Авторизация
Зарегистрироваться

DIY усилитель / мультимедийный центр, инструкция по изготовлению и сборке.

Всем добрый день! В этом обзоре я покажу результат немного затянувшегося проекта, который был начат еще 4 года назад, но возобновлен и закончен в течение последних 2-х месяцев. Как это часто бывает у радиолюбителей, собранные и отлаженные платы устройств переезжают в ящик/коробку и не находят своего заслуженного места в качестве готовых используемых устройств. Мне в этот раз удалось собраться c силами и оформить необходимые компоненты в оригинальный корпус, в результате получить добротное мультимедийное устройство, которое, надеюсь, будет еще долго успешно функционировать и радовать слух.

В обзоре я покажу все основные моменты изготовления корпуса и сборки устройства, поделюсь схемами самостоятельно собранных компонентов, а также ссылками на приобретенные комплектующие.



ВВЕДЕНИЕ.


Мне всегда хотелось иметь более-менее серьезный УМЗЧ, но в списке жизненных приоритетов он всегда опускался в нижнюю его часть. Как альтернативный вариант — собрать устройство самостоятельно, но отпугивало отсутствие навыков нормальной работы с паяльником, и необходимость сделать красивый корпус, в чем абсолютно не было уверенности.
Толчком к действию для меня послужил целый цикл статей «Полный усилитель на микросхемах» Владимира Мосягина (MVV) в Журнале практической электроники «Датагор» (ссылка) [Полный усилитель на микросхемах. Часть 1. Усилитель мощности звуковой частоты на TDA2006, TDA2030, TDA2040, TDA2050, LM1875

Я вообще перечитал много статей для начинающих, по основам построения УНЧ, блоков питания, коммутации, изготовлению печатных плат. Затем попал на ресурс Игоря Рогова (Audiokiller) (ссылка) и также прочитал его книгу «Конструирование источников питания звуковых усилителей»

После прочтения всего в разных источниках, я понял, что не всё так страшно и вполне реализуемо. Возможно, не всё получится с первого раза, но всё равно, что-то стоящее должно получиться.

К итоговому устройству были сформулированы следующие требования:
— наличие каналов усиления для стерео АС (пока SOLO-3) и отдельного сабвуфера;
— наличие возможности подключения внешних источников сигнала, а также использование постоянного встроенного источника в виде Raspberry Pi, возможность удобного переключения между источниками;
— расширенные мультимедийные возможности, подключение к ТВ по HDMI, просмотр видео с домашнего сервера;
— компактный, лаконичный, приятный глазу корпус устройства;

ГЛАВА 1. Спецификация комплектующих.


В ходе долгих раздумий и нескольких поправок было принято решение остановиться на следующей спецификации итогового устройства. По каждому компоненту я расскажу немного подробно, со схемами и ссылками:

— силовой трансформатор:

Для питания усилителя был взят тороидальный трансформатор от активного сабвуфера SVEN HA-620W, с вторичными обмотками 29-0-29, 12-0-12 и 0-12.
Вторичная обмотка 29-0-29 была отмотана до 25-0-25, и эмалированным проводом d=1.12 мм были намотаны две дополнительные симметричные обмотки 2x35 В, но с дополнительными выводами под 2х19 В и 2х26В, для более гибких конфигураций под разные УНЧ.
Таким образом обмотки 25-0-25 (со средней точкой) были выбраны для использования под 2шт. УНЧ левого и правого канала (на TDA 7293) а обмотки 2х26 В работают под УНЧ сабвуфера.



— УНЧ левого и правого канала:


УНЧ на микросхеме TDA 7293 по схеме Audiokiller (ссылка). Тут особо много не расскажешь, уже много раз обсуждалась на многих ресурсах, да и верю я на слово И.Рогову, что это одно из самых удачных её исполнений. Простая сборка, никакой отладки, всё сразу работает.
Печатная плата была сразу немного изменена сразу под микросхему 7293 (без перемычек под 7294), а также под размеры деталей (конденсаторов и резисторов), которые мне удалось купить. Все детали брал в ChipDip, так как это самый доступный способ в моём городе. Конечно, сейчас пассивные компоненты удобно брать у китайцев, но в небольших объемах и с более-менее известным качеством мне проще было взять в ChipDip.




— УНЧ сабвуфера:


УНЧ Дорофеева на ОУ по схеме с сайта darkamp.ru (ссылка ).
Изначально была приобретена плата УНЧ от AIYIMA, но она в ходе испытаний в одном из моих обзоров не очень себя хорошо показала. Поэтому с выходными транзисторами с этой платы был собран выше указанный УНЧ (спасибо Alex_74 за совет ). Данный усилитель мне понравился своей простотой, и половина компонентов для него у меня уже была. Усилитель был успешно собран и запущен без каких-либо проблем.

Сейчас на сайте Сергея есть уже обновленная версия схемы, с устройством защиты АС уже на плате усилителя. (ссылка)




— Блоки питания УНЧ:

Схемы блоков питания были надерганы из разных источников, собраны в одну схему и адаптированы под свои компоненты. ([Полный усилитель на микросхемах. Часть 4. Улучшаем блок питания » Журнал практической электроники Датагор, Блок питания для TDA7294 и TDA7293)
БП для 2-х УНЧ на TDA7293 имеет также маломощный стабилизированный двух-полярных источник питания ±12 В, для подключения вспомогательных потребителей (предусилитель / ФНЧ сабвуфера, питание вентилятора корпуса).
В остальном оба блока питания идентичны, с емкостями 4х4700 мкФ на каждое плечо питания.






— Устройства защиты АС:

Я подумал, что это мой первый опыт сборки УНЧ, да и в качестве компонентов сегодня нельзя быть 100% уверенным. Мне не очень хотелось, чтобы мои старые добрые АС SOLO-3 первой версии (мной доработанные) умерли на моих же первых устройствах, поэтому я решил что в составе комплекса должны быть устройства защиты АС.
Схему устройств я взял в статье В.Мосягина (MVV) «Полный усилитель на микросхемах. Часть 3. Устройство защиты акустических систем. Схема соединений функциональных блоков усилителя»
Сначала я заказал детали и собрал схему защиты АС для левого и правого канала:
Но после я решил, что для сабвуфера нужна тоже своя защита, а так как деталей я покупал с небольшим запасом, мне хватило еще на одну плату. Я переделал схему плату на один канал и под одно реле, правда уже на FINDER 40.52S (24В), которые у меня были, так как не брал с запасом 12 В реле. Схема защиты на один канал и реле 24 В:






— Входной фильтр питания 220 В:


Для входа сетевого напряжения 220 В я сделал небольшую плату с варистором, держателем предохранителя, и конденсатором подавления ЭМП B32922-C3104-K, 0.1 мкФ, 305В, X2. На плате разместил также винтовые клеммники для подключения входа/выхода и подключения кнопки включения питания. Моя первая самостоятельная разработка! ))):



— Селектор входов и регулятор громкости:


по положительным отзывам был выбран комплект на базе чипа PGA2311 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga2311.pdf)
К сожалению, уже нет страницы товара, который я покупал, но один в один как на по этой ссылке: PGA2311 3 channel Remote preamplifier kit good for amplifier
Комплект состоит из основной платы, платы с контроллером и дисплеем отображения информации, а также мелкой платы с энкодером.
На основной плате расположены диодный мост с емкостями питания, стабилизаторы питания на ±5В для PGA 2311 и 5В для реле, 3шт. реле для переключения входов, сама микросхема PGA2311 с обвязкой, входные и выходные разъемы (выходной разъем я припаял самостоятельно).
На второй плате разместились дисплей 16х2 с белыми символами на синем фоне, контроллер, разъемы для подключения к основной плате и для подключения энкодера.
Третья плата — кусок текстолита, с расположенным на нем энкодером (с кнопкой) и 4-х жильным шлейфом до платы с контроллером.
Вращением энкодера изменяем громкость, нажатием переключаем реле входов на основной плате.

В комплект входит также маленький пульт управления, с которого можно регулировать громкость и переключать реле источников.



— Предусилитель / ФНЧ для сабвуфера:

Я не стал искать что-то сверхсложное и качественное, так как в последствии хочется сделать ФНЧ/ФВЧ на базе DSP ADAU1701, поэтому купил одну из самых простых плат на Aliexpress (DC 10-24V Subwoofer Amplifier Preamp Board Subwoofer 22Hz-300Hz Frequency Filter Plate For Diy Kit). Питание 12В, на ОУ NE5532, имеет два потенциометра: регулировка громкость и регулировки частоты ФНЧ, вход — 2 канала, выход — моно.


— Внутренний источник сигнала:

В качестве внутреннего источника у меня служит Raspberry Pi Model B+, старая модель, купленная 4 года назад. Я её брал для изучения и экспериментов, некоторое время она работала как медиацентр на базе KODI, но её мощности не очень хватало для комфортной работы, поэтому «малина» была переориентирована на работу в качестве MPD сервера.
Так как линейный выход самой Raspberry Pi немного жутковат, к ней был приобретен на Aliexpress отдельный I2C ЦАП PiFi DAC (такой же как по этой ссылке: PIFI Digi DAC+HIFI DAC Audio Sound Card Module I2S interface for Raspberry pi), который устанавливается непосредственно на GPIO «малинки». Без каких-либо проблем определяется системой всеми аудио дистрибутивами (Volumio, Runeaudio, Moodeaudio) как «HiFiberry Dac +» ЦАП построен на чипе PCM5122, для моих ушей вполне годный ЦАП.
Подключение к домашней сети осуществляется по Ethernet. Как я её использую и как построена вся пользовательская инфраструктура, я расскажу чуть дальше.


— Мультимедиа:


Так как Raspberry Pi Model B+ не очень справлялась в качестве машины для KODI, то было решено не мучить беднягу и взять простой TVBox на Android. Выбор бал на TVBox Tanix TX2, простой и дешевый вариант, и была скидка на момент покупки. Для последующей установки в усилитель, я разобрал корпус приставки, вытащил плату. Плата настолько небольшая, что внутри корпуса еще дополнительный утяжелитель)
Питание приставки 5V (БП 5В/2А), подключение к домашней сети по Ethernet (1000 Mbits)

— Блоки питания 5В:


Для питания Rasberry Pi и Tanix TX2 требовались блоки питания по 5В. Я думал сделать стабилизированные источники питания на 7805, но затем подумал, что мне необходимо их запитывать вообще отдельно от УНЧ, иначе Raspberry Pi будет постоянно «аварийно» выключаться при выключении трансформатора УНЧ, а это плохо для SD карты, на которой стоит ОС, после нескольких таких сбросов может потом и не запуститься из-за ошибок.
Поэтому я придумал сделать всё проще. Я достал платы из БП тв-бокса (2А) и старой USB зарядки (1А), разместил их на тонком куске гетинакса, поставил винтовые клеммники, и припаял входящие и выходящие провода. Так и будет установлено в корпус:





Схема организации всех компонентов моего устройства представлены на следующей блок-схеме. Я отобразил все компоненты и их подключение. Я её сделал так же для того, чтобы опытные и знающие участники, возможно, помогли мне с небольшой проблемой.



Вот так компоненты выглядят дружно, готовятся к установке.



Все печатные платы делал ЛУТом. Сначала печатал на журнальных листах, затем приобрел термотрансферную бумагу для ЛУТ.
Травлю платы раствором перекиси водорода и лимонной кислоты с солью. Немного грею емкость с раствором в горячей воде для ускорения реакции. Несколько фото моих первых плат под спойлером.

Первые платы, ЛУТ






ГЛАВА 2. Корпус усилителя.


Я собрал усилители TDA7293 и приобрел селектор входов еще 4 года назад. Разрабатывал идею корпуса, но в основном это была конструкция из алюминиевой передней панели и стенок и верхней крышки из дубовых ламелей.




Это была почти классическая конструкция, понятна в изготовлении, но за время приостановки в реализации проекта мне данная конструкция так надоела, меня всё время не оставляло ощущение, что я это где-то много раз видел, и уже наелся.
Поэтому, ввиду недавнего «заболевания» торцевым срезом фанеры была придуманная следующая конструкция:




Корпус из набора фанерных прямоугольных колец, цельная съемная верхняя крышка, основание корпуса — алюминиевый лист, лицевая панель — затемненное оргстекло.
Усилитель у меня будет стоять на низком подвесном шкафу, соответственно сверху отлично просматривается его задняя часть. Я не очень люблю весь этот ворох кабелей сзади устройств, длинные разъемы, поэтому в задней части корпуса я сделал небольшое углубление, в котором скроются входные разъемы подключаемых кабелей. Конечно, не полностью всё скроется, то хоть уже будет лучше.

Такой должен был быть конечный вид:


Для изготовления конструкции был куплен лист шлифованной фанеры 10 мм. Половина этого листа ушло также на полочные АС из другого моего обзора.



Так как мастерская очень небольшая, то раскрой целого листа фанеры на распиловочном столе делать не получается. Я предварительно делю лист на 2-3 части лобзиком.
Напиливаем из фанеры 10 прямоугольных листов, размером 400 мм х 300 мм.






Верхний и нижний лист откладываем, а в восьми центральных листах намечаем и выпиливаем лобзиком окна. Толщина стенки каждого кольца — 10 мм.




Склеиваем 8 полученных прямоугольных колец вместе. прижимаем сверху и снизу оставшимися листами и стягиваем струбцинами.
Клею на ПВА Момент Столяр Super.





В нижней части окно в листе несколько иное, там необходимо предусмотреть полку для углубления задней панели, а также чуть большую толщину боковых стенок, которые в дальнейшем будут фрезероваться под алюминиевое основание.



В основной части корпуса на распиловочном столе отпиливаем заднюю стенку для задней панели, и склеиваем основную часть корпуса с нижней частью.



Для крепления верхней крышки я выбрал черные болты М4, с головкой под внутренний шестигранник. Углубления в крышке под головку болта делал также, как и для полочных АС из другого обзора, сверло по дереву 7 мм, и далее насквозь сверло 4,2 мм.




Со стороны корпуса к стенкам приклеиваем фанерные кубики, в которые затем ставим усовые гайки (будут на фото ниже).
Также на фото уже видны стенки задней ниши. Я их выпилил из большого куска, который остался от отпиленной задней части корпуса. Приклеил на ПВА.



Затем берем в руки УШМ, с насадкой-липучкой и шлифовальным кругом с зерном 80, рисуем на верхней крышке радиусы закруглений корпуса, и перпендикулярно плоскости верхней крышки активно работаем над созданием закруглений по углам корпуса. Также шлифуем на стенках корпуса переходы между слоями листов фанеры, так как во время склейки были допущены ошибки (на фото выше видно, что детали при склейке сместились, я это поздно увидел, не знаю как проглядел), но УШМ с таким кругом исправит любые ошибки, благо запас по толщине стенок корпуса большой ))





Кстати, предварительно, после склейки 8 фанерных колец корпуса, я также УШМ и кругом с 80-м зерном выровнял и внутренние стенки корпуса до ровного гладкого состояния.
При работе кругом с зерном 80 есть как свои плюсы — это скорость работы, так и минусы — царапины. О минусах подробнее чуть позже.

Основание усилителя.

Пилим лист алюминия, толщиной 4мм и размерами 380х280. Прикладываем на нижнюю часть корпуса, рисуем радиусы. Радиусы шлифуем УШМ / Дремель.



Прикладываем полученное основание и обводим карандашом по нижней части корпуса.



Берем в руки фрезер с пазовой фрезой делаем углубление 4 мм для нашего основания. Получилось не очень аккуратно, тут особо некуда поставить основание фрезера, вся работа почти на весу, фреза так и норовит зарезаться, нужны приспособления для расширения подошвы фрезера.



Примеряем основание, размечаем, сверлим и зенкуем отверстия для крепления основания к корпусу




Под переднюю лицевую панель из оргстекла необходимо выпилить окно. Распечатываем в масштабе 1:1 окно из чертежа, клеим на кусок картона, вырезаем скальпелем, и приклеиваем на двухсторонний скотч к корпусу.



Выпиливаем полученное окно лобзиком.



Теперь надо подровнять грани окна. Это также делаем УШМ и кругом с зерном 180. Можно конечно это сделать и фрезером, но это для меня дольше, и нужен хороший навык, тут опять мало места под подошву фрезера, и много прямолинейных участков, без упора могу испортить. С помощью УШМ, аккуратными мягкими движениями, выводим прямые линии и радиусы окна.



Примеряем верхнюю крышку и рисуем циркулем полукруг углубления под будущую кнопку энкодера громкости.



Для исполнения лицевой панели я рассматривал разные варианты. Она должно быть затемненным, чтобы через неё просвечивался LCD дисплей селектора выходов, а также пробивали пульты управления селектора и ТВ-приставки, но в то же время, не должно быть видно внутренностей усилителя.
Был вариант заказать кусок стекла, и затонировать его, но крепежные отверстия должны быть очень близко к краям, да и показалось, что это будет дорого, но честно цену не узнавал.
Оргстекло, с ним проще, но очень много отзывов, что оно не дружит с тонировочной пленкой., появляются пузыри. Я пробовал вариант с тонировочным лаком, но он очень мутный, надписи на LCD дисплее получаются очень мутными.
Поэтому я выбрал другой вариант. Два тонких листа оргстекла, между ними кусок тонировочной пленки, данный «бутерброд» и прикрутить к корпусу.
В ходе поисков тонкого оргстекла мне предложили сразу вырезать детали по моему чертежу, так как режут все равно лазерным резаком, и за 200р. я получил вот такие две детали уже с отверстиями.



Но по факту, как оказалось, детали я получил не из оргстекла (акрил), а из прозрачного ПЭТ толщиной 2 мм.

У автотонировщиков получил в дар кусок пленки, со светопропусканием 30%, это оказалось оптимальным для яркого изображения экрана селектора выходов и скрытия внутренностей усилителя.



Так как ПЭТ не особо боится тонировочной пленки, то я просто наклеил её на одну из деталей, и сверху накрыл второй.
Сверху в нескольких точках поставил несколько капель суперклея, чтобы полученное стекло не слоилось и туда не попадала пыль.



При примерке прозрачной панели к корпусу была выявлена небольшая проблема. Верхняя крышка корпуса оказалось немного изогнутой, глазами не видно, а горбинка 1-1,5 мм вверх есть. Из-за этого верхние крайние точки панели упирались в крышку корпуса, а посередине получалась щель между панелью и крышкой корпуса. Не купить у нас ровной фанеры.
Было два варианта решения:
1. Подшлифовать лицевую панель под верхнюю крышку. Но ПЭТ немного вязкий материал, я вообще побоялся испортить готовые детали.
2. Сделать паз в верхней крышке. Я подумал, что этот вариант лучше, проще, и плюсом я зафиксирую панель в верхней части, в пазе, относительно корпуса.
Делать паз надо фрезером, паз всего 4 мм, у меня есть фрезерное приспособление для Dremel, но его надо было пойти найти и достать в кладовке, отстегнуть гибкий вал, поставить Dremel, прикрутить неудобную нижнюю гайку. Я решил, что слишком много действий для простого неглубокого скрытого паза и решил сделать руками так:



Тонкая фреза в гибкий вал, две стальных линейки как ограничитель хода фрезы, и с «мышечным» контролем глубины захода фрезы делаем быстро паз. Проблема решена.



Дальше переходим к ручке энкодера громкости. Ручку заказал вот такую: 4pcs aluminum plastic knob potentiometer knob 48*19mm potentiometer cap Volume knob switch cap Encoder for amplifier. Диаметр — 48 мм.





Диаметр углубления под ручку в корпусе делаем диаметром 50 мм., глубиной 7 мм. Крепим струбцинами корпус с верхней крышкой к столу, ставим фрезер и делаем углубление под ручку энкодера и примеряем ручку.




Кнопку включения взял следующую: [1 шт. красочные полезно прочный 22 мм светодиодный Мощность кнопочный переключатель мгновенного/с фиксацией Водонепроницаемый металла самоблокирующимся нержавеющей купить на AliExpress]
Диаметр резьбы — 22 мм. Кнопка с высокой нажимной частью, при нажатии палец не проваливается дальше лицевой поверхности кнопки. Отверстие в корпусе сделал ступенчатым сверлом.




Далее берем шлифмашину, шлифовальные круги с зерном 220, и усердно шлифуем корпус. Шлифуем даже очень усердно, потому что, как оказалось, необходимо убрать все дефекты от работы шлифовального круга с зерном 80.



На фото ниже можно увидеть корпус подготовленный к покрытию маслом. Это уже вторая попытка, первая оказалась неудачной, масло «проявило» все поперечные глубокие царапины от крупного зерна, просто так на срезе фанеры их не видно. Пришлось снимать масло и вышлифовывать более тщательно.



После окончательной шлифовки покрываем корпус маслом. В качестве первого слоя я использовал тонирующее масло BIOFA. Темно-коричневый цвет, наносим тонким слоем, чтобы не потерять текстуру.



Второй слой покрываем маслом BELINKA INTERIER. Оно придаст корпусу золотистый оттенок, а также приятный блеск, так как масло с воском. Данное масло наносим в два слоя, убирая излишки.



Далее полируем корпус шерстяным кругом.



Крепим лицевую панель с внутренней стороны корпуса на мелкие саморезы.




Отверстие под вал энкодера сделал сверлом 7мм. С обратной стороны корпус энкодера прижимается к лицевой панели. Ставим ручку энкодера и кнопку включения питания.



Корпус готов!

ГЛАВА 3. СБОРКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ В КОРПУС.


Пока изготавливал корпус в голове несколько изменилась конфигурация внутреннего размещения компонентов и была выбрана схема с двухуровневым расположением с этажерками.
Для крепления плат можно было использовать специальные резьбовые стойки, но их нужно было приобрести большое количество, так как необходимо было бы подбирать разные длины. Я решил просто пойти в магазин крепежа и купить винты М3, разной длины и разными головками (потай и плоские), а также шайбы и гайки. Самые длинные винты — 60 мм.


Я долго размещал компоненты на алюминиевом основании, размечал монтажные отверстия, по ходу думал, как и что лучше разместить, с учетом подключаемых проводов.

Подготовил крепление усилителей. Радиаторы всех УНЧ крепил к основанию с помощью алюминиевого уголка 40х40х2, через термопасту КПТ-8



Подготовил крепление LCD дисплея селектора выходов и RaspberryPi с I2C DAC из алюминиевых уголков и пластин.





Устанавливаем вертикальные стойки будущих этажерок второго уровня, а также насверливаем (сверло 5 мм) и зенкуем вентиляционные отверстия для притока воздуха в основании.



Размещаем блоки питания УНЧ, два УНЧ левого и правого канала на TDA7293, и болт крепления трансформатора.




Размещаем УНЧ сабвуфера, плату селектора входов и регулировки громкости, а также «бутерброд» из RaspberryPi и I2C DAC.




Прокладываем провода питания УНЧ



Крепим трансформатор к основанию. Для организации подключения выводов вторичных обмоток в местном магазине был куплен следующий блок винтовых клеммников, и закреплен на верхней прижимной пластине трансформатора термоклеевым пистолетом.



Подключаем вторичные обмотки к клеммникам.



Делаем общую точку земли от блоков питания на корпус (от каждого из блоков питания после конденсаторов через резисторы 150 Ом/0,5 Вт)



Для устройства этажерок и размещения компонентов на втором уровне, выпиливаем и придаем форму дремелем следующим деталям из оргстекла 4 мм., Здесь фото уже с некоторыми рассверленными отверстиями после примерки компонентов.



Готовим и прокладываем сигнальные провода от платы селектора входов до УНЧ, провода с УНЧ на устройства защиты АС, питание предусилителя сабвуфера, и прикидываем площадки.




Плату предусилителя сабвуфера я придумал разместить вертикально, под площадкой, но ручками потенциометров вверх.
Мне не нужно их постоянно крутить, один раз правильно настроил — и дальше не трогать, поэтому они будут внутри, но в доступном месте для регулировки.




Размещаем платы защиты АС, заводим питание от УНЧ (0-35 В), а также выходы на АС с УНЧ:





Размещаем плату входного питания с предохранителем, плату с блоками питания 5В/1А и 5В/2А, а также размещаем плату ТВ-бокса на трех винтах и гайках, но уже М2, в плате были такие отверстия.





Крепим LCD дисплей к основанию. Он находится вплотную к лицевой панели, и для того, чтобы не было видно самой платы дисплея, крепежных винтов, да и еще засветки от яркого диода экрана, я решил сделать рамку из черного тонкого пластика. Отлично подошла пластиковая канцелярская папка. Вырезал скальпелем деталь, также с отверстием под IR диод управления, и приклеил его к LCD дисплею на двухсторонний скотч.





Заднюю панель корпуса выпилил из крышки корпуса нерабочего DVD плеера, усилил сверху алюминиевым уголком 10х10х1 и винтами., вырезал отверстия под кнопку общего питания, а также отверстие под ввод кабеля 220 В.



Намечаем и выпиливаем дремелем (отрезным диском) окна для вентилятора корпуса.



Делаем все остальные отверстия под входы/выходы (выходы на АС, входы RCA, 2 x RG45, HDMI)



Красим всю панель с обеих сторон черной краской (я люблю для таких целей BODY Bumper Paint)



Для подключения HDMI к ТВ-боксу приобрел такой удлинитель, с гнездом под панель: 30cm 50cm 60cm 1m 1.5m Gold Plated HDMI Extension Cable Male to Female With Screw Panel Mount V1.4 HD 1080P For PSP HDTV
Штекер данного удлинителя, правда, впоследствии пришлось обстругать ножом, так как упирался в радиатор УНЧ сабвуфера.




Для ввода Ethernet нужны были также панельные удлинители, но все варианты либо очень громоздкие, да и цена большая для такой мелочевки. Я решил сделать свой удлинитель на два гнезда RJ45. От старого убитого роутера выпаял четверное гнездо RG45, и отрезал два нужных мне гнезда. Затем из куска алюминиевого уголка сделал крепеж для панели.



Приклеил гнездо к крепежу эпоксидным составом. Затем отмерил, обжал и припаял к выводам гнезд отрезки витой пары. Зафиксировал места пайки дополнительно термоклеем.




Примеряем наши входные гнезда и Ethernet кабели до устройств:




Вентилятор корпуса купил в оффлайне, 70х70х10. Оказался чересчур бодрым, необходимо было снижать скорость вращения, причем значительно, использовал мелкий стабилитрон на 6 В, и после дополнительно резистор на 10 Ом. Вращается гораздо тише, стартует без проблем. Но возможно здесь еще надо будет посмотреть на производительность при эксплуатации, возможно увеличить напряжения, если не будет справляться.
Сам вентилятор крепим к задней панели винтами М3, гайки утопляем прямо в крепежных отверстиях и заливаем термоклеем, чтобы можно было потом без проблем снимать вентилятор с задней панели и не искать гайки внутри корпуса.



Выводы на АС и входные разъемы RCA были куплены такие (выводы на АС и разъемы RCA):

OOTDTY 1 Pair RCA Female Socket Connector Chassis Panel Mount Adapter Audio Terminal Plug
2pcs 4mm Gold Plated Amplifier Speaker Binding Posts Oxidation Resistance Brass Terminal w/ Transparent Shell for Banana Plugs



Все разъемы изолированы от задней панели.

Сетевой кабель 220 В и панельный кабельный ввод взял от встроенного усилителя SOLO-3.
Вилку и разъем для соединения сетевого кабеля после кнопки включения на задней панели взял от старого усилителя SVEN-620. Входной сетевой кабель пропустил через ферритовый бочонок.



Монтируем входные RCA разъемы и припаиваем сигнальные кабели.




Монтируем и подключаем выходные терминалы на АС:




Фото готовой задней панели (надо еще купить решетку для вентилятора):



Для защиты от случайного прикосновения к незащищенным деталям с напряжением 220 В в зоне платы предохранителя и блоков питания 5В, делаем съемный защитный экран из оргстекла 1,5 мм:



Ножки для корпуса взял по следующей ссылке:
AIYIMA 4Pcs Speaker Spikes Stand Feets Audio Active Speakers Repair Parts Accessories DIY For Home Theater Sound System

Для крепления использовал винты М3, но выведенные с внутренней стороны корпуса и приклеенные на эпоксидный состав, ножки крепятся гайками М3.



Общий вид готового устройства в сборе:



Вид устройства на своем законном месте:





ГЛАВА 4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.


Вся музыкальная коллекция, а также фильмы хранятся на небольшом домашнем сервере, в виде старенького Lenovo Thinkpad X61, с установленной Debian Stretch.

Сервер с 3Тб дискового пространства используется как файловое хранилище (с доступом со всех устройств по NFS), торентокачалка, UPNP сервер, Nextcloud и Timemachine для маков.

И Raspberry Pi, и Android TV box подключены к общей домашней сети по Ethernet, c доступом файлов по NFS (Kodi на тв-боксе).

Для Raspberry Pi использовал разные дистрибутивы (Volumio, Runeaudio, Moodeaudio), и голый Raspbian с установленным MPD сервером, но окончательно остановился на дистрибутиве Moodeaudio (www.moodeaudio.org). Данный дистрибутив мне показался наиболее стабильным, активно развивающимся, и сразу со многими рабочими бонусами «из коробки».

Для удаленного воспроизведения на Raspberry Pi можно использовать следующие схемы:

— управление воспроизведением музыкальной коллекции с сервера через web-интерфейс Moodeaudio:




— управление воспроизведением музыкальной коллекции с сервера через Android приложение MPDriod



— использование Raspberry Pi как UPNP рендерера как из приложения J.River Media Center (которое я использую как основное, наиболее адекватное приложение для Macos, для управления музыкальной коллекцией и синхронизации с устройствами хранения для музыки в авто):




так и через Android приложение BubbleUPNP. Это приложение также иногда использую для удаленного доступа к музыкальной коллекции на домашнем сервере.



В качестве UPNP сервера использую MinimServer на Debian.

Также очень люблю приложение Cantata, для доступа к MPD серверу на Moodeaudio, c подгружаемыми обложками, своими плейлистами. Оно есть под разные платформы, также активно развивается автором:



Ну и самое простое — использование Raspberry Pi как Airplay ресивер, и отправлять поток с Macos и IOS устройств напрямую. Периодически пользуемся данной функцией.



Очень короткое видео использования аппарата:



ЗАКЛЮЧЕНИЕ.


Устройство работает, пока доволен. Какие есть проблемы и что необходимо доделать:

  • поставить термовыключатель для вытяжного вентилятора корпуса. Заказал NO версию по данной ссылке, будет включаться по достижению радиаторами УНЧ температуры 60 град.;
  • дабавить плату DSP на ADAU1701, хочется плату от Электронные войска на ChipDip: RDC2-0027v1, SigmaDSP ADAU1701. Модуль цифровой обработки звука. V1 Получил
  • присутствует небольшой фон 50/100 Гц. При подключении по отдельности фона не было вообще, а когда всё собрал — фон появился. Отключал вообще все компоненты, оставлял только БП и УНЧ на TDA7293, фон есть. При отключении трансформатора (работа только на емкостях питания) — фон пропадает. Фон очень слабый, его слышно только если приложить ухо к динамикам, не напрягает вообще, но хочется разобраться с проблемой. Может кто подскажет по моей схеме подключения, где я получил земляную петлю. Может я не так сделал общую точку на корпусе. А еще может быть фон от близкого расположения плат УНЧ к трансформатору.

По мере изменений, сделаю дополнения в обзор.
В целом всё, ниже ссылка на архив со схемами компонентов и блок-схемой подключения, а также модель корпуса в Sketchup

AMP_SPRINT_LAYOUT_SCHEMS.zip

Буду рад замечаниям, советам.

UPD.:

Затраты на проект:



КОМПОНЕНТЫ:


Наименование          Цена (руб.)
1Трансформатор (был в наличии)3 000
2Текстолит 200х300500
3Детали для УНЧ TDA7293, БП и входного фильтра2 800
4Детали для УНЧ Дорофеева600
5БП УНЧ Дорофеева850
6Детали для устройства защиты АС700
7Селектор входов на PGA23112 500
8I2C DAC (PiFi DAC)1100
9Raspberry Pi2500
10TvBox Tanix TX22600
ИТОГО КОМПОНЕНТЫ:17 150


КОРПУС И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:


Наименование          Цена (руб.)
1Фанера 10 мм (лист)850
2Масло350
3Ручка потенциометра340
4Вентилятор корпуса170
5Разъемы (BANANA)320
6Удлинитель HDMI120
7Ножки корпуса95
8RCA разъемы115
9Кнопка включения210
10ФНЧ сабвуфера130
11Детали лицевой панели200
12Крепеж300
13Провода, наконечники, ал.профили (были в наличии)500
ИТОГО КОРПУС И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ :3600


ВРЕМЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБОРКУ


(дни — это все-таки вечера, после работы, иногда выходные, но не полные дни)

Наименование          Время (дней)
1Перемотка трансформатора2
2Изготовление и сборка плат УНЧ TDA7293 и БП2
3Изготовление и сборка плат УНЧ Дорофеева2
4Изготовление и сборка платы БП (УНЧ Дорофеева)1
5Изготовление и сборка устройств защиты АС и входного фильтра (2 шт.)2
6Предварительное подключение и проверка компонентов3
7Изготовление корпуса (из них 3 дня — покрытие маслом)11
8Сборка комплектующих в корпус13
ИТОГО НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБОРКУ:36
доп.Подготовка обзора3


Больше времени уходило на ожидание компонентов и комплектующих, закажешь подешевле — а там доставка 2 месяца, иногда мелочь тормозит вообще весь процесс, хотя не было куда спешить.

P.S. Долго отмечали завершение работы над усилителем, кот немного перебрал:

Добавить в избранное +346 +640
свернуть развернуть
Комментарии (290)
RSS
+
avatar
+77
Восхищаюсь проделанной работой! Жирный плюс!
+
avatar
  • zaycen
  • 09 марта 2019, 02:52
+6
штука классная, но с моими знаниями даже браться за это не буду )
хотя, так хочется сделать небольшой стерео усилок с несолькими входами и заменить свою бандуру.
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 10:45
+2
А у меня знаний тоже не много в этой теме, набрал тот объем информации, который необходим для реализации данного проекта, и сделал. Надо только решиться и сделать, там по ходу выполнения всё оказывается проще чем кажется.
+
avatar
  • SLS159
  • 10 марта 2019, 12:49
0
Если это изделие отнялось столько сил сколько картинок в обзоре — то нах-нах такую «прелесть»!
+
avatar
  • deSTnn
  • 10 марта 2019, 20:00
+1
За такой энтузиазм и жирнопост — только плюс!
+
avatar
+2
Автор проделал огромную работу и, что важно, показал как это всё повторить, за что ему огромное спасибо.
Если вам доставляет удовольствие сам процесс, то можно строить.
Если же вам нужен результат, то лучше купить готовый AV ресивер.
+
avatar
  • userx21
  • 09 марта 2019, 08:56
+7
Еще бы можно было ставить несколько плюсов сразу )
Зачитался, даже завтрак остыл.
ПС Кабельный ввод 220 можно сделать через гнездо типа такого
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 10:46
+1
Я их видел, но он у меня вообще не влезал никак из-за транса, который расположен близко к задней стенке.
+
avatar
  • DASM
  • 08 марта 2019, 17:32
+1
«хочется сделать ФНЧ/ФВЧ на базе DSP ADAU1701» очень советую. Купил в Чип Дипе за тыщу платку готовую, и на ципрессе 68013 у них отладку для USBi — запустил за два часа. Любой параметрик — мышкой за 20 сек в их Студии. Вещь.
А вот дисплей ваш не одобряю. ОЛЕД хотя бы…
Просто фвч фнч 1701 избыточна. Стоит корректировать нормально акустику комнаты. Для этого лучше обзавестить таки микрофоном.
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 20:27
+1
Вы сейчас расписали все мои будущие планы. Именно для таких целей приобрел калиброванный микрофон, большое спасибо Maxim_Sed, практикую измерения в REW, учусь.
Дисплей да, надо менять, буду рад ссылке на проверенный хороший вариант.
+
avatar
  • DASM
  • 08 марта 2019, 20:59
0
а какой мик? Я кроме UMIK ничего калиброванного не знаю из недорогих. А если некалибраованный — то проще с таким же успехом видеокамеру панаса купить за 300 руб с WM60/61A микрофоном
REW да, наверное самая лучшая софтина из существующих для таких целей.
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 21:23
0
У Maxim_Sed, собственного изготовления, с файлом калибровки.
+
avatar
  • DASM
  • 08 марта 2019, 21:27
0
на каком оборудовании калибровка? Дело нелегкое и дорогое
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 21:59
0
Думаю лучше спросить у Maxim_Sed, я доверился его опыту и знаниям
+
avatar
  • Rzzz
  • 08 марта 2019, 20:43
+5
ОЛЕД хотя бы…
Ну какой ОЛЕД в аудиотехнике.

Только VFD, и никак иначе.
+
avatar
  • DASM
  • 08 марта 2019, 21:14
0
вымерли они, в чип дипе одна модель только и то дороже оледа. Да и управление у нее иное, и питание, геммора много короче.
+
avatar
  • Rzzz
  • 08 марта 2019, 22:13
0
На Али есть 1602 VFD. Уже со встроенным инвертором питания. По-идее можно «тупо заменить». Цена правда порядка 30 баксов.

Можно ещё подумать насчёт сегментных дисплеев от старых DVD и видиков. У меня есть один, могу подарить кому-нибудь.
С питанием там последнее, нем со светодиодами, но ничего вроде сильно страшного.
+
avatar
0
Я подумываю поэксперементировать вот с этом aurora. Другой процесор ADAU1452. Народ делает не реальные штуки с ним.
+
avatar
  • sawer
  • 08 марта 2019, 22:06
0
нереальные). сори глаз режет
+
avatar
+8
«Сорри, глаз режет».
+
avatar
  • sawer
  • 09 марта 2019, 10:39
-2
мухаха, согласен, хоть и сорри слово сленговое и не наше, потому правил русского языка для него пожалуй нет)
+
avatar
  • am637
  • 09 марта 2019, 13:31
+2
…, пожалуй,…
8-)
+
avatar
0
Хватит бить труп!
+
avatar
  • DASM
  • 08 марта 2019, 22:08
0
a это уже не вижу смысла, тогда брать процессо типа ADSP21489, по моей ссылке и воротить уже на серьезном уровне
+
avatar
0
Серьезный уровень требует «низкого» программирования(а тут мозг должен быть по определенному заточен). И денег, если не open(free). А так очень клевый проект, БОЛЬШАЯ работа. Фанера — хороший материал( ничего против), но для такой шути ) Si-Fi наверное было бы «смешнее»(лучше)( технологии позволяют).
+
avatar
  • Gdenich
  • 10 марта 2019, 15:29
0
Подскажите какую отладку брали на CY7C68013A?
На Али нашел такой вариант: EZ-USB FX2LP CY7C68013A USB
+
avatar
0
А зачем тут ещё DSP, если в качестве источника цифра? Сначала с помощью ЦАПа делать аналоговый сигнал, потом его обратно в цифру для обработки в DSP и опять в цифру. Всё равно что ЖК-монитор через VGA-кабель подлючать.
Наверняка должны быть какие-то программные решения по постобработке!
+
avatar
  • Gdenich
  • 11 марта 2019, 22:04
0
Да вот какие-то, причем не самые дешевые и доступные.
+
avatar
  • bdos
  • 08 марта 2019, 17:39
+8
Серьёзный проект! Поздравляю с успешным завершением.
+
avatar
  • sawer
  • 08 марта 2019, 17:41
+5
етить колотить. Респектище.
+
avatar
+42
Месяц только начался… а вы уже победили))
+
avatar
  • wolfus
  • 08 марта 2019, 20:54
+1
Вы меня опередили с комментарием )))))))
+
avatar
  • rapira
  • 08 марта 2019, 17:52
0
Просто КЛАСС! Респект и уважуха!
+
avatar
  • dansar
  • 08 марта 2019, 17:52
+6
Экранчик бы вам заменить на черный с белыми символами
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 17:56
+1
Я знаю, если кто-то посоветует хороший вариант, чтобы я смог родной отпаять и поставить новый, я не очень пока разбираюсь по взаимозаменяемости типов экранов. Вроде по схемам подключения всё должно подойти, но может где есть свои подводные камни.
+
avatar
  • DASM
  • 08 марта 2019, 21:15
0
в реальности выглядят так себе.
+
avatar
+1
как просили и ставится без доработок, OLED скорее всего нужно будет дорабатывать, чтобы поставить
+
avatar
0
Через тонировку может вполне прилично выглядеть.
Здесь под прямым углом тоже неплохо.
www.youtube.com/watch?v=YoAHygf0fVM
+
avatar
+2
Я бы даже VFD рекомендовал, чтобы совсем по-взрослому было
+
avatar
  • driver
  • 08 марта 2019, 17:56
+3
Читал и восхищался.
+
avatar
+5
Супер! Аж завидки берут!
+
avatar
+8
Спасибо, бывают же полезные обзоры, которые соответствую правилам mysku.ru — «делится полезной информацией»
А не всякой туфтой во благо себе.
+
avatar
  • denM
  • 08 марта 2019, 18:18
+2
Фундаментально!!!

Серъёзная заявка на «обзор года» в раздле DIY

Правда неплохо бы указать хотя бы примерную сумму всех затрат и примерное кол-во человеко-часов потраченных на проект.

Подозреваю что последнее — не меньше полугода (если совокупно)
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 20:31
+1
сделаю расчет, и по трудозатратам прикину, дополню в обзор, но мне кажется полгода — это очень много, дольше было ждать мелочевку с китая, сидишь и ждешь.
+
avatar
  • denM
  • 08 марта 2019, 20:51
0
ну не наю, даже те кто в теме такое делали бы ну если не полгода — то месяца 3-4 никак не меньше.
+
avatar
+7
Уважаемый, да Вы просто гений! Мастер с большой буквы! Восхищаюсь Вашим терпением и упорством, а также финальным успехом! Успехов в дальнейших проектах!
+
avatar
+57
Очень хороший обзор, чудесная работа, мастер — рукодел!!!
Но, вот… не оставляет ощущение, что где-то это уже видел.





Вот минусите меня по страшной силе, но у меня при виде морёной фанеры или дерева, сразу ассоциация — казарма, столовка, чипок...:(
Что тут, поделать?
Не заходит мне этот дизайн, извините.
+
avatar
  • DASM
  • 08 марта 2019, 18:29
+2
у меня в планах нечто похожее. Как идея — акрил листовой, как считаете? Я люблю чтобы электоника была видна, если монтаж красивый конечно
+
avatar
  • denM
  • 08 марта 2019, 21:37
0
офф.
может тогда уж закалённое стекло ;), не ;), правда могут возникнуть сложности с обработкой, да и цена, ну и само собой — вес.
+
avatar
  • DASM
  • 08 марта 2019, 22:10
0
так еще и разбить мало радости )) Узнавал у наших фирм, порезать фигурно листы под мой корпус от 500 руб всего обойдется. Думаю нормальный вполне корпус будет, а ля как для расспберри на али, но под мои размеры.
+
avatar
0
Акрил сильно шкрябается. Механическая устойчивость к царапинам очень низкая.
+
avatar
  • DASM
  • 08 марта 2019, 22:36
+1
ну а какие варианты еще? Очень хочется прозрачного…
+
avatar
  • denM
  • 08 марта 2019, 23:23
0
литой корпус из акрила ;), только стоить будет еще дороже, хотя если сделаете сами может и подешевле выйдет…
+
avatar
  • DASM
  • 09 марта 2019, 00:05
+1
не понял. Литой акрил не царапается, а листвой царапается, так что ли?
+
avatar
  • Setjet
  • 10 марта 2019, 17:07
0
Мне кажется проблема акрилового прозрачного корпуса даже не в том, что царапается, а в том что не успеешь оглянуться как всё внутри покроется непонятно откуда только взявшейся пылью и весь красивый монтаж уйдет на второй план. У меня комп вообще без единого вентилятора и то внутри откуда-то пыль заводится.
+
avatar
  • denM
  • 08 марта 2019, 23:21
0
офф.
ну разбить — еще постараться нужно. закалённое то ;)

ну и опять же есть всякие спец. плёнки на стекло, так что если даже расколете, никуда не денется, так и на плёнке будет висеть, зато будет весьма своебразный корпус — с трещинами.
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 18:36
+12
Понимаю, но почему-то мне в мире пластика и металла хочется немного дерева.
+
avatar
+12
Мне кажется, светлое дерево (фанера) и если морить, то чуть-чуть (сам я не спец по дереву, если — что...) лишь чтобы структура еле-еле, прорисовалась. Да и чёрная панель контрастно бы отыграла.
Либо уже красить в чёрный цвет, но с еле заметной текстурой дерева.
И немного с молдингами металлическими, поиграться, от панели влево-вправо как крылья стилизованные…
(Это всё — мечты...)
Работаете Вы — знатно…
+
avatar
  • MPaul
  • 08 марта 2019, 20:09
+4
Именно! А так какое-то впечатление грязного дерева остается — до обработки маслом все выглядело куда приятнее.
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 20:36
+2
Ну вот видите, вкусы у всех разнообразны, в прошлом обзоре АС было много комментариев, что фанеру надо было морить/тонировать. Там я видел чистую фанеру, здесь очень хотелось темного, но с видимой текстурой.
+
avatar
  • wolfus
  • 08 марта 2019, 20:55
+4
Очень красиво, я таких корпусов не видел. Ассоциаций не возникает, хотя родом из СССР.
+
avatar
0
Tikkurila Kiva 30 колеруется в разные цвета по каталогу, выглядит дорого! Покрыл мебель на кухне (фанерные ящики в том числе) в белый, все отлично.

Для себя проблему усилителя решил радикально — усилитель не нужен, активные мониторы ADAM A8X подключены через внешний ЦАП (Audio GD R2R 1) к компу, они намного лучше тех же Соло, и саб почти не нужен (8-дюймовых динамиков хватает).
+
avatar
  • Slasher
  • 08 марта 2019, 18:59
0
Это просто ассоциации такие, что ж поделать. Не было б ассоциаций было бы другое восприятие.
+
avatar
+1
А у кого-то это, может святое… Жизнь — сложная штука…
+
avatar
+3
у меня при виде морёной фанеры или дерева, сразу ассоциация — казарма, столовка, чипок
Фанера может неплохо смотреться. Но это исключение скорее, чем правило. На муське проскакивал обзор бумбоксов и фанера очень даже ничего смотрится

Буду делать подобный проект но дизайн хочу примерно такой

И ламинат будет в самый раз. Не пинайте сильно за сиё поделие, но в интерьере выглядит нормально. Металлический корпус оклеен ламинатом. На торцы наклеена утюгом пленка (не знаю как она правильно называется)

Почти «Радиола»
+
avatar
  • kovax
  • 08 марта 2019, 18:27
0
Работать вы умеете, но стоила ли овчинка выделки… перевод фанеры…
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 18:34
+6
Фанера вся в дело пошла.
+
avatar
  • kovax
  • 09 марта 2019, 10:15
0
До придания окантовки концепции надо было шпоном оклеить торцы — тогда вид «дорого» получилось, а нак реально казарму напоминает…
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 10:49
+5
Вы не поняли всю концепцию, она вся и строилась на торцевом срезе. Я бы иначе и фанеру с помощью поперечных пропилов загнул, и обклеил чем нравится, и трудозатрат потребовалось бы в 4 раза меньше.
+
avatar
+5
Красиво получилось, но, мне кажется, что темное дерево смотрелось бы эффектнее.
Ну и, конечно, такая штука не под каждый интерьер.
+
avatar
  • Gravity
  • 08 марта 2019, 18:31
+1
Нет слов!
+
avatar
+3
+
Коту больше не наливать
+
avatar
  • denM
  • 08 марта 2019, 18:41
0
да кстати, а почему именно пиленная фанера, а скажем не массив? ну хотя бы передняя/ие панели и верх, или в виде накладок из массива, а «шасси» из просто фанеры (не пиленой, а толстой)?
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 20:38
+4
Я же писал в обзоре, приболел таким исполнением, но начинает отпускать. Есть дубовый паркет, надо будет из него что-то сделать интересное.
+
avatar
  • vitgo
  • 09 марта 2019, 09:20
0
Тоже сразу так подумал, из массива дерева корпус выглядел бы красивее. А автор молодец, интересно было почитать, с меня плюс.
+
avatar
+2
Отключал вообще все компоненты, оставлял только БП и УНЧ на TDA7293, фон есть.
Сетевой кабель с заземлением, которое идет на землю устройства? Если да, отключите. У меня было так же в самодельном 5-канальном усилителе для компьютера. Отключил — фон исчез. По факту усилитель все равно заземлен через входные цепи (до тех пор, пока хоть один вход подключен) и заземленный компьютер.
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 18:47
+2
Нет, заземляющего проводника нет, я читал что с ним бывают проблемы, поэтому не использовал.
+
avatar
  • vladius
  • 08 марта 2019, 18:47
0
Фундаментально! Но, на мой вкус, фанера в данном случае- не смотрится. Лучше бы был корпус с непрозрачным покрытием.
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 19:03
+11
Не зная, я наткнулся на вот такую красоту и понял, что это то, что мне нужно:

https://www.lessloss.com/echos-end-p-218.html

+
avatar
+3
лучше оригинала получилось
+
avatar
  • Setjet
  • 10 марта 2019, 17:15
0
У оригинала цвет гораздо благороднее. На мой взгляд цвет у автора получился слишком «грязный» что-ли, мне нравятся рыжие оттенки.
+
avatar
  • Marble
  • 08 марта 2019, 19:20
+5
Не понимаю — что у них было в голове? Сначала сделали деревянную красоту, а потом сверху налепили эту глянцевую лейблу, которая всё испортила.
+
avatar
  • sir0ta
  • 08 марта 2019, 19:48
+7
Норм лейбла.
+
avatar
  • wiach
  • 08 марта 2019, 19:25
0
Если делайте бутерброд из фанеры, располагайте правильно слои фанеры, чередуя раннюю и позднюю древесины. У вас между листами попадаются два слоя ранней древисины соприкасаясь друг с другом, которая имеет большее поглощение и поэтому при марении впитывает больше марилки и получаются толстые слои. Ранняя и поздняя древесина должны чередоваться, как это сделано в эталоне и поэтому смотрится богато. Вы располагали листы хаотично, поэтому у вас встречаются толстые слои темного или светлого тона. Писал рекомендацию в обзоре на колонки, но вы не учли. Однако, всё и так очень круто!
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 19:54
+2
Да, я помню Ваш комментарий, думал об этом, но это по времени гораздо затратнее, я пошел на компромис, решил закрыть глаза )
+
avatar
  • wiach
  • 08 марта 2019, 20:56
0
Фанера делается из лиственных слоев тут наверно я не про то говорю, но принцып тот же — впитывающий и маловпитывающий слой. В фанере слои распологаются перпендикулярно направлением волокон соответственно нужно продолжать пирог исходя из этого и будет как еа картинке.
+
avatar
  • SMaster
  • 08 марта 2019, 21:53
+7
Вы этот бред про раннюю и позднюю древесину сами изобрели? Этож как на массовом производстве нужно заморочится, чтобы действительно так чередовать слои!? Золотая фанерка получится. Все гораздо проще — шпон просто укладывается чередуя продольно и поперечно. В дешевых сортах березовой фанеры чередуют слои березы с слоями хвойных пород. «Вот и вся любовь!»:))))
+
avatar
  • wiach
  • 09 марта 2019, 14:31
0
Мою мысль выразили.
+
avatar
  • mambuka
  • 08 марта 2019, 20:05
+1
Тут действительно красота, а у вас или фанера не из той древесины или морилка другая, вот и смотрится не очень. А про телевизор, в следующих комментариях, это все наговоры, у меня такой же :-)
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 20:41
+2
За цену того устройства, там фанеру, похоже, делают вручную, с отбором десяти стволов на каждый слой. Я работаю с тем, что могу купить в местных строительных магазинах, а она там не блещет качеством.
+
avatar
  • denM
  • 08 марта 2019, 20:53
0
кстати, кстати, древесину то бишь фанеру как-то сушили перед склеиванием или после? или смотрели на влажность?, не может ли повести в дальнейшем.?
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 21:06
+1
не, ничего не сушу, на вид сухая, а после склейки мелкими слоями уже меньше шансов что поведет.
+
avatar
  • denM
  • 08 марта 2019, 21:20
0
ну может и так, но лучше бы наверное выдержать в сухом помещении, но тогда срок сборки увеличился бы на пару недель.
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 22:35
+1
Лист у меня уж точно две недели отстоялся, не сразу к нему подошел.
+
avatar
  • mastak
  • 08 марта 2019, 22:25
+1
Не сравнивайте фанеру из бука(на верхней панели с логотипом) с берёзовой, и правильно говорят, уже не первый раз, срезайте лишнии слои фанеры чтобы чередование слоёв было одинаковым.
+
avatar
0
По моему, скромному мнению, тонировка — не нужна.
Шлифовка и лакировка матовым или полуматовым.
или
Масло и/или щелак.

Но, на вкус и цвет все фломастеры разные. В любом случае — работа «овер годная».
+
avatar
  • vlandus
  • 13 марта 2019, 16:33
0
Тут и начинка не обязательна.
Можно использовать как шкатулку для денег.
+
avatar
+1
Больше всего мне не даёт покоя цвет телевизора
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 19:00
+7
Да они в 80% такие, стандартный темно-серый цвет, представляю как Вы беспокойны в Мвидео и Эльдорадо )
+
avatar
0
Да он же коричневый! Я думал усилок под телевизор или телевизор под усилок
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 19:55
+1
Да это игра света, отражения. Корпус серый, под шлифованный алюминий сделан, но отражает хорошо.
+
avatar
+1
А, кошак чего это нам руку (лапу) от локтя, показывает? На что, намекает? :)
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 20:43
+4
Это он мне, я долить отказался )
+
avatar
+1
Вот это шайтан машина! Молодец, отлично сделал. Очень красиво!
Производители таких систем посмотрят обзор и ногти себе поотгрызут все
+
avatar
+2
Монументальный обзор!
+
avatar
  • Bald
  • 08 марта 2019, 19:02
0
Красавец. Много всего в одном ящике, но зато места меньше занимает.
А у Вас получилось этот DAC в raspbian запустить, у меня нет. Может знаете хитрость какую.
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 20:05
0
Запускал на Raspbian четыре года назад, помню использовал инструкции от HiFiBerry DAC+

В Volumio и Moodeaudio он всегда определялся автоматом как HiFiBerry DAC+.
В последней версии Moodeaudio он не определился автоматически, но я его выбрал в настройках интерфейса, и после перезагрузки он опять правильно определился.
Moodeaudio собран на чистом Raspbian (в версиях 3.х его вообще приходилось собирать скриптами на свежеустановленной Raspbian). Я посмотрю, что прописывается в конфигах загрузки и выборе HiFiBerry DAC+.
+
avatar
  • DASM
  • 08 марта 2019, 21:02
0
мне вот такая штука идет, думаю что с корпусом делать (правда это наименьшая из проблем) aliexpress.com/item/Lusya-ADSP21489-PCM1804-PCM1798/32979626577.html
+
avatar
0
А что Вы будете делать с этой Люсей?
+
avatar
0
Т.е. получается малина умеет практически любыми ногами дрыгать в формате I2S? Ведь насколько я помню специальных ног у нее для этого нет.
+
avatar
  • Gdenich
  • 11 марта 2019, 00:02
0
да вроде только две ноги:


+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 01:39
+1
Содержимое /boot/config.txt

disable_splash=1
hdmi_drive=2
dtparam=i2c_arm=on
dtparam=i2s=on
dtparam=audio=off
dtoverlay=hifiberry-dacplus
#dtoverlay=pi3-disable-wifi
#dtoverlay=pi3-disable-bt
+
avatar
  • Bald
  • 09 марта 2019, 13:20
0
Не получилось. Вообще звук пропал. А можно содержимое файла /etc/modules
в нем вроде модули подключаются звуковые
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 13:31
+1
А он вообще пустой.
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 16:56
0
Может получится по инструкции от HiFiBerry Dac+

www.hifiberry.com/build/documentation/configuring-linux-3-18-x/
+
avatar
  • Bald
  • 09 марта 2019, 21:54
+1
Получилось со строчкой
dtoverlay=iqaudio-dacplus
Вот платы на одном чипе, а модули разные нужны
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 22:04
0
я так понимаю китайцы с разных устройств копии делают, возможно EEPROM копируют, у меня версия-клон HiFiBerry Dac +, ваша плата стала клоном IQaudIO Pi-DAC+
+
avatar
  • Bald
  • 09 марта 2019, 23:05
0
Я на этот прототип тоже посмотрел. Деталей на нем заметно больше.
+
avatar
  • tech
  • 08 марта 2019, 19:04
+1
Вот, что значит, руки растут откуда надо!
Понравилось!
+
avatar
  • Slasher
  • 08 марта 2019, 19:05
+2
Понравилась идея. Единственное верхняя крышка немного портит восприятие, был бы рисунок не таким контрастным было бы лучше. А вот бока получились очень даже симпатично, интересно и незатасканно.
+
avatar
  • Stils
  • 08 марта 2019, 19:08
0
Здравствуйте, а почему выбрали 7293 а не lm1875 к примеру?
+
avatar
  • samara
  • 08 марта 2019, 19:21
0
Да уж, постарался! Есть за что плюсануть.
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 20:09
0
Ну мне хотелось чтобы был запас по мощности, ну были аналогии с усилителями в авто, а сейчас понимаю, что дома особо большая мощность для небольших АС и не нужна, поэтому у меня и 7293 работают в пол силы.
+
avatar
  • Stils
  • 09 марта 2019, 08:39
0
А с lm1875 не сравнивали?
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 10:51
0
Нет, это были вообще мои первые собранные УНЧ, я их выбрал, на них и собрал, в следующих устройствах попробую другие варианты, смогу сравнить.
+
avatar
  • DASM
  • 09 марта 2019, 11:20
+1
потраченное время. Не услышите разницы в слепом тесте 100%. Это птушники с плеера слышат, причем только когда знают, когда какой играет, ЧСХ
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 16:29
0
ну честно самому интересно. Это конечно не в ближайшее время, но надо попробовать самому, на своих ушах.
Сейчас я заменил усилитель TPA3116 на TDA7293, и действительно разница есть. СЧ и ВЧ стали более разборчивы, появилась лучшая детальность, это заметно.
По НЧ вообще при первом включении их стало много, черезчур, и затем понял, что у меня на moodeaudio параметрическим EQ были подняты низы, так как не хватало (саб еще не стоит), пришлось убавлять. То есть при сравнении так в лоб, разница есть.
Но за стоимость УНЧ на TPA3116 этой разницей, в некоторых случаях, можно вообще пренебречь, тут нет такой пропасти.
+
avatar
0
потому, что он лучше по звуку
+
avatar
+11
Размещение такого обзора в Международный Женский День — это контр-удар!
+
avatar
0
Обзор супер, поставил плюс само собой, но вот в пятницу вечером, не могу вникнуть во всё, а хочется. Абидна!!! (долго искал восклицательный знак).
+
avatar
0
Поздравляю с окончанием проекта! Шикарно получилось. Спасибо за ссылку по ручкам энкодера, сам брал такую, но она уже третий месяц в пути :(
aliexpress.com/item/D-Axis-Volume-Knob-Potentiometer-Knob-Encoder-knob-28-x-12MM/32812148438.html
+
avatar
  • sir0ta
  • 08 марта 2019, 19:50
+2
Хорошо что у меня есть 3д принтер ))) И ручки и много крепежа, панелек. Из того же флекса легко печатаются ножки.
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 20:12
0
У меня если бы мелочевка не шла бы по два месяца, я бы уже давно всё собрал, а так приходилось прерываться.
С ручкой вообще было сложно, размер 48-50 мм редкий оказался (ну по приемлемой цене)
+
avatar
0
А для энкодера, без насечки, ручку еще сложнее найти…
+
avatar
  • DASM
  • 08 марта 2019, 21:03
0
да где ж вы живете то, я уже полгода на ПР нарадоваться не могу, за 7 дней из Японии и Кореи, 9..12 из Китая, если 14 дней не получил — уже беспокоюсь
+
avatar
+3
Обзор хорош. И руки из правильного места растут. Но корпус и его цвет… черт с ним с цветом, но верхняя крышка убила. Как говорят критикуешь — предлагай, предлагаю сделать крышку из клееной фанеры и затонировать более темнее или наоборот вообще без тонировки — чистая клееная фанера. Лак матовый. имхо.
+
avatar
  • denM
  • 08 марта 2019, 19:34
+1
тогда уж сделать гравировку или еще есть такой способ создания рисунка или т.п — в дерево вбивается медная или т.п. проволока по контурами рисунка и аккуратно плющится, потом можно шлифануть, это если очень упрощенно, но это очень кропотливая и тонкая работа.

можно еще выжечь лазером аккуратный небольшой логотип, например лазером который обозревал Sbazarov91…

впрочем и так всё очень и очень хорошо, ну а дизайн, что дизайн — на вкус и цвет.
— вопрос к автору — а его система поддерживает многоканальность или автор планирует его добавить в дальнейшем — ну чтобы смотреть фильмы со всем богатством звуковой дорожки и эффектов окружения — свист пуль слева/справа, грохот взрывов, ветер, шум морского прибоя и т.д? ну и для музыки конечно — многоканальной…
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 20:51
0
Нет, система будет трифоник, не так часто смотрим фильмы, нет потребности в многоканальности.
+
avatar
  • DASM
  • 08 марта 2019, 21:04
0
Edifer R2700 не расматривали? Я сделал примочку, в его триампе можно задавть любые полосы частот и уровни для кроссовера его DSPшного
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 16:33
0
Нет, я больше смотрю в сторону DIY проекта на динамиках от «Лаборатория АСА», с активными фильтрами на DSP.
+
avatar
0
прошу прощения недопонял, на трансформаторе 2 обмотки 25-0-25 или 1?
транзисторы 7292 соедены с радиаторами?
что за радиаторы?
+
avatar
0
Обмотки, как я понял, три… Две двухполярные и одна на 12 вольт… Первая для питания оконечников, вторая для операционников… Про 12 не говорю…
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 20:52
0
Вторичные обмотки следующие:
25-0-25
26-0-26
12-0-12
0-12
+
avatar
0
т.е. 7293 подключены к 25-0-25 и 26-0-26? или 2 7293 параллельно к 25-0-25?
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 22:01
+1
две 7293 подключены параллельно к 25-0-25, на блок-схеме в обзоре я это так же всё отразил
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 20:18
0
Обмотки 25-0-25 (отмотанная родная, со средней точкой) и 2 х 26В (новые)

Радиаторы от умершего сварочного аппарата, микросхемы 7293 изолированны от радиаторов через КПТД 2/1-0.20 и втулки изолирующие
+
avatar
  • Astaro
  • 09 марта 2019, 18:59
0
Я бы посоветовал микросхемы тда 7293/94 использовать в инвертирующем включении. На высоких частотах разница большая из-за электролита в ОС. И в качестве селектора — регулятора громкости использовать Никитинский от Антекома
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 19:51
+1
Так они у меня по схеме с инвертирующим включением и собраны:

www.electroclub.info/invest/tda7294/invert_7293-4.htm
+
avatar
  • Imho
  • 08 марта 2019, 19:37
+2
Великолепная работа!
Корпус понравился, я тоже любитель фанеры.
Хотя лично я бы сделал еще потемнее или вообще оставил бы оригинальный цвет, как тот японец с Ютуба что АС делает из фанеры.
Винты или саморезы (что там) заменил бы на что нибудь из нержавейки с головками
Какую нибудь фрезеровочку на верхнюю крышку сделать (лого, ник) или фрезером выбрать чуток, оставив рамку и вложить окрашенный матовой черной краской алюминиевый лист
Ну и дисплей конечно обязательно заменить на другой
Но это все лично мое имхо )))

Не совсем «воткнул» зачем крышки из оргстекла над платами, циркуляция воздуха не страдает?
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 20:56
0
Крышки из оргстекла — это основание для второго уровня компонентов, у них другое расположение крепежных отверстий, не совпадает с компонентами на первой уровне. Радиаторы выходят наверх, вентилятор будет тянуть с обоих уровней.
+
avatar
0
Меня тоже смущает циркуляция воздуха в корпусе. Платы БП в самом низу и очень удалены от кулера. Если хорошо гонять аппарат, через сколько времени высохнут ёмкости? Крышки из оргстекла между уровнями, мне кажется, только усугубляют ситуацию с циркуляцией воздуха. Т.к. радиаторы оконечников установлены по центру, наверное стоило верхнюю крышку усилителя дополнительно перфорировать. Также не мешает побольше перфорации в нижней части корпуса. В целом, работа проделана огромная, очень понравилось!
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 21:14
0
У меня были такие мысли, посмотрим в ходе эксплуатации, как будут обстоять дела с температурой на более сложных режимах, там уже будут ясны доработки.
+
avatar
  • denM
  • 08 марта 2019, 21:39
0
ну сомневаюсь что автор уж совсем дешманские кондеры поставил, да и если что или заменит когда высохнут, или поставит более надёжные, дорогие. — руки у него откуда нужно.
+
avatar
  • denM
  • 08 марта 2019, 19:37
0
а что за щелчок/и раздается/ются при включении?
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 20:58
+1
Включаются реле систем защиты АС, с задержкой 1 секунда.
+
avatar
  • denM
  • 08 марта 2019, 21:40
0
всё разобрался, так и понял, когда чуть более внимательно прочитал обзор…
+
avatar
  • ober
  • 08 марта 2019, 19:43
+3
Ну почему так?
+
avatar
  • denM
  • 08 марта 2019, 19:51
0
1). Радиаторы сами делали или готовые использовали ?, на фото не очень понятно.

2). Плату изготовленную ЛУТ лаком покрывали и залуживали дорожки?

3). Не было мыслей добавить какой-то модуль для передачи звука по синему зубу с AptX на колонки/наушники, а также встроить Wi-Fi — уже для избавления от проводов?
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 21:45
+1
Радиаторы готовые, от умершего сварочного аппарата, там как раз было 3 шт.
Дорожки на всех платах лудил.
Для Raspberry Pi можно подобрать Bluetooth адаптер, и запустить сервис в moodeaudio, но пока без надобности, с телефона редко, что отправляю, а с ноутов и iPad отправляю по Airplay. WiFi модуль у меня уже стоял на Raspberry Pi, но так как при устройстве электропроводки в доме я протянул витую пару во все жилые помещения (и не одну), то у меня стационарные устройства подключены к сети по Ethernet.
+
avatar
  • Bald
  • 08 марта 2019, 21:57
0
Wifi уже встроен в raspberry. И я так полагаю в видео плеер тоже
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 22:04
+1
в ТВ-боксе да, а в Raspberry Pi нет, у меня Raspberry Pi 1 Model B+, там еще не было WiFi.
+
avatar
  • BrB
  • 08 марта 2019, 19:52
+3
Жутко понравилось.
Красиво сильно стильно и моЩЩно!
НО!
Я бы добавил одну весч
Нет две…
ЛАМПЫ!
Раз уж сам все с нуля делал то можно же было пару ламп (радио ламп в смысле) огромных совеццких впендюрить? а?
было бы так апупенно!
Все же самоделка без Ламп это как то чуть хуже
А с Лампами ваще ЧумА! :)
+
avatar
  • denM
  • 08 марта 2019, 20:13
0
зачем? вы имеете ввиду сделать усилок на лампах? так лампы хорошие еще найти нужно, у которых эмиссия нормальная, а не выработанные, да и крайне желательно чтобы лампы имели одинаковые/близкие параметры.
а забугорные лампы стоят — ну сами понимаете.

да и опять же габариты, питание нужно делать для ламп отдельное, желательно также экранировать.

если для эстетике — так как-то она особо не вяжется с дисплеем, если бы автор сделал на передней панели стрелочные индикаторы или т… п или скажем использовал лампы типа зелёный или «оранжевый» «глаз» ит.п. элементы — лампы бы с ним сочетались, а так будет диссонировать — имхо.
+
avatar
  • SERG27
  • 08 марта 2019, 20:43
+1
зачем? вы имеете ввиду сделать усилок на лампах?

оконечник- да, но достаточно тупо воткнуть в панельки 2-4-6-8 даже НЕРАБОТАЮЩИХ и никуда не подключенных ламп и подсветить их снизу синими светодиодиками. мощность возрастает. гармоники уменьшаются, и тут же находится «ТЕПЛЫЙ ламповый» звук. в общем ВАУ ОБЕСПЕЧЕНО. :)
пс. говорю как истинный фанат настоящего лампового звука.
+
avatar
  • denM
  • 08 марта 2019, 20:54
+1
видимо автор за этим не гонится.
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 21:00
+3
Я к ламповым усилителям как-то скептически отношусь, для меня это всё равно что коллекционный «Москвич» купить, выглядит красиво, а ездить лучше и эффективнее на современных авто.
+
avatar
  • SERG27
  • 08 марта 2019, 21:12
0
Я к ламповым усилителям как-то скептически отношусь
" каждый правый имеет право на то, что с лева и то, что справа" ©
+
avatar
  • ACE
  • 08 марта 2019, 19:56
+3
Отлично, просто отлично. Эстетически завершенные проекты приятно посмотреть, даже если повторять и не планируешь. Некоторые идеи и приемы всё равно пригодятся или на что-то другое смотивируют. Хотя в некоторых местах, там где лобзиком отпилить или углы закруглить — тут сразу представляю, насколько криво у меня бы это вышло.
+
avatar
+1
Стараюсь публично не выражаться, но здесь просто издец… Других вырвжений не нашел…
П.С. Для тех, кто не понял — восхищен…
Про плюс даже не говорю…
+
avatar
+4
Титанический труд. Мне бы хоть 5% такого трудолюбия!

Ну и эта… «ламели» — это всё таки другое.

ЗЫ: Я понимаю кота! )))
+
avatar
  • denM
  • 08 марта 2019, 20:15
+1
когда у автор руки дойдут :) — подумайте может стоит как-то оганизовать ненавязчивую/неяркую подсветку усилка изнутри (без светомузыки конечно, в один цвет)
+
avatar
  • 2gusia
  • 08 марта 2019, 20:45
+3
Охренеть… Есть ведь мужчины в русских селеньях! Браво!
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 21:04
+2
Да я сам офигел, я честно до этого ничего подобного не делал, надо пробовать, оно ведь реально получается.
+
avatar
  • wolfus
  • 08 марта 2019, 20:59
+3
Аплодирую стоя!
+
avatar
+2
Хорошая работа! Заслуженный плюс.
По поводу фона — может, заэкранировать трансформатор?
И ещё — Вы уверены, что ни одна плата не имеет металлизацию крепёжных отверстий и не соединяется с шасси через металлическую стойку? А то может, у Вас там и не одна земляная петля.
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 21:18
0
Да, по данному моменту я всё проверил, чтобы ни один винт крепления, шайба/гайка не касались дорожек на платах. А вот на плате селектора входов не уверен, надо будет посмотреть, спасибо.
+
avatar
  • denM
  • 08 марта 2019, 21:18
+8
+
avatar
  • denM
  • 08 марта 2019, 21:21
0
Кстати, а какие жанры и что слушаете и в каком формате и какие параметры аудио (кодек, битрейт и т.п.) это тоже важно, ну и как-то ПО дополнительно настраивали или всё из каропки?
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 23:11
+5
Супруга говорит, что я слушаю «лающих собак» )), а вообще это Punk, Pop-punk, Hardcore/Post-hardcore, Alternative, Metal, иногда попадается что-то легкое. В качестве форматов в основном присутствует FLAC, но есть и MP3 320, хотя я в последнее время перестал слышать разницу, садится слух по ВЧ.
По ПО, какие настройки имеются ввиду?
+
avatar
  • denM
  • 08 марта 2019, 23:26
0
настройки плеера.
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 16:38
0
там ничего специального, только настроен функционал, сетевые папки с музыкой, никакого ресеплинга, немного параметрического EQ, стоит аппаратное управление громкостью с DAC. (это я по Moodeaudio на Raspberry Pi)
+
avatar
  • non7top
  • 08 марта 2019, 21:36
+1
Далее следует мнение диванного мастера.

Монументальный труд, но вот корпус — жуткая вкусовщина. Особенно верхняя крышка, особенно черные болты. Сил в корпус вложено много, а выглядит он очень дешево. Ну и черно-золотистый цвет в светлом интерьере не очень смотрится. С такими руками я б сделал из какой-нибудь светлой древесины типа бука и использовал бы какое-нибудь светлое масло чтобы цвет остался светлым матовым.
Но если автору нравится, то мнение нонеймов из интернета значения не имеет.

Даже вот тут на первом фото выглядит получше (светлее и без глянца, возможно просто освещение другое).

+
avatar
  • denM
  • 08 марта 2019, 21:43
0
ну может автор когда не лениво будет и допилит его, сделает накладки или т.п, но тут может быть затык с кнопкой включения и энкодером, вполне возможно придётся ставить другие поскольку те что сейчас могут по размерами не подойти.
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 21:54
+1
На двух фото Вы наблюдаете одно и тоже, но освещение в помещениях вообще разное, в одном небольшое окно и точечные светильники сверху, а в другом слева портал на улицу во всю стену, всё бликует, цветопередача немного не та.
Другие типы дерева и цвета — это уже в других устройствах, там будут другие идеи, исполнение, другое видение готового изделия.
+
avatar
  • denM
  • 08 марта 2019, 22:02
0
не на продажу — другие изделия?
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 23:04
+1
Нет, у меня пока другой источник дохода, а это просто хобби, совсем недавно начал заниматься, затягивает.
+
avatar
  • SMaster
  • 08 марта 2019, 22:11
+3
Ну что тут скажешь? Автор безусловно великий труженик! Я сам «парень с руками», и отчетливо представляю сколько сил, терпения, умения работать инструментами потребовал этот проект. Снимаю шляпу!
Позволю себе небольшое замечание — морилка и дизайн верхней крышки в результате сильно подпортили внешний вид корпуса. Я такую крышку на квадратное ведро для пылесборного циклона делал Получилось один в один по оттенку. Но то ведро, а тут усь — некамильфо однако:)))))
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 марта 2019, 22:45
+1
Мне понравилось, и дома всем понравилось, я люблю текстуру фанеры, не знаю почему. Сейчас начал делать мебель (шкафы, ящики) в мастерской тоже из фанеры, и даже ЛДСП не хочу рассматривать. Но в новых устройствах планирую другие виды дерева, думаю хватит фанеры пока.
+
avatar
  • SMaster
  • 08 марта 2019, 22:56
0
Мне тоже нравится структура фанеры. Это вообще крайне доступный и легкий в обработке конструкционный материал, который еще и выглядит прилично-экологично:))))
+
avatar
  • vovvan
  • 09 марта 2019, 21:01
0
Ну насчёт экологичности фанеры-не больше чем у ДСП.
Но в данном изделии это не не имеет никакого значения.
+
avatar
  • Gruffy
  • 08 марта 2019, 22:12
+3
Безусловно, работа сделана большая и сделана аккуратно. НО. По неопытности наделана куча ошибок и поэтому… Не скажу, что гора родила мышь, но результат не соответствует затраченным усилиям и времени. Хотя если на ошибках учиться, а не воспринимать советы с обидой, то можно добиться большего. Можете верить на слово, можете — нет и наступать на те же грабли.
1. Деревянный корпус.
Это субъективно, но выглядит безобразно несмотря на все старания.
Дело было бы хозяйское, раз нравится, но металлический экранирующий корпус был бы лучше.
2. Неправильный выбор усилителя.
Главное, если не единственное достоинство усилителя на TDA 7293 — это то что он выдаёт много «дури». Для озвучивания кафешки с пьяными караокеистами это хорошо, для дома — нет. Ладно бы были хоромы в сотни квадратных метров и тупые колонки Ы-90. Но ведь есть отдельный самбухер и отдельный усилитель к нему в сотню ватт.
(Не надо думать, что оба усилителя сильно качественные, если на заборе написано про несколько тысячных долей процента — это лукавство).
3. Акустика.
Это самое важное звено звуковоспроизводящего тракта. Определяет общее качество на 80% (цифра условная, конечно). Судить о чём-то по Соло-3 и Свену-самбухеру трудно. С одной стороны остальной отличный тракт на них свои достоинства не раскроет, с другой стороны, и недостатки будут менее заметны. Это как зеркало. Когда оно мутное, то и грязи на нём особо не видно. Стоит ему засиять, и все пылинки станут заметны.
Но при желании (и возможности) добиться большего, акустику надо улучшить (благое пожелание).
4. Предварительный усилитель.
Электронные регулировки с экранчегом — смерть высокому качеству (если бы оно потенциально было, а для 7293 сойдёт). Если уж дистанционная регулировка, то с помощью моторизованного переменного резистора. Можно и ДУ разными коммутациями, но исключительно релейное, без нелинейных элементов в тракте звука.
5. Защита.
Раз уж если речь о Владимире Мосягине, то на том же сайте у него есть схема усилителя на 1875 с токовой помпой. Да, требуется подбор резисторов ПОПАРНО с высокой точностью, но это не проблема т. к. парный можно сделать из двух резисторов.
Эта схема обеспечивает хороший звук. Мощность умеренная — до 25 Вт, но этого должно хватить. И важно её прямое подключение к источнику без регуляторов тембра, особенно электронных. Разница слышна явно.
6. Фон.
Если фон слушен при залезании ухом в динамик, им надо пренебречь. Шум иногда можно услышать даже… при выключеном усилителе. Провода к колонке — это антенна и фильтры внутри — тоже.
А правильное соединение «земель» — это сложнее, чем кажется, тут может помочь метод научного тыка.
Итак.
Всё уже давно найдено до нас. Надо стремится к короткому тракту. Схему УМЗЧ выбирать не только на основе лукавых цифр. Можно ведь собрать несколько вариантов УМЗЧ и прослушать их. Не факт что больше понравятся самые мощные и якобы малоискаженные.
Затраты на изготовление и прослушивание макетов довольно умеренные, но станет ясно, драгоценный это камень или подделка. В первом случае можно потратиться на его огранку и оправу.
Кстати, лампы — не панацея, там своих проблем выше крыши, первая — трансформаторы.
Возможен и вариант когда «медведь на ухо наступил». Это не оскорбление. Есть ведь люди плохо видящие, а есть плохо слышащие. В последнем случае на всё что я написал выше — наплевать и забыть. Они просто не почувствуют разницу.
+
avatar
  • DASM
  • 08 марта 2019, 22:49
+6
1) что не так с хорошими электронными регулировками?
2)". Надо стремится к короткому тракту" кому надо стремиться? Любая комната сама по себе внесет такую кучу искажений ачх, что без хорошей обработки через DSP говорить о хорошем звуке вообще затруднительно. Хотя знакомые словечки типа «раскроют» явно говорят о посетителе с плеера. Дальше пойдут советы с проводами видимо серебрянными. Закончится тоже, как обычно «выкинь все, тут один мой знакомый продает всего 5000 бачей приличный аппарат. Оный окажется байдой, без обработки звука, без всего, зато с православными транзисторами и труаудиофильскими проводами корпусами. И откуда вы только беретесь
+
avatar
+1
Главное, если не единственное достоинство усилителя на TDA 7293 — это то что он выдаёт много «дури»
чепуха. 7293/94 — одина из лучших интегральных микросхем усилителей. при правильной реализации, конечно
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 16:06
+12
Добрый день, спасибо за Ваш развернутый комментарий, как всегда острый, и располагающий к обсуждению.
Я не буду спорить, это Ваше мнение, основанное на собственном опыте и практике, я немного поясню по пунктам свою позицию, на основании которой я принимал решения:

но результат не соответствует затраченным усилиям и времени
тут ни о каких усилиях и трудозатратах как ресурсе речь не идёт, как раз работа над устройством и была одной из целей, мне это нравится, и если бы мне понадобилось в два раза больше времени на реализацию идеи — ну значит было бы растянуто удовольствие.

1. Деревянный корпус.
Это субъективно, но выглядит безобразно несмотря на все старания.
Дело было бы хозяйское, раз нравится, но металлический экранирующий корпус был бы лучше.
Действительно субъективное. Мне вот субъективно кажется безобразным прямоугольная лицевая алюминиевая панель и радиаторы по бокам, или заезженная до тошноты конструкция из алюминиевая лицевой панели (темная/светлая), боковины из массива, и какое-нибудь тонированное зеркало сверху.
А вот дерево мне нравится, и пусть кому-то оно напоминает чемодан для инструмента, кому-то казарму, кому-то старый сервант, но у меня нет таких ассоциаций, так как я с этими вещами не сталкивался. Возможно это возрастные различия, я уже рос во время засилия кругом пластика и металла, а всё дерево уже вынесли на помойку, куда не глянь, везде пластик, пошлые хромированные окантовки… Хочется чего-то живого.

2. Неправильный выбор усилителя.
Ну для Вас он неправильный, для тысяч других людей он правильный, ну я и решил, что отнесусь к тем тысячам. Пока что-то слушать, выбирать, искать свой «святой грааль» и определяться у меня нет времени, есть много других дел и интересных вещей. Мне нужно было готовое рабочее устройство, а не куча плат на картонке с ворохом проводов, в ожидании когда я найду что-то своё, как долго я буду искать… Сейчас есть устройство, от него можно отталкиваться, сравнивать, менять оконечники, собрать другое устройство на других оконечниках, сейчас в этом уже не вижу вообще проблемы.

3. Акустика.
Согласен, не самый лучший вариант, но он есть, пока устраивает, УНЧ делался под них, думаю они сработаются.
Конечно есть планы собрать изготовить другие АС, но это очень далекие планы.

4. Предварительный усилитель.
Электронные регулировки с экранчегом — смерть высокому качеству
Это точно не моя тема, я не чувствую тонких материй в аналоговых/пассивных элементах, в TI явно не бездари сидят. Хотя конечно может кто-то и сказал бы, что не стоит им чушью заниматься, всё давно придуманно за них десятки лет назад (неужели они не знали про переменный резистор!), можно было бы и штат сократить, и затраты снизить.
По мне, пусть продолжают работать, делать использование аудиоустройств удобнее и технологичнее, а не топтаться на месте и зачаровываться пассивными регуляторами (хотя с точки зрения маркетинга их тоже стоит делать, так как всё еще есть пласт людей, кто будет их покупать).

5. Защита.
Раз уж если речь о Владимире Мосягине, то на том же сайте у него есть схема усилителя на 1875 с токовой помпой.
У меня также заходила речь и про И.Рогова, почему бы и его схему не собрать, для меня они одинаково авторитетны, но я больше склонился к И.Рогову. Соберу позже по схеме В.Мосягина, посмотрим как она звучит, хотя считаю, что не будет огромной разницы.

Возможен и вариант когда «медведь на ухо наступил». Это не оскорбление. Есть ведь люди плохо видящие, а есть плохо слышащие. В последнем случае на всё что я написал выше — наплевать и забыть. Они просто не почувствуют разницу.
Я не скажу, что я глухой, я человек с музыкальным образованием, слушать меня учили, причем слушать чувствовать и ощущать энергию музыку, а не искать сотые доли THD и определять на слух уровень шумовой полки. Я точно не слышу то, что слышат «златоухие», на и не собираюсь это стараться услышать, такой цели не стоит. Средний уровень меня вполне устроит, и на среднеуровневом оборудовании можно получить удовольствие от прослушивания, главное что чтобы была своя музыка.
+
avatar
0
топтаться на месте и зачаровываться пассивными регуляторами
она дадут качество лучше, тут нет никакого зачаровывания, просто математика
+
avatar
  • AlMaZ
  • 08 марта 2019, 22:13
+1
Почти год вынашивал идею с таким же корпусом для своего усилителя, аналогично вдохновился ребятами из lessloss, но, к сожалению, у меня из инструментов только отвертка, а резать фрезой было не очень гуманно по цене. Плюс потом проблема со склейкой (а отверткой тиски не заменишь), шлифовкой и прочим… В итоге задушил свое чувство прекрасного и купил алюминиевый корпус на али. Надумаю ламповый делать вернусь к фанере.
+
avatar
  • SMaster
  • 08 марта 2019, 22:30
0
но, к сожалению, у меня из инструментов только отвертка
Лукавите? Никогда не поверю, что у человека с единственной отверткой появятся такие идеи.:)))) Отвертка, кстати, минус или крестовая?:)))))
+
avatar
  • AlMaZ
  • 08 марта 2019, 23:54
0
Немного слукавил, конечно, но в целом у меня нет ни помещения, ни лобзика, ни фрезы. Стандартный набор мужика. А тут только одной шлифовки без машинки… Хотя меня скорее остановил вопрос цены. Два корпуса (под питание и сам усилитель) мне обошлись примерно в 70 долларов, а я просчитывал и только фанера с фрезерной порезкой обходилась в 50 (а это где-то треть работы и не факт, что в итоге все получится).
+
avatar
  • denM
  • 09 марта 2019, 01:49
0
офф.
ну шлифануть то можно и руками, просто это долго и муторно.
+
avatar
  • ACE
  • 09 марта 2019, 01:58
+2
а отверткой тиски не заменишь
Тут то как раз просто, обматываешь верёвкой, просовываешь отвертку и крутишь в плоскости :)
+
avatar
  • denM
  • 09 марта 2019, 13:00
0
неравномерно усилие получится.
+
avatar
  • Lin
  • 08 марта 2019, 22:18
+1
Мдя, просто нет слов.
+
avatar
+3
Гениально! Появился автор на уровне Кирича. Из текста почерпнул много новых идей по конструированию DIY. Пожалуйста, продолжайте писать. У Вас получается…
+
avatar
+1
поставить термовыключатель для вытяжного вентилятора корпуса. Заказал NO версию по данной ссылке, будет включаться по достижению радиаторами УНЧ температуры 60 град
Контроль температуры можно собрать на программируемом датчике температуры DS1821. Подробнее можно посмотреть в моем посте тут. Недостаток конечно то что прогер собирать надо, но управление гибче на DSке.

Собирал усилки на TDA7293(схемы брал отсюда)- непонравилось звучание, какоето жесткое. На STK лучше звучат, в частности собирал на STK433-070 + лентяйка, спектроанализатор.

Ну а несколько лет назад понял что хорошего звука самому добиться трудно, плюнул на эксперименты и купил ресивер HarmanCardon AVR161 и к компьютеру FX-Audio D802C PRO. Звук конечно больше радует + фичи, особенно у ресака. Сквозной канал, HDMI, инет-радио.
+
avatar
  • denM
  • 08 марта 2019, 23:29
0
корпус от видика ;)? что за модель была?
+
avatar
0
Собирал усилки на TDA7293(схемы брал отсюда)- непонравилось звучание, какоето жесткое. На STK лучше звучат
при правильной реализации на 7293 все не хуже
+
avatar
0
Да я уж и не помню… Гдето в кладовке лежит, посмотрю.
+
avatar
  • G99999
  • 09 марта 2019, 00:01
+2
Для меня это космос.Шедеврально.
+
avatar
  • zoc
  • 09 марта 2019, 00:03
0
подскажите, пожалуйста по поводу софтверной реализации:
1. Я правильно понимаю что все управление музыкальной коллекцией идет через J.River Media Center? Он у вас на NAS'е стоит или на маке с подключенным NAS диском?

2. Можно чуть больше подробностей про «синхронизации с устройствами хранения для музыки в авто»? Я тоже сейчас столкнулся с этой проблемой и мне интересно как вы ее решили и с помощью какого ПО.
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 11:21
+1
1. J.River Media Center выполняет управление существующей коллекцией, добавление новой музыки с автоматическим правильным разбросом по папкам. J.River Media Center работает непосредственно на маке, но управляет библиотекой в примонтированной сетевой папке, размещенной на NAS. Подключение к данной папке у меня есть всегда, вне дома у меня всегда автоматом устанавливается VPN соединение с домашней сетью и подключение всех папок.

Независимо от этого, у меня еще хранится копия полной библиотеки на внешнем HDD, который всегда в сумке с ноутом, и синхронизация информации на HDD с NAS выполняется с помощью Resilio Sync при любом подключении HDD к ноуту.

2. С помощью J.River Media Center делаю синхронизацию любых плейлистов, либо целой коллекции на другой HDD для авто. При этом в J.River при синхронизации можно указать формат файлов, в которые необходимо синхронизировать файлы на носитель (у меня много музыки в FLAC, а ГУ JVC KD-R900BT понимает только MP3 и WAV).

В J.River Media Center удобно настраиваются виды библиотеки. У меня автоматом добавляется в библиотеку как музыка из коллекции, так и новая музыка из папки Downloads, но в видовом представление в программе они раздельны, и не перемешиваются. Уже в J.River Media Center я могу добавить понравившуюся музыку из вида INBOX в коллекцию на NAS (с физическим перемещением файлов по нужным папкам), либо удалить файлы из библиотеки (c физическим удалением файлов из папки Downloads)
+
avatar
  • zoc
  • 09 марта 2019, 17:19
0
Спасибо за столь развернутый ответ
+
avatar
+1
Дополню комментатора выше по поводу
поставить термовыключатель для вытяжного вентилятора корпуса. Заказал NO версию по данной ссылке, будет включаться по достижению радиаторами УНЧ температуры 60 град
Вот в этом видео более интересный вариант, на мой взгляд, по борьбе с лишним теплом, с помощью термореле
Смотреть с 0:47, если прикрепится криво
.
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 12:39
0
Большое спасибо! Я думаю это то, что нужно!
+
avatar
  • Vovan_a
  • 09 марта 2019, 16:05
+1
Можно из старых блоков питания компов взять платки управления вентилятом.
+
avatar
0
В БП есть регулировки вентилятора? О_О
Сколько себя помню они — самая шумная часть системника зачастую(беру в расчёт не игровые ПК), а что-то типа офисного.
У меняслышно системник дома исключительно из-за БП. На процессоре еле крутится, видеокарту брал для галочки — Silence(без кулера)
+
avatar
  • Vovan_a
  • 10 марта 2019, 09:32
0
во многих БП прямо на радиаторе охлаждения устанавливается платка с термодатчиком, которая и регулирует обороты вентилятора.
+
avatar
  • bobr388
  • 09 марта 2019, 00:24
0
… Есть же все-таки кудесники на свете…
+
avatar
  • PGOOD
  • 09 марта 2019, 01:15
+2
Клёёёво!..
Прям смотрю и плакать хочется.
Как всё это понятно и близко!
И давно уже нужно бы пересобрать свой усилок и платы и радиаторы есть…
Вот смотрю на такие посты и руки в кровь расчёсываю.
Понимаю что как нибудь — ухххх!..
Но нет.

Теперь по теме.

Не смотря на колоссальный труд по производству корпуса, смотрится дёшево!
Всё из-за морилки. Раньше всю самодельную мебель покрывали морилкой. И вдавленные шурупы поверх.
А если покрыть лаком, то будет стиль 50х — «приёмник Ригонда».
Если цель была такая, то получилось почти похоже (я не издеваюсь, у всех цели и вкусы разные).

Я бы делал корпус с верхней крышкой одним целым.
Т.е. станина с потрохами, на ней фронтальная стенка и задник, а корпус надевается сверху на направляющие штыри. У меня сейчас так сделано. Очень удобно если срочно надо туда залезть, пошвыряться. Плюс изнутри фольгой заклеить можно, экран.

Рискуя навлечь на себя гнев эстетов фанеры…
Я бы всю эту фактуру загнал бы под шпаклевку и покрасил в БЕЛЫЙ цвет с асимметричным татуажем цвета металлик (плотерная резка самоклеящейся алюминиевой фольги?) поверх например фрагмент развивающегося флага Formula 1.
И сверху лаком под полировку.

Насчет вашей верхней крышки.
Считаю её стОит переделать. Причем не дырявить, а закрепить на магниты!
Будет значительно лучше и не долго.
Насчет фона, думаю из-за плотности монтажа, но я бы забил.

Отличный пост.
+
avatar
  • ksiman
  • 09 марта 2019, 02:15
+1
По поводу фона
Земляной контур образовался у источника +12В
Попробуйте сделать его гальванически развязанным от питания усилителей мощности.
+
avatar
0
все хорошо, но регулятор громкости на 2311, это вы напрасно. лучше бы поставили переменный резистор
+
avatar
+1
если вы пишете, что все отключили, но фон остался, причины может быть три
1 — фон от трансформатора. надо его в экран
2 — сигнальный провод лежит возле транса или входа питания 220 — переделать по-другому и использовать экранированный провод, например микрофонный. экран провода на сигнальную массу и подключать экран с одной стороны только
3 — ошибки разводки платы на 7293
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 10:41
0
1- Я больше склоняюсь к этой причине, так как на макете трансформатор был далеко;
2 — Сигнальные провода у меня всё идут по другую сторону корпуса, я специально их раскинул подальше;
3 — На подключенном макете платы 7293 молчали, сигнальная земля на плате разорвана от общей резистором 1,5 Ом.
+
avatar
  • Kerdyks
  • 09 марта 2019, 04:57
+2
опупенно!
подсказка про фрезерование выемки, для листа люминя.
я фрезерую на ещё цельном листе, потом выпиливаю внутренности…
а вообще плюсов в карму тебе. рукоблуд!..
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 10:30
0
Во! Точно! Спасибо за лайфхак.
+
avatar
0
Читается обзор упоительно. А вот корпус мне не понравился. Может потому что у меня в похожих ящичках хранится мелочевка в гараже. Ящички эти от нивелиров и подобных приборов. Да и выглядит он фоне телевизора чуждо, как свадебное платье и кроссовки.
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 10:33
+5
По поводу кроссовок, Вы вообще не в тренде, они сейчас вообще ко всему подходят ))

+
avatar
-3
По поводу кроссовок, Вы вообще не в тренде, они сейчас вообще ко всему подходят ))
Ваш ящичек к этому отношения не имеет. Он смотрится нелепо на фоне мебели аля процедурный кабинет.
+
avatar
+1
После таких обзоров чувствуешь себя бездарностью :)
Большой плюс за обзор!
+
avatar
+4
Стопицотый комментарий про корпус.

Посмотрите на шпон, возможно покажется интересным.
Вот здесь примеры как это делается и как это выглядит:
www.wlamp.ru/rem.html

В остальном — отличная работа.
+
avatar
  • ACE
  • 09 марта 2019, 12:49
+1
Результат хорош. Но фразы типа «Каждый слой сушил в течение 3 дней и шлифовал, затем наносил следующий, Всего нанесено 12 слоев.» меня лично сильно отпугивают :)
+
avatar
  • denM
  • 09 марта 2019, 13:02
0
а што не так :), ну всего-то месяц с лишним на постройку корпуса ;) :))
+
avatar
  • ACE
  • 09 марта 2019, 13:09
+1
Страшно даже не общее время, хотя это тоже. Тут ещё нужно каждые три дня вспоминать про это дело. А за эти три дня ты успеваешь уже чем-то ещё заняться и тебе уже не до лакирования. Мне слабо.
+
avatar
  • penzet
  • 09 марта 2019, 09:36
0
В качестве регулятора громкости имхо MP1231 из наборов мастер кит
+
avatar
  • VAlm
  • 09 марта 2019, 10:41
-1
Просто — класс! Автор молодца! Неистово плюсую.
+
avatar
  • Paolo
  • 09 марта 2019, 10:54
+1
«Как тебе такое, Илон Маск?»
+
avatar
+1
масло «проявило» все поперечные глубокие царапины от крупного зерна
Это ожидаемо, но я бы не считал этот факт только негативом. Масло, не смотря на последующее снятие и шлифовку, таки пропитало дерево, а потому шлифовка не добавила ворсистости поверхности. В общем, вполне допустимый технологический этап получился.
С цветом итоговым — да, малость темновато выглядит. По промежуточным фотографиям корпуса видно, что светлый вариант смотрелся бы очень прилично — например, бук, вишня. Тем более, на корпусе минимум органов управления, а значит, вряд ли светлое дерево быстро залапают.
Тонирующие масла хорошо защищают древесину от ультрафиолета. Но должно ли это быть важным критерием для корпуса домашней аппаратуры, не уверен.
Как верно замечено, для многоярусного монтажа привычнее использовать стойки. Опять же, высоту фиксации каждого угла платы не надо подбирать. Но я и сам чаще использую именно винты и самостопорящиеся гайки с фланцем, хотя мои конструкции куда проще будут.
Вообще работа восхищает, конечно. Как собранный аппарат, так и рассказ о нём. И хотя публикация позиционирована в блоге DIY, с учётом общей направленности сайта уместно смотрелся бы в конце общий перечень приобретений и затрат.
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 12:08
+2
У меня белая мебель, но темный ТВ, черные АС, рядом черный аквариум, сабвуфер тоже темный будет, всё на контрасте, и тут светлый усилитель вообще странно бы смотрелся. Цвет корпуса подбирал под интерьер.
По затратам действительно, я уже писал, всё рассчитаю и дополню в обзор.
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 13:10
+10
Совсем тут светлый корпус не подходит

+
avatar
  • wiach
  • 09 марта 2019, 14:40
0
Что дорабатывали в Solo-3? У меня Solo-6 и звук как бы не очень.
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 21:20
+5
На Solo было выполнено усиление и демпфирование корпусов, активная АС была переделана в пассивную, изготовленные новые разделительные фильтры, по рассчитанной схеме с IXBT, уже не найду какой.
С удовольствием мотал катушки индуктивности. Звук изменился значительно, пропал бубнеж, появилась детальность на ВЧ.
+
avatar
+4
Подходит и светлый — совсем светлый, под тумбы, и чёрный — под колонки и раму аквариума.
При мелком масштабе создаётся иллюзия сочетания корпуса усилителя и рамки телевизора, но у усилителя-то древесная фактура. Тогда уж — под пол, т. е., опять же, светлее, чем сейчас.
Но это если по фотографии судить. «Вживую» оно может иначе выглядеть.

А вообще, это показатель проделанной работы, точнее, достигнутого результата, — то, что больше обсуждается цвет корпуса, а не аппарат. Ситуация напоминает комикс Стефана Пастиса про заваленный горизонт.
Заваленный горизонт

+
avatar
+1
По поводу фона. Отключите вход от платы и закоротите его прямо на плате. И потом посмотрите как будет с фоном.
+
avatar
0
«но отпугивало отсутствие навыков нормальной работы с паяльником»
вот это скромность!
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 16:13
+1
До этого был опыт пайки только проводов, наконечников на них, RCA разъемов.
Ну а пока делал первые платы (УНЧ 7293, БП) — поднатаскался, сейчас уже всё уверенней идёт, уже приобретен начальный навык, надо оттачивать.
+
avatar
+6
Выступлю в защиту TDA7294 (TDA7293) Собрал на ней десятка два модулей если не больше, сначала себе на пробу после того как обжёгся на TDA2030 которые горели пачками, понравилось, потом друзьям, потом стали звонить незнакомые люди и просили собрать им. В итоге было сделано 3-4 версии разных плат но там есть особенность. Эта микросхема по какой-то причине очень высокочастотная и нужен небольшой RC фильтр ставить иначе начинает генерировать на мегагерцах что и сказывается на качестве звучания. Не каждый осциллограф того времени мог показать эти проблемы. Схема доработанная из журнала "Радио"
Колонок за 15 лет (это я уже такой старый..) было много разных от 35АС-015 до Magnat Monitor Supreme 2000 в промежутках всякий Sven и уже даже не помню что. Звук мне понравился — в паузах абсолютно отсутствует шум (привет правильному дизайну выпрямителя блока питания), динамический диапазон тоже отличный.
До настоящего времени дошла только эта, не до конца собранная, плата образца лет 5 назад. Смотрю на неё сейчас и руки чешутся всё-таки дособрать до конца и включить.


+
avatar
+4
Делаем общую точку земли от блоков питания на корпус (от каждого из блоков питания после конденсаторов через резисторы 150 Ом/0,5 Вт)
По поводу «земель» можно говорить долго. Попробую покороче.
Резисторы 150ом, зачем? Выкинуть.



Входы подключены неверно. Проводов надо на 1/3 больше.
На каждую сигнальную линию по 3 провода — одна витая пара (свивать погуще и из не толстого МГТФ, а не то что у Вас там...), затем эту пару в оплётку оторванную со стороны задней панели (там не распаиваем оплётку) и изолированную в термоусадку по всей длине, чтобы не было контакта оплёток между собой и с корпусом. Те концы оплёток которые подходят к входу платы, каждую отдельно в термоусадке садим на общую с БП землю не заводя на саму плату (да, неудобно столько оплёток заводить, но так правильнее).
Таким же образом выполняем экранированные соединения между платами УНЧ (межплатные).
Трансформатор желательно отгородить стальной (стальной...) перегородкой от всего остального.
Все соединения общих «корпусов» выполнять ТОЛЬКО по схеме «звезда», т.е. от каждой оплётки и БП сводим отдельными (изолированными) проводками к болту земли. Отверстие под болт зачищается и покрывается смазочкой защищающей алюминий от появления его защитной плёнки в месте подсоединения. Иногда место расположения общей сигнальной земли приходилось «вычислять», передвигая его по днищу и выслушивая изменения фона на выходе УНЧ :)

Наличие нескольких БП с разной организацией ЗЕМЕЛЬ (а, некоторые, вообще без ЗЕМЛИ, те которые с 2х проводным подключением к сети 220 вольт) приводит к непредсказуемым «эффектам» в звуке. Кстати вся Ваша встроенная «кибернетика» с 2хпроводкой по 220 вольт… Да ещё и с импульсными схемами БП..., и со своими «передатчиками»!
Как тут не быть, фоночку?
Не посчитайте за занудство, но так НЧ звуковые конструкции и цепи, не делают.
Примите мои замечания к сведению и может в будущих конструкциях Вы сможете победить врага всех звукарей, «Фон Бока 50 герцового». :)
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 20:54
+2
Каждая сигнальная пара (ЛК + ПК) подключена кабелем LIYCY Paar 2x2x0,5 от Gamakabel, c хорошим мощным луженным экраном. Экраны заведены на общую землю предварительного усилителя, который питается вообще от своей отдельной пары обмоток трансформатора (12-0-12). Но даже отключив всё, фон есть.

Отключал все другие БП, откидывал все выводы обмоток, оставлял только БП УНЧ TDA7293, и фон есть.
Включение импульсных БП и цифровых устройств на фон никак не влияет, ни больше, ни меньше, я честно за это тоже переживал, но обошлось.

Я склоняюсь к экранированию трансформатора, надо найти другой трансформатор, подключить вне корпуса и протестировать.

Спасибо за советы, как будет время, рассмотрю разные варианты. Первое что надо будет сделать — отключить всё кроме БП TDA7294 и замкнуть вход УНЧ на землю, послушать фон, но сейчас быстро так не смогу сделать, надо снять верхний уровень с устройствами защиты АС.
+
avatar
+2
Попробуйте откинуть от преда входные провода, все со стороны преда. И земли, тоже. Коротните после этого входа преда. Слушайте…

На той фотке которую я привёл голые концы проводов длинноваты…

Каждая пара проводников (левый канал, это есть в моих словах пара проводов со СВОЕЙ отдельной оплёткой и так же правый пара в своей оплётке, а не левый и правый вместе в одной оплётке, как у Вас...).
Затем можно откинуть провода идущие от преда к выходному усилку, тоже со стороны выходного усилка и вход — коротим, слушаем… Развязки там везде есть (кондёрчики разделительные), коротить можно смело.

На плате выходника воткните по питанию + и — блокировочные кондёрчики, от 0, 47мф до нескольких мф, какие-нибудь, на пробу. По приведённой Вами схеме их там, нет, а проводочки питания с БП тянутся, идут.



Попробуйте запитать УНЧ от внешнего БП.
Ну… это всё, конечно надо было делать до эксплуатации, это я — понимаю. Ну, так на будущее.

Вообще эта проблема у Вас скорее комплексная, а не единичная. Поэтому надо устранять все найденные позднее проблемы поэтапно, а не искать ОДНУ какую-либо :)
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 21:32
0
По экранам сигнальных теперь понял, что Вы имели в виду, у меня действительно, два канала в одном экране.
По схеме и направлению диагностирования понятно.
До эксплуатации и установки в корпус, всё подключалось и было всё нормально, а вот когда всё плотничком поставил и проложил провода, вот тогда появилась проблема.
Конечно, на неё можно вообще закрыть глаза, я так редко в динамик ухом лезу послушать фон, но просто, что он есть и его вдруг можно устранить — меня не отпускает.
+
avatar
0
Ещё один вариант, телевизор выткнуть. Послушать без него.
А, вообще, все кабели повытыкать, оставить лишь источник сигнала (можно автономный, без подключения к сети 220 вольт, ноутбук на аккумуляторах — например :)) и колонки.
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 22:10
0
Я рядом вообще все устройства из розеток повыключал (ТВ, SAT ресивер, WiFi роутер, свитч, даже рыбам насос отключил), но фон не изменился, не пропал. С ноутом от батареи попробую.
+
avatar
0
Какой он на слух этот шум? Синусоида или больше гармоник похожий на треск слышный во всех полосах акустики?
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 23:09
0
Это синус, 50 Гц
+
avatar
0
Если не отдаёт в пищалку тогда это действительно земли.
+
avatar
0
Кстати вся Ваша встроенная «кибернетика» с 2хпроводкой по 220 вольт
что вы имеете ввиду?
+
avatar
0
Что блоки питания эти с 2хпроводным подключением к сети 220 вольт.

Да, кстати так и не понял, основной БП — занулён через корпус конструкции? На 3хпроводную розетку идёт 3хпроводный кабель питания? Или, тоже — 2хпроводный? Я думал, что там корпус устройства подключен к нулю розетки 220 вольт?
Это не так?
+
avatar
  • Gdenich
  • 10 марта 2019, 13:51
0
На корпус от сети только фаза и ноль, заземляющий проводник не использовал.
+
avatar
0
Что блоки питания эти с 2хпроводным подключением к сети 220 вольт
Так это хорошо
+
avatar
+3
по tda7293/94. почему столько противоречивых мнений
1 — практически 99 процентов продающихся в магазинах tda — это китайские реплики. Не фейки, а именно реплики. Китайцы скопировали ее схему и их продают. Отличия от оригинала — цена (оригиналы мне когда-то обошлись 7 баксов штука, сравните с ценой в магазинах), китайские реплики сгорают при номинальной напряжении и нагрузке более 20ватт, КГ реплики в 10 раз выше оригиналов (измерения были на Веге). Звук у оригинала лучше. Народ берет реплики и судит по ним
2 есть особенности в самой схеме и по подбору комплектующих, например, разделительный конденсатор надо обязательно использовать максимально качественный — хороший полипропилен, на вольдобавку и ООС желательно пленочные ставить итп
+
avatar
  • konog
  • 09 марта 2019, 22:40
0
Перед стабилизаторами поставьте розвязующие резисторы и фон должен уйти

И просмотрите все земли чтоб не было подключений в разных точках. В личку могу скинуть статью по подключению земель в усилителях если интересно
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 марта 2019, 23:14
0
скидывайте конечно, это картинка схемы в статье И.Рогова, я тоже думал добавить эти резисторы в БП низкого напряжения, но так как у меня предварительный усилитель работает от отдельного (своего) БП и отдельной обмотки транфсорматора, то решил, что не так важно. В то же время предусилитель/ФНЧ сабвуфера у меня на питании как раз от этого БП низкого напряжения, а сигнальными землями они связаны с основным предусилителем.
+
avatar
+1
не нужно стабилизировать БП для усилителей на 7293
+
avatar
+1
Добротно собрано, очень понравилось.
А вот с проводкой пожестили, не нужно было плести косички, а просто скрутить провод, эти косы не к чему хорошему не приводят, витую пару тоже просто скручивают с разным количеством витков, что бы наводки на соседние пары не было.
+
avatar
+1
пробовал TDA7294 около 20 лет назад: не понравились

тот же Ланзар или Naim Nap140 (https://mysku.ru/blog/ebay/54356.html) по звуку — намного интересней
+
avatar
0
это дискретный, сравнивать не корректно
+
avatar
0
смысл не в сравнении дискретный vs интегральный

тогда (20 лет назад) при лимите бюджета хотелось получить звук получше )

про спектроанализаторы в те годы я и мечтать не мог
из приборов дома были С1-49 и тестер
+
avatar
+1
тогда (20 лет назад) при лимите бюджета хотелось получить звук получше
20 лет назад были популярны Зуевы итп, так 7294 их лучше
+
avatar
  • difox
  • 09 марта 2019, 23:22
0
Искал что то подобное но уже готовое решение и не нашел. Подскажите варианты.
+
avatar
  • denM
  • 10 марта 2019, 01:00
0
Кстати что касается материалов:

Не было мыслей покэспериментировать с кожей при оформлении корпуса? Дерево+кожа хорошо смотрится. особенно если дерево лакированное.
— Еще такая безумная затея по аналогии с клееной фанерой:

Сделать нечто похожее, но соединить м/у собой не листы фанеры, а тонкие алюминиевые листы, правда скорее всего для обработки нужен будет фрезерный станок с ЧПУ и как оно себя поведёт при такой обработке — тоже вопрос, тут еще от клея зависит.

ну или набор — чередование листов — алюминия и пластиковых листов разного цвета и разной толщины, но опять же обработка и как себя поведёт — вопрос.

в принципе — для начала можно сделать модели — кубики из прямоугольных/квадратных пластин, потом обработать торец и посмотреть на результат и выбрать лучший для себя. ну чтобы потом не обидно за потраченное время и материалы.
+
avatar
  • Gdenich
  • 10 марта 2019, 15:20
+1
Вот такую комбинацию материалов хочется повторить.

+
avatar
0
усилитель на таких мелких лампах — это по несколько ватт в канал всего
для такой выходной мощности нужна АС с очень высокой чувствительностью
а это сумма с тремя нулями и более

друг серьёзно занимался усилителями на лампах
лампы были значительно крупней (тип не помню; лампы — это не моё)
+
avatar
  • Gdenich
  • 10 марта 2019, 17:10
0
Так речь идет про материалы корпуса, про лампы я уже отписывался, это не моя тема.
+
avatar
  • denM
  • 10 марта 2019, 23:53
0
так вроде как раз на фото кожа и есть и массив дерева.
я про кожу и говорил.

кожа похоже с мелким тиснением, хотя по фото сложно сказать, т.к это больше похоже не на реальное фото, а типа модель или так сфотографировано просто.
+
avatar
  • Gdenich
  • 11 марта 2019, 00:04
0
Так Вы написали про кожу, а я и показал, что у меня тоже есть такая идея в подобном исполнении.
+
avatar
  • denM
  • 11 марта 2019, 02:13
0
я понял, понял.
почему именно светлая, вернее бежевая (скажем так), а скажем не коричневая или даже тёмная?
+
avatar
  • cuiwe
  • 10 марта 2019, 11:23
+1
Не поленился посчитать… Вы только в этом году появились на сайте, опубликовали пять обзоров на 1651 балл, среднее значение за обзор 330!
Круто!
+
avatar
+2
Выражаю восхищение проделанной работой. Компетентность во всем и все на высочайшем уровне. В голову не укладывается, сколько времени и терпения вложено как в разработку, изготовление, так и в оформления отчета… Успехов во творчестве!
пс. В каком редакторе прорисована блок-схема?
+
avatar
  • Gdenich
  • 10 марта 2019, 17:53
+1
Спасибо, блок-схему делал в OmniGraffle
+
avatar
+1
Фундаментальная работа!
+
avatar
  • Gdenich
  • 11 марта 2019, 11:40
+2
Обновил обзор, добавил сроки изготовления и затраты на проект:

Сроки выполнения (дни — это все-таки вечера, после работы, иногда выходные, но не полные дни):

Перемотка трансформатора — 2 дня;
Изготовление и сборка плат УНЧ TDA7293 и БП — 2 дня;
Изготовление и сборка плат УНЧ Дорофеева — 2 дня;
Изготовление и сборка платы БП (УНЧ Дорофеева) — 1 день
Изготовление и сборка устройств защиты АС и входного фильтра (2 шт.) — 2 дня;
Предварительное подключение и проверка компонентов — 3 дня
Изготовление корпуса — 11 дней (из них 3 дня — покрытие маслом);
Сборка комплектующих в корпус — 13 дней;

Итого: 36 дней

Затраты:

Трансформатор — 3000 руб. (был в наличии)
Текстолит 200х300 — 500 руб.
Детали для УНЧ TDA7293, БП и входного фильтра — 2800 р.
Детали для УНЧ Дорофеева — 600 руб.
БП УНЧ Дорофеева — 850 руб.
Детали для устройства защиты АС — 700 руб.
Селектор входов на PGA2311 — 2500 руб.

I2C DAC (PiFi DAC) — 1100 руб.
Raspberry Pi — 2500 руб.
TvBox Tanix TX2 — 2600 руб.

ИТОГО КОМПОНЕНТЫ: 17150 р.

Фанера 10 мм (лист) — 850 руб.
Масло — 350 руб.
Ручка потенциометра — 340 руб.
Вентилятор корпуса — 170 руб.
Разъемы (BANANA) — 320 руб.
Удлинитель HDMI — 120 руб.
Ножки корпуса — 95 руб.
RCA разъемы — 115 руб.
Кнопка включения — 210 руб.
ФНЧ сабвуфера — 130 руб.
Детали лицевой панели — 200 руб.
Крепеж — 300 руб.
Провода, наконечники, ал.профили (были в наличии) — 500 руб.

ИТОГО КОРПУС И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ: 3600 р.