Авторизация
Зарегистрироваться

Три способа снятия или изменения нижнего предела контроллера BLDC мотора - обманка + перепайка резистивного делителя

У большинства китайских контроллеров электровелосипедов (скорее всего и не только китайских) есть нижнее ограничение по напряжению. Например, контроллер на 36 вольт работает до 30-31 вольт, при более низком напряжении перестает крутить мотор. Иногда это ограничение нужно снять. Например при работе мотора от импульсного блока питания, от трансформатора, при нестандартном напряжении батареи — 24 или 18 вольт.
Есть три варианта изменения нижнего предела напряжения контроллера электровелосипеда, электросамоката и прочей BLDC техники.
1. Простой недорогой, ставится плата обманки за пару баксов, в контроллер лезть не нужно.
2. Простой бесплатный нужно открыть контроллер и припаять перемычку.
3. Сложный бесплатный. Заменить резистор резистивного делителя в контроллере.
Первый и второй способы снимают ограничение полностью, контроллер крутит колесо вплоть до 12-15 вольт, третий способ самый сложный но позволяет не снять, а сдвинуть нижнее ограничение контроллера вверх или вниз.

1. Простой недорогой.

Обычно контроллер электровелосипеда подключается по 3 проводам. Два из них это силовой плюс и минус батареи, по ним идёт основной ток. И один провод это контроль напряжения батареи и питание логики контроллера. Обычно этот третий провод идёт через замок зажигания или кнопку включения на руле.
Чтоб обмануть контроллер ставим в разрыв этого провода повышайку. Просто разрезаем этот провод и ставим плату повышайки в разрыв.
Нужно подключить минус с любого конца платы (с любого, он там сквозной). Я взял минус с белого провода обучения. На вход платы приходит напряжение питания батареи, выход на контроллер настраивается например на 36 вольт и контроллер все время думает что напряжение батареи 36 вольт.
Особенности Нужно брать плату повышайки с напряжением, соответствующим максимальному напряжению батареи. Плата по ссылке держит до 35 вольт. Если максимальное напряжение батареи или блока питания планируется выше 35 вольт, например 72 вольта и при этом нужно чтоб контроллер работал до 15 вольт (странная ситуация), то нужно ставить плату понижайки с 72 например до 20. А потом повышать с 20 до 36. Или искать sepic на этото диапазон напряжений.
При этом мне удалось понизить напряжение работы контроллера вплоть до 15 вольт. Если открыть газ и понижать напряжение питания, то контроллер крутит моторколесо вплоть до 4 вольт.

Если отпустить газ, то мотор уже не стартует, уверенно стартует от 15 вольт. Возможно на других контроллерах будут другие цифры. Я видел что некоторые контроллеры стартуют и от 12 вольт.

Плюсы
+Не нужно открывать контроллер, что то искать и паять.
Минусы
— Нужно покупать повышайку, большинство повышаек держат всего до 24 вольта на входе.
— Не будет индикации напряжения батареи, нужно подключать вольтметр или индикатор отдельно до повышайки.

Видео, в котором все подробно показано


2. Простой бесплатный.

Контроллер определяет напряжение батареи через резистивный делитель. Напряжение батареи приходит на пару резисторов, соотношение сопротивления которых обычно 10-20 к 1. Контроллер берет напряжение с средней точки резистивного делителя и по этому напряжению понимает какое напряжение на батарее.
Например, если делитель 1:9 то при напряжении на батарее 36 вольт на средней точке будет 3.6 вольта и контроллер будет думать что с напряжением все нормально.
Онлайн расчет напряжения и делителя

При напряжении на батарее 30 вольт на средней точке будет 3 вольта и он будет выключать мотор чтоб не садить батарею ниже 30 вольт. Второй способ заключается в том, что можно просто подать на среднюю точку резистивного делителя напряжение например с питания ручки газа, там чуть меньше 5 вольт. При этом напряжение на ноге контроллера, которая контролирует напряжение батареи, всегда превышает пороговое и контроллер всегда крутит мотор. Ну пока может крутить. У меня на контроллерах этот нижний предел около 15 вольт.
Как найти точку, куда припаиваться?
Находим точку, куда припаян провод с замка зажигания. Находим резистор, который объединён с резистором, который идёт на минус.
То есть два резистора включены последовательно, один на минус, второй на провод замка зажигания и вот как раз средняя точка этих резисторов идёт на контроллер для напряжения батареи.
Ещё одна отличительная особенность — конденсатор параллельно резистору и резистор с 4 цифрами, то есть повышенной точности. Ну и часто рядом с этой точкой есть перемычка с надписью 48 или 60 вольт, запаяв которую можно поднять нижний предел работы контроллера. Но нам же нужно его опустить.

На фото резистивный делитель образован
— верхнее плечо R131 120K
— нижнее плечо R57 7,5K

В эту точку нужно припаять провод с питания ручки газа. Это напряжение ниже напряжения питания контроллера и не должно его повредить. Контроллер думает что батарея полностью заряжена и крутит моторколесо пока может.

На фото выше я взял плюс на среднюю точку резистивного делителя с точки, которая подписана 4.3 вольта. Можно взять поближе 5 вольт, но я подумал что лучше взять напряжение ниже питания контроллера.
Плюсы
+ Не нужно ничего покупать, припаял перемычку и ограничение контроллера пропало.
Минусы
— Нужно вскрывать контроллер, искать резисторы резистивного делителя.
— Не будет индикации напряжения батареи, нужно подключать вольтметр или индикатор отдельно до повышайки.
— Если припаять не то и не туда, то можно спалить контроллера. Желательно измерить напряжение в точке, которая наверное идёт на питание ручки газа, чтоб не спалить контроллер.

Видео, в котором все подробно показано.

3. Сложный бесплатный

Первые два способа снимают ограничение контроллера до минимального. Третий позволяет сдвинуть вверх или вниз нижний предел работы контроллера. Находим резисторы резистивного делителя (возможно втрое или третье видео поможет в этом) и заменяем резистор верхнего или нижнего плеча. Для расчёта резистора нужно измерить напряжение, которое приходит с батареи на плату третьим проводом с замка зажигания или кнопки включения. И замерять напряжение на средней точке. По маркировке узнать номиналы резисторов на плате (почему то в плате они измеряются не корректно) и вбить эти данные в онлайн калькулятор.
Проверяем данные — при верных номиналах резисторов данные напряжений должны совпасть.
Допустим опытным путем я определил что контроллер выключается при напряжении 30 вольт и при этом на средней точке 1,75 вольт.
В делителе напряжения задействовано два резистора — 1203 — 120 килоом и 85В — 7.5 килоом.

Проверяю. Все сходится.

Допустим, я хочу чтоб контроллер выключался на 20 вольт — 10 элементов lifepo4, разряд каждого до 2.0 вольта.
Вбиваю вместо 30 вольт 20 и напряжение на средней точке падает.

Для того, чтоб вернуть его на место, нужно или уменьшить номинал резистора верхнего плеча или увеличить номинал резистора нижнего плеча.
Подбираем резистор так, чтоб напряжение средней точки было максимально близко к необходимому. Меняю R2 с 7.5к на 12к.

Если номинал резистора нужно уменьшить, то можно припаять поверх него ещё один. Для расчета параллельного соединения резисторов можно использовать онлайн калькулятор
Меняем резистор, проверяем напряжение на средней точке. Проверяем работу контроллера, как изменился нижний порог напряжения.

Теперь контроллер работает примерно до 19-19.5 вольта.
Плюсы
+ напряжение контроллера можно сдвинуть вверх и вниз, можно настроить любое.
Минусы
— нужно лезть в контроллер и паять
— нужно искать резистор, подбирать его.
— индикация остатка заряда будет, но, возможно, некорректная.
Если кому то что то не понятно, то все эти манипуляции подробно показаны в видео.
Добавить в избранное +38 +53
свернуть развернуть
Комментарии (64)
RSS
+
avatar
  • dens17
  • 18 июля 2021, 16:01
0
На вход платы приходит напряжение питания батареи, выход на контролёр настраивается например на 36 вольт и контролёр все время думает что напряжение батареи 36 вольт.
Про конденсатор не забыли? Там конденсатор всего на 35V.
Если эта плата не сильно греется, так можно её сделать в термоусадку или вообще герметиком изолировать. И провода лучше сделать на пайку, без разъёма.
+
avatar
+3
Про конденсатор не забыли? Там конденсатор всего на 35V.
В моей версии электролиты на 63 вольта. И как может стоять электролит на 35 вольт в контроллере 36-48 вольт?
+
avatar
  • vlo
  • 18 июля 2021, 16:05
0
не всегда все так просто — попадалась у одного экземпляра затейливая схема питания мк с коммутацией гасящих резисторов, так ниже ~30В она уже не могла его прокормить, +5 проседали, мк вис, причем в состоянии со сквозным током через движок. обошлось одним сдохшим, а уж что было бы, если источник мог отдавать положенные десятки ампер — фиг знает.
правда контроллер продавался под видом «36/48», а по факту оказался и вовсе 48/60 (требовалась работа от 36).

p.s. рассматривал вариант переделки первой ступени питальника на импульсный, так среди разнообразия готовых преобразователей, выдерживающих, в данном случае, 42В на входе — вариантов совсем немного. подозреваю что в обратную сторону это тоже верно.
+
avatar
0
Я проверял — при понижении напряжения до 12 вольт 5 вольт не проседает.
Насчёт понижайки — давно использую понижайки на 80 вольт.
+
avatar
  • ewavr
  • 19 июля 2021, 12:52
0
Как эти понижайки зовут?
+
avatar
+1
https://aliexpress.ru/item/item/32726486252.html
этот вариант я использую часто
https://aliexpress.ru/item/item/1005001298506612.html
этот пока не пробовал
+
avatar
  • vlo
  • 20 июля 2021, 03:17
0
если там первая ступень импульсная — не удивительно. но так бывает не всегда, так что проверять стоит.

для большинства применений их использовать нет смысла. и большинство интегральных преобразователей такого не могут.
собственно да, из распространенного на али и недорогого наверное только xl7015 и есть.
+
avatar
  • hhrhhr
  • 18 июля 2021, 16:25
+1
Есть мнение, что нижний порог напряжения присутствует не от жадности китайцев, а для обеспечения режима по максимальному току.
Как такие контроллеры отнесутся к увеличению потребляемого тока соразмерно уменьшению входного напряжения?
+
avatar
+1
Ну вроде при уменьшении напряжения и ток падает. Сопротивление проводов и мотора остаётся то же самое, напряжение меньше по этому меньше ток. Ну или контроллер ограничит ток по ограничению, у этих контроллеров это 17-28а
+
avatar
  • mst12
  • 19 июля 2021, 09:55
+2
Если в схеме присутствует продвинутая плата BMS с программными регулировками по верхнему и нижнему напряжению(как у меня на велосипеде например)то в контроллере мотора эту фичу лучше отодвинуть вниз, она только мешает.
+
avatar
  • hhrhhr
  • 19 июля 2021, 10:53
0
Автор меня выше уже потыкал носом. Но в своё оправдание напишу, что спросонья принял такие контроллеры за «генераторы мощности», а они, по сути, являются просто трехфазными переключателями без преобразования входного напряжения.

Но всё равно остаётся ряд моментов. Если контроллер был с «рекуперацией» и мотор остался прежним, то аккумулятору будет не очень хорошо, когда на него польётся противо-ЭДС, превышающая его номинальное напряжение. Ваша продвинутая плата, скорее всего, просто выключится в таком случае, так? То есть на полном ходу в режиме торможения это самое торможение внезапно пропадёт, например.
+
avatar
0
Аккуму ничего не будет, при превышении напряжения BMS выключит батку.
Рекуперативное торможение пропадет, да, но на это обычно есть ручки тормоза. Ну и перезарядить аккум рекупом это нужно постараться, обычно это происходит на длинных спусках на горных склонах.
+
avatar
  • vlo
  • 20 июля 2021, 03:22
0
у контроллеров движков бывает, что по своему нижнему уровню напряжения они не отключаются, а ограничивают потребление. такого контроллер аккума реализовать не может, только полностью отключить.
+
avatar
0
Например при работе мотора от импульсного блока питания

При питании от импульсного БП ограничений никаких. При ремонте я так и делаю и дополнительно в БП ограничиваю ток, чтобы ненароком что-нибудь не спалить.
при нестандартном напряжении батареи — 24 или 18 вольт

здесь проще поставить мощный повышающий преобразователь и тогда можно смело ездить на такой батарее.
Эффект интересный. Индикатор до последнего показывает полный заряд и полный стоп только тогда, когда БМС отключает батарею.
+
avatar
-1
При питании от импульсного БП ограничений никаких. При ремонте я так и делаю и дополнительно в БП ограничиваю ток, чтобы ненароком что-нибудь не спалить.
то есть при ремонте вы запускаете контроллер 36 вольт от блока питания с напряжением 20 вольт? как нет никаких ограничений? Контроллер 36 вольт ограничен по низу 30 вольт с завода.
здесь проще поставить мощный повышающий преобразователь и тогда можно смело ездить на такой батарее.
повышайка на мощность 250-1000 ватт стоит денег. И КПД падает.
+
avatar
0
А где у вас написано, что БП на 20 Вольт? В тексте я этого не увидел.
И КПД падает

Теоретически да, падает. Практически незаметно. Я повышал батарею 36 Вольт до напряжения 42 Вольта. Катастрофического падения нет.
+
avatar
-1
А где у вас написано, что БП на 20 Вольт? В тексте я этого не увидел.
А он может быть не на 20 вольт, а на 25. Или 18. Все равно заводской контроллер не заведется.
Допустим у меня в комментах пишут что делают гриндер из моторколеса. Или гончарный круг — вполне можно питать и от 15 вольт и от трансформатора с диодным мостом.
+
avatar
0
Значит так и пишите, что БП с напряжение ниже чем нужно для нормальной работы контроллера.
Например при работе мотора от импульсного блока питания
Меня удивила эта фраза. У меня прекрасно работает. Оказывается все дело не в типе БП (импульсный или аналоговый) а в напряжении.
Допустим у меня в комментах пишут что делают гриндер из моторколеса. Или гончарный круг — вполне можно питать и от 15 вольт и от трансформатора с диодным мостом. 

Это да, хорошая идея. А вот в самокате или велосипеде питать мотор-колесо от 24 Вольт вместо 36, та себе идея. Падение скорости будет слишком большое.
+
avatar
+1
А вот в самокате или велосипеде питать мотор-колесо от 24 Вольт вместо 36, та себе идея. Падение скорости будет слишком большое.
это сложно объяснить тем, кто купил контроллер 36 вольт и хочет сделать электровелосипед из старого складного велика, при этом аккумуляторы — это две свинины от бесперебойника на 12 вольт каждый.
+
avatar
+1
Людей удивляет, что нужно вкладывать деньги в обслуживание и ремонт. У меня за 4 сезона это замена камеры в колесе, ремонт контроллера, мотор-колеса, ремонт старой и сборка новой дополнительной батареи, сварка вилки в автосервисе.
+
avatar
  • Jet
  • 18 июля 2021, 23:58
0
Есть ссылка чем повышали?
+
avatar
+3
Продавец у кого покупал, ссылки нет. Есть подобный
https://aliexpress.ru/item/item/32845334074.html,scm-url:1007.16891.96945.0,pvid:e8c1e5b5-d452-497c-929b-e76359a40266,tpp_buckets:21387%230%23233228%230&item_id=32845334074&sku_id=12000020559067206
+
avatar
+1
Главное брать с минимум двукратным запасом по мощности, иначе от лёгкого перегрузка при стартовых токах мрут моментально. За месяц спалил три штуки, затем просто вместо 12S батарейки собрал новую на 16S.
+
avatar
0
Я спалил один раз тем, что превысил входной ток в 40 Ампер. Ремонтируется он также легко. Меняются предохранители и мосфет. После этого ставил на самокат и нормально катался.
+
avatar
0
Посмотрел цены на них… Стоит как контроллер или дороже.
+
avatar
  • boro40
  • 18 июля 2021, 16:44
0
А где берут разъёмы для подключения контроллера?
+
avatar
0
на али или в магазине.
+
avatar
0
Если не затруднит, можно ссылку на разъёмы с али?
+
avatar
0
Трехконтактный силовой разъем, который на первом фото?
+
avatar
+1
Такое впечатление, что вступление писал один человек, а остальное — другой. Или скопировано из разных мест :)
+
avatar
0
найдете откуда скопировано?
+
avatar
  • djdff
  • 18 июля 2021, 16:56
0
вопрос, а зачем? чтоб не дешевую батарейку быстрее на помойку отнести?
+
avatar
+1
Ответ на вопрос «зачем» есть в самом начале
+
avatar
  • fikus
  • 18 июля 2021, 16:58
+1
Оне контролЁр. Он контролЛЕр.
+
avatar
0
спасибо за внимательность, писал текст в телефоне и автозамена местами порезвилась.
+
avatar
0
хотелось бы упомянуть по существование контроллера vecs с опенсорсной прошивкой вот с такими параметрами

— Voltage: 11.1V – 60V (Safe for 3S to 12S LiPo).
— Voltage spikes may not exceed 60V!
— Current: Continuous 80A, Burst 120A. Values depend on the temperature and air circulation around the device!
— 5V 1A output for external electronics
— 3.3V 0,5A output for external electronics
— Modes: DC, BLDC, FOC (sinusoidal)
— Supported sensors: ABI, HALL, AS5047

Китайцы подделывают его за $100-150
+
avatar
0
Можно поподробнее? Что то не нашел ничего про него.
Где купить, где почитать про него.
+
avatar
0
крутая штука, но этот контроллер по сравнению с китайским контроллером из обзора как самолет и жигули копейка. Мне кажется, для простого электровелика возможности такого контроллера избыточны.
+
avatar
0
да, их для лонгбордов придумали, где высокие требования к размеру, плавности ускорения и торможения, и току.
Просто показал, что бывает и так. Нужно уменьшить нижнюю отсечку по напряжению — открываешь софт для настройки и пишешь что хочешь.
+
avatar
0
Ну сейчас много решений и попроще, в многих контроллерах и бмс пределы напряжений задаются программно.
+
avatar
+1
Прикольно, но для людей, что не могут батку купить соответсвующую контроллеру советовать купить еще контроллер за 200$ это чет типа советов: если вы бездомный — просто купите дом.
+
avatar
0
почему то в плате они измеряются не корректно
Может, все потому, что ток идёт не только через замеряемый резистор?
+
avatar
0
Видимо да.
+
avatar
0
Аналогичным образом (заменой номиналов резистивного делителя) можно обойти токовую защиту, главное не перестараться, а то в некоторых контроллерах совсем шлак ставят вместо мосфетов. Ну и термодатчики в контроллер и мотор обязательно установить. Свой киловаттный контроллер таким образом разгонял до трёх, но прямоприводный мотор с номиналом 1кВт при такой мощности от трёх стартов 0-60км/ч нагревался до 110 градусов, и хотя некоторые прогревают моторы чуть сильнее, но я рисковать не стал.
+
avatar
0
Это про цепь, которая контролирует падение напряжения на шунте?
+
avatar
+1
Да. В простейшем варианте лудят шунт, но поигравшись с делителем можно добиться более интересных результатов, вплоть до установки подстроечного резистора, для изменения мощности на ходу.
+
avatar
0
Хорошая мысль, буду изучать.
+
avatar
0
Подскажите пожалуйста. У меня контроллер на 50А 48В (1500 китайских ватт), цепь контроля напряжения с точно такими же номиналами 120К и 7.5К. Пересчитал на 20в — получил вместо 8.5к поставить 20к. Поменял. Запитал от двух автомобильных аккумуляторов — 12+12В. Теперь у меня при выкручивании ручки газа идет запуск двигателя около 1 с и сразу остановка. Двигатель без нагрузки — т.е. защита по току срабатывать не должна. Что может быть не так?
+
avatar
0
А если газ крутить медленно?
+
avatar
0
Если газ крутить медленно, то двигатель запускается при 1в с ручки газа и примерно при 1,47в останавливается.
+
avatar
0
Скорее всего просадка по напряжению приводит к выключению двигателя.
попробуйте поставить вольтметр на выход аккумов и посмотреть, как проседает напряжение при пуске мотора.
Идеально запитать от регулируемого блока питания, как я делал в видео, и проконтролировать порог выключения.
Или подключить последовательно с свинцом 1 банку лития и посмотреть как будет работать на 24+3.7 вольта.
Я думаю что дело в просадке, возможно нужно чуть сдвинуть ограничение вверх
+
avatar
0
Пробовал с вольтметром на аккумуляторе — просадка минимальная около 0.1 в. Попробовал запитать от лития 36в — эффект такой же.
+
avatar
+1
ну значит такая особенность контроллера. А от 48 вольт он нормально работает? Может он просто глючный? Или полностью снять ограничение напряжения, подав на третий провод 48 вольт. Хотя, делитель уже перепаян, уже нужно подавать не 48 а меньше.
Можно попробовать найти напряжение, на котором он стабильно работает, и подать его на третий провод.
+
avatar
0
С напряжением все перепробовал — не помогает. Сдернул фишку датчиков холла и все заработало. Видать как то не правильно отрабатывал контроллер сигналы с ДХ.
+
avatar
0
может нужно подбирать нужное положение датичков. То есть менять провода сигналов холлов местами, пока не заработает нормально. Ну и проверить холлы — есть ли с них сигнал вообще.
Обычно китайские контроллеры сами обучаются порядку холлов без проблем.
+
avatar
  • vlo
  • 22 июля 2021, 04:37
+1
а +5 для питания микроконтроллера при этом какое? отключение датчиков холла снижает его потребление. может ему не хватает.
+
avatar
0
Если бы вы еще написали где его померять…
+
avatar
0
vlo похоже вы были правы. Без ДХ на контроллере 5.1 в с ДХ 4.7в и с ростом оборотов двигателя падает до 4в и контроллер зависает. Теперь вопрос — как с этим бороться?
+
avatar
0
смотреть цепь стабилизации напряжения, то есть КРЕНка
вроде там две ступени, понижение до 12 вольт и с 12 до 5, вот вторая ступень и проседает.
Менять кренку на 5 вольт или ставить вместо нее понижайку
+
avatar
  • vlo
  • 23 июля 2021, 04:16
+1
/вдруг кому еще интересно/ можно хоть снаружи на питание ручки газа смотреть. правда иногда ее через диод цепляют и там напряжение всегда понижено, но тогда можно с ним сравнивать. лучше на выходе стабилизатора 7805 или чего-то сродни.

а делать — смотреть как устроена первая ступень. возможно номинал разисторов уменьшать.
я решил кардинально — поставил вместо этой мути с резисторами простейший компенсационный стаб на каком-то кт816г+д814б, кажется.

варианта от darken123 с импульсной второй ступенью несколько десятков процентов отдаваемого тока отыграть может, но хватит ли этого — фиг знает. но с описанием причины не согласен — проседает наверянка первая, у второй на входе получается ниже минимально допустимого.

вы б засняли как выглядит этот участок платы.
+
avatar
0
У меня первая ступень импульсная до 12в, а вторая до 5в на мелкой L7805 по моему она на 100-150 мА рассчитана. Попробую поменять ее на 7805 в корпусе ТО220.
+
avatar
0
Таки да проседает первая ступень до 6в.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.