае такой ремонт — это скорее кошачьи забавы, а не полезная работа. Из полезного тут разве что модель шестерни, опыт, ну и скорее всего комменты ;). Работать нормально данный дроссельный узел скорее всего не будет, ставить его на машину можно только в каком-то экстремальном крайнем случае — как минимум потому что одного зуба на ответной шестерне нет, хотя он вроде как и не имеет в этом месте особого значения. Плюс я не особо уверен что применение АБС тут это хорошо, и данная шестерня обеспечит достаточную надежность этого довольно важного узла. Была бы моя машина — я б пожалуй попробовал, терять-то особо нечего, тьфу-тьфу-тьфу, а клиенту — ну не стОит. Как вариант — запасная или проверочная запчасть. Например, у меня есть катушка зажигания, заклеенная эпоксидкой. Ездить на ней не стОит, а вот подкинуть для проверки — почему б и нет?

Таким образом, я надеюсь на конструктивное обсуждение в комментах материалов и технологий для печати таких шестерен, а также, возможно, кто-то поделится своим опытом решения аналогичных проблем, в частности — ходит ли оно, или баловство всё это.
Добавить в избранное +130 +205
свернуть развернуть
Комментарии (226)
RSS
+
avatar
  • Shkoder
  • 11 марта 2019, 16:04
+18
отлично, я считаю. взять пластик попрочнее и можно продавать, тем более, что баг популярный
+
avatar
  • Ulises
  • 11 марта 2019, 16:29
+13
Плюс я не особо уверен что применение АБС тут это хорошо, и данная шестерня обеспечит достаточную надежность этого довольно важного узла.
Сейчас народ вовсю осваивает изготовление прутка (трубки) 1,8-2,0мм из ПЭТ бутылок и печать этим «подножным» материалом. Пишут, что детали имеют отменную прочность и как раз для шестерен его и рекомендуют.
Сворачивают из полосы трубку в конусной насадке с хотэндом для подогрева до 220С.
+
avatar
  • ResSet
  • 11 марта 2019, 16:32
+2
Кто-то полосками и печатал, скрученными в подобие трубки с помощью горелки, но опять же неоднородность большая, да и сопло частенько забивает. Проще купить нейлон, чем извращаться с бутылками )
+
avatar
+5
а это не такой же пластик как набирающий популярность PETG?

к тому же у меня сомнения в температурной стойкости бутылочного пластика — коробились у меня бутылки в горячей, НЕ кипящей воде, а под капотом сотня градусов вполне обычное явление.
+
avatar
  • ResSet
  • 11 марта 2019, 16:37
0
Не, не такой. Он более прочный на излом как минимум. Примерно как сравнивать одноразовую тарелку/вилку и бутылку от газировки.
А в кипятке оно коробится, т.к. при производстве их выдувают. Они просто возвращают первоначальную форму )
+
avatar
0
ясно. ну в любом случае у бутылочного температура плавления низковата…
+
avatar
  • ResSet
  • 11 марта 2019, 16:49
+3
Течь начинает при 260, что несколько выше, чем у ПЛА и АБС )
+
avatar
+1
Странно. А чего бутылки так рано размягчаются? Просто там аж течь не нужно, станет сильно мягким и износится моментом, а то и заклинит
+
avatar
  • yup2
  • 11 марта 2019, 18:14
+3
Да ПЭТ-бутылки даже при небольшом нагреве съёживаются как термоусадка. На том же Youtube полно роликов всяких самодельщиков, где этот эффект в корыстных целях используется.

Мне как-то пришлось пользоваться обрезками бутылок в качестве стаканчиков для бритья, так за неделю они ужимались до такого размера, что станок в них переставал влезать.
+
avatar
  • ResSet
  • 11 марта 2019, 19:40
0
Да ПЭТ-бутылки даже при небольшом нагреве съёживаются как термоусадка.
Съеживаются, но не текут. При 200 размягчаются, течет при 260.
+
avatar
  • yup2
  • 11 марта 2019, 20:28
0
Да, не текут. Но чуть выше по дереву переписки было:
«к тому же у меня сомнения в температурной стойкости бутылочного пластика — коробились у меня бутылки в горячей, НЕ кипящей воде»

Вот я и объяснил природу этого коробления — не из-за размягчения, а из-за термоусадки.
+
avatar
+2
если у меня шестеренка начнет усаживаться при сотне допустим градусов (а к дроссельным узлам иногда подводится антифриз), то это вообще не вариант, потому что никто не знает как она себя в таком режиме поведет
+
avatar
  • ResSet
  • 11 марта 2019, 20:55
0
если у меня шестеренка начнет усаживаться при сотне допустим градусов
Да, скукоживаются при разогреве. Но в хотенде масса и так скукожится до своего обычного состояния, так что шестерня ужиматься уже не будет. Да, размягчится при 100+, но размеры менять не должна. С другой стороны, я сам не печатал бутылочными полосками, а в форуме, в котором всплывала данная тема, нормальных тестов никто не проводил, только писали, что шестеренки печатаются. Можете быть первым кто запостит диу )
+
avatar
+1
у меня нет подопытного кролика, к сожалению.
+
avatar
  • ResSet
  • 11 марта 2019, 21:39
+1
Да там делов то — нарезать бутылки лентами по 3-4 мм и прогреть над пламенем, они свернутся в трубочки. А дальше в экструдер вставлять и экспериментировать )
+
avatar
+1
я не о том. просто напечатаьт шестеренку прикольно, но бесполезно. надо бы испытать. и вот этого кролика как раз и нету :(
+
avatar
  • SolarW
  • 17 марта 2019, 09:48
0
А чего ей усаживаться? Ты же её не надувал как бутылку?
Я вот не очень уверен, но вроде читал что пластиковые бутылки = PETG
+
avatar
0
не при 200 они размягчаются, получается, а ДО 100. потому что у меня, повторюсь, отлично в горячей воде скукоживались. и было там чтоб не соврать 50-60 градусов (регулятор на 50, ну даю +10 на гистерезис и погрешности)
+
avatar
  • ResSet
  • 11 марта 2019, 20:58
+1
не при 200 они размягчаются, получается, а ДО 100. потому что у меня, повторюсь, отлично в горячей воде скукоживались.
Если руками потрогать, не такие уж стенки мягкие при этом становятся. Это при том, что у них толщина менее миллиметра. Стенки шестерни у Вас будут гораздо толще, а хотенд сбросит натяжение, единственное, коэффициент подачи придется поднять, там же еще и воздух в ленте будет.
+
avatar
+2
там усилие на этих шестеренках такое, что пальцем за шестеренку провернуть сложно. любое размягчение деформирует её мгновенно как бог черепаху.
+
avatar
  • ResSet
  • 11 марта 2019, 21:42
+3
Так АБС ведь размягчается при 80 градусах. Зубцы берут количеством, на каждый приходится лишь малая часть нагрузки, вот они еще и живы. Я АБС кипятком размягчал чтобы согнуть. Попробуйте бутылочное горлышко макнуть в кипяток и пальцами деформировать )
+
avatar
+7
резинку растянуть и заморозить сухим льдом, а потом обратно нагреть до комнатной температуры

тот же принцип с пэт, только у него температура стеклования 70°С, ниже которой упругой деформации практически нет

в бутылочной стенке заморожены упругие деформации возникшие при формовании бутылки из болванки, а при печати такого не будет т.к. там вязкая деформация, он течёт в виде расплава
+
avatar
+1
ага. яснопонятно. но АБС же по температуре всё равно лучше?
+
avatar
+2
да фиг знает, абс стеклуется при 105°С, но вообще шестерёнки обычно из полиамидов делают — капрон, нейлон, по совокупности механических свойств ПЭТ ближе к нейлону:


хм как муська пожала картинку) вот отсюда таблица
+
avatar
  • 13z30
  • 16 марта 2019, 22:33
0
Вот только PET после «отжига» становится хрупким на излом. По крайней мере, так пишут.
+
avatar
  • 13z30
  • 16 марта 2019, 22:34
0
а при печати такого не будет т.к. там вязкая деформация, он течёт в виде расплава
но возникающие из-за неравномерного остывания термические напряжения никуда не деваются.
+
avatar
0
не деваются, но они намного меньше, чем в бутылке, можно для святости бросить в горячую воду перед установкой, чтобы релаксировал, но не думаю что разница в геометрии больше нескольких сотых миллиметра будет — толстый, слоистый-волокнистый и волокна в разных направлениях

а хрупким да, чем дольше он расплавлен, тем он более хрупким становится, но это скорее всего преодолевают как-то, перерабатывают же его
+
avatar
  • 13z30
  • 22 марта 2019, 09:58
0
не деваются, но они намного меньше, чем в бутылке, можно для святости бросить в горячую воду перед установкой, чтобы релаксировал, но не думаю что разница в геометрии больше нескольких сотых миллиметра будет — толстый, слоистый-волокнистый и волокна в разных направлениях
Так, вроде ж, не столько в геометрии дело, сколько в пониженной прочности (ну или — повышенной хрупкости) в местах этих самых напряжений. Геометрия на относительно больших площадях вылазит.

а хрупким да, чем дольше он расплавлен, тем он более хрупким становится
Нет, как раз до расплава дело не доходит. Вот, что пишет производитель:
«При печати РЕТ пластиком поначалу изделия находятся в аморфном состоянии обладают высокой ударной вязкость, высоким удлинением при разрыве и выдерживают температуру в 70 °С. Такие изделия возможно кристаллизовать (закалить), после чего они могут выдерживать температуру 200°С ( чем выше степень кристаллизации, тем выше температура эксплуатации, но ниже ударная вязкость), при чем важно отметить чем выше температура при которой он кристаллизовался тем хрупче он будет и тверже, например, после печати и после закалки на 120°С и до 200 °С „хрупкость“ его будет очень сильно отличаться.
Во время печати РЕТ может кристаллизоваться, при коротких периметрах, поэтому на таких изделиях, что б избежать этого эффекта, рекомендуем ставить несколько изделий на платформу и с обдувом модели, а закалку произвести (при необходимости) после печати.»
+
avatar
  • ResSet
  • 11 марта 2019, 19:41
+3
Насколько я помню, температуру держит не хуже АБС. Вы же не забывайте, что у бутылок тонкие стенки. Попробуйте размягчить горлышко, вот это как раз не растянутый участок )
+
avatar
+3
ну короче надо проверять…
+
avatar
  • DyGygg
  • 11 марта 2019, 17:13
+4
PET (полиэтиленгликольтерефталат) — пластичная смола. Это самый используемый пластик в мире. Его волокна вы можете найти в одежде, сосудах и контейнерах для еды, промышленных листах пластика, а также в сочетании со стекловолокном для технических смол. Тысячи видов товаров, продукты питания и напитки поставляются в этом материале и в него упаковываются.

PETG (называемый также сополиэфиром PET) — модифицированная версия PET. Модификация состоит в добавлении при полимеризации второго хвоста гликоля. Получается иррегулярная молекулярная структура, пластик чист и аморфен, температура стеклования — около 88 °C.
Основные преимущества PETG перед PET состоят в следующем:

— Он более долговечен. Если сильно нагреть обычный PET, он становится мутным и хрупким. Чего не происходит с PETG: добавочный гликоль препятствует кристаллизации и ломкости. Новый материал обладает также впечатляющими ударопрочными свойствами.
— В отличие от PET он непроницаем для ультрафиолета.

Каковы недостатки PETG?
Их немного. Во-первых, этот пластик более легко царапается, чем PET. Кроме того, под воздействием ультрафиолета его структура становится более слабой.
+
avatar
  • DyGygg
  • 11 марта 2019, 17:15
+1
PETG размягчается тоже раньше чем при 100 градусах…
так что тут или АБС или нейлон. ИМХО конечно же
+
avatar
+2
Вот поэтому я абс и печатал
+
avatar
0
Какие температуры стола и хотэнда ставили для печати абс? Удивляет, что шестерню не повело, учитывая, что бечатали без термобокса.
У меня такой же принтер, пластик копет и абс. Копет очень сговорчивый, вполне приятно им печатать, для домашних поделок самое оно, а вот абс мне обуздать пока не удалось, даже небольшие детали норовят выгнуться :(
+
avatar
+1
если честно — точно уже не помню, хотэнд порядка 230-235, стол 95-105. термобокса нет, но я хитрю — просто накрываю весь принтер полиэтиленовым мешком, типа как для мусора. ну и всё равно бывает так, что приходится начинать по второму разу, то есть такое чувство что что-то недогревается сразу, и догревается в процессе печати. в итоге начинаем печатать — деталь отрывает. вздыхаем, останавливаем печать, отрываем деталь, начинаем по-новой — и всё ок.
+
avatar
  • Lvenok
  • 11 марта 2019, 19:04
0
1. PETG хоть износостойкий…
2. Дроссель постоянно охлаждается забортным воздухом. Если только это не сумасшедший турбонаддув конечно…
+
avatar
+1
2. а еще есть «подогрев дросселя» — контур охлаждающей жидкости (обычно параллельно малому контору)… у меня и даже зимой в -30 датчик во впуске показывает +25… а расположен он в ДМРВ, до дросселя, сразу после фильтра, воздух берётся перед радиатором, контур подогрева закольцован мимо дросселя (трубка развальцевалась и бежит)… кстати «отключение» подогрева на некоторых авто помогает летом в жару тупняк чуть-чуть снизить…
+
avatar
+2
дроссель не только не охлаждается, но часто и подогревается антифризом, специальным контуром.
+
avatar
  • 13z30
  • 16 марта 2019, 22:29
0
PET и PETG (coPET) немного отличаются, но делать из них шестерни для механизмов, подвергающихся нагреву градусов до 60 и выше — не стоит. Кстати, на вашем принтере этот пластик должен печататься без проблем. Нить, кстати, продается (обоих типов пластика) и найти ее проблем не составляет. А вот под ваши задачи/возможности я бы порекомендовал попробовать пластик ASA. Печатать им даже проще, чем ABS, а вот прочность у него повыше, тда и температура размягчения — тоже, хоть и не намного.
+
avatar
  • SolarW
  • 17 марта 2019, 09:45
0
Где-то слышал что шестерни печатают из нейлона. Но поскольку это более тугоплавкий пластик чем PLA/PETG/ABS то на Ender 3 рекомендуют заменить «горло» подачи пластика на цельнометаллическое, штатное с пластиковой вставкой нужную для печати нейлоном температуру не сдюжит.
+
avatar
  • Shkoder
  • 11 марта 2019, 17:09
+8
до эпохи домашних 3D-принтеров, я вообще делал подобные штуки из стеклоткани и эпоксидки. пробовал и карбон, но стеклоткань «ходила» подольше. всё, что было нужно – сделать из гипса форму используя старую шестерню. потом аккуратно укладывать слои ткани, попутно промазывая эпоксидкой и стараясь, чтобы уходило побольше ткани и поменьше эпоксидки ) морока, конечно, но результат получался вполне юзабельный пока родная шестерня доедет с просторов eBay или склада где-то в Баварии. в данный момент у меня в стиралке трудится муфта насоса сделанная по такой технологии лет пять назад. родная умерла смертью храбрых защищая нежную помпу от застрявшего в крыльчатке пятака…
+
avatar
  • Ulises
  • 11 марта 2019, 17:17
+7
Я один раз делал шестерню с крупным зубом тоже из эпоксидки со стекловолокном, только вначале прокатал полоску из тонкой отожженной латуни между зубьями шестеренок, свернул ее в кольцо и спаял. А внутренность уже заполнял смолой, армированной волокнами стеклоткани, надерганными из кошмы.
+
avatar
  • denM
  • 11 марта 2019, 18:23
+4
Старый добрый «папье-маша»
+
avatar
0
пробовали печатать леской триммера за неимением гербовой пишу на оберточной.
круглое или шестигранное сечение 1.65 под экструдер 1.85 в принципе нормально, но надо контролировать подачу.
для 3 мм то же самое, но контроля нужно меньше.
200 градусов, нагрев стола до 50 первых несколько слоев
ну и скорость впополам меньше.

чем покупать кило-полкило, вполне себе альтернатива на разовую печать
+
avatar
  • dymbo
  • 11 марта 2019, 23:36
+2
Нейлон, вроде, нормально работает. Шестерня не особо нагруженная.
Ну или на крайняк вовсе отлить её из смолы, заполнив форму стекловолокном.
+
avatar
  • DyGygg
  • 11 марта 2019, 16:06
+2
нейлоновой триммерной леской не пробовали печатать?
эконом вариант если на нейлон нормальную катушку жалко денех
на 3dtoday кучу постов про это. из нейлона думаю будет ходить долго такая штука.
(сам не пробовал нейлон ибо вонючий и ядовитый он, а вытяжки нету — принтер стоит в кладовке + дома дочь маленькая)
+
avatar
  • ResSet
  • 11 марта 2019, 16:09
+2
нейлоновой триммерной леской не пробовали печатать?
Там толщина гуляет, видимо в процессе изготовления не очень сильно следят за равномерностью подачи, да и не такой уж и эконом вариант получается по стоимости за кг )
+
avatar
  • DyGygg
  • 11 марта 2019, 16:12
+1
Хм… я прикидывал цена получаетсячото что в разы… не?
с толщиной да, но с такой разницей в цене можно и несколько раз попробовать
народ по крайней мере печатает на 3д тудэй во всю )
+
avatar
  • ResSet
  • 11 марта 2019, 16:36
0
Я когда заинтересовался этой темой, находил нейлоновую леску за 100 рублей 100 грамм, за кило выходит 1000, так что не в разы это точно, к тому же отходов много из-за небольшой длины в одной катушке. Те же пару метров не так много, но досадно )
+
avatar
  • Bald
  • 11 марта 2019, 17:30
+1
Это скорее хобби напечатать из г… Если для дела то у китайцев за пару тысяч килограмм купить можно
+
avatar
0
я боюсь, что нейлон и эндер-3 не сильно хорошо совместимы. тут и с абс-то далеко не всегда получается, и даже PLA бывает отстаёт на больших деталях…
+
avatar
  • DyGygg
  • 11 марта 2019, 16:21
0
ИМХО почему нет то?
только надо подбирать температуры, на что печатать (адгезия к столу) и тд и тп. впрочем как и сбольшинством пластиков — с какимто больше гемороя с какимто меньше.
+
avatar
+2
Леска хаммер синяя, хорошо печатается на этом принтере, только края загибает. Для попробовать нормально.
+
avatar
0
а температура стола и экструдера? термокамера нужна?
+
avatar
+3
у меня нет спец клеев для стола и термокамеры. опытным путём пришёл к следующему: (сейчас разрыв шаблонов, потому что, так нейлон не печатает наверное никто) сопло ~250, стол 0, скорость 30, обдув 0, кайма 8мм, на малярный скотч. спекаемость слоёв почти идеальная. печатал это www.thingiverse.com/thing:2913473
Дополнительная информация
+
avatar
0
А где нейлон покупали?
+
avatar
0
+
avatar
+1
сейчас напечатал не просушенной леской, края не оторвало. спекаемость идеальная, несмотря на взрывы.
Дополнительная информация
+
avatar
  • toksel
  • 13 марта 2019, 17:39
0
Не знаю какие у вас проблемы с абс, и уж тем более с пла на эндере. Но проблемы явно не в эндере. У меня абс без проблем печатает.
+
avatar
0
у меня отрывает от подложки. подложка — магнитная эндеровская. скорее всего нужно просто сделать толковую термокамеру.
+
avatar
  • toksel
  • 14 марта 2019, 17:33
0
Я камеру сразу почти сделал, поэтому не могу без нее проверить. Но попробуйте заменить эндкровскую подложу на стекло или зеркало 3-4мм толщиной, на него наносить раствор БФ-2 клея и изопропилового спирта. У меня с ним все отлично липнет, читал что у некоторых пла без подогрева на нем держится отлично.
Еще такое заметил: когда печатаю ХИПСом на столе 100 градусов, его от стола не отрывает, но видно что углы усаживаются. А при температуре стола 90 — усадка значительно меньше проявляется. Иэ этого делаю вывод, что чем ниже температура стола, но при этом деталь не отрывается, тем лучше.
Вот видео про фб-2 и спирт
+
avatar
0
Если на стекло, то вместо БФ-2 можно использовать клей ПВА или канцелярский клей-карандаш Erich Krause(тот же эффект, номеньше геморроя) или же использовать желтую Каптоновую термостойкую пленку (на Али искать High temperature tape BGA Heat Resistant Polyimide или High Temperature Adhesive Insulation Kapton Tape). На пленке практически ничего не отклеивается и не усаживается.
+
avatar
  • toksel
  • 16 марта 2019, 08:56
+1
то вместо БФ-2 можно использовать клей ПВА или канцелярский клей-карандаш Erich Krause(тот же эффект, номеньше геморроя)
Не надо вводить в заблуждение. Про ПВА не скажу, а вот клеем-карандашом пользовался продолжительное время, пока не перешел на БФ-2. Карандаш держит значительно хуже, клей нанес разок и забыл. Карандаш годится разве что для ПЛА.
Единственное, о чем я пожалел, что поздно радбавил бф, надо было с самого начала им и заморочиться (да там и мороки то тольо бф купить и спирт).
Про пленку не знаю, я с раствором клея забыл о проблемах с адгезией, поэтому давно уже не изучаю информацию по этой тематике.
+
avatar
0
Поделитесь настройками скорости печати, слоя, нагрева стола и хотенда, пожалуйста.
+
avatar
  • toksel
  • 14 марта 2019, 17:50
+1
Сейчас напишу что вспомню: я сейчас печатаю хипсом, 2 катушки давно купил у фдпласта и тольо сейчас руки дошли до них, до этого абсом печатал, с самого начала пла, но давненько его не ставил.
Что хочу сказать: когда нужно напечатать быстро, ставим ширину слоя в несколько раз больше толщины. Я печатал 0.2 толщина, 0.8 высота, вполне прилично получается гораздо быстрее. В основном сейчас 0.2/0.5 печатаю. Сопло поставил 1 мм, но печать на настройках 0.5/1.0 мне не понравилась, 0.4 что-то тоже не очень, если нужно побыстрее — ставлю толщину 0.3, высоту 0.5-0.8, если много времени — то 0.2/0.5.

Скорость печати — единственное что я поменял, поставил печать первого слоя 15 мм/с. А дальше стандартные 60 принт 120 тревэл. Увеличение скорости печати, на мой взгляд, незначительно сокращает время. Проще ширину слоя побольше задать, там эффект будет виден сразу.

Как и писал выше — у меня термобокс колхозный, стол заркало 4мм, на него нанес БФ2 с изопропиловым спиртом и уже даже не обновляю давно. Никакой шкуркой не прохожу по нему, может раз в неделю или две промазываю очень сильно разбавленным раствором бф2.

Поскольку пока что хипс стоит, то вот для него актуальные параметры: стол 90, хотэнд 235, обдув 30% со второго слоя, брим 8-12 мм (чем меньше площадь фигуры, тем больше брим), брим и снаружи и внутри, флоу 100%, ретракт 1 мм 40 мм/с. Толщина слоя сейчас 0.2, ширина 0.5. 3 солоя по бокам, сверху и снизу, внутри в зависимости от инфила.

Абс: стол 100 (не пробовал 90, надо попробовать), хотэнд 250, обдув 0%, брим 8-12 мм (чем меньше площадь фигуры, тем больше брим), брим и снаружи и внутри, флоу 100% (тут надо смотреть, если поставить ширину слоя побольше, 0.8мм, то возможно лучше флоу поставить 103-105%), ретракт 1 мм 40 мм/с. Толщина слоя сейчас 0.2, ширина 0.5. 3 солоя по бокам, сверху и снизу, внутри в зависимости от инфила.

Пла давно не печатал, там не использовал еще бф2, а просто клей-карандаши. Настройки были стол 65, хотэнд 210, слой 0.3 толщина и 0.3 ширина, обдув 100%.

Сбс иногда переставал печататься, просто переставал нормально протягиваться экструдером. У меня дельного ничего не получилось с ним, знаю тольо что можно им печатать на голое стекло без клея. Потом может попробую еще, целая катушка валяется.
+
avatar
  • toksel
  • 16 марта 2019, 09:00
0
Я печатал 0.2 толщина, 0.8 высота, вполне прилично получается гораздо быстрее. В основном сейчас 0.2/0.5 печатаю. Сопло поставил 1 мм, но печать на настройках 0.5/1.0 мне не понравилась, 0.4 что-то тоже не очень, если нужно побыстрее — ставлю толщину 0.3, высоту 0.5-0.8, если много времени — то 0.2/0.5.
Я тупой, везде опечатался. Толщина слоя 0.2, а ширина 0.8, везде в этом абзаце «высоту» надо поменять на ширину.
Вот для 0.2/0.5 настройки. Если ширину слоя ставить больше, то имеет смысл первые слои печатать с шириной 0.5, а дальше какая нужна для скорости.
+
avatar
  • Bald
  • 11 марта 2019, 17:28
0
Наверное без термокамеры на другостиле не получится из нейлона шестерню напечатать
+
avatar
  • toksel
  • 13 марта 2019, 17:40
0
а в чем проблема сколхозить термокамеру?
+
avatar
+2
по хорошему нужно выносить электронику из неё. плюс продумать куда это всё поставить и как всё так разместить, чтобы было удобно пользоваться. мож в отпуске займусь летом…
+
avatar
  • toksel
  • 14 марта 2019, 17:29
+2
Выносить да, мне тоже показалось это необходимым, пришлось наращивать провода. Все достаточно просто.
+
avatar
  • undead
  • 11 марта 2019, 19:52
0
Зачем мучиться с леской, если нейлон для принтера не сильно дороже продается?
+
avatar
+3
далеко не везде он в принципе продаётся, и далеко не везде он недорогой.
+
avatar
  • ResSet
  • 11 марта 2019, 16:08
+1
Для изготовления шестеренок лучше нейлона вроде пока ничего нет. Ну по крайней мере раньше не было =)
+
avatar
0
сейчас вроде какие-то стеклонаполненные появились, не исключено что будет не хуже по свойствам и проще по печати…
+
avatar
  • ResSet
  • 11 марта 2019, 19:45
0
Карбон хвалят, но сильно зависит от основного наполнителя. Помню первые были на основе ПЛА, потом появились с нейлоновой основой, не исключено, что уже что-то новенькое придумали, но помнится нейлон и так достаточно хорошо себя показал, по крайней мере не хуже оригинального пластика.
+
avatar
  • Amid77
  • 11 марта 2019, 18:59
0
полиамид(нейлон), капролон это все название одного материала.
+
avatar
  • wwest
  • 12 марта 2019, 15:00
0
Нейрон и капрон не одно и тоже.
Капролон это наполненный капрон.
+
avatar
  • Opacha
  • 11 марта 2019, 16:10
+2
Пластик оригинальной детали на некоторых фото напоминает стеклонаполненный полиамид. Он еще режется с трудом с таким характерным хрустом. Если это так, то странно, что он сломался, должен быть ооочень прочным, из этого материала детали огнестрельного оружия делают.
+
avatar
0
похож, но по-моему не он. а почему сломался — хез. я к сожалению не первый кто его разбирал, может там на самом деле умельцы сломали.
+
avatar
  • ACE
  • 11 марта 2019, 16:24
0
А что на шестеренке написано? По фотке сложно понять. Вроде с PP начинается.
+
avatar
0
А нельзя на принтере из пластика напечатать форму для шестеренки, а потом в форме отлить её из материала требуемой прочности? Или точность пострадает?
+
avatar
0
теоретически можно. но в литейке тоже свои нюансы. плюс — ну и чем его печатать-то, каким пластиком?
разве что каким-то водорастворимым, чтобы по нему получить силиконовую форму, и в неё ужелить то что нужно. но ради одной детали это нонсенс ИМХО, плюс при литье свои заморочки и нюансы, я так думаю что и вакуумировать это дело придётся (но это не точно)…
+
avatar
  • webtest
  • 11 марта 2019, 16:55
0
Печатают вроде бы и простым пластиком — https://www.youtube.com/watch?v=4JuRX1xIq8Y
Хотя заморочек там много, конечно.
Ради одной детали такой процесс осваивать слишком хлопотно, разве что делать из этого бизнес.
+
avatar
  • webtest
  • 11 марта 2019, 17:07
0
Кстати, вот тут советуют — https://www.youtube.com/watch?v=wnWqfWy0BIM&lc=UgzY2LqnnU5Vt7hkXQN4AaABAg
«Попробуй сперва заливать пластиковую модель силиконом, так получишь мягкую форму, из которой можно легко вынуть модель. А уже в силиконовую форму заливать воск, а восковую модель соответственно заливай гипсом, из которого она легко выплавится на водяной бане.»
+
avatar
  • V_S
  • 11 марта 2019, 16:21
+1
Ну и профили зубьев шестеренки не совсем каноничные.
+
avatar
+1
уж чего оно сгенерило — то и напечаталось. вроде как норм профили. ну то есть с родными шестернями зацепляются вполне ок.
+
avatar
  • V_S
  • 11 марта 2019, 17:31
+3
лет 20 назад занимался тем, что рисовал профили зубьев. там рисуется эвольвента, при определенных параметрах либо будет клинить, либо ломаться. сейчас уже почти ничего не помню из той темы…
+
avatar
  • CKYHC
  • 12 марта 2019, 01:41
+9
я помню.
достаточно сказать что зубья шестерён не трутся друг о друга. а перекатываются друг по другу.
это основная суть и идея зубчатой передачи.
в ней на зубах отсутствует трение скольжения.
только трение качения.

если сейчас понятно о чём разговор — то зубья не должны стираться, их не трёт зуб о зуб.
это ошибка «аниматоров» и тех кто не понимает как работают зубчатые передачи.

как только перестаёт соблюдаться профиль и средний диаметр начинается просто пиление зубов друг о друга.
их не сломает скорее всего и клинить даже не будет, их просто перемелет со временем.
причём в живых останется более прочная шестерня, но и до рабочего состояния не вытрет. только до поломки.

Так что принтер пока ещё не в состоянии напечатать нормальные шестерни.

эх накрутим сейчас каналу просмотров)


как-то так.
+
avatar
0
именно так — в идеале качение
+
avatar
+2
Чето вспомнился Игорь Негода с его шестеренками и прочим. Может можно выточить металлическую шестеренку и она надежнее будет?
+
avatar
+4
во-первых — не факт что металл в паре с остальными шестернями будет работать лучше пластика. может в теории убиться на раз. во-вторых — ну теоретически-то да, а практически — у меня лично такого станка нет. это не говоря уже о том что сделать на станке именно такую вот сдвоенную шестерню может быть нетривиальной задачей.
+
avatar
  • denM
  • 11 марта 2019, 17:04
+1
Ну опять же практика лучший критерии истины ;), пока не попробуешьне поймешь.

А теоретизировать можно долго.
+
avatar
  • SBVF
  • 11 марта 2019, 21:55
+3
На форуме пежо-клуба нуждающиеся отписываются, что вполне успешно находят местных токарей-фрезеровщиков и те им вытачивают такие шестерёнки.
Думаю, что стоит и вашему знакомому попробовать выточить шестеренку.
+
avatar
+2
кстати, и что, выламывание зубов — это на пыжах распространенная проблема? чего пишут по этому поводу?

насчет изготовления на производстве — ну в данном случае я думаю это уже не особо актуально. ну и, насколько я понимаю, он искал и не нашел. но возможно плохо искал. в любом случае, печать на принтере я позиционировал как интересный эксперимент, который в данном случае может быть полезен только в самом крайнем случае, потому что как минимум вторая шестерня тоже без зуба, а она похоже не снимается с оси заслонки.
+
avatar
  • SBVF
  • 11 марта 2019, 22:20
+1
Видимо распространённая проблема. В теме пишут о неисправностях дроссельной заслонки.
Провести эксперимент это хорошо, но стоит изготовить её из более надёжных материалов.
+
avatar
-1
я о более надежных материалах неоднократно упоминал в обзоре. в данном случае ABS пластик и 3Д принтер — это лучшее что у меня есть из инструментов способных решить данную проблему. токарный и фрезерный станки тоже есть, но зубы на шестеренках ими не нарезать. ну и я так понимаю, что сделать такую вот двойную шестеренку, а именно нарезать зубы на меньшей части — не самая тривиальная задача, нужен станок с ЧПУ.
+
avatar
  • SBVF
  • 11 марта 2019, 22:51
+1
Ну, вот видео как вытачивают шестерню, Всё вполне реально сделать. На меньшем диаметре автор, конечно, резьбу не нарезал, но глядя на процесс изготовления не остаётся сомнений, что он и остальные зубы смог бы выточить.

Кстати, есть ещё один способ восстановления зубьев)
+
avatar
-1
насчет видео по изготовлению шестерни — я ж не зря «тонко намекал», что тут с меньшей шестернёй «нюансики». то есть скорее всего придётся делать из двух кусков и потом как-то соединять. и если в случае металлов можно сварить, то в случае пластика это тоже сложно…

а насчет такого ремонта — ну так в таких механизмах с печатью на принтере вообще не должно быть проблем. с заслонкой-то главная проблема — температура.
+
avatar
  • yup2
  • 12 марта 2019, 02:06
0
если в случае металлов можно сварить, то в случае пластика это тоже сложно…
Мне довольно часто удавалось соединять пластмассовые детали (или сломанные предметы), скрепляя их вплавлением металла (проволоки, гвоздей). Некоторые достаточно нагруженные узлы, сделанные таким способом, потом больше десяти лет трудились.
+
avatar
  • yup2
  • 12 марта 2019, 01:56
+1
Есть ещё один способ ремонта пластмассовых шестерёнок, родственный упоминавшимся там в комментариях «проволочкам»: из мягкого металла вытачивается зуб как у животных — с «корнями» (парочкой), и этими корнями вплавляется на место сломанного.
+
avatar
  • ALexus
  • 11 марта 2019, 16:26
+5
металл сожрет пластик
+
avatar
0
Так ведь весь узел можно переделать
+
avatar
-1
шестерня на оси заслонки по-моему литая, несъемная.
+
avatar
  • faza380
  • 12 марта 2019, 10:29
0
Литая, но можно «снять» и вклеить новую — испробовано уже ;-)
+
avatar
  • DaVitos
  • 11 марта 2019, 17:47
+4
В девяностые бывало видики доводилось чинить, с подобными дефектами ЛПМ, и вот пластиковые зубы выточенные и вклеенные ходили иногда нормально, а иногда нет. И я стал выпиливать из алюминия, работало и не съедало
+
avatar
  • ARMOR
  • 11 марта 2019, 16:26
+15
К чему столько оправданий? Сделал, работает — молодец.
Выбор то не велик на самом деле.
Кто не готов рисковать и ковыряться — покупает новое.
Кто готов рисковать, но не ковыряться — покупает б/у и меняет в сервисе.
А для самых отчаянных и рукастых появился еще один вариант — напечатать, положить пару штук про запас и ездить дальше. И это замечательно.
+
avatar
+4
оправданий к тому что как правило начинается вой в комментах о том как можно убиться, как можно еще кого-нить убить, как это негарантийным и нестраховым случаем окажется, рак мозга там и всё такое прочее.

на самом деле, самое плохое здесь что с высокой вероятностью оно работать-то на машине никогда не будет, потому что я вроде как ту б/у заслонку подмарафетил, и она мозг выносить перестала, тьфу-тьфу-тьфу. то есть у меня не будет обратной связи по надёжности шестеренки. в идеале тут потренироваться на своей машине, а потом уже клиентам продавать ;) думаю, при стоимости б/у дросселя в 150 баксов, шестеренки ходящие по пару лет — будут за полтос улетать как здасьте.
+
avatar
  • ARMOR
  • 11 марта 2019, 16:39
0
Я бы все же советовал приобрести нейлон, пусть и в виде триммерной лески и сделать обе новые шестерни. Раз друг — уговорить его поставить с новыми шестернями, пусть тестирует. А там и продавать можно.

p/s/ у меня тоже ender3 и тоже иногда нужны шестерни, но очень мало. Леску пока не нашел подходящую.
+
avatar
-1
надо почитать по печати нейлоном. по-моему там как-то сложно было…
+
avatar
  • Sanja
  • 11 марта 2019, 16:56
0
тогда уже HIPS (ударопрочный полистирол). Из него, кстати, и заготовки для литья можно — он растворяется в цитрусовом эфире D-лимонен
+
avatar
  • toksel
  • 13 марта 2019, 17:44
0
хипс тот же абс, из которого автор и изготовил шестерни
+
avatar
0
Мелкие детальки нормально печатаются. Главное, просушить его перед печатью, ну и температуру подобрать. Как раз на той неделе шестерни для миксера печатал из Чемпионовской, кажется, лески. При 245 — распускаются по слоям, а при 255 — кусачками не раскусить.
+
avatar
+2
Бро, проблем не будет. Дроссель сам себя контролирует. Аж двумя датчиками. Если какой-либо сбой или несоответствие параметрам — уход в защиту, чек, ошибка.
+
avatar
+1
я-то это всё знаю, но тут полно перестраховщиков и прочих, которые поднимают кипиш по поводу и без. в обзоре фотоэпилятора подняли хай насчет рака кожи, например.

ну и опять же: то что дроссель упадет в аварию — это прекрасно, но при обгоне или на переезде это чертовски неприятно как минимум.
+
avatar
  • CKYHC
  • 12 марта 2019, 02:00
+1
это потенциально опасно, и вы сами осознаёте это.
а ещё хотите продавать.
вы же понимаете что с вами будет если у кого-то такое случится на переезде или обгоне?

конечно на Пежо ездят не те же люди что и на БМВ, но…
+
avatar
+1
кто это хочет продавать?! продавать что угодно можно только после всесторонних испытаний. данная шестерня — не более чем прототип для всяких крайних случаев а-ля «доехать до дома когда стал в чистом поле вне цивилизации», потому что на 1500 оборотах далеко не уедешь.

в любом случае то же самое может случиться и с любым б/у дросселем с примерно равной вероятностью. что наглядно видно на примере данного пежо — замененный дроссель проработал хорошо если пару месяцев и начал выпендриваться.
+
avatar
  • LeggO
  • 12 марта 2019, 21:29
+1
CKYHC
конечно на Пежо ездят не те же люди что и на БМВ, но…
О, да…
Я проводил опрос народа, бывая в командировках, выборочно так, для себя, проверить, это я один так думаю или это правда. А может это лично мне попадались такие экземпляры.Но оказалось, что нет — все были единодушны.
Итак — Ростов, Питер, Ставрополь, Пятигорск, Армавир, Песчанокопск.
Вопрос: кто ездит на БМВ?
Ответ: отморозки.
Я живу в Москве. Знаю лично двоих абсолютно нормальных владельцев БМВ. Остальных граждан, передвигающихся на бэхах видел и вижу множество, но по их поведению на дороге практически сразу ясно — это неадекватные или отмороженные на всю голову.
Вот такая печальная статистика.
+
avatar
  • CKYHC
  • 12 марта 2019, 01:58
0
Как только вы их начнёте продавать попрут рекламации.
и вы их никогда нормальными на принтере не сделаете, как и то что причина скорее не в них.
так что 50 это слишком оптимистично.

перекупы может и купят пару раз, но массово — нет.
я за пару минут нашёл причину и решение.
лет 15 назад такое бы может и прокатило.
сегодня точно нет.
+
avatar
+1
я за пару минут нашёл причину и решение.
и что там за проблема, и какое решение?

а насчет «50 это слишком оптимистично» — человек узнавал про новый дроссель — ему зарядили кажется 600 баксов. б/у в МИНСКЕ стоит 150 — проработал пару месяцев. ремонт или шестеренка за полтос — это прям сильно дешевле. на порядок от нового дросселя я б сказал. да, несомненно, нужно подбирать материалы и т.д.

кстати, посмотрел на ибее. что-то типа 30 баксов шестеренка и 40 доставка. или это в евро было?
+
avatar
  • CKYHC
  • 12 марта 2019, 14:18
0
ниже или выше, с цитатой с форума.
а дайте номер запчасти поищем вместе.

и да, б/у 150-200 новый 250-300. это же логично.
+
avatar
  • CKYHC
  • 12 марта 2019, 14:54
+2
может это хоть не потрут.
материал шестерен PPA+PTFE GF30

ссылкана форум может не понравилась?
вот, дальше пойдёт разговор о том что там ещё и Датчик Положения Дроссельной Заслонки, у которого тоже есть ресурс.
и о том что поломка зубьев это следствие а не причина.

P.S. Считаю это важным моментом, хотя тут всем всё до одного места.
+
avatar
  • faza380
  • 12 марта 2019, 18:03
0
А если я восстанавливал дроссельные у которых не выломанные зубья а именно стёртые? А еще при стирании пыль которая образовывалась налипала между зубьев и способствовала еще большему истиранию...?? но не как не выламыванию, посмотрите мои фото ниже.
+
avatar
  • CKYHC
  • 12 марта 2019, 18:12
0
я разве с вами о чём-то спорил, или делал какие-то заявления?
стиралось — причину нужно искать.
как я вижу причину — некорректная работа привода ХХ либо некорректные показатели ДПДЗ которые привели к повышенному «дёрганию» привода ДЗ.
либо пробег под миллион.
либо попало что-то, но случай не один?
а может там от старости пластик «пересох» и пошёл усиленный износ.
да и у вас другой автомобиль и немного другая конструкция.

и я не видел такой проблемы именно распространённой по Jeep-у
хотя мне и не особо это интересно было.
+
avatar
  • faza380
  • 12 марта 2019, 19:06
0
Да я не спорю с Вами тоже, я просто рассказал Вам свой случай и только. Причина износа одна — «работа» (трение, износ....). Пробег был под 100 000 км.
+
avatar
0
скажем так, мнение людей с форума автовладельцев часто не совсем правильно, потому что люди могут не разбираться в вопросе и сделать выводы не совпадающие с действительностью.

например, по данной заслонке: чтобы обвинить датчик положения — надо бы его проверить, а не исходить из того что «там больше нет ничего». и проверяется он просто — это тупой потенциометр. и он как правило не может то работать то нет — если он изношен, то там ВСЕГДА будет провал в характеристике.

а вот неисправность механики, например, подклинивание оси заслонки (причину я называть не буду, потому что не уверен на 100%, да и не хочу особо своими предположениями делиться направо и налево) — гораздо более вероятна. то есть да, в итоге мы скорее всего имеем тот факт что положение заслонки и сигнал с потенциометра несколько расходятся и вводят ЭБУ в заблуждение, и он продолжает например давить приоткрытую, но подклинившую заслонку, потому что ну фигли — потенц то говорит что еще есть куда.

замена узла в сборе несомненно вылечит проблему. но это НИЧЕГО не говорит о причинах.
+
avatar
  • CKYHC
  • 12 марта 2019, 18:51
0
да, вы ещё забыли что клапан холостого хода как устройств отсутствует. и ХХ, регулируется дросселем.
а тут ещё куча датчиков задействована.
а ещё могла калибровка уплыть и/или есть подсос воздуха, и дроссельная заслонка пытается закрыться, а ей некуда закрываться. вот и поломка…
итог один — нужно искать причину.
ИМХО.
+
avatar
0
вот только ерунду писать не нужно. я немножко разбираюсь в вопросе.
+
avatar
  • CKYHC
  • 12 марта 2019, 20:45
0
я тоже.
+
avatar
0
тогда откуда мысли о поломке дросселя из-за подсоса?
+
avatar
  • CKYHC
  • 12 марта 2019, 22:24
0
я же написал откуда.
комп говорит заслонке закрыться, заслонка закрывается, но комп видит высокие обороты и говорит закрыться ещё.
а больше некуда.
в этот момент достаточно глюка или вытертых дорожек потенциометра датчика положения ДЗ и всё — мы пытаемся закрыть уже закрытое.

причём обратите внимание что заслонка закрывается мотором. не пружиной.

У меня на днях появился симптом — коробка автомат гидротрансформаторный, буксует при резком старте на 1 передаче, СТАЛ тест проходит на ура…
знаете какой первый диагноз был? проверить забит ли воздушный фильтр.

завтра поеду проверять что там.

Если бы диагностика неисправноестей была простой, мы бы ездили на исправных машинах и не колхозили.

и я же не говорил что это единственно правильное решение?

я просто ЗНАЮ что датчики которые потенциометры особенно в таких узлах, где в роли клапана ХХ выступает заслонка, да и на обычных машинах в самом начала затираются сильнее. тут хоть конструкция неразборная. сбить трудно.

например, подклинивание оси заслонки
причину найти — посадка под ось разбита? грязь?
не, тут одна правда — надо было брать машину после первых симптомов и смотреть.
а ещё и симптомы слушать. тут Доктор Хаус отдыхает.
+
avatar
+1
я же написал откуда.
комп говорит заслонке закрыться, заслонка закрывается, но комп видит высокие обороты и говорит закрыться ещё.
а больше некуда.
так я и интересуюсь — откуда мысли о такой мягко говоря странной логике поведения ЭБУ? из опыта?

а насчет после первых симптомов — дык ясен красен! проблема в том, что ко мне машины приходят обычно не то что не после первых симптомов, а после десятка специалистов.
+
avatar
  • CKYHC
  • 13 марта 2019, 20:03
0
Вот.
сегодня поменял свечи.
знаете что вылечил?
приговорённую БУКСУЮЩУЮ коробку.
смешно?
мне да.

P.S. Комп к своей машине подключить не могу. только «диллерский», а он слишком далеко.
+
avatar
0
эт чего за машина?
+
avatar
  • vigera
  • 11 марта 2019, 17:11
+4
К чему столько оправданий? Сделал, работает — молодец.
Тоже не понял сомнений автора?
Если речь о кустарном изготовлении для себя или приятеля — то и попрекнуть совершенно нечем, исключительно хвалить да хвалить!)
Другое дело если какие-то реальные деньги за изготовление этих шестерён со случайных клиентов брать — только тогда можно начинать ломать голову о достаточной долговечности выполненной работы.

В моём газовом моноинжекторе голландского производства третьего поколения с регулярностью раз в год-полтора-два года рвётся резиновая манжета. Накупил копеечных заготовок от вторичной камеры карбюратора Жигуля-пятёрки и за 20 мин. меняю чуть ли не прямо на дороге, вырезая обычными ножницами и закручивая в якорь соленоида.
Оригинальный ремкомплект в природе по причине крайней редкости и кратковременности производства этой модели ГБО при всём желании просто невозможно найти.
+
avatar
  • CKYHC
  • 12 марта 2019, 02:02
+1
Вам же не пришла в голову блестящая идея поменять газовый моноинжектор 3 поколения на другой. у которого нет таких проблем.
что там после прорыва этой резинки происходит?
газ валит в моторный отсек или во впуск?
+
avatar
  • vigera
  • 12 марта 2019, 11:23
0
не пришла в голову блестящая идея поменять газовый моноинжектор 3 поколения на другой. у которого нет таких проблем.
Не знаю насколько эта идея «блестяща», но она означает смену поколения с 3-го на 4-е. С отдельными 4-мя форсунками на каждый цилиндр, кучей пересверливаний во впускном коллекторе для этого и, естественно, заменой и перенастройкой газового компа.

Я же отродясь не любитель «менять машину, если пепельница забилась», посему и решил проблему кустарным способом.

газ валит в моторный отсек или во впуск?
С разрывом герметизирующей мембраны импульсного электромагнитного клапана (моноинжектора) ничего трагического не происходит.
Сначала начинает гулять хх (ощущается это как резкое падение оборотов ниже 500rpm при скидывании газа вплоть до полной остановки двигателя в зависимости от степени негерметичности резинки и переобогащения от этого смеси во впуске) и довольно ощутимо возрастает расход (плюс определённый тупняк при разгонах).
Но доехать даже пару сотен км до гаража и замены с таким дефектом вполне себе можно.
+
avatar
  • CKYHC
  • 12 марта 2019, 14:17
0
Ну если у вас там такие крайности, что на 3 поколение вообще нет ничего…
пока я вижу старательное оправдание собственной лени.
Мало того тут даже не упёртость — вы даже не рассматриваете переход на бензин)
+
avatar
  • vigera
  • 12 марта 2019, 15:17
+1
я вижу старательное оправдание собственной лени.
Милейший, Вы это о чём? Если о присущих себе недостатках, то как-то совсем нелогично проецировать их на других! ;)

Перевод моего авто с ГБО 3-го поколения (и совершенно непонятно зачем, потому как вполне устраивающего по экономичности и долговечности) на четвёртое — это неоправданные расходы в сумме до пяти сотен долларов. При чём здесь лень?

даже не рассматриваете переход на бензин)
На бензине я завожусь и мотор прогреваю, причём делается это целиком в автоматическом режиме, по температуре LPG на выходе редуктора.
Поэтому и в не самой дальней дороге того бензина в баке редко бывает больше литров пяти.
А перед самой дальней, в отпуск, обычно меняю резинку загодя, профилактики ради, поэтому и проблем с ней в процессе не возникает.
+
avatar
  • CKYHC
  • 12 марта 2019, 15:33
+1
Милейший?

я где-то говорил о переводе на 4 поколение?
покажете?

или вы вообще думать не способны?

ещё раз, меееедленно…

у вас есть проблемный узел, запчасти на который не выпускают.
узел, деталь, часть системы…

меняется исключительно этот узел.
повторить?

повторяю — меняется только один компонент системы. на который вы постоянно что-то там колхозите.

меняете и забываете про эту деталь, делаете ей только плановое ТО.

если ваше газовое оборудование отключает бензонасос, то оно должно как минимум уметь быстро его включить, и перевести мотор на бензин.
но почему-то я уверен что такого не умеет.

Если насос не отключается то в баке должно быть литров 10-15 бензина. в любом случае должен быть запас, ок, пусть будет 5 литров.

не видел в стране мест где нужно было бы ехать 200-300 км и небыло бы ни одной заправки.

выводы по вам уже сделаны, а «милейший» добавило точку в этих выводах.
+
avatar
  • vigera
  • 12 марта 2019, 16:33
+1
меняется исключительно этот узел.
повторить?

повторяю — меняется только один компонент системы. на который вы постоянно что-то там колхозите.
Вот, зная по Вашим агрессивно-апломбным постам на муське, насколько безапелляционно-упрямо Вы способны доказывать другим своё дремучее невежество во многих вопросах, не хотел ввязываться в полемику…

Однако не поленился, полез в закрома и сфоткал идентичный стоящему в моём авто разобранный моноинжектор, приобретённый на одной из польских авторазборок и который предлагаю Вам поискать в нете новый с целью реализации талдыченного многократно «совета» замены «целого узла» с упоминанием некоей «лени»! :)


А на этом фото внизу резиновая манжета якоря соленоида, которую вырезаю вручную:


если ваше газовое оборудование отключает бензонасос, то оно должно как минимум уметь быстро его включить, и перевести мотор на бензин.
А вот эта фраза как раз и выдаёт чистейшего дилетанта-незнайку в теме, и не подозревающего что отключение одновременной подачи бензина после переключения на газ осуществляется простым отключением массы всех четырёх бензиновых форсунок, а бензонасос в этом процессе вообще никакого участия не принимает!))
+
avatar
  • CKYHC
  • 12 марта 2019, 17:04
-2
1. если эта деталь мучает вам мозг — её и меняем.
в чём вопрос то? в жадности?
нет не в жадности? тогда всё устаривает? если устраивает зачем вы тогда тут пишите? хотите похвастаться как налюбили систему наколхозив из резинок прокладку?
в чём вообще вопрос?

что до вас не доходит? или как иначе объяснить? это запчасть — не можешь найти комплект прокладок или подобрать аналоги — меняй.

2. Такие умники как вы, чтобы бензонасос зазря не маслал его отключают.
причём тут форсунки?
вы вообще читать умеете?

Однако не поленился, полез в закрома и сфоткал идентичный стоящему в моём авто разобранный моноинжектор, приобретённый на одной из польских авторазборок
ух ты, попытки даже были… а дальше пойти, заехать к специалистам и спросить на что можно поменять эту фигню, которая любит мозг уже давно судя по всему?

я даже не хочу разбираться в том как работает конкретно этот кусок лайна, хотя там всё предельно понятно и просто.

а вы если настолько башковитый, сегодня комплект из 4-х форсунок и компа стоит не сильно дороже этого инжектора, тем более что если пристальнее на него посмотреть то это просто одна форсунка которая впрыскивает порционно газ, и должен быть ещё делитель который газ по шлангам во впускные коллектора подаёт.
и вот почему-то мне кажется что кто-то поставил эту штуку с одним шлангом во впуск…
если так — то любая форсунка из современных туда встанет.

и да, я дилетант, я не собираюсь бороться с ветрянными мельницами — я пойду к спецам.
мне достаточно знать о газе того что знаю я.
мало того я вообще ничего не знаю, это не моя территория, я пока могу себе позволить не ставить газ на свои машины.


если это сильно плохой комплект а у вас отличный редуктор, то останется купить меньше деталей… может чуть подороже, но…
не мне решать.

мне главное чтобы такие как вы не вылазили на обгон. а если вылезли то чтобы ничего в этот момент у вас не отлюбилось.
+
avatar
  • vigera
  • 13 марта 2019, 01:01
+1
и да, я дилетант
Ну так если сами прекрасно знаете что дилетант — то и сидите тихо в теме обсуждения кустарным способом изготовленных запчастей, зачем же встреваете со своими непутёвыми описаниями собственных предпочтений «обращений к спецам»?

Поймите же, наконец, что в мире далеко не все незнайством и дилетантизмом похожи на Вас и достаточное множество людей вполне способны решать большинство возникающих у них проблем не прибегая к так востребованной Вами «помощи специалистов»! ;)
+
avatar
0
таки да, при условии, что форсунки не капают. имхо надежнее и правильнее выключать насос.
+
avatar
  • vigera
  • 13 марта 2019, 01:10
+1
форсунки не капают
Форсунки не капают, клапан в обратке держит, давление в магистрали падает раз в 5 минут, тогда-же и включается на 3 секунды бензонасос.
Вопрос, в чём смысл дополнительного принудительного выключения его в движении на газе?
+
avatar
  • CKYHC
  • 13 марта 2019, 01:18
0
Видите как специалист начал разговаривать?
у него оказывается уникальный автомобиль, у которого бензонасос по давлению включается.
Вопрос, в чём смысл дополнительного принудительного выключения его в движении на газе?
такие жадные как вы, когда им рассказывают про то что бензина в баке должно быть много, ибо бензонасос при работе охлаждается бензином, имеют собственное мнение и отключают бензонасос. ещё они не включают свет — лампочки экономят, и ещё кучу вещей делают. прокладки они точно колхозят и постепенно любую иномарку превращают в жигуль.

P.S. vigera, слишком интеллектуальная система с отключающимся бензонасосом может быть только в карбюраторной машине.
во всех других, нет я не спорю. МОЖЕТ быть есть такие где есть топливные аккумуляторы, но вы даже не понимаете как бензиновый мотор работает.
ни в одной современной, этого века, машине что я знаю, нет таких алгоритмов работы бензонасоса.
о чём вообще разговор то?

и ещё, судя по тому что вы даже о таком не знаете, лучше сидите молча. или идите на профильный форум хвастаться своими нерабочими раритетами.
Первая ссылка выданная поисковиком, первый же камент точно описывает вас как класс.
www.drive2.ru/c/480096805539807821/

кстати, насколько я понимаю в работе автоматики своей ГБО вы тоже поучаствали — принудительно запретили переходить на бензин, и на высоких оборотах так же на газу?
хотя смысл был спрашивать то? ответ же очевиден.
+
avatar
  • vigera
  • 13 марта 2019, 09:54
+1
уникальный автомобиль, у которого бензонасос по давлению включается.
Не знаю, по какой причине до Вас никак не дойдёт, что мой газовый компьютер врезан параллельно бензиновому и запрограммирован (не мной, а спроектировавшими его голландцами) так, что при переключении на газ отключает бензонасос, лишь изредка включая для поддержания давления в топливной рампе?
Чтобы не маслал почём зря при работе на газе, а в в любой момент обратное переключение на бензин тумблером на панели произошло незаметно.

А также выхватили что-то в нете про довпрыск бензина при работе на газу для продления жизни клапанов и седел и думаете, что так оно всегда и везде было, не допуская мысли что появилось это только недавно и далеко не во всех инсталляциях ГБО! Также, как и автоматическое переключение на бензин при превышении определённых оборотов.

В моей ничего этого отродясь не было. И таки да, нередко на трассе на газу обгоняю с кикдауном, обороты доходят до 7000 и ни малейших проблем с подачей топлива из редуктора при этом не бывает.
+
avatar
  • CKYHC
  • 13 марта 2019, 11:06
-1
нда, понятно…

автомобиль из прошлого века, штатно, с завода с газом который крутит до 7000.

Тут мои полномочия всё.
удачи.
+
avatar
  • vigera
  • 13 марта 2019, 11:59
0
штатно, с завода с газом… удачи
Вот и спасибо большое что избавили меня от сомнительного удовольствия разбирать Ваш преимущественно бессвязный текст без заглавных и знаков препинания!)

Также искренне желаю Вам отучиться додумывать себе глупости вроде процитированной, а также саморазвития ради погуглить в нете до скольки оборотов штатно крутятся моторы Хонд даже на десяток лет старше моей ;)
+
avatar
0
надёжнее — только в том случае если в баке бензина много. но где наши владельцы машин с ГБО, и где много бензина… регулярно расплавившиеся насосы приносили в ремонт…

в принципе, поддержание давления в магистрали нужно для быстрого и уверенного перехода с газа на бензин. ну и в принципе можно и правда подкачивать раз в пару минут.
+
avatar
  • denM
  • 11 марта 2019, 16:27
0
Металлическую шестерню заказать у хорошего токаря не? Тем более при цене в 150 зеленых, за примерно половину от этой цены или чуть больше,, а может и поменьше и выточат и закалят.
+
avatar
  • webtest
  • 11 марта 2019, 16:48
0
По-хорошему, может только как форму для отливки, да и то не знаю…
Ну а по поводу воя в комментах — запасаемся попкорном и ждём посты про ксенон.
+
avatar
0
В ламинаторе работает норм… так что не только для отливки
+
avatar
  • Esculap
  • 11 марта 2019, 17:23
+1
«Гадский папа» проектирует шестерёнки из пластика для автомобилей.
+
avatar
0
кто такой этот папа?
+
avatar
  • Esculap
  • 12 марта 2019, 09:21
+2
Сначала был этот: «Машины продают лишь для того, чтобы затем продавать запчасти к ним» — Генри Форд.
+
avatar
  • ARMOR
  • 11 марта 2019, 17:38
0
Я вот смотрю на шестерню самой заслонки и судя по тому, где и как отломан зуб — это произошло при закрытии заслонки.
Как реализована остановка мотора в крайних положениях? Похоже какие-то концевики, потому что токовые сработали бы. Либо концевик не срабатывает, либо заслонка грязная и не закрывается до конца.
Или вообще тупо потенциометр?
Может стоит изучить причину этой поломки и удастся найти профилактическое решение?
+
avatar
0
Теоретически ЭБУ по датчику положения дроссельной заслонки может определять момент, когда она перестала двигаться и прекращать попытки двигать ее дальше, т.е. останавливать моторчик. Ну и, собственно, возможно именно неисправный датчик положения ДЗ на каких-то машинах провоцирует ЭБУ пытаться крутить мотор ДЗ дальше/дольше положенного, изнашивая эти шестерни.
+
avatar
  • vigera
  • 11 марта 2019, 18:38
+1
Теоретически ЭБУ по датчику положения дроссельной заслонки может определять момент, когда она перестала двигаться
Не исключено что намного проще всё там и ЭБУ отключает мотор по резко возросшему току, как оно во многих исполнительных механизмах центральных замков и электростеклоподъёмников реализовано.

Если деффект известный и массовый — то тут, скорее, к запроектированным запасу прочности и качеству пластмассы в заводском оригинале вопросы, потому как в стеклоподъёмниках и замках по три десятка лет пластиковые шестерёнки ходят и ничего им не делается.

А вообще, для себя я бы не удовлетворился литьём на 3D принтере, а обратился к токарю с фрезеровщиком чтобы изготовили новую из чего-то запасённо-советского вроде Капролона-Б.
+
avatar
0
да вот в том-то и дело что во всех дросселях 100% контролируется ток, ну и угол. то есть при установке дросселя выполняется инициализация, запоминаются параметры, и они не должны принципиально отличаться в дальнейшем.

с высокой долей вероятности это внесенная неисправность, когда моторчику «помогли» закрыть заслонку, или что-то попало под зубья и закрыла заслонку пружина, а не моторчик.

если честно — я не встречал еще по-моему таких вот битых шестеренок в дросселях. изношенные — встречал. таких — не припоминаю. так что это не типичная проблема.
+
avatar
+1
если бы эта машина пришла ко мне первому — я б мог попытаться сделать выводы. после других специалистов — я даже пытаться не буду что-то там анализировать.

типично такой проблемы нет, как и концевиков: моторчик, два потенциометра (дублирование) и ограничение по току. ну разве что возвратной пружиной так ввалило, она там могучая.

подклинивать из-за грязи может, и это регулярно случается. но чтоб до выламывания зубов — не, не видел.
+
avatar
  • Bald
  • 11 марта 2019, 17:39
+2
Ну раз в том месте зуб ответная шестерня потеряла значит не такой он и бесполезный, по логике. Работа Ваша не зря. Теперь у Вас модель проверенная на месте, просто найдется подходящий пластик и принтер можно опытный образец печатать
+
avatar
  • metsys
  • 11 марта 2019, 17:59
+1
для литья алюминием форму бы запилили и на поток ) тем более болячка
+
avatar
  • AlexFZ
  • 12 марта 2019, 00:52
+2
Такое надо делать из подходящего сплава, а не абы из чего, лиж бы в форму залилось, а высокопрочные сплавы типа В95 к сожалению не льются, только мех обработка.
Кроме того, метод отливки не самый лучший способ для изготовления шестеренок, слишком грубо.
+
avatar
0
У меня на мотоцикле внутри помпы антифриза стоит вал с пластиковой шестерёнкой. Если отломаются зубья или вообще он напополам треснет, то мне за этой штукой надо будет ехать за тридевять земель. Так что 3д принтер в таких случаях реально спасёт от танцев с бубном. Спасибо за обзор, в случае чего буду иметь ввиду!
+
avatar
  • Aahz
  • 11 марта 2019, 20:04
+1
Пожалуй, хороший подход в данном случае — поставить датчик температуры на деталь и проследить рабочую температуру узла в работе. по результатам делать выводы, какая рабочая температура будет.

Как альтернатива нейлону можно еще глянуть на PBT. Рабочая температура до 120. Еще на полиамид хорошие отзывы, но он дорогой.
+
avatar
+1
вот я так думаю, что нужно рассчитывать на рабочую температуру ДО 120 градусов. врядли там будет выше 100, хотя тоже от машины зависит. ну и опять же, если заглушить горячую машину — то температура под капотом может и скакануть выше обычной нормы…

ну то есть 100 градусов под капотом — это рабочая температура. а рассчитывать нужно на бОльшую.
+
avatar
  • dimkin
  • 11 марта 2019, 20:35
+1
Можно попытаться отжигом улучшить ситуацию, правда скорее всего шестерню поведёт до неюзабельного состояния :(
+
avatar
  • Citrin
  • 11 марта 2019, 21:11
0
Сломает все равно. Причина- в сигнале с потенциометра. Из-за него ломает шестерни.
+
avatar
+1
не думаю. сигнал с потенциометра вполне красивый, ошибок по нему кажется не было, ну и ограничение по току должно сработать в ЭБУ. хотя, это французы, у них всё по-своему.
+
avatar
  • awadima
  • 11 марта 2019, 22:45
+3
пластик с принтера не годится в дроссель — уже проходили

в итоге сделали из алюминия на чпу — уже несколько десятков машин ездят
сейчас на Авито полно таких предложений по разным машинам

мой дроссель 220к прошёл, я его вскрыл поменять на алюминий
а оно внутри чисто, как с завода — и собрал обратно

в итоге пришла в голову мысль что износ шестерней из-за разгерметизации дросселя и попадания туда масла и грязи
+
avatar
0
что не так с пластиком принтера? ну то есть интересны подробности эксперимента и прочие нюансы. ведь одно дело если оно прям сразу развалилось от каких-то факторов типа температуры, или тупо нагрузку не выдержало, и другое — если его хватило «всего на 30 000 км»

дросселя вообще ходят сотни тысяч без проблем, так что такой ремонт он не особо актуален… а для всяких ЕГР — по температуре сразу не прокатывает.
+
avatar
+4
Ни ABS, ни PET-G тут не вариант, нейлон сложен в печати. Такие вещи нужно печатать из таких материалов как TOTAL CF-5 (угленаполненный (5%) пластик) или TOTAL GF-30 (стеклонаполненный (30%) композит на основе TPU с термостойкостью до 130С)
+
avatar
0
во, подтянулись спецы ;) спасибо
+
avatar
  • sir0ta
  • 12 марта 2019, 10:03
+2
композит на основе TPU с термостойкостью до 130С)
Только там часто и густо овер 130 градусов. Особенно летом.
+
avatar
0
Если так, то для такого режима можно использовать PEEK, но эта зараза стоит как крыло Боинга и печатать им могут только единицы принтеров, т.к. температура плавления от 340 градусов + дикая усадка.
+
avatar
  • faza380
  • 12 марта 2019, 11:58
-1
А зачем 340 градусов? для этих шестерён? там крышка пластик, плюс в кормусе микросхема стоит… там и 100 градусов никогда не будет…
+
avatar
+4
лето, солнышко, машина полностью прогрета — то есть до 100 градусов. приехали, заглушили. дайте я угадаю температуру в моторном отсеке? сотня там будет вот просто как нефиг делать. а может быть и выше. у некоторых машин нормальная рабочая температура порядка 110 градусов, у некоторых подводится тосол к заслонке. да, тут рабочая температура ниже, и тосол не подводится, но в общем случае это к сожалению именно так. так что заявление что 100 там никогда не будет — излишне смелое.
+
avatar
  • sir0ta
  • 12 марта 2019, 12:37
0
Из всего что советуют камрады — нейлон. На тудейке даже пост был по поводу ремонта заслонок и печатали из нейлона. И про чероки тут упомянутый пост тоже там был )
+
avatar
  • AlexFZ
  • 12 марта 2019, 00:48
+2
Тут надо из дюральки пилить на чпу, например из В95Т, или из бронзы, тогда бегать будет долго.
Ну а пластиковая печать это уже когда ничего лучше нет, а ехать надо и срочно :)
+
avatar
0
примерно для того и делалось из пластика.
+
avatar
  • sir0ta
  • 12 марта 2019, 10:02
0
тогда бегать будет долго
Не будет. 2- дюралька вроде имеет приличное тепловое расширение. и люфты будут переменные. Так что… еще быстрее сожрет. Это не силовая конструкция и как бы пластику там жить и жить.
+
avatar
  • AlexFZ
  • 12 марта 2019, 11:13
+3
Тут нет таких температур и не требуется такой точности и размер детали не тот, чтобы это хоть сколько-нибудь сильно сказалось
КТР у пластика в районе 90, у в95 в районе 22, можно взять сплав ак4-1 из которого делают поршни двигателей, там с ктр вообще полный порядок ;)
+
avatar
  • sir0ta
  • 12 марта 2019, 12:35
0
На дросселе не требуется точность? Элементарно — у меня электромеханический дроссель. И если с новой парой у меня холостые как вкопанные (не много гуляют на старых с адаптацией), то если скинуть адаптацию на старой паре… то серва там так бегает… а уж обороты… может и заглохнуть.А визуально там отличий не много…
И как нет температур? Там очень и очень приличные температуры. А если еще и тепловая декоративная крышка…
КТР у пластика в районе 90, у в95 в районе 22
Хм… а у какого конкретно? Просто тогда получается не очень хорошо.
+
avatar
  • 0xFF
  • 12 марта 2019, 13:29
+2
Да все они расширяются сильнее, кто то в большей, кто то в меньшей степени
tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/GuidePhysicsHeatAndTemperature/HeatexpansionCoefficient/HECforPlastics/
+
avatar
  • AlexFZ
  • 12 марта 2019, 13:37
+1
Хм… а у какого конкретно? Просто тогда получается не очень хорошо.
меня опередили, постом ниже дали неплохую таблицу с КТР различных полимеров, даже самые стойкие в плане КТР на уровне дюральки в95, которая в этом плане предпочтительнее
+
avatar
  • CKYHC
  • 12 марта 2019, 01:28
0
При этом вы, опять же, должны понимать, что совершенно любой б/у дроссельный узел (включая установленный на вашу машину с завода) может с равной вероятностью упасть в аварию в любой момент — в горах, на переезде, во время обгона и т.д. При этом никто не спешит менять его для профилактики.
Осталось успокоить абсолютно всех, даже если этот узел ломается ничего страшного не происходит.
заклинить в открытом положении он даже если и сможет то на коробке всегда есть нейтральная передача, да и двигатель можно заглушить, и если он не убитый дизельный то вообще ничего не произойдёт.

ну а тем кто гоняет на серпантинах вниз…
+
avatar
+1
опасность в другом: при возникновении неисправности система переходит в аварийный режим и ограничивает обороты на уровне до примерно полутора тысяч. если это произойдёт на обгоне, переезде и в других «весёлых случаях» — можно получить крупные неприятности.
+
avatar
  • wiach
  • 12 марта 2019, 07:40
0
Какую вы китайскую силиконову смазку использовали? У меня в перфораторе прохудилась резинка на бойке, который ходит в цилинлре. Новая пришла я ни знаю надо ли смазывать эту деталь, а если надо то не представляю чем.

Дополнительная информация




+
avatar
0
смазка — белая такая в мелкой баночке, там какое-то XYZ написано. пойдёт ли сюда — я хез, тут наверно что-то пожиже нужно, и смазывать регулярно — в мануале к перфоратору нужно почитать.
+
avatar
  • wiach
  • 12 марта 2019, 09:06
+1
Надо будет почитать. Сначало вбил в поиске али «силиконовая смазка» и вылезло много предложений со смазкой для а***ьного с**са и подумал, что вы не зря писали:
Потом, несомненно, смазал китайской же силиконовой смазкой. Проверил на описанном ранее генераторе — ну ездиет тунда-сюнда, открывается и закрывается. ;)
Дайте ссылку пожалуйста на смазку.
+
avatar
+1
+
avatar
  • b1Ack
  • 17 марта 2019, 13:32
0
Примерно сопоставимая скорость перемещения и конструкция в оловоотсосе. Раньше смазывал силиконовой в таре «пенициллиновая стекляшка», у продавца оптимальной консистенции давно нет, но зато есть ПМС-400 и ПМС-1000. И то и другое должно быть ок, разве что контролировать и периодически подмазывать желательно наверное.
+
avatar
  • faza380
  • 12 марта 2019, 08:57
+5
Недавно восстановил две дроссельных заслонки от Jeep Grand Cherokee. Но там всё было хуже и на большой шестерни срезаны зубья и на секторной тоже было всё очень плохо. Только я печатал пластиком на основе PA 12 с наполнением углеволокном. Джип бегает, хозяин он же водитель доволен, так как новая стоит от 35 т.р. После сборки и установки ничего в машине настраивать не пришлось…
Осталось фото старых шестерен и рядом «примерочные прототипы»…

+
avatar
+1
круто. то есть я так понимаю, температуры этот пластик не боится? а где покупать?
+
avatar
  • faza380
  • 12 марта 2019, 10:22
+2
К сожалению весь пластик боится температуры. Только у всех она разная, тут уже более важным становится спекаемость слоёв…
Я для себя недавно открыл U3 NYLON SUPER CARBON M7 и U3 NYLON SUPER CARBON 2. Да, не дешевый пластик совсем, оно того стоит, печатать им одно удовольствие (скажу больше — я от него просто тащусь :-) ). На сайте производителя есть табличка сравнения этих пластиков их характеристики.
+
avatar
  • sir0ta
  • 12 марта 2019, 09:57
+2
Меняем абс на нейлон или подобные и забываем обо всех проблемах примерно на тот же срок что и заводская деталь. Печатал на дворники шестерню на марседес, на разборках за узел без разбора просят от 10 тысяч (со слов клиента), что внутри можно узнать после оплаты только. 1000 рублей моделирование, 250 рублей печать одной шестерни финальной (подгонка за мой счет конечно). Отпечатал ему сразу три. ПРошло уже больше года, вроде бы как 2 шестерни так и лежат в бардачке в нз.
+
avatar
  • lightiD
  • 12 марта 2019, 10:10
+2
Есть отличный генератор шестеренок для OpenSCAD'a. Ничего чертить не нужно, просто нужные размеры проставляете, а моделька сама генерится, очень удобно, проверял сам работает отлично!
www.thingiverse.com/thing:1336
+
avatar
  • faza380
  • 12 марта 2019, 10:13
+1
Честно… по ссылке это не шестерни, это колёсики с субчиками, такие долго не проработают. ;-)
+
avatar
0
ну может там настройки формы зуба таки есть
+
avatar
  • lightiD
  • 12 марта 2019, 20:09
0
Конечно есть, я же говорю это генератор шестеренок, где надо менять переменные. Конечно это вам не компас 3д или еще что, но для несложного домашнего ремонта более чем за глаза хватит, и это гораздо быстрее чем рисовать с нуля все в солидворкс или еще где. Для каждой задачи — свой инструмент, я думал это для всех очевидно…
+
avatar
0
кстати, надо освоить опенскад этот… всё руки не доходят…
+
avatar
  • faza380
  • 12 марта 2019, 10:27
0
Я последнее время рисую в Компасе, там есть все настройки и любых шестерён.
Недавно попросили восстановить редуктор дворников и там помимо обычной прямозубой были пара вот таких…

Всё получилось, отдал не ходовые испытания…
+
avatar
  • Dockeee
  • 15 марта 2019, 18:21
0
Еще посоветую глянуть в сторону FreeCAD. Там плагин для генерации шестеренок мне понравился.

+
avatar
  • wiach
  • 12 марта 2019, 11:27
0
Что если сделать макет шестеренки с помощью 3д принтера, затем сделать форму из обычного строительного силикона и форму залить из эпоксидки с подходящими параметрами?
+
avatar
  • faza380
  • 12 марта 2019, 11:59
0
Можно… только не стоит это того, плюс нужно брать эпоксидку с наполнителем (или специализированную + оборудование) для увеличения прочности, термостойкости и износа…
+
avatar
  • spc
  • 12 марта 2019, 12:34
0
У меня, наверное, суеверие, но когда я вижу нагруженные вдоль (?) слоев детали, все время кажется, что в точке изменения высот деталь и порвет. Особенно, если пятно контакта невелико.

Я бы, пожалуй, напечатал бы шестеренку из двух, чтобы в большую вкладывалась бы малая.
+
avatar
0
так малая будет напечатана точно так же, и порвёт, если порвёт, её точно так же вдоль слоёв
+
avatar
  • spc
  • 12 марта 2019, 12:49
0
У малой шестерни, насколько я могу судить, достаточно большой диаметр — чтобы ее переломить понадобится больше усилий, чем разломить деталь по линии сопряжения шестеренок. Впрочем, спорить не буду.
+
avatar
0
чот я разницы не понимаю. место перехода из малой в большую и наоборот — оно равно по площади площади малой шестерни. там «проточки» нет. так что если напечатать например малую шестерню «полной» высоты и вставить её в зубчатое отверстие в большой — то площадь на месте «перехода» не изменится.
+
avatar
  • spc
  • 12 марта 2019, 13:45
0
Представьте, что вы две шестерни склеили или вставили одну в другую. По моему субъективному мнению, второй вариант соединения надежнее. Но в контексте стальной оси, как мне правильно напомнили, мои страхи вообще ничем не обоснованы.
+
avatar
0
в данном случае нужно помнить, что обе шестерни «слоёные», и хоть вставляй, хоть одним куском делай — поломается всё равно послойно.

особенно в обозреваемом случае, когда единственный вариант — это свернуть проворотом на оси, и тут опять же — монопенисуально одним куском оно будет сделано, или из двух.
+
avatar
  • faza380
  • 12 марта 2019, 13:01
+1
Там на всю длину стальная ось… плюс свариваемость слоёв у нейлона (которым я печатаю) очень и очень хорошая.
+
avatar
  • spc
  • 12 марта 2019, 13:22
0
Верно. Я, как обычно, не туда посмотрел.
+
avatar
  • CKYHC
  • 12 марта 2019, 14:48
+2
Я не знаю по какому принципу происходит модерирование, скорее всего монетку подкидывают, или если читать лень, а обычно лень большие посты удаляют.
был удалён пост в котором было написано вообще всё об этой поломке, с цитатами и ссылками на источник и на проблему.
повторять теперь просто лень.
поэтому на наших дорогах будут ездить потенциально опасные автомобили.
надеюсь теперь несколько смертей прилипнет к карме удаляльщика моих сообщений.
+
avatar
  • denM
  • 13 марта 2019, 21:09
0
Кстати, кстати, треба вот такую детальку распечатать:
IMG-20190313-114949
параметры примерные: высота 4см, толщина — примерно 1,2-1,5мм (хотя думаю в «больных» местах увеличить до 2мм)

требования — механическая прочность, но вместе с тем — определённая гибкость, но и жесткость тоже, а также стойкость к воде/влаге.

из какого пластика присоветуете печатать? многие рекомендуют ABS, другие из SPS, третьи из PET-G

может кто-то еще что-то посоветует.?

андиБиг просьба не отвечать! — у меня на него антипатия и стойкая идиосинкразия.
+
avatar
+1
да наверно и из PLA можно. я читывал, что он хоть и «биоразлагаемый», но это как-бы не совсем в том смысле что «кинь его во дворе в угол — и через полгода ничерта не останется».
+
avatar
  • denM
  • 13 марта 2019, 23:48
0
всё же не хотелось бы чтобы через 1 год или 2 накрылась, впрочем может и дольше простоит.
+
avatar
0
так а в чем проблема напечатать несколько штук? ;) это ж не на производстве заказывать — нарисовал и лупась себе по мере необходимости. и материал можно экспериментально подобрать.

с точки зрения устойчивости к природным условиям — ИМХО что пла что абс в «обычных» условиях годами работают. а по прочности — нужно прикидывать где это стоит и как работает
+
avatar
  • denM
  • 14 марта 2019, 11:17
0
так я так и сделаю. 2 или 3.шт.
+
avatar
0
Petg — не вариант, хрупкий, особенно в тонких элементах (где у вас примерно и сломалось), pla поплывет, если есть температура, но он хорош по гибкости, дужки для наушников им печатаю, очень хорошо пружинит и не ломается от перегиба. Pla сильно подвержен температуре, у меня есть поплывший корпус usb разъёма, воткнутый за телевизором в миракаст брелок, делайте выводы (греется брелок градусов до 50-60, рука еле держит). Abs у меня не зашел, олтипает. Если нет температуры — pla хороший вариант по гибкости\прочности, petg как стекло при перегибах любит лопаться, длинной трещиной.
+
avatar
  • goodry
  • 18 марта 2019, 11:18
0
а почему бы точно так же не сделать ответную часть?..
+
avatar
0
потому что ответная часть не снимается с вала

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.