Авторизация
Зарегистрироваться

Эксперимент: можно ли "прикурить" авто дешевыми аккумуляторами для фонариков?

Затянувшаяся и довольно холодная зима наказала всех, кто решил экономить на качестве аккумулятора своего автомобиля. Разумное решение — установить новый аккумулятор, но оно не всегда рационально из-за возможной специфики использования автомобиля. У тех, кто ездит достаточно редко, после простоя во время сильных морозов новый аккумулятор рискует быстро отправиться в утиль к предыдущему. Специальные аккумуляторные и конденсаторные джамп-стартеры — явление не новое, но стоят в оффлайне они достаточно дорого, а ждать их из Китая долго. Несколько лет назад в интернете был распространен прикол с прикуриванием севшего авто от аккумулятора шуруповёрта, но развлекавшиеся этим сильно лукавили: все прикуривания обычно делались в теплую погоду на совсем немного севшем ниже нормы аккумуляторе, да и сами аккумуляторы в шуриках стоят обычно достаточно высокотоковые. На мою же долю выпал откровенный экстрим: полностью разряженный аккумулятор авто, отрицательная температура на улице и простенькие дешевые лиитокалы 26650 и 18650, которые едва справляются с работой в фонариках. Что же из этого выйдет? Делайте ставки.

Отказ от ответственности

Материал носит исключительно развлекательно-информационный характер, ни в коем случае не пытайтесь повторять мои действия на своем автомобиле, потому что это может привести к возгоранию или порче электроники в авто. На свой эксперимент я шел осознанно, со знанием дела и с соблюдением мер предосторожности: я использовал проверенные литиевые аккумуляторы, все критические действия проводились на удалении от других машин, а пара огнетушителей всегда была рядом наготове. В случае необходимости экстренного прикуривания автомобиля лучше доверьте эту работу специалистам, в каждом городе есть соответствующие службы помощи на дороге, номера которых вы можете легко нагуглить за 5 минут. Никто, кроме вас, не несет ответственности за ваш автомобиль, так что будьте осторожны, не рискуйте и всегда соблюдайте ТБ и ПДД.

Минутка теории

Многие ошибочно считают, что в запуске двигателя большую роль играет емкость аккумулятора. Это не так. Реально для успешного старта среднестатистического двигателя легковушки даже в зимнее время достаточно всего 0.3 Ач (кто не верит — посчитайте сами). Для успешного старта главную роль играет способность аккумулятора отдавать большой пусковой ток, а вот он в свою очередь у свинцово-кислотных (и не только) аккумуляторов зависит от их емкости. Т.е. для успешного запуска двигателя достаточно иметь аккумулятор, способный выдавать 300-400 ампер в течение нескольких секунд, какой он там емкости — дело третье. На этом принципе основаны все джамп-стартеры, которые фактически сами своими силами крутят вал двигателя. Но есть и другой способ, на котором основан описанный выше фокус с запуском от аккумулятора шуруповёрта: с помощью внешнего источника питания можно «залить» в родную батарею автомобиля 1-2 Ач в течение нескольких минут, и этой энергии хватит для запуска двигателя силами самой АКБ. При этом внешний источник не обязательно должен быть мощным, возможности отдавать ток в 10-20 ампер на протяжении 2-3 минут будет достаточно. Но здесь есть одно главное условие: родной аккумулятор должен подавать хоть какие-то признаки жизни, т.е. напряжение на нем должно быть не ниже 10-11В. В моем случае это условие не выполнялось, но об этом позже.

Скребем по сусекам

Те, кто читает мои обзоры, уже в курсе, что у меня великое множество всяких фонариков, в которых в основном стоят аккумуляторы типоразмера 26650 и 18650. Для эксперимента я вытащил все и отсеял аккумуляторы с платой защиты (она не даст аккумулятору отдать большой ток), а также слишком старые и потерявшие большую часть емкости. Как оказалось, реально высокотоковых аккумуляторов у меня почти нет, самые «нормальные» кандидаты получились следующие:

  • 6 штук Liitokala Lii-50A — емкость у всех в районе номинала, относительно свежие. Судя по обзорам, могут длительно отдавать токи в районе 20 ампер, что не густо
  • 3 штуки Liitokala HG2 — «псевдошоколадки», которые не могут отдать и 10 ампер. Мне похоже попалась явная палёнка, потому что даже в 2800 мА фонаре они очень быстро выходят из режима стабилизации
  • 1 реально высокотоковый Sony VTC6 — я решил добавить его для помощи никчемным «шоколадкам». Может длительно отдавать до 30 ампер
Из всего этого великолепия я решил собрать батарею 3s2p 26650 + 4p 18650 на 16.8 вольт емкостью около 10 Ач. Аккумуляторы после эксперимента нужны мне в фонарях, поэтому я решил не портить их внешний вид пайкой или сваркой и собрал своеобразный держатель. С помощью 3D принтера распечатал половинки для удержания батарей (гусары, молчать):

Заготовки для контактных групп вырезал из текстолита:

В качестве самих контактов использовал медные заклёпки:


С обратной стороны усилил это дело 2мм жилами:

Для теплоизоляции и амортизации накидал в половинки корпуса обрезки силиконового коврика, установил на место контактные группы и подпаял клеммы:

Полностью зарядил и становил банки на свои места, затем скрепил половинки обычной изолентой:

Вес получившейся вундервафли — почти 860 грамм:

Напряжение на клеммах — 16.7В:

Теоретически такой сборке должно быть по зубам отдавать ток 40А длительно, в моменте скорее всего можно было бы получить все 80-100А. Все готово к эксперименту, переходим к активной фазе.

К коллайдеру

Автомобиль долгое время стоял, и его старый, еще заводской аккумулятор сдался под натиском морозов. ЦЗ не работает, приборка не горит, никакие реле не щелкают. Двигатель — бензин 1.6 с относительно свежим маслом и новыми свечами. При открытии капота первым делом я замерил напряжение на АКБ, и оно оказалось всего 2.5В:

Т.е. имеем полностью и бесповоротно убитый аккумулятор, который пора давно в утиль. Честно говоря, на этом моменте в меня закрались серьезные сомнения в целесообразности дальнейших действий, потому что такой аккумулятор практически равносилен его отсутствию, а запустить двигатель силами одного лишь лития не получится: максимально возможный отдаваемый моей сборкой ток слишком мал даже для лета, а на улице сегодня -6°C.
В целях безопасности я вытащил АКБ из машины, отнес на безопасное расстояние и под дулом огнетушителя подключил к нему сборку из лития. Напряжение сразу просело до 15.4В:

К моему удивлению, не было ни заметного искрения, ни существенного нагрева банок лития, они стали лишь едва ощутимо теплыми. Честно говоря, принятые мною меры были скорее перестраховкой «на всякий случай», потому что литиевые аккумуляторы в виде банок 18650 и 26650 относительно безопасны: в них встроена мембрана, которая в случае превышения внутреннего давления стравливает его в атмосферу и разъединяет контакт.
Тем временем напряжение начало медленно падать — признак того, что ток в цепи течет, и литий отдает свою энергию в АКБ. Я подождал 10 минут и установил АКБ и подключенный к нему (и уже ставший холодным литий) обратно в авто. Напряжение при этом находилось в районе 14.9В:

При подключении одного лишь АКБ без лития тачка начала показывать все признаки жизни: заработал ЦЗ и все остальные потребители — верный признак того, что какая-то часть энергии в аккумуляторе осела. Наступил момент истины.

Ключ на старт

Включаю зажигание и прислушиваюсь к бензонасосу — качает, и даже вроде неплохо, что внушает оптимизм.
После отсечки доворачиваю ключ, иииии...:

Стартер лениво, но уверенно начал вращать коленвал, и двигатель даже схватил, но сразу заглох — для полноценного запуска не хватило оборотов. Повторная попытка закончилась тем же самым, а на паре АКБ-литий напряжение упало до 14.2 вольт. Боясь залить свечи, я решил было забить и пойти отнести АКБ на зарядку, но заметил возможную причину поражения: я забыл выключить «лишних» потребителей в виде обдува и света. Они хоть и отключаются непосредственно в момент зажигания, но все же тратят полезные джоули до него. Выключив все лишнее, я решил подождать еще 5 минут и попробовать взять реванш…

Реванш

За время ожидания напряжение поднялось и замерло на отметке 14.5В. Сев за «штурвал», я снова включил зажигание и дождался щелчка бензонасоса. На этот раз стартер завертел ощутимо веселее, и двигатель схватил увереннее, но по ощущениям хотел снова встать. Подданный немного, но вовремя газ заставил его пересмотреть свои намерения, и АЛЛИЛУ́ЙЯ:

Двигатель успешно завелся, а я поспешил отключить сборку лития. Итог эксперимента: подтверждено


Что там с аккумуляторами?

Я думаю многих сильно заинтересовала судьба аккумуляторов в сборке после проведенных «издевательств» над ними. Остаточное напряжение на сборке — 15.1В:

На контактах аккумуляторов не осталось никаких следов (кроме тех, которые уже были изначально):

Замеры показали, что все аккумуляторы остались в рабочем состоянии, на всех 26650 остаточное напряжение — 3.75В, на всех 18650 — 3.85В, как в аптеке. Небольшая разница между типами банок возникла из-за большей емкости у 4x18650, чем у 2x26650. Выборочный тест нескольких аккумуляторов показал, что их ёмкость и внутреннее сопротивление также не пострадали.

Итог

  • С помощью сборки из недорогих Li-ion аккумуляторов можно так же прикурить авто, как и с помощью сборки из более мощных высокотоковых (или готового акка от шуруповёрта)
  • Это работает даже при отрицательных температурах и полностью убитом АКБ — вопрос лишь в возможности литиевых аккумуляторов залить необходимое для запуска количество энергии. АКБ при этом правда тоже не должен быть «решетом», если он совсем не берет заряд — может ничего не получиться
  • При наличии некоторого остаточного заряда на АКБ шансы на успех повышаются геометрически, и может хватить буквально сборки из 3 или 4x18650
  • Проверенные оригинальные литиевые аккумуляторы от одного такого случая применения практически не пострадают
  • Это довольно рисковое и затратное по деньгам/времени занятие, поэтому для экстренного запуска двигателя проще вызвать специалиста из соответствующей службы
Добавить в избранное +202 +311
свернуть развернуть
Комментарии (196)
RSS
+
avatar
+22
Рубрика «Ээээксперименты»© на муське.
+
avatar
  • SinuX
  • 15 марта 2021, 18:21
+6

Триггер на поколение Галилео)
+
avatar
  • ABATAPA
  • 14 марта 2021, 22:49
+21
А ещё можно не пытаться заставлять аккумуляторы крутить стартёр, а просто дозарядить ими «родной» «свинец» минут 15-20.
+
avatar
+1
тогда нужно какой-то dc-dc с лимитом тока добавить, так будет надёжнее
+
avatar
  • ABATAPA
  • 14 марта 2021, 23:01
+15
Зачем? Напряжение сборки выше 14В, она будет заряжать аккумулятор.
+
avatar
-4
чтобы ограничивать ток и не убить ни свинец, ни литий, и гарантировать, что ток потечёт именно от лития к свинцу

все эти экстремальные режимы это немного черевато
+
avatar
  • Daimos
  • 15 марта 2021, 00:15
+39
Убить 55Ач свинцовый аккумулятор 15 минутами и 15В невозможно.
В обычных автомобилях реле-регулятор до 14.8В поднимает напряжение в бортсети зимой, чтобы компенсировать заряд.
+
avatar
-10
+
avatar
+12
Статья вики не полная.
Нету классификации АКБ с жидким электролитом а их там трое как минимум и все со своими зарядными причудами.
Flooded (Wet) Standard (Sb/Sb)


Flooded (Wet) Low Maintenance (Sb/Ca)


Flooded (Wet) «Maintenance Free» (Ca/Ca)


У ТС-а кстати последняя, и потеря воды на таких не наступает даже при 16,4В :)
А 15В вполне штатный вольтаж на одном из этапов зарядки, другое дело бортовая сеть авто не делает так, как того требует Deltran/Delco
Да и батарея у ТС AcDelco :)
+
avatar
+2
почему неполная? там внизу таблица с разделением.

ваши графики, похоже, для сервисного заряда, Ca/Ca и >16V это для растворения сульфата кальция, который, иначе, ну никак не хочет уходить. В обычных условиях такого не требуется.

с другой стороны, непонятно, почему нет режима CC для Sb/Sb, стратификацию электролита как предлагается устранять, трясти в руках, чтоли, аккум?))
+
avatar
+2
там внизу таблица с разделением.
В Вики внизу таблица, которая говорит о АКБ с
1.Жидким электролитом
2.Пропитанная стекловата(AGM)
3.Гелевый электролит.
Где три типа АКБ с жидким электролитом — я не вижу. AGM и Gel не в счет

>16V это для растворения сульфата кальция, который, иначе, ну никак не хочет уходить
И да и нет. Основная цель — балансировка банок. Подтянуть отстающие.

В обычных условиях такого не требуется
Если такое делать вручную раз в 6 месяцев, с помощью лаб блока, то аккума ходит до своей естественной смерти лет 12. Если нет, то бортовая сеть не в состоянии отбалансировать АКБ и она существенно быстрее умирает из-за отказа одной банки.
+
avatar
0
как я понял, важен тип электролита, и не химия пластин, в первую очередь. всё банально — в гель и AGM вы воды не добавите, а в залитый добавите (в ГОСТе это также прописано, но там говорится про наличие крышек, что одно и тоже). потому и нет там разделения, плюс IUoU это не сервисный/ремонтный заряд, а заряд за минимально возможное время стационарным зарядным устройством, без риска для батареи

да, раз в полгода, при смене резины, нужно делать уравнительный заряд. я никогда не видел, чтобы вот прям 12 лет аккума жила, но это правда помогает. никогда не говорит этого сторонникам «экономии» облезания активной массы изза бурления, закидают, и, отнюдь, не розами

я всё к тому, что мы тут не про стационарную зарядку и всё такое говорим, а про прикуривание от лития. вот, ИМХО, не надо давать 16V напрямую при прикуривании, надо DC-DC встроить, хотябы, изза человеческого фактора, чтобы не выработалась привычка. если так часто повторять, типа «ну работает же», то можно и литий, не особо качественный с али, поджечь, гель подсушить, ускоряя смерть аккумы. прибавьте к этому погоду в нашей стране, где зима 9 месяцев, и станет понятно, что злоупотреблять таким способом явно будут!
+
avatar
+1
Важна и химия пластин. Как для заряда, так и для газообразования.
Изначально меня заставил написать тот факт, напряжение 14+В для Ca/Ca будь он жидким, или AGM-ом не ведет к значительной потере воды. Меня зацепила именно эта неточность. Наряду к упрощению в плане химии пластин в вики.

Кстати я был в свое время владельцем малообслуживаемого Sb/Ca, так вот, 14,5В на нём никогда не наступало, если воды было недостаточно. Потому доливал, ждал пару часов, давал заряд и вуаля есть 14,5В как по алгоритму. Реально требовал долива каждые полгода при ежедневной езде.

В AGM воды добавить легко, но смысла нет, на химии CaCa сульфатация перманентная и нет способа её уничтожить, потому CaCa усаженные ниже 11-10.5В и оставленные на месяцок будут неполноценными на всю жизнь, даже с визуально полной площадью пластин рабочая площадь будет неполной. Если же батарея высохла из-за непрекращающихся 16В в конце для выравнивания, то AGM помельче лопается, а AGM побольше(100+А*ч) надувается и взрывается :)

Да, не спорю, лимит по току нужен. Хотя товарищ сверху указал, что зафиксировал 60А зарядный ток на штатно работающей зарядной системе авто.
Я решил вопрос лимита тока и контроля с помощью ISDT Q6 nano.
+
avatar
0
Важна, но статья на вики про IUoU из DIN, который писался ещё во времена, когда никакого легирования кальцием небыло. Добавления про AGM и GEL там из документаций зарядных устройств, которые тоже про химию пластин ничего не пишут, вот и результат, что в 2021 это всё вызывает вопросы.

А если всё расписывать до деталей, чтоб без неточностей, то это ещё одна статья получится. Так проще просто новую статью запостить)
+
avatar
+1
Ага, увидел, да 79й год…
У меня было желание запилить зарядное, которое автоматом бы вело по всем фазам заряда для всех типов АКБ, но так как у меня единичные батареи, в эксплуатации, то руки не дошли. Проще провести лаб блоком по всем фазам вручную.
Кстати, графики взяты отсюда: www.batteryfaq.org/
+
avatar
0
Зачем запилять своё, есть iMax B6, который можно прошить!

Да, он, по факту, всего ~40W, и для свинца этого мало, но для хобби это очень хороший вариант, ведь не надо разбираться с железом!

На iMax есть прошивки в свободном доступе, можно их допилить под свои нужды
+
avatar
0
Да, я думал в сторону Riden 60В 18А, думал снифануть протокол и сделать управлялку, но встретил ISDT Q6 Nano с его размерами в пол сигаретной пачки и 8А зарядного тока и понял: вот оно счастье :) B6 легенда, не спорю
+
avatar
0
вариант хороший, работать будет)
+
avatar
  • Daimos
  • 22 марта 2021, 21:54
0
у меня iMax на 80Вт вроде, 6А для аккумулятора типа может, но я бы не стал его так мучать, хотя вентилятор встроенный есть
+
avatar
0
А не посоветуете, как стационарно заряжать для продления срока службы необслуживаемый Са/Са не AGM? По крайней мере, нигде не написано, что она AGM. На странице этой модели есть ссылка на PDF «12V Flooded Lead-AcidBatteries», где написано, что напряжение зарядки никогда не должно превышать 14.4 В (и это согласуется с моим опытом, что от 14.5 и выше любая батарея начинает активно бурлить, в том числе и кальцинированная).
+
avatar
0
ну у вас там внутри водичка бултыхается, или нет? если да — залитый, если нет, то AGM или GEL.
+
avatar
0
Мне сложно его побултыхать (тяжелый, зараза!), а особенно сложно теперь снять его для этого с машины, но по всем признакам должен быть залитый.
+
avatar
0
коли написано flooded, то, скорее всего, залитая, с жидким электролитом

кстати, это неправда, что чуть больше 14,4V и всё, начнётся газообразование. нефига подобного, тем более для Ca/Ca, у которой водородное число сильно большое её коллег попроще. у Ca/Ca может смещаться точка начала газообразования с возростом, но не настолько же! обычно, она опускается до 15,5V, плюс-минус

на самом деле, нет никаких противопоказаний к кипению Ca/Ca, ничего отличного от Sb/Sb и Sb/Ca с ними не случится. одна разница — водородное число, как следствие, нужно напряжения больше, чтобы она начала выделять газы.

а почему там нет пробок это уже вопрос к маркетологам, у которых горизонт планирования = гарантийному сроку, а дальше это ведь уже ваши проблемы, не завода. так и живём.

итак, как заряжать. также, как и все остальные, дважды в год, сначала сутки до напряжения 14,4-14,8, потом, ставим напряжение на максимум (>17V), а ток прикручиваем до 1/20 от номинала. если больно сильно кипит в процессе ещё можно прикрутить. но не думаю, что кальций там фонтан прям устроит. цель этого «кипячения» это уравновешивание ваших банок в батарее, чтобы каждая имела одинаковый заряд, и перемешивание электролита внутри намазок пластин. в это же время аккуратно доливаем воды, если надо, смотрим по ареометру.

ещё встречал вариант полчаса кипит — полчаса отстаивается, ну, чтобы не сильно нагревать батарею.

если батарее больше 2х лет можно провести КТЦ

а «пробки» придется просверлить самому) потом туда загнать чтото не железное, иначе произойдёт заражение металлами и всё, привет

самое важное про Ca/Ca — в процессе работы не разряжать больше 20%!!! сильно сульфатируются, гады! чуть упало напряжение — заряжаем до 14,4, как на машине.
+
avatar
0
Большое спасибо!
Если можно, последний вопрос: длительной зарядкой (скажем, неделя) напряжением 14.4 не удастся выровнять банки? Нужно только экстремальное напряжение и заряд постоянным током?
+
avatar
+1
в теории можно выровнять уровни, это называется «восстановление малыми токами» (можно сказать, как в бесперебойнике), но у вас электролит не перемешается в намазках пластин и сульфат кальция не растворится (он при 16V только поддаётся), смысл?)

тут как с литием — он теряет ёмкость просто по факту, как его не храни и не оберегай. это просто жизнь такая, что надо иногда поддать жару. здесь ничего не поделать.
+
avatar
0
Неа, потому что 14,4 банально не хватит, чтобы добраться до самой или самих незаряженных банок. Заряженные будут мешать.
+
avatar
+1
на самом деле, нет никаких противопоказаний к кипению Ca/Ca, ничего отличного от Sb/Sb и Sb/Ca с ними не случится.
На самом деле есть, и это осыпание намазки. Чем активней будет электролиз, тем меньше это прибавляет «здоровья» аккумулятору
+
avatar
0
у всех осыпается, без разницы на химию. и это нормально, это естественный процесс в их жизни
+
avatar
+2
14,4 это для тупых зарядников, которые умеют в начале СС и в конце CV. Потому в конце заряда они поставили такой лимит, чтобы его хронически не превышали и не получали окирпичившуюся батарею.

Я уже ниже написал, что только первое выравнивание будет долгим(до 3 часов).
Потом, даже через 6 месяцев, цикл выравнивания будет чисто символическим по времени и Вы не потеряете нисколько в уровне электролита.

Просто не давайте выравниванию длиться более 3 часов, и прекращайте, если ток при 16.4В упал ниже 2,5А
+
avatar
0
ИМХО, не надо давать 16V напрямую при прикуривании
ничего страшного не будет
+
avatar
  • MadZerg
  • 20 марта 2021, 07:41
0
В целом, Вы правы. Но в статье речь скорее идёт про аварийный случай, и именно этим статья интересна.
Понятно что с dc-dc лучше, но аккум топикстартера, просаженный длительно до 2.8В, уже морально позволяет творить с ним любую дичь (с аккумом или топикстартером — на ваш выбор))
+
avatar
  • evkup
  • 21 марта 2021, 21:36
0
на моей Suzuki SX4 2007 стоит родной аккумулятор. В морозы завожусь до -30 (года три назад и при -37). Ничего особенного с ним не делал, кроме как высадил в 0 раз в прошлом году и в этом году раз.
+
avatar
0
Большое спасибо за таблички! Много видел обсуждений и споров о зарядке стартерных АКБ, много откровенно сомнительной информации в интернете, а вот ваша первая табличка очень похожа на правду. Но сейчас у меня Са/Са АКБ, довольно дорогой, хочется его поддерживать в хорошем состоянии и не хочется убить. И у меня есть сомнения насчет последней таблички, для Са/Са. 16.25 В — это ну очень много, 100% будет «кипеть». И на 15.0 будет.
Я сейчас использую зарядку постоянным напряжением 13.6 В в течение нескольких суток, по первым впечатлениям результаты хорошие (но измерить плотность электролита в необслуживаемом немецком аккуме я не могу, увы).
Но, кстати, респект фирме, которая показывает, как нужно заряжать их АКБ. У меня Exide, и я такой официальной информации найти не смог.
+
avatar
+1
flooded — наливной.
Да, на 16.4В будет бурлить, будет слышно, но потеря воды уносом водорода будет минимальной. Потому смело идите по алгоритму. Только аккуратно с искрами, в этой стадии идет из АКБ водород. Защищайте лицо при отключении клемм, проветривайте помещение.

Ключевое это лимит времени(2-2,5ч), после которого при 16,4В зарядный ток упадет ниже 2,5А на стандартной автомобильной батарее.
Первое выравнивание у Вас вполне может занять полные 2-3 часа. Потом, если батарея будет сбалансирована, то подача 16,4В после основного заряда буквально за 10-20 минут приведут к току менее 2,5А, а значит уже всё выровнено и нужно прекращать.
Если батарея неисправна, то она никогда не достигнет 16.4В и ниже 2,5А, а потому через три часа нужно в любом случае нужно прекращать. Мне встречались две такие неисправные батареи. Одна AGM — таковой была с завода, а вторая — SbCa с потерей воды.
+
avatar
0
Благодарю за подродные объяснения!
А предел 2.5 А не должен ли зависеть от номинальной ёмкости АКБ? Неужели для 60 А*ч и для 85 А*ч одинаков?
И не подскажете ли, для классической бюджетной Sb/Sb наливной батареи такой же алгоритм выравнивания — выставить напряжение U и ждать, пока ток упадёт до значения I? Если да — чему равны эти значения?
+
avatar
+1
На картинках для 50А*ч батареи. В реальной жизни мне было интересно, будет ли падать ток ниже 2,5А и он у меня падал ниже 1А. От 2,5А до 1А за 20минут на батарее 60А*ч. Так что эта веха довольно условная.
Для обычной Sb/Sb самая первая картинка — и там 14,5В и держать до 3А, как только ниже — прекращаем.
+
avatar
+1
напряжение было как на графике 16,4V? интересно

я, обычно, делаю по ГОСТу с лимитом тока и без лимита напряжения, и электролит у меня перестаёт расти в плотности, где-то, за час. просто я ленивый и каждые 10 минут не бегаю мерить)

получается, что при токе 3.5A (75а/ч аккум Sb/Sb, но химия не указанна на нём, это мои догадки) напряжение стабилизируется на 16,6V
другая аккума при токе 3А (60а/ч заявленных, но она самая дешёвая, по факту там 45-50 Sb/Ca) тоже 16,6V стабилизация

плотность по окончанию и отдыху в сутки 1.28-1.29, температура при кипении около 35, на 10 выше, чем в комнате
+
avatar
0
Я для наливного кальция лимитировал напряжение до 16,4В, я уверен, что ползло бы и выше, но я не проверял.
+
avatar
0
интересно, разница в 0.2V, но у меня ток не падает и напряжение стабильно, а у тебя ток падает… магия
+
avatar
+1
Долить воды? У меня ток не падал на SbSb и SbCa если недостаточно воды.
+
avatar
0
попробую на следующем ТО довести до 1.27, а то 1.29 мне тоже не очень понравилось, но была зима на носу, так что пофиг) оставил так, и не прогадал с этими морозами до -29
+
avatar
+9
После запуска двигателя генератор спокойно выдаёт напряжение 14,5 В и более в зависимости от температуры. Он знать не знает о зарядном токе и способен выдать весь свой максимальный ток, а это под сотню ампер. В эти моменты зарядный ток разряженного аккумулятора превышает десятки ампер.

Разряженный до 10 В и ниже Ca-Ca аккумулятор уже можно считать мертвым и не стоит бояться убить то, что и так уже мертво )
+
avatar
+6
к слову, замерял я тут по-всякому токи до и после запуска корейского двухлитрового турбодизеля. аккум жив, просто было интересно посмотреть. что происходит.

температуры были около нуля градусов.

1) поворот ключа на прогрев свечей: ток разряда 140 А.
2) прогрев свечей закончился, ток чуть выше 20 А. судя по звуку под капотом, работает какой-то насос.
3) поворот ключа на стартер. пиковый ток (пики длительностью не менее 5 мс, брайменовский режим crest) немного больше 780 A. более длительный максимальный ток, регистрируемый простым режимом min/max при измерениях пять раз в секунду, составляет 390 А.

4) сразу после старта двигателя постепенно начинает нарастать ток заряда аккумулятора. это происходит довольно медленно: я успеваю выйти из салона, дойти до аккумулятора, посмотреть на клещи и увидеть рост тока от почти нуля до 66 А, после чего зарядный ток начинает постепенно снижаться.
+
avatar
  • tak
  • 23 марта 2021, 08:52
0
А на какой провод в машине были установлены клещи?
+
avatar
+1
на минусовой в том месте, где он поворачивает вниз, так, чтобы клещи лежали почти плашмя на аккумуляторе, а провод располагался перпендикулярно плоскости клещей.
+
avatar
0
Да, 10В и он уже не жилец. Точнее жилец, но не надолго :)
+
avatar
  • BVolody
  • 21 марта 2021, 13:01
0
Почему же так категорично про разряженный Ca-Ca аккумулятор? Если он легирован серебром, то ему не страшен разряд.
+
avatar
0
Категорично, потому-что была парочка Ca-Ca аккумуляторов и во вторую зиму не смог завестись. А во время тренировки заряд-разрядом до 10 В с каждым циклом емкость снижалась и они не выдавали и половины от номинальной.

Спасибо, с «серебром» нет желания более экспериментировать. В топку весь этот свинец. Чем бы его не легировали, всё одно при отрицательных температурах не берет заряд и при наличии Webasto будем иметь хронический недозаряд.
+
avatar
  • triller
  • 15 марта 2021, 11:16
0
для тех, кто только инструкции читает — всё в порядке.
кто немного глубже в теме — могут себе позволить безболезненно, в определённых обстоятельствах, внимание включено, подать на свинцовую батарею и 16 вольт.
+
avatar
  • HM47
  • 16 марта 2021, 05:47
0
в авто обычно стоят Ca/Ca или гибридные Ca+ с жидким электролитом, гелевые в ИБП в основном стоят, там вот 13,9в заряд идет. И в такие гелевые акб можно доливать воды, но опять же технология доливки «на глазок», по сути одинаковое количество кубиков дистилированной воды медицинским шприцем, тем самым можно продлить его жизнь или даже восстановить акб, конечно же не до 100% заряда.
+
avatar
0
можно взвесить его, когда новый, и взвешивать, когда доливаете.

ну это… это не особо поможет) померла так померла, относительно UPS-ных батарей. Но, коли померла, я бы 1/20 тока без ограничения напряжения попробовал пожарить, может, сульфаты и уйдут, +долив воды. экспериментировать, так по полной! смотрите ГОСТ для подробностей.
+
avatar
0
В ибп потребительского класса всё-же стоят AGM.
Гелевые я видел в ИБП, у которых батарейки в шкафу собраны в 400В сборку, а на выходе ИБП три фазы 480В 60Гц
+
avatar
  • tak
  • 22 марта 2021, 13:29
-2
Большие токи заряда могут выдирать пробки сульфата из пор обмазки вместе с кусками обмазки, поэтому даже на больших аккумуляторах ограничивают ток заряда в 20А. Ну а для 55Ач и подавно меньше.
+
avatar
  • Daimos
  • 22 марта 2021, 21:47
+1
Ну какие тут большие токи зарядки будут от этой сборки говнолития, да еще и разряженного замороженного аккумулятора? Тем более за пару минут?
У вас в автомобиле ток зарядки чем ограничен? Генератор умеет отдавать 90-100А спокойно при напряжении 14.8 — 15В зимой в холод.
Выдираются пробки?
Вот даже человек проверил токовыми клещами — 66 А был зарядный ток.
+
avatar
  • tak
  • 23 марта 2021, 09:07
0
Генератор может отдать ток 90-100А на оборотах после 4000. На ХХ (700-800) не более 20-30А. Но у нас же ещё и потребители включены, например система зажигания (до 5-9А на свечку). У современных машин ещё и на форсунки впрыска.
Ну а 66А могли намерить на современном авто на проводе с генератора без учёта ещё более мощных потребителей после аккумулятора, то есть это суммарный ток, а не только ток заряда. Хотя могу допустить, что на автомобиле какое-то начальное время может протекать большой начальный ток заряда без дальнейших последствий изменения характеристик аккумулятора, но через минуту-две он станет меньше.
+
avatar
  • Daimos
  • 24 марта 2021, 17:49
0
Человек измерил ток на проводе в аккумулятору, а не на генераторе — так что про все остальные потребители не участвуют в этом измерении.
+
avatar
  • SinuX
  • 14 марта 2021, 22:53
+3
Примерно так я и сделал в общем-то
+
avatar
  • cl3
  • 15 марта 2021, 00:55
+1
Кстати, ранее делал подобное, используя 12в 7ач от ИБП в помощь 60ач аккумулятору.
Правда дело было при плюсовой температуре, нпряжение на аккуммуляторе в районе 10вольт, завелось мгновенно.
Достаточного количества лития под рукой тогда не было.
+
avatar
  • Deluks
  • 14 марта 2021, 22:57
+3
только у тебя будет одна две попытки…
плавали знаем… =))
+
avatar
  • u3712
  • 14 марта 2021, 22:58
+4
… что фактически и сделано в обзоре. ))
+
avatar
  • Igor_L
  • 15 марта 2021, 06:35
+1
И да и нет. От температуры аккумулятора зависит и насколько он разряжен. С разрядом падает плотность электролита и при минусовой температуре электролит превращается в лёд. Если сильно холодно может и в подобие шарика раздуть. Внутреннее сопротивление аккумулятора с замёрзшим электролитом не позволяет крутить стартером промерзший двигатель до оборотов запуска и в бортсети в этот момент напряжение недостаточное для нормальной искры/открытия форсунок. И заряд такой аккумулятор «не берет» — ток сразу падает, напряжение на клеммах становится равным источнику. Если же электролит ещё жидкий лучше подзарядить.
+
avatar
  • starson
  • 15 марта 2021, 10:33
0
Именно так и делал совсем недавно.
Правда для этого использовал аккумулятор от UPS и повышающий преобразователь напряжения.
Аккумулятор был не совсем убитый и даже пытался крутить стартер. Мнут 20 хватило, чтобы привести его в рабочее состояние.
+
avatar
0
Когда на улице -30, то «дозаряжать» свинец бесполезно. Он и плохо принимает заряд, и плохо отдает. Особенно если аккумулятор уже потрёпан годами. Достаточно его нагреть и тогда можно завести авто. Если есть доступ к горячей воде, то можно поставить в тазик с горячей водой на пол часа, меняя воду каждые 10 минут.
+
avatar
  • usb350
  • 14 марта 2021, 22:57
+1
Очень интересно и познавательно. А что за автомобиль? Одно дело бензиновых 4 цилиндра провернуть и совсем другое — 8 дизельных…

Читал про такие «пускалки» из RC-шных аккумуляторов с алика. Все бы ничего, но пухнут…

Про «псевдошоколадки» подтверждаю, лютое го… но, фонарик Конвой S2+ (6 стабилизаторов тока) спустя год высаживает минут за 10. Vapcell вроде как хвалят, но там и цена как у бренда. Чудес не бывает.
+
avatar
  • SinuX
  • 14 марта 2021, 23:00
+2
1.6 бензин, с дизелем все будет намного сложнее. Потребуется большее количество аккумуляторов, но все равно тоже возможно запустить
+
avatar
+4
Неа, больше зависит от объема и количества электронного обвеса.

16 банок от Теслы (предположительно аналог NCR18650BD или NCR18650BE), соединение 4P4S. Уже четвертый год крутят разные авто, первый год вообще по 2-3 пуска в день (ездил на авто с трупом аккума и собирал реаниматор потихоньку), остальные года по пуску-два в неделю зимой (периодически находятся страдальцы). После сборки первый раз снова зарядил через полгода, в конце зимы, сейчас профилактически циклируется раз в год, сесть от эксплуатации тупо не успевает (около сотни пусков исправного авто — и на банках НРЦ еще порядка 3,6 вольта).
Правда, у этих теслобанок есть особенность: в них стоит остро нелинейный защитный PTC-термистор. При токе до 10А его как бы и нет, а вот при токе всего в 15А через пару дестяков секунд он начинает буквально «идти вразнос» (голова аккума становится горячей, а нагрузку приходится довести почти до КЗ, чтобы сохранить ток.), поэтому технология прикуривания кардинально иная, нежели у автора: накидываем клемму и сразу крутим, если за 15 сек не завелась — сбрасываем и даем отдых. Если аккум совсем труп, то перед заводкой делаем пробное «накидывание» с мультиметром, чтобы убедиться, что напряжение на аккуме поднимется выше 11 вольт (иначе с большой вероятностью в аккуме авто КЗ банки и такие я прикуривать не берусь).
Собирался сделать вторую ревизию на самых сильноточно-безопасных Самсах 30T (единственный, кто может спокойно отдать 50А, при этом в «противопожарном» цилиндрическом стальном корпусе с клапаном), но с известными событиями в Бел данный проект откладывается на неопределенный срок.
+
avatar
  • cl3
  • 15 марта 2021, 00:57
+2
Дайте, пожалуйста, ссылку на аккумы с разборки теслы.
+
avatar
+2
Off
Если вам «купить в один клик» — то аналоги я указал, а я сам брал вскладчину блок у ребят из этой темы.
+
avatar
0
P.S. В изначальном сообщении опечатка (а редактировать уже нельзя):
предположительно аналог NCR18650BD или NCR18650BE
Правильно будет:
«предположительно аналог NCR18650PD или NCR18650BE»
Мои больше похожи на BE, т.к. у PD на минусе штамповка полукольцо, а у BE — полное кольцо.
+
avatar
+2
Если вам 21700, то у li-bat должны ещё быть, хотя на сайте и указано что 0.
+
avatar
+3
были ли хоть раз какие-то проблемы из-за напряжения на доноре аж в 16.8 В?

а то я тут думал в сторону сборки из 4s lifepo4, там напряжение вообще идеальное получается. и даже есть весьма интересные аккумы: https://aliexpress.ru/item/item/1005001940213012.html

(движок зачем-то автоматически меняет домен на ru в ссылке на алиэкспресс, вставлю ее кодом для тех, кого тоже бесит автоматическое переключение алиэкспресса на русский язык при посещении его в домене ru:
https://www.aliexpress.com/item/1005001940213012.html
)

заявлено 45C при 4 А*ч, что в конфигурации 4s2p должно быть способно завести четырехцилиндровый дизель вообще без помощи штатного аккумулятора.

правда, дороговато. высокотоковая модельная батарея из обычных lipo будет дешевле, наверное. но и опаснее и менее долговечна.
+
avatar
+1
были ли хоть раз какие-то проблемы из-за напряжения на доноре аж в 16.8 В?
Нет, никогда. При работе генератора «иголки» (короткие выбросы) напряжения в бортсети бывают куда больше, поэтому бортовая электроника на поглощение коротких перенапряжений рассчитана, а если родной аккум не в обрыве, то напряжение на батарее сразу садится до <15V, т.е. в диапазоне штатных. Более того, мне несколько раз приходилось использовать это изделие без штатного аккума (принимая риск, очень надо было) в том числе и на машине с полностью электронным управлением всеми системами, и все получалось без каких-либо последствий, опять же, благодаря просадке. Несмотря на то, что начинает работать генератор и неспециалисту кажется, что напряжение должно подскочить, это не так. В действительности реле-регулятор в такой ситуации только «добивает» бортовое до ~15V, если аккум не способен его удержать сам при работе всех потребителей. Если способен — РР вообще блокирует генерацию и автомобиль работает от батареи.
а то я тут думал в сторону сборки из 4s lifepo4, там напряжение вообще идеальное получается. и даже есть весьма интересные аккумы
Да, это хороший вариант и я тоже рассматривал такую опцию, но в итоге склонился к Самсунгам 30Т тупо из-за большей плотности энергии, т.к. здесь действует тот же концепт, что и с фонариками (лучший фонарь не тот, который самый технологичный и дорогой, а тот, который оказался рабочим в руках, когда оказалось темно). Блок из 16х21700 — это максимум, что я могу себе позволить носить с собой в ноутбучной сумке в роли универсального повербанка/пускача/светильника, и хотелось бы иметь максимально возможную энергоемкость изделия сразу после безопасности и токоотдачи.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 15 марта 2021, 01:06
+2
с дизелем все будет намного сложнее. Потребуется большее количество аккумуляторов
Свечи накала грейте от АКБ, а после прогрева подключайте бустер. Ничего сложного)
+
avatar
  • starson
  • 15 марта 2021, 10:35
0
Кроме прогрева свечей, у дизеля более мощный стартер стоит.
+
avatar
0
не слишком там все страшно. выше в каментах я запостил свои результаты замера токов в разные моменты.
+
avatar
  • MrSAV
  • 18 марта 2021, 20:17
0
И солярка, бывает, густеет от мороза…
Поэтому ещё и фильтр бы подогреть )))
+
avatar
+1
Пускал rc-шной шоколадкой джип. Град чирок. 5.7л v8. Дети оставили свет в салоне. Баловались. Успешно. Естественно — с перекачкой джоулей в пустой АКБ.

Upd. Есть ещё Мэджик с этими шоколадками / 18650ками. V6 3.0 tdi туарег также успешно завелся на -27 с помощью шоколадки. В параллель штатному 110му AGM аккуму. Там реально фокус ;). Электроника туарега отслеживает напряжение на клеммах АКБ в момент пуска. И если оно ниже допустимого — отключает просто втягивающее. Как на копейке — крутить до талого — вжиггг вжигг. Не выйдет. Но есть момент — электроника меряет напругу на стартере. Если шоколадку RC подкинуть на другую сторону косички массы кузов-двигатель- то электроника увидит свои заветные полвольта разницы и позволит чуть медленнее но до крутить стартер до успешной вспышки в цилиндре…
+
avatar
0
что ж там за контакт массы такой прекрасный, что на нем полвольта падает?
+
avatar
  • DMZ
  • 16 марта 2021, 22:31
0
с туарегами не все так прост из-за их электронного запуска и мозгов. конкретно GP и Q7 на том же дизеле. так вот если родной аккум сильно просел, так что приборка или салон не оживают, то прикуривать от авто или бустера бесполезно. с ними надо как с людьми после голодовки — понемногу бульончиком восстановить родной аккум, а потом уже фигачить.

попались мне раз видимо левые 2 аккума варта на туарег и ку7, вывели из себя в первую же зиму. на стоянках приходилось иногда мастерить схему: кладем большой запасной аккум в багажнике, там же инвертор 12-220, оттуда тонкий провод под капот, под капотом зарядное устройство на небольшие 3-10 ампера подключено к штатным пенькам прикуривания (аккум под сиденьем напоминаю). час-два оживляжа, потом уже бустер накидываем или от другой авто прикуриваем.
+
avatar
  • ivancik
  • 15 марта 2021, 12:42
0
Восьмицилиндровый дизель легче крутится чем четырёхцилиндровый. Проверено.
+
avatar
+1
Если только объем у них одинаковый)
+
avatar
+4
эм… я бы взял провода от портативных прикуривателей с диодной сборкой — имхо чуть больше какой-никакой защиты
+
avatar
  • bahek29
  • 15 марта 2021, 00:08
+4
при нескольких прокрутках, скажем секунд по 5 все эти диоды прям отваливаются, пайка крошится… так что надо какие то с креплением под винт или с огромным радиатором
+
avatar
+3
Вот такие есть, но размеры у них гораздо больше.

+
avatar
0
на них там еще и напряжение существенно падает.

я тут прикидывал варианты для защиты литиевого аккума от нежелательного зарядного тока после пуска двигателя. интересной видится схема с мощным реле и измерителем напряжения на штатном аккуме: замыкать реле, когда напряжение падает, скажем, ниже 10 вольт (запуск стартера), подключая тем самым литий в помощь свинцу, и размыкать, когда оно снова повышается. в идеале бы с каким-то гистерезисом, чтобы размыкалось уже после 12 вольт, например.

плюс такого решения в отсутствии падения напряжения на диодах и в подключении лития только в момент реальной необходимости.

минус, на первый взгляд, разве что в габаритах и в цене подходящего реле.
+
avatar
  • Reverse
  • 15 марта 2021, 02:47
0
Эта мелочь умрет. На любой радиобарахолке можно найти диоды серии ВЛ, от электровозов. Достаточно будет одного.
+
avatar
+1
Диоды нужны, когда сборка из трёх последовательно соединённых банок, при заводе машины напряжение зарядки свинцового аккумулятора превышает напряжение зарядки литий-ионной сборки 3S, ~14,5 вольт против 4,2х3=12,6 вольт. У автора сборка из четырёх последовательно соединённых банок, 4,2х4=16,8 вольт, диоды не нужны.
+
avatar
  • Stan
  • 14 марта 2021, 23:15
+5
Классный эксперимент! По нему можно сделать вывод, что литий зарядил свинец. Но на убитом (тем более с замерзшим электролитом) литий бесполезен. У вас была более менее живая АКБ и не сильный мороз.

Добавлю свои 5 копеек: имеется джамп стартер на реальных 6000мах и на полностью убитом 11 летней АКБ он был бесполезен при -3. Причём АКБ держала ток 100а нагрузочной вилки, но завести авто не могла (2л дизель). Но при -23 недавно, на новой с лета АКБ он помог раскрутить стартер, я даже удивился. Так что опять же для себя сделал вывод: пускач и помогут при относительно живой АКБ. При убитой — только конденсаторный пускач…
+
avatar
  • wzdh
  • 15 марта 2021, 18:15
0
Ради эксперимента заводил бустером свою машину (лада калина 2) вообще без АКБ. только бустер. Завелась два раза подряд на одном заряде бустера, третий раз не стал пробывать.
С севшей АКБ, когда реле зажигания уже щелкает, заводится как на свежей АКБ при мнусовой температуре (-10С...-15С)
Бустер 8000 мАh, Baseus.
+
avatar
  • QNX
  • 14 марта 2021, 23:18
+4
Я уже несколько раз машину подкуривал с полностью севшим аккумом от такой батареи + комплекта проводов, которые прикрутил на клеммы, они под капотом и сейчас на всякий пожарный. Такой батареи на 11.1 вольта хватает на 6 раз завести машину. Лучше конечно 14.8, но аккум я покупал для игрушки, а 14.8 туда не катит.





аккум выбирал с проводом 10AWG и заменил на нем коннектор на EC5

но после тестов провода так и не нагрелись, несмотря на многократный запуск подряд

провод брал тут за 27 юаней item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.2c372e8dfp9MYo&id=576363884426&_u=f2092cnk92d6ce + доставка, аккум на алике
+
avatar
  • QNX
  • 15 марта 2021, 01:26
0
нашел видео от 5го декабря при -1, запуск БЕЗ штатного аккумулятора

photos.app.goo.gl/jQZW9v3H5NBkbSZC9

снималось на почти севший телефон, потому дерганное
+
avatar
+6
Эх, ещё бы изоленту не чёрную, а СИНЮЮ! С первого раза бы завелось…
+
avatar
  • vanenzo
  • 14 марта 2021, 23:33
+1
Безумству храбрых поем мы песню…
Мне нравится, нормальный подход!
+
avatar
  • CBF1000
  • 14 марта 2021, 23:42
+1
Мне кажется что огнетушитель скорее мог понадобится при попытке запуска авто чем при подзарядке аккума. :-)
А так да, помнится заводил пыжик (1.6 бензин) от мото аккумулятора с остаточной ёмкостью в 3.3 А.ч.
+
avatar
  • vitgo
  • 14 марта 2021, 23:56
+4
Я правильно понял, автор собрал сборку из лития и зарядил ею родной свинцовый аккумулятор. После этого завёл автомобиль — «DIY» готов.
+
avatar
  • splintr
  • 14 марта 2021, 23:59
+3
Интересный и познавательный пост, аплодирую стоя!
+
avatar
  • makvikt
  • 15 марта 2021, 00:44
+11
+
avatar
+1
Да адская машина. Больше шевррле никогда.
+
avatar
  • makvikt
  • 15 марта 2021, 01:48
+3
Не знаю. С 12 года владею с салона. Ежедневная городская эксплуатация
Только положительные эмоции. Брал ltz. По оснащению была заметно богаче конкурентов в той же цене. По ломучести хз, за 8.5 лет — опора двигателя правая — по гарантии, стойки стаба — гарантия, прокладка темплообменника (эт наверно самая дорогая поломка, хотя обошлась 6 тыс с работой), передние пружины, и вот шаровые недавно поменял, и шланг кондея
перетерся. Всё. Родной аккум поменял только прошлой зимой.
+
avatar
0
У нас т300 нет, так что не грозит :)
+
avatar
0
да там что т250, что т300 — половина деталей взаимозаменяемы.
+
avatar
  • makvikt
  • 15 марта 2021, 10:50
0
Совершенно 2 разных автомобиля. И там вообще нет взаимозаменяемых запчастей. У т300 от астры j много заменяемых запчастей и от круза. Но никак не от т250.
+
avatar
0
Извините не знал. Но чисто визуально двигатель от т250 очень похож на Vauxhall, он же Opel.
+
avatar
0
Еще пара модельных рядов и они наконец создадут Т800.
+
avatar
0
так это особо и не шевроле
+
avatar
  • GorBest
  • 15 марта 2021, 01:10
0
Есть ли у китайцев прикуриватели без аккумов, что б можно было свои вставить?
+
avatar
  • dmi-try
  • 15 марта 2021, 01:42
+3
Интересно было бы сделать такую штуку на ионисторах. В советское время говорили про устройство облегчения пуска на электролитах. Предлагаю гипотезу — если электролиты заметно облегчали, то на ионисторах и запустить можно)
+
avatar
  • yuryvrn
  • 15 марта 2021, 02:02
0
на ионисторах и запустить можно)
Вы правы. На ионисторах можно запустить автомобиль вообще без АКБ.
+
avatar
  • u3712
  • 15 марта 2021, 02:09
0
Посчитайте ёмкость этих ионисторов. Напряжение-ток-время известно.
)))
+
avatar
+1
для старта двигателя хватит.
+
avatar
  • McKey
  • 15 марта 2021, 02:35
+4
3-х литровый дизель в -20 легко.
+
avatar
  • Smok07
  • 15 марта 2021, 04:23
+3
ну да, и всего то за 250$?
+
avatar
  • McKey
  • 15 марта 2021, 06:05
+1
6800 руб. В прошлом году на Али.
прошу прощения, чуть преувеличил.
+
avatar
  • McKey
  • 15 марта 2021, 09:04
+1
Того лота уже нет, но есть тоже самое у другого продавца.
https://aliexpress.ru/item/item/1005001797269574.html
+
avatar
0
доставка 41$?
+
avatar
  • Nikkor
  • 15 марта 2021, 08:36
0
Добрый день.
Ссылку на лот можете дать? Какие конденсаторы в сборке? Емкость реальную проверяли? Сейчас на Али полно всяких, какую взять пока не решился.
+
avatar
  • McKey
  • 15 марта 2021, 09:08
+1
Того лота уже нет, но есть тоже самое у другого продавца.
https://aliexpress.ru/item/item/item/1005001797269574.html
Емкость не проверял. Пробовал варить электродом, электрод сплавился, выдал 480 ампер, при этой манипуляции. 5-ти а\ч LiPo-шки хватает на 3 полных заряда.
На одном полном заряде заводили 3 машины.(разных)
+
avatar
  • Nikkor
  • 15 марта 2021, 09:51
0
Этот лот тоже не доступен. Марка конденсаторов какая?
+
avatar
  • Nikkor
  • 15 марта 2021, 11:35
0
Напряжение на банках при полном заряде не мерили?
Переходные пластины между конденсаторами запрессованы? На сколько качественно?
У меня стоит вопрос покупки между этими и корейским брендом LSUC, но Б/У. На сколько качественно выполнен этот бренд (китайский). Сейчас появились в продаже еще Maxwell, но тоже б/у, и тоже стоит вопрос, на сколько их хватит.
+
avatar
  • McKey
  • 15 марта 2021, 15:37
0
Нет не мерил, я заряжаю до 2.5 вольта, дольше проработают, перемычки приварены, балансиры прикручены 4 болтиками. На Али, как я понял, все конденсаторы Б/У, так что тут, только везение. я пользовался раз 8 за год, пока вроде работает.
+
avatar
0
тут кто-то уже собирал, поищите поиском по «ионистор» или «суперконденсатор». пост с подробностями и полезное в каментах.
+
avatar
  • DIMAace
  • 15 марта 2021, 05:27
+15
Я сначала, тоже с умным видом ходил вокруг дохлого аккумулятора. Заряжал, восстанавливал китайским чудо-зарядником. Одним утром аккум просто кончился опять. Надоело, пошёл и купил новый, Зарядные в гараж на хранение, и спокойно завожу машину в любой мороз всю зиму.
+
avatar
0
прикол в том, что аккум, бывает, дохнет внезапно. на такой случай полезно иметь под рукой джампстартер. логичнее, правда, чтобы он был на ионисторах, а не на литии, потому что нужен раз в пятилетку, если не тянуть муму за уши, а покупать новый аккум вместо сдохшего.
+
avatar
  • dftybd
  • 15 марта 2021, 12:53
+1
запасной новый аккум будет дешевле стартера на ионистрах.
и от того что свинцовый аккум лежит в помешении без работы, он не портится, как литий.
есть ли смысл платить за стартер на ионистрах, если всё равно придётся покупать новый аккум в машину?
+
avatar
+4
свинцовый аккум при хранении тоже стареет, нет смысла покупать его впрок.

в любом случае, стареет или нет, а выбор между тасканием свинцового аккума на 90 А*ч (у меня, например, в дизеле такой) для прикуривания машины, которая внезапно отказалась заводиться, и легкого, но дорогого джамп-стартера на ионисторах остается за юзером.

впрочем, есть третий вариант: вызвать всегда готового таксиста с проводами. в долгосрочной перспективе это удобнее и дешевле (но чуть дольше ждать), если, повторюсь, дохлый или полудохлый аккум при первых же капризах заменять на новый.

таксист, правда, не приводит к удовлетворению DIY-зуда в руках, ради которого мы все здесь и собрались. из чисто практических соображений, пожалуй, вообще никакой джампстартер не имеет смысла, если только не живешь в глуши.
+
avatar
0
Через 5 лет эксплуатации — это не внезапно))
+
avatar
0
именно что внезапно. сегодня все ок, а потом хлоп и сдох. у меня такое было, правда, ему было под 10 лет уже, а не 5. до этого вообще никаких проблем, а потом на трассе в зоне отдыха машину заглушили, постояли 30 минут, давай заводиться, а оно даже не пытается крутить.
+
avatar
-1
За 10 лет не поменять аккум, и думать что бустер решит — ну такое…
+
avatar
0
если не допускать переразряда ниже 10.4В и не заряжать его до кипения и хотя бы раз в год проверять плотность электролита, то нормальный АКБ с честными характеристиками может и больше прослужить.
+
avatar
  • vigera
  • 18 марта 2021, 14:39
+1
если не допускать переразряда ниже 10.4В и не заряжать его до кипения и хотя бы раз в год проверять плотность электролита,
Каждый раз в теме про аккумы прикладываю фото до сих пор исправно крутящего стартер моей бензиновой двухлитровой япономарки Hawker SBS60:


Летом старичок отпразднует своё 23-летие. Правда, в моём авто стоит лишь последние лет 10, а до этого лет 5 с рождения отработал в базовой станции моб. связи Nokia в составе батареи резервных, а после списания оттуда 8 лет валялся без дела на моём складе.

При этом я лично несколько раз высаживал его вольт до 5-ти, а также не имею ни малейшего понятия о плотности электролита по причине его технологии AGM :)
+
avatar
0
Если стоял в БС, то это не стартерный, а тяговый аккум. Ясен красен, что у него толще пластины и он более живуч, чем дешёвый стартерный!
+
avatar
  • vigera
  • 18 марта 2021, 15:42
0
не стартерный, а тяговый аккум.
Понятное дело что не стартерный!
Сейчас они сменили название на PowerSafe и в характеристиках с сайта производителя такое:

Емкость, Ач 51
Сфера применения Нефть и газ / Энергетика / Телекоммуникации
Срок службы, лет 15
Технология AGM

Но в середине нулевых на родном его британском сайте читал о рекомендации применения этой модели в больничных системах жизнеобеспечения.

Несколько штук раздал приятелям-дизелистам, но там они долго не протянули, года по три до осыпания банок.
+
avatar
0
Если б/у после списания и долго отстоя прожили 3 года на дизеле, то это просто великолепный результат

это даже экономически выгодно получается, обычный стартерный легко через 3 года помрёт
+
avatar
  • vigera
  • 18 марта 2021, 19:08
0
обычный стартерный легко через 3 года помрёт
На дизеле?
Я не особо интересовался вопросом, но, вроде бы, знакомые с дизелями в среднем раз лет в 5 обычные аккумуляторы покупали.

Любопытно что я из лени изготовить переходник для него к штатным клеммам, а также отсутствия тогда финансовых проблем, за те 8 лет что валялся у меня на складе, купил два новых обычных, причём далеко не самых дешёвых из магазинов где не торгуют подделками! )

И в одном из них, Varta, уже через три года начала подкорачивать расположенная под плюсовым выводом банка.
+
avatar
0
именно, что на дизеле. там же ещё и накальные свечи есть, что жрут ток очень немаленький. бензинка же только крутит, ещё и не так сильно сжимая смесь, как дизель. ну, и плюс, что аккум старый
+
avatar
  • vigera
  • 18 марта 2021, 22:16
+1
плюс, что аккум старый
Я этих аккумуляторов в начале нулевых из Польши пару-тройку десятков привёз.
Часть раздарил приятелям, остальные отдал знакомым по себестоимости (что-то в районе $20/шт).

Себе оставил парочку, которые и до сих пор живее всех живых.
А у людей, с которыми контакты поддерживаю, как-то все по разному с ними.
У нескольких в УПС-ах до сих пор работают, у дизелистов умерли, и у приятеля, использовавшего его исключительно по ночам на рыбалке, тоже.
В бензиновом авто, похоже, я один его пользую.
Но зимой при значительном минусе, заводился нечасто. Всего пару раз вечерами после горнолыжных каталок.
А обычно стоит в тёплом гараже под капотом со скинутой клеммой (поскольку сейчас выезжаю нечасто) :)
+
avatar
0
странно, а что это померли на рыбалке? оставляли разряженными, небось?

в UPS то они постоянно под напряжением поддержания и моментально подзаряжаются, если был разряд. идеальные условия для жизни аккума, там и стартерные по 10 лет живут, пишут в инете. я пока столько не держал, личного опыта нет, но и сомнений тоже.
+
avatar
  • vigera
  • 19 марта 2021, 15:32
+1
а что это померли на рыбалке? оставляли разряженными, небось?
Скорее всего. Приятель обычно выезжал на берег реки на неделю, а от аккума по ночам светила ещё не светодиодная в те времена лампочка.

в UPS то они постоянно под напряжением поддержания и моментально подзаряжаются, если был разряд. идеальные условия для жизни аккума,
У меня UPS-ов стояло несколько моделей с конца 90-х до конца нулевых и сколько ни покупал в них штатные кислотные аккумуляторы 7.5 А/ч — дольше нескольких лет они там почему-то не выживали. Три максимум.
+
avatar
+1
да, мелкие и за год умирают, факт! я про обычные стартерные за пару тысяч рублей, 60ки заливные. по факту там меньше, ну, не суть

сейчас стоит пара батарей таких в UPS-ах, Sb/Ca химия, заливные, не бурлят никогда, держат часами) я доволен. бурление проверил, заклеив скотчем вентиляцию, скотч не выдавило, даже немного внутрь втянуло, наверное, температурные явления просто.

а у мелких даже где-то есть график, у CSB, кажется, что их жизнь сильно зависит от температуры, при 35-40 градусах они за год-полтора трупы… поразительно просто, как так
+
avatar
+1
Да бывает, но можно предвидеть.
Каждый раз входя в канадскую зиму я разряжал свой аккум до 11,5В галогеновой лампой, которая потребляет 8А с замером времени. Так и вычислял остаточную емкость.
В зиму 18-19 я вошел с АКБ с остаточными 14А*ч и проездил ок всю зиму. Но возил в багажнике с собой IMAX b6 и 9А*ч аккуму от UPS, которым пофиг -30, в отличие от литиевых стартеров.
Осенью 2019го, после 4 дней простоя я не смог завестись. Достал запасник из багажника, за 15 минут подзарядил основной, завёлся и поехал в волмарт за новым :)
ЗЫ: Аккума вместе с машиной ходила с 2007года.
+
avatar
+3
При минус 35 в течении недели (в наших широтах такое норма), все литиевые приблуды — полная фигня. На парк из пяти машин оставил дежурный, всегда заряженный 60 Ач аккум, пусть подуставший, но с неосыпавшимеся банками и хорошие провода.
Есть нужда с гарантией завести постоявшую на морозе машину — подключил, снежок обмел, завел и уехал.
+
avatar
0
Если бензинка 1.6, то даже если литий ночь пролежит в машине при тех же -30 — по утру нормально машина заведётся с одного только лития. Специально проверял, обзор в профиле ж)
А вот с дизелем в -35 действительно не каждый литий справится, особенно когда проблема не в аккуме. Но тоже был опыт, помогал соседу, сначала с одного lipo 4S 6Ah 50C, а когда он подсел, то взял три свежих и спустя ещё минут 15 пыток стартёра машина была запущена.
+
avatar
+1
40ку от матиза использую для этого. Там и ручка есть и носить не тяжело. А + 300А к бортовым никогда не помешают… согласен
+
avatar
  • mike888
  • 15 марта 2021, 10:43
0
Литий титанат не фигня на морозе правда цена как у свинцовой оптимы, но оптима на морозе хуже себя ведёт
+
avatar
  • Naevus
  • 15 марта 2021, 06:21
0
контактные площадки неправильные! 4 (а тем более 6!) контактов не могут при такой технологии изготовления быть «вровень». При этом еще и батарейки разные — будут иметь разную высоту на доли мм. А значит одна из 4-х будет всегда «недоконтачить».

Т.е. в эксперименте минимум 25% тока было «утеряно»! Думаю, при «попарном» соединении и/или с подпружинеными контактами результат был бы более наглядным.
+
avatar
  • SinuX
  • 15 марта 2021, 13:40
0
Я об этом думал, но практически одинаковые остаточные напряжения на банках говорят о том, что все контачило нормально. Я еще выровнял контакты и немного подпружинил их с обратной стороны обрезками силиконового коврика
+
avatar
  • Naevus
  • 15 марта 2021, 13:55
+1
нет-нет. Выровнять нереально. и коврик поможет только для трех контактов, но не для 4х!

Табуретка о трех ногах всегда будет стоять ровно. Табуретка с 4 ногами ровно стоит только на ровном полу (ну и если ножки сделаны «раскосые» — то одна пара ног «разъезжается» под весом сидящего).

Подкладывая коврик вы увеличите давление на одном контакте, ослабив на противоположном.

Я же не говорю, что четвертая банка не контачит. Но у нее контакт будет недостаточный для отдачи тока (ну как минимум — хуже чем. Но его вполне может хватить для выравнивания напряжения по окончании запуска.

Но в итоге то все равно — ваш эксперимент показал реальность запуска. Вот если бы не запустилось — можно было поныть, что «это из-за контакта» :)
+
avatar
  • Myp
  • 20 марта 2021, 19:45
+1
Там текстолит который сверху туго примотан изолентой, он легко прогибается и контачит по всем банкам одинаково.
+
avatar
  • X-Alex
  • 15 марта 2021, 06:52
0
3 года такой штукой пользуюсь, точнее в машине вожу. Раза 3 реально выручала. Конечно не Джам стартер но за неимением лучшего пойдет.
+
avatar
0
Думал почти в том же направлении: собрать 1-2 батареи из 18650 или от UPS + Imax B6 = мобильная зарядка. Но дизель, свечи накала и т.д. Плюс зимой в замёрзший аккумулятор заряд так просто не пойдёт. Поэтому, всё-таки, купил конденсаторный джамп-стартер. А потом ещё и размыкатель массы поставил. И аккумулятор новый. Теперь нормально. :)
+
avatar
0
У меня была B6+UPS АКБ, спасла эта связка разок.
Вам же советую заменить B6 на ISDT Q6 nano.
+
avatar
+3
На многих новых авто со всякими евронормами и катализаторами заводить повербанками бесполезно.Прогревы с автозапуска без езды(оборотов свыше 2000)не успевают прогреть выхлопную-в итоге конденсат забивает всё напрочь.Хоть от донора прикуривай, хоть повербанками-бесполезно.С толкача может и заведётся.но есть риск вместо глушака получить «ромашку».Сам столкнулся этой зимой.Раньше 1,8л бенз 2006г была-без проблем с повербанка запускалась.Сейчас авто с турбодвижком 1,5,2017г-бесполезно.На следующую зиму буду ставить или вебасто.или котёл.А в мороз на работу лучше на общественном транспорте.чтобы не рисковать потом
+
avatar
  • IN19
  • 15 марта 2021, 10:30
0
Это раньше прогресс облегчал жизнь. Теперь же он создает искусственные проблемы, крупные и кучу мелких, и заставляет их оплачивать из вашего кармана. Часто принудительно. Новый мировой порядок, блин, в котором потребитель — никто, его не спрашивают. И выбора не оставляют.
+
avatar
+1
ну так можно же отключить прогревы с автозапуска без езды.
+
avatar
0
можно же отключить прогревы с автозапуска без езды.
Самое верное решение, если нет возможности выбегать и добавлять оборотов минут на 20.Зато потом запуск будет проблемным«на холодную.У меня вот(как и в некоторых фольксвагенах и тойотах) на маслонасосе стоит ремень(даже дилеры об этом не знали).который у многих рвётся при холодном запуске(судя по отзывам владельцев).Не ГРМ, а на маслонасосе, внутри движка.Тут только прогрев и морозостойкое масло
+
avatar
+1
Ну так воспользуйся дедовским способом — затыкай выхлопную перчаткой. Делов то. И да, турбодвижок на холостых = обычный движок. Никакой разницы. Особенно в части образования мифического конденсата.
+
avatar
  • bng_b
  • 15 марта 2021, 17:19
0
С вебасто и т.п. есть одна засада (недавно столкнулся). Понадеялся на вебасто, в выходные не прогревал, температура от -30 до -40 ночью. В понедельник утром двигатель (охлаждающая жидкость) теплый, а вот масло каменное. аккумулятор не старый, но в мороз отдача никакая, и провернуть двигатель с должной скоростью не смог. В итоге уехал на такси, вечером вызвал прикуривальщика, подсоединили провода, машина завелась сразу же. Так как пускачи/стартеры — штуки дорогие, а прикуривать за последние 5 лет пришлось всего 1 раз, купил «на всякий случай» мотоциклетный аккумулятор на 5А/ч. Размеры минимальные (113х109х70), весит меньше 2х кг, а помочь основному аккуму сможет при случае. Ну и вместо основного цепануть можно, если вдруг надо будет для зарядки снять большой аккумулятор. Но теперь в морозы раз в день стабильно завожу машину :)
+
avatar
0
а вот масло каменное
0w30 синтетика или 10w40?
вечером вызвал прикуривальщика, подсоединили провода, машина завелась сразу же
странно… завелась, если масло каменное… может.не прикуривали, а грели тепловой пушкой?
в морозы раз в день стабильно завожу
что-то тут с чем-то не срастается… Больше теорией пахнет, чем реальной практикой.Dmitry888тоже это подтверждает
в части образования мифического конденсата.
Надо было видео снять.сколько у меня воды вылилось из глушака при прогреве(фен+немного потеплело, а далее само пошло)Как-то ваша теория не вяжется с реальностью.Как понял-вода -как раз тот самый конденсат.В глушителе между задней средней банкой и катом есть место, где труба чуть ниже идёт.
+
avatar
  • bng_b
  • 16 марта 2021, 04:33
+1
«Каменнное» — это конечно преувеличение, но промороженный аккумулятор еле проворачивал двигатель. Масло скорее всего 5W30 синтетика, машина на гарантии, льют на ТО то, что производитель рекомендовал. Машина Hyundai Creta 2л, до -30 заводится и без Вебасто, если ездить регулярно (утром и вечером). Т.е. за полсуток-сутки масло сильно загустеть не успевает (вечером в пятницу приехал — в субботу в обед заводится без вебасто).
может.не прикуривали, а грели тепловой пушкой?
— нет, просто отдачи теплого аккумулятора хватило, чтобы прокрутить двигатель. А так как машина исправна, завелась она сразу же.
в морозы раз в день стабильно завожу
— имелось в виду, что теперь, если не езжу на машине, то утром и вечером в мороз завожу на 20 минут.
в части образования мифического конденсата.
— это, конечно, не ко мне, но я отвечу :) Раньше, во времена Жигулей, в глушителе (резонаторе) сразу многие сверлили ма-а-ленькую дырочку в нижней точке. Звук выхлопа громче не становился, а конденсат просто вытекал.
+
avatar
0
сверлили ма-а-ленькую дырочку в нижней точке
надо тоже этот вариант решить-у меня между катом и задней банкой самое нижнее место есть.В банке 2 дырки с завода идут внизу с торцов(банка-раздвоитель)но на тонкой трубе до той банки.изгиб не в тему вниз, а потом вверх есть
Масло скорее всего 5W30 синтетика
тоже 5w30 синт.С гарантии слетел в прошлом году.Крутит в минус 27 бодро, но не хватает искру
+
avatar
0
Искренне жалею, что у меня нет такого кол-ва <фонариков>;-))
За практический опыт-плюсую(-есть ещё девочки в русских селеньях!)… :-))
+
avatar
+3
+
avatar
  • IN19
  • 15 марта 2021, 10:24
+2
Здесь правильно упоминули ионисторные пускатели. Пару месяцев назад в Москве брал пускатель Инспектор, самую младшую модель за 8500р (110$). При -28 карбюраторные Шкода и Хонда завелись мгновенно при дохлом акуме и вообще без него. Причем, он заряжается через преобразователь от любого источника от 5 до 15В., как своего авто, так и от чужого, а также от зарядки смартфона ( только долго, 30 минут).Держит заряд более часа. Так что можно зарядить дома.
Автору, конечно, респект за обзор: всегда приятно посмотреть на сделанное своими руками. В отличие от штатных аккумуляторных пускачей, здесь литий просто подзаряжает родной севший аккум.
+
avatar
  • Zolg
  • 15 марта 2021, 12:33
0
Для прикуривания аварийной зарядки севшего АКБ использую плату-понижайку https://aliexpress.ru/item/item/32949677053.html + переходник на шуруповертные батареи 18V.
В отличии от описанного способ безопасный, т.к. в плате-понижайке настраивается ограничение по току и заряд в автомобильную АКБ переливается кошерным CC-CV.
+
avatar
  • splintr
  • 20 марта 2021, 22:41
0
А ссылку на переходник для акумов не скинете?
+
avatar
  • Zolg
  • 20 марта 2021, 23:04
+1
Открываете сервис-мануал к вашему шуруповерту/другому инструменту. Находите в нем партнамбер разъема батареи. Как правило эта запчасть за довольно скромные деньги доступна в ближайшем с/ц. Ну а дальше делаете переходник на что душа пожелает.
Ps:
Для 18V макиты партнамбер разъема — 643852-2
+
avatar
0
«Боясь залить свечи, я решил было забить и пойти отнести АКБ на зарядку, но заметил возможную причину поражения: я забыл выключить «лишних» потребителей в виде обдува и света. „
Для того что бы не залить свечи, можно прокрутить с тапкой в пол. Режим продумки свечей, когда на запуске мотора форсунки отключаются.
+
avatar
  • SinuX
  • 15 марта 2021, 13:35
0
Покрутить можно, если есть чем крутить) Сборки лития из обзора хватило бы еще на 2-3 попытки завестись, и все
+
avatar
+2
Практика показывает что мое пусковое устройство 70mai во много раз лучше запускает двигатель с отсоединенным аккумулятором. Изрядно севший аккум создает дополнительную нагрузку на устройство. Устройству одновременно приходится крутить стартер и заряжать севший аккум.
+
avatar
  • Dfcz22
  • 15 марта 2021, 14:36
0
Затянувшаяся и довольно холодная зима
Повезло вам.
+
avatar
+2
для успешного запуска двигателя достаточно иметь аккумулятор, способный выдавать 300-400 ампер
Это у вас такая цифра откуда? Из инструкции к Камазу? К ГАЗ М-20?
Откуда у вас, товарищи, такая священная вера в то что современные экономичные автомобили реально нуждаются в таких больших токах?
Типичный стартер для половины российского рынка Honda 31200-RNA-003 имеет заявленную мощность 1100 Вт.
Ток справитесь посчитать сами?

прикуриванием севшего авто от аккумулятора шуруповёрта, но развлекавшиеся этим сильно лукавили
Лично я в 2016 купил 4S аккумулятор для вертолётика на 1800mAh 65C (то есть вроде как не более чем китайских 120А), воткнул его в башмак шупуровёрта и вывел наружу XT60.

Тока, который он отдавал, мне неоднократно отлично хватало для запуска автомобиля Toyota Corolla2 с двигателем 4EFE как с севшим аккумулятором, так и вовсе без аккумулятора.
На мою машину штатно ставят стартеры мощностью 1 киловатт или 800 ватт.
На большую Honda HR-V 1 киловатт.
На огромный дизельный Ниссан кашкай (с системой автоматического глушения двигателя в пробке и моментальным запуском) 2.2 киловатта, да, много, 180А, но совсем не 400.

Да, такой башмак с вертолётным аккумулятором нельзя на заметное время оставлять в заведённой машине: она ведь будет пытаться его заряжать.
Впрочем, напряжение заряда 14.4В непохоже что может нанести существенный вред аккумулятору 4S (рабочие напряжения 14.8 — 16.8 В).

Когда долго (больше пяти дней) не езжу, вытаскиваю из машины обычный свинцовый 30 Ач аккумулятор и ставлю на окно в помещении. Зимой и летом, одинаково. Раз в два месяца ставлю на ночь на подзарядку. Планирую эксплуатировать этот аккумулятор долго, пока полтора года.
+
avatar
  • SinuX
  • 15 марта 2021, 17:24
+8
Типичный стартер для половины российского рынка Honda 31200-RNA-003 имеет заявленную мощность 1100 Вт.
Ток справитесь посчитать сами?
Конечно справимся, только это будет ток уже работающего в номинальном режиме стартера. Теперь попробуйте посчитать ток его страгивания, если типичное для 1кВт сопротивление обмоток статора 0.02 Ом, а проводов — еще примерно столько же. Это фактически КЗ, и если аккумулятор не в состоянии отдать 300-400 ампер, то стартер тупо не сдвинется с места, и никакая технологичность двигателя тут не поможет. Ваша липошка просто имела достаточный ток КЗ, поэтому могла завести двигатель без АКБ. Выше по комментам люди уже писали о намерянных пусковых токах под 800А на своих машинах
+
avatar
  • ABATAPA
  • 16 марта 2021, 00:56
0
«Родной» аккумулятор пробегал у меня 8 лет, без какого-либо обслуживания (пару раз сажал «в ноль» и потом заряжал, и всё).
+
avatar
+1
На мою машину штатно ставят стартеры мощностью 1 киловатт или 800 ватт.
На большую Honda HR-V 1 киловатт.
На огромный дизельный Ниссан кашкай (с системой автоматического глушения двигателя в пробке и моментальным запуском) 2.2 киловатта, да, много, 180А, но совсем не 400.
Ошибочка раз: стартеры в авто имеют номинальное напряжение (при котором указывается мощность) 6-8 вольт, а вовсе не 12.
Ошибочка двас: это номинальная (динамическая) мощность работающего стартера, а пусковая (мощность на заклиненом роторе) будет в несколько раз выше (вам уже топикстартер прикинул чуть выше.)
Ошибочка трис: говорим мы про заявленную токоотдачу аккумов, которая, даже если честная, получена не менее, чем при комнатной температуре, т.е. при номинальных 20*С. А вот про заводку/прикуривание мы говорим в контексте мороза, где реальная токоотдача будет намного меньше заявки, и это учитываем.
Ошибочка четырес: у Камазов и Газов М-20 аккум при пуске действительно крутил только стартер, так что он мог выдавать свои 300А при 6В и ладненько, а в современных машинках аккум еще до пуска питает туеву хучу электроники и лампочек, и только пусть попробует просесть в процессе пуска ниже определенного напряжения, зачастую весьма высокого (порядка 10В). Мозги работать откажутся и будете вы маслать вхолостую до посинения, хотя аккум может быть и способен крутить долго и достаточно бодро при этом.
+
avatar
  • vigera
  • 17 марта 2021, 15:18
0
в современных машинках аккум еще до пуска питает туеву хучу электроники и лампочек, и только пусть попробует просесть в процессе пуска ниже определенного напряжения, зачастую весьма высокого (порядка 10В). Мозги работать откажутся и будете вы маслать вхолостую до посинения, хотя аккум может быть и способен крутить долго и достаточно бодро при этом.

Не знаю как в совсем современных, а во всех бывших у меня япономарках 80-х 90-х и нулевых годов выпуска пока стартер пусть и медленно, даже от аккума с подкорачивающей одной банкой, двигатель прокручивал — тот всегда заводился.
А при недостатке ёмкости все просто ритмично щёлкали релюшкой стартера.
+
avatar
  • Rudic2
  • 15 марта 2021, 16:53
0
Chevrolet Aveo? — его родной аккумулятор ACD — реально слабый. А пост хороший: Познавательные и интересный!
Именно этот Aveo так и поднимает напряжение до 14,8 пытаясь зарядить аккумулятор.
Если аккумулятор заряжен дома до полного. То сразу после завода двигателя всё равно некоторое время напряжение 14,8, потом немного понижается.
Не каждый аккумулятор туда подойдёт.
Примета: Перегорела лампа фары — проверь напряжение.
+
avatar
  • Jachick
  • 15 марта 2021, 16:59
0
Ну не только из-за перенапряжения перегорает, влага тоже очень не слабо уменьшает жизнь лампочки.
+
avatar
  • SinuX
  • 15 марта 2021, 17:04
0
Он самый)
+
avatar
0
Любой CaCa пойдет. Старые сурьмянистые безусловно нет
+
avatar
  • Jachick
  • 15 марта 2021, 16:58
0
Или можно просто купить любой дешевый авто аккумулятор и в случае проблем — заводить им, не мучая дешевые аккумуляторы.
+
avatar
  • Myp
  • 20 марта 2021, 19:42
0
Разумно, но реально лень переть свинцовую дуру, особенно если без лифта или парковка не во дворе, а через пару домов.
+
avatar
+1
В советские времена зимой, особенно если автомобиль долго стоял, провернуть коленвал «кривым стартером» на пару оборотов считалось хорошим тоном и сильно увеличивало шансы завести драндулет после этого штатными средствами. Не панацея, но чем так морочиться, да и «кривой стартер» всегда под рукой.
+
avatar
  • Lvr
  • 16 марта 2021, 10:40
+5
Сделал аналогичную штуку в немного более прокачанном варианте. Использовал 4 банки от старой батареи ноута, которая уже ноут не держала. Добавил BMS на всякий случай, step-up преобразователь для зарядки от MicroUSB (ток заряда ограничивается мощностью преобразователя), амперметр с вольтметром и пару step-down на 5В для использования девайса как обычного PowerBank.
Один раз спас — аккумулятор 6 лет от роду за 5 недель сдох и не проворачивал стартер. После 10 минут подзаряла бодренько завёл.
+
avatar
-4
полностью заряженному АКБ после зимнего пуска надо примерно 2 часа работающего двигателя для восстановления заряда
а заряженному на 80% АКБ надо 7 часов для заряда на 100% при напряжении 14.4В
вот и думайте
+
avatar
  • SinuX
  • 17 марта 2021, 15:09
+4
Это миф, в реальности все зависит от состояния аккумулятора и температуры. Как я писал в обзоре, даже в -40 пуск не заберет больше 0.3 Ач, этот заряд нормальный исправный и незамороженный аккумулятор восполнит через несколько минут даже на холостых. Если вместо аккумулятора дуршлаг, то ему и 24 часа на зарядке не помогут. В обзоре в убитый до нуля аккумулятор было залито всего 2-3 Ач, и этого хватило для запуска
+
avatar
0
не совсем
я говорил о полностью заряженном АКБ и зимнем пуске, это важно
т.е. н.у. не соблюдаются
средний зарядный ток АКБ за последний час 20 часового заряда около 1 ампера при нормальных условиях
т.е. в тепле АКБ потерявший 0.3Ач от зарядного устройства будет восполнять заряд минут 20
делаем поправку на холод и на условие заряда на автомобиле
и получаем, что вполне возможно он вообще никогда не зарядится до 100%, если температура -20 и ниже
чисто интуитивно при -20 и напряжении 14.4В АКБ зарядится до 95% примерно за месяц
+
avatar
  • Myp
  • 20 марта 2021, 19:40
+1
После пуска там очень большой зарядный ток от генератора, заряжается он очень быстро.
+
avatar
0
ток большой, но не заряжается, при -20 и ниже нифига он не заряжается
в среднем зимой в сибири при городской эксплуатации (короткие поездки холодные пуски) уровень заряда АКБ
держится в районе 80%, к сожалению
+
avatar
  • AndryL
  • 17 марта 2021, 18:13
0
На ютубе был ролик, 10 последовательно соединенных АА, подключенных к полностью севшему АКБ на некоторе время.
Это было достаточно, для запуска авто. Т.е как раз хватило несколько сотен мАч, залитых в АКБ от батареек.
+
avatar
  • Prono
  • 23 марта 2021, 13:40
0
Я канеш, дико извиняюсь, а сколько надо таких «аккумуляториков», чтоб завести дизелёк 3.0 с аккумом в 100 mAh ????

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.