Авторизация
Зарегистрироваться

Очередное поделие с жалами JBC 245

Собственно вроде не сильно и «диайвай» в сборе подобных паяльных станций — готовый блок питания, готовый контроллер, готовая ручка да полчаса-час чтобы всё это собрать. Однако…

И так для начала необходим блок питания. Компактный и мощный, т.к. жало потребляет порядка 200 ватт мощности при напряжении 24 вольта. Для будущего проекта когда-то был приобретён блок питания Mean Well EPP-300-24, так что станция будет строится вокруг него (но это не точно).
Mean Well EPP-300-24 (картинка их интернетов):

Габариты у него всё же приличные 127x76.2x35 и совершенно естественным образом он не помещается в корпус для широко рапространённых на Алиэкспрессе станций на жалах Т12.
Поиск подходящего алюминиевого корпуса закончился на Алиэкспрессе у продавца аудиофильских товаров, потому что внезапно ценник оказался сопоставим с аналогичными корпусами из алюминиевого профиля для электронного оборудования, но при этом в его размер идеально вписался блок питания и внешний вид его на голову выше (весь такой модняво шлифованный).
Внешний вид корпуса



Блок питания внутри:


Осталось только к этому корпусу сделать две торцевые панельки (комплектные отложу в сторону, ибо передня толщиной 5 мм и ковырять в ней отверстия под плату контроллера вручную занятие неблагодарное) и можно будет собирать все детали в кучу.
Панели будут изготавливаться из алюминиевой полосы шириной 50мм и толщиной 2 мм.

Несколько фотографий промежуточных результатов напилинга, сверлинга и шкуринга




Превращаем вид «ужас-ужас» в «выглядит неплохо» и добаляем модную пошкрябанность. Используем кусок доски в качестве упора для создания параллельных линий, саму деталь клеми на двусторонний скотч на кусок деревянного бруска:



Серебристые панельки на чёрном корпусе будут выглядеть несколько убого, потому запасаемся раствором серной кислоты (жидкость для аккумуляторов), чёрным красителем для ткани, жижей для прочистки труб «Крот». Анодирование алюминия и последующая окраска в домашних условиях вполне себе реализуема.
Внимание, при работе с химическими реактивами в обязательном порядке использовать защитные очки, перчатки и респиратор.
Процесс выглядит следующим образом:
1. Окрашиваемую деталь замачиваем в щёлочи (жижа «Крот») для удаления жировых пятен и прочих загрязнений.
2. В контейнер устаналиваем два катода и анод с прикрученным изделием:

3. Заливаем раствор серной кислоты, подключаем блок питания плюсовой контакт на изделие, минусовой на катоды, поднимаем ток до 0.5± ампера и сотавляем на полчаса.
4. В горячий, порядка 60-70°С, раствор красителя помещяем детали минут на 20-40.
5. После кипятим в чистой воде минут 10-15.
Получается вот такая красота:

Сразу отвечу на вопрос, почему панельки получились разных цветов. Нижня панель была помещена в горячий раствор и тот медленной остывал, а вторая купаласть в том же сам растворе когда тот стоял на водяной бане. Дело в том, что врехнюю панель пришлось повторно анодировать и раствор к тому времения совсем остыл.
И так красоту навели, на двухсторонний скотч приклеиваем во внутрь кусок безымянного блистера для защиты экрана и собираем всё в кучу:

Всё влезло с небольшими зазорами.
После небольших полевых испытаний было установлено, что потребляемая мощность немного меньше 200 ватт и блок питания был заменён на аналогичный но уже меньшей мощности — Mean Well EPP-200-24 (картинка их интернетов):

Его размеры 101.6x50.8x29 и по высоте (+3 мм на выводы элементов) он тоже не помещается в корпус для широко рапространённых на Алиэкспрессе станций на жалах Т12, но в данном копрусе для него будет просторно:

Пиковый ток потребления при нагреве жала 8,07А:

Что составляет около 194 Вт потребляемой мощности. Эти блоки питания допускают работу без принудительного охлаждения до 70% от номинальной нагрузки, при этом защита по перегрузке срабатывает на 110%-140% от номинальной нагрузки. Учитывая что блок питания фактически будет находиться в простое, думаю EPP-200-24 будет более чем достаточно для такого паяла.
Немного о ручке, в предыдущей станции на жалах Т12 использовал модную алюминиевую от «100MHz»:

Для этой тоже удалось найти модную, хотя и пластиковую, ручку от «100MHz»:

В комплекте шла зелёная неопреновая мочалка, заменил на два слоя термоусадки с клеевым слоем с заходом на латунную деталь, т.к. она на 300-350°С разогревается довольно сильно и можно обжечься.
Ну и для сравнения обе вместе:

И итоговый результат с КДПВ:

Ссылки на разное по просьбам трудящихся:
1. Mean Well EPP-200-24
2. Mean Well EPP-300-24
3. OLED экран T12-JBC245-210 плата контроллера три в одном, устойчивость к высокому давлению 35 в, паяльная станция с белым свесветильник капуста уже недоступно, но на алиэкспрессе тысячи их.
4. Алюминиевый Чехол BRZHIFI BZ0905 для самостоятельной сборки.
5. Сварочный стол PEEK, высокопрочная ручка, совместимая с JBC T245 T210.
6. QUICKO 3C/4C/5C core, мягкий силиконовый провод для паяльника T12, наборы DIY
7. Универсальный JBC C245 жало паяльника T245-A ручка сварочная насадка рукояткой Совместимо с JBC T245 и ud-1200 паяльная станция.
8. SW-200D высоковибропереключатель шариковый наклон двойные бусины угловой пружинный датчик переключатели.
Добавить в избранное +54 +86
свернуть развернуть
Комментарии (50)
RSS
+
avatar
  • dens17
  • 04 июня 2021, 01:01
+5
На круг уже набегает хорошая сумма. Надо смотреть (считать) варианты. Если рассматривать пайку как нечастое хобби, то можно пытаться и экономить.
Забить на фирменный компактный БП и хороший корпус. Взять недорогой китайский БП на TL494 и подходящий пластиковый корпус. А деньги уже вложить в жала, ручки и т.п. Сами по себе БП на TL494 отличные, но есть и свои минусы. Главный- это большой размер, по сравнению с современными фирменными БП.
+
avatar
+5
забить на фирменный компактный БП и хороший корпус
Не надо на это забивать. Эстетическая сторона важна. Сколько в интернете отличных по электронике проектов с ужасны видом
+
avatar
0
Вот как раз если паяешь время от времени, эстетическая составляющая может быть и повыше.
Тут иногда важнее шашечки, чем ехать, а если оно еще и едет…
+
avatar
+1
Этот фирменный бп умеет в APFC, разнокалиберные защиты и отдельные 12в для вентилятора, при этом довольно компактный, что собственно и определило выбор, цена для меня в данном случае вторична.
+
avatar
0
отдельные 12 вольт вообще не проблема- пару витков провода, на трансформаторе, один край обмотки на землю, второй через диод на конденсатор и вентилятор. Правда, при нагрузке напряжение будет плавать, да и черт с ним- в простое будет вольт 9, в нагрузке- будет подниматься до 12, может даже выше. Все от толщины провода и количества витков зависит
+
avatar
0
Вот только APFC парой витков на трансформаторе не сделать и уж тем более габариты не уменьшить, да и трансформаторы обычно выглядят как-то так:

Впихнуть туда пару витков задача не из лёгких, проще DC-DC преобразователь мелкий воткнуть. Вопрос только зачем? Серия блоков питания EPP от Mean Well — компактная и на полную мощность может длительно работать только с активным охлаждением, потому и питание вентилятора предусмотрено.
+
avatar
  • kirich
  • 06 июня 2021, 01:18
+1
Вот только APFC парой витков на трансформаторе не сделать
Вопрос в другом, а он там сильно нужен?
+
avatar
0
Вопрос в другом, а он там сильно нужен?
Блок питания более эффективным получается, меньше в сеть гадит. Хотя в данном конкретном случае лучшим решением вообще был бы большой железный трансформатор, но для 200Вт мощности сечение сердечника должно быть порядка 16 квадратов, что разместить в таком габарите довольно сложно или вообще невозможно (надо считать).
+
avatar
  • kirich
  • 06 июня 2021, 10:05
0
Блок питания более эффективным получается
За счет чего?

меньше в сеть гадит
Для «бытового» пользователя это не критично.
+
avatar
0
За счет чего?
Как раз за счёт повышения коэффициента мощности. В общих чертах: для переменного тока мощность делится на активную и реактивную, и только активная тратится на полезную работу. Коэффициент мощности это отношение активной мощности к полной мощности (корень из суммы квадратов активной и реактивной мощности). И чем больше активная мощность приближается к полной мощности тем эффективнее прибор питающийся от сети переменного тока расходует мощность полученную из этой сети.
+
avatar
0
жало паяльника больше активная мощность, чем реактивная. Реактивной мощностью можно пренебречь. Следовательно, наличие apfc здесь как бы и пофиг
+
avatar
+1
жало паяльника больше активная мощность, чем реактивная. Реактивной мощностью можно пренебречь. Следовательно, наличие apfc здесь как бы и пофиг
Когда оно напрямую в сеть включено — да, но у этих станций до жала и до контроллера ещё идёт блок питания и вот он никак не тянет на почти активную нагрузку. Так что APFC здесь для блока питания, а не для жала паяльника.
+
avatar
  • CuMr
  • 06 июня 2021, 21:10
0
Надо смотреть на коэффициент мощности со стороны сети. А для импульсных БП он, емнип, принимается 0,7 и не имеет значения какая у этого БП нагрузка.
+
avatar
  • kirich
  • 06 июня 2021, 20:07
+2
Как раз за счёт повышения коэффициента мощности.
Ну вообще как раз все будет наоборот.

Счетчик считает активную энергию и по итогу Вы заплатите только за энергию потребленную паяльником + потери на КПД блока питания и не более.

Корректор облегчает режим работы инвертора блока питания, но при этом само что-то потребляет и по итогу почти то на то и выходит. Вот только БП с АККМ стоит обычно дороже. КПД у него будет чуть хуже.

Это критично для предприятий, которые не только платят за реактив, а и могут получить штраф за превышение реактивной составляющей.
Я потому и выделил, что для бытового применения смысла в корректоре нет, т.е. пользователь не получит ничего.
Единственное, корректор может немного расширить диапазон входного напряжения, да и то далеко не всегда. Я как-то снимал видео про APFC.
+
avatar
0
Счетчик считает активную энергию и по итогу Вы заплатите только за энергию потребленную паяльником + потери на КПД блока питания и не более.
Чем меньше реактивной мощности в проводах тем меньше они греют окружающую среду.
Для одного отдельно взятого человека это ничто, но в масштабах микрорайона уже становится заметно.

Вот только БП с АККМ стоит обычно дороже.
Mean Well'овские и так дорогие и корректор мощности можно считать приятным бонусом. Меня интересовал малый габарит при необходимой мощности. Других доступных и компактных блоков я не нашёл.
+
avatar
  • kirich
  • 07 июня 2021, 21:06
0
Чем меньше реактивной мощности в проводах тем меньше они греют окружающую среду.
Речь о том, что пользователю обычно от этого ни холодно, ни горячо. Кроме того речь изначально шла о комментарии
Блок питания более эффективным получается
и
Как раз за счёт повышения коэффициента мощности
Не получается он более эффективным ни просто сам по себе, ни за счет повышения КМ, ведь речь идет именно о БП. Преимущества я описал выше.

Mean Well'овские и так дорогие и корректор мощности можно считать приятным бонусом.
Спорно, потому как к сожалению платить за это приходится покупателю.
Я конечно не против АККМ, это действительно позволяет сделать сеть чище и частично уменьшить нагрузку на нулевой проводник. Но по большей части это имеет отношение к поставщику электроэнергии или промышленным потребителям, а «бытовому» оно несильно нужно, но платить за это приходится :(

Меня интересовал малый габарит при необходимой мощности. Других доступных и компактных блоков я не нашёл.
Не так давно смотрел на БП Дельта, как раз искал подходящий мне, так оказалось что почему-то в последнее время у нас на подобные БП от Минвела резко задрали цены и вполне можно смотреть и на Дельта.
Как пример, у нас EPP-500-54 стоит около 130 долларов, если не больше, при этом в российском чип-дип он стоит около 67-70…

У меня кстати в серии обзоров Минвела попадался и обзор EPP-100, который также с АККМ.
+
avatar
0
Не получается он более эффективным ни просто сам по себе, ни за счет повышения КМ, ведь речь идет именно о БП.
Возможно я неправильно выразился. Как правильно сказать что я считаю лучшим тот БП из двух с одинаковым КПД, который меньше нагружает сеть за счёт применения корректора коэффициента мощности?
+
avatar
  • EEhd
  • 04 июня 2021, 01:19
0
Мне кажется блоку питания в закрытом корпусе может стать жарко.
После продолжительной работы паяльником, разберите корпус, потрогайте пальцем радиаторы. Если палец терпит то приемлемо, если же нет…

ЗЫ. в мануале на блок питания: «Power supplies greater than 120W may require a forced air/fan for cooling. Please refer to specifications to receive a minimum air intensityandair-flow direction.»
+
avatar
  • CuMr
  • 04 июня 2021, 01:25
+3
Вот только нагрузка — паяльник. А паяльником обычно по полчаса не греют килограммовую медную болванку.
Я так подозреваю что средняя нагрузка на БП будет до 20Вт вообще. А 200Вт БП нужен для разогрева и если таки нужно отпаять конденсатор сидящий на земле без термобарьера.
+
avatar
0
Жарко не будет, потребление происходит очень короткими импульсами, в основном б/п находится в простое.
Вот потребляемая мощность из сети при разгреве (~212.7Вт) и при простое (~1.2Вт):
+
avatar
+5
Может добросить ссьілочки на ручки-контроллер-жала-фломастерьі?
+
avatar
  • dens17
  • 04 июня 2021, 01:27
+1
Там на Али надо кидать сразу несколько продавцов — на распродажах у одних есть купоны, у других нет и т.д. и т.п.
То у одних заканчиваются платы-контроллеры с английской прошивкой, то заканчиваются с нужным экраном.
В корзине (на Али) кидал несколько вариантов и проверял. В момент заказа, надо опять перепроверять все варианты на Али. Чем больше (сразу) накидано вариантов в корзину, тем лучше ориентироваться в момент покупки…
+
avatar
+1
Ссылки добавил, кое чего уже нет в продаже, но найти замену не сложно.
+
avatar
  • GDN
  • 04 июня 2021, 05:59
+1
Сказ о том как автор запихнул блок питания в корпус.Хоть фото покажи во включенном состоянии.
+
avatar
0
Оно там есть, правда агрегат в полуразобранном состоянии. Посмотрите внимательно на фото, где показан потребляемый ток в режиме разогрева.
+
avatar
+10
А ведь полезная информация, как анодировать панели. Но с таким названием топика потом вряд ли ее найдешь, когда понадобится посмотреть. Может, в названии стоит акцентировать это? И концентрацию кислоты бы указать, насколько помню, ее разбавлять надо.
+
avatar
  • stasv
  • 04 июня 2021, 08:37
+4
Да, на треть или пополам. А силу тока нужно считать из расчета площади поверхности детали.ссылка
+
avatar
0
А ведь полезная информация, как анодировать панели. Но с таким названием топика потом вряд ли ее найдешь, когда понадобится посмотреть.
В избранное можно запихнуть.
+
avatar
+1
Если мне не изменяет память, плотность электролита должна быть — 1,13 (стандартный 1,27 развести пополам), и электроды должны быть свинцовыми.
В.Г. Бастанов. «300 практических советов.»
+
avatar
0
Информация полезная, но только для данного конкретного образца, собственно просто прдставлен сам факт небольшой сложности анодирования в домашних условиях. Может кого-то зацепит и добавит эстетики в его диайваи.
+
avatar
  • Zardek
  • 04 июня 2021, 08:28
+28
Какой-то лютый сумбур.
Автор пытался рассказать о том как он делал станцию под JBC245, но по итогу ясно только какой он БП и жало использовал. Всё остальное — тайна за 7 печатями:
Корпус неизвестно какой;
Контроллер неизвестно какой;
Смета неизвестно какая;
Функционал по итогу и впечатления от работы тоже неизвестно какие.
Ссылок ни на что не приведено. По видимому, материал пассчитан на экстрасенсов. Других объяснений у меня нет.
+
avatar
+2
mysku.ru/blog/diy/84539.html
вот хороший обзор под эти жала
+
avatar
+1
Автор пытался рассказать о том как он делал станцию под JBC245
Да, рассказ про сборку, впихивания невпихуемого и создание эстетичного вида.

Ссылок ни на что не приведено.
По просьбам трудящихся добавил в конец статьи.
+
avatar
  • Zardek
  • 04 июня 2021, 20:50
0
За ссылки спасибо, посмотрю.

Сразу по контроллеру: а он разве под JBC заточен? Если он имеет стандартный для T12 опрос в 20Гц, то некоторые фишки jbc (вроде быстрой реакции и стабильности температуры на жале) пропадают.
+
avatar
0
Сразу по контроллеру: а он разве под JBC заточен?
Он работает и с JBC и с T12, тип жала определяет автоматически (они подключаются по разному), но на сколько он заточен и как это проверить не знаю.
Из явных минусов — калибровка по одной точке 350°С, однако другую температуру показывает достаточно точно в пределах ±1-2% (с чем в принципе я готов мириться).
Из явных плюсов — четрые настраиваемых температуры, переключение между которыми происходит простым поворотом энкодера, плюс 30-секундный буст при коротком нажатии на него.
+
avatar
  • infino
  • 04 июня 2021, 15:27
+2
Подставка под паяльник, все портит.
+
avatar
0
Она выполняет свою функцию на все 100%. Возможно когда-нибудь появится статья про держатель паяльника прикрученный к этому чёрному ящику (но это не точно).
+
avatar
  • infino
  • 07 июня 2021, 01:42
0
Ваша подставка не предохраняет если что то упадёт пластиковое на жало, провод например.
И не понятно как организован сон у паяльника с такой подставкой.
+
avatar
0
Ваша подставка не предохраняет если что то упадёт пластиковое на жало, провод например.
Зато моя подставка через несколько лет станет антиквариатом.
И не понятно как организован сон у паяльника с такой подставкой.
Также как у всех подобных DIY станций — датчик наклона в ручке.
+
avatar
0
Хороший обзор. Плюсанул.
Попутно возник вопрос. По ссылке на жало JBC продавец предлагает еще подставку под нее. У меня станция на Т12 и есть ручка от 100MHz. Под мою ручку (для Т12), как вы считаете, подставка подойдет? Есть подозрение, что товарищи китайцы не заморачиваются и эта деталь у них унифицирована. как вы считаете?

PS Видел эту подставку на Тао, но т.к. не дружу с этой площадкой, купить там не смог. Хотя подставка очень нравиться.
+
avatar
0
Если у неё посадочный размер 12мм, то по идее должно подойти, у моих ручек от «100MHz» посадочный размер одинаковый немного меньше 12мм:

Вот подумываю попробовать держатель из гайки на М12 по саманной технологии сделать.
+
avatar
0
Спасибо за ответ. Сейчас повнимательнее посмотрел ваши фото в обзоре. На фото после фразы "Ну и для сравнения обе вместе:" сверху такая же ручка, как у меня. Только у вас резинка черная с надписью D-ACME, а у меня губчатый зеленый неопрен без надписи.
+
avatar
0
Ручка под Т12 года три назад покупалась, вполне возможно что позже на неопреновую мочалку поменяли. У продавана ручка под 245-е жала тоже на фото с резиновой втулкой, а пришла с двумя неопреновыми мочалками. Мне тактильно не понравилось, поставил вместо них термоусадку.
+
avatar
0
Посоветуйте из каких деталей лучше собрать станцию на 245?
или дайте ссыль где можно почитать)
просто долго нет времени ковыряться в нете, работы полно)
+
avatar
0
В конце обзора (перед комментариями) есть список ссылок на комплектующие.
+
avatar
0
по этому списку можно задать три тысячи вопросов, потому как указанные там товары перекликаются друг с другом)
А вот еще например как применять датчик отключения 12В для паяльника 24В?
+
avatar
0
Он нужен для замены ртутного датчика, который находится внутри ручки. Но если вам всё равно, то можете на него не обращать внимание.
+
avatar
0
то есть тут все равно, что выключатель на 12В вместо 24В, так?
+
avatar
0
«These aren't the droids soldering iron you're looking for.» © Obi-Wan Kenobi
+
avatar
  • infino
  • 07 июня 2021, 01:48
0
github.com/phschoen/unisolder
Хвалят этот проект, но сам не собирал, встречал готовые наборы и сами платы.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.