Авторизация
Зарегистрироваться

Допиливание компрессора 70mai Lite Midrive TP03 на скорую руку

      Летом прошлого года приобрел компрессор Midrive TP03 от широко известного в узких кругах производителя 70mai с полной уверенностью того, что эта контора делает годные девайсы и компрессор не окажется исключением из этого правила. Слышали наверное про адептов секты Baseus, которые скупают подряд все безделушки, выпущенные этой конторкой, вот и я к тому времени чуть не стал сектантом 70mai.
    Про удобство пользования сабжем уже писали не в одном обзоре. Но что бы в полной мере соответствовать уровню годноты, девайс еще должен обладать соответствующим уровнем надежности, а с этим как оказалось у этой поделки не все так здорово как хотелось бы. Читая комменты к восторженным обзорам на сабж, обратил внимание на достаточно многочисленные сообщения о внезапной кончине платы управления.
    В одном из комментов прямо указывалось на причину ухода электроники из жизни, а именно, примененный на плате стабилизатор AMS1117 3.3 не рассчитан на входное напряжение более 15В.
AMS1117 3.3
    У автора коммента были в наличии ШИМ платы, одну из которых он и применил для достижения необходимого эффекта снижения напруги на входе AMS1117. Я тоже задумал использовать то, что есть под рукой, как говорится здесь и сейчас, а не заказывать что либо и долго ждать из Китая или быстро-быстро бегать по радиомагазам. В запасах завалялись стабилизаторы L7809CV, один из них я и решил применить для снижения напряжения, подаваемого на вход штатного AMS1117 до 9В.
    Если посмотреть отзывы на яндексе с одной и двумя звездами, то находим еще одно дополнительное подтверждение крайней ненадежности электроники сабжа. А если посмотреть отзывы на алике у разных продованов, то становится совсем грустно от осознания того, что 70mai своим адептам к носу решила подсунуть. Но секта есть секта, а не благотворительная организация.
    Ну и собственно вкратце сам процесс переделки этой китайской перделки. Перерезал 12В дорожку, зачистил и залудил площадки для припайки проводов. Фото этого этапа в спешке забыл сделать, поэтому показываю схематично.

    В разрыв дорожки подключил стабилизатор L7809CV, между 1 и 2 ножками, которого припаял конденсатор на 330 пФ. К выводам припаял куски гибкого монтажного провода во фторопластовой изоляции и затянул их термоусадкой. Свободные концы проводов как смог припаял к плате, ну не было у меня длительной радиомонтажной практики.


    Стабилизатор закрепил на внутренней перегородке корпуса весьма ленивым способом, проплавил жалом паяльника два отверстия и притянул корпус стабилизатора на проволочку, хотя при большем желании можно было просверлить отверстие и прикрутить на винт с гайкой.


    В итоге получилось как то так. Небольшой карман внутри корпуса как будто специально предусмотрели для устранения косяка.

    Что бы провода не отвалились от платы при вибрации работающего компрессора, приклеил их к плате клеем из термопистолета, этим же клеем залил место пайки проводов к плате. Сорян, но с фото опять вышла лажа.
    После завершения процедуры допиливания захотелось проверить компрессор на следующий критерий годноты, а именно, замерить каким либо способом производительность этого чудо компрессора и сравнить его с другими не менее чудесными компрессорами, например с тем же легендарным Airman Hawk 254, который купил на Авито осенью прошлого за 900 рублей в состоянии почти нового, сразу как только понял, что с сабжевым могу остаться без компрессора в самый неподходящий момент. Желание сравнить производительность усиливает наличие на официальном сайте 70mai вот такого рекламного творения их маркетологов.

    Для тестирования производительности начал готовить небольшой стенд, что бы не гонять автомобиль на холостых оборотах длительное время. Как будет готово, попробую запилить продолжение с предоставлением видеопруфов. Однако спойлерну, на пробном замере сабж тужился над пустым колесом 205/60-16" аж 4 минуты 25 сек, пытаясь накачать его до давления 2,2 атм по своему манометру. Но что бы честно сравнить его с другими компрессорами нужен дополнительный манометр, для того что бы останавливать процесс накачки при одинаковом для всех испытуемых давлении. Вот этого манометра пока и не хватает в моем испытательном стенде.
Добавить в избранное +29 +44
свернуть развернуть
Комментарии (95)
RSS
+
avatar
  • X3Shim
  • 01 мая 2021, 13:26
+11
у меня такой сдох через 5 минут работы (может от мороза, было -25).
Не стал разбираться, отправил его обратно, но был обманут продавцом… Отправка за свой счет получилась.
Типа подтверждаю, что горят они.
Как бы убедиться что именно в этом стабе причина.
+
avatar
  • ResSet
  • 01 мая 2021, 13:33
0
При чем в основном горят зимой, видимо от повышенной нагрузки. У меня ещё жив, но использовал только в теплое время года, зимнюю резину даже подкачивать не пришлось осенью.
+
avatar
  • PVG
  • 01 мая 2021, 15:54
+9
Дык тут всё понятно, в современных авто (не знаю на всех ли?) стоит термокоррекция работы генератора, в холодное время некоторое время после запуска он выдаёт более высокое напряжения чем в тёплое (на моём зимой 14,8 В, летом около 14). Это сделано для оптимизации тока заряда аккумулятора т.к. в оного от температуры меняется плотность электролита и соответственно надо корректировать и ток заряда.
+
avatar
  • ResSet
  • 01 мая 2021, 20:39
+2
Хм, а я ведь почти всегда на заглушенном двигателе качал колеса )
+
avatar
0
Я как то летом померял давление в зимней резине летом при +30, оказалось чуть больше 3 атм, после этого на летнее хранение стравливаю давление. Хранить резину в сухом прохладном месте возможности нет
+
avatar
  • ResSet
  • 02 мая 2021, 22:24
0
Я как то летом померял давление в зимней резине летом при +30, оказалось чуть больше 3 атм, после этого на летнее хранение стравливаю давление.
Хм, нужно будет проверить, зимнюю обычно больше 2 атм не накачиваю, но температура летом в гараже не меньше 30 градусов.
+
avatar
0
Ну тогда не о чем беспокоиться, я то по норме качаю для зимней резины 2,4 — 2,5 атм
+
avatar
  • nathan
  • 01 мая 2021, 13:39
0
Если двигатель был заведен, то именно проблема в изначально установленном стабилизаторе! 14 вольт с лишним генератор выдает в морозы после запуска двигателя. На моей Creta именно так.
+
avatar
  • kirich
  • 01 мая 2021, 13:43
+10
14 вольт с лишним генератор выдает в морозы после запуска двигателя
На самом деле с учетом пульсаций там при заведенном двигателе может быть еще больше, для автоприменений обязательно надо ставить защиту по входу если компоненты на такое не рассчитаны изначально.

Плюс при низкой температуре растет внутреннее сопротивление батареи и размах этих импульсов будет еще больше.
+
avatar
0
Так он в любое время года выдаёт 14.4V, это стандартное напряжение подзаряда для Sb/Ca и Ca/Ca батарей. Для Sb/Sb встречается чуть поменьше, около 14V, но это было давно и так уже не делают.

Такое напряжение оптимально, чтобы не «выкипала» вода в электролите, особенно, если у вас какая система старт-стоп стоит и AGM/GEL батарея, в которую нельзя долить воды.

Иногда, в морозы, мозги могут повысить напряжение, ведь холодный свинец плохо заряжается. Такое тоже встречается редко, чтобы мозги управляли генератором, никто не заморачивается никогда из производителей.
+
avatar
0
13.5-13.6 на автомобилях всегда. При старте 14.5 -15, спустя минут 20 опускается до 13.6
+
avatar
  • asm
  • 01 мая 2021, 19:36
+3
Минусят комментарий, а между тем, всё верно сказано: РКН при генераторах имеют корректировку по температуре и на морозе до 15.2 выдают, так как АКБ на морозе тоже повышенное напряжение необходимо.
+
avatar
+1
от минусов денег на карте не уходит ) у меня в аркане даже при +10 после запуска двигателя около 14.5 вольт, потом опускается уже до 13 с копейками
+
avatar
+1
13.6 — конкретный недозаряд кальциевых АКБ. Даже 14.4 для них — недозаряд.
+
avatar
  • asm
  • 02 мая 2021, 16:21
0
Уже 100500 миллионов миллиардов опытов по этому «вечному» спору привели.
То, что они НЕ КИПЯТ, не значит, что они недозаряжаются.
До 14.5 в них входит их полная ёмкость, дальнейшее кипячение при тестах на разряд не добавляет ни-че-го.
Ссылки на ГОСТ — отдельная песня, ибо там методика ТЕСТИРОВАНИЯ, то есть приведение образцов к некоему единому состоянию.
+
avatar
+1
Я неоднократно слышал от людей, продающих и обслуживающих аккумуляторы, что кальциевым надо больше, чем 14.4 В. Сколько именно больше — вот тут мнения расходятся. Кто-то говорит, 14.6 В, кто-то 14.8 В, кто-то — даже 15 В. Но, наверное, надо в расчет брать и конкретную химию конкретного производителя — от введения каких-либо присадок напряжение вполне может меняться в таких небольших пределах. Про, собственно, «кипячение» речь не шла — если в аккум невозможно долить воды, долго «кипятить» его не стоит.

Хотя, вот лично у меня с моим необслуживаемым Mutlu на 72 Ач опыт обратный — ближе к концу прошлой зимы заметил, что при заводе холодного автомобиля стала гаснуть приборная панель. До этого такое было как раз перед тем, как предыдущий аккумулятор пришел в негодность. То есть, все указывало на то, что время этого тоже подошло (а ему 5-6 лет, вроде как норма для современных аккумов). Классический недозаряд в авто я исключаю, т.к. зимой напряжение на аккумуляторе поднимается до 14.4 В и даже иногда до 14.5 В. Принес его домой, замерил внутреннее сопротивление — получил около 6.6 мОм. Сходил в магазин, замерил там новые — практически независимо от емкости около 4.5 мОм. Предположил сульфатацию пластин. Разобрать недеструктивно не получилось, решил «прокипятить» — подал ток 6 А и стал смотреть за напряжением. Оно сначала быстро выросло вольт до 17.5 (!), затем начало медленно падать. Я замерил сопротивление и заметил, что оно стало тоже уменьшаться. В итоге, часа за 3 такого «кипячения» я довел его до 4.4 мОм, после чего отнес аккумулятор обратно в машину. И с тех пор он еще прослужил больше года!

То есть, конечно, я никому не буду рекомендовать кипятить необслуживаемые аккумуляторы, но если терять уже нечего, почему бы не попробовать?
+
avatar
0
Похоже, сульфат кальция растворился, он только на 16+ вольтах уходит
+
avatar
+1
кипятить надо осторожно, может обмазка осыпаться и привет КЗ.
+
avatar
+1
Это часть жизни свинцовой батареи, тут ничего не попишешь.

Да и пугалка больше, чем реальный кейс выхода из строя. Слейте чёрный электролит и дайте отстояться, у вас будет слой почти незаметный на дне. А электролит будет весь чёрный до отстоя, на что и берут всякие «аккумуляторщики» магазинные.
+
avatar
  • asm
  • 03 мая 2021, 12:07
0
Всё стареет, АКБ тоже. Это Вы ещё ёмкость не замеряли. Ну да, когда она за 3-4 года упала, покипятив можно эту ёмкость даже немножко вернуть. Ну как «немножко», когда от 65 остаётся 24, можно 30 получить. Это действительно работает, но и близко не панацея.

Тем не менее, я спорил с тезисом про «недозаряд», и ещё раз повторю: элементарный тест с тем, чтобы зарядить до 14.5В, разрядить до 10.5 замерив ёмкость, затем зарядить до 14.5, потом залить ещё 10 А*ч повысив напряжение, и разрядить до тех же 10.5 покажет ту же самую ёмкость. Лично пробовал на 3 АКБ. 2 старых и новой. Для себя тему закрыл.
+
avatar
+1
заливка дополнительной ёмкости нужна не для самой заливки, тут вам не литий, а для перемешивания электролита в банках и внутри намазок пластин волшебными пузырьками, что есть сервисная процедура для продления жизни АКБ

+ для Ca/Ca АКБ это ещё и сульфат кальция растворяет
+
avatar
  • asm
  • 03 мая 2021, 20:42
0
При эксплуатации автомобиля достаточно разнообразной по своим характеристикам вибрации для перемешивания всего, и что можно и что нельзя.
Кипятят АКБ при тестах. Для тех же целей — перемешивания расслоившегося электролита. Кипячение легко стандартизировать, и оборудования лишнего не требуется.
ГОСТ для этих целей предписывает 2 алгоритма, но они касаются именно тестирования, не имея никакого отношения ни к «полному» заряду, ни к обслуживанию.
+
avatar
+1
При эксплуатации автомобиля достаточно разнообразной по своим характеристикам вибрации для перемешивания всего, и что можно и что нельзя.
К сожалению, это не так, вскрытия погибшых АКБ показывают, что сульфатация в основном, в виде белого налёта, находится снизу пластин, что говорит о том, что электролит не перемешивается практически вообще никак и, тем более, в порах, всё забито непонятно чем изза поверхностного натяжения, кислота просто не может смешаться с водой
+
avatar
0
16.25В нужно. Штатно.

А что получилось — вы просто зарядили банки, которые «отстали»
+
avatar
0
Как появились кальциевые аккумуляторы, то в инструкциях стали писать про 16В. Прошло время и кое где вернули обратно на 14.5В.

Я как то думал над этим моментом и далее лично мои мысли, это не где то прочитано и я могу и ошибаться.

Напряжение заряженного аккумулятора максимум 13.8В.
Чтобы протекал ток заряда, нужна разность потенциалов, то есть напряжение заряда должно быть больше ЭДС аккумулятора. Чем больше эта разность потенциалов, тем больший возможен ток заряда. Но, больше 14.5В аккумулятор начнет «кипеть», поэтому и ограничиваются этим напряжением.
У кальциевого напряжение «кипения» стало больше, чуть больше 16В.
То есть его можно заряжать и как обычно, так и благодаря сместившейся точке «кипения» поднять напряжение, что позволяет зарядить его немного быстрее, так как из-за большей разницы потенциалов, в фазе постоянного напряжения кривая тока заряда поднимется. То есть возможность такая есть, но она не обязательна.
+
avatar
0
13,5 как то маловато, недозаряд может быть, у меня 14,3 минимум хоть через несколько часов, мониторится постоянно специально искал именно такую приблуду, без всяких там быстрых протоколов зарядки, т.к. нужно было конкретно под рег и плюс постоянное отображение напряжения бортовой сети, без всяких бесполезных выходных токов
+
avatar
0
вероятнее всего это параметр зависит от того, какая батарея стоит с завода, в аркане с завода жидкая с кальциевыми пластинами, там падает напряжение, в новом тигуане стоит с завода AGM, но в нем тоже заметил, что падает до 13 с копейками через полчаса.
Кстати как ра тоже по такой приблуде и заметил)
+
avatar
0
Такое тоже встречается редко
Почему это редко? Вполне себе даже часто в современных автомобилях. У меня вот машина 2008 г.в. и там такое уже есть — зимой и 15 В может выдавать (по встроенному вольтметру).

Также не припомню, чтобы в а/м ставили гелевые АКБ. Даже «необслуживаемые» внутри имеют обычный такой жидкий электролит. Просто нет внешних клапанов для манипуляций с ним (ну, и заявляется, что есть некая камера для рекомбинации, но хз, насколько она эффективна).
+
avatar
+2
AGM и GEL ставятся на машины со старт/стопом, изза более жёсткого режима работы батареи и их способности лучше брать заряд. В других случаях они да, смысла не имеют. Можно спокойно применять заливные.

«необслуживаемые» означает, что туда не надо доливать воду, по мнению производителя, конечно. Они могут иметь жидкий электролит, а могут и не иметь, согласно ГОСТ это не важно и можно лепить такое название.

И камера там есть для рекомбинации, но она рассчитана на небольшой поток газа, никакого кипячения оно не переживёт. Короче, это маркетинг!

А редко встречается, потомучто надо делать «умный» генератор, тащить туда электронику и проводку. Это стоит денег. Генератор же стоит на двигателе, который в процессе работы сильно нагревается и просто встроить в него датчик не получится, он будет показывать температуру двигателя, а не воздуха.
+
avatar
0
Так большинство современных автомобилей имеют датчик внешней температуры, чтобы просто выводить это число водителю. Вот его и используют для управления генератором. Через ЭБУ, конечно.
+
avatar
0
В том то и шутка, что для дисплея вывод есть, а делать ЭБУ, что контролировало бы генератор… а зачем? И делают это не все) И так работает же)
+
avatar
0
даже на современных ведрах типа каптюра и дастера такое есть, 15 вольт первые 20-30 минут
+
avatar
0
А зачем управляющую логику, «электронику и проводку» тащить прямо в генератор? Обычно снаружи всё. Ну и встречается не то чтоб редко, с середины нулевых довольно массово пошло.
+
avatar
0
Ну, ЭБУ-то да, с наружи, но надо ещё водвести к гене какой-то провод, аналоговый или CAN шину, чтобы регулировать напряжение. Я об этом.
+
avatar
  • Bald
  • 02 мая 2021, 07:32
+1
Возможно Вам дадут купон на стоимость доставки. У меня так было
+
avatar
  • X3Shim
  • 02 мая 2021, 10:28
0
так и обещали купон во время спора (было сказано про 20 баксов). А потом продавец запросил фотку чека с Почты (там 18 баксов) и начался цирк:
Товар и так дешевый, вот тебе купон 2 бакса.
А вот тебе еще купон на 3 бакса на регистратор.
и т.д.

Мои слова, что мне нужен только такой же насос, со скидкой 18 баксов ни к чему не привели.

Апдейт!!!
Аааа… Спасибо друг. Ща полез на али, оказывается мне выдали купон на 18 баксов, просто сделали это с задержкой в месяц!!! Вера в китайское человечество восстановлена :)
+
avatar
+4
Глянул в даташник AMS1117, да, там 15V максимум, этого мало и оно умрёт на запущенном двигателе, 100%
Кому интересно: datasheet AMS1117

7809 добавить хорошее решение, но можно и более распространённый 7812, малоли, кто повторять будет, не надо гоняться именно за 7809)
+
avatar
+3
7805 еще проще. И для 1117 легче будет.
+
avatar
+2
точно!

можно и ещё проще — диоды последовательно спаять, чтобы пару вольт сбить) самый топорный вариант — разобрать пару старых лампочек, выдрать диоды, спаять. будет 8*.6=4.8V падение!

схемотехника судного дня какая-то получается
+
avatar
  • timeon
  • 01 мая 2021, 16:22
+2
В бортовой сети автомобиля 12 Вольт допускаются импульсы напряжения амплитудой до 60 Вольт.
+
avatar
0
Эти иголки гасятся LC фильтрами, стабилитронами и варисторами
+
avatar
0
Первое что подумал, зачем так запариваться, если можно было прям на плату напаять диодов )
+
avatar
  • Alax
  • 01 мая 2021, 17:53
0
Можно подробнее, куда диоды впаивать? Есть такой компрессор, хотелось бы обезопасить. Может, сразу в разъем прикуривателя, чтобы аппарат не разбирать?
+
avatar
+2
нет, в разъём не надо, они помрут за секунду, как включится электродвигатель

надо резать также, как сделал ТС, только вам тут минус уже не нужен, только в разрыв плюса их допаивать, включенные последовательно
+
avatar
  • Alax
  • 01 мая 2021, 19:09
0
Спасибо. N4007 подойдут?
+
avatar
0
да любые, кроме Шотки, у этих падение напряжения маленькое
+
avatar
+4
Хотел сначала 7812 поставить, но на заведенном двигателе может и будет работать, а от АКБ не откроется, падение 2В по даташиту. На drive2 видел, что ДХО через него подключают, что бы на заведенном двигателе только включались.
+
avatar
+2
да! есть такое.
получается ещё и защита от дурака, чтобы не оставил насос включенным и не высадил аккуму)
+
avatar
  • RomaL
  • 02 мая 2021, 08:30
+3
Откроется. До напряжения 14V на входе 7812 её выходное напряжение будет на 2V ниже входного. В таком режиме 7812 не будет ничем отличаться от 3 включенных последовательно диодов. При 14V и выше 7812 войдёт в режим стабилизации, поддерживая на своём выходе 12V. То что в таблице указано Vi=14.5 to 30V, означает что в этом диапазоне напряжений 7812 выполняет свои функции как стабилизатор напряжения (для чего она и предназначена).
Каких либо триггерных цепей своего запуска, цепей отключения нагрузки при понижении входного напряжения, 7812 не имеет. На drive2 её использовали чтобы погасить 2V, в результате при заглушенном двигателе на питании ДХО получалось около 10V, что недостаточно чтобы зажечь цепочку светодиодов в ДХО. При заведенном двигателе на входе ДХО получалось уже стабилизированное напряжение 12V.
+
avatar
+1
Да точно, сенсею доверился )) ссылка
Но все равно облегчить жизнь штатному амсу лишним не будет, сейчас немного жалею, что до магаза не сгонял и 7806 не прикупил.
А так действительно выходной транзистор открыт получается На не заведенном двигателе 12,9 вольт на входе и 10,8 на выходе.
+
avatar
0
… у меня отработал одну зиму без проблем. Регулярно подкачивал одно из колёс.
Этой зимой перевёл на литий. Три элемента.
+
avatar
0
У меня тоже не успел сгореть, при этом я его не жалел, зная что в запасе есть более надежный, три раза даже качал пустое колесо, но все равно решил перестраховаться. А на литии его хватит пустое колесо накачать? А зимой его каждый раз домой заносить?
+
avatar
0
Зимой, в морозы, ношу домой с комплектом для ремонта колёс, стекол, жидкостями для очистки и разморозки. Труда не составляет.
При необходимости легко возвращается к проводному подключению.
+
avatar
  • X3Shim
  • 01 мая 2021, 14:45
+1
Кстати интересно, как в старшей модели реализовано? Вроде на них не было жалоб, что горят.
+
avatar
  • VIKRYS
  • 01 мая 2021, 15:02
+1
Поставить перед 1117 ДВА диода и забыть обо всем
+
avatar
  • m13ale
  • 01 мая 2021, 15:16
0
Ну никто точно не знает — горит ли 1117 от перенапряжения или перегрева. Тут LM7806-LM7809 выглядит предпочтительнее.
+
avatar
0
Была еще мысля стабилитрон с резистором поставить, но L7809 попался под руку раньше
+
avatar
+1
+1.4V
Вместо 15, получим 16,4В, ЗАПА-А-АС..., о котором вспомнишь при первой раскрутке двигателя.
+
avatar
+4
Лучше ставить плату на MP1584. Тянет до 28в. При 1А почти не греется. Надо только заменить входной/выходной smd кондестаторы. Китайцы ставят туда барахло и из-за этого очень большие пульсации получаются на выходе. Ну и по желанию подстроечник заменить на постоянное сопротивление нужного мюноминала (мало ли, вибрация все таки).

+
avatar
  • Alesk
  • 01 мая 2021, 16:24
0
Не подскажете, куда эту плату воткнуть и на какое выходное напряжение настроить?
+
avatar
+1
Можно вместо печального AMS1117. Тогда настраивать на 3.3в. А можно как автор — разгрузить AMS1117. Тогда настраиваем на 7..9в и втыкаем между 12в и AMS1117.
+
avatar
  • Alesk
  • 01 мая 2021, 16:47
0
Получается можно поставить и MT3608 например? Подскажите еще пожалуйста, куда лучше припаять входящий и выходящий минус, а также как обозначен конденсатор, который желательно заменить?
+
avatar
0
да любую понижайку можно тут использовать, какая есть под рукой

а паять лучше по обозначениям на плате, пусть там минусы и будут связанны по факту, если опыта не много. малоли, у вас какойто кривой китайский китай, а мы вам тут сейчас насоветуем
+
avatar
  • Alesk
  • 01 мая 2021, 17:11
0
Ну выбор у меня небольшой, либо ждать пока компрессор помрет, либо брать в руки паяльник и доделывать. MT3608 как раз под рукой и опыт пайки есть, но схемы не очень хорошо понимаю. Получается можно припаяться как у автора на картинке, в разрыв дорожки, Vin к цифре 1, Vout к цифре 3. А входящий и выходящий минусы к цифре 2?
+
avatar
+1
Это повышающий, не пойдёт.
+
avatar
+1
припаять входящий и выходящий минус
Имхо прощё всего выпаять AMS1117 и на его место впаять MT3608. Кодесаторы лучше менять оба (самые большие,
коричневые слева и справа). У uncle_sem был пост по доработке со ссылкой на конденсаторы.
+
avatar
0
А как при помощи этого повышающего модуля на выходе 3,3В получить? ссылка
+
avatar
0
не знаю, с MT3608 не знаком.
+
avatar
  • kirich
  • 02 мая 2021, 03:54
0
Получить как раз можно, только смысл данного действия стремится к нулю.
+
avatar
+2
Т.е. доработать компрессор платой, которая в свою очередь тоже требует доработки, тогда как 78XX в любом радиомагазине в пределах 15 р за шт плюс копеечный конденсатор. Чем лучше, я так и не понял?
+
avatar
+1
Для тех, кто не дружит с электричеством.
Данный девайс тащит 7 А,
пара диодов в прямо направлении не Шотки, а обычных уронят полтора вольта в прямом направлении и спасут устройство.
Аналогичную схему использую в подключении не автомобильных устройств в сеть автомобиля.
+
avatar
+1
Можно, но КПД не очень.
+
avatar
  • X3Shim
  • 01 мая 2021, 22:58
0
да пофиг, там ток мизерный.
Но как то стаб на 9 вольт кажется симпатичнее в данном месте.
+
avatar
  • islera
  • 01 мая 2021, 18:36
+1
3,3В обычно идут только для микропроцессора, ток потребления у него относительно небольшой — нафига этот огород из дополнительного стабилизатора или диодов? Померяйте ток потребления (для расчёта сопротивления и мощности) и поставьте обычный резистор!
+
avatar
+2
И не только контроллер, а еще сдвиговый регистр, который обеспечивает работу индикаторов, сами индикаторы, поэтому потребляемый от AMS1117 ток будет существенно плавать, в зависимости от количества включенных индикаторов. Возни с замером максимального и минимального потребляемого тока выйдет гораздо на дольше, чем по-быстрому вкорячить дополнительный копеечный стабилизатор, который еще к тому же обеспечит дополнительную защиту электроники.
+
avatar
  • islera
  • 01 мая 2021, 23:00
0
Вы схему видели что так категорично отвечаете? Регистр потребляет миллиамперы, индикаторы от 3,3В вряд ли будут запитывать (там скорей всего свой стабилизатор), так что в самом худшем случае сотни миллиампер. Дорожку всё равно резать — в чем проблема ток померить?
+
avatar
0
Схему не видел, но на самой плате видел, что 12В дорожка на входе AMS1117 заканчивается. Мне нужна была надежность. И еще неизвестно как себя AMS поведет, когда у него одновременно ток нагрузки будет скакать с напряжением на входе.
+
avatar
+1
Нет там второго стабилизатора. Мой ams1117 сгорел ровно от 16 вольт. Хватило пяти секунд. Замена стаба не помогла, сдохла нога контроллера.
Поставил кнопку, которая принудительно включает реле двигателя.
+
avatar
0
Таки здрасьте… :)
+
avatar
0
И вас с праздником!
+
avatar
0
И Вам здравия желаю )) кто не в курсе повторюсь, по тексту ссылка была
+
avatar
0
Я человек простой, элекронно неграмотный и ленивый,
поэтому просто не буду качать при заведеном моторе.
Хотя и раньше так не делал — зачем? шум, бензин расходуется, спешишь суетишься.
Включил зажигание и качай себе сколько надо
+
avatar
0
Можно ещё подкачивать колёса только на заправках)
+
avatar
+3
в минуса не хочется АКБ таким образом подсаживать лишний раз, да и в маленькой книжке, которая идет в комплекте с компрессором рекомендуется качать при заведенном двигателе, а когда к ним обращаются по гарантии они вот такую чушь несут
+
avatar
0
Ай красавцы, 12 вольт и всё, а то что это не шибко штатный уровень напряжения для бортсети это уже не их проблемы. PS Разработчики электроники сего насоса в ТЗ походу получили четкое требование 12 вольт и они в него вписались, а то что это 12 вольт родом из автомобиля, где ~14 вольт это норма, их или не предупредили или на это классически был забит болт.
+
avatar
0
живая иллюстрация выражения
Без ТЗ — результат ХЗ
+
avatar
0
7 ампер, час надо качать чтоб аккумулятор из 60 ки стал 53-тим
+
avatar
+1
ну это в идеальных условиях) зимой он обычно высажен или подубит, плюс еще временная деградация самого аккумулятора, везде по чуть чуть, в итоге получим, что зимой спустя 3-5 лет аккумулятор превратится в 30 амперный.
А обслуживать по уму его будут единицы
+
avatar
0
если в минус 20 на непрогретой машине с уставшим аккумом 15 минут качать все колеса — то да, будут проблемы
со всех остальных случаях проблем не будет
Ну кому припаять не проблема то конечно лучше исправить
+
avatar
0
как в топике припаять смогу, но сложно, думаю оптимальный вариант с 2 сторон впаять по диоду, пусть качает медленнее)
+
avatar
  • asm
  • 02 мая 2021, 16:43
0
У меня другой компрессор их же производства, и я сразу заметил, что качать надо при выключенном двигателе. При 14.2В он жужжит аки самолёт, и не попадает в нужное давление. На датчике-то оно нужное, но сразу после остановки падает. Когда он качает медленно, то он в уставку давления попадает. Сырая, в общем, программа в нём. Если уж делать «умный» компрессор, то надо скорость мотора снижать при приближении к уставке. И данные с датчика фильтровать (сглаживать) тоже было бы неплохо.
+
avatar
0
самый большой вопрос после прочтения обзора, что потянуло на эксперименты?

после владения божественным айрманом — поиски идеального насоса в машину можно закрывать.
да, тоже был куплен на авито за пару тыр новым с эмблемой WV, единственный неоригинальный доп в моем ххх )
+
avatar
0
Что бы еще сильнее втоптать в грязь сабжевую какаху, было много отзывов, что он очень шустро качает. Если это для них шустро, то что они скажут по поводу айрмана.
+
avatar
0
А вот интересно, откуда на авито берутся комплектные компрессоры? Может их владельцы скидывают, купив себе вот такие «гламурные» китайские шяоми, сами не подозревая на какой шлак они поменяли годную вещь.
+
avatar
  • m13ale
  • 10 мая 2021, 10:21
0
Подумываю просто заменить родной стаб на LM1117GS-3.3 у него максималка — 20В. Но чего-то смущают мелкие керамические кондеры на плате. По даташиту они должны быть по 10мкф, а там явно какая-то мелочь.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.