Авторизация
Зарегистрироваться

Светодиодный светильник для аквариума своими руками. Микроконтроллерное управление, рассветы/закаты и настройка Tasmota через Rules.

Привет, муськовчане!
Аквариумом мы с женой загорелись еще в 2015 году. Сразу начали делать травник — грунт ADA PowerSand + ADA AquaSoil Amazonia, подача CO2 и много света. Я тогда изготовил самодельную крышку для аквариума со встроенными люминесцентными лампами. Несколько лет травник нас радовал своим удивительным видом, но в какой-то момент, жене процесс ухода за ним надоел и аквариум из травника был переделан в чисто рыбник. Из света оставили только одну лампу T8 на 18вт. Со временем начались проблемы, изнутри крышки аквариума начала появляться плесень, хотя раньше такого не было, видимо помогало обилие света. В общем, решено было аквариум сделать открытым, отсюда и родилась идея данного светильника. Что из этого получилось — читайте далее.

Когда-то наш аквариум выглядел вот так:

В крышку аквариума были установлены две лампы Т5 по 24Вт (Sylvania Grolux и Aquastar) и одна T8 18Вт (Sylvania Daylightstar). По освещенности получалось где-то 1 вт на литр (яркость люминесцентных лампы считали почему-то именно ваттами, а не люменами). И этой освещенности было вполне достаточно для нашего травника. Тумба под аквариум, кстати, тоже самодельная:


А вот так вот лампы светили:


Теперь аквариум с новым светильником выглядит так:


Размер и мощность нового светильника рассчитаны на аквариум-травник длиной 60см с полезным объемом около 65л (общий 85л). Нужно отметить, что для травника по типу амановских, это самый минимум по интенсивности освещения для данного объема. Считается, что разогнанному травнику (с подачей CO2) нужно порядка 40-50 люмен на литр воды (зависит от плотности растений). Таким образом, для моих 65 литров необходим уровень освещенности от 2600 до 3200 люмен. Выбранные светодиоды обеспечивают каждый порядка 120 люмен белые и около 20 люмен цветные. Что в общей сложности должно дать световой поток в 2320 люмен… Ну, в общем почти...)) Белые светодиоды для аквариума рекомендуют использовать с цветовой температурой 6500К. Я таких, правда, не нашел и использовал обычные 4500К.

Использование в светильнике светодиодов открывает дополнительные возможности, например регулировку яркости. Естественно я этим решил воспользоваться и еще мне захотелось сделать имитацию заката и рассвета. Для этого мне понадобились LED-драйверы (самодельные) с возможностью подачи ШИМ сигнала, а так-же микроконтроллер, я применил ESP8266 (плата D1 Mini) и прошивку проекта Tasmota.

Вариантов изготовления подобных светильников довольно много, лично я делал из тех материалов и компонентов, которые у меня были в наличие дома или продавались в ближайшем строительном магазине. По этому, конкретно мой экземпляр светильника немного отличается от чертежей и моделей, приведенных ниже в статье.… Кто-то использует радиаторы от компьютерных процессоров, кто-то ставит активное охлаждение… Мой вариант без всего этого, но как показала практика, теплоемкости использованного алюминиевого профиля вполне достаточно для эффективного отведения и рассеивания тепла от 26 светодиодов мощностью 1 Вт. После нескольких часов работы, температуру радиатора не напрягаясь терпит рука (надо бы замерить).

Светильник изготовлен из алюминиевого профиля, 18ти холодных белых светодиодов (1Вт), 4х красных 650нм и 4х синих 450нм светодиодов. Цветные светодиоды необходимы для компенсации неравномерности спектра белых светодиодов (правда расчетов я ни каких специальных для этого не производил).
Характеристики белых светодиодов


Сборка

Коротко о сборке. 3D модель в скетчап.
Основание светильника выполнено из отрезков алюминиевого профиля 15мм х 30мм.
Алюминиевые детали складываются попарно на ребро, надежно фиксируются и просверливаются сверлом 2,5 мм. При чем, у верхнего профиля просверливаются обе стенки, а у нижнего только примыкающая стенка. В верхнем профиле отверстия, расположенные на верхней грани рассверливаются до 7мм. Далее детали нужно разъединить и в нижнем профиле нарезать резьбу М3, а нижней стенке верхнего профиля рассверлить отверстие сверлом 3мм (чтобы свободно винт М3 проходил). Таким образом, пара профилей скрепляется винтами М3 в 5 точках. После соединения первой пары профилей, всё разбираем, предварительно промаркировав какой профиль с каким стыкуется, верхний профиль убираем, ставим вниз следующий профиль и всё повторяем, но с некоторым смещением. На иллюстрации попробовал это изобразить:

После подготовки всех деталей соприкасающиеся поверхности необходимо промазать тонким слоем термопасты (я использовал КПТ8). Собрать детали основания светильника, скрутив их винтами с использованием фиксатора резьбы.
Если в вашем случае светодиоды попадают на стыки профилей, то для нормального теплового контакта между профилем и радиатором светодиода нужно тщательно отшлифовать всю поверхность. На представленных здесь чертежах такой проблемы нет, однако, т.к. я собирал свой светильник из материалов, которые были под рукой, то я столкнулся с необходимостью шлифовки. Выбираем сторону, к которой планируем крепить светодиоды и тщательно шлифуем её до тех пор, пока палец не перестанет ощущать переход между соседними профилями (я шлифовал сначала болгаркой с наждачкой на липучке, а потом вибрационной плоскошлифовальной машиной Фиолент МПШ 4-28 наждачкой зернистостью 400).

Далее с обеих сторон крепим алюминиевые уголки. Я использовал 25x15, но лучше взять размером по больше. Крепление винтами М4, в предварительно просверленные отверстия, диаметром 3,5мм с нарезанными резьбами М4.

Далее сверху крепим Ш-образный профиль — он будет служить радиатором. Каждую деталь промазываем термопастой, крепим на винты M3 или M2,5 (головки от М3 могут не вместиться между ребрами).

Вертикальные стойки изготовлены из того же профиля, что и основание светильника (15x30мм). Для установки на ребро стекла аквариума, снизу стоек на уголках закреплёны детали из П-образного профиля.

В деталях из П-образного профиля вклеены вставки из фетра и какого-то скользкого пластика, облегчающие перемещение светильника по ребру стекла аквариума.

Сборка корпуса завершена, осталось закрепить светодиоды.
В любой чертежной программе или в редакторе векторной графики делаем макет расположения светодиодов и выводим на печать в масштабе 1:1 на 2 листа формата А4 с последующей склейкой в один шаблон. Приклеиваем макет на клей-карандаш к основанию светильника и накерниваем места отверстий для крепежа светодиодов. Пример макета.
Затем сверлим отверстия сверлом 2,5мм, нарезаем резьбу M3 и на термопасту садим звезды (радиаторы типа Star) светодиодов на основание. Особо обращу внимание, что под головки винтов, во избежание замыкания, необходимо подкладывать изолирующие шайбы из стеклотекстолита (я покупал в Чип и Дип) <img
Примененные мной LED-драйверы имеют наибольшую эффективность при питании от 24В и последовательном соединении 6 одноваттных светодиодов, схема будет ниже. Соединяем все светодиоды по схеме (для монтажа я использовал провод МГТФ 0,35 кв.мм) и затем защищаем лаком контакты и все элементы светильника обращенные к воде (ну, кроме линз светодиодов разумеется). В итоге должно получится как-то так:


Электроника


Драйвера для питания светодиодов использованы самодельные на базе микросхемы MBI6651 в корпусе SOT23-6L. Платы сделаны под smd-монтаж, обратная сторона стеклотекстолита осталась полностью гладкой, что позволило их закрепить на задней стороне профиля, который служит для драйверов радиатором.

Данные микросхемы из обвязки требуют 2 танталовых конденсатора, дроссель, диод Шоттки и токозадающий резистор.

Имеется вход для подачи ШИМ сигнала для управления яркостью (от 0 до 100%). При питании от 24в и подключенных 6ти светодиодах, эти драйвера обеспечивают эффективность около 98%. В моём случае использованы 5 таких микросхем. 3 драйвера питают 18 белых светодиодов, и по одному использованы для красных и синих светодиодов. В принципе, можно было 8 цветных светодиодов повесить на один драйвер, т.к. они имеют меньшее напряжение питания и ограничиться четырьмя микросхемами MBI6651 на весь светильник. Два параллельно включенных резистора по 0,47Ом (в сумме дают ~0,23Ома) обеспечивают ток около 350мА. Индуктивность я использовал с выводами, расположив её над микросхемой драйвера. Для SMD-дросселя, понадобилось бы дополнительное место на плате.


Плата в формате SprintLayout6
На плате драйверов необходимо соединить перемычками все пятачки «In +» и туда же подать плюсовой вывод блока питания на 24в. Подключить общий, и выход ШИМ сигнала с микроконтроллера, о котором ниже:
Для управления светом использован модуль D1-mini на базе Wi-Fi микроконтроллера ESP8266 с прошивкой проекта Tasmota.

Плату с минимальными переделками и корпус использовал из одного предыдущего своего проекта димера для светодиодных лент Для питания платы D1 Mini применен DC-DC преобразователь MINI 360 на вход которого подается 24в.

Светильником можно управлять из любой системы умного дома по MQTT или посредством GET-запросов. Для первоначального конфигурирования и управления имеется веб-интерфейс.
Tasmota также можно сконфигурировать и для автономной работы (различные таймеры и сценарии по ним запускаемые). Таким образом у меня настроена полная автоматическая автономная работа светильника, реализованы режимы рассвета и заката (конфигурирование подробно будет описано ниже).

Прошивка и конфигурирование

Так как изначально я ставил задачу иметь возможность управления из системы умного дома, то сразу хотел применить понравившийся мне проект MySensors. Но в какой-то момент поняв, что лень и недостаточность опыта в программировании Arduino (что бы реализовать все свои хотелки) могут затянуть изготовление светильника до бесконечности, я принял решение использовать что-то готовое и конфигурируемое в процессе работы. Из подобных проектов мне хорошо знаком WiFi-iot и чуть хуже Tasmota (из подобных еще есть ESP Easy и ESPHome...).
Выбор Tasmota был обусловлен рядом факторов, таких, как частота ШИМ, которую можно задрать аж до 4кГц; встроенная функция wakeup (рассвет), заката правда нет, пришлось делать руками; бесплатность в конце-концов в отличие от WiFi-iot, например… и возможность писать сценарии через, в тот момент мне еще не знакомые, Rules (пришлось не полениться и разобраться))))…
Прошивку Tasmota можно скачать в виде исходного кода (что бы что-то подправить там под себя) или в виде уже скомпилированного бинарника, который можно сразу прошить в контроллер. Воспользуемся вторым вариантом, скачиваем бинарник текущей версии тасмоты и прошиваем его в плату D1 Mini. Для прошивки я использовал программу NodeMCUFlasher , так же можно воспользоваться Tasmota PyFlasher

При первом запуске не сконфигурированная Tasmota запускает свою (одноименную) точку доступа Wi-Fi. После подключения идем по адресу 192.168.4.1 и в открывшемся веб-интерфейсе первым делом настраиваем подключение к своему Wi-Fi роутеру (Configuration=>Configure WiFi). Задав нужные параметры нажимаем Save, после чего девайс перезагрузится и подключится к вашему роутеру. Далее идем в Configuration=>Configure Module и выбираем Sonoff LED (здесь же можно сконфигурировать подключение дополнительных устройств, типа кнопок, термодатчиков и т.п.). Вернувшись в главное меню мы увидим органы управления светом.

В оригинале модуль Sonoff LED может управлять светодиодным светильником с теплыми и холодными светодиодами и вот верхний ползунок как раз регулирует баланс между ними. Нам он не нужен, поэтому сразу загоняем его до конца влево. Нижним ползунком мы будем вручную управлять освещенностью нашего аквариума. Кнопка Toggle переключает состояние светильника из выключенного во включенное и наоборот. Можно испытывать!
После успешных испытаний перейдем к более тонкой настройке:
Откроем консоль и введем команду PWMFrequency и в ответ увидим
RSL: stat/tasmota/RESULT = {"PWMFrequency":800}
это значит, что частота ШИМ сигнала будет составлять 800Гц. Не плохо, но можно лучше, поэтому пишем в консоле:
PWMFrequency 3760
(где-то читал, что частоту ШИМ для освещения рекомендуют делать не кратной частоте сети, которая составляет 50Гц)
в ответ получаем:
RSL: stat/tasmota/RESULT = {"PWMFrequency":3760}

Давайте еще включим плавное изменение яркости и скорость изменения яркости командами:
Fade 1

Speed 5

Так же необходимо задать время (в секундах) за которое будет отрабатывать функция wakeup (рассвет) доступны значения от 1 до 3000. Для экспериментов можно задать секунд 20 и дав из консоли команду wakeup посмотреть как это работает (светильник должен быть выключенным). Эту функция можно использовать добавляя значение яркости в процентах. Например команда wakeup 50 сделает за заданное время в параметре WakeupDuration, плавное изменение яркости от текущего значения до 50%. Таким образом можно обойти ограничения на длину рассвета в 1час (3000 секунд). Для этого просто поделим рассвет на несколько этапов, например от 0 до 30% за первый час, от 30 до 70% за второй и от 70% до 100% за третий час.
Надо отметить, что введенные выше команды Fade и Speed на функцию wakeup ни как не влияют и изменения яркости в сценарии рассвета происходит немного ступенчато (хотя если не присматриваться, то не заметно). Зато они помогут нам сгладить процесс заката, который будем настраивать при помощи последовательности команд Dimmer (с указанием значения) собранных в сценарий, посредством инструмента Rule. Команду Dimmer можно испытать введя с консоли:
Dimmer 30
,
Dimmer 70
и т.п. Команд множество, ознакомиться со всеми можно здесь.
Любую команду можно выполнить по расписанию, но предварительно нужно обеспечить нашему модулю управления доступ к NTP серверам в интернет или локальной сети. По умолчанию всё должно прекрасно работать через интернет (если, конечно Вы специально ни чего не блокировали на роутере) и нам останется только настроить временную зону. Для этого введите с консоли команду:
timezone 3
(вместо 3 подставьте свое число). Проверить корректность времени можно командой
time
если ответ корректен, то на этом предварительную настройку модуля можно считать оконченной, можно переходить к написанию сценариев и настройке таймеров. Но если по каким-то причинам вы не можете предоставить контроллеру доступ в интернет, по тут путь только один — подключать модуль часов реального времени, но это уже выходит за рамки данной статьи.
Отвлечемся от Tasmota и на понятном языке составим план действий, итак:

Световой день поделен на 4 части:
• рассвет с 9:00 до 12:00
• зенит с 12:00 до 14:00
• 90% освещенности с 14:00 до 16:00
• закат с 16:00 до 20:00

Рассвет поделен на 3 этапа, а после 14:00 освещенность снижается до 90%. Этапы активируются глобальными таймерами (Configuration=>Configure Timer):

В поле Action выставляем значение Rule, теперь это правило нужно написать. Всего можно задать 3 правила, каждое из которых может содержать некоторое кол-во команд, ограниченное 511 символами. Если кол-во символов в первом правиле исчерпано, то нужно начинать второе. С синтаксисом можно ознакомится тут
Для ввода правил опять понадобится консоль, открываем и пишем всё в одну строку:
Rule1 on Clock#Timer=1 do wakeup 50 endon on Clock#Timer=2 do wakeup 75 endon on Clock#Timer=3 do wakeup 100 endon on Clock#Timer=4 do dimmer 90 endon

Активируем правило:
rule1 1

В этом правиле мы записали сценарии, запускаемые глобальными таймерами 1...4.

Закат состоит из 3х этапов (т.к. одно правило состоит из не более 511 символов). Начинается в 16:00 по глобальному таймеру №5 (Rule2). Продолжение в 19:00 по глобальному таймеру №6(Rule3) и выключение в 20:00 по глобальному таймеру №6.

Так, как функция «закат» в Tasmota отсутствует, всё реализовано, посредством функции dimmer, а паузы, посредством RuleTimer (имеется 8шт). Процедура описана в Rule2 и Rule3 (в правило вмещается только 511 знаков).

Для читабельности пишу всё с новой строки, хотя можно попробовать и вводить сразу всё копипастом

Rule2 
	on Clock#Timer=5 do backlog Dimmer 80; RuleTimer1 1200 endon
	on Rules#Timer=1 do backlog Dimmer 70; RuleTimer2 1200 endon
	on Rules#Timer=2 do backlog Dimmer 60; RuleTimer3 1200 endon
	on Rules#Timer=3 do backlog Dimmer 50; RuleTimer4 1200 endon
	on Rules#Timer=4 do backlog Dimmer 45; RuleTimer5 1200 endon
	on Rules#Timer=5 do backlog Dimmer 40; RuleTimer6 1200 endon
	on Rules#Timer=6 do backlog Dimmer 35; RuleTimer7 1200 endon
	on Rules#Timer=7 do Dimmer 30 endon

Активируем:
Rule2 1

Rule3
	on Clock#Timer=6 do backlog Dimmer 20; RuleTimer8 1800 endon
	on Rules#Timer=8 do Dimmer 10 endon

Активируем:
Rule3 1


Общая сводка:
•	9:00 – начало рассвета. В течение часа яркость возрастает до 50% (Таймер №1)
•	10:00 – продолжение. В течение часа яркость возрастает до 75% (Таймер №2)
•	11:00 – продолжение. В течение часа яркость возрастает до 100% (Таймер №3)
•	14:00 – снижение освещенности до 90% (Таймер №4)
•	16:00 – начало заката. Снижение освещенности до 80% (Таймер №5). 
	  -16:20 Снижение освещенности до 70% (Rule2)
	  -16:40 Снижение освещенности до 60% (Rule2)
	  -17:00 Снижение освещенности до 50% (Rule2)
	  -17:20 Снижение освещенности до 45% (Rule2)
	  -17:40 Снижение освещенности до 40% (Rule2)
	  -18:00 Снижение освещенности до 35% (Rule2)
	  -18:20 Снижение освещенности до 30% (Rule2)
•	19:00 – продолжение заката. Снижение освещенности до 20% (Таймер №6).
	  -18:20 Снижение освещенности до 10% (Rule3)
•	20:00 – выключение освещения (Таймер №10)

•	19:30 – 10%
•	20:00 – Выключение (Глобальный таймер №10)

На графике это будет выглядеть как-то так:

На этом пожалуй всё, возможно о чём-то забыл рассказать, спрашивайте в комментариях… Статья получилась огромной, надеюсь вам понравится и будет кому-то полезна…
P.S.
Т.к. в комментах возникают вопросы: а на фига рыбам столько света, отвечу прямо тут:
Да, конечно вы правы и рыбам столько света не нужно, но мы с женой мечтаем вернуться к аквариуму-травнику. Всё делается в расчёте на это.
Добавить в избранное +91 +130
свернуть развернуть
Комментарии (91)
RSS
+
avatar
+8
Хорошая реализация освещения, весьма всеобъемлющий проект.
Было бы плюсом ссылочку на диоды, имхо.
Из-за алюминиевых опор из того-же профиля имхо выглядит колхозно. Ножки же не требуют теплоотвода, почему бы не сделать их более аккуратными?
Вроде делали с моделированием и планированием, а потом такая стремная разводка проводов к диодам. Неужели никак было провести провода внутри? Да сложнее, да это мелочь, но все-таки.
И ИМХО не хватает измерений температуры диодов после суток штатной работы и температуры алюминиевых элементов от основы до внешних элементов, аля радиаторов. Не понятно необходимо ли такое количество теплоотводящих элементов.
+
avatar
+2
Спасибо за Вашу оценку.
Диоды покупал в оффлайновом магазине (в минском Белчипе), конкретно те, там уже закончились.
Честно говоря вид опор ни меня ни мою жену не смущают. Все-таки я делал из того, что было под рукой. А вы бы из чего их сделали? Потому как я даже не представляю альтернативы, ну разве что какой-то другой тип профиля))
Провода точно не смущают, их даже не видно. Понятно, что если бы светильник делался кому-то на заказ, то это был бы косяк, а так…
Про измерения, да, нужно дополнить… термопару всё с дачи никак не привезу…
+
avatar
  • rx3apf
  • 07 мая 2020, 21:14
0
При такой площади просто гладкого листа должно бы хватить, чтобы светодиоды нагревались не выше температуры руки при комнатной 25. Недавно собирал очередную секцию фитосветильника (дюраль примерно 19x29 см), при 15W подводимой он на ощупь был холоднее руки. Раньше у меня такие секции были с большим количеством красных диодов (не люминофорных), так при 11W грелось выше 40, и приходилось окрашивать (тогда стало около 35). А с новыми синими трехваттниками при 1W на диод — холодные. Чертовщина, неужели настолько сильно улучшили КПД? С люминофором — теплее, но все равно в целом светильник холодный.
+
avatar
+5
Вот это вы зря вообще все. Сколько вы бабла на Белчипе выложили за их золотые одноваттники? Зачем такой громадный конструктив радиатора? Ладно еще с микроконтроллером поиграться, тренд, многим нравится, но оптическая часть вообще ни о чем.
От всей вашей агрегатины оставляем только Ш-образные и нижние п-образные профиля. На П-образные профиля торцом крепим подходящих размеров прямоугольник ЛДСП (у вас весь остальной антураж у аквариума — дерево, алюминиевая агрегатина тут ни о чем), чтобы от испарений влаги не рассохлось — перед оклейкой кромкой пропитываем все торцы эпоксидкой. Ш-образные профиля прикручиваем на верхние торцы полученых стоек, но хотя бы с небольшим зазором один от другого.
Дальше берем 4 светодиодные линейки на 5630:
diodlenta.by/1078-svetodiodnaya-lineyka-5630-5730-72-led-ip33-12v-holodnyy-belyy-svet.html
ledpremium.by/catalog/ledlineal5630/cvetodiodnaya_lineyka_smd_5630_72_led_ip20_2800_lm/
lightenergy.by/product/svetodiodnaya-lineyka-smd5630-72
со средней ценой около 8 руб за линейку получаем 32 руб за 4 (для РФ — чуть меньше тыщи).
Режем каждую пополам и клеим по половинке на каждый Ш-образный профиль.
И берем блок питания там же, 12 вольт, 100 вт — еще столько же. Полевик для присобачивания микроконтроллера ладно, можно взять на Белчипе за рубль.

Итого получим 8 тыщ люмен вашего желанного холодного света за цену всей механико-оптической части до 100 руб (3 тыщи руров), гораздо меньше пляски на сборку, и легким ремонтом в случае выхода из строя от влаги или брака (линеек этих везде в продаже вагон и меньше не станет).
+
avatar
+8
Ну, на вкус и цвет все фломастеры разные. Соглашусь, только с мыслью про БелЧип, но я довольно часто переплачиваю, потому как нет терпения ждать что-то из китая. Но отдельные светодиоды с токовыми драйверами, а не сборки с резисторами я использовал намеренно. (А диодленту я прекрасно знаю, покупал там и не раз, сам живу в м.р. Уручье). Про дерево я вообще молчу… Ну нравится мне утилитарный дизайн, того, что у меня получилось и всё тут))
+
avatar
  • rx3apf
  • 07 мая 2020, 22:06
0
На сборках резисторы можно или закоротить, или уменьшить (я обычно ставлю туда 3.3 Ohm вместо штатных 39), и использовать их с токовыми драйверами. Тут разве что длина будет стандартные 50 см, если нужно точно 60, получится неудобно. Зато к полуметровым полоскам есть и стандартные же короба, площади которых вполне достаточно для теплоотвода. А при покупке в локальных магазинах уже и полуметровой длиной можно не ограничиваться и купить более удобный размер.
+
avatar
0
Но отдельные светодиоды с токовыми драйверами, а не сборки с резисторами я использовал намеренно.
А в чем намерение?
КПД? Так у 5630 современных линеек оно выше, чем у белчиповских древних одноваттников, и существенно, потери на резисторах будут скомпенсированы разницей в эффективности, учитывая не 100% КПД импульсников.
Надежность? Так если вы их брали прямо на звездах, а не сами паяли — то там вообще термалпад к звезде не припаян в большинстве случаев, а если сами паяли — то с надежностью монтажа будет ок, но надежность самих кристаллов пониже, чем у современных нормальных 5630.
Добавка красного и синего? Ну ок, одну линейку (2 куска) можно заменить на нужный цвет, линеек или даже ленты.
Плюс ваши драйвера еще неплохую радио глушилку дали. Довольно высокочастотные, пять штук, да установлены в открытую. Спектр будет хорош…
Реально, если только в экспериментальных целях. Я бы понял, если бы вы хотя бы на брендовых диодах сборку делали, тогда понятно (купили голые и оформили), а так…
Не, ну раз нравится — то ладно, сам порой всякую нелогичную всячину под настроение клепаю (светильник из белчипских холодных 5050 и их же батарейном отсеке под 3*аа, который на пуговицу шмотки вешается, например).
+
avatar
0
Во, кстати, задумываюсь про брендовые диоды, какие-нить cree xp-e2. Поставить их не будет проблем сюдаже с теми же драйверами (только резюки подобрать под нужный ток)
… Но хз где купить(( Подозреваю, что на али одни подделки, хотя, если бы знать проверенного продавца, то заказал бы непременно. Думаю, что по цене вышло бы примерно столько же сколько я в белчипе за эти отдал)))
+
avatar
+1
По закупке диодов: лучше брать на кайдомане, чуть по хуже на фастече. Ещё на Али у Саймона. Но если планируете использовать до 1 Ампера, можно брать на Али подделку LB (под хмель, особенно хороши под 2) поискать в районе 1 -1.5 $/шт, дороже уже не стоит. Но там лотерея с температурой и оттенком.
+
avatar
  • bmv
  • 09 мая 2020, 11:53
+4
Я опоры на шпильках колхозил. =)

+
avatar
-1
опоры надо было печатать на 3д принтере.
+
avatar
  • ber3
  • 08 мая 2020, 10:35
+1
можешь лучше? сделай и выложи!
+
avatar
+2
Я конечно не великий рыбовод, но зачем днем максимальная освещенность? У вас аквариум в подвале чтоль? Днем естественного света хватать должно, нет?
+
avatar
+4
Да, Вы правы, рыбам столько света не нужно. Весь расчет на растения, жена опять загорелась травник сделать.
+
avatar
  • djvan
  • 07 мая 2020, 22:05
0
Подскажите, может что не заметил, а контакты чем изолировали? А то испарения воды начинают покрывать все налётом, сам тоже модернизировать готовый похожий светильник, но использовал закрытые профили с пластиковым рассеивателем, вот думаю может зря заморочился?
+
avatar
+1
Лаком всё покрыл. Тоже думал про какую-то защиту по серьёзнее, но будет сильно резать световой поток, а мне для травника это критично. Разве, что как вариант покровное стекло использовать, но пока оставил так, до воды есть некоторое расстояние — буду наблюдать.
+
avatar
  • Q2W
  • 08 мая 2020, 00:20
+1
У меня тоже такая проблема была.
При чём водоросли, которые наросли на алюминиевом листе со светодиодами, проели этот алюминий. Я когда их счищал, получил небольшие каверны.

В итоге купил в Леруа стеклянную полку и приделал её как защитный экран (просверлил 4 отверстия сверлом по стеклу/керамике (понадобилось купить вторую такую же полку, т.к. первую на этом этапе я запорол), ещё 4 отверстия в алюминиевом листе, где светодиоды, и закрепил на длинные болты двумя гайками.

Теперь этой проблемы не существует вообще.
+
avatar
+3
естественный свет для аквариума вреден. Так что- чем дальше аквариум от естественного света- тем лучше
+
avatar
  • kvl
  • 08 мая 2020, 09:28
+2
Скоро и вода станет вредной для аквариума, не?
+
avatar
0
смотря какая
+
avatar
  • aspok
  • 07 мая 2020, 20:47
+2
Плесень скорее всего была от непроветриваемого объёма и отсуствия компресора. У меня цихлидник без растений. Освещение нужно только для наблюдений. Пользуюсь погружным светильником на присосках, в виде стеклянной трубки. Зачем столько освещения в аквариуме без растений? Зарастать будет водорослями.
+
avatar
0
Планируем растения.
+
avatar
  • Prays
  • 07 мая 2020, 21:46
+11
Два светодиода лишних оказалось?
+
avatar
0
Подскажите в тосмате правила прописывается поэтапно через команды, а как их посмотреть, отредактировать эти команды например через время? В прошивке ESPEasy как то более удобно создавать правила, на отдельной вкладке что облегчает дальнейшее редактирование.
+
avatar
0
Для просмотра правил нужно с консоли ввести rule1, rule2 или 3.
Чтобы добавить правила нужно после Rule1 перед командой добавить +
Я просто в текстовом файле храню тексты всех правил, там правлю их и целиком вставляю в консоль копипастом.
+
avatar
+1
у меня комнату 3х5м (15кв.м) с высотой потолков 2,5м освещает 4 светодиодные лампочки по 6Вт каждая. Света более чем достаточно. А тут 26Вт для аквариума с площадью 0,5кв.м
Зачем для аквариума такое мощное освещение?
После нескольких часов работы, температуру радиатора не напрягаясь терпит рука
Да ещё дополнительный нагреватель, что бы вода цвела…
+
avatar
  • Maksus
  • 07 мая 2020, 21:13
+6
Это нужно для травников — аквариумов с живыми растениями. В особенности, если хочется выращивать почвопокровные растения — те, что выглядят как «газон», низкорослая густая поросль.
Я несколько лет серьезно увлекался этим направлением в аквариумистике, у меня на 250 литров (площадь дна — чуть больше 1 кв.м) было 215 Вт люминисцентными лампами Т5. Почвопокровка росла плохо, для неё требуется больше света…
+
avatar
  • Trjam
  • 07 мая 2020, 21:19
+1
Опытного аквариумиста-эксперта видно за версту, да. Вы, когда хирург вас резать будет, тоже советы давайте.
+
avatar
  • ober
  • 07 мая 2020, 21:31
0
Ну, если коротко, нельзя сравнивать требования к освещению комнаты и к освещению аквариума (автор в обзоре привел кое-какие цифры). Если вопрос задан не праздно, то вот тут много интересных тем.
+
avatar
  • djvan
  • 07 мая 2020, 22:03
+1
А у вас комната тоже водой заполнена?
+
avatar
+1
в основном котами)))
+
avatar
0
Теплоотвод от светодиодов неудачный получился. Ш образный профиль изолирован от греющейся плоскости 2см воздуха. Ну и редкие перемычки, да.
+
avatar
0
Не сказал бы так. Алюминий имеет хорошую теплопроводность и боковые стенки прекрасно передают тепло к верхней плоскости. Тем более, что все стыки промазаны термопастой. Но конечно для объективности нужно сделать замеры температуры снизу и сверху, но… пока термопара от мультиметра на даче…
+
avatar
0
Здорово получилось. Я правда добавляю датчик температуры, например Ds18b20, к тасмоте подключается не за 3 секунды, и можно правилами снижать яркость, если перегрев начинанется.
+
avatar
+1
Светодиоды нужно защищать от влаги иначе они в скором времени покроются коррозией и выйдут из строя
+
avatar
  • rx3apf
  • 07 мая 2020, 22:29
+1
С чего бы вдруг? Если конденсат не выпадает (а с чего ему выпадать на нагревающихся деталях ?), то основания для беспокойства нет. Ну, для порядка лаком покрасить не повредит…
+
avatar
  • ober
  • 08 мая 2020, 11:25
0
они же не 24 часа светят! Ночью-то остывают
+
avatar
  • rx3apf
  • 08 мая 2020, 11:36
0
Ну, подумать о защите можно, конечно. Но вот, скажем, в гроубоксе проблем с коррозией светодиодов я не наблюдал — лаком красил, но без фанатизма, а некоторые доработки остались непокрашенными. И уже сколько сезонов — без проблем, хотя при выключенных светильниках там влажность под 100%, необработанные спилы на оцинковке ржавчиной подернулись. Вот где реально «в полный рост» коррозия — так это в садовых фонариках. Там, бывает, ноги светодиодов вообще перегнивают полностью, медные дорожки прорезает как резаком — но это под напряжением, а фонарики водой заливает регулярно.
Светильник на аквариум я бы лично стеклом снизу прикрыл, больше для эстетики.
+
avatar
0
Всё, кроме линз светодиодов, покрыто лаком.
+
avatar
+4
не понимаю открытых аквариумов. Даже самые спокойные рыбы могут из него выпрыгнуть. Мне было так обидно, когда у меня макрогнатус(больше 20 сантиметров в длину) выпрыгнул в щель, в которую мизинец не пролезал. Просто утром нашел на полу засохшую тушку(((. В этом месте, любителей пива, прошу промолчать
+
avatar
  • aspok
  • 07 мая 2020, 22:49
+2
Это ещё пол беды. Цихлиды такие игры устраивают, что пару литров воды выплеснуть могут. Если в тумбе используется ДСП, то мебель может быть бесповоротно испорчена. У меня такая беда была.
+
avatar
+1
Выглядит несколько колхозно, не вижу причин для усложненной конструкции радиатора, расстояние до воды не спасет открытые соединения и светодиоды от разрушения.

Если размеры ламп позволяют, можно в стандартные гнезда ставить Т5/T8 на светодиодах в прозрачных корпусах. Герметичность спорная, но из коробки уже года полтора работает.
+
avatar
0
Всё покрыто лаком.
Такие гибриды светодиоды в корпусах люм. ламп для травника вряд-ли подойдут. Не хватит люменов да и спектр там ни пойми какой. Если бы я планировал оставить аквариум закрытым, то и старую крышку со специализированными лампами Т5 не было бы особого смысла менять…
+
avatar
0
И люмен хватит (особенно, если менять на лампы 1 к 1), а насчет спектра я бы поспорил + это готовая герметичная лампа.
А менять старые Т5 есть смысл, когда надоедает менять регулярно лампы и не хватает света.
+
avatar
0
Очень гуд.
Я сейчас загорелся идеей собрать рифовый аквариум. Пока ориентируюсь по максимуму на GHL автоматизировать.
Но свой светильник — это очень интересно. Я хочу аквариум длинный сделать (2 метра) и встроенный в стену. Так что со светом в любом случае придется колдовать. DIY — пока чуть ли не в приоритетах. Ну или митрасы…
+
avatar
0
Да, смотрел я как-то на клоуна с актинией… Смотрел, но так и не решился с морем заморачиваться…
GHL же наверное стоят, как крыло самолёта…
+
avatar
0
Ну стоят, конечно. Но крыло самолёта точно дороже )))
+
avatar
0
А вообще с этими рифовыми народ маньячит так, что мало не покажется. На том же сайте GHL постоянно публикуют «аквариум месяца» — там да, и сил требуется море, и денег, конечно, как на небольшой самолётик ))

www.aquariumcomputer.com/tank-of-the-month-totm-february-2020/ — нопремер, или поменьше:
www.aquariumcomputer.com/tank-of-the-month-totm-march-2020/
+
avatar
  • ober
  • 08 мая 2020, 11:30
0
А сборки от ДНК рассматриваете?
+
avatar
0
Никогда не встречал, к сожалению.
+
avatar
  • ober
  • 08 мая 2020, 15:22
0
Если будет интересно… www.aqa.ru/forum/o-chem-etot-blog-343605-page1
+
avatar
0
Любопытно, но мне и территориально ближе GHL и хочется всю автоматизацию на один контроллер повесить. Возьму ProfiLux4 и зацеплю к нему и их же свет, и дозаторы все, и руление powerheads (как они по-русски то называются?), у них для большинства интерфейсы есть, я думал про vortech.
+
avatar
+6
Не делайте сильно долгие закаты и рассветы для травника. Основная их цель не пугать рыб резким включением, все остальное даже не вторично.
На YouTube канале kuban aquariums было видео о таком эксперименте, только у человека включалась часть неярких диодов часа на 2 или 3, далее какое-то время все диоды горели, потом опять 2 или 3 часа неяркие диоды. Как результат — растениям в эти периоды энергии света было недостаточно, а водорослям вполне. После сокращения периодов таких «закатов/рассветов» все нормализовалось, растения пошли в рост, водоросли отступили.

В основном для травников используются растения из экваториальных широт Азии, Африки и Южной Америки. Слышал мнение, что рассветы/закаты в этих широтах довольно быстро проходят 30-60 минут и уже ярко почти как в полдень, поэтому больший период нет смысла ставить.
+
avatar
+1
Спасибо, интересная информация. Как вновь появятся растения — учту…
+
avatar
  • magius
  • 08 мая 2020, 23:51
+1
Амано писал, что максимально яркий свет растениям нужен всего на два-три часа в сутки.
Солнце ж не все время в Зените висит…
+
avatar
+3
Автор, умеете, могёте! Очень монструозно и серьезно)
Но имхо из пушки по воробьям. Через пару месяцев забудете про все эти рассвет-закаты и вай фай)))

А вот 650нм и 450 нм очень правильно. Но я бы на вашем месте добавил красных еще штук 5, потому что они все низковатовые, а любые светодиоды и так светят много синего ( это для баланса). Сейчас имею бешеный рост и пузыряние изза добавления 6 шт 3Вт 660 нм ( на Али кст много фейк 660, у правильного 660 нм свет бардово темный такой, грустный). И начало пузыряния по ваттметру спустилось до 15 Вт! Так что советую добавить еще!

Поделюсь своим опытом ( мне больше по душе точечный свет): www.youtube.com/watch?v=NCMhhAL2Frw и вторая часть www.youtube.com/watch?v=LlFl-ruTz-E. На тот момент 660 нм еще не было.
+
avatar
  • Jucov
  • 08 мая 2020, 08:27
0
Очень заинтересовал компрессор. Не могу найти нормальный, все шумные. Как вы свой сделали, расскажите. Спасибо.
+
avatar
0
Вот таких компрессоров 2 шт с помощью капельницы запараллелил, и подвесил на резинки для бесшумности.



изначально это был временный вариант, н ооказалось они ооочень тихие, питаются от USB ( 5в) и не чихают. По описаниям продавца они были вообще Б/У видимо от ручных тонометров. Давление дают хорошее, поток не очень большой. И еще у них там коллекторный двигатель и вроде как ресурс 300 часов но у меня они работали и до сих пор работают когда надо, уже несколько лет)))

ps! Прошу прощения, эти кажется для воды. Нужны такие же по виду но для воздуха. Стоят 1-3 бакса!
+
avatar
0
Интересный вариант с COB. На втором видео выглядит аквас вообще круто!
+
avatar
0
Спасибо! Но это не КОБЫ ) это обычные матрицы. кобы напрямую к 220в подключаются и имеют драйвер залитый компаундом, такие брать нивкоем случае! Не регулируются, греются и мерцают!
+
avatar
0
Кто делают травники для растений на продажу их используют, прожектор через стекло на банку. У меня сейчас один на 50вт полку в углу комнаты освещает с адениумом и маленькой банкой с петушками.
+
avatar
+1
Зачем эта убогая Tastoma, когда есть отличный проект для аквариума — esp8266_aquarium

Функции, реализованные в данном проекте:

Вывод показаний температуры на дисплей и веб интерфейс.
Выводит график показаний температуры. Данные обновляются 1 раз в день. Данные усредненные. Делаются 4 замера в 3:00, 9:00, 15:00 и 21:00. Далее вычисляется среднее между этими значениями.
Включение нагревателя по понижению температуры.
Включение вентилятора по повышению температуры.
Включение светодиодов по расписанию. Режимы Рассвет и Закат. Мин и макс яркость выставляется в %.
Включение двух реле по расписанию
Обновление прошивки через веб интерфейс
+
avatar
0
Спасибо, не знал про такое. Нужно будет попробовать.
+
avatar
  • Na4Fin
  • 08 мая 2020, 07:12
+7
Я перестал использовать эти переходные «шайбы» под светодиоды 13мм. Скажите, они зачем в случае монтажа на профиле? Только лишняя доп. прокладка с ухудшением теплопередачи. Ну и расход клея увеличенный.
У меня сделано вот так


светодиоды на профиле креплю вот так (полоски текстолита не крепятся к профилю, просто припаяны под контакты светодиодов)

Всего у меня наделано 650 ватт светодиодного света для рассады, драйвера полностью самодельные, копия драйверов от прожекторов Навигатор на 50 ватт, от старых, где драйвера были нормальные, а не те, что сейчас.
Профиль от старых жалюзи, досталась кучка по случаю.
+
avatar
0
Интересный вариант!
+
avatar
0
Я тоже для удешевления заказываю без звезд, сажаю на термопасту ( самую дешвую) и закапываю цианакрилатом. В случае чего можно отодрать для замены без разрушения диода
+
avatar
+1
Автору плюс. Такая замарочка с полировкой, можно 10 ватники Кри ставить. По опыту светодиод на 1w на звезде 20 мм в воздухе вполне справляется с теплоотводом без радиатора. Можно сделать крышку из любого пластика, наклеить алюминевый скотч и приклеить диоды, теплоотвода должно хватить
+
avatar
0
И какая температура будет 70+?
+
avatar
0
Не согласен!!! 1 В честный если, то нагреется рука терпеть не будет. Хотя бы кусок уголка алюминиевого прилепите
+
avatar
0
может к эпистару ваше утверждение соответсвует действительности, но в отношении Крии на фонаревке проводили эксперимент, на токе 350 мА (что соответсвует 1-1,3 вт) светодиоды кри на звезде, вполне рассеивают подводимую мощность.
Но для постраховки, я сказал приклеить звезду к фольге, этого вполне хватит.
Сам делал пластиковую трубку от фидера, лента светодиодная 12 в 7вт (14вт/м) наклееная на оцинковку 10*500 мм чувствует вполне нормально.
+
avatar
  • ber3
  • 08 мая 2020, 10:40
0
Выбранные светодиоды обеспечивают порядка 120 люмен белые и около 20 люмен цветные. Что в общей сложности должно дать световой поток в 2320 люмен…
это как? или данные на один диод? тогда поправьте. а то мосх взрывается
+
avatar
0
Каждый светодиод)
В статье поправил, что бы не смущало…
+
avatar
+3
Моя заготовка светильника ещё в процессе, Может кому то будет полезна информация, есть профиль для москитных сеток, оконный и дверной, там есть паз в который прекрасно ставиться стекло, для защиты диодов и электроники. Планирую собрать светильник с контроллером по схеме Xendil, с рассветами и закатами.
+
avatar
0
идея с москиткой очень крутая!
+
avatar
0
Вроде всё просмотрел в отчёте и в комментариях, но нигде не увидел, где берётся этот алюминиевый профиль. Когда-то мне нужен был подобный (уже и не вспомню для чего). Пришел в строительный гипермаркет, отсылали все в отдел с металлокаркасом для гипсокартона. Где вы его берёте? (а то это напоминает прежние времена, когда рассказывали про какой-нибудь кулинарный рецепт, в котором есть какой-нибудь диковинный ингредиент. Как будто издевались ))) Сейчас с ингредиентами попроще, но и сейчас встречается какое-нибудь питиаровое масло)
+
avatar
0
Смотря какие размеры планируется. На самом деле выгоднее купить готовый радиатор, так как и по деньгам идентично и эффективнее и соберать ненадо.
+
avatar
0
Где??? )))
+
avatar
  • ober
  • 08 мая 2020, 18:11
+3
+
avatar
0
Спасибо. Ну, т.е. только под заказ (в местных стоймаркетах, в т.ч. Леруа, такого нет)
+
avatar
+1
Добавлю www.ligra-spb.ru/
Можно ещё поискать радиаторы на приёмке металла, там много интересного бывает занедорого, всё что плохо лежало где то ;)
Себе брал метровые радиаторы AB0099, под 30 3W диодов, драйвер под 30 диодов последовательно включёных, нагрев радиатора не более 60 градусов при 25 в помещении
+
avatar
+1
Себе радиатор приобрел на пункте приема цветмета, откуда туда народ прет, хз.
+
avatar
+1
Ну, не знаю… В Минске в любом строительном магазине продают. Вот, например:
www.oma.by/alyuminievyy-prokat-15399-c (цены в белорусских рублях)
+
avatar
0
Ну, по этой ссылке такого, как у вас в обзоре — нет
+
avatar
+2
Есть, просто других размеров, я же для примера, суть ведь та же… А покупал я, на самом деле, в другом гипере — в Mile (давно это было, правда), но на сайте у них вообще ничего подобного нет, чтобы показать…
+
avatar
+1
Серьёзный и толковый подход к освещению(-чего угодно, в моём понимании..). За что, включая прямые руки,
и творческий подход-плюсую!
P.S.: Смотрю, Общество наконец-то проснулось, и предлагает всё больше ручных поделок. Причём-серьёзных.
+
avatar
0
Шим который вы применили очень капризен к входной и выходной ёмкости.
+
avatar
0
Если Вы про dc-dc преобразователь Mini360, то он построен на MP2307, а не на MP1584. И да, были однажды у меня вопросы к нему по пульсациям, но тогда китайцы просто какой-то брак прислали, а когда я сменил продавца, то всё стало ок. Я вообще часто именно эту плату dc-dc использую в своих поделках.
+
avatar
  • AlexG
  • 14 мая 2020, 16:39
0
Может у кого-то есть опыт использования лентикулярного пластика (линзовый растр) в качестве рассеивателя? Интересно, есть ли эффект более равномерного распределения света в толще воды при использовании в аквариуме? У меня 6.5 лет «заводской» светильник Collar на 50Вт. Установлен прозрачный акрил.
+
avatar
0
Нда. С увлечением почитал. Впечатлен, афтар со своим поделием на древних неэффективных светодиодах с провалом спектра аккурат там, где не надо, про индекс цветопередачи молчу уже, где то так из первых годов века выпал. Хуже только на лентах было бы. Притом, что SOL как раз в Белоруссии и продают. А санлайков так вообще вагон, начиная с Али.
+
avatar
0
Никто ни кому не запрещает использовать светодиоды такие, какие ему хочется. А Вы бы лучше привели ссылку на светильники именно для аквариумов, где бы использовались упомянутые Вами светодиоды. Данная статья в принципе, не столько о светодиодах, сколько о конструкции светильника и о программировании тасмоты. Внимательный бы читатель увидел, что я делал светильник из того, что было под руками и в ближайшем магазине…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.