Авторизация
Зарегистрироваться

Лабораторный блок питания нищеброда

Лабораторный блок питания на основе DC-DC преобразователя XL4016.
ТТХ:
Входное напряжение: 7V — 40V
Выходное напряжение: 1.25V — 35V
Выходной ток: 0.3A — 10A



Для нормально отображения перехода с CV в CC схема индикации требует небольшой доработки. Режем дорожку между 7-й ногой ОУ LM358 и затвором VT1. Соединяем перемычкой затвор VT1 с 1-й ногой ОУ LM358. Удаляем синий светодиод с затвора. После доработки — красный загорается при срабатывании CC. Схема со всеми изменениями в конце статьи.



Два дня ушло на рисование классики. Все детали спроектированы для печати без поддержек.



Общее время печати составило около 22 часов на скорости 60мм/с. Стоимость PLA, без учета электричества и амортизации ~$5. В качестве первичного источника использовал старый БП от ноутбука фирмы HP, модель PPP017S. Выходное напряжение 18.5В, ток 6.5А. Для питания вентилятора +12В и линии USB +5В использовал MP1584. Имхо если не выдавливать из них все 3А, то за эти деньги вещь годная. Требуют напильника — 470мкФ-1000мкФ на выходе для уменьшения пульсаций. От 5 штук дешевле.



Многооборотные резисторы BOCHEN WXD3-13-2W на 10кОм, 2 штуки. Показометр DSN-VC288 — тормоз, не возможно настроить на весь диапазон 0В-100В. Врет или в начале, или в конце. Кое-как настроил на 0В-30В. По току совсем печально — ток 0.3А показывает 0.7А, ток 3.5А показывает 5.5А и регулировки не хватает скомпенсировать это безобразие. Если напряжение первичного источника «Supply Power» меньше 30В, то «Isolated Power» можно запитать от «Supply Power», что и было сделано.



Страшный сон электрика


Передняя панель


Для USB использовал такие платы. Ищутся по «Type A Female USB To DIP 2.54mm PCB Connector». Оптом от 5-10 штук дешевле.



Выставил 12В/10А и снял пульсации осциллографом с закрытым входом. В качестве нагрузки автомобильная лампочка дальнего света. Получилось 20мВ с частотой 166кГц. Отличный результат.



При выдергивании нагрузки в режиме CC, модуль не горит и не плавится. Из недостатков — на моем экземпляре не удалось выставить ниже 1.4В по напряжению и 0.3А по току. Огромная входная ёмкость кондесаторов. Еще один косяк — при минимальном напряжении 1.4В ограничение тока не работает и модуль выдает на все деньги, около 12А. Как написал в комментариях ksiman, 12А глюк устраняется добавлением резистора 100 Ом в разрыв между 2-й ногой XL4016 и выходом регулируемого делителя напряжения R9-R11-R12. Схема после всех доработок



Фото платы после ножа



Забирать модели тут.
Добавить в избранное +117 +208
свернуть развернуть
Комментарии (183)
RSS
+
avatar
+3
Неплохо
+
avatar
0
хороший обзор
+
avatar
0
нормально получилось :) а файлы корпуса для 3D печати не выложите?
+
avatar
+3
Я не выкладывал, тк первичный источник очень специфический и дость его будет проблема. Хорошо до среды выложу на thingsuniverse.
+
avatar
0
спасибо
+
avatar
+1
добавил ссылку в статью
+
avatar
+1
спасибо, скачал :))
+
avatar
0
Ну, чтобы нормаль можно было приспособить под собственные потроха, и исходником кадовским поделитесь? Корпус симпатичный получился.
+
avatar
0
Вот тут извините — поверх stl в любом каде можно нарисовать и будут у вас исходники приближенные к оригиналу. Просто надо приложить немножко усилий. Из моего житейского опыта 100% халява — это плохо, люди перестают думать.
+
avatar
  • Ulises
  • 09 июня 2020, 05:32
+4
первичный источник очень специфический и дость его будет проблема
В чем заключается особенность первичного БП?
Подойдут ли для него «народные» 24в/15A или 24в/9А или 36в/6А
Или покажите в качестве примера, какие именно БП подходят для построения этого источника питания.

+
avatar
0
Для построения конечно подойдут. Мой корпус к ним не подойдет — посадочные отверстия не совпадут, бп уже имеет разъём 220В на борту.
+
avatar
+10
на моем экземпляре не удалось выставить ниже… 0.8А по току.
А вот это самое грустное. Как раз на лабораторнике часто необходимо выставить, скажем, 20 мА или 100 мА. На почти ампере сгорит бОльшая часть современных ИС.

Радиатор стоит практически вплотную к пластику. Пластик не потечёт от нагрева?
+
avatar
0
Угу. Поэтому и назвали тему — Лабораторный блок питания нищеброда.
+
avatar
  • Ulises
  • 09 июня 2020, 05:17
+2
Так?

+
avatar
0
Если вы про доработку отображения перехода с CV в CC, то почти — резал до первого светодиода, там по другому не получится отрезать.
+
avatar
+2
добавил схему после доработки
+
avatar
+3
Проверьте сопротивление многооборотного резистора, думаю он не правильно собран потому и ток большой. У меня на резисторах 3590S минимальный ток около 50мА.
+
avatar
0
Да вроде проверял, сопротивление плавно меняется от 10к до 5ом. Засада в том, что как только сопротивление меньше 20ом то ток СС возрастает скачком до 2А. От 10к до 20ом СС плавно меняется от 12А до 0.8А, от 20ом до 10ом резкий скачек до 2А. Я пока не разобрался как это победить и где проблема — схема или резистор.
+
avatar
0
попробуй отсоединить от схемы 2й ОУ, который теперь не используется — поднять ножки или резануть дороги. имхо это он вмешивается в сигнал.
+
avatar
+4
Принудительная конвекция творит чудеса на 12В/10А он холодный.

Ну и открою вам секрет — чтоб не душить вентилятор растояние до объекта охлаждения должно быть >= 1.5 диаметра лопастей. В моей конструкции 1 диаметр, но мой вентилятор выдаёт хорошее давлнние (не путать с потоком), так что все ОК.

Ликбез для чайников тут.
+
avatar
  • Ulises
  • 09 июня 2020, 05:50
+3
чтоб не душить вентилятор растояние до объекта охлаждения должно быть >= 1.5 диаметра лопастей
Шум это несколько снизит, но не более.
Можно существенно увеличить статическое давление корпусного вентилятора небольшими доработками, часть из которых применяется в тяговых модельных импеллерах или вентиляторах турбонаддува.
Смысл доработок — уменьшить зазоры между крыльчаткой и обечайкой вентилятора и предотвратить (свести к минимуму) обратный выброс воздуха по импеллеру/обечайке. Так же, оформление «входной группы» — кок и «тоннель» на входе длиной не менее толщины крыльчатки. Ну и классика — спрямляющий аппарат для увеличения воздушного потока в продуваемом объекте.
Имеет смысл проводить на вентиляторах от 100-120мм толщиной от 25мм и с обротами от 2800-3000 и более.
+
avatar
+2
Спасибо коллега. Вижу вы разбираетесь лучше меня. Посоветуйте литературу по этой тематике?
+
avatar
  • Ulises
  • 09 июня 2020, 06:39
+12
Не могу назвать книгу, чтоб прям от и до все было расписано.
Как-то все собиралось и опробывалось по частям и в рамках тех тем и вопросов, которыми тогда занимался. В основном — воздушные винты, потом нагнетательные вентиляторы. Позже — импеллеры. А компиляция информации привела к доработкам корпусных вентиляторов ПК когда это понадобилось, т.е. снижение шума и приведение сравнительно маломощных и недорогих вентиляторов к приемлемым параметрам.
Когда потребность в таких вентиляторах исчисляется десятками, то доработка корпусного вентилятора за 250-300р или покупка «фирмешного» за 1500-2000р становится более, чем актуальной.
+
avatar
  • harm
  • 09 июня 2020, 11:00
+14
хотим обзор с примерами! :)
+
avatar
  • vikvik
  • 09 июня 2020, 12:49
0
harm09 июня 2020, 11:00
+2
хотим обзор с примерами! :)
Присоединяюсь. Может div пост, например о вентиляторах в СБ компьютера? Как пример: есть старый СБ, на морде установлен 120мм вентилятор, причем много где так видел, однако щелей на морде мало, единственное нормальное отверстие где можно подсасывать это снизу между пластиковой мордой и перфорацией на низе-переде корпуса. Далее видеокарта со своим вентилятором. Далее Кулер башня, выше всех блок питания, естественно работает на выдув, с умным вентилятором, т.е. если не греется, то крутится слабо. Башню cpu кулера я повернул вентилятором в зад корпуса( там перфорация), но возникает вопрос: не отбирает ли он воздух от БП. Причем обороты кулера могут расти в зависимости от нагрузки cpu.
Прочитал ваше сообщение про поток-давление. Интуитивно это знал, но чуствуется, что вы знаете больше и лучше… Считаю, что подобный пост будет интересен и популярен(возможно с вашими примерами), хотя холивар будет однозначно. В общем: просим!

ps: для всех: о том, что входящий поток должен быть равен исходящему -знаю. Всегда терзала мысль, зачем ставят передние вентиляторы, на примере автора там должны стоять что-то типо улитки, чтобы загонять воздух внутрь.На своем компе ставил и задние вентиляторы и на боковую крышку нагнетающий. Вычитал, что индийскими аромапалочками дымовыми можно потоки смотреть. Но для этого нужно стеклянную боковую крышку мутить. А потом забил на все это )))
+
avatar
  • Ulises
  • 10 июня 2020, 00:49
+3
То, о чем я писал выше, мало применимо, да и не нужно для обустройства вентиляции корпусов ПК. Там цели иные — надо вентилировать и как можно меньше шуметь. Тем более, что сама коробка корпуса ПК создает малое динамическое сопротивление при продувке, с учетом небольшого потока и достаточного объема корпуса. Там главная задача — организация направленных потоков воздуха через теплонагруженные элементы минимальным количеством вентиляторов.
Есть очень простой критерий оценки правильно организованной вентиляции и охлаждения корпуса — если после снятия боковой крышки ПК стал лучше охлаждаться, то организованной вентиляции в нем нет.
Я обычно переставляю харды в корзины 5.25" начиная со второй сверху (при верхнем расположении БП) и ставлю на них решетки. Таким образом один корпусной вытяжной вентилятор на задней стенке + БП обеспечивают охлаждегние винтов, процессора и ключей питания на материнке.
С видеокартой есть варианты в зависимости от наличия и расположения вентиляционных окон в корпусе на боковой крышке. Бывало, что устанавливал в корпусе перегоролку выше или ниже видеокарты и приточный канал под СО карты с передней панели.Тут много зависит даже от типа СО карты — как расположены пластины радиатора — вдоль или поперек карты, тюею в какие стороны происходит выброс горячего воздуха и каким образом его принимать и удалять.
А такой существенный апгрейд вентиляторов требуется для продувки Ш-образных радиаторов при мощном тепловыделении, т.е. достаточно специфических задач.
+
avatar
+4
За энтузиазм и прямые руки плюсанул. Но мало фоток и инфы. Например, что за усб разъемы на лицевой панели?.. Ничего личного, но преобразователь барахло, говоря прямо. Лучше бы купили дешевый самый — модуль RD.
+
avatar
+2
Про USB дельное замечание — стандартные китайские платки сразу отверстиями под крепёж. Брал 5 штук. Добавлю завтра картинку.
+
avatar
+3
вот хорошая USB платка 5В 5А

Не бюджетно, но она того стоит

Или более бюджетный вариант

2 независимых канала, можно добавить подстроечники и более точно выставить выходную напругу.

И более мощный вариант 5В 8А
+
avatar
  • serghs
  • 09 июня 2020, 01:43
+10
Почему «нищеброда»?.. Конструктив неплох, добротный. Параметры в большинстве практических случаев приемлемы. Печати, такой как у вас, у «нищебродов» не бывает…

За статью спасибо!
+
avatar
0
Так не обязательно принтер покупать, сейчас куча объявлений предлагающих услуги печати.
+
avatar
+2
И цена за печать тогда какая
+
avatar
-1
Может вам еще ключи то квартиры где деньги лежат? Погуглите, я не экстрасенс, чтоб определить вашу геолокацию по нику.
+
avatar
0
Здесь можете поинтересоваться.
+
avatar
+14
Ага! «нищеброд» -3D-принтер, осцилограф хантек. Да шоб я так жил, Ёся! :)
+
avatar
0
Мы же тут не про осциллографы говорим, а про БП. И вообще считать чужие деньги не прилично.
+
avatar
+7
И вообще считать чужие деньги не прилично.
Не мы начали эту войну не мы тут начали про нищебродов жаловаться :)
+
avatar
+1
Вы не поняли контекста. Нищебродский здесь БП из-за его унылых характеристик и глюков. Как говорил преподаватель по теории надежности — «Мы слишком бедны чтоб покупать дешевые вещи». И он доказал это на практике.
+
avatar
  • sim31r
  • 20 июня 2020, 21:19
+1
Для антуража надо было в подвальном помещении фотки снять и паять гвоздем нагретом спичками )))
+
avatar
  • Slavio
  • 09 июня 2020, 02:26
+7
Ну тогда вот мой вариант эконом ЛБП из того что наскрёб по сусекам (для дачи). Корпус от старого ADSL модема, даже не помню точно какой то понижающий DC-DC (наклеил на радиатор и налепил радиаторы), линейный стабилизатор для питания показометра и кулера от ноутбука (+ резистор для кулера), 2 предохранителя вход и выход, и самое дорогое многооборотные потенциометры.


+
avatar
+2
Zyxel P600 вроде. Бомба а не мопед. У меня до сих пор в НЗ лежит p660. Там где все модемы сдавались этот легко давил 4 метра. Единственное не любил он торренты, мер от очереди.
Кста а почему не CD-ROM 5.25?
+
avatar
  • pesche
  • 10 июня 2020, 13:56
0
сидюк в металлическом корпусе, не всегда удобно
+
avatar
+5
Ну еще же есть корпуса от ИБП )))

Внутри транс вроде 24В5А, после диодного моста как раз в район 30 или 32В на сколько я помню вышло. Ну и парочка кондеров по больше )
+
avatar
  • Slavio
  • 11 июня 2020, 18:35
0
Так CD-ROM в два раза больше по размерам, а тут всё очень компактно. Хотя конечно в CD-ROM можно сразу БП от ноутбука запихнуть…
+
avatar
  • rx3apf
  • 13 июня 2020, 20:02
0
Не по теме, но увидел знакомое, не удержался — 660-й зухель. Что-то феноменальное. Такого г… с тех пор не встречалось (а ведь отдал когда-то за него кругленькую сумму !). На клиенте edonkey — мер от очереди, это у него было генетическое. Потом сдох lan (вспухли конденсаторы стабилизатора на сетевые передатчики). Потом — вынесло miniPCI Wi-Fi, да так, что она вообще из конфигурации исчезла. И, наконец, весной этого года сдох еще и DSL. Жуть!
+
avatar
0
Весной этого года? 10 лет железу и ты возмущён? Да от очереди ему было плохо, но не более. Я лично их поставил штук 50 и ни у одного кроме проблем с очередью не было. И повторюсь, там где все модемы с ограниченным downstrem на dslam порту в 4 метра спотыкались, этот легко поднимал и держал линию. Что p600, что p660htw2
+
avatar
  • rx3apf
  • 13 июня 2020, 23:43
0
Питатель LAN сдох года через три-четыре (беременность конденсаторов), WiFi годом-двумя позже. Потом он долго стоял мостом и вот да, теперь (14 лет) сдох еще и DSL.

А с очередью проблемы были неприятные — edonkey запускаешь и все сдыхало вообще, прочихивалось минут через двадцать. С emule, правда, такой фигни не было.
+
avatar
  • u3712
  • 09 июня 2020, 02:46
+1
У мня вопрос к автору конструкции.
Из недостатков — на моем экземпляре не удалось выставить ниже 1.4В по напряжению и 0.8А по току.
Какой ток (минимальный) будет на выходе, если выставить минимальное напряжение?
Ну, т.е. выставить «минимум» и сделать КЗ.
+
avatar
+1
да, вы правы еще один косяк схемы — при минимальном напряжении 1.4В ограничение тока не работает и модуль выдает все на что способен, около 12А. добавил в текст.
+
avatar
+2
Вы не ошиблись по поводу максимального тока? Это не XL4012 — у XL4016 по даташиту максимум 8А.
+
avatar
+1
Это не ошибка, 4016 действительно столько выдает при КЗ на выходе.
+
avatar
  • bowe
  • 09 июня 2020, 02:49
+20
Дожили. Нищеброды с 3д принтером.
+
avatar
0
Так не обязательно принтер покупать, сейчас куча объявлений предлагающих услуги печати.
+
avatar
0
Тоже выход, но иногда проще подобрать, универсальный корпус.
+
avatar
0
Согласен. Просто у меня руки кривые — еще ни разу не удалось вырезать аккуратно прямоугольное отверстие. Поэтому и купил 3D принтер.
+
avatar
0
Я тоже не слишком ровно вырезаю по пластику. Тут главное какую цель приследуешь.
+
avatar
0
У меня цель — лучше день потерять, но сделать аккуратно.
+
avatar
+3
3Д принтер стоит дешевле, чем средний мобильник. Много ли Вы видели людей без мобильников?
+
avatar
+1
Эх, я не в этой категории… Мой средний мобильник LEAGOO T8S приобретен прошлым летом за 4225 рублями РФ. Так что моё удел либо подходящий корпус из сарая, либо УШМ-лист алюминия-заклёпочник :)
+
avatar
  • bowe
  • 09 июня 2020, 14:34
+2
Так-то и холодильник стоит дороже 3дпринтера (и иногда мобильника). Это риторика уровня центральных каналов какая-то.
+
avatar
+3
Это я к тому, что нормальный 3Д принтер стоит вполне вменяемых денег и если он действительно нужен, его покупка по затратности примерно на уровне смены мобильника, которые большинство сограждан меняют не реже раза в год. Или примерно как три месяца не курить. Т.е. это наличие этого устройства не говорит о высоком материальном достатке владельца.
+
avatar
  • bowe
  • 09 июня 2020, 15:23
0
Спасибо. А что посоветуете для прямых рук ( я готов настраивать-регулировать, вот это все). Есть ли какой-то баланс? Или с прицелом на замену каких-то там валов, вот этого всего?
То есть, что есть ксяоми за свои деньги? И какой путь (если еще актуален) вкатиться незадорого и потом улучшать? (потому что сразу вкатиться задорого всегда жаба душит)
+
avatar
+2
Неведому зверушку советовать не буду, а сам владею Ender 3, в целом собирается из крупных блоков и работает сразу из коробки. Все регулировки после сборки описаны в инструкции и ничего особо сложного не представляют. У меня он год и я только поменял пружины стола чтобы его реже калибровать и напечатал пару апгрейдов больше «чтобы было» и из любопытства, чем по необходимости. Простор для модернизации тоже имеется если руки чешутся, но мне как-то пока хватает. Этот принтер конечно не идеален, но вполне не плох для начала — это точно. Есть уже вроде как Ender 4, где учтены некоторые недостатки предшественника, но про него лучше спросить владельцев.
+
avatar
0
За относительно небольшие деньги докупается мат.плата с драйверами TMC2209/2208 и он становится тихим. Для себя — выше крыши, правда вчера на ali цена была какая-то страшная, полтора года назад он обошелся в 10.5 тыс
+
avatar
  • madera
  • 09 июня 2020, 17:37
+1
Глянул что у меня в кармане.
Самсунг 7562. Купил в прошлом году за эквивалент 13 баксов.
Уже пора менять?
+
avatar
  • Totka
  • 09 июня 2020, 03:14
+1
Нефига себе нищебродский. Корпус с вентилятором, барыга еще тот.

У меня тоже пару штучек таких есть. Вольтамперметр такой же, понижающий чуть-чуть другой (SZBK07, накупил в свое время правильной партии (есть очень схожие клоны), ну и считаю их самыми сочными). Ну и питание 48В2А (вроде даже и не понижал напругу, так работает) или 24В4А, тоже относительно хорошей модели с норм межобмоточным кондером и т.д, в принципе и в параллель бы включил без проблем.

И корпус для них — отрезанный лобзиком кусок покрытой лаком доски, ну и все на саморезах, притом разных. Один «лбп» на ножках, а на другой ножек не хватило, подложил куски пластика для высоты.

Вполне себе адекватно работают. Что в освещении с регулировкой, что для моторчика.
+
avatar
+8


Блок питания не обязательно брать как у автора, берите из того что есть и даже не один. В наличии были 3 блока питания на 9 вольт, 4 ампера. Соединены последовательно и в итоге имеем 27 вольт 4 ампера. Далее это идет на понижающий преобразователь. Габариты: ширина 160 мм, глубина 125 мм, высота 60 мм.
+
avatar
+1
подскажите где вольтметр/амперметр брали? а то этот DSN-VC288 сплошное недоразумение — ток показывает от балды
+
avatar
0
Спасибо.
+
avatar
+3
Чтоб он стал нормально показывать ток надо на его плате минусовую дорожку сделать максимально возможного сечения. Там косяк разводки к шунту.
Я взял кусочек медного провода 2.5мм2, уложил его на дорожку и обильно залил припоем по всей длине.
+
avatar
0
О, спасибо. Сегодня попробую.
+
avatar
0
И еще токовый разъём выбросить и припаяться проводами.
+
avatar
0
не помогло. да оно и не должно было помочь, я подключал по схеме где эта тонкая дорожка не используется
+
avatar
+3
Вот еще в копилочку. Второй блок питания от ноутбука, и выход USB 60-65Вт, основной блок работают по пределам с преобразователем.


+
avatar
+1
Пользуясь случаем, какие ЛБП сейчас носят звание «народный»?
Бюджет 4-5 т.р., нужно 0-30 V, 0-5 A.
И чтобы удобное управление (отдельные крутилки) и защиты.
+
avatar
+2
+
avatar
0
Я что-то такое и выбираю, поэтому и спрашиваю что-то распостраненное и более-менее без болезней.
+
avatar
  • vaz
  • 09 июня 2020, 09:45
0
На странице товара в характеристиках указано
Входной ток (при 220 В переменного тока, полная нагрузка): 0.6A
Это значит (с учетом КПД) примерно 100W максимальной полезной нагрузки.
UPD: нашел на закладке: Выходная мощность: 51-100 Вт
+
avatar
+2
Тут тоже ограничение по току без КЗ не выставить по цифрам. Минус такому девайсу за такую цену.
+
avatar
  • tuz_83
  • 09 июня 2020, 11:20
+9
какие ЛБП сейчас носят звание «народный»?
С легкой руки kirich GOPHERT «народным» пошел.
Но «антинародный» KORAD KA3005 лучше (6 264 руб).
Бюджет 4-5 т.р., нужно 0-30 V, 0-5 A
Подобного добра в РФ было/есть/будет всегда вагон и маленькая тележка.
Кстати главное не озвучено, что надо то: линейник или импульсник.
+
avatar
0
Gophert не нравится одной крутилкой, Korad тоже.
Импульсника хватит с головой, кстати лучше наверное все-таки 30 V, 10 A, для тестирования RC, нужно честные 300 W. Формфактор предложенный выше меня устраивает, но они с разными логотипами и наверное схемотехника разная, хочется оптимальный вариант.
+
avatar
+3
Долго пользовался KORAD KA3005. Это самый лучший линейный БП за не большие деньги. Очень рекомендую!!! Когда появились деньги — поменял на OWON ODP3063.
+
avatar
0
посмотрел цены на OWON и загрустил.
+
avatar
  • tuz_83
  • 09 июня 2020, 16:03
+1
Gophert не нравится одной крутилкой, Korad тоже.
Мне то конечно всё равно, но лучше бы Вы про «одну крутилку» не писали — половина муськи на RD сидит, вмиг заминусуют))
Импульсника хватит с головой, кстати лучше наверное все-таки 30 V, 10 A
Ещё раз повторяю: если человек «с головой» то он линейный возьмёт 30 V, 5 A (это то, что Вы изначально просили). Если требования выше например 48, 60, 80V или амперы 10, 15, 20 то прямой смысл смотреть на импульсные.
P.S. у меня например несколько штук линейных как раз до 30в, а на импульсники до сих пор не тянет, хотя импульсник 48V 15A в хозяйстве бы и не помешал (для драйверов ШД), но поскольку это нужно 1-2 раза в год, вряд ли я когда его собирать буду — обычными минивелами для этой редкой цели перебьюсь…
+
avatar
  • sim31r
  • 20 июня 2020, 21:23
0
Подтверждаю, Гоферт, крутилка там используется минимально, выставлять значения 0-9, сегменты переключаются кнопкой.
Использую от зарядки аккумулятора автомобильного, до проверки светодидов. Универсальная полезная вещь. И место не занимает.
+
avatar
0
Рекомендую Korad KD 3005D. В пределах вашего бюджета, линейный, с цифровым управлением, две «крутилки», четырёхзначный дисплей, режим ограничения тока, режим отсечки тока, блокировка ручек управления.
Установка тока без организации КЗ. Умное управление вентилятором. Если вы занимаетесь светодиодами, проверкой стабилитронов, этот БП для этого подойдёт, импульсник сожгёт светодиоды. Для питания радиоаппаратуры импульсник тоже не подходит. Для всяких опытов, зарядки АКБ у меня импульсник Wanptek 60V 5A, я выбрал его из-за большого радиатора на всю боковую стенку. А рекомендованный тут KORAD KA3005 неудобен, по управлению напоминает разные GOPHERTы, RD. А если всё-таки нужен ток 10А, тогда импульсник.
+
avatar
+7
Korad3005. Сейчас вроде чуть дороже вашего бюджета, зато он линейный, по шумам на выходе и скорости работы защиты намного лучше импульсных.
+
avatar
  • tuz_83
  • 09 июня 2020, 11:43
+8
Имхо: импульсный 30 V 5 A вжизнь бы не взял в качестве ЛБП (только если нужны более высокие значения, а на вес и компактность ЛБП фиолетово). А «народность» GOPHERT не иначе как через ж@пу произрастает (выход)
+
avatar
  • dens17
  • 09 июня 2020, 12:27
+1
На новых GOPHERT разъёмы сделали спереди.
Далеко не все «электронику» ремонтируют и тестируют. Для большинства людей, этого GOPHERT с головой хватает. Там не всё так плохо. Зато эти GOPHERT есть на разное напряжение и ток.
+
avatar
  • tuz_83
  • 09 июня 2020, 12:55
+8
Самое главное что они сделали:
GOPHERT (обзор) Цена: $44.99 => у китайцев теперь $86.26
Обзор Цена: $180.44 ($151) => у китайцев теперь $273.67. На этом на «народности» можно поставить жирный крест (брали то из-за бюджетности). А теперь, когда GOPHERT обогнал по цене KORAD (у того доставка дорогая была из-за веса) комментировать вроде как и нечего (6 264 руб с бесплатной доставкой со склада в РФ).
P.S. Клоны GOPHERT найти разумеется можно и дешевле (от 4800 руб) но что у них внутри х.з.
+
avatar
  • dens17
  • 09 июня 2020, 13:09
+1
GOPHERT (обзор) Цена: $44.99 => у китайцев теперь $86.26
На Али средняя цена, на новую модель GOPHERT (32V-5A) — 3500руб/ 3700руб. Старые модели есть дешевле, есть продавцы и с доставкой из России.
+
avatar
  • tuz_83
  • 09 июня 2020, 13:26
+3
Вроде как намекнул: если у китайцев практически ВСЕ модели подорожали (они за Ваш счет выходят из «кризиса»), а эти нет, то внутри что?
Ответ
Валенок
P.S. но кому то и кобыла «невеста»))
+
avatar
+1
А у вас не падает ток при переходе на СС? Так и не смог понять, на подобном блоке, срабатывает ограничение по току, но ток падает, можно увеличить уставку, но все равно работает в режиме СС какое-то время. Гистерезис получился. Правда, доработку на индикацию СС я немного иначе делал.

PS: ещё советую проверять монтаж, на моем блоке перепутали местами входные и выходные электролиты.
+
avatar
+3
У какого нищеброда есть 3Д принтер…
+
avatar
+2
enjoyneering носит желтые штаны. 2 раза «Ку».
+
avatar
  • ksiman
  • 09 июня 2020, 08:24
+5
Еще один косяк — при минимальном напряжении 1.4В ограничение тока не работает и модуль выдает на все деньги, около 12А.
Легко устраняется добавлением одного резистора 100 Ом между точкой соединения 2pin XL4016 с диодом и регулируемым делителем напряжения
+
avatar
+1
Тогда уж не 100 Ом, а что-нибудь ближе к 5,1 кОм (OP2 будет проще жить).
+
avatar
  • ksiman
  • 09 июня 2020, 14:14
+1
Сильно повышать это сопротивление не стоит, может стабильность работы пострадать
+
avatar
+2
Производитель вообще рекомендует ставить 10 кОм (R3).

+
avatar
  • ksiman
  • 09 июня 2020, 20:21
0
О как, это меняет дело.
+
avatar
0
мне кажется в данном случае они поставили 10К чтоб TTL > 3.3В работал нормально, там же внизу приписка про TTL current. Или я не прав?
+
avatar
  • jaxxa
  • 09 июня 2020, 08:30
+1
Я недавно из такого модуля и показометра + «народный» БП на 24в и многооборотных резисторов товарищу собрал в корпусе от компьютерного DVD привода. Чёрной матовой краской задул из баллончика, даже красиво получилось. =) Фото не делал.
+
avatar
  • vaz
  • 09 июня 2020, 09:22
+18
Вот такое фото :), только без краски.



А это в корпусе от компьютерного БП + «народный» БП на 36в + усилил радиаторы

+
avatar
+2
Это уже «Классика», ЛБП из готовых модулей в корпусах DVD и ATX
+
avatar
+1
А я вообще собрал в подарочной жестяной коробке из под чая. :)
+
avatar
  • vaz
  • 09 июня 2020, 12:10
0
Тоже видел, когда себе делал
+
avatar
  • ksiman
  • 09 июня 2020, 08:33
+4
Выходной ток: 0.3A — 10A
XL4016 рассчитана на максимальный выходной ток 5А и превышать его нежелательно
+
avatar
+1
На 5А XL4015, а XL4016 по даташиту 8А и нормально работает на таком токе (с хорошим охлаждением).
+
avatar
  • ksiman
  • 09 июня 2020, 11:54
0
Да, всё верно :)
+
avatar
+2
Все это конечно здорово, но в чем сакральный смысл -искать и упаковывать в ящик на столе — первичный блок питания ?? Любой ноутбучный кирпичик подойдёт, и пусть себе валяется на полу. И места в разы меньше у блока на столе. И универсальность появляется, — вплоть до мобильности. Например питанием от АКБ шуроповерта в поле.
+
avatar
  • vibr
  • 09 июня 2020, 09:04
+4
Вопрос к автору конструкции: в чём смысл доработки платы (перерезания дорожки, напайки перемычки) для изменения цветов отображения режимов CC/CV, если светодиод всё равно выносится на корпус и удобнее это сделать поменяв местами провода на катодах HL1?
+
avatar
0
Там настройка не на СС, а на «окончание заряда», когда ток станет меньше уставки в 10 раз. Плата как бы разработана для заряда АКБ в режиме СС/CV с индикацией окончания при падении тока заряда до 1/10 от установленного.
+
avatar
0
читайте внимательно про доработку В НАЧАЛЕ СТАТЬИ.
+
avatar
+2
Вообще-то я про сток, зачем нужно переделывать.
+
avatar
0
Чтоб светодиод включался при переходе из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока для того чтобы настроить максимальный ток правильно и не спалить питаемое устройство, а не как у вас, когда ток станет 1/10 от установленного.

Например вы паяете предварительный усилитель. Его потребление 50мА. Ставите ток с небольшим запасом 80мА-100мА и включате. Если сделали ошибку в монтаже, то ничего не сгорит и не поплавится, тк БП ограничит ток и вместо 10А потечёт всего 80мА. Понятно?
+
avatar
+1
Нда… Ещё раз — я ответил товарищу vibr, зачем нужна переделка, и почему нельзя просто поменять катоды светодиодов. Что у стока стоит режим индикации 1/10 CC, а не просто СС, понятно? :))

Да, кстати, и без переделки можно выставить ток 80-100мА, режим СС и без переделки работает, проблема только в его индикации.
+
avatar
0
классс--- дайте ссылку на принтер… или этот тот-жке из вашего обзора?
+
avatar
0
Принтер из этого обзора, но покупать его не советую.
+
avatar
  • madera
  • 09 июня 2020, 11:51
+6
Нищеброд говорите?
С 3д принтером?

+
avatar
  • Jet
  • 09 июня 2020, 12:10
0
Вы комментарием ошиблись лет на 5. Как выше правильно заметили принтеры стоят как мобильники, за б\у цены от 6к начинаются, а печатать самому реально в большинстве случаев дешевле, чем на али брать какие-то вещи)
+
avatar
  • madera
  • 09 июня 2020, 17:17
+2
Да я шучу. Кто как хочет, так и делает.
Просто назвался нищебродом, изволь соответствовать.
Вытащи из закромов какой-то бу корпус или попроси у друга нищеброда за бутылку.
Тогда всё ок.
Доходы не изменяются в средних мобильниках.
3д принтер не вещь первой необходимости и даже не сотой.
Тем более век разного хайтека не долог.
+
avatar
0
Вы не поняли контекста. Нищебродский здесь БП из-за его унылых характеристик и глюков.
+
avatar
0
10к рублей за третий эндер и хоть обпечатайтесь. Главно модифицировать не лезть, а то мой уже месяц стоит некорректно работающий из-за моих шаловливых ручек.
+
avatar
  • Willik
  • 09 июня 2020, 12:12
+8
Прошу удалить от экранов перфекционистов и беременных женщин… Вот мой тру нищебродский БП, делал на скорую руку, но сами знаете, как временные вещи врастают в нашу жизнь (
+
avatar
+1
Та ладно, норм вполне. Даже провода внутри вполне прилично уложены.
+
avatar
0
прошу добавить файлы печати для 3D принтера к обзору.
+
avatar
0
добавил
+
avatar
0
Какой софт использовали для 3D моделирования?
+
avatar
0
Как сказал мне когда-то один хороший инженер- «САПР — это всего лишь карандаш в руках инженера-конструктора». Так какая разница что за софт? Они примерно все на одном уровне для рисования коробок. А так я в свое время был поражен CATIA 5.0 — сложные поверхности в ней натягивать можно одним кликом, в остальных САПР такие вещи строились часами.
+
avatar
0
Насчёт карандашей это вы верно сказали. Только вот одно дело, когда садишься за профессиональный чертёжный верстак, со знаниями уровня — "… так ну это линейка… так и как её крутить? Карандаши… э э зачем так много, стандартный мне стандартный. Так а кривые где? Ага вот пачиму так неудобна вон в иллюстраторе клацнул и готово. Так и как тут вычитание делать?.. Спустя 10500 часов, не в целом не плохо, вот только зачем мне антикрыло к Ламбо? Мне всего-то нужна была коробка с отверстиями под разъёмы и дисплей."
Ну итд. Сейчас присматриваюсь к SolidWorks ну и заодно CATIA гляну если там настолько хорошо автоматизация развита. Вы случайно не в курсе какой из последних SolidWorks работает на Win7 x86?
+
avatar
+1
Они примерно все на одном уровне для рисования коробок.
Для квадратных коробок все САПР одинаковы. SolidWorks стал годным CAD после того как их купил Dassault, владелец CATIA и стал пихать от релиза к релизу по одной фичи из CATIA. Не очень годится для тяжелых сборок под >1000 деталей. Последний раз пользовался, лет 10 назад,14 версией, под Win7 работала.
+
avatar
0
Понял спасибо, за ответ.
+
avatar
+5
Ну это вы конечно погорячились про коробки :) С поверхностями в солиде всё тоже отлично, полно видео уроков на Youtube.
Как по мне для новичка SolidWorks или Fusion 360 отлично подойдут для освоения с зелью печати поделек для 3D печати. Что конкретно, то уже дело вкуса.
Себе рисовал БП в солиде, вполне неплохо получилось.
+
avatar
+1
Отлично, но я люблю чтоб крышку снял и вот оно все как на ладони чини не хочу.
+
avatar
+2
Еще один косяк — при минимальном напряжении 1.4В ограничение тока не работает и модуль выдает на все деньги, около 12А.
точно не помню как но косяк исправим. Кажись разрывом проводника от 2й ноги микросхемы к делителю напряжения и запаиванием туда сопротивления на 0,1к.
+
avatar
  • bowe
  • 09 июня 2020, 14:36
0
Пользуясь случаем, спрошу.
А какой народный ЛБП из ATX блока питания?
Или там смысла в ATX нет, если под рукой россыпь ноутбучных БП и с ними проще?
Тогда какой народный с ноутбучным БП?
+
avatar
+1
Из ATX нормально переделывается в нищебродский ЛБП только на ШИМе TL494, а таких сейчас нет.
+
avatar
+7
Вставлю свои 5коп. Мой лбп линейный 30в 5а Без активного охлаждения, без переключаеля обмоток!





Собран на базе кит набора из китая, все силовые элементы заменены на мощнее.





Силовая часть- 2 транзистора Motorola 2n3055 отдают тепло в радиатор, он в железный корпус из 2.5мм стали, потом в крышку, и в трансформатор можно. Все добро под 10кг весит. Можно жарить на все 5А долгосрочно, но в жару(заряжал акб) на радиатор направлял вентилятор, тк спустя час уже весь корпус нагревался.



Самое долгое было-изготовить корпус, а так электроника завелась сразу. Один раз при совсем слабой нагрузке вылетели выпрямительные диоды хз чего, а далее все норм.
+
avatar
+4
Я попробовал скрестить такую же китайскую плату с импульсником.
вот, что получилось
+
avatar
+1
Я почитал. Грандиозно!
+
avatar
+7
О, внучок, здорова
+
avatar
  • and361
  • 09 июня 2020, 16:05
+3
ссылка

на таком модуле собрал, коробочку вырезал на лазере со2 из акрила. силовой БП от мертвого древнего ноутбука.
коробочка 4 доллара + 11 за модуль. Гуманно…
+
avatar
+7
Не удержался и тоже решил выложить свой вариант. Два индикатора, т.к. отверстие для них уже было в корпусе.

+
avatar
0
Зачетный франкенштейн. Зачем вы так? Теперь 3 дня кошмары сниться будут.
+
avatar
0
Франкеншней это доктор, который создал монстра. Почитайте книгу
+
avatar
+1
Спасибо кОпетан очевидность.
+
avatar
+8
У меня так двухполярный, а с другого торца паяльник и однополярка. Пока в процессе
+
avatar
+2
Нищеброд с 3д принтером, ну ну
+
avatar
0
Вы не поняли контекста. Нищебродский здесь БП из-за его унылых характеристик и глюков. Как говорил преподаватель по теории надежности — «Мы слишком бедны чтоб покупать дешевые вещи». И он доказал это на практике.

Так не обязательно принтер покупать, сейчас куча объявлений предлагающих услуги печати.
+
avatar
0
Пусть я тоже «не понял контекста», но имхо и корпус следовало сделать из фанеры (олдскулл) либо же из корпуса атх бп. :)
В отверстия для светодиода неплохо бы подошёл кончик от колпачка с клеем (я вклеивал в оранжевый наконечник колпачка красный светодиод, получился неплохой рассеиватель, плюс по диаметру подошло идеально). Показометр всё же лучше заменить на 4 символа.
+
avatar
0
Для светодиода будет напечатан коплачек, просто лень сейчас. Модель колпачка есть в файлах. Показометр купил как-то по скидке на муське. Лежал год без дела, вот решил утилизировать.
+
avatar
+2
Просто я себе собирал лбп из обзора кирича (который про то что правильный бп должен быть тяжёлым), 3-х разрядов совершенно не хватает для отображения тока потребления в выключенном состоянии ноута, пришлось заказать на 4.
+
avatar
+1
По тяжёлый согласен. У меня есть нормальный линейник типа KORAD KA3005 — 30В/5А. Нищебродский собрал для полевых условий, тк линейник тяжелый, да и жалко его по гаражам таскать.
+
avatar
0
Автор, подскажите модель переменных резисторов, крутилок.
+
avatar
0
BOCHEN WXD3-13-2W 10Kohm, за $1.8 штука. Диаметр вала 4мм.
+
avatar
+2
А я вот использую в качестве источника питания зарядку ISDT Q8.
Выходит 2 в 1, и зарядник для всего и БП 2-30В (шаг 0,1В), 0,5-10А (шаг 0,1А)
Точность на удивление отличная.
+
avatar
0
Есть IMAX-B6 с прошивкой cheali-charger и похожей функцией, но как то не взлетело. Наверное из-за неудобного управления и мельниких токов.
+
avatar
0
Ну до 10 А, не такие и мелкие токи, плюс сенсорное управление с цветным экраном, вполне удобное.
+
avatar
  • mixal
  • 12 июня 2020, 12:48
0
А можно поподробней как IMAX-B6 использовать в качестве источника питания. У меня клон, но есть еще и оригинальный Mini
+
avatar
0
Заменить прошивку на cheali-charger и появится пункт питания светодиодов, где можно выставить ток напряжение.
+
avatar
  • mixal
  • 12 июня 2020, 15:47
0
Спасибо!
+
avatar
0
Круто. у меня Q6 так там такой функции не завезли, пожадничал производитель, а было бы хорошо.

Правда есть типа зарядка от Toolkit RC (мелкая самая), там такая функция есть, пробовал, работает так себе, да и в целом отвратительное устройство.
+
avatar
0
продукция riden для богатых, получается?
+
avatar
+3
Уж не знаю, кого вы там пытаете, на своих рабочих столах. Но в моем случае из всех блоков питания, для проверки, настройки и ремонта подавляющего большинства конструкций — хватает этой бздкшки на одной 18650.
+
avatar
0
я пытаю автомобильный аккумулятор 12В/55Ач
+
avatar
  • gariko
  • 14 июня 2020, 10:25
+1
Не совсем нищебродский это вот этот )) собирал в 90 года…
+
avatar
  • Leoniv
  • 14 июня 2020, 22:15
+1
Вот мой БП, простенький, зато сделанный своими руками:

+
avatar
+1
Толсто господин Леонид Иванович, особенно на фоне вашей самодельной коллекции перфекциониста.

+
avatar
  • Leoniv
  • 15 июня 2020, 16:48
0
Но это чистая правда. Этот источник питания я делал своими руками и долго им пользовался. С 4-го класса школы, вроде.
+
avatar
0
Я так и понял, что он из детства. У многих здесь уже седина на голове, а сделано хуже чем у вас в 4-м классе. И это печально.
+
avatar
  • kiv69
  • 15 июня 2020, 13:42
+2
Показометры эти реально гуано, у самого валяется 3 штуки, использовать их реально невозможно.
Был у меня блок питания на таком преобразователе.
Основное зло — переменники со временем поднашиваются и можно словить нежданчик, когда при регулировке напряжения «на ходу» напряжение резко прыгнет до величины испускания вошебного дыма подключенным устройством.
В итоге разобрал и поставил трёхамперный преобразователь с управлением тремя кнопками. Который вдобавок точно показывает напряжение и ток.
При этом стоит чуть дороже и прекрасно встраивается в переднюю панель.
+
avatar
+1
Показометр дрянь. Заказал по наводке mfiless. Поменяю как придет.

Про прыжки есть такое. Для этого в моей ревизии между выводами премеников стоит по конденсатору. От обрыва это конечно не спасет, но во время вращения очень помогает сглаживать переходные процессы.



пы.сы. я свои переменники разбирал и смазывал, чтоб продлить срок службы.
+
avatar
0
Не осилил все комменты, может кто писАл уже — Isolated Power в этих индикаторах вообще подключать не надо, надо оставить в воздухе, из-за этого и врут показания. Проверено на своём экземпляре. Ноу-хау не моё, когда-то где-то вычитал. ;)
+
avatar
+1
Дискриминационное название статьи — признак глупости.
+
avatar
0
Спасибо, ваше мнение очень важно для нас.
+
avatar
  • sinsei
  • 16 июня 2020, 12:25
+1
вольтамперметр dsn-vc288. Вольтаж показывает отлично и регулируется очень точно. А вот с амперажом полная жопа. Нужно доводить до ума установкой шунта с лицевой стороны. Иначе вообще просто ни о чем показания.



+
avatar
0
спасибо, но уже писали. пробовал. все тоже самое — ток 0.3А показывает 0.7А, ток 3.5А показывает 5.5А и регулировки не хватает скомпенсировать это безобразие.
+
avatar
  • sinsei
  • 16 июня 2020, 16:53
+2
Мне помогло очень, погрешность не высокая. Если после установки шунта показания не соответствуют при регулировке потенциометра, замените смд сопротивление возле потенциометра регулировки отображения силы тока. Если нужно уменьшить отображаемое показание, ставьте меньше и на оборот.
Вот статья о доработке: elschemo.ru/dlya-nachinayushhix/kitajskij-voltampermetr-dsn-vc288-obzor-i-dorabotka/
+
avatar
0
вот спасибо, а то в обвязку LM358 самому лезть не хотелось.
+
avatar
  • sinsei
  • 16 июня 2020, 17:33
0
Так же есть информация что в подобном случае помогла замена LM358

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.