Авторизация
Зарегистрироваться

Очередной лабораторный блок питания. На этот раз на модуле RD6006

В данной заметочке я кратенько расскажу о процессе разработки и сборки лабораторника из готовых модулей. В принципе, все комплектующие уже обозревались, ссылки тоже будут.

О своих предыдущих лабораторниках я писал здесь и здесь. Как видите, с каждым разом блоки всё «навороченнее», на этот раз в основу конструкции лёг широкоизвестный RD6006.

Сам модуль RD6006 обозревали такое количество раз, что что-то еще про него написать просто невозможно ;) Вот например обзор уважаемого Кирича, другие можно найти на сайте по ключевому слову "RD6006". Могу лишь написать, что покупал его на Бэнге, и обошелся он на тот момент что-то около $56 за версию без вайфая.

Варианты конструкции можно посмотреть например здесь, здесь, здесь, и скорее всего много где еще ;)

Для данного модуля существует «родной» первичный БП, а также два варианта «родного» же корпуса. Данные корпуса меня не устроили, равно как и оригинальный первичный БП, потому что бóльший корпус получается уж очень огромным в глубину, и банально не войдёт мне на полку, а в малый сложно воткнуть хоть какой-то первичный БП, стоящий вменяемых денег, а вешать внешние первичные источники отдельно — как-то совсем неправильно. При этом для моделей 6012 и 6018 такой размер корпуса обуславливается размерами мощного первичного БП, и тут никуда не деться. Для 6006 же вполне можно подыскать и более компактные варианты.

Соответственно, я решил разработать свой корпус, с преферансом и куртизанками, максимально компактный и функцинальный. Далее будет описание скакания по граблям, сборки, доработок и т.д.

Но начать стоит с того, что я нашел вот эту тему по данному БП. Там идет активное обсуждение как самого лабораторника, так и альтернативных прошивок, ну и в частности появилась небольшая доработка, позволяющая питать сам лабораторник от внешнего «дежурного» БП, а силовые первичные БП запитывать через например реле, при включении самого RD6006. И эта идея меня весьма вдохновила ;) Правда получилось так, что я не был уверен чего именно я хочу, и посему в данном корпусе было предусмотрено в частности место под выключатель, который в итоге вообще не пригодился.

Итак, по комплектующим.
Сам RD6006. Купон BGSSRD66 дает какую-то там скидку до 30.11
первичные БП к нему. У того продавца нет уже (да и слава богу), есть на бэнге, купон BGSPGKMB снизит цену до 6,59 до 30.11
5В блок «дежурки» и питания USB разъемов и его обзор (я решил избавиться от лишних зарядок)
ну и QC модуль и его недообзор

Ну и так как прочие компоненты уже обозрены, то расскажу я о первичных БП. Буду краток, ибо их обзор опять же был у Кирича. И из того обзора мы видим, что бывают они двух типов: получше, с маркировкой WX-DC2416, и похуже, с маркировкой AC-DC2416. Угадайте, какая картинка была в лоте, и что мне на самом деле пришло? ;)

Собственно, то что пришло повергло меня в некоторый шок, ибо платы были в чем-то непонятном, пайка была серая и матовая, силовые элементы и радиаторы стояли криво и запаяны были так, что я просто пропаивал к чертовой матери ВСЁ. Короче говоря, это просто комбо какое-то — и платы не отмыты, и версия та что хуже.





Кроме пропаивания, я немножко доработал блоки питания: во-первых понизил выходное напряжение до 30 с небольшим вольт (не люблю гонять на пределе, а высокие напряжения мне по сути без особой надобности), во-вторых запаял керамику на 0.1мкФ и 0.01мкФ параллельно выходным электролитам, в-третьих при последовательном включении БП рекомендуется запаивать диоды встречно-параллельно выходам БП, ну и межобмоточный конденсатор «верхнего» БП я на всякий случай запаял на «нижний».

Схема БП из обзора Кирича:


Для снижения выходного напряжения я запаял 100кОм резистор параллельно R11


О том как соединять блоки питания и перепаивать межобмоточные конденсаторы и диоды на выходе я подсмотрел здесь. Но блоков питания у меня будет два ;) Можно поставить и реле с термистором для мягкого старта, но я поленился. ;)


Доработка:


Собственно, можно еще и нагрузочный резистор заменить, поставить с бОльшим сопротивлением, чтобы БП без нагрузки меньше кушал, но у меня первичный БП будут отключаться при выключении, так что я посчитал что оно особо не нужно.

Сам RD6006 тоже нужно доработать. Во-первых вывести сигнал управления реле силовой первички


Ну и я припаял хвост с трёхпиновым разъемом, чтобы максимально просто подключаться к релейному модулю


Кстати, сразу тогда и схема релейного модуля. У меня удачно завалялось реле с 5В обмоткой:


Во-вторых подготовить его для питания от внешней «дежурки». Для этого нужно разрезать одну дорожку и запаять пару диодов. Думаю, не нужно объяснять что под тем диодом, который запаян на плату двумя сторонами, идет дорожка, которую нужно разрезать? ;)


Далее я решил припаять разъем для подключения дежурки. Первоначальный вариант был строго по рекомендациям с «монитора»:


Однако финальная сборка показала, что БП без нагрузки показывает 7мА. это меня категорически не устроило, и по совету опять же с форума я перепаял земляной контакт к стабилизатору:


К сожалению, это были не последние «грабли», но обо всём по порядку.

Я ленивый раздолбай, поэтому до сих пор не освоил ничего кроме скетчапа. В нем и рисуем корпус. Я изначально не был уверен ставить ли общий выключатель на переднюю панель, в итоге решил не ставить, ну и напечатал заодно и заглушку вместо него. Кроме того, я сделал переднюю панель с отверстием только для 6006 для тех кому не нужен и QC, ну и верхнюю крышку под 80мм вентиляторы. Но её я не пробовал, так что там могут быть ошибки.


Параллельно я изготовил две платки — релейного модуля и USB разъемов за заднюю панель. В готовых библиотеках были только тройные разъемы, я поставил двойные. Ну и с резистивными делителями я наверно зря заморачивался, ИМХО для большинства гаджетов вполне хватит замыкания контактов линий данных


Далее долгие часы печати, и можно приступать к сборке


QC на переднюю панель ставится так:



Световоды я сделал из прозрачного пластика для принтера, а прижим из чего попало. Попал прижим от 5В БП. не было бы — просверлил бы отверстие в куске пластика.

Собираем, смотрим


Как-то коряво. И вентилятор слегка пересекается в пространстве с релейным модулем, блин! И тут приходит понимание, что надо во-первых слегка переместить компоненты задней панели, а во-вторых — отзеркалить всё! причем, отзеркалить по хорошему надо бы и переднюю панель, но я уже не стал, пожалел пластик ;) Тем более, что изначально я на это не рассчитывал, и в верхней и нижней частях корпуса нет пазов для вертикальной перегородки передней панели. То есть заморочек много, толку мало.

В этом случае разводка 220В сильно упрощается и практически не пересекается с низковольтной частью




Вот теперь всё отлично собирается и компоновка меня устраивает гораздо гораздее. Из нюансиков — важно понимать, что QC подключен к одному из БП (в моём случае — к «нижнему»), и это создает на него повышенную нагрузку. Соответственно, нежелательно грузить его одновременно и высокотоковой зарядкой через QC и высокотоковой же нагрузкой через сам лабораторник. Кроме того, я как-то подзабыл про питание вентилятора. А ведь на 5В у него будет слишком малая производительность, а на 30, если не сгорит — то взлетит. Впрочем, честно говоря, я думал запитать его через стабилитрон, но оказалось что это плохая идея — жрёт он неслабо, стабилитрон греется шо дурной. Поэтому я воткнул какой-то мелкий step-down, получив бонусом возможность регулировки выходного напряжения, а соответственно и оборотов и шумности вентилятора.

Ну и результат:



Уже исправленное файло лежит тут.

Там есть и отзеркаленные версии передней и задней панелей, и затычка для отверстия под выключатель, и прижимы для 5В БП, ибо крепежных отверстий в нем не предусмотрено. Все детали я напечатал на эндер-3, они вплотную, но входят на стол ;) Во всех деталях нужно будет нарезать резьбу М3. Винты я использовал М3х6 под потай для соединения деталей корпуса, ну и с обычными шляпками для остального. Я бы рекомендовал печатать именно зеркальные версии, то есть чтобы выключатель питания был справа от модуля, ну и гнездо питания с той же стороны, то есть «по правому борту », если смотреть на БП спереди.

По прошивке. Как вы можете понимать, без прошивки не будет работать релейный модуль, а значит не включатся силовые первичные БП, ну и ничего работать не будет. В этом случае вероятно придется ставить выключатель. Но! Альтернативная прошивка постоянно развивается и имеет массу возможностей, автор общается с пользователями и дорабатывает по необходимости и т.д. Кроме того, прошивка заливается по usb разъему на передней панели БП, и менять альтернативную и штатную туда-сюда можно хоть 100 раз в день до исчерпания ресурса флэшки ;)

Резюмируя. Я крайне доволен результатом. БП чертовски удобен. ИМХО у меня получилась весьма неплохая конструкция — тут и недорогие комплектующие, и компактный размер (примерно 20х20см), и хорошая вентиляция, и возможность всё распечатать на одном из самых популярных принтеров. Пожалуй, можно дополнить конструкцию местом для крепления понижайки или терморегулятора для вентилятора(ов), и возможно поставить какое-то гнездо для внешнего термодатчика. Но можно найти какой-то 3.5мм джек с креплением к корпусу гайкой, я думаю, и останется просверлить одно отверстие. В целом, я пожалуй могу рекомендовать конструкцию к повторению, но с одним маленьким «НО» — первичные БП нужно таки подыскать получше.
Добавить в избранное +84 +132
свернуть развернуть
Комментарии (89)
RSS
+
avatar
  • KVI
  • 08 ноября 2020, 11:51
+9
По вентилятору — у китайцев есть копеечные платы регуляторов оборотов в зависимости от температуры. С внешним NTC:
https://aliexpress.ru/item/item/4000237591151.html
https://aliexpress.ru/item/item/32882693014.html
https://aliexpress.ru/item/item/32824944431.html
+
avatar
+3
да можно хоть бы и из того же БП компового выдрать, но я не стал заморачиваться. тем более что понижайку-то всё равно придется ставить ;)

но вообще спасибо, полезно.
+
avatar
  • Bald
  • 08 ноября 2020, 13:26
+2
Lm317 по типовой схеме, но вместо одного резистора терморезистор. У меня от 24в блока понижает и за одно регулирует обороты
+
avatar
  • tirarex
  • 08 ноября 2020, 12:44
+2
Проще найти барахолки и комиссионки где есть бу блоки рублей по бесплатно — 200. Я как то набрал так десяток блоков и распаял. Внутри всегда банальная схема по типу той что представлена ниже.
Собсно все детали уже есть на плате, бп, выпаиваем, собираем на макетке размером меньше 1коп монеты, в термоусадку, и можно жить. Минус только один, не самая удобная форма датчика температуры. В остальном минусов нет. Дешево, компактно, работает идеально.

или
+
avatar
+2
в некоторых БП терморегулятор прям внешний, на отдельной платке.
+
avatar
+5
По вентилятору — у китайцев есть копеечные платы регуляторов оборотов в зависимости от температуры. С внешним NTC:
Использовал из наличия, с индикацией —



правда модуль другой и компоновка тоже, но удобно и красиво…
По быстрому не нашёл в магазинах, но тут много всего подобного — ссылка.
+
avatar
0
Простите за оффтоп, но каким принтером Вы пользуетесь?
+
avatar
+2
Все детали я напечатал на эндер-3
+
avatar
0
Спасибо, видимо, просмотрел.
+
avatar
  • Ivanko1
  • 08 ноября 2020, 12:46
0
У меня есть трансформатор, он вроде как 60В, но после выпрямителя на кондёре целых 80В — можно ли сабж как-то переделать для работы с ним?
+
avatar
+1
Можно перемотать трансформатор)
+
avatar
  • UniSoft
  • 08 ноября 2020, 13:14
+1
Однозначно НЕТ!!!
У XL7015 (5-и вольтовый регулятор) абсолютный максимум на входе 80В.
Если вылетит на сквозняк, выжжет очень многое.
+
avatar
  • 123321
  • 08 ноября 2020, 19:06
+4
У меня есть трансформатор, он вроде как 60В, но после выпрямителя на кондёре целых 80В — можно ли сабж как-то переделать для работы с ним?
На электроприборах переменного тока как правило указывается действующее, а не амплитудное напряжение, т.е. не максимальное напряжение на пике синусоиды переменного тока, а напряжение, сравнимое с напряжением постоянного тока, который при протекании через некоторый прибор, способный работать одинаково хоть на постоянном хоть на переменном токе (попросту лампочка накаливания) выдаст ту же мощность что и переменный ток… Действующее значение при таком способе сравнения получается в корень из двух, т.е. 1.4 раза меньше амплитудного. Т.е. конденсатор на 450В подключённый в розетку 220В через диод зарядится до напряжения 310В. В вашем случае 60*1.4=84

Возможно, проще, в зависимости от трансформатора можно отмотать часть вторичной обмотки или если трансформатор слишком крепко залит лаком но есть промежуток между катушкой и магнитопроводом наоборот — домотать ещё десяток-другой витков проводом сравнимой со вторичной обмоткой толщины и подключить «в проивофазе». Т.е. просто намотать ровными витками дополнительный провод на катушку, (или даже на сам магнитопровод, только обмотать его несколькими слоями плотной бумаги.) подключить один конец намотанного провода к одному выводу вторичной обмотки трансформатора, замерить напряжение между другим выводом вторичной обмотки трансформатора и другим концом провода. Напряжение увеличилось — поменять местами концы намотанного провода, напряжение уменьшилось — добавляя или наоборот отматывая витки можно подогнать напряжение под требуемое, например 40В — при этом амплитудное составит 56В. Это не слишком технически правильное решение, но при невысоких мощностях приемлемое.

Также добавлю, что в зависимости от рабочего напряжения нагрузки чем выше напряжение от действующего к амплитудному — тем меньше выходная мощность трансформатора.
Например если параметры вашего трансформатора 60В 5А, а вы ставите выпрямитель и подключаете нагрузку 5А при рабочем напряжении нагрузки 70В — то этих 5А при 70В трансформатор не выдаст, хоть максимальное амплитудное и выпрямленное напряжение за 80В.
+
avatar
0
Не 220, а 230 вольт, с учётом допуска +10% уже 253 В. Чтобы получить напряжение на выходе трансформатора, пересчитайте на коэффициент трансформации. Вот его и умножайте на корень из двух.
+
avatar
  • 123321
  • 19 ноября 2020, 12:19
0
По букве закона — всё так.
А в местных реалиях где и 200 наблюдается, где и 240 +- неизвестно сколько процентов.
+
avatar
0
240 В укладывается в норму. А напряжение конденсатора надо рассчитывать, исходя их худшего варианта (253 В). Естественно, надо ещё брать, кроме всего прочего, дополнительный запас (10%, а лучше 20%) к рассчитанному от 253 вольт значению.
+
avatar
  • 123321
  • 19 ноября 2020, 19:54
0
240 В укладывается в норму.
Это когда оно является тем же 230 +-10%, а ведь может быть и 240 +- 10%, если не 10+XX%. Нет, по бумаге так быть не должно, а вот в проводах — бывает.

А напряжение конденсатора надо рассчитывать, исходя их худшего варианта (253 В). Естественно, надо ещё брать, кроме всего прочего, дополнительный запас (10%, а лучше 20%) к рассчитанному от 253 вольт значению.
Как по мне — лучше тупо вдвое.
В моих местных условиях мосты 600V бывает, горят. Мосты на тот же ток но 1000В — не горят.
+
avatar
0
Отличный обзор. Познавательно и к тому же получаешь удовольствие от стиля. Спасибо.
+
avatar
  • u3712
  • 08 ноября 2020, 13:48
+13
О том как соединять блоки питания и перепаивать межобмоточные конденсаторы и диоды на выходе я подсмотрел здесь. Но блоков питания у меня будет два ;) Можно поставить и реле с термистором для мягкого старта, но я поленился. ;)


uncle_sem, когда человек не понимает, что делает, результат почти всегда получается дурaцким.
Вид провода, длиннющего провода, который «должен» уносить помехи (частотой сильно выше 10 МГц) на какую-то «землю» — это вводит в ступор любого специалиста, но это мелочи. Хуже другое, не понимание того, зачем именно ставится «межобмоточный» конденсатор. Его задача — частично подавить наведенное напряжение из-за емкостной связи разных частей первичной и вторичной обмоток. Соответственно, конденсатор должен стоять на кратчайшем пути распространения тока, а такое место только одно — "+300" первичной стороны и «земля» на вторичной, между ними и только между ними, должен стоять конденсатор. (два вывода трансформатора, «холодные» концы двух обмоток). Иначе он создает контур по генерации помех в эфир и другие участки схемы.

К слову — диоды в каждом БП уже есть и ставить дополнительные диоды на выходе не 'обязательно'.
+
avatar
+1
в комментах к тому обзору не было отзывов специалистов о том что так делать неправильно, из чего я заключил что такое решение вполне нормально. для чего нужно перепаивать конденсатор я честно говоря не понял, но разбираться поленился.
+
avatar
0
я ниже ответил ему, он не прав по всем пунктам, не обращайте внимания.
+
avatar
+8
Ну как автор «того поста» отпишусь… раз тут «спец» нашелся…
Соответственно, конденсатор должен стоять на кратчайшем пути распространения тока, а такое место только одно — "+300" первичной стороны и «земля» на вторичной, между ними и только между ними, должен стоять конденсатор.
Это, мягко говоря, не так.
1) Y конденсаторы ставятся в первичной цепи ДО диодного моста между каждой из возможных фаз и заземлением / корпусом. При этом, если отсутствует физическое заземление (3й пин в розетке, подключенный на землю) на корпус будет наводится потенциал, равный половине сетевого напряжения.
2) Так же для снижения помех ставят Y конденсаторы между первичной и вторичной обмотками, но не между "+300" и «землёй» ака минусом, а именно землёй, корпусом (в дальнейшем — заземлением). Кстати обычно ставят между минусами первички и заземлением вторички, иногда видел между и плюсом, и минусом первички, ни разу не видел чтоб было только между плюсом и заземлением.
3) Если бы вы внимательнее читали — у меня нету «длиннющего провода», реальная длинна провода до места соединения с «землёй» не превышает 2 см, что сопоставимо с длинной ножек и/или дорожек в самом БП
4) «какая-то земля» в данном случае самая настоящая, заземление третьим пином в розетке. Что там у вас в розетках — я понятия не имею. Корпус (экраны) блоков питания, равно как и минусовая клемма моего БП так же заземлены.
5) Диоды есть, да не те. Они стоят перед электролитами и перед цепями ОС БП. Если через один из БП в такой связке пойдет обратный ток — ему будет плохо.
+
avatar
0
ну у меня провод подлиннее будет…
+
avatar
+1
а, ну в Вашем случае не особо пристально смотрел, честно говоря надоели (лично мне) эти ДСшки и интим с ними ))) потому обзор по-диагонали пролистал
Просмотрел внимательнее — ну да, длинный… лучше его зацепить на радиатор (если он к земляной шине припаян) или к ближайшей заземленной дорожке припаяться (ну в Вашем случае к той шине, к которой припаян соответствующий выход первого Y конденсатора). Так же стоило бы шунтирующие диоды ставить как минимум на ток выхода ЛБП, т.е. в вашем случае хотя бы 5А диоды, то, что Вы поставили выглядит мелковато )
+
avatar
  • loole
  • 08 ноября 2020, 18:44
+1
А Вам не интересно, что там с качеством выходного напряжения? Ну всякая ерунда вроде пульсаций, переходных характеристик…
+
avatar
0
на выходе первичных БП всё плохо, об этом я писал в обзоре.
а что на выходе самого модуля — так об этом писали до меня, ссылки я опять же приводил. не вижу смысла тут повторяться, зато вижу смысл купить и применить нормальные первичные БП, вопрос где их купить, правильные.
+
avatar
+3
После точно такого БП (36в-5а) ставил CLC фильтр, перед модулем DPS. Два кондёра параллельно 1000мкф и 0,47мкф, затем дроссель от матплаты с хорошим проводом, затем после него К-73 на 2мкф. На самих выходных бананах на передней панели повесил ещё К-73 на 2мкф. Все провода перевивал косичкой. На подводе к DPS перевитые провода одел в оплётку, оплётку затянул в изоляционную трубку и оплётку заземлил с одного конца. Полегчало значительно.
+
avatar
0
Так же для снижения помех ставят Y конденсаторы между первичной и вторичной обмотками
Так он имел в виду именно это. В данной схеме мы отключаем конденсаторы от минусового выхода каждого БП и подключаем их к минусовому выходу первого БП, что увеличивает путь возврата импульсной помехи. Зачем?
+
avatar
+1
1) он написал, что единственно возможным подключением — подключение только между +300 первички и "-" вторички. Это мягко говоря не так, и вообще самый не распространенный способ, даже если он и существует — я именно такого включения еще не встречал. Да банально пусть схему посмотрит которую ТС показал — там по минусам развязка.
2) вопрос «почему» должен быть очевиден… жаль, что это не так.
при подключении БПшников последовательно (в моём случае 3шт) масса второго будет физически на +20В, масса третьего на +40В. Куда пойдет «обратка» с Y-конденсаторов в этом случае, если их оставить на своих местах? А куда она должна уйти?.. Подумайте…
+
avatar
0
единственно возможным подключением — подключение только между +300 первички
Думаю, банальная описка. Но на счет именно +300 — согласен, не встречал такого.

Куда пойдет «обратка» с Y-конденсаторов в этом случае, если их оставить на своих местах?
Подумал. Если оставить как было, то именно туда, куда ей надо — в общий провод высоковольтной части своего же БП.

Этот конденсатор компенсирует межобмоточную емкость трансформатора. По схеме БП на нижнем проводе первички оказывается пульсирующее высокое напряжение рабочей частоты (верхний по ВЧ заземлен). Это напряжение через межобмоточную емкость попадает во вторичку, и, если нет данного конденсатора, вся вторичка оказывается под ВЧ-напряжением помехи (относительно нуля или земли). Данный конденсатор заземляет вторичку по ВЧ (если нет физического заземления в розетке), соответственно, он стоит между вторичкой (нулем) и землей источника помехи.

Если же конденсаторы переподключить к земле вторички нижнего БП, то возвратный путь помехи для 2-го и 3-го БП удлиняются: для второго она должна будет пройти через вторичку первого, для третьего — через вторички первого и второго.
+
avatar
+2
Может и так. Но есть нюанс.
Помеха эта, которую гасит Y, идет в сеть, но вторым концом этой палки является наводка из сети на выходе БП. Почему все Y ставят развязкой на землю? Потому что если их поставить на плюс — будут сетевые наводки, и они могут быть очень существенными. Как минимум мешать ОС БП, как максимум — убить нагрузку. Из 2х зол я выбираю более длинный путь для подавления помехи, но прижимаю ее к земле, давать ей возможность гулять в плюсах и портить ОС предыдущего в цепи БП — не разумно.
+
avatar
  • kirich
  • 10 ноября 2020, 12:16
+2
Почему все Y ставят развязкой на землю?
Не все, есть Бп без земли, там суть этого конденсатора убрать «болтанку» выхода БП с частотой преобразования и выше. Я как-то рассказывал в видео суть этого эффекта. Без конденсатора Бп начинает дико фонить.
+
avatar
0
Что без может фонить — это конечно очевидно ;)
А так — я сталкивался с тем, что если не притянуть от каждого к земле — выход «грязнее», чем если притянуть…
Впрочем каждый может сам поэксперементировать )
+
avatar
0
и что делать в данном случае — садить верхний на нижний, или оставлять штатно?
+
avatar
0
в идеале — попробовать так и так и посмотреть осциллограммы выхода.
+
avatar
0
Наводка из сети:

1. Гасится входным Х-конденсатором, стоящим параллельно.
2. Гасится входным дросселем.
3. Отводится на общий провод выхода с помощью еще пары Y-конденсаторов.

Если ничего из вышеперечисленного нет, она действительно через Y-конденсатор попадает на выход нижестоящего БП. Но его выход также зашунтирован емкостью, если среди них есть не только электролиты, проблемы это не составит.

В вашем случае, возможно, не было никаких фильтров на входе, а также на выходе стояли только электролиты. За счет этого помеха попадала в нагрузку.
+
avatar
0
Фирменные «бучные» БП, там все фильтра стоят и они хорошо просчитаны.
+
avatar
  • kirich
  • 10 ноября 2020, 12:10
+2
Но на счет именно +300 — согласен, не встречал такого.
Бывает, по сути не важно куда цеплять, к + или к -, по переменке все равно эта цепь замкнута входным конденсатором, но чаще принято между минусом входа и общим выхода.

Я кстати тоже склоняюсь к тому, что эти конденсаторы надо было оставить как есть, что я собственно и делал в своем БП на базе ZXY6020 когда соединял последовательно два БП.

А вот насчет диодов по выходу u3712 конечно неправ, причем рекомендация насчет диодов была по моему и от Минвела.
+
avatar
0
Давай, u3712, минуси мои каменты больше, сильнее, активнее ) мне для тебя не жалко, хоть так самореализуешься.
Просто оставлю это тут:



© kirich
+
avatar
  • 123321
  • 08 ноября 2020, 19:34
+1
Просто оставлю это тут:
Так бухтеть же — всяко не мешки таскать, а один с сошкой — семеро с ложкой и вовсе столетия назад подмечено, так что не удивительно что на 1 обзор — толпа критиков всего и вся без разбору, лишь бы поорать.
+
avatar
  • Kabron
  • 08 ноября 2020, 14:45
+5
Вот если бы кто такой вариант описал, я бы плюсанул.
А так опять колхоз монструозный.
+
avatar
+3
если бы я знал что это за БП — я бы его купил, а так — увы. в защиту своего варианта могу сказать, что делал БП из максимально доступных и распространенных деталей
+
avatar
+1
Тут меньше 360Вт ;) в этом и разгадка компактности
+
avatar
0
скорее всего да, но всё равно неясно что это за БП и какая у него реальная мощность
+
avatar
  • Kabron
  • 08 ноября 2020, 18:19
-1
NightPrizrak08 ноября 2020, 16:32
Тут меньше 360Вт ;) в этом и разгадка компактности
Непринципиально
+
avatar
0
ну тут как посмотреть. если он 1А сможет выдать — то и нафиг он такой не нужен.
+
avatar
  • Kabron
  • 08 ноября 2020, 22:49
-2
Если да кабы во рту вафли бы росли
+
avatar
0
именно. можно найти БП такого размера и повторить конструкцию.

да чего далеко ходить — берем первичный БП из обозреваемых и прикручиваем. да, там всего 36В, и всего 5А, но компактно и красиво.
+
avatar
  • Kabron
  • 09 ноября 2020, 07:40
0
да чего далеко ходить — берем первичный БП из обозреваемых и прикручиваем. да, там всего 36В, и всего 5А, но компактно и красиво.
Но вы же не удосужились размеры привести.
+
avatar
+1
размеры в обзоре есть, не вижу смысла повторяться.
+
avatar
  • kirich
  • 08 ноября 2020, 23:02
+1
Тут меньше 360Вт ;)
Не факт.
Есть EPP-300-48, есть EPP-500
На фото по моему 300Вт версия
+
avatar
+1
совершенно верно. но мы ж не знаем что там за БП? и тут сразу два вопроса — позволяет ли он раскрыть весь потенциал данного модуля, и если да — то сколько стоит и имеет ли смысл? потому что моя конструкция получилась может и не совсем удачной в смысле схемотехники, но достаточно компактной, и первичные БП доступны и недороги. я отталкивался от размеров, в частности, в глубину и в ширину. не хотелось раздувать. в итоге и в ширину незначительно разрослись, и в глубину получилось вполне разумно.
тот красавчик несомненно тоньше, и тут вопрос — а так ли оно надо, и сколько стоит это утоньшение? мои БП обошлись в примерно 20 баксов. если этот обеспечит те же 60В и 5А за 20 баксов +- — ну ок, это шикарно. а если он стоит 50? а если там всего 36В?
+
avatar
0
Я делал на дсшке 5005 с ноутовскими БП, размер ЛБП вышел раза в 2 меньше того. При этом потенциал Дсшки раскрыт полностью.
+
avatar
0
в данном случае речь о конкретной реализации. вот этой


и тут важно знать что за БП туда впёрли, и насколько хорошо всё работает
+
avatar
0
Так я и намекаю на то, что в этот корпус тоже можно напихать бучных БПшников, 3шт тонких длинных Леновы или супертонких широких Деллов должны влезть
+
avatar
+1
можно и других БП напихать, и в другом корпусе собрать. но речь о конкретной реализации с одним БП.
+
avatar
0
позволяет ли он раскрыть весь потенциал данного модуля
а надо ли оно — раскрывать весь потенциал? я вот жду 24А версию — понравилось управление и большие токи нужны довольно часто, но БП все равно поставлю ватт на 350
+
avatar
  • kirich
  • 09 ноября 2020, 11:58
+1
я вот жду 24А версию
но БП все равно поставлю ватт на 350
Лучше БП на 480Вт, по цене и габариту почти то же самое, но позволит легко работать с выходным напряжение в 15-16 вольт, например для проверки инверторов, автомобильных устройств и прочего.
+
avatar
0
ну просто сравнивая две реализации — нужно понимать отличия, плюсы, минусы. можно взять ноутбучный БП в качестве первичного и собрать сверхкомпактный лабораторник на базе этого же модуля, но сравнивать эту реализацию с моей будет некорректным, потому что у меня и напряжения выше, и токи.
+
avatar
0
расположение вертикальной платы и конфигурация радиаторов другие. но в целом похоже, да.
+
avatar
  • GDN
  • 08 ноября 2020, 15:20
+2
Смотрю на RD6006… дороговато.Буду мучить DPS5005 )))
У данного блока питания выломал одно ребро и отлично зашли 3 шт JAMICON 1000 мкФ 50 В
img.radiokot.ru/files/110651/2b8t6t4jdc.jpg
img.radiokot.ru/files/110651/2b8t5ge0xt.jpg

Не знаю как сделать кликабельные фото, пусть будут ссылки ;-)
+
avatar
+2
вот дурацкие корпуса. стойки стоят так, что половина панели не может использоваться.
но я бы лучше выкусил стойку, чем вынес выключатель питания на боковую или заднюю стенку.

кстати, правильный БП вроде. где покупал?
+
avatar
  • GDN
  • 08 ноября 2020, 17:52
+7
Покупал на али с купонами:
https://aliexpress.ru/item/item/32788650913.html
А корпус KRADEX Z4 Х: 149мм; Y: 129мм; Z: 50мм
Впихнул невпихуемое)
Боковой выключатель получился очень удобным.Фото я уже где-то выкладывал, там больше народу понравился круглый саб)
img.radiokot.ru/files/110651/23ghmd0u4p.jpg
+
avatar
0
я на похожем модуле делал, и корпус наверно побольше был — там стоек две, и они посередине, получилось удачнее ИМХО.
но тот я брательнику отдал, а сам сидел на первом своем БП, а увидев 6006 прям захотел.
+
avatar
  • GDN
  • 08 ноября 2020, 18:51
0
Выключатели спереди, сзади, сбоку дело вкуса. Я вот не пойму, зачем в своих проектах делаешь охлаждение сверху? Это небезопасно…
+
avatar
+1
Думаю, что из-за формфактора корпуса. На своём БП делал сзади, в том числе из соображений безопасности, чтобы кусочки ножек деталей, кусаемые кусачками не отлетали в корпус БП. В данном же случае, такая вероятность есть. Это не очень хорошо.
+
avatar
0
у меня БП не стоит на столе, вероятность попадания ножек минимальна.
+
avatar
+2
выключатели — это дело удобства, а не вкуса. а охлаждение сверху у меня потому что приборы стоят на полочке над столом, вероятность того что туда что-то прилетит — сравнима с вероятностью что что-то прилетит сбоку. ну и всегда ж можно перевернуть вверх ногами.
+
avatar
  • GDN
  • 08 ноября 2020, 20:01
+1
Вот именно, знаю любителей ставить выключатели сзади и другого расположения не признают. Да ладно, у каждого додика своя методика )))
А вот ножки от радиодеталей иногда улетают, как бы аккуратно их не стриг. Приходится искать по комнате и находить там где не надо. Иногда китайская «медь» как каленая проволока. Делаю охлаждение сзади.
+
avatar
0
насчет выключателей — не понимаю зачем. ну то есть если он спереди — то тут всё ж понятно. он ВСЕГДА в доступе. а сзади — ну вот зачем? какие преимущества это дает? как по мне — то никаких.

насчет ножек. я думал над этим. от верха корпуса до верха полки зазор сантиметра три. я верю в закон подлости, но надеюсь что не попадёт ;) для параноиков, повторюсь, можно всю конструйню перевернуть вверх ногами, и воздух забирать снизу. думаю, что даже 5мм ножек вполне достаточно.

сзади это конечно безопасно, но мелкие вентиляторы шумные, да и места тут особо нет.
+
avatar
0
Кулеры не заверещали ещё? Или они фирменные?
+
avatar
  • GDN
  • 09 ноября 2020, 10:07
0
Вертушки 24 В подключены последовательно, включаются по термодатчику при нагрузке около 3А. Перебрал свои запасы — все ревут. Заказал из китая, на удивление оказались тихие.
https://aliexpress.ru/item/item/32874940278.html
+
avatar
  • shmv
  • 08 ноября 2020, 16:28
0
2416 это же 24 вольт 16 ампер? разогнать до 60 вряд ли получилось бы, но выпрямитель с удвоением можно было выполнить
+
avatar
0
не совсем понятно кому адресован этот коммент. надписи на плате в общем случае ни о чем не говорят, потому что у меня например блок питания 36В и 5А, хотя на плате 2416
+
avatar
  • shmv
  • 08 ноября 2020, 17:23
0
здесь древовидный диалог. сообщение так сказать в корне темы. значит автору статьи… понял спасибо. название ничего не указывает
+
avatar
  • maxim36
  • 08 ноября 2020, 19:03
0
Какой у вас получился ток ХХ без нагрузки?
+
avatar
0
потребляемый, или индикация? потребляемый не проверял, а индикация в итоге 0.00
+
avatar
  • maxim36
  • 08 ноября 2020, 20:55
0
Потребляемый от розетки. У меня связка RD6018 + power switching supply 60v 17a. Потребляет около 8 ватт, напряжение в сети 120в
+
avatar
+2
тут же фишка в чем: когда он выключен — то потребляет от розетки только 5В БП. первичные высоковольтные отключены. а считать потребление в простое, когда БП включен, но его выход выключен — ну как-то глупо по-моему, потому что это как-бы в процессе работ, и там и свет, и паяльник и прочее оборудование, и пара ватт от БП — оно теряется. в целом как-бы с учетом того что на выходе стоят резисторы в 1кОм я предполагаю что «холостое» потребление будет порядка 2Вт на блок, то есть 4 в целом, плюс 5В БП — допустим что еще столько же, итого 6Вт примерно.

повторюсь, фишка данной конструкции в том, что можно поставить любой маломощный БП на питание управляющей электроники, а силовые первичные БП включать только когда лабораторник включен, что подразумевает нахождение оператора на рабочем месте, и вопрос потребления в простое он как-то прям нелогичен. ибо всегда можно же выключить, если он не нужен.
+
avatar
  • moza
  • 08 ноября 2020, 20:48
-2
Проще и главное дешевле можно купить уже готовый БП, а то цена для самоделки некорректно велика
+
avatar
+5
можно ссылочку?

я как-бы молчу о том что в разделе DIY просто глупо говорить что проще купить готовое ;) мне бы ссылочку на готовый БП с сопоставимым функционалом. в частности, с прямым вводом уставок с цифровой клавиатуры. и пожалуйста без вопросов «нафига это надо». сравниваем же? так предложите корректный аналог дешевле. я может и сам куплю.
+
avatar
  • Avgur
  • 09 ноября 2020, 16:24
+1
О своих предыдущих лабораторниках я писал здесь и здесь. Как видите, с каждым разом блоки всё «навороченнее», на этот раз в основу
Создание БП из китайских комплектующих затягивает))))). Я сам такой.
Обзоры читаю с удовольствием. Успехов!
+
avatar
  • scorry
  • 16 ноября 2020, 12:36
0
Так всё-таки стабилизированный импульсный или лабораторный?
Проверяли пульсации на выходе?
Реакция блока на меандровую нагрузку, на КЗ, выбросы на переходных?..
+
avatar
0
я дал ссылки на обзоры использованного модуля RD6006, там всё это отлично описано, не вижу смысла повторяться.
+
avatar
  • scorry
  • 16 ноября 2020, 23:07
0
Я задал вам наводящий вопрос. И ответ на этот вопрос, который не принято давать, естественно, поскольку вопрос наводящий, и задан вам, чтобы вы задумались, и не отвечали влёт: этот блок НЕ ЛАБОРАТОРНЫЙ.
+
avatar
  • UniSoft
  • 17 ноября 2020, 00:51
+1
Так всё-таки стабилизированный импульсный или лабораторный?
А если я задам наводящий вопрос…
А вот снег, он холодный или белый?
Так вот, лабораторный вполне может быть и импульсным!
Данный источник вполне можно отнести к лабораторным.
Да, он не линейный и класс точности у него не высокий, но и лаборатории, знаете ли, разные бывают, все зависит от требований.
+
avatar
  • scorry
  • 17 ноября 2020, 12:42
0
Определение дал чуть ниже. С мнением по вами приведённой ссылке, простите, никак не могу согласиться.

Да, он не линейный...
Вот на этом можно было и остановиться. Не линейный и не компенсационный выход — значит, не лабораторный.

… лаборатории, знаете ли, разные бывают, все зависит от требований.
Знаю, конечно. В своей лаборатории хоть коллайдером его называйте, но какой-либо блок питания при понижении определённых требований к нему не становится лабораторным блоком в общепринятом понимании.
+
avatar
0
этот блок не лабораторный по каким критериям? какое вообще определение лабораторного блока питания?
+
avatar
  • scorry
  • 17 ноября 2020, 12:29
0
Не лабораторный он по причине наличия большой ёмкости на выходе. Понятно, что без выходного конденсатора на выходе импульсника ни о каком качественном выходном напряжении речи идти не может. Если бы после импульсного блока питания стоял компенсационный стабилизатор, способный обеспечивать качественную стабилизацию, низкий уровень пульсаций, способность работать без выбросов на нагрузку с разным импедансом (читай: низкое выходное сопротивление на разных частотах и околонулевая ёмкость на выходе), и способность качественно и вовремя обеспечить ограничение тока и/или триггерную защиту, тогда это был бы лабораторник.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.