Ремонт системы обратного осмоса

Здравствуйте!
После прочтения вот этого обзора решил написать свой вариант ремонта/улучшения ОО-системы фильтрации воды.


Недавно ко мне обратилась коллега с просьбой помочь/посмотреть купленный ОО-фильтр. Ее беспокоил постоянный шум под мойкой. Ответ я уже знал :(
Предыстория
Дело было лет семь назад.
Чтобы не покупать бутилированную воду (накладно получается) установил в офисе ОО-систему фильтрации от AquaPro
Все бы хорошо, но где-то через месяц заметил, что система шумит постоянно, т.е. идет постоянный слив воды в канализацию, даже когда накопительный бак полон.
Стал разбираться, оказалось, что дело в злополучной мембране клапана отсечки воды SWBR-JC (иногда его еще называют краб, в упомянутом выше обзоре ТС ошибочно обозвал его автопереключателем)
Как только не пытался лечить: и скотч наклеивал, и велозаплатки. Не помогало.
Пришлось менять краб целиком, но через месяц опять мембрана порвалась. Собака Проблема была зарыта в высоком давлении воды в системе.
Вот тут-то и пришла в голову идея модернизации этого узла.
Сначала немного теории
Известно, что ОО-мембрана лучше всего работает при высоком давлении воды в системе (для этого и продаются модели с насосом). Если в системе давление менее 3атм, то вода просто не будет продавливаться через поры мембраны и будет утекать в канализацию.
Но если давление воды слишком высокое, то, как у меня в офисе и случилось, мембраны в клапане отсечки просто не выдержат.
Клапан работает по следующему принципу:
Пока накопительный бак пустой, давления в «магистрали чистой воды» нет. Но как только бак заполняется хотя бы наполовину, начинает работать (условно) верхняя бОльшая мембрана и через толкатель начинает давить на нижнюю малую мембрану «грязной магистрали» (вход фильтра), тем самым подзакрывая входящий поток. А как только бак заполняется, верхняя мембрана полностью прижимает нижнюю, перекрывающую входной поток.
Но с постепенным наполнением бака падает входное давление и, соответственно, эффективность работы фильтра.
Решено было убить двух зайцев сразу: и избавиться от проблемного «краба», и повысить эффективность работы /скорость наполнения/снизить расход воды.
Реализация
Убрал краб. Вместо него
a/ в чистую магистраль поставил реле высокого давления SWHP-1.
b/ на вход системы в грязную магистраль поставил электромагнитный клапан KSD FB3F на 220в, нормально закрытый, 3/8", 7атм
с/ подключил в цепочку 220в-реле-ЭМклапан.
Докупил (для удобного размещения клапана) трубки и 4 пластиковых фитинга для реле и ЭМклапана.
Полученный результат удовлетворил полностью: Ничего не рвется, лишнее в канализацию не утекает, эффективная работа мембраны на протяжении всего процесса заполнения накопительного бака и скорость полного заполнения.
Единственный минус — нужно 220в.
Вернемся в настоящее время
Так как ответ на проблему я уже знал, то оставалось только найти запчасти для ремонта. У себя в городе не нашел поэтому, предупредив коллегу, что «не скоро дело делается», полез на eBay.
И нашел!
По параметрам на странице продавца:
Материал: Латунь
Питание: 220v
Тип: Нормально (т.е. без напряжения) закрытый
Мах давление: 1.0MPa (10атм)
Для воды
Также были закуплены (но уже в местных магазинах) фитинги, трубка и реле SWHP-1
(Ссылки на eBay привожу для справки как искать, если в местных магазинах не найдете)

И еще несколько моментов из опыта эксплуатации таких систем:
1) Обязательно раз в год проводите тщательную проверку всей системы на наличие микротрещин, целостность прокладок и тп.
2) Года через 3-4 рекомендую заменить все три нижние пластиковые колбы (у меня два раза были случаи когда вырывало колбу вместе с резьбой, лопается верхняя часть). Электромагнитный клапан, если он установлен перед входом в систему, спасет вашу квартиру от потопа!
3) Электромагнитный клапан рекомендую ставить на вход первого грязевого фильтра (в большинстве систем краб установлен на отсечку между первым и вторым фильтром) См.п2!
4) UPD! Очень распространенная ошибка: «надуть» накопительный бак! Многие считают, что накачав, поднимут давление в фильтре. Да, поднимут, но не в фильтре, а в самом баке. В результате в бак будет фильтроваться меньше воды.
В накопительном баке встроена резиновая груша, которая разделяет воздух (нижняя часть) и чистую воду (верхняя часть). Поднимая давление в нижней части, вы уменьшаете полезное пространство в верхней части. На накопительном баке наклеена этикетка, где указано рабочее давление (100psi=6,9атм). Вот такое и нужно оставлять!
5) UPD! Еще одна распространенная ошибка: замена «краба» в надежде, что это поднимет давление. Любой новый «краб» (так он устроен) с постепенным наполнением накопительного бака ПОСТЕПЕННО снижает входной напор на фильтр. Предложенный мной вариант решает в том числе и эту проблему!
Проверить фильтр можно так:
Уберите из системы «краб» (соответственно нужно восстановить все подключения, нужны будут запасные трубки)
Перекройте накопительный бак
Включите воду. Посмотрите как вода вытекает из краника на мойке. Должна быть непрерывная струйка толщиной 1-2 мм.
Одновременно с этим можно этой чистой водой заполнить какую-нибудь емкость, а трубочку, которая идет в канализацию, засунуть в другую емкость. Так можно оценить примерный расход воды.
Если струйка очень тонкая или капает, то возможно забилась ОО-мембрана.
А возможно и действительно давление в водопроводе очень низкое. Но тут уж никакими настройками не вылечишь, только ставить повысительную помпу. Но такой апгрейд достаточно накладен (примерно 4000руб: сам насос + реле высокого давления + реле низкого давления + фитинги и трубка).
Как вариант, отказаться от осмоса и поставить ультрафильтрационную мембрану. Ей требуется гораздо меньшее давление. Фильтрует несколько хуже. Она ставиться в тот же корпус, что и ОО-мембрана. И убирается накопительный бак и все обвязка ОО (обратный клапан, краб, ограничитель потока).

Если будут вопросы — рад подсказать.