Авторизация
Зарегистрироваться

Печатный корпус для клона Hakko T12

Пересел с Hakko T900 на T12. Долго сопротивлялся, но наконец-то жаба сдалась. Контроллеры на STM32 не дешевеют и потихоньку исчезают. Им на смену приходят платы на STC. Я испугалсо (у меня на STC аллергия) и решил брать пока есть.


За контроллер v3.1 на STM32F103RBT6 с поддержкой JBC и T12 жал отдал $16. Брал тут. Покупать JBC жала и ручку не стал. Дорого.

Внимание: хорошо подумайте прежде чем отламывать авиационный разъём от общей платы — уже есть случай с волшебным дымом из STM32.





Удочку брал с 5-ю проводами за $9.50 тут (пропала, и появилась опять, но уже по $12). Пятый провод нужен для компенсации холодно спая с помощью NTC терморезистора (в комплекте идут два, мне подошёл в стеклянном корпусе). Можно и без него, в меню есть пункт брать температуру с сенсора внутри STM32. Не советую — точность удержания температуры будет хуже (подробности ниже).



Распаивал по картинкам от тети Ляо. После всех телодвижений прозвонил контакты на плате (мало ли пошутила) и нарисовал схему (мы же профессионалы). Чтоб станция нормально уходила в standby с сенсором SW-200D — в настройках надо выбрать SWITCH.







Корпус как всегда классика. Люблю его за то, что без поддержек и морды менять легко. Как исправлю косяки (на 0.75мм промазал отверстие под паяльник), так сразу на Thingiverse. UDP: Исправил, ссылка в конце статьи.









В качестве БП — народный 24В/4А за $5. Мне попался экземпляр с компонентами на одной стороне. Он хуже по пульсациям. Не знал, что все так печально — на холостом ходу peak-to-peak почти 400мВ. Во время работы ШИМа всплеск до 1200мВ! Это какой-то позор.



Что теперь делать? Я его еще разогнал до 27 вольт, путем замены резистора в цепи обратной связи на 22КОм. 10 ватт тепла не лишние. Огорчает MOSFET в ШИМе нагревателя. Стоит AO4409 c пределом 30В. Опасно!

Температура свежих китайских жал прыгает и живет свой жизнью. Поэтому перед калибровкой надо отжигать. Нагреваем до 350..400 градусов ждем пару минут и даем остыть. Только в такой последовательности — нагрев без охлаждения помогает не всегда.

Взял пока одно паяло под номером T12-D24 за $3.40. Откалибровал NTC холодного спая и жало по 3-м точкам (фича контроллера). Через 5 минут работы в ручке становится жарко. Температура подымается с 21C до 30C. Так, что берите 5-и проводную — без нее беда. Точность установки температуры получилась +-1 градус (ставим 320 получаем 319..320). Если хуже, значит неправильно отожгли жало.

Паять T12 приятнее. Нагрев с 20C до 330C за 10..15 секунд. Даже бессвинцовый припой кладется блестящей каплей. С T900 выходила рыхлая каша. Отпаял дроссель с убитой материнки. Не так быстро как хотелось бы, но на T900 выходило дольше и часто с механическим повреждениями деталей.

Сам не проверял, но говорят что индикаторная отвертка светится на жале с этим блоком питания. Нужно заземлять, хотя бы через резистор в 1МОм чтобы убрать статику.

UDP: На днях ремонтировал импульсный БП от DVD проигрывателя и схватился удачно — начало потряхивать. Думал БП из розетки забыл выключить, а нет жало Т12. В общем там, в зависимости как вилку в розетке повернешь, может оказаться аж 50В..100В peak-to-peak. Однозначно надо заземлять, иначе во время пайки есть шанс спалить нежные CMOS и MOSFET.

В идеале лучше, чтобы жало было заземлено напрямую. Тогда наводок и статики будет минимум, но паять такой станцией устройство включенное в сеть не получится. Как бы по ТБ так делать нельзя — сначала выключите, а потом паяйте. Это в теории, а в жизни случается всякое. Чтоб не устроить фейерверк есть компромиссный вариант — заземление корпуса и минуса БП паяльной станции, а жало соединяем с землей через резистор 1МОм. Такой резистор снимает статику с жала и от небольших помех защитит (так как выход БП заземлен, то больших помех там и не должно быть). Недостаток — может тряхнуть или убить если одновременно коснуться жалом высокой части БП и дотронуться до жала пальцем.

Сначала попробовал 1МОм и 100КОм — почти ничего не изменилось. Имхо все происходит из-за того, что корпус жала плохо изолирован от нагревателя и термопары внутри. Омметр показывает 2МОм..3МОм между корпусом жала и его контактами. На разных по разному, но всегда что-то есть. Остановился на 47КОм х 2Ватта — чтоб при нештатных ситуациях ток утечки не расплавил резистор и чтоб пульсации не сильно били по CMOS и MOSFET. Получилось 1В..7В peak-to-peak (зависит от кривости жала). Сам резистор засунул в ручку, он туда спокойно помещается с обратной стороны платы.

Естественно, чтоб компромиссный вариант заработал, земля в вашей квартире должна быть разведена на 3-й контакт розетки. Если земли в розетке нету — трансформатор 220в/24в 4А наше все. Вилка IEC320-C14 еще в пути. Позже запилю заднюю стенку. UDP: Деталь пришла. Добавил модель к остальным файлам.

Напряжение 5в peak-to-peak относительно земли на одном из моих жал после переделки



Напряжение 100в peak-to-peak относительно земли на одном из моих жал до переделки



Детали для печати забираем тут. Дольше всех печатается верхняя и нижняя крышка — по 7 часов на скорости 60мм/сек с 25% заполнением типа соты. Потрачено пластика на $4.

Итого: $34 не считая цену 3D принтера, пластика и электричества.
Добавить в избранное +54 +81
свернуть развернуть
Комментарии (139)
RSS
+
avatar
0
нормально… А когда файлы на корпус выложишь? :) Ждем
+
avatar
+2
Файлы уже подправил, осталось только сконвертировать в stl. В течении следующих 24-х часов добавлю ссылку в конце статьи. Следите за темой.
+
avatar
  • bazis13
  • 02 января 2021, 20:31
+9
может мои пригодятся
mysku.ru/blog/discounts/79523.html#comment3511776
+
avatar
+3
готово. можно забирать.
+
avatar
0
Благодарю!
+
avatar
+2
Так а где покупали комплект то? Искал сейчас (после фразы о «пропадающих» контроллерах на STM32), но ничего вменяемого не нашел.
+
avatar
0
щас добавим.

udp: готово. можно тратить деньги.
+
avatar
+1
А чем платы на STC хуже? Кроме аллергии?
+
avatar
+2
Да прям бесят… Хотя бы отсутствием документации даже на официальном сайте :)
+
avatar
  • VIB
  • 02 января 2021, 20:37
+6
Отсутствием возможности откалибровать свою библиотеку жал по нескольким точкам.
+
avatar
0
А так же шрифты жутко раздражают
+
avatar
  • Harry
  • 05 января 2021, 14:51
0
Да хотя бы тем, что в случае гибели микроконтроллера всю плату в мусорку, а такое случается часто. Прошивки в открытом доступе нет, а микроконтроллеров — рупь ведро.
+
avatar
+8
Маникюр зачетный :)
+
avatar
  • Leoniv
  • 02 января 2021, 20:35
+1
Вроде, важный плюс T12 — это всего два вывода. А тут опять шнур 5-проводной и жесткий, как у T900. Тут бы поискать гибкий силиконовый шнур… Компенсатор холодного спая пробовал ставить в ручку еще на T900, но это бесполезная штука. Температура в ручке быстро поднимается где-то до 35 градусов, а дальше практически постоянна. Колебания на кончике жала гораздо больше колебаний температуры в ручке, поэтому они погоды не делают. Кстати, а в каком именно месте у T12 находится холодный спай? У T900 — на плате в ручке, где происходит переход с выводов термопары на печатные дорожки. Но у T12 к плате подключение идет уже одинаковыми материалами.
+
avatar
0
это видимо для обладателей множества свободного времени, я купил на тао такой комплект, чуть больше тысячи обощелся + там же жала, стоят они там совсем копейки:

в качестве БП использовал неориг зарядку от макбука у которой был сломан магсейф, она выдает 16 вольт, жала греются отлично, да и в походном варианте это удобнее, когда бп отдельно со своими длинными проводами, а блок паялки небольшой легкий и металический, от случайного падения никаких последствий. Единственный минус — в меню китайский язык :) но без проблем всё что надо по логике или гугл-переводчику регулируется, хотя, выставлял в меню всё ради интереса — на мой взгляд такими вещами надо просто пользоваться и не забивать себе голову)
комментарий скрыт

+
avatar
  • CuMr
  • 03 января 2021, 00:26
+1
Не знаю как вы, но лично я паялкой не любуюсь, а (внезапно, да), паяю.
+
avatar
  • Leoniv
  • 02 января 2021, 21:03
+1
Во времена, когда были паяльники 220 В, иногда при пайке повреждались транзисторы или микросхемы МОП. Их в радиолюбительских книжках советовали паять низковольтными паяльниками. Но где их было взять в то время… Потом они стали доступны, повреждения компонентов при пайке исчезли. И вот история делает очередной виток, современные паяльники с импульсными БП так же опасны, как древние сетевые.
+
avatar
  • Bald
  • 02 января 2021, 22:43
+1
Да какие времена? В 80е у отца паяльники были 24 и 36В. И трасформатор такой увесистый, килограмма 3 точно. А на 220 был один паяльник, на 100 ватт
+
avatar
  • Leoniv
  • 02 января 2021, 22:48
+3
Начало 80-х. В магазинах были только паяльники 220 В. В крупных городах, возможно, было что-то еще, но туда еще попасть нужно.
+
avatar
  • Bald
  • 02 января 2021, 23:01
+2
Да какой крупный город. 10 домов. Там вообще не было магазина. Крупный город я увидел только в 16 лет, когда учиться поступил. Но вопрос в другом, паяльники были, а где их покупали хрен знает
+
avatar
  • Leoniv
  • 02 января 2021, 23:39
+4
Скорее, крали, а не покупали.
+
avatar
0
Точно точно, было дело…
+
avatar
  • rx3apf
  • 02 января 2021, 23:04
0
В Москве я, например, в свободной продаже низковольтных совсем не припоминаю. Был, правда, какой-то (забыл название) на 42V, который комплектовался 10-uF балластным конденсатором в пластиковой коробочке. Вероятно, у него на жало емкость была меньше. Но, скажем, КП350 дохли не то что от статики или от наводки, а и от косого взгляда, там все надо было соединять вместе и выравнивать потенциал с жалом.
+
avatar
  • Leoniv
  • 02 января 2021, 23:42
+9
В конце 80-х купил такой:

+
avatar
0
Тоже был такой, только покупал его году в 93-м и на Украине, в России в магазинах не помню, чтобы попадались.
+
avatar
  • fynjy75
  • 03 января 2021, 11:10
0
До сих пор такой есть, тоже где то в конце 80-х покупал. Даже иногда пользуюсь. Только ручка у него сильно греется.
+
avatar
0
Пользуюсь таким до сих пор. Провод заменил на косичку из 3-х в тефлоновой (фторопласт) изоляции проводов. Несколько жал разного диаметра. Для дома мелкой работы хватает.
+
avatar
0
О! В 86-ом такой покупал. До сих пор живой.
+
avatar
  • dungeon
  • 06 января 2021, 22:38
0
Их у нас в Виннице(Украина) производил завод «Маяк».
+
avatar
  • Frolm89
  • 03 января 2021, 18:15
0
У нас в Питере до-сих-пор максимум 900е в обычных магазинах.
+
avatar
  • katran
  • 02 января 2021, 23:07
+2
доставку прибавь
+
avatar
0
А сколько будет стоить в итоге покупка если мне надо только этот комплект? И сколько его ждать?
+
avatar
0
зрите прямо в корень. холодный сапай похоже там далеко в жале (но это не точно) так что компесация — это сокорее всего для успокоения души, ну и цифры красивые на экране.
+
avatar
  • Leoniv
  • 02 января 2021, 20:57
0
Скорее всего, по жалу проходит один провод из материала нагревателя, а другой — из второго материала термопары. Весьма вероятно, что разные материалы тянутся до торца жала, где под крышкой делается переход на проволочки с контактных колец.

+
avatar
  • rx3apf
  • 02 января 2021, 21:00
0
Логично предположить, что это именно так. И эффект от компенсации должен бы быть больше, чем у 900 с термопарой.
+
avatar
  • Leoniv
  • 02 января 2021, 21:23
0
А почему эффект должен быть больше?
+
avatar
  • rx3apf
  • 02 января 2021, 21:31
0
На мой взгляд — по причине того, что температура «холодной» части картриджа все ж будет больше температуры ручки. В случае 900-й — хоть какой-то «термобарьер» за счет длины проводов, а тут само тело картриджа. Там, конечно, теплопроводность невелика, но наверняка больше, чем у просто проводников термопары…
+
avatar
  • Leoniv
  • 02 января 2021, 21:57
0
А, ну если прислонить датчик к картриджу, тогда да.
+
avatar
  • Frolm89
  • 03 января 2021, 18:16
0
У керамики 900 (под оригинал) тоже приварены обычные провода к нагревателю.
+
avatar
  • rx3apf
  • 03 января 2021, 20:19
+2
Но у керамического 900-го элемента нет термопары, там терморезистор. А ему компенсация спая не нужна.
+
avatar
0
Их было два типа, в одном из них — терморезистор
+
avatar
  • rx3apf
  • 04 января 2021, 10:59
+1
Ну да — в керамическом (где сам нагреватель запечен в керамику) резистивный элемент (как я понимаю, из того же материала, что и нагреватель — вольфрам вроде бы ?). А вариант с термопарой — нихромовый.
+
avatar
  • Frolm89
  • 04 января 2021, 15:21
0
Да, точно, терморезистор.
+
avatar
0
тогда не все так плохо. видел еще вариант где NTC аккурат в районе надписи «907 to T12», но не смог найти. на алишечки ужасный поиск по цене.

+
avatar
  • aliex
  • 03 января 2021, 01:59
0
Три вывода — корпус жала и два колечка. Плюс если хотите детектор холостого режима (когда паяльник не дёргают и температура понижается) — то ещё провода к датчику, если не хотите — можно их не вести. Провод — лучше отдельно прикупать в силиконовой оболочке.
+
avatar
  • Leoniv
  • 03 января 2021, 09:55
+1
А есть подходящие провода в продаже? Что-то в обзорах паяльников T12 ни разу не встречался нормальный провод.
+
avatar
  • miklsh
  • 03 января 2021, 11:25
+8
Для фена себе купил черную силиконовую трубку и пропихнул в нее вязанку МГТФ проводов — вышел тонкий гибкий термостойкий и одновременно дешевый кабель, не в пример тех «шлангов» что на али лежат.
Тыц, тыц, всех цветов радуги есть.
+
avatar
  • Theo
  • 03 января 2021, 12:37
0
Вот не поручусь, что именно это брал
a.aliexpress.com/_Af9cZB
Кажется это было на Таобао. Мягкий, не запутывается, своим же паяльником не плавится. Может быть несколько непривычно, что он со стола норовит упасть, но это видимо как раз из-за его гибкости.
+
avatar
  • Leoniv
  • 03 января 2021, 12:46
0
Спасибо! А по внешнему виду ни за что не скажешь, что он гибкий…
+
avatar
  • Theo
  • 03 января 2021, 12:54
+1
+
avatar
0
Мой из комплекта тоже гибкий. Но зная о вашем перфекционизме, я промолчал. ИМХО, обычный кабель как у Т900.
+
avatar
  • aliex
  • 03 января 2021, 15:12
0
https://aliexpress.ru/item/item/32818061319.html — первое, что попалось
+
avatar
  • denisss
  • 02 января 2021, 20:59
+5
А не проще, дешевле и красивее взять обычный корпус из польских или китайских серийных моделей? Я тоже люблю попечатать, но если нужна просто приборная «коробочка», обычно беру из магазинных, а печатаю только внутренние крепежи + иногда передние/задние панели. Я считаю, если печатать — то что-то особенное, с «подвыыпердом», чего не купишь в магазе.
+
avatar
0
у меня руки кривые — не умею аккуратно вырезать квадратные и овальные отверстия.
+
avatar
  • denisss
  • 02 января 2021, 21:16
+3
Да у меня тоже не особо ровные )) Поэтому панельки и печатаю, а вот сама «тушка» корпуса как по мне лучше заводская — прочнее, красивее, дешевле, нет косяков расслаивания, брака печати и все такое. Ну это так, просто мой скромный опыт.
+
avatar
  • rx3apf
  • 02 января 2021, 21:21
+2
Овальные — могут быть сложности. Но какие проблемы с квадратными/прямоугольными? Высверлить по контуру (с запасом), потом прижать линейку (ножовочное полотно или прямоугольный напильник, лишь бы была прямая ровная грань) и надфилем. Полистирол, ПВХ, акрил, алюминий или тонкая оцинковка — одинаково хорошо и ровно, и не требует прямых рук. Разве что с самыми уголками чуть аккуратнее надо.
+
avatar
+2
вот не получается. пробовал. рукож… п.
+
avatar
  • rx3apf
  • 02 января 2021, 21:35
+1
Методом с линейкой (как я написал выше) — накосячить очень трудно. Если есть ровная направляющая, соответственно и результат обработки будет столь же ровный. Важно лишь чтобы в процессе обработки оставалась строго неподвижна относительно детали (так что тиски или иной зажим).
+
avatar
0
на aveo открывал таким образом скрытую часть дисплея у приборки — получилось в кривь и в кось. каждый день теперь на это смотрю и плачу.
+
avatar
0
а я в последнее время тоже психую и печатаю корпуса. потому что крадексы — это ж нужно где-то прям искать. ну или пусть белорусы подскажут мне адекватный интернет-магазин чтобы заказал, потом на почте получил и расплатился сразу.
+
avatar
0
А чем ЧипДип не угодил? Может и дороговато, зато выбор большой. www.chipdip.by/catalog/cases
+
avatar
0
доставка дорогая, оплаты налом при получении нет. жил бы в Минске — может и покупал бы.
+
avatar
  • non7top
  • 02 января 2021, 22:47
0
А мне производитель прислал все в красивом и компактном алюминиевом корпусе.
+
avatar
0
Повезло. Мне такой за $45 уже 6 месяцев едет.
+
avatar
0
Али? 90 дней и диспут
+
avatar
0
да, так и сделал. в списках до сих пор висит и напоминает, бередит рану алюминиевым корпусом.
+
avatar
0
ага, и с выключателем сзади. убил бы…
+
avatar
  • Theo
  • 03 января 2021, 12:41
+3
При размере корпуса с две сигаретные пачки, это совершенно не критично. Вполне объяснимо, что сделано это для экономии места на передней панели и соответственно сокращения габаритов устройства. Положить руку на корпус сверху и пальцем нажать на выключатель сзади. Не глядя. Ни разу не промахивался.
+
avatar
  • miklsh
  • 03 января 2021, 13:25
+4
Зависит от варианта использования: одиночно на столе — абсолютно не критично, а вот если приборов набирается куча и ставишь их «в стек», на полку стационарно друг на друга — штатный выключатель сзади дико бесит.
+
avatar
  • Theo
  • 03 января 2021, 14:05
0
Тогда да. Согласен.
+
avatar
  • denisss
  • 03 января 2021, 13:27
+1
Я первый свой корпус для Т12 тоже напечатал и сделал выключатель сзади, думал будет нормально. Но после нескольких дней мучений при тыкании вслепую, психанул и выпилил отверстие сбоку слева возле морды (на морде места уже не было) — теперь удобно, прямо под хват большим пальцем. А, да, у меня паяльник стоит в тумбочке стола, не на столе
+
avatar
0
ага. у меня уже генератор такой есть. там главный выключатель сзади. можно конечно кнопкой спереди выключать, но пользуюсь редко, поэтому оно как-бы и не особо напрягает иногда туда руку засунуть. но если бы мне приходилось еще и паяльник так включать — он бы долго не прожил.

так что это если устройство стоит одно на столе — то ок. а если их больше одного — это ОЧЕНЬ неудобно.
+
avatar
0
Имхо, на 3D-принтере текст получается лучше, когда он выпуклый, а не углублённый.
+
avatar
0
Надо пробовать. Спасибо.
+
avatar
  • Harwest
  • 03 января 2021, 08:42
0
Краской залить белой м.б.
+
avatar
  • Angrim
  • 03 января 2021, 02:32
0
По поводу повышения напряжения с 24 до 27 вольт для поднятия мощности.
Нет ли единого мнения, какое максимальное напряжение безопасно для hakko t12?
У меня станция собрана в корпусе и на базе разогнанного до 24в БП от компа (ATX). В одном корпусе и импровизированный лбп на базе dc-dc и фен. Вторую хочу собрать на базе Тора, попался на глаза из старых запасов, но напряжение после выпрямителя близится к 32 вольтам. Для фена-главное стабилизировать вентилятор, он на 24 вольта, а вот для паяльника его 3А стабилизировать не хочется. Да и пропадает большой смысл от Тора кроме стабильности.

Что будет, если на hakko t12 подать вместо 24в (72 ватта), 32в(выйдет около 4 ампер, а это 128 ватт)
+
avatar
0
Наверняка 32В не на 4А уж, а на ХХ. А при 3А, там глядишь, аккурат 24В и останется.
+
avatar
0
1) 32 В / 8 Ом (среднее сопротивление жала Т12) = 4 А.
2) 32 В * 4 А = 128 Вт.
+
avatar
0
я т900 от тора с выпрямителем питал. один паяльник издох, один работает без вопросов тьфу-тьфу-тьфу. при этом и на 702 станции у меня паяльник родной издыхал, так что не факт что это от повышенного напряжения.
+
avatar
  • u3712
  • 03 января 2021, 16:10
0
Очень не советую.
Я себе таким способом жало от USB паяльника 'сжег' — нагреватель то остался целым, а вот соединения окислились и качество работы резко упало.
+
avatar
  • bunny64
  • 03 января 2021, 04:40
+1
Вот проверьте и нам расскажите ( тоже интересно ).
+
avatar
+1
pic.mysku-st.ru/uploads/pictures/03/41/75/2021/01/02/fee907.jpg

Когда делаете эскиз — «заваливайте» дальние (верхние) углы вниз. Правый поменьше, левый побольше. Пропадут визуальные эффекты «раздутия» задней части корпуса и опрокидывания.
+
avatar
0
Спасибо. Пробую если получится.
+
avatar
  • tirarex
  • 03 января 2021, 13:09
0
Может развернуть блок на 90 градусов, и обрезать длину корпуса раза в 2?
+
avatar
0
в 2 не получится, так оптимальный вариант в смысле что он в грубину не сильно большой, но и не сильно малый, можно на него что-то поставить.
+
avatar
0
Да, так можно было, но тогда корпус начнёт казаться обрубком. Пропадёт порция золотого сечения. Так устроен наш мозг. Не спорю, экономия пластика должна быть, но не в ущерб эстетики. Нужен баланс.
+
avatar
  • tirarex
  • 03 января 2021, 21:31
0
Внутри такого малыша сейчас влез 36в 150вт блок питания, проблем нет, работает, и выглядит нормально ( сейчас подумываю перепечатать из мраморного пла)


+
avatar
0
Внешне очень хорош. Даже модели качал. Не понравилась адская толщина крышек
+
avatar
  • tirarex
  • 04 января 2021, 10:45
0
придает массивности виду, но внутри все же пустые и легкие.
Думаю делать v2, лицевую и заднюю стенки потолще, а в самом корпусе делать каналы под провода и Dc dc вентилятора, на морду TypeC порт с PD 60W для паяльника, ибо как показала практика, 40вт от 20в не так жирно и быстро греет, но удобно когда он быстро и под рукой.
+
avatar
+1
Я в своей версии корпуса в верхней стенке сделал каналы для хранения запасных жал. Ну и наклонил переднюю панель под 45 для лучшего обзора.
+
avatar
0
У меня уже есть устройства с похожим корпусом. Не хотел рушить концепцию. А так да, наклон под 45 передней морды хорошая идея.
+
avatar
0
если не нужно ставить на полку…
+
avatar
+1
Имеет место быть. Я просто не фанат такого дизайна для стационарных поделок. Для мобильных, портативных вещей да. Для меня органичнее обединить жала с поставкой под паяльник. У каждого свое чувство прекрасного.
+
avatar
  • Alaket
  • 04 января 2021, 05:39
+3
Вот я читаю эти все обзоры паяльников и не пойму — неужели действительно для работы нужны паяльные станции с мозгами, на которых можно запустить если не Half-Life 2, то Doom уж точно, с прошивками-перепрошивками, с настройкой температуры до градуса (может, есть точнее?) и ценой как у довольно бодрого смартфона? Или это девиация наподобие ножемании и фонарикомании?
+
avatar
0
У меня вот дрель из магазина Светофор, а мужики со стройки почему то смеются и сверлят только makita и dewall за цену смартфона.

Если вам раз месяц попаять — это одно. Если раз в неделю для души ‐ это другое. А если у вас это по работе и каждый день 5 дней в неделю — это третье.
+
avatar
  • Alaket
  • 04 января 2021, 10:23
0
Это понятно, но дрель из Светофора от Макиты отличается только надёжностью и точностью изготовления, функции у неё точно те же. Мне же вот что интересно — зачем паяльнику мощные мозги?
+
avatar
0
Тетрис и змейка, не?)))
+
avatar
  • Frolm89
  • 04 января 2021, 15:21
0
Мультик при включении показывать.
+
avatar
  • Alaket
  • 04 января 2021, 19:41
0
Тетрис — прошлый век. Уже на тестах на беременность Скайрим запускают))
+
avatar
+3
Чтоб переваривать кривой arduino код.
+
avatar
  • Alaket
  • 04 января 2021, 19:45
0
Ну я ж серьёзно интересуюсь. Может, мне с ножей и фонариков пора уже переходить к паяльным станциям ))
+
avatar
0
тут вопрос скорее не в мощности, а в прошивках. если я правильно понимаю, то для stm32 существуют альтернативные прошивки с хорошей стабилизацией температуры, калибровкой разных жал и т.д. а под stc — нет. вот я собрал сейчас оч похожую паялку на отжатом у брательника контроллере на stc — так он глючит как дурной. то температура скачет, но на экране мусор, то при включении и в режиме сна показывает температуру в 65000 градусов… и как-бы сроки уже все вышли, не вернуть бабки…
+
avatar
0
Именно, Uncle_sem прав. Под STM есть альтернативная прошивка. Есть stm32duino и при желании можно свою написать. С китайским STC такого нет.
+
avatar
  • rustamt
  • 04 января 2021, 23:59
0
Да вроде же подешевели? Себе покупал года два-три назад, уже не помню точно за сколько, но вроде около 25-30 раньше стоили.

И не понимаю зачем покупать эти удочки с гайкой в стиле 900 серии, когда за примерно те же деньги есть ручки у которых в полтора раза меньше вылет жала. Синяя fx-9501 стоит всего на пару баксов больше.
+
avatar
  • CuMr
  • 05 января 2021, 00:17
0
fx9501 вообще меньше пятерки китом стоит.
точнее 4,19.
+
avatar
0
В fx9501 жало поворачивает.
+
avatar
  • CuMr
  • 05 января 2021, 05:13
0
Внезапно оказалось что орудовать паяльником как ломиком не так уж крайне необходимо. Зато гораздо удобнее 900 удочки.
И да, в 2028 ручке держится гораздо лучше чем в 9501. И менять гораздо удобнее. Правда придется закупить вот эти сменные части под каждое жало. Я их так комплектами держалка-жало и держу.
+
avatar
  • mrBrown
  • 05 января 2021, 23:23
0
Внезапно оказалось что орудовать паяльником как ломиком не так уж крайне необходимо
Тоже внезапно это заметил! И в 9501 жала меняются силиконовой прихваткой, либо любым инструментом, что под рукой.
+
avatar
0
И где вы раньше были? Поздно пить боржоми. Буду сидеть с удочкой.
+
avatar
  • CuMr
  • 06 января 2021, 03:01
0
FM2028 попробуй. Правда говорят что у китайских с качеством вставок прям бяда-бЯда, а оригинальную ваша жаба не оценит… Но прокручивается действительно заметно тяжеле чем у китайской 9501.
+
avatar
0
Уже не буду, купил уже. Лучше жал докуплю.
+
avatar
0
Почему схема распайки и ваша не совпадают?
Где истина? Кому верить?
+
avatar
0
Подробнее. Где не совпадает? Вашу схему в студию. Спасибо.
+
avatar
0
В вашем обзоре, в принципиальной схеме датчик положения и NTC терморезистор подключены к земле (Е) а на вашей нарисованной к минусу -(В). Хотя на плате они соединяются, но это может внести некоторую путаницу.
+
avatar
0
Да есть такое, но это не ко мне — так развели плату китайцы в самой ручке — 3 и 4 у них соединен с (-)В (цифры, и буквы — это надписи на плате ручки).

Но как вы правильно заметили Е и G на плате контроллера STM32 объединены, так что все будет работать.
+
avatar
0
а какая версия прошивки и железа? а то я умудрился спалить точно такой же контроллер в процессе сборки паялки… сейчас надо что-то искать, а что и где пока неясно
+
avatar
0
Описание платы v3.1 и информация о прошивках, есть на eevblog forum. Вот фотка от туда



Версия прошивки зависит от установленного STM32, но это не точно. Саму прошивку можно взять с форума Радиокота. Там же есть ссылка на онлайн активатор (прошивка залочена китайцем тк ее легко скопировать из камня).
+
avatar
0
спасибо, это всё я конечно же видел. меня интересовали надписи на экране при включении
кстати, на 4pda как ни странно тоже есть тема про эти паялки и тоже прошивки в ассортименте, кейген, причем онлайн…
+
avatar
0
Да, 4пда нашёл вчера. Завтра гляну версию прошивки и скину сюда.
+
avatar
0
+
avatar
0
большое спасибо!
+
avatar
0
наша плата с нюансом — экран SPI (не I2C). но это не точно (сам не проверял). что как бы лучше. если прошивка правильно написана и работает через DMA, то там приличная скорость и больше времени на PID регулировку.
+
avatar
0
ну я надеюсь что что-то подберу. нашел тут на месте отладочную плату — приедет буду перепаивать контроллер и перепрошивать. надеялся что до субботы приедет, на выходных поэкспериментировать — но конечно же фигушки.
+
avatar
0
Если не трудно отпиши потом, не важно где, какая прошивка подошла
+
avatar
  • korgen
  • 21 июля 2021, 15:12
0
К вопросу напряжения на жале паяльника:
Купил станцию SUGON T3602 (с двумя ручками С115 и С210). Попробовал замерять напряжение на жале паяльника относительно клеммы заземления (она на задней панели станции)
Заземляющий контакт сетевой вилки и гнездо «заземление» на задней панели станции электрически соединены между собой (R=0).
Жала обоих паяльников C210 и C115 электрически соединены между собой (R=0).
Жала паяльников электрически не связаны (по постоянному току) с клеммой «заземления» на задней панели станции.
Электрическое сопротивление между жалом паяльника и клеммой «заземление» на задней панели станции равно «бесконечности», т.е электрическая связь отсутствует.
Измерение напряжения AC между жалом паяльника и контактом «заземление» на задней панели станции показали 21 V или 1,58 V – это зависит от положения сетевой вилки в розетке. Если между жалом паяльника и гнездом «заземление» подключить резистор 100 кОм, то напряжения уменьшаются соответственно до значений 0,2 V и 0,027 V.
Выводы: Во время работы с этой станцией величина напряжения AC на жале паяльника может быть 21V- паразитное напряжение наводки. Величина тока через жало паяльника может быть примерно 0,27 V/100 kOm=0,0027 mA.

+
avatar
0
Да все так, 22в хватит убить нежную электронику. Кстати описанный мной метод заземления рабочий, но сделан через одно место. Вот тут мне дали дельные рекомендации. Как переделаю свою станцию, так сразу исправлю текст.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.