Авторизация
Зарегистрироваться

«Светодиодный свет своими руками» или «не отстаем от модных тенденций»


Давно я посматривал на различные яркие светодиоды, но как то проблем дома с освещением не было, везде стоят ЛДС на 36/18вт. Но понадобилось заменить освещение в тамбуре, т.к. там в светильнике загудел дроссель. И потому начал подбирать светодиод и драйвер к нему. Нашел на ибее, светодиодный модуль 10Ватт теплого света и драйвер к нему (10W Warm White High Power LED Panel w High Power LED Driver), заказал, получил, собрал — работает.

А теперь подробности.

Заказ был сделан 14го января, 16го начал трекаться трекномер на чайнапочте, и потом меня удивили: от вылета рейса до начала трекинга по Украине лишь сутки.

В общем, получил я 29го на почте вот такой вот пакет

внутри которого было три пакета

В которых был драйвер

светодиодная сборка

и не пригодившийся пока радиатор

Нашел дома в куче хлама старый ненужный светильник под 9Вт G23 лампу с проблемным пускорегулирующим аппаратом, и распотрошил его.

Каюсь, в процессе я как то забыл про фотографии, поэтому нет фото процесса, есть только фото итогового результата. А он вот такой:

Ну и в деталях:

Радиатор по габаритам не влез в светильник, поэтому был использован радиатор чипсета от какой-то мертвой материнки (чего только не найдется в куче хлама у сисадмина :) )

Радиатор и драйвер прикручены на короткие саморезы, и под радитором сделаны пара отверстий для конвекции

также сделаны отверстия вверху боковых граней для выхода нагретого воздуха


Ну вот, собрали, подключили, пора устроить тестдрайв?

Работает!

Через пару часов тест-драйва снял крышку и притронулся к радиатору, палец чувствовал тепло, но держать палец можно без каких либо проблем, так что за перегрев можно не переживать. ДА и откуда ему взяться, если TDP того чипсета был несколько выше, чем 10Вт этого светодиода. Хотя и расположение радиатора не оптимальное.

Когда я его доделал и проверил, было уже 4ре часа ночи, так что извините, замеров потребления не будет. А утром я его уже повесил туда, где он и предполагался, в тамбур. Уже неделю работает (иногда непрерывно по несколько часов, когда забывают выключить), проблем не обнаружено.

Общая освещенность тамбура слегка упала, ранее стояла лампа 18ть Ватт без светорассеивателя, а светодиод «по табличке» дает меньше света, да ещё и светорассеиватель.

НА страничке лота есть табличка, согласно которой 10Вт теплого света светодиод потребляя 350мА должен выдавать 800-900 люмен.

Это чуть меньше, чем 1000-1300 люмен от 18Вт G13 ЛДС (такие по 4ре штуки стоят в «офисных» потолочных светильниках), но для тамбура — достаточно.

О продавце sure-display не однократно упоминалось на этом сайте, и те упоминания, что я видел, были положительные.

Ах, да, я пока не настолько крут, что бы покупать тапки с камерой, а Nikon D80 доставать было лень. Поэтому фотографировал на то, что есть: Prestigio MultiPhone 4040 Duo. :)

P.S. Спасибо за внимание, Надеюсь обзор понравился и оказался полезным. А если так, то не забываем нажимать «Обзор понравился» или «Палец вверх». Это стимулирует писать больше интересных обзоров.
Планирую купить +65 Добавить в избранное +53 +125
свернуть развернуть
Комментарии (113)
RSS
+
avatar
  • volodiaz
  • 06 февраля 2014, 11:47
+11
большие потери света при таком расположении матрицы, надо хотя бы корпус внутри фольгой обклеить. А ещё лучше эти матрицы крепить прямо на дно, без дополнительного радиатора (все равно в закрытом корпусе конвекция никакая), если корпус светильника металл, только зачистить краску и на термопасту или термопроводящий клей.
+
avatar
+6
Это я знаю, но жду когда жене шоколадку возжелается.
А лежит, в холодильнике место занимает, а у женщин же знаешь как? «скоро лето, надо на диету» :)
+
avatar
  • Ten
  • 06 февраля 2014, 12:55
+8
Чертов 21 век и шоколадки без фольги… Я не сразу понял, причем тут жена с шоколадкой.
+
avatar
0
не, я специально купил такую, в которой фольга более менее нормальная.
Хорошо что в супермаркетах их можно у руках подержать и тщательно рассмотреть.
А то бывают не фольга, а фигня всякая, типа как в сигаретах.
+
avatar
  • Ilia22
  • 06 февраля 2014, 16:54
+2
Купите фольгу в рулоне для выпечки.
И на кухне пригодится.
Она разной толщины бывает, выберите что вам нравится.
Продается в любом хозяйственном магазине.
+
avatar
  • SEM
  • 06 февраля 2014, 16:59
+1
Ещё можно банку из-под пива разрезать — фольга толстая.
+
avatar
0
Ну и зачем мне для светоотражателя такая фольга? :)
+
avatar
  • REMember
  • 06 февраля 2014, 20:10
0
Лучше в строймагазин и купить металлический скотч в отделе вентиляции. таким соединения вент труб герметизируют!
+
avatar
0
ДА я знаю, но и жене ж хочется сделать приятное… Женщины знаешь какие злые без «приятного». А что бы не надоедало, «приятное» должно быть разнообразным. Иногда это и вино с шоколадкой.
+
avatar
+2
А можно я жене шоколадку скормлю? :)
+
avatar
  • nikitosk
  • 06 февраля 2014, 20:47
+1
Вот в такой шоколадке:

отличная фольга, толстая, как раньше…
+
avatar
  • vad-lo
  • 08 февраля 2014, 22:34
0
а я взял рукав для выпечки в духовке, он, кстати, термостойкий, если что, пока полет нормальный))
+
avatar
+2
488200.ru/index.php?route=product/product&path=125023&product_id=950371 — честные 10 Ватт, стоимость около 9$. покупал 3 месяца назад за 290р., единственное, что свет — холодный белый
+
avatar
+3
Не люблю я «холодный белый» от светодиодов. Он зачастую слишком уж холодный.
ДА и руками надо ж хоть иногда что то делать?
+
avatar
  • volodiaz
  • 06 февраля 2014, 11:54
+3
Кстати, драйвер у вас не для этой матрицы. Нужен на 900 миллиампер, а сейчас у вас она светит на 3 ватта…
+
avatar
0
неужели?
Откуда такая инфа?
+
avatar
+3
Ну как бы наклейка на драйвере с аутпутом: ДС 30-48 вольт и ток всего 300мА. Он для последовательных сборок, а у вас последовательнопаралельная, 3х3. Этот светодиод питается примерно 10 волтами и 1 ампером. И кончегарит такие радиаторы, какой вы поставили ооочень сильно)
+
avatar
0
«Кочегарит» — да.
А откуда вы знаете, какая именно у меня сборка?
+
avatar
  • volodiaz
  • 06 февраля 2014, 12:10
+1
фотки же, кроме первой в заголовке ваши?
+
avatar
0
кроме «фото товара с сайта» — мои
+
avatar
+3
Ахаха. Вангую. Ваша же фотка.

Тёмные точки под люминофором это кристалы. Какими то зигзагами их не укладывают, их укладывают цепями и пожно рампилить анод или катод СД и поджегать отдельно эти цепи.
+
avatar
0
и?
+
avatar
+1
9 точек это 9 кристалов по 1 ватту, они стоят в матрице 3х3. Всё.
+
avatar
0
Точно 3*3 матрица?
А то вон ниже уже засомневались.
+
avatar
-1
Если ваш тестест не наврал с напряжением, то тоже сомневаюсь. Ток бы померить.
+
avatar
0
да вроде оба моих 838х не замечены в привирании напряжений, пока на батарейку не начинают жаловаться.
+
avatar
-1
Врут часто, когда меряют ими напряжение странно пульсирующее. Ваш блок может давать какими то рывками 30 вольт, потом выключаться в 0, потом снова 30 вольт, потом снова в ноль. Мультиметр видит 30 вольт и хоть убей. Наверное, лучшим и самым точным вариантом было бы запитать СД от какого нибудь 9-10 вольтового сетевого адаптера и померить на нём.
Видите, у плюса и минуса светодиода как бы 3 контакта, которые только на конце соединяются в один? Если их распилить, дожны получиться 3 цепи по 3 светодиода, которые небольшой пайкой можно переделать в 9 последовательных светодиодов, которые и может питать ваш драйвер. Если изначально сделана сборка последовательно, то зачем же эти тройные контакты?
+
avatar
-1
Ответьте лучше, зачем продавцу нести откровенную пургу в тех. параметрах? Рейтинг не дорог? ;)
+
avatar
+1
ну цешка 4353 сейчас на работе, а я дома, ей померять не получится пока, с неделю примерно.

Драйвер работает как ШИМ?

НА эти три вывода объединенных и расположенных как раз напротив линееек я тоже обратил внимание. Но работает, и радиатор греет до примерно 45-50ти градусов…
+
avatar
0
Поискал по интернету dc-le14177 и всюду в характеристиках пишут ток 350мА. Наверное, у вас всё же какой то новый светодиод. Но есть и неприятности от такого включения. Сгорит 1 кристал или порвётся волосок соединяющий кристалы — работать не будет целиком.
+
avatar
0
ну это я в курсе. когда то даже выучили меня на монтажника-регулировщика РЭПиП. Только давно это было…
+
avatar
  • TSA
  • 06 февраля 2014, 12:25
+2
поддерживаю это драйвер не соответствует LED
должен быть mysku.ru/blog/aliexpress/21929.html
LED Driver DC7V~12V 900mA for 10w, а у вас 30-48V
если он столько выдает то спалите диод очень скоро
+
avatar
  • volodiaz
  • 06 февраля 2014, 12:30
+1
по току ограничение, а не по напряжению, а там всего 300 миллиампер, 1/3 от номинальной мощности матрицы…
+
avatar
-1
Ну только не 1/3, а меньше…
+
avatar
+5
А по ссылке лень прогуляться? Продавец утверждает, что его 10-ваттные диоды потребляют 350мА при напряжении 27-30В! Да, вангую что диодные сборки с чисто последовательным подключением кристаллов всё же существуют (насчёт Деда Мороза — не знаю, не уверен)!

Впрочем, я допускаю, что продавец-таки _реально_ (если судить по фотке автора) прислал действительно классический модуль 3х3, тогда конечено этот драйвер не подходит, нужен 900-1050мА. Тогда действительно стоит открыть диспут.
+
avatar
  • VLOD
  • 09 февраля 2014, 01:12
+1
По поводу драйверов. Заказывал светодиоды 10 вт «теплые»- ток 0,9А около 12в. Заказал комплект: светодиод (холодный), драйвер-пришел драйвер 0,3 А 32в. Вскрыл посылку хотел ругаться, но подключил и получил свои 10 Вт (0,3А*30,(с чемто не помню)В. Потом получил 10Вт фонари — холодный свет — драйвер на 0,3А. Вывод из моего опыта: теплые — на 0,9А, холодные 0,3А.
+
avatar
  • volodiaz
  • 06 февраля 2014, 11:58
+4
на картинке у продавца 10*2 матрица (20w), а у вас 3*3 светодиода. У нее рабочий ток 900 миллиампер, напряжение около 10 вольт…
Можете диспут открывать, для этой матрицы должен быть драйвер 9-12 вольт на 900 миллиампер, а у вас на 300 миллиампер.
+
avatar
0
на какой картинке?

P.S. муська «жрет» ссылку, правильная вот такая:
http://www.ebay.com/itm/181235204769?var=480280759583
+
avatar
  • volodiaz
  • 06 февраля 2014, 12:08
0
ну и сравните со своими фотками, у вас 9 диодов, а там 20. Там 10*2, а у вас 3*3. То есть у продавца матрица на 20 ватт, и драйвер на 600 миллиампер на фото.
+
avatar
+1
Угу, там три картинки, одна — общая, вторая — для white и третья для warm-white. Без различий по мощности.
+
avatar
0
На всех, кроме первой…
+
avatar
  • yalexey
  • 06 февраля 2014, 12:54
0
Прежде чем открывать диспут, нужно померить хотя бы напряжение. А лучше и ток на всякий случай.
+
avatar
  • real64
  • 06 февраля 2014, 19:31
+1
Так у него на картинке матрица и драйвер для примера без привязки к конкретному комплекту. Все данные в таблице. Причем мощность комплектов от 5 до 100 вт.
+
avatar
  • volodiaz
  • 06 февраля 2014, 12:20
0
короче, он вам прислал не тот драйвер, он не подходит для этой матрицы, я вообще не встречал матриц с сеткой 10*1, только отдельные диоды в лампах, но в них драйвера бескорпусные. Возможно такие (10*1) круглые СОВ появились…
+
avatar
+1
Хм… аж надумалось снять и замерять…
+
avatar
  • volodiaz
  • 06 февраля 2014, 12:24
0
снимать не обязательно, померте включенной, током не ударит, и будет напряжение около 9.5 вольт…
+
avatar
0
27,6 — 28В показывает мой DT-838.
Могу взять Vichy 97й, но не думаю что будет большая разница в показаниях.
+
avatar
  • volodiaz
  • 06 февраля 2014, 12:33
0
значит у вас какая то секретная матрица с чисто последовательным соединении при такой раскладке диодов, чудеса просто…
А на 10 ватт мощности в закрытом корпусе этот радиатор очень мал.
+
avatar
0
ну ХЗ. Фотку сделать? Или доставать 97й и менять? Только крокодилов к нему сейчас нет. А щупами не так удобно под потолком в таком светильнике орудовать.
+
avatar
-1
Померяйте ток тогда…
+
avatar
0
ну, для этого надо снимать светильник, отпаивать провод.
Все ещё сомневаетесь?

У меня просто нет крокодилов маленьких под 97й. Под 838е я сам делал щупы, в том числе с крокодилами сразу.


+ провод :)
+
avatar
0
Значит последовательная матрица и всё ок. Ток через модуль заодно померяйте. Если 300-350мА — усё у порядке и «Они существуют!» ©
+
avatar
  • real64
  • 06 февраля 2014, 19:35
0
Скорее всего показания прибора близки к истине, так как на выходе напряжение будет сглажено фильтром драйвера. Здесь уже ссылались на мой обзор mysku.ru/blog/aliexpress/21929.html, где я разместил фотографию сделанную с экрана осциллографа при измерении формы тока на выходе.
Другое дело «меня терзают смутные сомнения», что с этим радиатором, при расположении вниз ребрами (кстати я бы развернул светильник радиатором вверх) в закрытом корпусе, за два часа температура со слов автора «держать палец можно без каких либо проблем, так что за перегрев можно не переживать», то есть не выше 45-50 градусов. У меня до такого же состояния радиатор большего размера, на столе нагревался минут за двадцать.
+
avatar
0
ну или подключить при измерении большой электролит в параллель :)

Насчет радиатора: его бы поставить так, что светодиод светил в сторону,
Т.е. на вот этом фото

развернуть его на себя на 90градусов.

Про температуру: Все зависит от того, что за радиатор, как расположен и т.д.
Вы какой радиатор использовали?
+
avatar
  • real64
  • 07 февраля 2014, 23:21
0
Вот такой «винтажный» 84*65мм. Высота 12 рёбер около 15 мм. Радиатор открыт со всех сторон.

На фото часть настольной лампы у которой заменена 11 Вт ЛДС.. Модуль светит намного ярче теплым белым светом.
Причем драйвер выдает 700 Ма. На сборке при этом около 9 В. Мощность чуть более 6 Вт.
+
avatar
0
насколько я вижу, у него тонкая подошва?
+
avatar
  • real64
  • 08 февраля 2014, 10:00
0
Радиатор наборный из 3 дюралевых и одной железной П- образных пластин толщиной 2 мм. В месте установки толщина 8 мм.
+
avatar
0
Ну уж никак не 10х1, а 9х1 (кристаллы хорошо видны на фото, а китайцы, как обычно, округлили).
+
avatar
0
померяйте напряжение на сборке. если 10 в то всего 3 вата.

пс. я собрал на кухне подсветку стола на 7 кри q5 светодиодах. питание сделал из бп от принтера струйного. 24в 800ма. добавив стабилизатор тока. на шунте и транзисторе, включают оптрон ограничения.
светит очень ярко.
+
avatar
0
чуть выше ответил.
+
avatar
  • Abel
  • 06 февраля 2014, 12:46
+5


… у меня получилось так на радиаторе от 478 сокета…
+
avatar
+1
у меня как то была мысль на залман перформу усадить светик помощнее и посмотреть что получится.
Останавливает только то, что аккуратно просверлить подошву надо, а это будет неудобно сделать.
А термоклей я как то не полюбил…
+
avatar
  • cofein
  • 06 февраля 2014, 13:05
0
я думаю ничего страшного ) средний теплопакет процессора равен 65 ваттам ) а раз справляется залмал с ними, значит и с камнем справится. я видел «башни» которые 95 ватт рассеивали без кулеров.

вспомните хотя бы диоды в фонариках, там упоминается о 10 ваттах, и корпус греется не сильно ( хотя об сам кристал я ожег палец, да и сама «зведа» нагривается за секунды )
+
avatar
0
Ну ка кбы TDP это такой параметр, странный,
А про башню на 95 ватт рассеиваемой я тут писал, она?
+
avatar
-1
Как же этот зельман можно расположить вдали от радиатора видака, если видак с нормальным радиатором, как мне кажется, вообще не войдёт 0.О Какой огромный.
+
avatar
0
материнки разные нужны, материнки разные важны :)

А речь выше шла про NoFan CR-95C
+
avatar
  • mfisto
  • 06 февраля 2014, 15:56
+1
В ходя своих экспериментов с LED освещением, я установил что на боксовом радике, любом, нельзя ставить более 10w светодиодного света, Уже через 15 минут температура доходит до 60-65.Хотя площадь рассивания боксового радика около 1000 см кв.А на 1 Ватт нужно 20 см.
Вывод, важна площадь фактическая поверхности рассеивания, т.е основания радиатора
+
avatar
+2
«боксовый радик» — имелся ввиду боксовый радиатор?
НУ так они разные бывают. А ещё они рассчитаны на активное обдувание кулером, и имеют соответствующую геометрию ребер, отличающихся от геометрии ребер, рассчитанных под пассивное охлаждение.
Вот видимо поэтому у вас такая неверная мысль что
важна площадь фактическая поверхности рассеивания, т.е основания радиатора
Ведь ребра тоже рассеивают тепло.
+
avatar
  • mfisto
  • 06 февраля 2014, 16:33
0
А вы сравните по эффективности пластину допустим 200 см кв и радиатор для пассивного охлаждения на те же 200 см кв.Эффектавность у последнего ниже
Ставил на серьёзный такой боксовый радиатор, весил грамм 400.Но всё равно 10-11 ватт жто предел
+
avatar
0
Хм, вы хотите сказать что вот такой радиатор

При его ширине 42 мм и толщине основания 6мм при правильной ориентации будет равен алюминиевой пластине 6мм толщиной и 42мм шириной при одинаковых длинах?
+
avatar
  • mfisto
  • 06 февраля 2014, 16:51
0
На пластине теплопроводность будет лучше. А на таком радиаторе тепло будет распределяться неравномерно, основание будет горячее, а рёбра на концах будут отводить меньше тепла.Да и смысла не вижу в акт\пасс радиаторах если установленны в закрытых конструкциях.Там же конвеции нет
Лучше всего подойдут широкие пластины с небольшими рёбрами
Так же где то читал что спиливание центральных рёбер очень незначительно влияет на охлаждение, хотя это довольно немало кв см на них
+
avatar
0
ширина этого радиатора — 42мм. толщина основания — 6мм
А высота ребер — 24мм. Это отдельная величина.
Неужели если мы обрежем ребра — эффективность не снизится?

В закрытых конструкциях — это отдельная история…
+
avatar
  • mfisto
  • 06 февраля 2014, 17:36
0
где то здесь кидали в коментах о led освещении, статья, где говорилось что спилили 3 ребра и температура повысилась вроде бы на 1-2 градуса
+
avatar
+1
ну если повысилась температура, значит что стало с эффективность радиатора?
И да, у какого радиатор спиливали?

Потому что боксовый от 775 вот перед мной лежит,
такой

так тут по хорошему через ребро его основания рубить (не путай с тонкими разветвлениями ребер на концах )
+
avatar
  • trex
  • 06 февраля 2014, 18:25
0
У меня два месяца висит лампа с 8 трехваттными диодами, потребляет 0.61ампера при 29 вольтах, и больше 45 градусов не нагревается на радиаторе от P4.
+
avatar
  • cofein
  • 07 февраля 2014, 06:26
0
я не читал эту статью, но думаю почитаю )) из того что мне запомнилось это был www.overclockers.ru/lab/58262/Obzor_i_testirovanie_processornogo_kulera_Thermalright_HR-22.html

но в пк я был лучше поставил хороший актиынй, на оборотах до 1000 его вообще не слышно ( у меня сейчас market.yandex.ru/model.xml?hid=818965&modelid=6273551&clid=502 работает на 600-900 оборотах при 65w и сплю с ним, часы громче тикают ) что то мне не по себеот того что «камень» будет работать при 80-градусах…
+
avatar
0
1120 гр никелированного пассивного кулера? о_О :)
Там межреберное 2,8, маловато для хорошей конвекции (IMHO).

Ну а то, что камень работать при 80градусах… ну проработает он не 10 лет, а только 8мь? Пф…

И да, расположение радиатора в тестах было не верным, они сами об этом писали. ДА и не стоит забывать, что это был i5-2500K @ 4.8 ГГц при напряжении 1.45В.
+
avatar
  • dim0n849
  • 06 февраля 2014, 12:47
0
У меня такой холодный 10w диод с нормальным драйвером заменил энергосберегайку на 17вт, стало писец как ярко с перебором, хотя светильник с матовым дымчатым стеклом… Заминл на 10w только тёплого свечения, стало как с энергосберегайкой на 17вт.
+
avatar
0
ну я вот заменил 18ти ваттку.
+
avatar
  • sav13
  • 06 февраля 2014, 15:03
+7
На БИКе комплект с норамальным драйвером стоит $4.63
http://www.buyincoins.com/item/27901.html

http://www.buyincoins.com/item/17638.html

При токе 900мА падения напряжения на нем около 9В. Получается около 8Вт. Пробовал разогнать его до 10Вт, подключив к 12В через реостат. При токе 1.1А бумажка, которой я прикрыл чип, чтобы не слепила, задымилась.

На радиаторе от старенького Celeron греется до 55С. Если включить кулер — 28С
На радиаторе от южного моста материки и старенького вентилятора от первого пентиума — 38С. Вентилятор почти бесшумно работает от того же драйвера.
+
avatar
  • beoleg
  • 06 февраля 2014, 22:02
0
попал в тему…
Потребление при 9,12В 0,86А. Температура вблизи светодиодной площадки 34,6 градС после 30 минут работы.
Использовал радиатор от южного моста и куллер от видюхи на 12В 0.01А.
+
avatar
0
9.12*0.86=7,8432 ВТ.
Как там в мультике было?
«Маловато будет» :)
+
avatar
  • feriz
  • 06 февраля 2014, 18:05
0
светодиоды без нормального рассеивателя это не свет, глазам кажется светло, а читать не возможно
+
avatar
+1
так светильник с светорассеивателем
+
avatar
0
Я на кухне на шкаф сверху бросил три таких светодиода на трех пентиумных радиаторах. Светят в потолок, лежат у стенки, снизу этого радиаторного колхоза незаметно. Питаются параллельно от 9V 4,5А блока питания. Если бы грамотно по углам распределить и направить в потолок, то 4 штуки на 4кв метра вполне комфортно будет.
+
avatar
0
У тебя драйвер на 300mA, а матрице на 10w нужно 900mA, тогда будет 800-900lm. У меня такими сборками аквас в 320л освещяется, от блока питания бп+ограничения по силе тока через резистор и светит очень ярко.
+
avatar
0
Вы выше комментарии читали?
+
avatar
0
Кстати, если матрица 10W, значит нужно 10В х 1А. Разве нет?
+
avatar
0
ну я думаю что 10Вт модно получить и другими вариантами, например
20В * 0,5А
5 В * 2 А
И даже 1В * 10А
:)
+
avatar
0
Ттх эпистара на этот диод 12в ---900мA. Тогда он светит нормально а не как ночник и греется как ракета!
+
avatar
0
При 12В там будет совсем не 900мА. Я когда ДХО делал, всякие напряжения перепробовал, от 14,5 до 8. 1 ампер получается только от 10В
+
avatar
0
А что будет, если подать на него 28 вольт?
+
avatar
+1
Если амперов хватит, то у него, думаю, будет очень яркая, но короткая жизнь
+
avatar
0
я знаю…
Так что aleksey1983 ошибся с ТТХ.
+
avatar
0
Я говорю скока надо подовать а те скока там и тут и скока завод изготовитель дает у меня от бп 12в+т резистор ограничивающий силу тока и где не получится?
+
avatar
0
Получится конечно, у меня в машине 14,5В и резисторы до 10В, и все работает. Вопрос один — какая оптимальная температура работы? Понятно, что чем меньше, тем лучше, но не всегда есть возможность поставить большой радиатор. Сколько он протянет при температуре 70 — 90?
+
avatar
0
А я выше писал, замерил напряжение на сборке, оно гораздо выше 12ти вольт, так что это другая сборка.
+
avatar
0
Значит надо подать на сборку 9В и посмотреть, что будет
+
avatar
  • real64
  • 08 февраля 2014, 10:10
0
Сборка 9-p диодов в лучшем случае еле засветиться, но вероятнее всего останется темной. 3p3s — сборка при неудачном раскладе может и сгореть если не будет принято мер к ограничению тока.
+
avatar
  • vad-lo
  • 08 февраля 2014, 23:49
0
Нашел дома в куче хлама старый ненужный
— вероятно это у всех дома имеется своя куча хлама))
+
avatar
  • vad-lo
  • 08 февраля 2014, 23:52
0
вопрос к автору (дико извиняюсь, если уже было) мерцание имеется? свет, примерно как лампа накаливания 60-75 Вт.?
+
avatar
0
свет как примерно люминесцентная лампа дневного света 18Вт (длинненькая такая)

+
avatar
  • xopek
  • 09 февраля 2014, 09:51
+2
Покупал я такой светодиод. Единственный фирменный, от Sure Electronics. Остальные китайские, нонейм. И что имеем? Этот сгорел через месяц, а китайские пашут уж скоро почти год…
+
avatar
0
перегрев?
+
avatar
  • fps1000
  • 25 марта 2014, 16:37
0
Надеюсь топикстратер увидит… заказал на 20 ватт диод buyincoins.com/item/17639.html в упор не могу разобратся куда подключать плюс куда минус от драйвера =(((
+
avatar
+1
Обратите внимание на правый верхний угол:
+
avatar
  • fps1000
  • 27 марта 2014, 00:08
0
Маркировку я вижу, но как вы могли заметить, справа Вверху "+" а справа Внизу "-". Но все справа (((
P/s/ на самом деле я разобрался только недавно =)
Если по картинке говорить то на левой ноге будет плюс, а на правой минус.
+
avatar
+1
Есть две контактные площадки, одна вверху, другая внизу. И возле них есть маркировка.
А дальше просто прозвонкой выясняем какой лепесток куда подключен.
+
avatar
  • fps1000
  • 27 марта 2014, 14:24
0
Не подскажешь еще до какой температуры нагрев радиатора приемлем? а то чото в том.ю что я соорудил, радик греется так, что еще чуть чуть и палец будет прижигать ))) Посмотрим сколько проработает.
+
avatar
+1
Важна температура кристалла

зависит от того, насколько вы готовы сократить время жизни светодиода.
по хорошему, за 60-65 градусов вылезать не стоит (а если заложить на плохой термоинтерфейс, до еще градусов 10 долой)
+
avatar
  • fps1000
  • 28 марта 2014, 16:11
0
Постараюсь скоро запилить обзор-отчет =)
+
avatar
+1
где два отверстия на контакте, на таких матрицах всегда "-"

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.