Авторизация
Зарегистрироваться

Суперконденсаторный джамп стартер v2.0

Джамп стартер (Jump starter) – это портативное пусковое устройство для автомобиля. С помощью устройства из обзора можно гарантированно завести автомобиль с разряженным аккумулятором или вовсе без оного. Суперконденсаторы (ионисторы), из которых собрана батарея этого джамп стартера (16.2 вольт/108 фарад/14 килоджоулей/14 киловатт-секунд) — безопасны, долговечны, морозоустойчивы, могут годами храниться в машине полностью разряженными, а в случае необходимости заряжаются от нуля до рабочего напряжения 16 вольт за несколько минут, даже от полностью разряженной (вплоть до 7 вольт) АКБ. При разряде до напряжения 8 вольт данное пусковое устройство может в одиночку крутить двигатель авто с киловаттным стартером в течение 10.5 секунд. По сравнению с первым джамп стартером, новая версия проще в изготовлении, безопаснее и мощнее. Под катом вас ждет подробный рассказ о сборке и испытаниях этого девайса.

Как это работает

Ионисторы — это разновидность конденсаторов очень высокой емкости с большими токами разряда. Небольшие размеры таких ионисторов позволяют собрать из них компактное пусковое устройство для запуска двигателя на случай, если штатная АКБ автомобиля окажется настолько разряжена что будет неспособна крутить стартер.

Для запуска автомобиля заряженные до 16 вольт конденсаторы пускового устройства подключаются к бортовой сети автомобиля (к клеммам АКБ). Для большинства современных авто такое напряжение безопасно, плюс-минус 16 вольт — это верхняя допустимая граница напряжения в бортсети. При этом напряжение в бортсети резко поднимается на несколько вольт, а затем плавно начинает уменьшаться. Запуск двигателя выполняется сразу же после подключения джамп стартера.

Перед использованием пусковое устройство нужно зарядить до рабочего напряжения 16 вольт, при котором его энергия близка к максимуму. Для такого заряда от АКБ автомобиля служит встроенный в пусковое устройство повышающий преобразователь.

Таким образом, конденсаторы повышают напряжение на разряженном аккумуляторе и берут на себя пиковый ток при запуске стартера. Это позволяет успешно завести машину с севшей по той или иной причине АКБ (не выключенные габариты, открытые двери, низкая температура, разряд АКБ предпусковым подогревателем, и т.д. и т.п.).

Как это устроено

Основой суперконденсаторного джамп стартера являются шесть одинаковых конденсаторов на 2.85 вольт 700 фарад каждый, соединенных последовательно. При последовательном соединении напряжения всех конденсаторов суммируются. Это позволяют получить макс. допустимое напряжение конденсаторной батареи 17.1 вольт (2.85 вольт х 6). Однако общая емкость при таком последовательном соединении уменьшается — емкость одного ионистора делится на их количество в батарее. В нашем случае суммарная емкость составит 117 фарад (700 фарад / 6). В итоге получается конденсаторная батарея с макс. напряжением 17.1 вольт и емкостью 117 фарад. Сразу скажу, что заряжать до 17.1 вольт вовсе необязательно. Достаточно до 16-16.5 вольт. А вот имеющийся у конденсаторов запас по напряжению — это дополнительный плюс в части безопасности.

Для уверенного запуска двигателя, как параллельно с АКБ, так и без АКБ, нужна емкость 50-300 фарад. Больше естественно лучше, но за все нужно платить. Возрастет стоимость конденсаторов, значительно увеличится время их заряда до рабочего напряжения, увеличатся общие габариты такого устройства. Джамп стартер на 300 фарад имеет смысл скорее для мощных дизелей и внедорожников, для обычной бензиновой легковушки и мелких дизелей оптимально и достаточно емкости в районе ста фарад.

Конструктивно суперконденсаторный джамп стартер является очень простым устройством:

Он состоит из батареи ионисторов (1), платы балансировки ионисторов (2), платы заряда ионисторов от внешнего источника (3), выключателя/автоматического предохранителя (4) в выходной цепи и вольтметра (5) для контроля выходного напряжения ионисторов при включенном тумблере либо напряжения на клеммах АКБ при выключенном тумблере.

Сколько это стоит

Основные компоненты для этой схемы были куплены на Алиэкспрессе:
— Комплект из 6-ти ионисторов 2.85 вольт 700 фарад (1), в сборе с платой балансировки (2) https://aliexpress.ru/item/item/4001152239023.html
— Плата заряда ионисторов (3) https://aliexpress.ru/item/item/32843350018.html
— Выключатель/автоматический предохранитель (4) https://aliexpress.ru/item/item/32797342228.html
— Вольтметр (5) https://aliexpress.ru/item/item/4000329660734.html
— Комплект разъемов EC3 в сборе (5 мам и 5 пап) https://aliexpress.ru/item/item/990207098.html
— 2 комплекта крокодилов с крепежом (для стартовых проводов и для кабеля зарядки от АКБ) https://aliexpress.ru/item/item/32820189311.html
Скрин покупки вышеперечисленного с ценой в рублях и долларах

Это примерно 75 долларов по курсу на день покупки

В качестве корпуса для джамп стартера используется обычный пластиковый ящик для инструментов. Покупал в местном магазине voronezh.poryadok.ru/catalog/yashchiki_dlya_instrumentov/2722/

Стартовые провода и внутренние силовые провода сделаны из медного провода ПуГВ (ПВ3) 10 кв.мм, оставшегося у меня от предыдущих проектов. Покупал в местном магазине по цене примерно 1 доллар/метр.

Наконечник медный луженый ТМЛ 10мм.кв. х М6 пр-ва КВТ, 2 шт, также покупал в оффлайне примерно за 35 центов avselectro.ru/catalog/kabeli-i-provoda/aksessuary-dlya-kabelya/kabelnye-nakonechniki-i-soediniteli-gilzy/234907

Итого стоимость всех компонентов для сборки этого джамп стартера – примерно 80 долларов.

Входной контроль и проверка реальных параметров ионисторов

Ионисторы и плата балансировки пришли в такой упаковке, какие-либо повреждения отсутствуют:

Размеры конденсаторов — 7.2x3.5 см.
Размеры платы балансировки — 23.1x3.6 см.

Плата балансировки – хорошего качества, отмытая на заводе, с толстым слоем двусторонней медной металлизации и множеством сквозных металлизированных отверстий. Эти отверстия повышают эффективность охлаждения отводя часть тепла с лицевой на обратную сторону платы. При начале балансировки плата начнет греться, рассеивая тепло с нагрузочных резисторов, поэтому перед припаиванием конденсаторов наклеиваем на них прокладки из электрокартона (чтобы не грелись конденсаторы от платы):

Заряжаем собранную батарею и проверяем работу схемы балансировки. Светодиоды индикации балансировки начинают загораться где-то при 16.5 вольт, а уже при 16.9 вольт горят все 6 светодиодов.

Принцип работы схемы балансировки:

Параллельно каждому ионистору подключен нагрузочный резистор и транзисторный ключ. Пока на ионисторе менее 2.8 вольт, цепь разомкнута и соответственно ток через нагрузочный резистор не идет. Пример: резистор R1 выделенный синим – он холодный. В конце заряда, когда напряжение на ионисторе достигает 2.8 вольт, ключ замыкается и идет разрядка ионистора на нагрузочный резистор. В этом момент загорается светодиодный индикатор работы балансировки. Напряжение на ионисторе перестает расти, а нагрузочный резистор начинает греться, т.к. трансформирует лишние вольты в тепло. На схеме это резисторы R2-R6, выделенные красным – они горячие. При подключении такой батареи к бортсети при работающем генераторе ток через нагрузочные резисторы не идет – все ключи разомкнуты — поскольку напряжение на каждом ионисторе не поднимается выше 2.4 вольт (14.5 вольт / 6). Таким образом, плата балансировки никак не мешает ионисторам принимать и отдавать максимальный ток.

Для определения реальной емкости купленных ионисторов воспользуемся электронной нагрузкой ZKE EBD-M05:

Согласно методике фирмы Maxwell, для корректного измерения емкости 117 фарад ток разряда должен быть в районе 11 ампер (из расчета 100 мА на фараду). Но такой ток 30-ваттная EBD-M05 не может обеспечить, поэтому значение отданной электроэнергии, через которую рассчитывается емкость, получится заниженным. Незаниженную ёмкость можно определить на нагрузке мощностью от 200 ватт (17.1 В х 11.7 А), которой у меня к сожалению нет.

Разряд с 16.2 вольт до нуля:

Как видим, отданная конденсаторами энергия составляет 3921 мВтч или 14116 Дж (один джоуль это одна ватт-секунда). Соответственно реальная емкость сборки – 108 фарад (по формуле E=C*U^2 / 2). Даже с учетом заниженной нагрузкой емкости она составляет ≥92% от заявленной! Отлично, ионисторы оказались вполне годные. Я по предыдущему опыту ожидал худшего.

Попробуем теперь определить максимальную энергию, которую могут отдать наши ионисторы. Для этого сборку нужно зарядить до максимально допустимого напряжения 17.1 вольт (2.85 вольт х 6). Но сделать это просто так не получится – нагрузочные резисторы платы балансировки будут выражать свое активное недовольство в форме сильного нагрева. Практический потолок по напряжению для этой батареи — 16.9 вольт, когда загораются все 6 светодиодов балансировки:
График разряда с 16.9 вольт до нуля

Результат: 4209 мВтч или 15120 Дж.

В отличие от привычных амперчасов, которые пишутся на каждой АКБ, джоули обычному автолюбителю мало о чем говорят. Попробуем их выразить в другой, понятной для всех величине.

Наиболее важные характеристики любой батареи (свинцово-кислотной, литиевой, ионисторной и т.д) – это мощность и энергия.

Мощность определяется напряжением и током (Вт=В*А). Именно мощность обеспечивает запуск двигателя. Требуемая для запуска ДВС мощность указана на стартере. Например, для моего авто она составляет 1.4 кВт:

Такую мощность потребляет стартер при прокрутке коленвала ДВС до момента его запуска.

Энергия же показывает возможность обеспечения мощности за промежуток времени, поэтому она определяется, в нашем случае, как Е=кВт*с. Киловатт-секунды, потому что мощность стартера измеряется в кВт, а длительность его работы — в секундах.

Итак, отданная нашей ионисторной батареей энергия составляет 15 кДж или 15 кВт*с (один килоджоуль это одна киловатт-секунда). Такая батарея с энергией 15 кВт*с может выдавать мощность 1 кВт в течение 15 секунд. Или 3 кВт в течение 5 секунд. И так далее.

Но есть один нюанс. Особенность автомобильного стартера как нагрузки для батареи в том, что он при понижении напряжения до определённого значения отключается. Поэтому полностью использовать всю энергию батареи стартер не сможет. При повороте ключа зажигания в положение «старт» напряжение бортсети вначале подается на обмотку реле стартера. Минимальное напряжение, при котором можно запустить стартер, определяется, как правило, напряжением срабатывания, этого реле. А минимальное напряжение, при котором стартер отключается, определяется напряжением отпускания. Как пример, в моем авто стоит реле стартера 71.3747. По спецификации напряжение срабатывания в нем ≤ 8 вольт, а напряжение отпускания ≤ 4 вольт. На практике, стартер в моем авто перестает крутить при напряжении в районе 6 вольт.

Таким образом, стартер не сможет взять от батареи ее полную энергию. Это справедливо для любой батареи, как свинцово-кислотной АБ, так и для ионисторной. В любой разряженной АКБ энергии более чем достаточно для запуска, но из-за низкого напряжения использовать ее не получится!

Поэтому для автомобильного применения ионисторов (для прокрутки электромотора стартера) лучше ориентироваться не на их полную энергию, а на эффективную. Эффективная энергия, в нашем случае – это энергия которая отдается при разряде до 6-8 вольт, т.е. до напряжения при котором еще может работать стартер. В 16.2 вольтовой сборке такое напряжение будет при ее половинном разряде, т.е. до уровня 50% от начального.

Из формулы E=C*U^2 / 2 следует что отдаваемая конденсаторами энергия при 50% разряде (а в нашем случае это и есть эффективная энергия) составляет ¾ или 75% от полной энергии. Поверим или проверим?
График разряда с 16.2 вольт до 8 вольт

Результат: 10552 Дж (2931 мВтч), или 75% от полной энергии (14116 Дж).

Итак, наша батарея с эффективной энергией 10552 Дж или 10.5 кВт*с, заряженная до напряжения 16.2 вольт, может в одиночку крутить двигатель авто с киловаттным стартером в течение 10.5 секунд. Или с 1.4 кВт стартером как на моей машине — в течение 7.5 секунд (10.5 кВт*с / 1.4 кВт). И так далее. При этом напряжение на конденсаторах в конце последней секунды прокрутки стартера составит не менее 8 вольт.

Подведем итог по реальным параметрам нашей батареи:
Емкость: 108 фарад
Энергия (макс.): ≥15 кДж (кВт*с), при разряде с 16.9 вольт до нуля
Энергия (ном.): ≥14 кДж (кВт*с), при разряде с 16.2 вольт до нуля
Энергия (эффективная): ≥10.5 кДж (кВт*с), при разряде с 16.2 вольт до 8 вольт
Время прокрутки стартера: ≥10.5 секунд / киловатт, при разряде батареи с 16.2 вольт до 8 вольт

Можно ли без АКБ завести такой батареей дизель?

В дизеле, в отличие от бензинового ДВС, вначале идет прогрев свечей накаливания (на морозе свечи включаются на 4-5 секунд), а потом запуск двигателя. Поэтому, по сравнению с бензиновыми ДВС того же объема, дизелю энергии на запуск требуется больше.

Попробуем сделать расчет на примере дизеля Toyota Yaris (2014-2017) 1.4 D-4D:

Он оборудован двигателем 1.4 литра и стартером 1.1 кВт. Одна свеча (FEBI 26243) имеет мощность 242 Вт. За 5 секунд она съест 1.22 кДж. А 4 свечи — 4.84 кДж соответственно. Вычитаем 4.84 из 10.5 кДж (эффективная энергия батареи), получается 5.66 кДж. Теперь делим 5.66 кДж на 1.1 кВт (мощность стартера), получаем 5 секунд. Столько времени конденсаторы будут крутить стартер после прогрева свечей. При этом напряжение на конденсаторах в конце последней секунды прокрутки составит не менее 8 вольт.

Для исправного дизеля 5 секунд прокрутки будет вполне достаточно для успешного запуска после прогрева свечей. При этом я посчитал самый худший вариант — прогрев свечей и запуск без АКБ, только с помощью конденсаторов. На практике, обычно АКБ хватает прогреть свечи, но не хватает на стартер. Поэтому заряженные конденсаторы лучше подключать к АКБ после прогрева свечей, для повышения их эффективности.

Сборка пускового устройства

Монтировать конденсаторы, пусковые провода и все остальные компоненты мы будем сразу в обычный ящик для инструмента, без отдельного корпуса для конденсаторного модуля как в прошлый раз. Такое решение будет проще, надежнее и дешевле. Стартовые провода для повышения надежности будут несъемными, а большой свободный объем ящика позволит применить пассивное охлаждение платы зарядки вместо активного, что упростит и удешевит конструкцию пускового устройства без ущерба его эксплуатационным характеристикам.

Ящик укомплектован съемной полкой-разделителем, на которую мы смонтируем выключатель и вольтметр:

С помощью осциллятора и перьевого сверла убираем с полки все лишнее:

Теперь смонтируем зарядный разъем ЕС3. Задача это кстати весьма нетривиальная, поскольку никаких крепежных элементов этот разъем не имеет вообще. И в каждом конкретном случае приходится придумывать наиболее подходящий способ его крепления с учетом места установки разъема.

Например, так я монтировал этот разъем в корпус в предыдущей версии суперконденсаторного джамп стартера:


Вот так в джамп стартере с LiFePO4 аккумуляторами:

А сейчас мы смонтируем разъем ЕС3 прямо на выключатель.

Сверлим крепежное «ухо» выключателя:

Припаиваем провода к штырькам, вставляем до щелчка в разъем с помощью отвертки и продеваем провода через просверленные отверстия. В задней части разъема имеется технологическое отверстие, в которое мы и вкрутим саморез подходящего размера:

Монтируем выключатель с установленным разъемом ЕС3 на полку с помощью обычных автомобильных клипс (на такие клипсы, например, крепят динамики к пластику дверей или пластиковые арки колес к крыльям):

Обжимаем провода в наконечники и надеваем термоусадку. На более тонкие зарядные провода ставим наконечники НШВИ:

Заодно обжимаем и припаиваем провода к губкам крокодилов. Парные губки стартовых крокодилов соединяем дополнительными проводами. Ну и чтобы второй раз не расчехлять паяльник, спаяем также кабели зарядки от прикуривателя и от клемм АКБ:

… и провода к конденсаторному модулю:

Все, выключаем паяльник, больше он нам не понадобится.

Переходим к плате заряда. Она обеспечивает зарядку ионисторов до 16.2 вольт от, например, разряженной до 7-10 вольт АКБ за счет входящего в ее состав повышающего преобразователя. Вообще на вход этой платы можно подавать напряжение 5-32 вольт, а выходное напряжение регулируется в диапазоне 1-30 вольт. Мощность платы 80 ватт, на входе установлен предохранитель на 10 ампер. Для 80 ватт максимальный выходной ток при выходном напряжении 16.2 вольт будет 4.9 ампер, но если входное напряжение будет при этом низким, например 7 вольт, то входной ток будет уже 11.4 ампер, т.е. 16.2 вольт х 4.9 ампер = 80 ватт = 7 вольт х 11.4 ампер. А 11.4 ампер это слишком много, с учетом номинала установленного на плате предохранителя. Да и для цепи прикуривателя авто такой ток также может оказаться чрезмерным, обычно в ней стоит предохранитель на 10 А. Поэтому уменьшим выходной ток до 3.5 ампер, тогда и входной ток опустится до приемлемого значения 8.1 А при входном напряжении 7 вольт, а мощность платы при этом составит 56.7 ватт, или 70% от максимальной.

Настройка платы заряда:

Подключаем вход платы к регулируемому БП и устанавливаем на БП нижний порог напряжения, от которого должен заряжаться джамп стартер. Например, 7 вольт. На ненастроенной плате при этом будет гореть красный светодиод «FAULT». Крутим потенциометр UV-set против часовой стрелки до тех пор, пока на плате не загорится зеленый светодиод «OK». Затем на регулируемом БП устанавливаем выходное напряжение 10-12 вольт и выставляем максимальную силу тока. Подключаем вольтметр к выходу платы и подстроечником Vout-set ставим 16.2 вольт. Отключаем вольтметр. Подключаем амперметр в режиме измерения больших токов к выходу платы и подстроечником СС-set ставим 3.5 ампер.
На этом настройка платы окончена.

Делаем дополнительное пассивное охлаждение для платы заряда. В качестве теплоотвода я использовал алюминиевый корпус от старого повербанка. Делаем его более компактным с помощью разводного ключа с параллельно сходящимися губками. Сверлим в этом радиаторе отверстия под саморезы, на которые перед вкручиванием надеваем термоусадочную трубку и усаживаем:

Ставим две теплопроводящие прокладки на обратную сторону платы где находятся силовые ключи. И еще две рядом с крепежными отверстиями с другой стороны, для равномерного распределения усилия прижима. Прикручиваем плату к радиатору:

Подключаем провода к плате заряда и вольтметру. Крепим конденсаторы и радиатор с платой к внутренним стенкам ящика с помощью двустороннего скотча. Для радиатора использовал оригинальный автомобильный скотч 3М, а для конденсаторов скотч для наклейки зеркал:

Ставим полку и …упс… она до конца не опускается — мешает радиатор. Когда я его примерял в самом начале, полка ставилась нормально, но я не учел что потом-то я его сплющил и высота радиатора увеличилась ))) Пришлось сделать вырез в полке. Кстати, такой вырез дает и свои преимущества: улучшение вентиляции радиатора и возможность тактильно (то бишь пальцем) оценить его температуру без разборки устройства:

Крепим винтами полку к ящику в 3-х точках – слева, справа и спереди. По бокам винты с широкой плоской шляпкой просто вкручены в пластик, а спереди использован винт с потайной головкой и колпачковая гайка:

Сборка пускового устройства на этом завершена.

Укладываем в ящик все комплектные провода, закрываем-открываем, все нормально.

Осталось только этикетки наклеить да взвесить. Этикетки я заказывал в США по сезонной акции (за 1 доллар с бесплатной доставкой присылают пачку виниловых стикеров по твоему макету):


Пусковое устройство со всеми потрохами весит 1.5 кг – в 10 раз легче обычной АКБ.

Тестируем наш джамп стартер – запускаем им автомобиль без АКБ


Тестовый автомобиль с бензиновым двигателем 1.6 л и стартером 1.4 КВт.

Резюме

В обзоре подробно описан принцип работы и конструкция конденсаторного пускового устройства, показан способ измерения емкости ионисторов электронной нагрузкой, приведены примеры расчета основных параметров пускового устройства – его мощности и энергии и определения фактического времени прокрутки стартера в зависимости от его мощности, в том числе и с учетом особенностей запуска дизеля. В практической части обзора подробно освещен процесс изготовления максимально бюджетной, простой и надежной конструкции пускового устройства, указан список комплектующих и цена.

В заключение остаётся сказать:
«Кто молодцы? Мы молодцы!»

Как всегда, буду рад если какая-то информация из обзора окажется вам полезной.
Добавить в избранное +420 +644
свернуть развернуть
Комментарии (443)
RSS
+
avatar
  • VAssya10
  • 09 октября 2021, 21:06
+61
Просто отличный обзор. Плюсую от всей души!
+
avatar
-8
+
avatar
+8
Не понятно упорство применения EC3, когда уже есть в продаже XT60 с возможностью монтажа на стенку корпуса. И мама и папа.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 09 октября 2021, 21:38
+11
На момент заказа комплектующих я просто об этом не знал)
+
avatar
  • Q2W
  • 09 октября 2021, 21:47
+2
XT60 с возможностью монтажа на стенку корпуса. И мама и папа.
А можно ссылку?
+
avatar
-95
+
avatar
  • Q2W
  • 10 октября 2021, 09:44
+33
Если кому интересно, то вот перевод со снобского на общечеловеческий:
Маркировка мамы — XT60E-F, папы — XT60E-M.
+
avatar
  • Connar
  • 10 октября 2021, 03:27
+6
тогда уж XT90 )
комментарий скрыт

+
avatar
  • non7top
  • 11 октября 2021, 05:28
0
намного удобнее разъединять чем xt60
+
avatar
0
Тупо больше по габаритам. Никакого «намного» нет.
+
avatar
  • winny2
  • 16 октября 2021, 22:30
0
И те, и другие непонятны. Только обжим, никакой пайки — особенно в высокотоковых цепях.
+
avatar
  • ZeRNoVoz
  • 09 октября 2021, 21:37
+13
просто плюс за прямые руки
+
avatar
  • Utopian
  • 09 октября 2021, 21:39
+20
Тут не только руки. Голова тоже поработала)) все четко, логично, с расчетами.
+
avatar
  • ZeRNoVoz
  • 09 октября 2021, 21:42
+8
и за светлую голову))) плюс уже не лезет, значит в карму)))
+
avatar
  • Maksus
  • 09 октября 2021, 21:42
+8
Интересно, насколько быстро разряжаются ионисторы после подсоединения крокодилов устройства к АКБ в автомобиле, если клемму с батареи не снимать, как это сделано в видео? Реально одному без помощника справиться?
+
avatar
  • vp7
  • 09 октября 2021, 22:58
+5
Сильно не должны.
Разряженный аккумулятор скорее всего возьмёт не более 10А, стартер же ест условные 100А (для 1.2кВт мощности), т.е. 10 секунд подключения аккумулятора равносильно 1 секунде работыстартера.

Если за 10 секунд с момента подключения устройства успеть сесть за руль и включить стартер, то существенного влияния быть не должно. А 10 секунд это довольно много.
+
avatar
  • islera
  • 09 октября 2021, 23:29
-5
+
avatar
+8
Вообще то аккумулятор отключается
Откуда здесь взялись владельцы карбюраторных «Жигулей»?
+
avatar
  • islera
  • 10 октября 2021, 11:11
0
Ну и к чему здесь такое барское отношение к владельцам Жигулей? При чем здесь вообще Жигули?
Обсуждаем устройство запуска автомобиля и я объяснил Максусу что при запуске авто с севшим аккумулятором от этого джампа аккумулятор нужно отключать, так же как и все остальные источники лишнего потребления тока. А аккумулятор потом подключается и заряжается штатно, а не от этого джампа.
+
avatar
+26
А к тосу, что после пуска без штатного аккумулятора, и с последующим накидыванием на него клемм при работающес двигателе есть неиллюзорный шанс поиметь сгоревшие мозги как минимум, и сгоревшую штатную электронику в авто как максимум.
И не нужно заявлять, что «я так тыщщу раз делал» — тыщщупервый придёт незаметно.
+
avatar
  • Q2W
  • 11 октября 2021, 09:19
+1
Я так тыщщу раз делал.

А почему сгореть-то должно? Ведь наоборот при подключении аккума появляется буфер для сглаживания пульсаций?

Или сгореть должно не во время подключение аккума, а до из-за его отсутствия?
+
avatar
+7
А почему сгореть-то должно? Ведь наоборот при подключении аккума появляется буфер для сглаживания пульсаций?
Именно так — и отключая аккумулятор, вы этот буфер убираете. И всё трёхфазное «щастье» с генератора напрямую достаётся мозгам.

Повторяю — не факт, что «повезёт» именно вам. Это примерно как заявлять, что «покупать альпинистское снаряжение на Алиэкспрессе можно и нужно — ведь нет ни одного отрицательного отзыва!»…
+
avatar
  • boober
  • 23 октября 2021, 23:27
+1
У нас остаётся буферный конденсатор ёмкостью 100 фарад с гаком и с внутренним сопротивлением, стремящимся к нулю. Да ещё несколько подразряженный относительно номинального конечного напряжения генератора.

Даже при 100-амперном генераторе напряжение в сети будет возрастать не быстрее 1 вольта в секунду. Есть предположения, почему реле-регулятор не сможет отработать такие «пульсации»?

А как запустились — накидываем клемму на батарею, и только потом отключаем крокодилы.
+
avatar
  • Kirillko
  • 16 октября 2021, 06:18
0
поэтому «магазинные» работают по более умной схеме.
подключаются параллельно иакуумулятору, заряжаются и ждут, глядя натвольтметр

в момент включения зажигания напряжение сети проседает и стартер его «подхватывает»
+
avatar
  • boober
  • 23 октября 2021, 23:33
+1
«Умная схема» обусловлена, скорее, тем, что ноунейм-батарейки в девайсе размером с печеньку с проводами сечением полтора квадрата — не способны сами по себе обеспечить нужные ток и напряжение для стартёра. Потому и используются для быренького залития ~1А*ч в штатную батарею, из которой оный ампер-час может быть взят за несколько секунд.
+
avatar
  • Kirillko
  • 24 октября 2021, 00:32
0
ну тот, о котором говорю я (не помню фирмы, Что-то отечественное и достаточно дорогое) — не заливает энергию «извне», а на супер конденсаторах (как и в посте) заряжается до напряжения «старта».
кажется беркут, но могу ошибаться.

там суть именно в том, что не нужно согласовывать действия со вторым человеком по накидываю клемм или типа того. клеммы уже подключены (они работают на вход и на выход, а не как в посте).
стартер заражает кондёры и потом ждёт. когда он видит резкую просадку напряжения — подаёт на клеммы заряд суперконденсатора.
у человека уйдёт десяток секунд на пробежку от капота в салон. а это — потеря времени и потенциально — ещё одна или несколько зарядок пускача в попытке завестись
+
avatar
  • shapirus
  • 10 октября 2021, 19:47
+11
> Вообще то аккумулятор отключается

а кто будет служить буфером для сглаживания скачков напряжения от генератора после запуска двигателя? или это беспочвенные страшилки?
+
avatar
  • boober
  • 23 октября 2021, 23:17
+1
Ионисторы ёмкостью 100 фарад с внутренним сопротивлением около нуля, не?
+
avatar
  • shapirus
  • 23 октября 2021, 23:22
-1
ну они моментально зарядятся, а дальше?
+
avatar
  • trembo
  • 10 октября 2021, 08:27
+5
Я думаю при ваших 16.5 Вольтах подключенных к аккумулятору
ток его зарядки будет несколько больше чем 10 Ампер.
Хотя если аккумулятор очень сильно посажен ( плотность электролита близка к плотности воды)
то большой ток конечно не пойдёт.
Но тогда и «забирать» с него энергию будете достаточно долго.

За работу большой плюс, но я за такие деньги просто бы купил новый аккумулятор.
+
avatar
  • ZeRNoVoz
  • 10 октября 2021, 10:19
+17
новый аккумулятор и севший аккумулятор это же иногда одна и таже вещь…
+
avatar
  • trembo
  • 10 октября 2021, 10:52
-7
+
avatar
  • sav1812
  • 19 октября 2021, 03:01
+2
Задача — завести автомобиль при севшем аккумуляторе. И описываемое в статье устройство эту задачу успешно, насколько можно судить по описанию и видео «с мест боёв», решает.

В жизни нередки ситуации, когда человеку необходимо достаточно быстро уехать. Вот для этого и служит «джамп стартер» из статьи.
А все «разбирайтесь» — это уже потом, после, в спокойной обстановке.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 10 октября 2021, 12:17
+4
Я думаю при ваших 16.5 Вольтах подключенных к аккумулятору
ток его зарядки будет несколько больше чем 10 Ампер.
Я Вам скажу больше -в момент подключения 16.5 ионисторной батареи к разряженной АКБ бросок тока будет десятки, если не сотня ампер!
Но переживать за АКБ не нужно, для нее это абсолютно штатный режим. Такие броски тока происходят каждый раз при начале работы генератора, когда он, в просевшую после прокрутки стартера до 9-10 вольт АКБ, начинает вливать десятки ампер и напряжение на АКБ сразу поднимается до 14.5 вольт.
Начальный бросок тока длится очень недолго и поэтому энергии тратится мало.
Напряжение на АКБ сразу же поднимается, поэтому сила тока падает. Чем меньше разница напряжений, тем меньше сила тока.
+
avatar
  • trembo
  • 10 октября 2021, 12:29
-2
Десятки Ампер действительно не страшны аккумулятору.
Они страшны этой батарее кондёров.
Пока подключили, пока сели за руль, пока включили зажигание, а не дай бог прогрев свечек на дизеле
и вот ваша энергия и кончилась.
Кстати ставя аккумулятор на зарядку никогда не видел «броска» тока.
Обычно подключил- ток стоит не меняясь.
+
avatar
  • djdff
  • 10 октября 2021, 20:07
+1
вы на машине посмотрите. если нечем могу свое видео поискать.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 10 октября 2021, 21:00
+5
Десятки Ампер… страшны этой батарее кондёров.
Чем страшны?
Ионисторы могут как отдавать так и принимать ток ограниченный лишь температурой плавления проводников.
Кстати ставя аккумулятор на зарядку никогда не видел «броска» тока.
Обычно подключил- ток стоит не меняясь.
В зарядном устройстве для АКБ есть схема ограничения тока и регулятор тока. Поэтому бросков тока Вы на нем и не увидите.
+
avatar
  • sav1812
  • 19 октября 2021, 03:02
+1
Они страшны этой батарее кондёров.
Да с чего бы ей был «страшен» её штатный режим работы?? ;)
+
avatar
  • djdff
  • 10 октября 2021, 20:05
0
зря вы такое пишите, полетят помидоры от адептов того что ток заряда аккума 1\10 от емкости ;)
и фиг докажете иное :)
+
avatar
  • yuryvrn
  • 10 октября 2021, 20:52
+1
ток заряда аккума 1\10 от емкости ;)
и фиг докажете иное :)
Ничего я доказывать никому не собираюсь )))
Просто оставлю эти фото генераторов для 60 АЧ АКБ:
Дополнительная информация
+
avatar
  • djdff
  • 10 октября 2021, 21:06
+7
злой вы:) вы им на 2 больную мозоль наступили.
если вы еще напишите что в машину можно ставить аккумулятор большей емкости и он будет нормально заряжаться, вас найдут и накажут :)
+
avatar
  • HD239001
  • 10 октября 2021, 22:15
0
номинальный ток гена выдает на номинальных оборотах, т.е ~ 2000 rpm. на холостых будет 1/2
+
avatar
  • yuryvrn
  • 10 октября 2021, 23:37
+1
Для батареи 60 АЧ заряжающейся от 150А генератора, это мало что меняет )
+
avatar
  • Taxan
  • 11 октября 2021, 11:43
+3
Вообще то, 120 и 150 Ампер там не для зарядки аккумулятора, а для питания всего электрооборудования автомобиля. Кстати, и от аккумулятора это электрооборудование питается то всего несколько секунд. Поэтому, если бы аккумулятор, например, на 10 АмперЧасов был способен отдать ток стартера, его бы было вполне достаточно Кстати, на электромобилях, кроме основной тяговой батареи, тоже есть 12 вольтовый аккумулятор, для питания электрооборудования, и ёмкость его в разы меньше, чем на авто с ДВС.
+
avatar
+1
Автор, не слушай никого, одобряю сомоделки, я думаю последует апгрейд на 6 «кирпичиков» по 3000F :)
+
avatar
  • shapirus
  • 10 октября 2021, 19:48
+7
> я за такие деньги просто бы купил новый аккумулятор.

непосредственно вот этим вот утром в 25-градусный мороз, когда надо ехать вот прям щас.
+
avatar
  • djdff
  • 10 октября 2021, 20:08
0
в таких случаях используют 2 акккум в авто. это значительно повысит шансы на «вот этим утром в -25»
кстате -25 это не сильно и холодно.
+
avatar
  • shapirus
  • 10 октября 2021, 21:40
+10
постоянно возить в багажнике второй аккум, который неизвестно когда пригодится?
а когда пригодится, обнаружить, что он саморазрядился, например.

это какой-то странноватый подход.

вообще этой проблемы бы не было, если бы аккумуляторы не имели привычки подыхать внезапно. так бы при первых признаках проблем сразу заменил бы, да и все, но порой ничего не предвещает.
+
avatar
  • djdff
  • 10 октября 2021, 21:44
-3
ну да а те у кого в машине по 2 аккума идиоты…
ну или вы не в теме.
+
avatar
  • shapirus
  • 10 октября 2021, 23:23
+4
в грузовиках, знаю, по два аккума, но там бортовая сеть 24 вольта.

а так на легковушках не встречал нигде, чтобы по два было. и не встречал никого, кто бы возил с собой второй в виде запасного. это надо быть и правда немножко ку-ку, если только не знаешь точно, что основной уже подыхает и это регулярно замечается.
+
avatar
  • djdff
  • 11 октября 2021, 01:25
-4
вот я и говорю, не в теме. не разбираетесь, но делаете выводы.
бывает…
+
avatar
  • shapirus
  • 11 октября 2021, 01:41
+12
не в теме чего?

тут вообще, если вы не в курсе, немного не принято делать загадочное лицо, производить пассы руками и гипнотизировать публику, придавая себе важности на пустом месте.

подпустите конкретики. где и почему принято возить с собой запасной аккумулятор?
+
avatar
  • djdff
  • 11 октября 2021, 01:49
-13
+
avatar
  • shapirus
  • 11 октября 2021, 09:05
+13
не, гугл не. это то же самое надувание щек и напускание важности, это дурной тон в приличной дискуссии.
+
avatar
  • djdff
  • 11 октября 2021, 09:16
-5
+
avatar
  • Q2W
  • 11 октября 2021, 09:20
+5
Раз уж Вы пустились в обвинения, то точно теперь стоит предоставить все пруфы Ваших слов, какие только могут быть.
+
avatar
  • djdff
  • 11 октября 2021, 12:08
-5
+
avatar
+6
А зачем искать ответы?
Я вот тоже одно время возил с собой два аккумулятора — когда умирал рабочий, но не было лишних пяти-семи тысяч. Целых несколько дней возил, и даже иногда использовал в параллель для того, чтобы завести авто!

Но как только появились эти лишние пять-семь тысяч — в машине снова живёт один аккумулятор! Просто он — открою страшную тайну — новый…

А штатно ставить в легковой авто два аккумулятора — я тут спрошу, а где фляга с водой? а запас сухпая?
+
avatar
  • djdff
  • 11 октября 2021, 12:11
-1
а штатно джампер возить у вас в этот ассоциативный ряд вне входит?
+
avatar
+5
Джампер — входит. Вы же возите с собой насос, домкрат? Вот и джампер из той же категории, но вот ёмкость я бы взял поменьше, наверное — чтобы габаритные размеры в пару раз уменьшились.
+
avatar
0
Не знаете, так не говорите.
У меня жена в багажнике заряженный аккумулятор возит.
В машине пропадающий дефект: иногда во время движения ни с того, ни с сего полностью разряжается аккумулятор. После остановки двигателя, запустить нельзя.
Несколько сервисов и несколько автоэлектриков разбирались, машину гоняли, пульты подключали, дефект найти не могут, генератор нормальный, провода нормальные, аккумулятор свежекупленный «Варта», предохранители и разъёмы тоже смотрели, как они говорят.
Уже один раз знакомые на работе меняли ей аккумулятор, чтобы домой могла уехать (сама она его поднять не может).
+
avatar
  • shapirus
  • 19 октября 2021, 17:49
+1
вы не находите, что это юзкейс несколько отличный от того, где предполагается использовать джампстартер?

в вашем случае возить второй аккумулятор — это единственный разумный выход. после замены автомобиля на исправный, конечно.
+
avatar
0
Возможно как раз джампстартер помог бы. Цель ведь в том, чтобы запустить двигатель и доехать до дома, а там, возможно, дефект бы опять пропал или я поменял бы жене аккумулятор, а разряженный зарядил бы дома. С сервисом так и было: жена с трудом доезжала после работы до ремонта с полупотухшими фарами и отключившимся электроусилителем руля, а утром ремонтники уже ничего не могли найти, всё работало.
Ну а насчёт замены автомобиля, думаю всё-таки сначала опять поменять генератор.
+
avatar
+2
постоянно возить в багажнике второй аккум, который неизвестно когда пригодится?
а когда пригодится, обнаружить, что он саморазрядился, например.
Мой старый АКБ был вполне рабочим, но только летом.
Поэтому никуда его сдавать не стал, летом он на даче всякие насосы крутит, зимой дома, на случай морозных пусков.

А Вашу фразу можно и к самоделке данного поста отнести — её же тоже надо где то хранить.
+
avatar
  • SoBos
  • 17 октября 2021, 05:51
+2
… автору за руки и голову однозначно плюс! просто, наверно у всех «Путь» разный: у меня один старенький на даче под солнечной батареей стоит, а второй на автополиве дома на балконе и новый в машине))) в походы беру дачный с одной солнечной панелью, пока вроде ничего не подводило ;) "… главное — это чтобы изобретателя все устраивало и задачу выполняло!"
+
avatar
  • eReimann
  • 13 октября 2021, 12:17
+1
у меня в машине два АКБ штатно установлено. Митцубиши Паджеро Спорт.
+
avatar
  • shapirus
  • 13 октября 2021, 12:25
+1
а как включены? параллельно, последовательно? или просто на разные узлы дают питание?
+
avatar
  • boober
  • 24 октября 2021, 00:12
0
Параллельно. Дизельный L200 (нос от паджеры), та же беда.
+
avatar
  • winny2
  • 16 октября 2021, 22:32
0
Достаточно просто не выключить салонный свет зимой на несколько дней.
+
avatar
  • sav1812
  • 19 октября 2021, 03:09
+1
Моей сестре прошлой зимой хватило одной ночи…
+
avatar
  • djdff
  • 11 октября 2021, 07:22
0
смотря как разряжен. при неполном разряде когда в банках еще осталась кислота он спокойно может взять и больше 100 ампер при подключении 16 вольт
+
avatar
  • boober
  • 23 октября 2021, 23:56
0
Сколько лет уже интересно — чем обосновано это мнение, что разряженный аккумулятор берёт не более 10 А"?

ЭДС — ну, 12, для ровного счёту. Напряжение в сети при включенном стартёре — ну вольт 8. Ток, потребляемый от батареи, — ну ампер 200, считая тяговое реле. Итого — 20мОм внутреннего сопротивления источника, считая провода и контакты.

Теперь считаем «в обратную сторону». Напряжение на ионисторах — 16 вольт. ЭДС аккумулятора — всё те же 12. Всё та же разница 4 вольта — и теоретически всё те же 200 ампер максимального тока. Остаётся надеяться на бога и повышенные переходные сопротивления в месте контакта крокодилов с клеммами. Или на то, что электроды батареи мгновенно поляризуются, и сопротивление/встречная ЭДС мгновенно возрастут, ограничивая ток — ну, то есть аккумулятор превратит часть драгоценной энергии в тепло и водород и развеет по ветру.
+
avatar
  • vp7
  • 24 октября 2021, 00:27
+1
Вы исходите из того, что аккумулятор — электрический прибор по типу конденсатора с одинаковой токовой характеристикой вне зависимости от степени заряда.
А между тем, работа аккумулятора завязана на химическую реакцию. Внутреннее сопротивление аккумулятора зависит от плотности электролита, кислота расходуется при разряде аккумулятора, чем ниже заряд — тем ниже плотность (и содержание кислоты в электролита) и тем выше внутреннее сопротивление.

Именно по этой причине, аккумулятор может иметь остаточный заряд в 6Ач (10% от среднего автомобильного аккумулятора), но не может запустить двигатель, хотя запаса энергии хватит с запасом на несколько зарядов джампстартена на ионистор.

Поэтому заряженный на 10% аккум (считай, «разряженый почти в ноль») чисто физически не сможет ни выдать 200А ни потребить 200А из-за высокого внутреннего сопротивления.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 10 октября 2021, 00:47
+1
Сложно сказать, все зависит от состояния АКБ, ее внутреннего сопротивления и емкости, температуры и т.д. и т.п. Выглядеть этот процесс будет как-то так:
+
avatar
  • Maksus
  • 10 октября 2021, 01:22
+2
Сложно сказать, все зависит от состояния АКБ, ее внутреннего сопротивления и емкости, температуры и т.д. и т.п.
Вы сами не пробовали? Понятно, что это был бы лишь один частный случай, но все равно хотя бы порядок понять — единицы секунд или десятки.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 10 октября 2021, 12:25
+3
Помнится, мы с Вами это уже обсуждали ранее и в итоге сошлись во мнении что при отсутствии согласованной методики проведения таких испытаний, полученные результаты будут невалидными, или как минимум нерепрезентативными.
+
avatar
  • Maksus
  • 10 октября 2021, 12:32
+2
Все равно было бы любопытно, даже несмотря на понимание, что это частный случай и его нельзя напрямую распространять на все возможные ситуации.

Доб.
Я считаю, что вы сделали отличное устройство и написали замечательный обзор, с удовольствием прочитал и без колебаний плюсанул. Но я действительно думаю, что от такой проверки обзор бы только выиграл.
+
avatar
  • Myp
  • 16 октября 2021, 18:20
+1
Подключал 16 вольтовый джампстартер к севшему аккумулятору зимой, за 5 минут пока я туда сюда ходил, ничего особенного не произошло и авто запустилось.
Если аккумулятор не посажен в ноль, хотя бы приборка горит и ЦЗ работает, можно не отключать, мощность же не исезает, джампстартер взбадривает аккумулятор и энергия в итоге идёт на стартер.
А вот если аккумулятор сел в ноль, авто признаков жизни не подаёт, имеет смысл аккумулятор отключить.
+
avatar
  • Maksus
  • 16 октября 2021, 18:31
0
Ваш джампстартер тоже на ионисторах?
+
avatar
  • Myp
  • 16 октября 2021, 18:52
0
Аккумуляторный, но в контексте вопроса разница не велика, севший аккумулятор мало потребляет и можно не торопясь всё делать.
+
avatar
  • Maksus
  • 16 октября 2021, 19:03
0
Контекст вопроса заключается в том, что ионисторный джампстартер при разряде даже до 8 вольт сможет отдать 10 кДж энергии, а типичный аккумуляторный (с литием 3.6 вольта и ёмкостью 12 Ач ) — 150 кДж. Так ли невелика разница в 15 раз?
+
avatar
  • Myp
  • 16 октября 2021, 20:39
0
В обзоре же график разряда есть, там правда 2.5 ампера всего, но легко пересчитать на 10 ампер.
Чтобы ионистор сел до 10 вольт надо стоять рядом примерно минуту.
+
avatar
  • Maksus
  • 16 октября 2021, 20:49
0
1. Минута — не так уж и много, если все делать не торопясь. Нужно крокодилы плотно на клеммы посадить, сесть в салон, включить зажигание и стартер.
2. С 10 вольт ионисторный бустер уже точно никакой стартер не прокрутит.
3. Есть большие сомнения, что при подключении к аккумулятору источника с напряжением 16 вольт ток будет 10 ампер. Мне кажется значительно выше.
+
avatar
  • pesp
  • 09 октября 2021, 21:43
+6
Отличный обзор, отличная работа. Очень понравилась теоретическая выкладка. Огромное спасибо. Лично мне такая штука совершенно не нужна, но многим будет полезна.
+
avatar
0
И сколько раз от этого девайса можно запустить двигатель?
+
avatar
  • grum77
  • 09 октября 2021, 23:18
+4
Пока в Вашем просевшем аккуме достаточно энергии для запуска преобразователя для зарядки ионисторов (на странице продавца написано, что работает от 5 вольт). В общем, методика такая: пришли — не завелось, достали приблуду, накинули на аккум провода со стороны зарядки, покурили, перекинули провода на сторону стартера, завелись. Не завелись? Поменяли провода, покурили, поменяли провода, стартанули. И так очень много циклов.
Заряд в ионисторах хранится плохо, проще зарядится от севшего аккума.
+
avatar
-15
+
avatar
  • Dimbbass
  • 10 октября 2021, 00:15
+1
А почему минусуют? Вполне по делу.

Джамп стартер размером с две пачки сигарет заводит дизель V6 несколько раз. В чём особый смысл добивать аккумулятор, когда можно просто возить с собой джамп стартер в бардачке и пару раз в год перезаряжать его на всякий случай.
+
avatar
  • ABATAPA
  • 10 октября 2021, 19:46
+12
когда можно просто возить с собой джамп стартер
А я бы не стал возить с собой. Зимой литий замёрзнет, летом будет нагреваться, и в любом случае с большой вероятностью в момент, когда он будет нужен, он будет разряжен.
Это же устройство безопасно при хранении как для машины (нет риска воспламенения), так и для себя (ему не страшен глубокий разряд). По сути, оно служат буфером между аккумулятором и стартёром: в аккумуляторе ещё достаточно энергии, но он не может отдать её в короткое время, т. е. обеспечить нужные напряжение и ток, а ионизаторы — могут.
+
avatar
+3
Джамп стартер размером с две пачки сигарет

А через сколько пусков две пачки вздует?!))
Наверняка из пакетиков липоли…
+
avatar
  • Dimbbass
  • 10 октября 2021, 21:52
0
Тут его как-то разбирали и пришли к выводу, что говной воняет) Но у меня пока что крутит.
Полностью разряженный аккумулятор только два раза лечил по собственной невнимательности, в основном зимой помогаю родному аккумулятору, так как езжу редко и к концу зимы акум уже сдаёт позиции. Так что на данный момент две полных пуска и десятка два вспомогательных — пока всё ок) Как вздуется, обещаю найти этот комментарий и отписаться :)
+
avatar
  • harm
  • 11 октября 2021, 12:19
+1
через 2 года вздулся. пользовался раз 6-7.
+
avatar
  • grum77
  • 10 октября 2021, 00:22
+14
Давайте посчитаем энергию на одну зарядку данного устройства. Запасённая энергия устройства -15 кДж, накинем 5 кДж на кпд преобразователя: 20000/3600/12 = 0,46 А/ч. Я не думаю, что 0,46 А/ч сильно усугубят ситуацию. Тем паче часто проблема не в том, что аккумулятор не способен отдать столько энергии на запуск автомобиля, а в том, что он не способен отдать её одномоментно, как требует стартер.
А у высокотокового лития в джамп-стартерах другие проблемы: слабая токоотдача на низких температурах и недолговечность.
+
avatar
-4
> слабая токоотдача на низких температурах
Под куртку на 5 минут — и джамп тёплый. Это уж не говоря о том, что в хороших джампах используются лиферы, которые сравнительно легко переносят мороз.

> недолговечность.
С чего бы?
+
avatar
+1
А размеры лиферов и цены уже другие
+
avatar
  • shapirus
  • 10 октября 2021, 23:25
+2
да еще таких, которые могли бы отдавать нужные токи.
+
avatar
  • sav1812
  • 19 октября 2021, 03:15
+1
Это уж не говоря о том, что в хороших джампах используются лиферы, которые сравнительно легко переносят мороз.
И «это уже не говоря о том» ©, что люди, имеющие деньги на них, просто ставят батарею из LiFePo4 аккумуляторов — и всё, никакие дополнительные «вспомогательные приблуды для запуска» уже не нужны… :)
+
avatar
0
«Батарея из LiFePo» у вас не вечная же. Ну, чуть дольше машина постоит, пока вы на Канарах греетесь. А приехал с морей — и всё, аллес капут. Идём домой за джамп-стартером.
+
avatar
  • sav1812
  • 20 октября 2021, 02:54
+1
А что, у Вас есть на примете что-то вечное? ;)
Ну так поделитесь информацией и ссылками на продавцов, не утаивайте от нас! :))

Изначально речь шла о запуске авто с разряженным аккумулятором, и батареи LiFePo4 как раз таки позволяют минимизировать такую вероятность, обладая существенно более высокими эксплуатационными характеристиками по сравнению с обычными, «стартерными».

«Ну, чуть дольше машина постоит, пока вы на Канарах греетесь. А приехал с морей — и всё, аллес капут. Идём домой за джамп-стартером.»

Вы размер этого «чутя» хорошо себе представляете? :)
И, я надеюсь, мы же не говорим о ситуации с подключенным нештатным, либо штатным но в нештатном режиме, оборудованием, «выедающим» даже вполне исправный аккумулятор автомобиля за ночь или, максимум, за несколько?
А так-то на том же морозе LiFePo4 ведут себя гораздо лучше и увереннее крутят стартер в условиях, когда обычные стартерные батареи «сдуваются».
+
avatar
-1
Опять какая-то чушь. В игнор пожалуйте.
+
avatar
  • sav1812
  • 20 октября 2021, 08:28
+1
Опять какая-то чушь.
С привычкой судить о других по себе — к чему вообще что-то писать в комментариях? :)

Нет аргументов — ну так себя лучше «в игнор»… :))
+
avatar
  • alexnet
  • 11 октября 2021, 01:26
-3
есть лто scib тошибо 5s на 3ан использую как прикуриватель на 12 вольт. на морозе не так сильно просаживается как свинина.
+
avatar
  • kirich
  • 10 октября 2021, 00:35
+32
И вдобавок загнать аккумулятор в глубокий разряд?
На самом деле скорее нет, чем да. попробую пояснить.
Дело в том, что когда аккумулятор почти разряжен, то завести машину ему сложнее потому, что у него начинает расти внутреннее сопротивление (особенно на морозе). Но при этом он может еще довольно длительное время отдавать маленький ток безопасно для себя.
Если мы таким малым током заряжаем батарею ионисторов, то это нам дает возможность потом отдать большой ток, но за короткое время и завести двигатель.
Когда завели двигатель, то потом аккумулятор начнет штатно заряжаться. Есои он потом не заряжается, то здесь никакой джампстартер не поможет, надо ремонтировать.
+
avatar
-15
+
avatar
  • kirich
  • 10 октября 2021, 00:56
+6
даже втягивающее не щёлкает (типичный случай)
Ну это скорее крайний случай, как мне кажется.
+
avatar
  • ploop
  • 10 октября 2021, 00:58
+13
Ему уже ничего не завести, даже втягивающее не щёлкает
Потому, что напряжение не позволяет. Но оно вполне позволяет зарядить ионисторы. При том много раз если потребуется.
+
avatar
+12
За ионисторы не скажу, но джамп на литии движок 2,5л завел, когда штатный аккум уже ничем не щелкал. Хозяин от неожиданности крутить не сразу перестал.
Но ионисторы как по мне, так перспективней. Тут и меньше думать надо «заряжен ли литий», «не замерз ли литий», а когда отнес в теплое место забрал ли с собой.
Ионистор можно попросить почти от любой чужой машины зарядить (при этом многие водители боятся давать прикуриваться от проводов). Можно еще накидать ситуаций. Литий хорош только как резервный павербанк.
+
avatar
  • harm
  • 11 октября 2021, 12:31
0
полицейские УАЗы уже возможно штатно укомплектовать ионисторным стартером.
+
avatar
+3
Ему уже ничего не завести, даже втягивающее не щёлкает (типичный случай), разряд до ~10В на клеммах. Состояние «Изя всё». Какие ионисторы, о чём вы?
Для начала выясните, какой ток нужен втягивающему, чтобы втянуть.
+
avatar
+2
Температура замерзания электролита в полностью разряженном аккумуляторе всего-навсего -7 градусов.

Так что, если аккумулятор «даже не щелкает», а на улице хотя бы -15 — то все, «тушим свет и сливаем воду». Лед уже порвал сетки, и ловить тут нечего. И если мы не хотим пожара из-за КЗ в банке, этот аккумулятор надо просто сдать на свинец, а себе купить новый. Увы.
+
avatar
  • gulin176
  • 10 октября 2021, 16:16
+5
Не правда. К себя оставил машину, думал на 15дней, получилось на 3 месяца. По возвращению аккумулятор был КРУГЛЫЙ реально его раздуло без всякой надежды отогрели и зарядили уже прошло 3 года его работы после этого. Дилер на своей диагностике что печатает чек определил что с аккумулятором всё в пооядке
+
avatar
  • kirich
  • 10 октября 2021, 20:20
+7
Лед уже порвал сетки, и ловить тут нечего.
Тогда тем более переживать нечего, завести машину при помощи ионисторов и доехать до магазина с новыми аккумуляторами хватит.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 10 октября 2021, 02:17
+23
Высадить и так не крутящий аккумулятор совсем наглухо, чтобы один раз запуститься?
Зарядкой ионисторов Вы разряженный аккумулятор не высадите. А тем более «совсем наглухо». Такая зарядка даже для разряженного аккумулятора — что для слона дробина. Попробую объяснить почему.
Я уже писал в обзоре:
В любой разряженной АКБ энергии более чем достаточно для запуска, но из-за низкого напряжения использовать ее не получится!
Вы может быть удивитесь если узнаете сколько энергии находится в обычной АКБ. Например, энергия АКБ на 60 Ач составляет 2.6 МДж (мегаджоулей). Не верите, посчитайте сами. Формула: A = U*I*t = 12*60*3600 = 2592000 Дж = 2,6 МДж. Один мегаджоуль равен тысяче килоджоулей. А нам нужно слить с разряженной АКБ всего-то 14 кДж для полного заряда конденсаторов, с нуля до 16.2 вольт.
Нюанс в том что большим током эту энергию из разряженной АКБ Вы не вытащите. Стартер требует сотню ампер для запуска, а при таком токе напряжение на разряженной АКБ просаживается ниже напряжения срабатывания реле стартера и оно поэтому «щёлкает».
А вот малым током, менее 10 ампер, который потребляет от АКБ повышающий преобразователь, Вы без проблем вытащите из АКБ 14 кДж более чем достаточные для запуска двигателя.
+
avatar
  • Utopian
  • 10 октября 2021, 09:16
+7
Стартер требует сотню ампер для запуска
Вы хотели сказать сотни?
Я даже летом, когда токовые клещи тестировал, намерил пусковой ток 300А. А зимой в -30 наверное будет что-то близкое к току торможения))
+
avatar
  • kopa
  • 10 октября 2021, 02:33
+4
Машина стояла долго, аккум разряжен.
к ней вы идёте со своим джампстартером который заряжен дома. Точно так же и ионисторы дома зарядили. Кстати ионисторы можно зарядить ЗУ для свинцовых для аккумуляторов током 8А за 5 мин до 15В.

Завелся, короткая поездка, аккумулятор зарядиться, разумеется, не успевает. Снова джамп-старт, едем.
джамп стартер чуть разрядился, он не заряжается от аккумулятора, там стоят диоды. Отдать большой ток он может, а принять от генератора — нет. Ионисторы напрямую цепляются и после успешного запуска, генератор выдаёт 14.4в, так как холодный аккум не берет заряд, и ионисторы за 10..15 сек зарядятся. Саморазряд не такой большой, на след день будет ну 14в., чего хватит опять для запуска. Батарея ионисторная хороша тем что её даже в мороз можно хранить в машине

Что мне дал бы этот чудо-девайс в той же ситуации? Один раз стартануть и всё?
ионисторная батарея может много раз запускать двигатели и заряжаться только при условии что ДВС запускается, если нет, то второго раза ну будет, надо заряжать. А джамп стартер да, даст несколько раз покрутить.

И вдобавок загнать аккумулятор в глубокий разряд?
плата зарядная в обзоре имеет 3 настроечных резистора. И почему то была дана информация про два резистора для регулировки выходного напряжения и тока. А вот про третий резистор не рассказано. А он устанавливает порог входного напряжения, можно выставить входное напряжение 10.5В. При просадке входного напряжения до этого значения — плата будет уменьшать выходной ток и напряжение (мощность). Это ограничит кстати и большой входной ток при низком входном напряжении и позволит не разряжать аккумулятор до глубокого разряда.
+
avatar
  • DVANru
  • 09 октября 2021, 21:49
+10
Класс! С такими помошницами, да еще бы не получилось!
+
avatar
  • IN19
  • 09 октября 2021, 21:49
+7
Устройство, действительно, стоящее.
Хочу добавить, что в России сейчас продается серия таких промышленных пускачей марки Inspector, различающиеся пусковым током. В начале года цена была около 8 тыс руб. Сейчас — около 10 тыс. руб. Этой зимой устройство (младшая модель) прошло проверку, карбюраторный двигатель 1.6 л заводит на раз при -20, два раза подряд от одной зарядки блока ионисторов. Причем, от «дохлого» аккумулятора. Так что, если кто будет собирать сам, обойдется дешевле, и удовольствие получите.
+
avatar
0
Две цены нового аккумулятора за пускач? Два аккумулятора — это минимум 10 лет эксплуатации, то есть пускач окупится лет через 10.

Через 10 лет вы все еще будете ездить на своем карбюраторном автомобиле? Тогда да, приобретение устройства имеет смысл.
+
avatar
  • IN19
  • 12 октября 2021, 10:07
+4
Все так. Но это же на случай ЧС. Бросил в багажник — и есть не просит. Прошляпил акум- и ничего. А уж если на машине женщина ездит, да еще не каждый день, тут вообще труба, убедить, что какой-то там аккумулятор требует внимания — это из области фантастики…
+
avatar
  • nazhmeev
  • 18 октября 2021, 18:46
+3
Почему все думают только об автомобиле? Например есть лодки, где стационарный двигатель не имеет ручного стартера, а на реке за 50-100 км от цивилизации может случиться разное с штатным аккумом. Такой джампстартер может помочь завести двигло. Вот и у меня моторная лодка с таким движком, и мне хотелось бы именно такой девайс. Возить с собой второй свинцовый аккум-лишний вес в лодке.
+
avatar
  • striker
  • 12 октября 2021, 05:42
+1
спасибо, заказал :)
+
avatar
+3
Красиво!
И сделано и написано!
Отличное понятное изложение!
Браво! 10 с плюсом!

Зы. Надо ж по приколу и критикнуть: В видео пару ваших комментариев не хватает про то, что делаете, ну а музыка красивая… )
+
avatar
  • yuryvrn
  • 10 октября 2021, 03:02
0
Спасибо!
Постараюсь завтра написать комментарий к видео что делаю и для чего.
Музыка да) это из окна подъезда слышно, там кто-то музицирует на пианино.
+
avatar
  • CBF1000
  • 09 октября 2021, 22:19
+3
Либо нет, либо пропустил. А сколько (хотя бы примерно, понятное дело что от разряженности аккумулятора зависит) эта конструкция заряжается?
+
avatar
  • yuryvrn
  • 09 октября 2021, 23:00
+7
По этой формуле можно прикинуть сколько понадобится времени, если сборка ионисторов, как в обзоре, 108 фарад, а ток заряда 3.5А:
t =С * U / I
С — емкость ионистора в фарадах
I — ток зарядки в амперах
t — время зарядки в секундах
U — напряжение на ионисторе

Чтобы зарядить сборку ионисторов на 108 фарад с нуля до 16.2 вольт током заряда 3.5 ампер, потребуется 8 минут.
+
avatar
  • IN19
  • 10 октября 2021, 12:35
+4
Я пробовал зарядить Inspector от USB зарядки (там стоит преобразователь). Потребовалось 30 мин. Там вообще заряд идет через преобразователь, что от USB, что от прикуривателя, и ток заряда ограничен 10А. Пробовал зарядить дома от USB, принести его в гараж и там запустить двигатель. До гаража 20 мин. Все работает, напряжение садится за 20мин на 0.4 В. Думаю, и час заряд сохранится нормально.
+
avatar
  • Mazte
  • 11 октября 2021, 23:06
+2
А фактически 6 минут этот прибор заряжается до 16.5 В от разряженного акб, который только «щёлкает».
Ограничение на заряд по току — 4 А.
+
avatar
  • redcap
  • 09 октября 2021, 22:38
+5
Энергия (макс.): ≥15 кДж (кВт*с), при разряде с 16.9 вольт до нуля
15 кВт*с это примерно 4,2 Вт*ч. Получается, что в аккумуляторе 18650 достаточно энергии для запуска двигателя.
+
avatar
+3
Только он не отдаст её за секунду.
+
avatar
  • ploop
  • 09 октября 2021, 22:57
+4
Но им можно зарядить сабж :)
+
avatar
  • redcap
  • 09 октября 2021, 22:58
+2
Это понятно, я о том, что это устройство можно за несколько минут зарядить от одного!!! Литиевого аккумулятора 18650.
+
avatar
  • vp7
  • 09 октября 2021, 23:01
+2
И от одного литиевого 18650 и от power bank'а и даже от мобилки, если она умеет работать в качестве power bank'а (если не ошибаюсь, то такая функция начала появляться в мобилках с TypeC).
+
avatar
  • ploop
  • 09 октября 2021, 22:56
+8
Вполне. Ну или для подъёма трёх с половиной тонн (два немаленьких автомобиля) на метр.
Это к размышлению тем, кто пытается изобрести зарядки, которые покрутил и зарядил повербанк. Вот если в последнем будет 5 шт 18650, то «покрутить» надо так, чтобы поднять 17 тонн (перегруженный Камаз).
+
avatar
0
Энергии то достаточно, но не достаточно токоотдачи. В батареи 7 Ач от ИБП тоже достаточно, но пусковой ток не в состоянии выдать
+
avatar
+2
Для конденсаторов не над считать «с 16.9 вольт до нуля». Цифра будет верная, только она лишена смысла.
Как выше было указано надо считать «с 16,9 вольт до 10 вольт». Энергия будет порядка 10 кДж.
+
avatar
  • userx21
  • 09 октября 2021, 22:42
+4
Крокодилы из пластика в мороз — очень ненадежный вариант…
Я бы их сменил на цельнометаллические с изоляцией рукояток.
+
avatar
  • Ramiro
  • 09 октября 2021, 22:47
+2
Прелестный DiY!+++
+
avatar
+5
Подход автора, в целом, одобряю, особенно за запас в виде шестого конденсатора. Год назад я бы посоветовал Autowit 2, на 11.11 с купонами взял на Али у официального представителя за ~6800р. Но сейчас там магазин пуст, и на Амазоне нет в наличии, такое ощущение, что компании пришёл конец, жаль. Остаются ноунеймы из Китая по сравнимой цене (8-9 тысяч), но вот что и как у них внутри… Ооочень сомневаюсь, что намного лучше, чем сделал ТС. Но зато уже собранное. :) Либо же упомянутый выше Inspector (10-15 тысяч), либо Беркут с безумным прайсом в ~20 тысяч за старшую модель, которую ещё и не найдёшь с ходу.
Брал, т.к. сигналка и китайское ГУ любят потихоньку подъедать аккумулятор, до полного разряда доходит за 16-18 дней, В январе воспользовался, с таким девайсом завёл 8-летний дизель 2.2, простоявший неделю, при -25, со второй попытки.
+
avatar
  • fmy1
  • 09 октября 2021, 23:13
+2
упомянутый выше Inspector
У Inspector charger (самый мощный по заверениям ..) стоят 5 шт 2.7V 600F
И у всех остальных что то подобное. Для автомобилей в зимнее время мало непригодны.
+
avatar
+2
В Autowit, насколько я помню обзор и судя по габаритам и картинках с сайта производителя — тоже 5шт, параметры не знаю, не разбирал. Пригодно-не пригодно — не знаю, про ситуацию использования рассказал, пытаться завестись в мороз до полного изумления и разряда аккумулятора не было цели — холодно было, да и ехать надо… Без пускового устройства стартер весьма неохотно крутил, с ним — заметно бодрее.
+
avatar
  • fmy1
  • 10 октября 2021, 14:18
0
Пригодно-не пригодно — не знаю
У всех разные понятия с каким объёмом двигателя должен быть автомобиль.)
тоже 5шт,
Занятно, что часто заряжают с перезарядом
у инспектора до 15.6 при конденсаторах на 2.7 В таком случае неизвестно сколько протянут конденсаторы.
Без пускового устройства стартер весьма неохотно крутил
Но ведь крутил же! )
+
avatar
  • ABATAPA
  • 09 октября 2021, 23:34
+1
т.к. сигналка и китайское ГУ любят потихоньку подъедать аккумулятор, до полного разряда доходит за 16-18 дней,
Решается или установкой такой приблуды:


Или реле напряжения за 900 руб на цепь этих потребителей.
+
avatar
+2
И тут всячески поддержу — отличнейшая штука оказалась, тоже поставил уже, доволен, с тех пор ни разу на подзарядку аккумулятор не снимал. Есть, конечно, нюансы, не каждая сигналка и не каждое ЭБУ полное обесточивание адекватно воспринимает. Также веселье обеспечено, если эта штука сдохнет при установленных замках капота и отсутствии аварийного доступа к бортовой сети. Мне повезло — и сигналка сохраняет состояние при отключении/включении питания, и аварийная розетка есть.
+
avatar
  • ABATAPA
  • 10 октября 2021, 20:14
+1
не каждая сигналка и не каждое ЭБУ полное
Да. Я как-то случайно узнал, что в одном ОЧЕНь дорогом авто штатная спутниковая сигнализация «высасывает» аккумулятор за 5-7 дней. И по заверениям дилера, это — штатное и описанное в инструкции поведение.
Там связано что-то с тем, что многие модули не отключаются.
+
avatar
0
Когда искал возможность снизить расход заряда, изучал вопрос, в т.ч. по сигнализациям. Действительно, иногда бывает, что нештатные сигнализации (а иногда и штатные чудят) не дают ЭБУ полноценно впасть в спячку. У себя измерял — да, минут через двадцать после выключения зажигания расход энергии падает, примерно, втрое. Но есть подозрение, что периодически оно просыпается. Не хватило терпения, честно говоря, часами следить за напряжением и искать дальше, да и логи автоматом писать нечем для анализа.
Да, прикинул сейчас — до засыпания, если я правильно тогда посчитал, у меня расход получался около 8-10Ah в сутки, после засыпания — около 2.5Ah. За неделю, учитывая, что аккумулятор на 100% обычно, не заряжается… Как нефиг делать.
И по поводу полного обесточивания — рассказывал коллега про какую-то топовую БМВ родственника, которую после снятия клеммы пришлось на эвакуаторе везти в сервис для прописывания каких-то параметров заново. Насколько правда — не знаю. ))
+
avatar
  • Palladin
  • 11 октября 2021, 09:48
+1
у меня на штатном БК есть недокументированный но полезный сервисный режим с показыванием температуры охлаждающей жидкости, напр АКБ, и ошибок по шинам и много чего еще… но если из него не выйти спец комбинацией клавиш перед выкл двигателя, то потребление от АКБ становится 0,8А вместо 20мкА в обычном спящем режиме.
+
avatar
  • djdff
  • 10 октября 2021, 20:22
0
настроить сигналку чтоб тревогу выдавала при низком напряжении? не?
у меня при 12.2 вольтах она спокойно отзванивается.
а запуститься и при 11 позволяет даже зимой.
+
avatar
0
У меня сигналка с GSM, отсюда и постоянный расход, по низкому напряжению и оповещение, и даже автозапуск можно сделать. Да вот только смысла нет — полчаса тарахтения на холостом ходу хватает для подзаряда часов на 18-20, потом опять напряжение падает до порога срабатывания, и так по кругу. Проблемы вообще такой раньше не было и нет, если хотя бы в будни на работу ездить, но в силу удалёнки и всего этого коронобезумия я уже пару лет машиной пользуюсь всего 2-3 раза в месяц, что для нормальной подзарядки аккумулятора совсем недостаточно. А таскать его домой для ручного заряда — нуу… так себе удовольствие. Да, порог возможности штатного запуска у себя выяснил опытным путём — 11.7В летом, 11.9В зимой до -15. Ибо дизель, и свечи накала, которые даже летом при включении зажигания коротко тестируются, а зимой вообще несколько секунд десятки ампер тянут, что разряженному аккумулятору даёт дополнительную короткую просадку напряжения, длительность процесса от датчика температуры воздуха зависит. А так, эта штуковина отключит цепь на 12.3В, например, саморазряд у исправной батареи при разомкнутой цепи почти нулевой, через пару-тройку недель дошёл до машины — включил и поехал. Как только будет необходимость и возможность в более регулярных поездках, конечно же, эту штуку сниму, не нужна она при постоянном использовании машины.
+
avatar
  • djdff
  • 11 октября 2021, 01:29
-1
аккумулятор нельзя держать разряженым, он очень быстро умрет.
потому ищите способ заряда.
да пол часа не хватит тут вы правы.
узнав что напруга низкая можно не только запуск сделать, но и просто зарядить.
но если у вас так он храниться несколько месяцев, вы убили аккум.
джиэсем модуль сам по себе не много кушает.
+
avatar
0
Аккумулятор выжил, самое плохое его состояние было — 11.5В в течение двух дней, а полным разрядом, если мне память не изменяет, считается 10.7. И вот после неоднократного таскания аккумулятора на зарядку каждый раз, когда он разряжался до 11.8-12.0В, я эту штуку, фото которой выше, и поставил. На настраиваемом пороге оно просто разрывает цепь, что равнозначно снятию клеммы, разряд останавливается, и так можно оставить машину хоть на несколько месяцев.
+
avatar
  • djdff
  • 11 октября 2021, 06:33
0
а просто снять клемму? зная что будет долго стоять. все вахтовики так и делают.
а по поводу аккума если напруга ниде 12.3-12.4 а НРЦ то считайте что пилите пккумулятор потихоньку уменьшая его емкость, и чем ниже напруга тем быстрее пилите.
+
avatar
0
Не всё так просто, я не зря про замки капота упомянул. Машина стоит на улице, а не в гараже, и если только скинуть клемму, то останется просто закрытой на ключ, без включенной сигнализации и со свободным доступом под капот, к той же сирене и ЭБУ. А так, в моём случае, она уходит, считай, в сверхглубокую спячку. И при отключении сего автореле (легкое ударное или вибрационное воздействие) возвращается в состояние до обесточивания — капот заблокирован, сигнализация в режиме охраны. Порог обесточивания летом ставил 12.1В, сейчас, под зимние холода — 12.5В. Всё рассчитано. :)
Район у нас не новый и, вроде как, не сильно криминальный, но… Прецеденты есть, в предыдущую машину без сигналки с третьей попытки всё-таки залезли. А охраняемых стоянок — вообще нет, на месте последней, была в 1.5км от дома, для местных аборигенов, но договориться можно было, воткнули два дома по реновации.
+
avatar
0
либо Беркут с безумным прайсом в ~20 тысяч за старшую модель, которую ещё и не найдёшь с ходу.
Можно попробовать на оффф сайте купить: BERKUT JSC-800С. А ценник… там четверть (может немного меньше) от суммы это кейс с защитой IP67.
Но аппарат годный. Я подобным аппаратом «JSC-450» машину с вдребезги замёрзшим аккумулятором в -35 запустил.
Дорого, но такие штуки покупаются один раз и на долго, если не на всегда.
Кстати у 800-го выводы у ионисторов с двух сторон идут (на больший ток расчитаны), а у 450-го с одной.
+
avatar
0
Я на него долго смотрел, ещё когда оно около 13 стоило, что ли… Потом уже стал аналоги искать, и тут обзоры здесь увидел, сначала самоделки, а потов Autowit. На 11.11 был анонс скидки от вендора, плюс купон неплохой, поэтому выбор был очевиден, цена на тот момент получалась более чем вдвое ниже Беркута в рознице.
Ещё как вариант рассматривал решение с установкой стационарного комплекта типа Титан МСКА в параллель штатному аккумулятору, фактически, подобный же девайс, но всегда под капотом. Делают у нас, но цена ещё больше, думать, куда его впихнуть, плюс тоже, по идее, добавляет расход заряда в режиме ожидания, что несколько противоречило целям.
+
avatar
  • Yurissum
  • 10 октября 2021, 03:08
0
… в параллель штатному аккумулятору, фактически, подобный же девайс, но всегда под капотом.
Не в тему конечно. Параллельный девайс под капотом Запорожца в виде аккумулятора от комбайна «Колос» видел в конце 80х.
+
avatar
0
Когда я своего пускача брал все они стоили плюс-минус одинаково. Беркут был несколько дороже, но с прикольным кейсом и полным отсуствем ЖК дисплеев, которые при хороших морозах показывают кукиш своему владельцу.
Комплекты от титана стоят вообще космических денег, и предназначены скорее всего для коммерческого транспорта.
P.S.: Посмотрел несколько видео по Autowit'у, на сколько я понял работает он просто — нажал кнопку и у владельца есть 10 секунд чтоб добежать до водительского места. У беркута два режима работы основной — после заряда он встаёт в режим ожидания и контролирует просадку напряжения в сети, как только она появляется (включается зажигание) релюшкой подключаются ионисторы и происходит запуск двигателя, и принудительный — для запуска без аккумулятора.
+
avatar
0
Насколько я понял из своего опыта использования, у Autowit режим работы аналогичен основному у Беркута, судя по Вашему описанию, таймер там просто задерживает коммутацию на отдачу заряда. По принудительному — ничего не скажу, но по логике, как мне показалось, оно просто не предназначено для работы в режиме работы без аккумулятора. Хотя сработать ему, в принципе, ничего не мешает, но после запуска он перейдёт в режим заряда, доберёт снова до 100%, а затем отключится от цепи… После чего автомобиль окажется с разомкнутой цепью аккумулятора, что, как мне кажется, не сильно полезно для бортовой электроники. Но это уже холиварная тема, насколько я помню. :)
+
avatar
  • vita911
  • 17 октября 2021, 10:36
0
Беркут 800 отличный пускач, брал по скидосу около 11к с кейсом года четыре назад, так и живет в багажнике. Выручал много раз и меня и знакомых. У меня американец, акб стоит под бампером, короч секас еще тот, это устройство просто находка при данных обстоятельствах.
+
avatar
  • andruxxx
  • 09 октября 2021, 23:07
+2
спасибо. это наверное самый подробный обзор, что я видел
+
avatar
+2
Хотелось бы увидеть характеристики этих ионисторов, такие как, максимальный ток разряда/заряда, ток утечки (саморазряда). По моим прикидкам, заряженная батарея может хранится около недели при саморазряде до 8 вольт.

Учитывая этот недостаток, есть смысл рассмотреть третью версию джамстартера на титанатных аккумуляторах, например, SCIB 10 Ач, которые могут храниться годами без заметной потери заряда ;)

И небольшая поправочка по свечам накала.
В дизеле, в отличие от бензинового ДВС, вначале идет прогрев свечей накаливания (на морозе свечи включаются на 4-5 секунд), а потом запуск двигателя.
Через 4-5 секунд гаснет индикатор прогрева свечей, лишь информируя о том, что они прогрелись до рабочей температуры и двигатель готов к запуску. Но при этом продолжают работать даже после запуска двигателя, вплоть до прогрева охлаждающей жидкости до определённой температуры.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 10 октября 2021, 00:06
+1
Максимальный ток разряда/заряда ионисторов теоретически ничем не ограничен. Практически же он ограничен сечением проводников обвязки ионистора и временем прохождения макс. тока через проводник. Чем выше ток, тем сильнее нагрев проводника. Можно сказать что макс. ток ионисторов ограничен только температурой плавления проводника.
Ток утечки (саморазряда) по методике измеряется при выдерживании ионисторов под постоянным внешним напряжением через 24 часа после начала подачи внешнего напряжения. Такой ток очень мал, порядка нескольких мА. А когда внешнего напряжения нет, ионисторы разряжаются достаточно быстро.
Но при этом продолжают работать даже после запуска двигателя
Верно, но при этом свечи питаются уже от генератора, а не от конденсаторов. Кондесаторы выполнили свою задачу когда завели двигатель с одновременным запуском генератора.
+
avatar
+1
Про максимальный ток не совсем так. Конкретно на эти ионисторы не нашёл документации, но к другим соизмеримой ёмкости рабочий ток заявлен всего 25 ампер, а максимальный пиковый 200, но при этом не оговорено время действия пикового тока.

Свечи питаются от генератора, когда двигатель запустился. Если перед пуском ждём не 4-5 секунд, а 10-20, например, то стоит учитывать, что всё это время свечи накала потребляют ток. Именно это имелось ввиду, когда акцентировал внимание на неточности высказывания о времени работы свечей.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 10 октября 2021, 01:10
+1
рабочий ток заявлен всего 25 ампер, а максимальный пиковый 200
Странно, рабочий ток это длительный ток, а если указан максимальный пиковый то всегда должна даваться макс. длительность такого пика.

Через 4-5 секунд гаснет индикатор прогрева свечей, лишь информируя о том, что они прогрелись до рабочей температуры и двигатель готов к запуску
Если свечи прогрелись до рабочей температуры за 4-5 секунд и двигатель готов к запуску, то зачем ждать 10-20 секунд, а не заводить после 5-й секунды?
+
avatar
  • sdivt
  • 10 октября 2021, 09:14
0
Если свечи прогрелись до рабочей температуры за 4-5 секунд и двигатель готов к запуску, то зачем ждать 10-20 секунд, а не заводить после 5-й секунды?
Есть ряд автомобилей, где производитель доверил пользователю только кнопку «Start», а уж сколько времени греть свечи, на какой секунде переходить от прогрева к вращению стартера — решает контроллер. В зависимости от температурного режима, состояния батареи и прочих условий.
+
avatar
  • kopa
  • 10 октября 2021, 02:50
+5
нашел описание как работают свечи
Система предварительного накаливания
Двигатель 2,0 л TDI с системой впрыска Common-Rail оснащён системой предварительного накаливания для обеспечения быстрого пуска дизельного двигателя. Эта система позволяет запускать дизель практически в любых климатических условиях без длительного прогрева, почти как бензиновый двигатель.

Достоинства системы предварительного накаливания:
● быстрый, как у бензинового двигателя, запуск при температурах до минус 24°C;
● очень быстрый прогрев. В течение 2 секунд температура свечи накаливания поднимается до 1000°C;
● регулируемые температуры для предварительного накаливания и накаливания после пуска;
● самодиагностика;
● соответствие европейской системе бортовой диагностики.

Принцип работы
Предварительное накаливание

Управление стальными свечами накаливания осуществляется от блока управления двигателя посредством блока управления свечей накаливания J179 с помощью сигналов с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), сдвинутых по фазе. При этом напряжение на отдельной свече регулируется частотой ШИМ-сигнала. Для быстрого запуска двигателя при температуре ниже 18°C максимальное напряжение для прогрева составляет 11,5 В. При таком напряжении обеспечивается быстрый прогрев свечи накаливания (менее чем за 2 с) до температуры свыше 1000°C. В результате обеспечивается быстрый предварительный прогрев всех цилиндров
двигателя.
Накаливание после пуска двигателя
При непрерывном уменьшении коэффициента заполнения ШИМ-сигнала напряжение на свече накаливания изменяется в зависимости от режима работы двигателя от 4,4 В до номинального значения. После пуска двигателя свечи накаливания продолжают работать до достижения температуры охлаждающей жидкости 18°C, но не более 5 минут. Послепусковое накаливание способствует снижению выброса углеводородов и снижению шумности двигателя во время прогрева.

Нагрев свечей накаливания сдвинутыми по фазе сигналами
Для того чтобы не перегружать бортовую сеть, нагрев свечей накаливания осуществляется сдвинутыми по фазе сигналами. При этом задний фронт сигнала для одной из свечей запускает импульс для нагрева следующей свечи.

+
avatar
0
У меня несколько проще, никакого ШИМ, свечи коммутируются реле. Обесточиваются после прогрева ОЖ до 60°C либо через 180 секунд после запуска двигателя.
+
avatar
  • kopa
  • 10 октября 2021, 14:53
0
что за марка машины и год? то описание которое я дал применяется уже как 15+ лет…
+
avatar
0
Pajero Sport 2 2008-2015. В том же сервис мануале под euro5 описан похожий алгоритм с ШИМ, но у меня euro3
+
avatar
  • wormster
  • 10 октября 2021, 10:31
0
del
+
avatar
0
логика производителя может быть разная, но обычно свечи включаются лишь перед запуском на несколько секунд и никогда при работе двигателя, потому как повредятся. и при повторной попытке запуска они не включатся или включатся на более короткий период.
Вы проверяли мультиметром, когда отключаются свечи накала? Если нет, то хотяб погуглите
+
avatar
  • shapirus
  • 10 октября 2021, 19:58
0
нет, не продолжают. я мерял процесс запуска токовыми клещами: при прогреве свечей идет определенный ток (уже не помню, то ли 60 А, то ли 160 А), потом, когда гаснет индикатор, идет ток порядка 20 А и слышно жужжание. предполагаю, что жужжит и жрет 20 А насос, качающий антифриз. ну а потом включаем стартер и видим за 900 А в пике.
+
avatar
0
За все модели и марки авто не скажу, но вот, что пишут конкретно для моего авто в книге MITSUBISHI PAJERO SPORT, MONTERO SPORT, SHOGUN SPORT, CHALLENGER с 2008 г.: рук. по эксплуатации. — Д.: Монолит, 2015. — 654 с.: ил. (Золотая серия) ISBN: 978-617-577-036-8 на странице 227:

Как видим, реле коммутации свечей накала продолжает быть под напряжением (T2 и T3) и после гашения индикатора свечей (T1)
+
avatar
  • shapirus
  • 11 октября 2021, 17:11
0
было бы интересно изменить фактическое потребление от аккумулятора, когда индикатор горит и когда гаснет.
+
avatar
  • Palladin
  • 09 октября 2021, 23:36
+3
автор молодец, интересное применение ионисторов. Правда, в свое время рассматривал для длинных зимних поездок разные аккумуляторные пусковики (пауэрбанки) и пришел к выводу, что лучший джамп — стартер — это все-таки запасной аккумулятор в машине…
+
avatar
  • yarr
  • 09 октября 2021, 23:43
-3
При таком размере устройства, захочется ли его всегда возить с собой на всякий случай?

Если да, то смысл есть.

Если же его хранить дома, то теряется преимущество перед более дешевыми литиевыми джамп-стартерами. Литиевые, кроме всего прочего, не высасывают энергию из и так еле живого автомобильного аккумулятора.
+
avatar
0
Если же его хранить дома, то теряется преимущество перед более дешевыми литиевыми джамп-стартерами.
Всё зависит от того есть ли возможность поместить джампстаретр в тёплое место по прибытии, если таковой нет, то литиевый в багажнике при хороших минусах за несколько часов превращается в тыкву.

Литиевые, кроме всего прочего, не высасывают энергию из и так еле живого автомобильного аккумулятора.
Главное завести, а еле живой аккумулятор потом прогревается от двигателя и заряжается от генератора. При этом ионисторы легко держат заряд несколько дней, если его сразу зарядить после запуска, то от еле живого аккумулятора требуется совсем немного чтоб добить до пускового напряжения.
+
avatar
  • Mice
  • 10 октября 2021, 01:06
+3
ну если там осталось столько что оно неспособно не на что, то можно пожертвовать для того что бы вдохнуть жизнь в дракона присмерти :)

в моём случае штучка фирменная, но благодаря кампании на кикстартере она дороже всего на 20-25 баксов. как не странно, но всё работает. хотя в обсуждении на ютубе какие-то умники меня постоянно убеждают что это работать не будет.

+
avatar
  • ns3230
  • 10 октября 2021, 00:46
+4
Однако общая емкость при таком последовательном соединении уменьшается — емкость одного ионистора делится на их количество в батарее. В нашем случае суммарная емкость составит 117 фарад (700 фарад / 6). В итоге получается конденсаторная батарея с макс. напряжением 17.1 вольт и емкостью 117 фарад.
Вот эта цитата меня натолкнула на размышления, и я в очередной раз понял, что нифига не понимаю в физике. Поэтому возник вопрос к тем, кто ее учил лучше меня: а почему надо делить?
+
avatar
  • kirich
  • 10 октября 2021, 00:49
+12
Потому, что при последовательном соединении конденсаторов суммарная емкость будет пропорционально ниже, напряжение выше.
Если емкость конденсаторов в цепи одинакова, то просто делим на их количество, если разная, то там немного по другому.
+
avatar
  • ns3230
  • 10 октября 2021, 02:12
+2
Мне больше непонятно не само правило расчета конденсаторов при последовательном соединении, а физика процесса. Если фарад — это кулон/вольт, а кулон — это ампер*секунда (то есть величина из той же размерности, что и ампер*час), то фарад — это ампер*секунда/вольт. А вот дальше я в рассуждениях теряюсь.

Допустим, у нас есть заряд, созданный током 1 А в течение 1 с (то есть, 1 кулон) при напряжении 1 В. 1*1/1=1 Ф. Рассуждая логически, если мы удвоим ток, соединив 2 источника — количественный показатель накопленного за секунду электричества должен удвоиться. 2*1/1=2 Ф. Итак, с параллельным подключением разобрались.

Теперь к последовательному. Соединим 5 источников тока цепочкой, имеем те же 1 А и 1 с, но уже при 5 вольтах. 1*1/5=0,2 Ф. Вроде с математической стороны ясно, откуда деление. Но с умозрительной — непонятно. Я никак не могу придумать, с какой бы более повседневной и осязаемой величиной провести аналогию емкости конденсатора в фарадах, чтобы представить это.
+
avatar
  • asm
  • 10 октября 2021, 08:33
+10
А Вы посмотрите на картинку выше БУКВАЛЬНО.
Ёмкость пропорциональна площади пластин и обратно пропорциональная расстоянию между ними.
В случае параллельного соединения (смотрим на картинку), расстояние не увеличилось, а площадь сложилась.
В случае последовательного соединения (внутренняя часть соединения как бы «упраздняется») и между крайними пластинами не изменившейся площади увеличивает расстояние.

Тут просто надо понимать, что ёмкость ёмкостью, но расстояние между пластинами как бы диктует другие характеристики конденсатора, в данном случае рабочее напряжение. Если расстояние уменьшить, конденсатор пробьёт.
+
avatar
+3
DiHalt как-то объяснял электрические схемы, пользуясь гидравлической аналогией. Так вот в гидравлике конденсатор — это поршень в трубе, подпертый пружиной. Поэтому и течь ток в конденсаторе не может долгое время — поршень смещается, пружина максимально сжимается и ток жидкости прекращается.



Из этой аналогии «емкость» «гидравлического конденсатора» — это количество жидкости, которое в него вольется прежде, чем давление перед ним станет условная единица. Иными словами «гидравлический фарад» — это такая емкость гидравлического конденсатора, при которой при пропускании одно литра жидкости давление жидкости на входе становится 1 бар.

Отсюда понятна и разница между последовательным и параллельным соединением двух конденсаторов. При параллельном при прокачке двух литров давление становится 1 бар — емкость конструкции 2 «фарада». При последовательном при прокачке одного литра давление становится 2 бара — емкость 0,5 фарада. А запасенная энергия и там и там в 2 раза больше исходной.
+
avatar
  • ns3230
  • 10 октября 2021, 09:51
+3
Я уже понял, где заблудился. Я пытался представить емкость в фарадах как «количественную» величину, которая отражает абсолютное количество чего-то (электричества). А на самом деле «количество электричества» измеряется в кулонах, в то время как емкость в фарадах — это скорее «качественная» величина, измеряющая не само «количество электричества», а способность это электричество накапливать.
+
avatar
  • moyemail
  • 10 октября 2021, 10:44
+2
Так вот в гидравлике конденсатор — это поршень в трубе, подпертый пружиной.
В гидравлике это называется «расширительный бак», или «экспанзомат».
+
avatar
+2
Расширительный бак — это частный случай. Конденсатор, посаженный вторым выводом на землю. Для фильтрации бросков напряжения (давления).
+
avatar
  • Yurissum
  • 10 октября 2021, 03:38
+3
и я в очередной раз понял, что нифига не понимаю в физике.
Вы не одиноки. Я буквально вчера узнал просматривая тему импульсного блока питания. Цитирую:

Дело не только в частоте, дело еще в напряжении. Как известно энергия запасенная в конденсаторе пропорциональна квадрату напряжение = (C*U^2)/2. Поясняю: электролит по первичной стороне ИИП, емкостью 330 мкФ, при напряжении на обкладках 310 В (220 В * 1,4), способен запасти столько же энергии, сколько два конденсатора по 10000 мкФ при напряжении на обкладках 40 В (~16 Дж). В автомобильной сети как известно 14 В, то есть для запасения того же количества энергии что запасается в 330 мкФ при 310 В, необходима емкость около 170000 мкФ. Но наверное ни один производитель столько не использует — экономят, паразиты.
Вот поэтому на выходе конденсаторы малой емкости! Понимаю, что обзора не касается но может кому пригодится.
+
avatar
  • ns3230
  • 10 октября 2021, 07:55
+5
энергия запасенная в конденсаторе пропорциональна квадрату напряжение = (C*U^2)/2
А вот теперь стало намного яснее. Похоже, я догадываюсь, где допустил логическую ошибку в своих рассуждениях:

Исходя из того, что конденсатор — это емкость, я в уме представлял себе его как нечто, способное вместить в себе определенное количество чего-то. В данном случае — электричества. Пока вроде все верно, а вот дальше я допускал ошибку: даже не задумываясь об этом, отождествлял количество электричества с количеством энергии, поредставляя их как вещи из одной размерности. А это, как теперь начинаю понимать, не есть верно. Потому что все-таки конечным выражением количества какой-то движущей силы (электроэнергии в данном случае) является работа, которую можно считать тождественной запасенной энергии, но не тождественной количеству электричества. Отсюда и закралось заблуждение, что если мы что-то суммируем, то на выходе обязательно должно быть больше, а не меньше. Я элементарно представлял фарады как некую величину, которая на самом деле в природе измеряется в кулонах.

Приведенная формула нопоминает мне куда более известную и осязаемую формулу кинетической энергии «E=(m*v^2)/2». То есть, можно для аналогии сравнить заряд с массой, а напряжение — со скоростью, которую нужно придать массе для получения нужного количества энергии. И если мы суммируем скорости (поднимаем напряжение за счет последовательного подключения кондеров), то килограммов для получения той же энергии нужно уже меньше. Вот теперь я, кажется, понимаю саму суть, почему так же если кондеров в цепочке больше — фарадов становится меньше.
+
avatar
  • off-off
  • 10 октября 2021, 10:34
+3
Вы мне напоминаете препода с института, который с наигранным непониманием спрашивал как такое может быть, а потом ставил двойки тем, кто не сможет объяснить решение задачи. Судя по изложенной логике рассуждений-все Вы прекрасно понимали! :)
+
avatar
  • ns3230
  • 10 октября 2021, 10:44
+2
Нет, честное слово. Я в коммент записывал свои рассуждения, чтобы не сбиться с мыслей и не уйти не в ту степь, а когда понял, что я кажись я понял, то уже не стал удалять и опубликовал)
+
avatar
  • tklim
  • 10 октября 2021, 01:05
+3
Вот только даже на видео у автора просадка до <4В при запуске.
Так что, все расчеты при реальных токах далеки от правды из-за внутреннего сопротивления ионисторов, их клемм, печатной платы, проводов и «крокодилов».
Завелось — хорошо, но это скорее, повезло, чем подтвеждение расчетов.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 10 октября 2021, 21:38
0
Нашел этот момент на видео. Действительно, вольтметр показывает доли секунды 3.9 вольт. Думаю, здесь произошло вот что. Из-за вибрации при начале прокрутки незакрепленный плюсовой провод бортсети пришел в движение (это видно на видео), контакт крокодила и вольтметра нарушился из-за проскальзывания по клемме. Поэтому вольтметр показал заниженное значение из-за частичной потери контакта.
+
avatar
  • shapirus
  • 10 октября 2021, 23:28
0
собственное сопротивление вольтметра настолько высоко, что даже частичная потеря контакта не приведет к изменению показаний.

это если контакт пропал полностью на какое-то короткое время (дребезг), тогда еще да.
+
avatar
  • tklim
  • 11 октября 2021, 00:53
0
Возможно так и было. Но пересмотрел видео еще раз — там четко видно, что напряжение просело именно в момент подачи питания на стартер (собственно, максимальный ток как раз, пока стартер не начал крутиться). А когда уже двигатель начал телепаться — напряжение вернулось до 14В и больше не падало.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 11 октября 2021, 01:23
0
Думаю, до 3.9 вольт напряжение точно не падало. Стартер в моем авто перестает крутить при напряжении в районе 6 вольт. Причем при таком падении напряжения он и крутит-то еле-еле. А судя по звуку на видео, стартер крутил весьма бодро…
+
avatar
  • RBS
  • 10 октября 2021, 01:25
+3
Интересно, а есть авто производители, которые по умолчанию встраивают подобную систему?
ЕЕ можно доработать и подключить на постоянку.
Если машина не заводится штатно, то нажатием кнопки (например: «TurboStart»), кондеры начинают подзарядку, цепь аккумулятора и стартера переподключаются и когда все зарядиться, то производим стандартный запуск двигателя. А как только движок запускается, то клеммы переподключаются в стандартную цепь.
+
avatar
+2
Есть комплекты для стационарного монтажа в машину, искать по словам «Титан МСКА» или «Титан ПУСК». Возможно, есть и другие аналоги. Теоретически, можно включение через реле по кнопке сделать, наверное…
+
avatar
  • ploop
  • 10 октября 2021, 01:49
0
Автопроизводители рекомендуют проходить регулярное техническое обслуживание, в ходе которого уставший аккумулятор меняется на новый и проблема не проявляется. Да и вообще на большинстве исправных современных автомобилях такой проблемы нет, если эксплуатировать его как рекомендует производитель.
+
avatar
  • RBS
  • 10 октября 2021, 01:57
+1
А как быть когда исправная машина с нормальным аккумулятором долго стоит на холоде и не используется? Тут хорошее техническое состояние не поможет.
+
avatar
  • non7top
  • 10 октября 2021, 02:17
0
за 350р последний раз вызывал прикуриватель.
+
avatar
  • OlegDDL
  • 10 октября 2021, 09:12
-4
А теперь представьте — чтобы зарядить данное устройство вам нужно 1. добить штатный аккумулятор в «0», с высокой вероятностью того, что после этой процедуры вы этот аккумулятор просто выкините. 2. Отсоединить аккумулятор от бортовой сети, иначе ионисторы просто попытаются зарядить аккумулятор, высадив на полминуты всю энергию. 3. Убедиться, что скорее всего ЭБУ автомобиля от таких игр с аккумулятором ушло в ошибку и вам нужно не просто менять аккумулятор, но еще и ехать сбрасывать ошибки.
+
avatar
  • ploop
  • 10 октября 2021, 10:50
+6
Такое устройство, безусловно, я бы себе заимел. Но не для того, чтобы запускаться им каждое зимнее утро, а для экстренных случаев — как трос. Лежит он в багажнике и может ни разу не понадобится. Но как только он понадобился — следующей остановкой будет автосервис.
+
avatar
  • ploop
  • 10 октября 2021, 09:27
+2
А как быть когда исправная машина с нормальным аккумулятором долго стоит на холоде и не используется?
Читайте внимательнее:
если эксплуатировать его как рекомендует производитель.
Читали инструкцию от своего авто? Там советуют как раз ездить, либо отсоединять аккумулятор, если авто совсем долго стоит.
+
avatar
  • wormster
  • 10 октября 2021, 10:22
0
+ставят второй аккумулятор и автопрогрев для долгой зимней ночи.
Даже в средней полосе вполне люди уходят на ночь с аккумулятором, чтобы находился в тепле.
+
avatar
  • kopa
  • 10 октября 2021, 15:00
+9
+
avatar
  • vpol
  • 10 октября 2021, 13:56
+5
Мало ли что они рекомендуют. Они и масло рекомендуют менять через 15-20т. Автопроизводители на современных автомобилях и аккумуляторы прячут теперь так что к клеммам не подобраться.
+
avatar
  • kukuseg
  • 18 октября 2021, 19:54
+1
Чистая правда!!! Сам охренел, когда знакомая попросила «подлечить аккум» на Dodge: открываю капот — аккумулятора нет!!! :)) Я: «А где пациент?» Потом нашёл блок предохранителей и по проводочкам спустился вниз — а он там, сволочь, затесался прямо под предохранителями! Ну не идиоты?? Аккум — его даже советуют отдельно дозаряжать от сети, а они его так спрятали, что снаружи только "+" доступен.
+
avatar
  • jakki
  • 12 октября 2021, 00:56
0
Тоже задумался над встраиванием подобного параллельно, но не ради экстренного запуска (хотя и это будет работать), а для использования лебедки, чтоб не насиловать аккумулятор.
+
avatar
  • shurale
  • 10 октября 2021, 02:18
0
Дизель труднее завести из-за степени сжатия, в основном. Свечи не особо важны.
+
avatar
+1
Если бы свечи не важны — их не ставили. При отрицательной температуре без свечей завести дизель сложно — необходимо раскрутить мотор для создания необходимого сжатия(нагрева) воздуха. Вещь замечательная, но для дизеля надо доделывать.
+
avatar
  • wormster
  • 10 октября 2021, 10:17
0
верно! свечи нагреются и на разряженном аккумуляторе, который и оборота стартера не даст!
+
avatar
  • DainB
  • 10 октября 2021, 03:27
+3
Идея для третьей версии — просто сделать переключатель заряда-разряда используя одни и теже клеммы.

Алгоритм использования — подключил клеммы к батарее в режиме заряда конденсаторов, дождался пока конденсаторы зарядятся и загорится контрольная лампочка или звуковой сигнал, переключился на разряд, запустил авто.
+
avatar
  • DDimann
  • 10 октября 2021, 09:15
0
Уж шибко мощный переключатель потребуется…
+
avatar
  • DainB
  • 10 октября 2021, 12:29
0
Совсем не обязательно его делать механическим.
+
avatar
  • ns3230
  • 10 октября 2021, 13:06
0
А электрический будто нужен не мощный) Это же нехилые такие транзисторы нужны, чтобы скоммутировать сначала несколько сот ампер «тока страгивания», а затем еще сотню ампер рабочего тока стартера в процессе раскрутки мотора.

Заводские решения, типа «инспектора», так и работают. Одни крокодилы для заряда и разряда, а коммутация — по реле. Причем внутри стоят две релюхи по 80 А, что дает всего до 160 А тока, если они включены параллельно, и если использовать их часто для коммутации токов пордка 200-300 А, то вряд ли они долго протянут. А такое, в принципе, можно и «ЛГБТ-транзисторами» заменить.

youtu.be/RwGgni8kNUw
+
avatar
0
установите втягивающее со стартера — дешево и сердито
+
avatar
  • djdff
  • 11 октября 2021, 07:32
-1
там ток самого реле просто неприличный.
+
avatar
  • IN19
  • 10 октября 2021, 12:50
+1
Собственно, так в Инспекторе и сделано. После зарядки и зажигания лампочки нужно нажать кнопку перехода в стартерный режим. Зарядка идет не непосредственно от аккумулятора автомобиля (ибо это фактически КЗ при подключении), а через преобразователь с ограничением тока 10А. Поэтому даже от дохлого аккума, разряженного до 11 В, он зарядится до нормы. Если аккум вообще в нуле, можно его отсоединить и завести машину от батареи ионисторов.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 10 октября 2021, 21:46
0
Идея для третьей версии — просто сделать переключатель заряда-разряда используя одни и теже клеммы.

Алгоритм использования — подключил клеммы к батарее в режиме заряда конденсаторов, дождался пока конденсаторы зарядятся и загорится контрольная лампочка или звуковой сигнал, переключился на разряд, запустил авто.
Что-то подобное я уже предлагал — mysku.ru/blog/diy/78328.html#comment3465824
+
avatar
  • djdff
  • 11 октября 2021, 07:41
0
если говорить про ваш чемоданчик, то можно дешево и сердито. воткнуть несколько реле запараллелить контакты. и сделать 3 метра тонкого провода с кнопкой. подключили крокодилы, сели в авто, нажали кнопку, повернули ключ.
но как писал раньше уже, запуск современного авто с мертвым акумом это как русская рулетка. 5 из 6 британских ученых утверждают что она абсолютно безопасна.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 11 октября 2021, 11:32
0
Да, можно и так)
А можно все эти провода и реле установить в машину на постоянку — mysku.ru/blog/diy/78611.html
+
avatar
  • djdff
  • 11 октября 2021, 11:42
0
Ну про постоянку я в самом первом комментарии написал, что вижу работу такого устройства именно как постоянная помощь при запуске, а не как оружие последнего шанса.
+
avatar
  • Connar
  • 10 октября 2021, 03:32
0
10мм проводов достаточно? они короткие наверное достаточно. Хотя щас покупаешь 10мм2 получаешь 8 или 7 ((
+
avatar
+2
Спасибо за обзор, с удовольствием прочёл в целях повышения образованности, как говорил почтальон Печкин Игорь Иванович.
+
avatar
  • gulin176
  • 10 октября 2021, 06:02
+1
Можно ли подключать разряженную плату ионисторов с балансирами напрямую к аккумулятору. Есть ли смысл зафиксировать блок ионисторов с балансирами к аккумулятору и оставить на постоянку. Сколько данная плата будет тратить аккумулятор при простое автомобиля
+
avatar
  • RBS
  • 10 октября 2021, 08:19
0
А зачем подключать ее на постоянку?! Организовать релюшки и подключать ее только, когда нужно стартануть движок с подсевшим аккумулятором. В остальное время пускай себе пылится, отключенная от аккума.
+
avatar
  • gulin176
  • 10 октября 2021, 08:28
+1
Чтобы при запуске двигателя стартерный ток доставался ионистору в большей мере чем аккумулятору. Чтобы при работе автомобиля данное устройство служило неким сглаживающим конденсатором по пульсациям в бортовой сети тока. Чтобы при простое не надо было лезьти туда руками и отключать включать его
+
avatar
  • OlegDDL
  • 10 октября 2021, 09:14
0
Поздравляю — вы открыли железку, активно продающуюся во всех магазинчиках автомобильной музыки.
+
avatar
  • gulin176
  • 10 октября 2021, 09:22
+1
Поздравления принимаю. Что сказать то хотели по теме?
+
avatar
  • OlegDDL
  • 10 октября 2021, 13:35
-2
Что иногда надо быть немного в теме того, что комментируете.
+
avatar
  • gulin176
  • 10 октября 2021, 13:55
0
Я что-то комментировал? Я спрашивал и именно это действие добавляет знания если собеседнику есть что сказать. Похоже вы не тот собеседник
+
avatar
  • RBS
  • 10 октября 2021, 16:14
0
Вот чтобы не лезть туда руками и нужны релюшки.
+
avatar
  • gulin176
  • 10 октября 2021, 16:19
0
Так а чем смысл реле не понимаю. Схема прямого подключения какие имеет минусы?
+
avatar
  • RBS
  • 10 октября 2021, 18:59
0
Если просто подключить кондеры к аккумулятору, то их напряжение будет не выше, чем на самом аккумуляторе. И если он разряжен, то и напряжение будет ниже нормы.
А с помощью повышайки напряжение можно поднять до нужного уровня, но в таком случае нужно переключать стандартные цепи.
Плюс кондеры имеют ток саморазряда, что увеличит разрядку аккумулятора, когда машина стоит на приколе.
+
avatar
  • gulin176
  • 10 октября 2021, 19:12
0
Зачем я себе купил ионисторов этих? У меня отличный аккумулятор но когда идёт прокрутка стартером в это время почему-то всё ещё работает комфортная посадка и блок сидений видит падение напряжения и записывает об этом ошибку. А я борюсь с ошибками которые появляются в блоках автомобиля. То есть мне хочется победить присадку напряжения при прокрутке стартера
+
avatar
  • RBS
  • 10 октября 2021, 19:48
0
Мы с вами немного о разных вещах говорим. Устройство, описанное в обзоре, обеспечивает уверенный запуск двигателя, когда аккумулятор сильно разряжен.
Вы же рассматриваете кондеры только в качестве сглаживающих элементов, когда аккумулятор разряжен не сильно и способен (хоть и с трудом) запустить мотор.
+
avatar
  • kovax
  • 10 октября 2021, 20:18
0
если у вас записываются ошибки, то у вас УЖЕ не отличный АКБ при условии что со стартером/мотором/проводкой в порядке. факт что авто заводится не говорит про отличный АКБ — проверено на «шкурах» многих клиентов…
надо решать проблему, а не покупать ионисторы…
+
avatar
  • gulin176
  • 11 октября 2021, 08:54
0
В момент прокрутки стартером не должны работать моторы перещения сиденья. Однако они работают и блок видит снижение напряжения на моторе ниже минимума. В стандартной схеме сиденья так не работают
+
avatar
  • kovax
  • 11 октября 2021, 09:13
0
ну так не перемещайте сиденья во время кручения стартером…
у меня память сиденья привязана к ключу — пока машина открывается сиденья уже двигаются как надо, сел, завел — нет ошибок…
зависит от машины.
логичность поведения авто не всегда совпадает с мыслями пользователя и инженеров придумавших этот авто…
+
avatar
  • gulin176
  • 11 октября 2021, 16:13
0
Комфортная посадка работает когда сел и повернул ключ в положение зажигание включено. Ждать пока отработают моторы никто не станет и крутят стартер а моторчик в это время работают
+
avatar
  • kopa
  • 10 октября 2021, 20:44
+2
Плюс кондеры имеют ток саморазряда, что увеличит разрядку аккумулятора, когда машина стоит на приколе.
я так понял вы говорите об постоянном подключении. в такой работе как раз вероятность разряженного аккумулятора ниже, так как стартерный ток он будет брать на себя, и еще хорошо стабилизировать цепь после генератора. А после того как двигатель заглушен — еще будет немного отдавать 14.4в аккумулятору заряжая его. Зимой такая связка намного отказоустойчивее чем просто аккумулятор.

на постоянку я бы рекомендовал батарею из 3000F собирать, там уже высокого напряжения не надо будет, ёмкости на напряжении 12в хватит для уверенного пуска.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 10 октября 2021, 12:51
+3
Можно ли подключать разряженную плату ионисторов с балансирами напрямую к аккумулятору.
Можно, но осторожно. В момент подключения пойдет большой ток и крокодилы могут искрить. Лучше сначала выравнять напряжения и потом подключать. Или подключать разряженную плату ионисторов через лампочку для ограничения тока.
Есть ли смысл зафиксировать блок ионисторов с балансирами к аккумулятору и оставить на постоянку.
Смысл есть. Я такое уже делал — mysku.ru/blog/diy/78611.html
Сколько данная плата будет тратить аккумулятор при простое автомобиля
При постоянном подключении параллельно АКБ ток потребления платы будет на уровне нескольких миллиампер.
+
avatar
  • gulin176
  • 10 октября 2021, 13:59
0
Несколько мА не мало учитывая что автомобиль закрытый потребляет примерно 13мА у меня. Верно ли что если зарядка в автомобиле не более 14.5 вольт то плата балансировки бесполезна а скорее даже вредна? Я свою сначала заряжал на зарядном а потом подключал к аккумулятору
+
avatar
  • yuryvrn
  • 10 октября 2021, 22:01
0
Пока каждый из ионисторов исправен, плата балансировки при напряжении не более 14.5 вольт действительно бесполезна. Но вреда от нее точно нет.
+
avatar
  • gulin176
  • 11 октября 2021, 08:57
0
Ток на транзистором ключе всё равно будет, даже 1-2мА. Если суммарное потребление 13мА то это уже существенная прибавка. Да и зачем узел который в конкретно данной схеме никогда не заработает
+
avatar
  • yuryvrn
  • 11 октября 2021, 11:46
+1
Транзисторы в закрытом состоянии (когда цепь разомкнута) имеют очень большое сопротивление, вряд ли там будет какой-то значимый ток. Максимум несколько микроампер. Но я его не измерял, поэтому точно сказать не смогу.
зачем узел который в конкретно данной схеме никогда не заработает
Просто для безопасности. Без платы балансировки, стоит одному ионистору выйти из строя, как по цепочке посыпятся все остальные, как карточный домик)
+
avatar
  • Ivan_113
  • 11 октября 2021, 22:43
0
А как же выравнивать заряд. Если в одной банке 1.5В, а в соседней — 3В? Дисбаланс же может случиться.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 11 октября 2021, 23:17
+1
Если в одной банке 1.5В, а в соседней — 3В, то один из ионисторов неисправен.
В документации Maxwell отмечено что ионистор подлежит замене при снижении емкости на 20% и / или увеличении внутреннего сопротивления на 200%.
+
avatar
  • Azaka
  • 11 октября 2021, 10:20
0
Смысл есть. Я такое уже делал — mysku.ru/blog/diy/78611.html
А как Вы относитесь к готовым сборкам на Алиэкспресс по типу приложенных ниже (на 15V233F)? Как Вы считаете, имеет ли смысл поселить такой в параллель штатному АКБ на постоянную?

+
avatar
  • yuryvrn
  • 11 октября 2021, 12:17
+3
В целом, поставить сборку 15V233F в параллель штатному АКБ на постоянную — это отличная идея.

Но конкретно по этой сборке на Алиэкспресс, надо смотреть с каким рабочим напряжением там ионисторы? Если 2.7V (самые распространенные), то ионисторы будут перезаряжаться (2.7V х 5 = 13.5V) при работе генератора (14.5V). Долго они не проживут. Да и плата балансировки (если она там есть) будет постоянно активна и будет сильно греться. Если ионисторы там 3V (редко встречается), то все ок.
+
avatar
  • Azaka
  • 11 октября 2021, 12:41
+1
Спасибо большое за отклик!
Но тут 6х2,5V вроде как, т.е. 15V. Про плату балансировки продавец пока не ответил, но судя по форме термоусадки, её там нет. И я не уверен, что 15V будет достаточным «буфером», чтобы их не перезаряжать.

Жаль, получается приобрести готовое устройство, довольно проблематично, кроме разве что наверное ССГЗД от Titan (но не уверен, что это можно приобрести розницей в частное использование при адекватном (~$100-150) ценнике).
+
avatar
  • yuryvrn
  • 11 октября 2021, 13:38
+2
Но тут 6х2,5V вроде как, т.е. 15V
На фото выше я насчитал только 5…
+
avatar
  • Azaka
  • 11 октября 2021, 14:24
+1
Виноват, неудачное фото приложил. Но китайцев крайне сложно понять, в описании он говорит вообще про 7 шт., что вероятнее всего неточность или заблуждение.
Странно, но продавец ответил, что плата балансира присутствует.



+
avatar
  • yuryvrn
  • 11 октября 2021, 15:38
+1
Описание конечно кривое но суть понятна)
Там скорее всего 17 вольтовая сборка (6 х 2.85V) на 233 фарад (1400F / 6) или реальных 200 фарад как честно написал продавец ))).
Такая сборка отлично подойдет в параллель штатному АКБ на постоянную. Хотя напряжение и будет низким, но энергии из-за большой емкости этой сборки будет более чем достаточно для помощи в запуске.
+
avatar
  • Azaka
  • 11 октября 2021, 16:38
+2
Понял, тогда попробую заказать и посмотреть, что из этого выйдет. Надеюсь всё это себя оправдает. Спасибо большое, всё же приятно прислушаться к знающим в этом вопросе людям!
По получению, попробую дополнить отзыв, узнав, что там реально установлено, т.к. сам продавец, вероятнее всего, просто продавец.
+
avatar
  • Myp
  • 16 октября 2021, 19:00
+1
Если не сложно, отпишись потом, тоже хочу купить но как-то побаиваюсь.
+
avatar
  • AleXis6
  • 19 октября 2021, 16:08
0
100$ на али такие нашел
в чем профит такого решения не понятно, если только нет места на нормальный аккум
+
avatar
-1
Таким образом, стартер не сможет взять от батареи ее полную энергию. Это справедливо для любой батареи, как свинцово-кислотной АБ, так и для ионисторной.
Это справедливо только для конденсаторной батареи и ложно для любого аккумулятора.
Стоит посмотреть на разрядные кривые.
+
avatar
  • AddWin
  • 10 октября 2021, 08:28
+1
Видимо, хороший разброс по ёмкостям у суперконденсаторов в батарее, если балансиру приходится выравнивать напряжения, да ещё с ощутимым нагревом балластных резисторов.
+
avatar
  • HD239001
  • 10 октября 2021, 09:29
0
не могу найти сборок большей емкости. ~300F :(
+
avatar
  • pc63
  • 10 октября 2021, 15:47
+1
Да можно и самому собрать. Я прикупил на 3000F, LG-ные…
+
avatar
  • pc63
  • 10 октября 2021, 15:48
+2
+
avatar
  • djdff
  • 10 октября 2021, 19:59
0
а зачем вам столько если не секрет?
+
avatar
  • ploop
  • 10 октября 2021, 21:55
+4
+
avatar
  • djdff
  • 10 октября 2021, 21:59
0
хм… :)
+
avatar
0
Я прикупил на 3000F, LG-ные…

Можно ссылочку где брали? И почем
+
avatar
  • pc63
  • 10 октября 2021, 17:58
+2
Там, где брал уже нет, вот от другого
Taobao — 460 юаней без балансиров
+доставка с растаможкой
+
avatar
0
Мерси, гляну.
А доставка таможка дорого выходило?
Балансировку тоже на таобао брали?
+
avatar
0
Мерси, гляну.
А доставка таможка дорого выходило?
Балансировку тоже на таобао брали?

Для каких использований брали суперкондеры, если не секрет? Таких, как и автор обзора?
+
avatar
  • pc63
  • 10 октября 2021, 21:32
+4
Доставка вышла 14 т.р., 30+ кг. 36 шт, 2 модуля по 18 конденсаторов, так они в автобусах стояли. Штатные балансиры были в комплекте+дополнительные взял, на каждую банку, чтоб набирать можно было любое количество.
Применение — замена АКБ в авто и в UPS (2000 APC+ домашний, там 8 акккумов стоит, меняю раз в 3 года. Раздражает)
+
avatar
  • pc63
  • 10 октября 2021, 21:34
+1

Балансиры.
+
avatar
+1
А можно и ссылочку где брали и доп. балансиры, если не трудно?
+
avatar
  • pc63
  • 10 октября 2021, 21:35
+1

Вот в таком виде приехали
+
avatar
  • djdff
  • 11 октября 2021, 07:30
0
смерть аккумов в упсе раз в 3 года это очень часто. если откинуть брак аккумов, стоит уделить внимание режиму их заряда и обслуживания. как минимум раза в 2 дольше смогут жить если конечно нет каждодневных отключений питания и их разряда в ноль.
но это бог с ним. как вам в этом деле кондеры помогают? их емкость относительно 8 аккумов просто мизерная.
+
avatar
  • pc63
  • 11 октября 2021, 07:41
0
APC 2000, реально нагрузка 100-200 вт.
Мне будет достаточно 5 минут для корректного отключения.
+
avatar
  • djdff
  • 11 октября 2021, 07:50
0
принято.
но режим заряда стоит проверить. скорее всего у вас аккумы просто поджаривались.
+
avatar
  • Maksus
  • 11 октября 2021, 11:07
+1
Многие APC'ки кипятят аккумуляторы в дежурном режиме, поддерживая слишком большое напряжение. У меня предыдущий был SUA750I, обнаружив приближающуюся кончину второго комплекта батарей (как и у вас — не более трех лет на комплект), очень удачно сменил его на SMT1000I. В нем и температура батарей ниже (они полностью отделены от греющейся электроники), и напряжение на них в дежурном режиме при комнатной температуре 13.4-13.6 вольта. Первый комплект батарей вполне жив с 2015 года. Остаточную ёмкость не проверял, 150 Вт полчаса держит и пишет, что осталось еще столько же.
Может и вас разумнее ИБП сменить?
+
avatar
  • djdff
  • 12 октября 2021, 14:04
0
Верно. Только даже 13,6 это много.
+
avatar
  • Maksus
  • 12 октября 2021, 14:26
0
даже 13,6 это много.
На чем основано это утверждение?

Это фрагмент инструкции к промышленным аккумуляторами ВВ. Согласно рисунку оптимальное (с точки зрения срока службы батареи) напряжение равно 13.65 В при температуре 25°С.
+
avatar
  • djdff
  • 12 октября 2021, 14:35
+1
На опыте. Были в подчинении больше тысячи аккумов.
Срок работы 3 года.
Переделал схему заряда. Если ток выше пол Ампера (это для 7ач) то напруга заряда до 15.5 если ниже то 13-13,4
Новые аккумы взвешивал на точных весах и писал их вес. Раз в 2-3 года добивал дистилировку по утраченному весу. Я там не работаю больше 8 а аккумы ещё живут.
Как-то так получается…
+
avatar
  • Maksus
  • 12 октября 2021, 14:41
0
Если бы вы на опыте сравнили срок службы при напряжениях в буферном режиме 13.66 и 13.4 при температуре строго 25С и прочих равных условиях — я бы понял. Но по вашему ответу совершенно неясно, что и с чем вы сравнивали.
+
avatar
  • djdff
  • 12 октября 2021, 14:48
0
Их много разных было. Примерно поровну отапливаемые помещения, чердаки, и улица. Скажите зачем заряженному аккуму 13.6?
Реально зачем? Оставьте его на сутки и у него НРЦ станет 12.8. зачем 13.6?
+
avatar
  • AleXis6
  • 19 октября 2021, 16:47
0
больше 8 лет или месяцнв?
+
avatar
  • djdff
  • 19 октября 2021, 16:55
0
лет
+
avatar
  • IN19
  • 12 октября 2021, 10:26
0
Если UPS онлайн, с двойным преобразованием, то как раз 3 года хорошие аккумы и служат.
+
avatar
  • djdff
  • 12 октября 2021, 14:03
0
И с двойным преобразованием если не кипятить лет 6-8 отходят легко. Многие упсы и° тупо поджаривают
+
avatar
  • Maksus
  • 12 октября 2021, 14:29
0
Это каким же образом срок службы батарей связан с типом ИБП?
+
avatar
  • djdff
  • 12 октября 2021, 14:38
0
В онлайнах они всё-таки нагружены. Но нагрузка не значительна. И большой роли на фоне перенапряжения стендбая не играет
+
avatar
  • Maksus
  • 12 октября 2021, 14:42
0
Чем они нагружены, если при наличии сети находятся в буфером режиме????
+
avatar
  • djdff
  • 12 октября 2021, 14:45
0
Точек с них туда сюда гоняется все равно, Я сказал бы ч демпфером режиме. Хотя за все онлайн утверждать не стану
+
avatar
  • Maksus
  • 12 октября 2021, 15:14
0
Точек с них туда сюда гоняется все равно
Куда он гоняется???

Онлайн от интерактивника принципиально отличается тем, что сетевое напряжение никогда напрямую на нагрузку не поступает: оно сначала выпрямляется (первое преобразование), затем подается на инвертор, который формирует синусоиду (второе преобразование), и уже с инвертора поступает к потребителю. При наличии сети в допустимых пределах батареи в этом вообще никакого участия не принимают.
Другое дело, что буферный режим в разных ИБП может быть организован по-разному, но это никак не связано с их «онлайновостью». Вот от слова совсем.

Для примера график напряжения на батареях (в дежурном режиме) в моем интерактивнике

Каждые 20 секунд заряд на короткое время отключается, таким образом ИБП контролирует наличие батарей и, возможно, их состояние.
А вот график из онлайника Штиль

В 13:33 возобновлено питание, сначала идет заряд до 14.1 вольта, затем переход в буферный режим. В буферном режиме хорошо видны те же самые кратковременные просадки, только в 6 раз реже (через 2 минуты). Ну и как онлайник батареи нагружает сильнее в буфере?

Реально зачем?
Я вам привел кусочек документации производителя. Там вполне ясно написано — пониженное (относительно рекомендуемой нормы в 13,65 вольта) напряжение снижает срок службы. В результате каких процессов — тоже указано. Они врут?
+
avatar
  • djdff
  • 12 октября 2021, 15:22
0
Ну значит не все йогурты одинаково полезны. Это по поводу онлайнов.
А по поводу вранья, думаю что да. Ну или недоговаривают. Стендбай в 13.6 нужен как баланс между зарядом, и постоянным напряжением на аккуме. Если он меньше аккум не зарядится, если больше, сильно кипит. Если разделить заряд и поддержку. То 13.6 не нужны.
Вообще попробуйте, сделайте свои выводы
+
avatar
  • Maksus
  • 12 октября 2021, 15:28
0
Стендбай в 13.6 нужен как баланс между зарядом, и постоянным напряжением на аккуме.
Давайте я вам еще раз приведу график от производителя, похоже вы его не смотрели

По оси ординат «Срок службы», а не баланс чего бы то ни было. Вот конкретно срок службы. И либо производитель врет, либо пониженное напряжение уменьшает срок службы. Варианта только два.
+
avatar
  • djdff
  • 12 октября 2021, 15:37
0
Ок. Уменьшает
+
avatar
  • IN19
  • 12 октября 2021, 17:56
0
Двойного преобразования не совсем в буферном режиме работают. А через аккумуляторы протекают пульсации тока заряда и разряда. Это как конденсатор в преобразователе, замыкающий на себя токи ВЧ. Если эти токи большие (а у меня нагрузка около 2 кВт, оборудование, работающее постоянно и круглосуточно), аккумуляторы заметно греются. В общем, через 2 года работы аккумуляторы заметно проседают, а через 3 уже менять надо, UPS зажигает сигнал неисправности аккумуляторов. Они тупо высыхают. После замены UPS на линейно-интерактивный спокойно 5 лет работают. Думаю, еще пару лет протянут.
+
avatar
  • Maksus
  • 12 октября 2021, 18:07
0
Двойного преобразования не совсем в буферном режиме работают. А через аккумуляторы протекают пульсации тока заряда и разряда. Это как конденсатор в преобразователе, замыкающий на себя токи ВЧ.
Пруфы на это, пожалуйста.
Графики «пульсаций» на интерактивнике и онлайнике буквально в соседних моих сообщениях, если вы об этом — то причина совершенно другая и никакого отношения к именно онлайн ИБП не имеет.
+
avatar
  • djdff
  • 10 октября 2021, 10:13
0
аккум в авто работает скажем так демпфером между генератором и потребителями
работа авто с мертвым аккумом или его полным отсутствием относительно безопасна разве что на копейке.
если аккум разряжен до 7 вольт, в нем вода уже, и свою роль он играть первое время не сможет.
а вот сможет ли эта коробочка выполнить его функцию? без ущерба для себя и для бортовой сети.
потому как токи заряда разряда там могут быть довольно высокими, и тут могут вылезти такие моменты как нехватка балансира в таком режиме работы, да и просто перегрев ионисторов.
а отключение этой коробочки после запуска с мертвым аккумом? это сродни отключения аккума на заведенном авто.
не, в принципе устройство годной и рабочее, но может и к косякам большим привести.
вот собрать схему которая будет включаться именно при старте и жить в авто, и этим сильно снизить ток разряда аккума.
в принципе получится неплохо.
а именно как джампстартер, есть сомнения в полезности устройства