Авторизация
Зарегистрироваться

алмазные бруски для заточки, переделанные под Apex


Продолжение моей серии обзоров абразивов, используемых для заточки ножей на китайском клоне Apex Edge Pro. В общем-то, нет никакой разницы- использовать на оригинальном апексе, китайских клонах или любых других апексоидах.


Обзор, уже по традиции, будет состоять условно из двух частей: собственно обзора абразивов и теоретической части, посвященной тому, почему и зачем они были куплены и чем отличаются от других. Теоретическую часть, по-моему, включать стоит, т.к. здесь не ганза, и многие читатели вообще не изучали основы заточки. А с другой стороны, читать банальности неновичкам будет неинтересно, поэтому теорию я уберу под спойлер, чтобы опытные могли эту часть пропустить и перейти к сразу к практике.

Как уже сказал, это продолжение серии обзоров по абразивам. Ранее были написаны два:
расширенный набор камней ADAEE для точилки Edge Pro

80#-with the plastic base edge sharpener whetstone-нудный и многословный обзор камня для точилки Apex Edge Pro

ВЫБОР
требовались алмазные бруски для грубой обдирки, которые можно приспособить для установки в китапекс. При этом нужно было, чтобы стоили они дешево.
В результате выбор пал на то, чему посвящен обзор.
Кроме этого варианта, можно в этом ценовом диапазоне найти и другие, которые пробовали пользователи ганзы и признали вполне пригодными для использования. Например:
ebay.com/itm/130963170569
ebay.com/itm/350802541664

Понятно, что это варианты для поиска максимально дешевых алмазов. Есть другие варианты, в которых акцент с цены смещается на качество: венёвские алмазы, DMT, алмазные бруски от оригинального Apex… Но речь сейчас не о них

В общем, я остановился на том, что теперь описываю

ПОКУПКА
По покупке говорить особо нечего. Оплатил, через 2,5 недели получил.
Комплект запаян в пластик


Внутри три бруска разного цвета и разной зернистости: 180/280/400grit. Также внутри находилась подставка для брусков, имеющая резиновые «ножки» против скольжения и отверстия под саморезы, гвоздики или еще что-нибудь, позволяющее прикрепить подставку к столу. Имеется и крышка, которой (зачем-то) можно накрыть подставку


Сами бруски сделаны вполне традиционно: стальная перфорированная пластина, на лицевой стороне которой имеется тонкий слой алмазов. Сама пластина приклеена к пластиковой подложке.
Сделано всё в общем-то нормально, но подставка под камни относительно хрупкая, так что не стоит ее гнуть.
Если использовать комплект так, как задумано производителем, т.е. устанавливая пластины в подставку, то он вполне справляется со своей задачей. Размера 150Х50мм многим может не хватать, но это вопрос привычки и того, какие ножи затачиваются. В принципе, всё довольно удобно, подставка по рабочей поверхности не скользит сильно- помогают резиновые лапки, но и как влитая тоже не сидит. Полноценно для такой заточки я комплект не использовал, а разделил его. Вообще покупался он совсем для другого- для использования на китапексе. Об этом и пойдет речь дальше

ЦЕЛЬ ПОКУПКИ
Как уже сказал, алмазы нужны были для обдирки. Заточку чужих ножей практически всегда приходится начинать с обдирки. Приходится убирать сколы, снимать дефектный слой, образованный применением продольных точилок и электронаждака, формировать подводы, менять углы… Короче, пока перейдешь собственно к заточке, приходится потратить массу времени на обдирку.
Чтобы ускорить процесс обдирки запущенных экземпляров ножей и в то же время сберечь ресурс алмазов от DMT, и понадобился дешевый комплект.
Чем отличаются разные абразивы друг от друга, и почему алмазы хорошо справляются с обдиркой, опытным объяснять не нужно. Те, кто вообще не интересовался этой темой, могут заглянуть под спойлер.
Ликбез-особенности различных абразивов
Надеюсь, очевидно, что в процессе заточки ножа необходимо снять с определенных частей клинка некоторое количество металла, чтобы придать режущей кромке необходимую геометрию.

Для съема металла нужен какой-то абразивный материал, который будет тверже стали ножа.
Если говорить о синтетических абразивах, то на практике чаще всего используются несколько типов: карбид кремния, оксид алюминия и алмазы. Этим перечнем список не исчерпывается, но эти три наиболее распространены. Кроме того, они имеют разновидности.
Внешне сами по себе эти абразивы напоминают песок:

Каждая «крупинка» (зерно) способна поцарапать (оставить риску/оставить «борозду») клинок. В принципе, такой порошок уже можно использовать для заточки, но такая техника (заточка на свободном или шаржированном зерне с использованием притира) не очень распространена.
Чаще всего из такого порошка формируют привычный всем брусок

Брусок- это абразивные зерна, скрепленные с помощью какой-либо связки (бакелитовой, вулканитовой, керамической и т.д., даже цемент попадался). После вылепливания бруска под микроскопом результат выглядит примерно так:

То, какое количество металла и с какой скоростью будет снимать абразив, зависит от ряда факторов:

1.Первый фактор очевиден: размер зерна. Чем крупнее зерно (крупинка) абразива, тем более грубую риску оставит на металле и тем бОльшее количество металла снимет (сцарапает) за один проход.
Наглядная параллель:

Для ориентира можно обратиться к справочным данным, например, к этой таблице:

Если прикинуть по таблице, то получится, например, что японский водный камень 800грит=наждачке Р1000=американскому камню F400=алмазному бруску 20/14, т.к. у них всех одинаковый размер зерна 18мк.
Но на самом деле не всё так просто. Во-первых, нужно учитывать, что размер, указанный на бруске, не означает, что все зерна там ровно 18мк, речь о том, что они укладываются в заданный диапазон. Во-вторых, и это главное, кроме размера зерна, есть факторы, которые влияют на результат ничуть не меньше

2.То, как сделан брусок, очень сильно влияет на то, как он будет работать.
Очень сильно сказывается концентрация зерна. Снова приведу картинку. Представьте, что в кадре количество зерен на той же площади будет, скажем, в три раза больше или в три раза меньше:

Понятно, что воздействие камня сильно изменится.
Кроме того, сильно влияет связка. Она должна удерживать зерна достаточно крепко, чтобы они не повываливались при контакте с клинком. С другой стороны, все эти торчащие над поверхностью острые вершинки, затупляются в процессе работы и перестают работать. Связка в идеале должна быть подобрана таким образом, чтобы сточившиеся зерна выпали, а им на смену из глубины проступили свежие. Так вот, то, насколько твердая связка, насколько легко или трудно происходит обновление зерна- всё это очень сильно влияет на конечный результат, на то, насколько высокая производительность будет у бруска, как он будет работать по разным сталям, насколько тонко он будет работать. Часто именно из-за связки определенный брусок очень хорошо работает по одним сталям, но очень плохо- по другим

3.Тип абразива.
Абразивы, даже если они одинакового размера, очень сильно отличаются друг от друга.
Во-первых, они отличаются по твердости. Алмаз- самый твердый минерал, по шкале Мооса его твердость принята за верхнее значение- 10 единиц. Все остальные абразивы мягче. Приводятся такие данные о микротвердости абразивов:
-синтетический алмаз 5300-96000 кг/кв.мм
-карбид кремния 3300-3600
-электрокорунд 1900-2000
-белый электрокорунд 2000-2100
-циркониевый электрокорунд 2300-2400
Т.е. алмаз значительно превосходит конкурентов по твердости. При этом любой из этих абразивов тверже стали.
Абразивная способность у них также отличается, и алмаз снова лидер.

Во-вторых, очень важную роль играет форма зерна. Упрощенно говоря, каждое абразивное зерно представляет из себя резец, режущий металл. И форма этого «резца» у всех абразивов разная:
1.карбид кремния



1.Электрокорунд белый:


3.Электрокорунд коричневый:

4.Алмазы:




Из этих «резцов» электрокорунд самый широкий и «тупой», к тому же и наименее твердый. Поэтому он не врезается глубоко в металл, а оставляет широкую неглубокую риску.

Карбид кремния тверже и имеет более острые грани, поэтому чаще всего он превосходит электрокорунд по абразивности (при прочих равных условиях), а риску оставляет более глубокую и резкую. Причем грани, которые образуются в процессе срабатывания зерна карбида кремния, острее, чем грани электрокорунда.

А алмаз имеет очень острые режущие грани. Кроме того, в отличие от карбида кремния и электрокорунда из-за особенностей структуры, даже в процессе срабатывания алмаз всегда сохраняет эти острые грани, образно говоря, «не тупится». К тому же он еще и самый твердый. За счет всего этого алмаз легко проникает вглубь металла и оставляет после себя глубокую узкую борозду с четкими резкими краями.

Исходя из этого, алмазные абразивы лидируют по абразивной способности и способны в подавляющем большинстве ситуаций снять намного больше металла за то же время, чем другие абразивы. Кроме того, за счет рекордной твердости, алмазы без проблем справляют даже с очень твердыми и износостойкими сталями.

Значит, алмаз всегда лучше?
Не совсем. Всё зависит от ситуации.
Кувалда явно превосходит по производительности маленький молоточек, но ведь это не означает, что она всегда лучше. Если нужно пробить проем в стене, она лучше. А вот если прибить штапик на окне при смене стекла, кувалда уже… хм… не очень удачный вариант.
То, что алмазы без проблем распахивают на большую глубину металл, оставляя после себя узкие глубокие борозды, очень хорошо, когда нам нужно побыстрее снять побольше металла.
Но когда мы переходим на более деликатную работу, лучше, чтобы абразив аккуратно снимал тоненькие слои металла и брал скорее широко, чем глубоко. Можно это реализовать и с помощью алмазов, оптимально подобрав размер зерна, усилие и приемы. Но можно сделать проще, перейдя на другой тип абразива.

Нужно помнить, что при переходе на более тонкий абразив, нужно полностью убрать риски от предыдущего более грубого. И убирать глубокие риски от алмазов намного труднее. Более того, очень велика вероятность, что риски будут не убраны, а только поверхностно замазаны, оставшись в глубине.

Оборотной стороной замечательной абразивности алмазов является и то, что с их помощью намного проще создать дефекты режущей кромки- создать уходящие вглубь микротрещины в частности. Это не является исключительной особенностью алмазов. Насажать микродефекты можно любым абразивом, например, переусердствовав с давлением. Но в случае с алмазами сделать это намного проще из-за того, что они так легко и эффективно внедряются в металл.
Поэтому очень часто нож, заточенный алмазами, держит заточку хуже.
И часто бывает, что из-за оставленных дефектов режущая кромка раз за разом скалывается в одном и том же месте из-за того, что там оставлены невидимые глазом микротрещины, уходящие вглубь (повторюсь, сделать это можно не только алмазами, но ими намного проще)

Еще нужно учесть особенности изготовления алмазных брусков. Чаще всего это какая-то основа, например, металлическая пластина, как в данном случае, на которую нанесено тонкое напыление алмазов. То есть нет цельной массы абразив+связка, как в традиционных брусках, и нет такого обновления сработавшихся зерен.
Схематично можно изобразить так:

И это сильно сказывается на том, что происходит в процессе эксплуатации. Если в процессе срабатывания зерен карбида кремния или электрокорунда сработавшийся слой «уходит», а ему на смену из глубины проступает свежий слой, то в случае с такими алмазными брусками часть алмазов выпадает, и на их месте остаются просто пустые места, поэтому со временем брусок начинает работать менее равномерно: в одном месте осталось много алмазов, в другом- проплешины.

Есть еще много аспектов, но основное, что я хочу сказать: не бывает идеального абразива, который идеально справляется с любой задачей. Алмазные бруски- очень эффективный абразивный инструмент, который можно и нужно применять. Но, как у всякого инструмента, у него свои ограничения и недостатки, которые следует учитывать.Нужно как следует подумать, прежде чем его применять- подходит ли этот инструмент для той задачи, которую вы собрались решить? Ситуация усугубляется тем, что использование алмазов выглядит очень соблазнительно: зачем тратить час, когда можно по-быстрому то же самое сделать за 10 минут?

Вообще, если интересуют абразивы и их воздействие, настоятельно рекомендую посмотреть видео семинара в четырех частях, проводившегося Николаем Коршениным. Из всех видео, которые можно найти на русском языке, это по-моему, лучшее:
www.youtube.com/watch?v=al0uleV6fCs
www.youtube.com/watch?v=ttnc0JMtxzw
www.youtube.com/watch?v=vvk02k0DygE
www.youtube.com/watch?v=aur0R-DclKg



ПЕРЕДЕЛКА
купленный комплект потребовалось приспособить для точилки. Для этого пластины были разрезаны вдоль. Первую пилил ножовкой и оказалось, что пластина пилится очень неохотно. Вторую распилил уже болгаркой.
Дальше получившийся хон приклеил к бланку из куска ламината


Тут, думаю, всё понятно.
Вообще в принципе можно пластину и напрямую устанавливать в точилку. Единственный существенный минус такого варианта- пластина будет прогибаться, но при обдирке нарушение плоскостности не так критично, как на более тонких стадиях.

Бланк 280грит я передумал резать и оставил как есть. Он у меня играет роль бланка для обдирки длинномерных ножей. Работает он менее точно на крайних точках клинка, зато производительность замечательная.


Подставка из комплекта не осталась без применения. Из ламината я нарезал бланки такого же размера, как бруски. Наклеил стекло для обеспечения ровной и плоской поверхности. В итоге получил десяток «брусков», на которые наклеивается наждачка, кожа и бумага. Используется это для ручной заточки
Cлева пустой бланк (видны следы клея), справа такой же, но уже с наждачкой



Ну, вот вроде и всё по переделке. Всё примитивно

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Начну сразу с вывода: покупкой я доволен. Эти бруски оправдали мои ожидания. Работают именно так, как я ожидал, стоят недорого, качество приемлемое.

1.Производительность.
Главное достоинство алмазных хонов- высокая абразивность. С этим полный порядок. Получившиеся хоны очень шустро снимают металл. Проводил хронометраж, и получилось, что в некоторых случаях алмазы выполняли работу в 6-8 раз быстрее, чем бруски из карбида кремния той же зернистости. При переточке на меньший угол прямо видно, как на глазах граница зоны обработки алмазом ползет к режущей кромке.
Вообще работать алмазами очень приятно. Работают они ОЧЕНЬ быстро. Нет той грязи, которая образуется при работе на водниках. Теоретически можно вообще работать насухую, но лучше этого не делать. Есть реальная вероятность, что сработавшиеся алмазы попадут в легкие, особенно если используются мелкие бруски.
Короче, когда нужно снять большой объем металла, алмазы здорово выручают.

2.Воздействие на клинок.
Но за всё нужно платить. Понятно, что производительность алмазов обеспечена формой зерна и физическими свойствами алмазов. Риски от алмазов остаются очень глубокие, узкие и с резкими краями. Когда смотришь на кромку в микроскоп, риски от алмазов трудно перепутать с чем-то: поверхность буквально перепахана, явно видны следы узких острых «резцов», края рисок резкие, сами риски блестящие.
Я наделал фотографий под микроскопом, но тут меня постигло разочарование. Фотографии даже отдаленно не передают того, что видно своими глазами. Живьем я могу слегка покачать клинок, и за счет изменения угла наклона, смещения света и теней риски видно объемно. А плоская картинка совершенно этого всего не передаёт. Жаль.
Тем не менее, фотографии все же размещу.
фото РК после заточки алмазом 180грит







Для сравнения РК после 180 китайского камня, продававшегося вместе с точилкой:
180 грит китайский камень





Далее для сравнения абразивы 400грит
алмаз 400 грит





электрокорунд 400грит




карбид кремния 400грит






Повторюсь, фотографии не передают реальную картинку. Точно так же не получится передать то, что чувствуешь руками и слышишь в процессе заточки.
Но в принципе все именно так, как и должно быть с точки зрения теории. При том, что сравнивались абразивы с одинаковым размером зерна, алмаз оставляет самые глубокие и грубые риски, электрокорунд- наименее глубокие, работая гораздо более щадяще (и медленнее, соответственно), а карбид кремния снова занимает промежуточное между ними. При этом по скорости работы алмаз, как говорится, обходит и карбид кремния и электрокорунд «как стоячих».

Хотя сами риски могут показаться очень похожими, можно заметить, какую разную линию режущей кромки они формируют в итоге.
Алмаз сформировал «злую» режущую кромку с ярко выраженными зубцами. Эти зубцы вгрызаются в разрезаемый материал и дают то, что принято называть «агрессивный рез». Оборотной стороной агрессивности, купленной такой ценой, является то, что такая кромка быстрее тупится. Нагрузка на каждый из выпирающих зубцов большая, в итоге эти зубцы быстро заминаются, отламываются.

Кромка от электрокорунда гораздо менее «зубастая». Агрессивность меньше, зато кромка более монолитная, ее линия ровнее и лучше сопротивляется нагрузке.

Карбид кремния занимает промежуточное положение

Здесь я специально протачивал алмазом, чтобы показать режущую кромку после него. Но обычно я на режущую кромку алмазом не выхожу. Точу им до тех пор, пока риски не приблизятся к режущей кромке, а дальше работаю уже более щадящими абразивами.

Учитывая недостатки и особенности алмазов, пускаю в ход эти хоны я далеко не каждый раз, а только тогда, когда без них не обойтись. Но если применять с осторожностью и пониманием того, как они работают, штука хорошая и полезная

Маленький нюанс: пластина бруска стальная, поэтому из-за установленного в моём китапексе магнита есть определенное прилипание- не сильное, но ощутимое, так что надо быть внимательнее к контролю давления

ВЫВОД
Хорошая покупка, однозначно стоящая своих денег.
Планирую купить +100 Добавить в избранное +118 +232
свернуть развернуть
Комментарии (60)
RSS
+
avatar
  • johny777
  • 09 декабря 2013, 01:36
+9
Исчерпывающе!
+
avatar
  • PolX
  • 09 декабря 2013, 01:43
+10
Вот это Обзорище. Сам таким не увлекаюсь, но читать было интересно.
+
avatar
  • login23
  • 09 декабря 2013, 03:16
+3
как раз для моей Крысы в тему. Спасибо.
+
avatar
  • Voodka
  • 09 декабря 2013, 11:07
0
Для крысы можно и не точить
+
avatar
  • ROMAN81
  • 09 декабря 2013, 03:43
0
А эти алмазы керамические ножи могут заточить?
+
avatar
+1
Теоретически — могут) А на практике не стоит оно того. Во первых долго, а во вторых очень сложно, при малейшем косяке кромка крошиться (пробовал точить на лански с алмазами)
+
avatar
0
Теоретически — могут) А на практике не стоит оно того. Во первых долго, а во вторых очень сложно, при малейшем косяке кромка крошиться (пробовал точить на лански с алмазами)
вот именно
Бен Дейл, создатель оригинального Апекса, пишет, что алмазные бруски предназначены только для керамических ножей.
Вообще теоретически керамические ножи точить можно, а практически не зачем. Керамический нож по сути своей одноразовый
+
avatar
0
Нормально керамика алмазами точится. Имею в наличии полтавские бруски 100/80, 40/28 и 20/14.
100/80 действительно выкрашивает кромку, грубоват сильно, а вот двумя последующими привёл ножик почти к исходному состоянию. Был бы брусок 14/10 или потоньше было бы ещё лучше…
+
avatar
  • Megapey
  • 09 декабря 2013, 09:26
-4
Не мастер в заточке,
но керамику правлю сам, на кромке стеклянной полочки, как мусатом.
Результатом вполне доволен.
Полочки всегда под рукой… хватит их надолго поколений на пять ))
+
avatar
0
Не мастер в заточке,
но керамику правлю сам, на кромке стеклянной полочки, как мусатом.
Результатом вполне доволен.
Полочки всегда под рукой… хватит их надолго поколений на пять ))
А что Вы понимаете под термином «правка»?
+
avatar
+1
Кстати, сомневаюсь что стеклом можно чтолибо ножу керамическому сделать, нож твёрже. Царапает стекло уверенно.
+
avatar
0
Царапает стекло уверенно.
Было бы странно, если бы не царапал.
Твердость оконного стекла 5 единиц по Моосу
Твердость циркониевой керамики, из которой делают ножи- 8,2

Есть разновидности стекла более твердые, те же полки могут делать из закаленного, тогда твердость может быть 6, а при удачном раскладе и все 7 единиц. Но до керамики все равно не дотянет
+
avatar
0
Я ж о чём, максимум сломать кромку можно об стекло.
+
avatar
0
Вернуть-то внешне форму режущей кромке керамического ножа- не проблема. Проблема в том, что керамика не обладает той пластичностью, которая есть у стали, керамика очень твердая, но очень хрупкая, поэтому в процессе переточки нарушается структура. Внешне всё вроде бы становится хорошо, глазом никаких недостатков не видно, но нож уже не тот…

То, что народ не связывается с заточкой керамики- не просто упущение заточников, которые из-за своей нерасторопности упускают уйму клиентов. Для того, чтобы не связываться с заточкой керамики, есть объективные причины.
+
avatar
0
Ну возможно. Нож наточил буквально на днях. Есть ещё один. Переточу, время покажет. По крайней виду, даже под микроскопом 40крат всё красиво.
+
avatar
  • Gench
  • 09 декабря 2013, 15:27
+1
И еще одна из причин — это неумение работать с керамикой. Как вы правильно отметили, керамика не обладает пластичностью и, как следствие, не прощает даже мелких ошибок. На местном оборонном заводе есть мастер в заточном цехе, который точит исключительно керамические резцы(с керамической режущей частью). Полтора года назад уронили нож на кафель и вся кромка раскрошилась в мелкий зубец. Он заточил его так, что и новым не снилось. И до сих пор нож режет лучше остальных из того же комплекта. Не всё упирается в структуру, есть еще руки, которые эту структуру не знают, и поэтому получается на выходе суррогат — вроде как и нож, и «вроде бы» заточен, но не режет уже.
+
avatar
0
На местном оборонном заводе есть мастер в заточном цехе, который точит исключительно керамические резцы(с керамической режущей частью).
Резцы на заводе? Керамические? А что ими режут? Первый раз слышу, чтобы керамика начала теснить инструментальную сталь на производстве. Её много где пробовали, но применения не нашла, в отличие от бытового применения
+
avatar
  • Gench
  • 09 декабря 2013, 20:11
0
Судя по вашему выпаду, я неосторожно написал, что на заводе используют только керамические резцы. Где я это написал? Похоже я также написал, что на заводе всего один инструментальщик и он точит эту пресловутую керамику… Где это в моем комментарии?
Первый раз слышу, чтобы керамика начала теснить инструментальную сталь на производстве.
Это откуда вообще? Я это тоже написал? Если вы так хорошо разбираетесь в производстве и металлообработке, то должны знать где применяется керамика. Там где, например, нужна высокоскоростная резка без применения СОЖ. И не только. Всё перечислять не вижу смысла, т.к. никому это здесь не надо. Или я написал, что керамику на обдирке пользуют?
Судя по вашему комментарию, керамику сейчас совсем не используют. Может не будем настолько категоричными?

P.S. Завод ОАО «СМПП» г.Ступино М.О. Если вам это интересно.
Надеюсь тема керамических резцов исчерпана. Всетаки ножи обсуждаем.
+
avatar
+2
Судя по вашему выпаду, я неосторожно написал,
Где Вы увидели выпад-то? Я Вас просто спросил, никаких нападок, никаких оскорблений. А вот у Вас на вопрос реакция какая-то странно агрессивная
то на заводе используют только керамические резцы. Где я это написал?
А я разве где-то написал, что «только». Я такого не писал. Меня удивляет использование вообще.
Там где, например, нужна высокоскоростная резка без применения СОЖ.
А можно конкретнее? Какой именно станок и для какой именно операции в металлообработке?
Если не понятно, специально уточняю: это не сарказм, не разведение срача. Иногда вопрос- это просто вопрос ради получения информации
+
avatar
  • Gench
  • 09 декабря 2013, 20:45
0
Значит я вас неправильно понял. Что за станки я не помню, т.к. сам лично там был последний раз в 2005г. Проектировали мы для них стенд для ресурсных испытаний эластомеров несущего винта Ми-28. Да и после того как их подмяли «Вертолеты россии» им серьезно перетряхнули станочный парк. Много операций перевели на ЧПУ. Пример я вам привел из общей технологической практики. Теперь и самому интересно, что и на чем они режут. Но скорее всего именно на новых станках с ЧПУ. Учитывая, что они работают с огромным количеством специфических сплавов, в т.ч. высокопрочных закаленных сталей, то использование керамики не удивительно, а скорее закономерно.
+
avatar
0
А вообще, возможно, мы совсем о разных вещах говорим. Вы какую керамику имеете в виду? Вы может вообще про оксидно-алюминиевую, композитную и прочие? Если да, то в промышленности давно применяются, только к кермическим ножам отношения не имеют.
А вот если окажется, что в металлообработке стали применять именно циркониевую керамику, из которой делают кухонные ножи, это будет для меня большой сюрприз
З.Ы.пока писал, появился ответ
+
avatar
  • Gench
  • 09 декабря 2013, 21:07
0
В принципе теперь настала окончательная ясность. Думаю из последнего моего сообщения также понятно, что я не о циркониевой керамике говорю. Никто ей, разумеется, металл не режет. И ничего общего у неё с инструментальными керамическими режущими инструментами нет, кроме рода самого материала. По сути я имел ввиду, что керамику надо уметь точить(хотя большинство пластин и считаются «незаточными»). И человек имеющий дело с керамическими/синтетическими резцами может точнее найти подход и к циркониевой.
+
avatar
0
А никто и не говорил, что кермический нож вообще-вообще, прям никогда и никак нельзя наточить, т.к. он в принципе не поддается заточке.

Ничего невозмножного в заточке керамики нет. Вопрос в другом- в том, что возня с ее заточкой не оправдана в практическом плане.

Когда керамика только стала входить в наш быт, у интересующихся заточкой найфоманов был всплеск интереса к ней и к ее заточке, все пробовали, экспериментировали. Но очень быстро интерес сошел на нет. Общий вывод можно, пожалуй, сформулировать как «можно, но нафиг не нужно». Побаловались с новомодной игрушкой и вернулись к традиционным стальным ножам
+
avatar
  • Gench
  • 09 декабря 2013, 21:28
0
Целиком и полностью согласен. У нас тоже её никто не берет, кроме него, и то по великому блату празднику. Да и нет доверия к местным заточникам, потому купил себе «псевдоапекс» и точу сам свои стальные ножи, так надежнее.
+
avatar
+1
Несколько дешевле 50х150 мм и 78х26 мм
+
avatar
  • maa
  • 09 декабря 2013, 07:13
0
Отличный обзор. Тема более чем раскрыта!
Когда то хотел заказать такой набор, именно для чайнаапекса, ввиду небольшого размера камней. Но, потом купил лэнски и забил) Кухонные вручную на алмазах вожу, потом по микронке для полировки и на ремню, в конце.
+
avatar
  • StH
  • 09 декабря 2013, 08:12
+4
Покупал набор алмазных брусков на eBay — отличный инструмент. Пилить отдавал на завод. На шлифовальном резать не стали, из-за особенностей крепления видимо — материал подложки сталь, немагнитная. Резали проволокой на электроэрозионном (станок не помню как называется). Распил очень аккуратный получился. Изготовили еще и основания из пластика для пластин в китапекс. Ежели кто задумался о покупке алмазного хона, очень советую этот набор — после распила, двойная выгода, получаете шесть брусков.
+
avatar
  • ankver
  • 09 декабря 2013, 09:21
+1
а я как то всё по старинке — в одну руку брусок, в другую нож и погнал. и как то не страдаю тупизной ножа. Ваш вариант тоже не плох, но как то всё заморочено очень.
+
avatar
+2
По ссылке, включая доставку, ценник в три раза выше чем указал автор. Эти три железки стоят под тыщу рублей.
+
avatar
0
По моему, если не ошибаюсь, то же самое, только без подставки. На али здесь и здесь.
+
avatar
  • login23
  • 09 декабря 2013, 21:37
0
подобное наблюдение и у меня
11,23+17,64(Украина)= 28,87 долларов СГА
+
avatar
  • DSergio
  • 09 декабря 2013, 10:30
0
Отличный обзор!
Фотографии наоборот — полностью соответствуют обзору и дополняют его! Из текста сразу становится ясно — на что нужно смотреть на фотографиях, а большего и не надо!
+
avatar
  • Zlyuka
  • 09 декабря 2013, 11:09
+2
Однозначно +! Первый раз настолько зримо и «вживую» вижу разницу между тем, какие кромки остаются после различных абразивов! Большое спасибо!
+
avatar
  • wosasew
  • 09 декабря 2013, 12:43
0
А когда в России резко кончились алмазы природного происхождения, их росыпь и алмазная пыль. Или Якутия резко переехала в Китай, там же после огранки как раз все остатки вот на такую фигню пускают и на металлорежущие станки
+
avatar
  • Chhag
  • 09 декабря 2013, 12:57
+1
Не кончилась- но природное всегда дороже синтетического, так уж получилось. Впрочем можете открыть производство алмазных абразивов натурального отечественного происхождения- будут дешевле китайских я куплю попробовать.
+
avatar
  • Chhag
  • 09 декабря 2013, 12:59
0
Вопрос к владельцам китай-апекс второй модели. Той которая на большой присоске и шаровом кронштейне. Как вы винт, этот кронштейн затягивающий, модернизировали? А то у мну просто вставленная в пластмассу гайка вылезла- и он тупо не затягивается вообще.
+
avatar
0
Мне вот этот вариант глянулся.
+
avatar
  • di_ba
  • 09 декабря 2013, 18:57
0
Как подобную на Али найти? Не хочу с ТаоБао заморачиваться.
+
avatar
0
Там в названии лота помимо иероглифов есть буковки и циферки :)
+
avatar
  • di_ba
  • 09 декабря 2013, 19:29
0
На Ганзе писали, что заливали в посадочном отверстии эпоксидкой гайку меньшего размера но с подходящей резьбой.
+
avatar
-1
Вот Edddddi писАл ранее: «Юзаю такую несколько месяцев. Основные проблемы — со временем начала вылазить латунная втулка с резьбой(для зажима шарнира) и треснул держатель зажимного рычага присоски. Держатель заклеил эпоксидкой, а вот втулка продолжала вылазить, несмотря на все мои усилия. В итоге просверлили насквозь и вставил винт с внутренней стороны присоски, с гайкой-барашком...»
+
avatar
  • Tonda
  • 09 декабря 2013, 14:01
0
После ваших обзоров начала задумываться над тем, что моим ножам срочно нужен китапекс…
+
avatar
  • wosasew
  • 09 декабря 2013, 15:30
-7
+
avatar
  • login23
  • 09 декабря 2013, 21:40
+1
Как вы сюда попали? Откуда?
+
avatar
0
самозатачивающиеся ножи это вообще как??:*)
+
avatar
+2
После ваших обзоров начала задумываться над тем, что моим ножам срочно нужен китапекс…
хорошая покупка, если готовы к тому, что некоторое время придется потратить на изучение теории и навыков. Ничего сложного, и для обычного бытового применения не нужно лезть глубоко, но тем не менее сразу достав из коробки и получить хороший результат не получится.
Зато после изучения будете удивляться тому, как Вы вообще умудрялись раньше что-то резать тупыми полосками металла, по какому-то недоразумению называвшимися ножами :)
+
avatar
  • nonpro
  • 10 декабря 2013, 02:05
0
шикарный обзор! я вот такие давно присмотрел, и хотелось бы узнать о их пригодности
+
avatar
0
если для Apexa, то сильно маленькие, гляньте размеры, длина всего 5см.
+
avatar
  • peeoner
  • 10 декабря 2013, 09:26
0
Отличный обзор! даже мне несведующему, было интересно читать!
+
avatar
0
отличный обзор! интересно было.

сам всю жизнь затачивал на алмазном круге (чашка ф200 с шириной рабочей поверхности 10-20мм и 1400 об) и потом доводил на полировальном круге с гоя, затрат времени на 1 нож 2-3 минуты, переодичность заточки — раз в 4 месяца.

вашим методом ножи долше держаться или как?
+
avatar
+1
вашим методом ножи долше держаться или как?
А мой метод- это какой? Я использую разные приемы заточки в зависимости от геометрии ножа, стали клинка, разрезаемого материала. И ни про один из приемов я не могу сказать, что он мой- это наработки гораздо более опытных товарищей.

Что касается стойкости, то конкретные результаты нужно пробовать получить на практике. И тут навык играет очень важную роль. Опытный заточник может получить лучший результат, используя гораздо более простые методы и инструменты, нежели новичок.

Тот вариант, который Вы описали, это в общем-то тот вариант, который используют при изготовлении ножей: 1.заточка на гриндере/точиле 2.снятие заусенца и приглаживание РК на войлоке/фетре.
Практика показывает, что при полноценной ручной заточке стойкость заточки как минимум в 2-3 раза выше, чем после заводской. Но и времени уйдет намного больше. И тут возникает вопрос поиска разумного баланса между результатом и временем работы. Если нож из хорошей стали после ручной заточки вместо (условно) 1000 резов сделает 3000 резов- это одно, а если после 3 часовой заточки нож из непойми какой стали вместо 10 резов сделает 30 резов, то это совсем другое и заставит подумать- а стоило ли возиться?
+
avatar
+1
ну я теорезировать не стал, я просто спросил, сколько у вас держаться ножи до след. заточки. у меня 3-4 месяца.
правда не уточнил сразу. я про кухонные ножи из обычной для их производства стали, не супер-пупер какие-нибудь, но и не китайские.

а для работы я инструмент после заточки всё-равно полирую, ни после одной заточки, в т.ч. и доводки на 2000й наждачке они не имеют такую острую грань как после полировки.
+
avatar
+2
ну я теорезировать не стал, я просто спросил, сколько у вас держаться ножи до след. заточки. у меня 3-4 месяца.
Так это напрямую от ножа зависит. Кухонные ножи, созданные по европейской школе, изначально задуманы легко заминающимися и предполагают постоянную правку мусатом. Такой нож с твердостью в районе 54hrc не то что 3 месяца, он и месяц не должен продержаться без правки. А вот если не запускать и постоянно подправлять, то от заточки до заточки несколько месяцев продержится.

Ну и критерии остроты у всех разные. Для одних тупой нож- это который перестал брить, для других- который не режет ксероксную бумагу, а для третьих- еще более тупой нож.
+
avatar
  • ggarry64
  • 17 декабря 2013, 00:49
0
Заказал. Огромное спасибо за обзор, достало часами чухать убитые ножи из хорошего железа на которые рука не поднимается править спуски на точиле. Заказал по ссылке выше на Али, а то у ТС уж больно доставка дорогая.
+
avatar
  • ggarry64
  • 17 декабря 2013, 00:54
0
Ну и критерии остроты у всех разные. Для одних тупой нож- это который перестал брить, для других- который не режет ксероксную бумагу, а для третьих- еще более тупой нож.
— согласен!
+
avatar
  • SCUM
  • 17 декабря 2013, 08:59
0
из-за установленного в моём китапексе магнита есть определенное прилипание
а это что, где и для чего? просветите пожалуйста
+
avatar
0
а это что, где и для чего? просветите пожалуйста
Это доработка, которую часто применяют владельцы апексоидов. Под предметный столик устанавливаются магниты, чтобы нож не «играл». Магниты используют разные, я поставил от жесткого диска. С магнитами работа становится намного комфортнее, можно нож только слегка придерживать. Есть и свои минусы, например, металлические опилки липнут к ножу из-за остаточного намагничивания. Но по-моему, плюсы однозначно перевешивают.
У первого клона для установки/снятия магнитов приходится откручивать одну ножку точилки, а у второго это делается намного проще- там прямой доступ к нише
+
avatar
0
Ну ногу откручивать не обязательно, магниты от винчестера бывают разных форм и размеров, можно и так просунуть, или обкусить немного…
+
avatar
0
Возможно, но в моем случае откручивать- без вариантов. Просунуть абсолютно нереально
+
avatar
0
Тоже хотел открутить, но не оказалось шестигранника, откусил плоскогубцами уголки у магнитов и бочком пролезли. :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.