Авторизация
Зарегистрироваться

Компактный встраиваемый ваттметр PZEM-021 или еще один "культурный колхоз"


Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о весьма популярном ваттметре PZEM-021 и его реальном применении. Я постараюсь рассказать и показать, как можно культурно пристроить данный ваттметр в удлинитель, дабы это не выглядело как колхоз, а также проведу некоторые замеры по точности измерений. Я знаю, что на сайте уже есть несколько обзоров на данный прибор, но в большинстве случаев, замеры отсутствуют (только мощность), поэтому считаю, что мой небольшой обзорчик лишним не будет. Кому интересно, милости прошу под кат.

Общий вид прибора:
ТТХ:
— Наименование модели – PZEM-021
— Измерение – однофазная сеть переменного тока
— Рабочее напряжение – 80-260V
— Рабочий ток – до 20А
— Рабочая частота – 45-65Hz
— Измеряемая мощность – до 4500W
— Измеряемый расход энергии – до 9999kWh
— Точность – 1%
— Память измерений – энергонезависимая
— Подсветка – есть
— размеры – 84,6мм*49,6мм*24,4мм

Поскольку прибор уже пару раз обозревался, то на некоторых деталях подробно останавливаться не буду. Отмечу лишь, что данный прибор представляет собой не что иное, как ваттметр, но с более удобным одновременным выводом показаний на экран, таких как рабочее напряжение, потребляемый ток, потребляемая в данный момент мощность и расход энергии. Есть аналогичные бытовые приборы, практически не отличающиеся по функционалу, но для вывода конкретного параметра там необходимо нажимать кнопочки, да и cosφ не учитывают. Я данный прибор приобретал чисто из спортивного интереса, а также для удобного представления замеров в своих обзорах.

Внешний вид:

Поставляется приборчик в простой картонной коробочке в пупырчатом пакете («мелкий пакет»). Размеры небольшие, около 84,6мм*49,6мм*24,4мм, причем корпус подразумевает установку в какой-либо щиток:

Смотрится прибор недурно, есть возможность включения/выключения подсветки. Передняя панель имеет соответствующие выступы/упоры, а с торцов присутствуют защелки:

Клеммник 4-х контактный, неплохого качества, но на счет продолжительной работы под 20А меня терзают смутные сомнения, а вот 10А должен осилить без проблем.
Для разборки необходимо отогнуть четыре защелки и вынуть заднюю панель. Кишочки следующие:

При более детальном рассмотрении можно увидеть контроллер LCD дисплея HOLTEK HT1621B, измерительный процессор Renergy RN8208G и микроконтроллер управления STM32F030F4P6:

Дальше разбирать не стал.

Управление:

Как уже упоминал ранее, данный прибор позволяет измерять рабочее напряжение, потребляемый ток, потребляемую в данный момент мощность и расход энергии. Для управления всеми заложенными функциями, на передней панели прибора присутствует единственная утопленная кнопка (пальцем нажать ее не получится):
1) короткое нажатие — включение/выключение подсветки:

Еще раз напомню, память в приборе энергонезависимая, поэтому если перед выключением прибора подсветка была включена, то при последующем включении подсветка также будет активна. Дисплей качественный, цифры четкие, углы обзора хорошие

2) длительное нажатие на кнопку (около 5 секунд) – установка порога максимальной мощности, по превышении которого, дисплей начинает мигать (по умолчанию 4500W). Звукового оповещения нет:

При этом, в левом нижнем углу будут поочередно мигать соответствующие регистры (через 3 секунды). Нажатием кнопки увеличиваем или уменьшаем лимит мощности до требуемого значения

3) длительное нажатие на кнопку (более 5 секунд) – сброс показаний затраченной энергии. На экране загорается SET CLr и показания энергии начинают мигать, для сброса нужно кратковременно нажать кнопку:

Тестирование:

В качестве нагрузки я буду использовать обычный двухрежимный фен, который при работе представляет собой активно-реактивную нагрузку, поскольку там есть двигатель. Чего-то мощного (сетевого) и компактного под рукой не нашлось.
Первым делом сравним показания прибора «на входе». Для этого соберем небольшой стенд в виде мультиметра Uni-T UT61E и токоизмерительных клещей Uni-T UT204A. Мультиметр измеряет напряжение в сети, токовые клещи потребляемый ток. В режиме без нагрузки разница по напряжению составляет около 0,5V (напряжение в сети постоянно скачет, уловить момент трудно):

Если разница по напряжению небольшая (около 0,5V) и находится в пределах погрешности (1%), то вот показания тока ваттметр несколько завышает – разница в среднем 0,05-0,1А, что чуть больше заявленной погрешности:

Ваттметр показывает 224V / 2,16A, а измерительные приборы 223,5V / 2,12А (с учетом погрешности, см. ниже), что в принципе, неплохо. Давайте посчитаем, если убрать из расчетов реактивную составляющую, то ваттметр должен отображать 224V * 2,16A = 484W, а на экране 445W. Поскольку присутствует реактивная составляющая, то ваттметр посчитал cosφ как 445 / 484 = 0,92. А вот во втором режиме работы фена, ваттметр показывает 222V * 3,93A = 872,5W, а на экране 871,5W. Во втором случае ваттметр практически не учел cosφ. Как говорится, поведение непредсказуемо.
Поскольку ранее я уже сравнивал клещи и мультиметр, то в точности можно не сомневаться, ну буди только клещи чуток врут в зависимости от положения провода. На всякий случай я подключил последовательно токовые клещи и мультиметр, но уже на выходе ваттметра:

Показания клещей и мультиметра практически одинаковы и отличаются всего на 0,04А (ее будем добавлять для показаний клещей). В прошлых обзорах я уже сравнивал приборы как между собой, так и с мультиметром HoldPeak и регулируемым БП Gophert CPS-3010. Точность была хорошая, поэтому показаниям можно доверять.
Ну и на последок, пробуем включить мультиметр и токовые клещи на выходе:

Разница по напряжению уже 1V, но это и не удивительно, т.к. присутствуют потери в проводах и контактах, а вот показания тока аналогичные – та же разница 0,05А-0,1А. К сожалению, схемы прибора найти не удалось, но на мой взгляд, учет идет «по входу», т.е напряжение учитывается «входное», ну а ток по закону Ома одинаков что на входе, что на выходе. Точнее он измеряется на шунте, включенном в разрыв одного из двух проводов и ни от чего не зависит.
Подводя краткий итог можно сказать, что точность измерений хорошая, но т.к. «мозги» ваттметра по своему усмотрению устанавливают cosφ, то показания могут различаться. Другими словами, для активной нагрузки это просто отличный вариант, там ваттметр ставит cosφ = 1, а вот для реактивной уже похуже. Но вцелом, для бытовых нужд хватит за глаза. В конце обзора будет еще небольшой замер, но уже собранного устройства.

Непосредственная сборка:

Для сборки я использовал простенький удлинитель Defender ES на 5 розеток и длиной провода 1,8м, который купил в интернет-дискаунтере Технопоинт за 160 рублей (есть во многих городах России):

Удлинитель поставляется в неплохой картонной коробке, которая будет отлично защищать наш ваттметр от внешних воздействий. Максимальный рабочий ток составляет 10А:

Если разобрать удлинитель, то сразу становится ясно, почему «это» нельзя назвать сетевым фильтром, как заявляет производитель:

По крайней мере, у меня язык не поворачивается это сделать. Если качество токоведущих шинок терпимое (приемлемое сечение, но материал шины латунь, не медь), то отсутствие фильтра, как основного компонента в подобных устройствах, прямо говорит, что перед нами примитивный удлинитель с выключателем:

Но ведь сейчас маркетологи хитрые и «сетевой фильтр» звучит гораздо красивее банального «удлинитель».
Для тех, кто не в курсе, вот что в нашем случае является «фильтром» (слева) и то, что должно быть по определению (справа):

Не трудно догадаться, что ни о какой защите не может быть и речи. Синий варистор защищает только от высоковольтных импульсов. Термозащиты также нет, хотя она практически всегда встречается в подобных устройствах низшей ценовой категории и представляет собой термопредохранитель с кнопкой. Я могу ошибаться, но возможно, термопредохранитель совмещен с выключателем, но при разборке забыл это посмотреть. Многие скажут, мол, а чего вы хотели за 160 рублей, но на мой взгляд, если уж выставили на продажу как «сетевой фильтр», то будьте добры соответствовать стандартам.
Я немного отвлекся, но поскольку большинство людей действительно считают, что «защищены» с такими псевдофильтрами, то решил немного прояснить картину. Я же постоянно пользоваться им не собираюсь и прикупил только «для переделки», чтобы пару раз в месяц измерить потребление различных бытовых приборов, ну а поскольку тратить деньги на хороший фильтр не хотел, т.к. его все равно курочить, то выбрал самый дешевый и подходящий по размерам:

Как видим, ваттметр подходит, как говорится, тютелька в тютельку.
Следующий шаг – вырезка двух «ячеек». Я использовал канцелярский нож, поскольку пластик мягкий и режется очень хорошо:

Изнутри выглядит вот так:

Для удобства лучше выпаять токоведущие шинки, дабы не погнуть их. Вырезать следует по крайним бортам, т.к. толщина пластика там наименьшая. Должно получиться что-то вроде этого:

Затем доводим отверстие «до кондиции», аккуратно ровняя грани:

Следующий шаг – отрезка токоведущих шин. Рекомендую шину заземления не трогать и загнуть ее к торцу удлинителя. Это позволит не доращивать третий провод заземления:

Для подключения ваттметра необходимы будут 4 медных многопроволочных провода, желательно сечением как минимум 2,5 квадрата. Подойдет любой из хозмага, к примеру, ШВВП 2х2,5 или ПВС 2х2,5. Рассчитываем длину и хорошенько затягиваем в колодке (рекомендую залудить концы для защиты от окисления и минимизации потерь):

Схема подключения очень простая и присутствует на нижней панели прибора:

Простыми словами, в розетку два средних контакта, к нагрузке – крайние.
Затем припаиваем все на свои места. Я рекомендую дополнительно обмотать заземляющий провод слоем изоленты:

Приверженцы «старой школы» мотают только синей изолентой! По фото выше видно, что наращивать заземляющий провод не пришлось и его длины хватило. Не пренебрегайте этой защитой! Без нее на корпусе многих приборов присутствует напряжение 110V! Желательно протянуть от подъездного щитка отдельный заземляющий провод, например, в плинтусе, но если дом старый, то достаточно будет закоротить нуль с землей в розетке. В старых домах зачастую все щитки соединены с нулем и в протяжке отдельного провода смысла нет никакого.
Поскольку вся конструкция хлипковата, то нелишним будет заизолировать шинки заземления от токоведущих шин слоем изоленты:

В конструкции хоть и предусмотрены соответствующие упоры, но как говорится, лучше перебдить. Если вы повторяете сию конструкцию, то рекомендую зафиксировать шинки подобным образом, как на фото выше. Поскольку токоведущие шины в этом месте отрезаны, то они немного болтаются. Это как раз будет своеобразным «фиксатором».
На уровне двух вырезанных ячеек также придется подрезать упоры, иначе корпус ваттметра не даст закрыться конструкции:

После сборки корпуса удлинителя все выглядит культурно, никакого колхоза:

Ваттметр нисколько не выступает за пределы корпуса удлинителя, а благодаря защелкам плотненько сидит и не выпадает:

Все работает отлично:

Применение:

Ну что же, пришло время испытать нашу конструкцию в действии. Для примера глянем, сколько потребляет 40Вт паяльник ЭПЦН-40:

Чуть меньше заявленного, как говорится, «мощщи не доложили», :-). Тоже самое, но с замером тока:

А вот более мощный собрат, 80Вт паяльник ЭПСН-80, показал мощность чуть больше заявленной:

Ну и напоследок, замер потребления электрического чайника с максимально-заявленной потребляемой мощностью 2,2КВт:

Сразу же бросается в глаза несоответствие реальной мощности к заявленной. Многие скажут, мол, чайник «китайский», но нет, друзья мои, виной всему дохлая алюминиевая проводка, которая имеет большое сопротивление и при серьезной нагрузке на ней идет значительное падение напряжения, а с ним и мощность. По предыдущим фото видно, что напряжение в сети около 220V, а под нагрузкой 8,7А падает аж на 11V. Поскольку я «немного электрик» и планирую обзавестись водонагревателем, то при ремонте провел отдельную линию до кухни из медного кабеля ВВГ 3х2,5. Включаем этот же чайник на кухне и тадам, просадка уже не 11V, а 6V и мощность соответственно 1930W:

Сопротивление меди меньше алюминия, падение напряжение при нагрузке, соответственно, также ниже (по закону Ома I = U / R), поэтому ругать производителей не нужно, они не виноваты, :-). При номинальном напряжении приборы должны показать заявленную мощность, если, конечно, они не галимый китай.

Плюсы:
+ Хорошая точность, особенно при активной нагрузке
+ Одновременный вывод всех показаний
+ энергонезависимая память
+ компактный удобный корпус
+ «колхозопригодность»
+ цена

Минусы:
— ваттметр устанавливает различный коэффициент cosφ, отчего при реактивной нагрузке показания несколько разнятся
— колодка подключения не рассчитана на продолжительный ток более 10А

Вывод: на этом у меня все. Как уже упоминал ранее, данную конструкцию за колхоз я не считаю, а возможностей ваттметра за глаза хватит для домашнего использования…
Такой же ваттметр есть и на Banggood'е. Я покупал наебайке с купоном 15/25
Киска:
Планирую купить +82 Добавить в избранное +96 +199
свернуть развернуть
Комментарии (177)
RSS
+
avatar
  • twice
  • 27 апреля 2017, 17:38
-12
+
avatar
+7
Это вы по картинке так решили, :-))))?
+
avatar
  • twice
  • 27 апреля 2017, 19:15
-1
А если ее магнитом, например?))
Анодированная кровельная жесть это
+
avatar
+8
Вы думаете я не магнитил? Я даже больше вам скажу, ее и шкуркой зачистил и даже попробовал залудить (разумеется отрезанный кусок шинки). Латунь в чистом виде…
+
avatar
  • rx3apf
  • 27 апреля 2017, 22:35
0
Не выдумывайте. Т.е. я готов (с трудом) поверить, что Вы где-то видели вариант из стали, но примерно с той же вероятностью можно встретить крокодила на улицах Москвы…
+
avatar
  • eretik
  • 30 апреля 2017, 18:29
+1
а у нас как-то страус по главной улице бегал — менты за ним дружно гонялись…
(Троицк, Челяб обл)
привезли в подарок его, а он при разгрузке сбежал…
так что насчет крокодила я бы не был столь категоричен!
+
avatar
  • Z2K
  • 30 апреля 2017, 19:47
0
Это же надо, а возле Троицка МО есть (а может уже была) страусиная ферма.
+
avatar
  • rx3apf
  • 28 апреля 2017, 00:03
+2
Да, и кстати — «анодированная жесть» — это действительно жесть. Вы б хоть прочитали, в чем суть процесса анодирования, что-ли…
+
avatar
  • Aostspb
  • 28 апреля 2017, 14:26
+1
А если ее магнитом
А если там немагнитная нержавейка? :)
+
avatar
0
биметалл наверное
+
avatar
  • 4NeoN4
  • 27 апреля 2017, 17:40
+4
Я рекомендую дополнительно обмотать заземляющий провод слоем изоленты:
это зачем? все хорошо, отлично и нате втулили ее сюда))
вот ну никак нам без изоленты:)
+
avatar
+6
Лучше перебдить, а с такой хлипкой сборкой дополнительная изоляция не помешает…
+
avatar
+1
Честно говоря не понял, почему не термоусадку?
+
avatar
  • IVA2
  • 28 апреля 2017, 09:32
+1
Потому что паяльник ЭПСН а не T12.
+
avatar
  • Rzzz
  • 27 апреля 2017, 17:46
0
Проводок штатный от удлинителя замените на нормальный.
+
avatar
  • triller
  • 27 апреля 2017, 17:57
+20
за ноль от розетки в качестве заземления можно схлопотать по здоровью
+
avatar
  • Prikhod
  • 27 апреля 2017, 20:51
+7
Это точно. Отгорит ноль в щитке или оборвётся где-нибудь и на всех корпусах появится фаза. У меня дома когда-то телефонист бурил дырку рядом с дверной коробкой, чтобы завести провод в квартиру, перебил ноль. Погас свет. Он потыкал индикаторной отвёрткой в розетку — везде фаза. Говорит, быть такого не может! Собрал манатки и убежал. А было бы зануление в розетках — фаза появилась бы ещё и на корпусах.
А по удлинителю — таки да, идея отличная, аккуратно получилось.
+
avatar
+2
А так потенциал постоянно на корпусе, :-)))
+
avatar
  • Prikhod
  • 28 апреля 2017, 09:52
+2
Если уж делать зануление, то в щитке, но никак не в розетках.
+
avatar
  • Z2K
  • 28 апреля 2017, 04:57
+1
Он потыкал индикаторной отвёрткой в розетку
— везде фаза — так и должно быть, нулевой провод отключен, а фазное напряжение попадает через подключенную нагрузку (подключенные электроприборы). Выключите все приборы, фазы на нулевом проводе не будет.
+
avatar
  • Prikhod
  • 28 апреля 2017, 09:50
0
Ну, так это вам понятно, что фаза на ноль попадает через подключённую нагрузку. И мне понятно. И ещё кому-нибудь, особенно с электротехническим образованием. А у меня тогда жена с ребёнком сами дома были, так они на пол метра к электроприборам не подходили, потому что «что-то случилось». И даже до телефониста не дошло, что вообще произошло.
+
avatar
  • Bacchus
  • 28 апреля 2017, 20:20
0
И ещё кому-нибудь, особенно с электротехническим образованием.
Обычно школьного курса физики достаточно
+
avatar
  • userx21
  • 27 апреля 2017, 20:56
+6
Автор тот еще электрик — с начала обзора читая думал ладно с кем не бывает, ну залудил многожилку и в зажим винтовой, а потом когда 0 на землю, то сразу стало ясно :)
+
avatar
+1
Ваш способ крепления в студию!
PS, дабы сарказм стал понятен, винт входит в пайку и сидит крепко, к тому же колодка имеет расклинивающий лепесток. Медь не окисляется под припоем, нагрева от большого переходного сопротивления нет. Мне просто интересно, как бы вы сделали…
+
avatar
+3
Тру электрики используют порталы для многожильных проводов. Не обращайте внимания, это просто придирки ))) Сам всю жизнь лудил, этот метод не уступает обжиму, просто это не по фен шую )))
Вот эти обжимки я имел в виду:
+
avatar
-1
Я в курсе про наконечники, но с многожилом с быту практически не сталкиваюсь и в покупке обжимов и расходников (наконечники) не вижу смысла. Мне просто интересно, что userx21 предложит. Хотя, как мне кажется, он ляпнул глупость не подумав и в этом топике уже вряд ли появится…
+
avatar
  • Z2K
  • 28 апреля 2017, 05:08
+1
он ляпнул глупость не подумав
— в чем глупость?
+
avatar
0
чуть ниже все доходчиво объяснил…
+
avatar
  • userx21
  • 28 апреля 2017, 08:51
+5
То есть ваш совет — ноль на землю вас не смущает?
Который может привести к губительным последствиям…
А многожилку залуженнную в клемник не зажимают из-за пластичности припоя, соединение получается нестабильное, вам уже показали гильзы выше. Но как я сказал выше это фигня с кем не бывает ну лень было бежать в магазин.
А советы по электрике вам лучше не давать, во избежание жертв от вашей глупости )
+
avatar
-1
Про ноль я писал ниже, каждому доказывать право на существование данного способа не собираюсь.
Заметьте, мой ответ был по многожилке:
Ваш способ крепления в студию!
вы предлагаете покупать обжимы и гильзы за 1к рублей, хотя использоваться они будут от силы раз в год. Давайте спустимся на землю и будет рассматривать другие варианты без значительных капиталовложений. Про текучесть люминя знаю, можете не объяснять. Хорошо спаянный скрученный кончик многожилки не потечет (если там без «наплывов»), контакт хороший. Поэтому вопрос остается открытый — ваш способ крепления в студию!
+
avatar
  • userx21
  • 28 апреля 2017, 15:07
+3
мой способ не новость, это стандарт для многожилки и его уже озвучили выше как я уже написал — наконечник-гильза под опресовку. не знаю о каких килорублях вы говорите у нас на рынке цены намного меньше…
Но суть то опять от вас ускользает — мне все равно чем вы там обжали, я просто указал на вашу компетентность в электрике, а вы тут вспылили вместо того чтоб исправиться…
+
avatar
0
Ну да, ну да…
Каждый выбирает способ, какой он считает лучше (выбирает меньшее из зол, как писал ниже). Для двухпроводки — рабочий вариант. Если боитесь чудо-электриков, то не подойдет. Понимаю, что смысла объяснять и доказывать нет, поэтому прекращаю этот флуд.
По стандарт вы загнули, :-))) — это просто надежнее и удобнее, и то для тех, кто постоянно работает с многожилом, не более того. Базовый набор неплохого качества стоит около 1000р. Мне он незачем, как и большинству пользователей, поэтому остается проверенный рабочий вариант с пайкой. Для моего случая, замечу, вы так и не привели альтернативный вариант, поэтому считаю ваши комменты пустым трепом…
PS, меряться пи… ками не вижу смысла, ибо спорить с диванными теоретиками себе дороже (извините, если не прав)…
+
avatar
  • udavst
  • 30 апреля 2017, 07:30
+4
Наконечники стоят копейки, обжимка — это для тех, кто профессионально занимается, для дома можно и кусачками обжать.
Сам раньше паял, теперь лезу в стол за наконечником, который юбкой ещё и закрывает токоведущую часть провода, и делает не только правильно, но и безопасно и красиво )
+
avatar
  • Kail
  • 27 апреля 2017, 23:26
+6
Почему же это — придирки?
Везде говорят, что разделение PEN на PE и N должно быть в одной точке и явно не в квартире.
А ПОС-60 растекается гораздо лучше алюминия.
+
avatar
  • Aostspb
  • 28 апреля 2017, 14:33
0
разделение PEN на PE и N должно быть в одной точке и явно не в квартире.
Не очень-то явно. По ПУЭ разделение делается во вводном щитке к потребителю, а щиток этот: у кого — на лестнице, а у кого и в квартире стоит.
+
avatar
0
А в электрощитовой всего дома тогда что?
+
avatar
0
Для «всего дома» — электрощитовая может быть (должна) местом разделения PEN на PE и N, но в реальности — никто не хочет приводить старую проводку в соответствие с современными нормативами, поэтому «щепим» пока в собственном щитке.
+
avatar
0
Вы забыли добавить «ПУЭ — для лохов». Кстати, там нет ни слова о разделении PEN «во вводном щитке к потребителю». А вот упоминание в контексте этого разделения ГЗШ, повторного заземления и минимального сечения PEN — есть.
+
avatar
-1
Вы забыли добавить
Не забыл: я такого никогда не говорил — физлиц оно не касается никаким боком…
Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Область применения. Определения

1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ
+
avatar
  • Z2K
  • 28 апреля 2017, 05:12
+4
просто это не по фен шую
— зависит от тока, иногда при ухудшении контакта клеммник так нагревается, что припой плавится тем самым еще усугубляя ситуацию. И может доходить до дуги.
+
avatar
0
Я это прекрасно понимаю, сам электрик ))) Но за неимением обжимов такой метод тоже имеет право на жизнь.
+
avatar
  • KentI
  • 28 апреля 2017, 09:59
+3
Как частный единичный случай да, имеет, вопросов нет)). Но не более.
Приведу отвлеченный пример:
Люди ездят на автомобилях без страховки, с мотивацией «всю жизнь ездил и ничего не происходило», до первого попадания в серьезное ДТП.
+
avatar
  • Bacchus
  • 28 апреля 2017, 20:28
+1
И после первого серьезного ДТП все покупают каску за половину стоимости автомобиля? :-)
+
avatar
  • Z2K
  • 28 апреля 2017, 20:47
0
Ну если понимаеш что делаешь, и делаешь для себя без защиты от дурака, то почему нет. Если точно знаешь что через это соединение не будет тока больше определенной величины то почему нет, даже при том, что припой все-же окислится. Лишь бы оловяной «чумы» не было.
+
avatar
  • Aostspb
  • 28 апреля 2017, 14:30
+1
Вот эти обжимки я имел в виду:
С обжимками вот какая беда: китайцы их делают под честные квадраты сечения, а не под наши «совместимые» или как оно там называется. В результате, НШВИ на 4 квадрата на одноименном проводе, с большой вероятностью, будет сидеть слабо. Я у себя проверял. :(

На худой конец: обжимаем, затем, если плотность не устраивает, дополнительно пропаиваем обжатое.
+
avatar
  • udavst
  • 30 апреля 2017, 07:36
0
Есть универсальные, которые затягивают любое сечение (ну в пределах инструмента конечно) с трещоткой, а есть типа пассатижей, где много дырочек под разное сечение. Первый жмёт любые совместимые, второй — ну там просто можно дожать отверстием меньшего сечения. Пропаивать обжатое, по моему, это извращение, лучше гильзу поменьше, если надо, или дожать.
+
avatar
0
У меня клещи — «типа пассатижей», в них дожимание «пазом меньшего сечения» ведет к разрушению самой гильзы. Так что пропайка, на мой взгляд, меньшее зло…
+
avatar
  • Z2K
  • 03 мая 2017, 02:51
0
Если гильза залуженная и не полностью пререкрівает провод.
+
avatar
  • ns3230
  • 30 апреля 2017, 23:41
0
Вопрос электрикам по заземлению:
Вот автор предложил как вариант использовать вместо отдельной земли нулевой провод. Знаю, что по правилам это некошерно, ибо чревато. Но вот какая фигня: живу в частном доме девятьсот-мохнатого года, проводка пущена без земли, ремонт пока не планируется, но бъющий током алюминиевый ноут и гудящая в режиме ожидания от наводок акустика ПК уже задрали. Поэтому вот что интересует: какая из полумер (потому что менять проводку в этом доме я вряд-ли когда-то буду) наиболее адекватна и наименее опасна потенциально?
1. Просто соединить в розетках землю с нулевой жилой
2. Занулить контакты земли в розетках, на входе в дом заземлить ноль (пустить из коробки провод наружу, а под хатой вкопать стержень). В доме раньше стоял внутренний электромеханический счетчик, потом его при плановой замене сменили на наружный электронный, и на месте счетчика я сделал коробку, ибо электрики оставили доску и ограничились скруткой с синей изолентой. Так вот из этой коробки будет очень удобно наружу кинуть заземление. Кстати, если это важно, бокс помимо счетчика содержит и какую-то автоматику (не знаю точно, что там именно, ибо не вникал, но вроде как какая-то аварийка для размыкания обоих жил при перегрузе или КЗ, сейчас не дома, не могу глянуть)
3. Ограничиться «колхозингом», соединив землю с контуром отопления (знаю, что это очень-очень не по феншую, но дом то отдельный, отопление точно заземлено)
4. Продолбить дырку наружу и вывести отдельный провод заземления только из розетки в моей комнате (но в других комнатах не прокатит, ибо там розетки не на наружных стенах, а на перегородках)
+
avatar
+4
1. не канает вообще.
2. стержня хватит на детекторный радиоприёмник. Для одного дома при современных нагрузках вкапывать на могильную глубину надо будет минимум заднее колесо от трактора, а от него сварное соединение проводом сечения суммарно больше ноля и фазы. Сопротивление заземления имеет значение.
3. не канает вообще ибо люто бешено опасно.
4. вариант совмещённый с п.2, только можно попробовать ограничиться колесом от камаза.

ПС\\ поправка а) -глубина закладки токопроводящего материала для контакта с землёй зависит от содержимого этой самой земли (погружение куска железа в кучу строительных обломков бесполезно, например); поправка б) сварное соединение было указано как реально сварное в смысле неотделимого от, например, того же колеса, хотя можно и конкретно приложить усилие и затянуть клеммку на болт и под гайку с шайбой и гровером и т.д.;
дополнение а) автоматы никто не отменял, в специальных местах ещё и УЗО.
+
avatar
  • ns3230
  • 01 мая 2017, 01:15
0
Спасибо за детальное пояснение, но осмелюсь вот что спросить:

Для одного дома при современных нагрузках вкапывать на могильную глубину надо будет минимум заднее колесо от трактора
А почему так много? Загуглил — везде советуют делать треугольник из труб или уголков, длиной 1,5+ метра… Да и «современные нагрузки» в моем случае — это максимум 15-20 А ( и то, только если зимой холодно, включен дополнительный масляный отопитель и чайник). Я так понял, главное — низкое сопротивление, но как рассчитать размер/площадь поверхности заземления — не нашел…
глубина закладки токопроводящего материала для контакта с землёй зависит от содержимого этой самой земли
Земля хорошая: дородный и густой такой чернозем, толщиной 1,5+ метра. Лет 7 назад сортир копал — яма уже по шею была, когда рыжий грунт пошел… Насколько знаю, сопротивление у чернозема гораздо ниже, чем у менее качественных (с аграрной позиции) грунтов.
сварное соединение было указано как реально сварное
А как с соединением заземляющей жилы быть? Она ж медная, как ее сварить? Или можно просто болтом?
+
avatar
+1
Треугольник сначала нужно изготовить, да и 1.5*1.5*1.5 метра закапывать сложнее.
Железные убитые диски от колёс найти реально, только ободрать краску. Соединение по зачищеному до блеска, само собой, болтовое: болт-шайба-выводной кабель-шайба-гайка-контрГайка. Затягивать от души. Можно для успокоения себя место скрутки залить гудроном/краской/силиконом (по вкусу). Можно для перебдения приварить шляпу болта к диску.
+
avatar
  • ns3230
  • 01 мая 2017, 15:09
0
Но изготовить треугольник и вкопать его — легче и дешевле) Чермет весь, какой и где у нас был — скоммуниздили и сдали ещё лет 10 назад) Так что колесо придется поискать… А уголок — вот он, в строительном магазине. Заточить срез на 3 уголках, прорыть треугольную канаву на 0.5 метра вглубь, по углам кувалдочкой на 15 кило забить 3 уголка и к вершинам ещё 3 приварить, толстой лентой вывести от треугольника к дому шину, соединить, и все это засыпать землицей, утрамбовать
+
avatar
+1
суровые реальности современности с металлоломами похожи во многих странах постсовка.
но если уж и сооружать конструкцию, то всё равно лучше «сделать лучше» и глубже.
честно признаюсь: похожие конструкции видел только «промышленного» вида, когда варилось много метров арматуры (sic!) и экскаватором на половину глубины ковша в землю. А домашнее делал товарищ, он от ЗИЛа два колеса и ещё что-то вкапывал по разным углам от дома, соединял их толстой полосой стали (в траншее) а выводы делал алюминием в палец толщиной. Всё «со свалки».
Это не самая удачная схема, но у него по замерам получилось гут.
Важный момент: в щитке новую землю с нулём соединять!
+
avatar
  • Z2K
  • 02 мая 2017, 04:27
+1
Важный момент: в щитке новую землю с нулём соединять!
— Вы сперва потенциал между нулем и заземлением замеряйте. И местное заземление делается именно для расщепления N+PE на N и PE.
+
avatar
0
Как раз стоит задача выровнять потенциалы с «новой землёй» т.е. минимальным сопротивлением соединить на новую землю ВСЁ что должно быть заземлено и имеет контакт с землёй.
+
avatar
  • Z2K
  • 03 мая 2017, 02:53
0
на новую землю
нулевой провод это не земля.
+
avatar
0
в каком из вариантов подключения нулевой не связан с землёй?
первое, что напрашивается на ответ, это вариант от генератора или преобразователя до потребителя.
какие ещё варианты?

Изолированный нейтральный провод (нулевой провод) используют при напряжениях от пары килоВольт.
Глухозаземлённый нейтральный (нулевой) провод — что-то от 0.4 до 30 с чес-то килоВольт.
В бытовой сети 0.4кВ (380В), где для конечного потребителя подводят одну фазу из звезды или, намного реже) треугольника и Нулевой, получая таким образом 230В (220В).
+
avatar
0
Важный момент: в щитке новую землю с нулём соединять!
Рисковый вы человек: без обследования объекта и данных о состоянии питающей сети так категорично рекомендуете использовать локальное заземляющее устройство как повторку для TN-C-S. Судя по
живу в частном доме девятьсот-мохнатого года
предпочтительнее будет как раз TT.
+
avatar
0
при наших сетевых напругах нулевой провод и так глухозаземлённый должен быть
+
avatar
+2
В регламентирующих документах много чего должно быть. И повторка на опорах и абонентских ответвлениях, и ОПН, и подрезка деревьев по трассе ВЛ. А в реальной жизни происходит обрыв/перехлёст, и на заземлитель в огороде прибегает нейтраль всего колхоза.
Поэтому я и пишу, что конкретные проектные решения должны приниматься только по результатам обследования конкретных электроустановок. С учётом конкретных условий и нюансов.
Иначе получается диагностика беременности по телефону.
+
avatar
0
1.5*1.5*1.5 метра закапывать сложнее.
Вообще-то сначала забивают отдельные стержни, после чего сваривают их вместе. :) Основное требование по ПУЭ: толщина стенки «стержня» не менее 4мм.
+
avatar
0
тут да. лажанул я в поспешности ответить.
дополню ещё что длина сварного шва соединений должна быть в две ширины полосы / стороны уголка, шов обработан и т.д.
+
avatar
0
вкапывать на могильную глубину надо будет минимум заднее колесо от трактора
В эти выходные на даче, пока грунт мягкий, загнал под будущее заземление трехметровую арматурину диаметром 12мм. Все действо заняло минут 20. Остался «хвостик» сантиметров 15 над землей, потом, когда полосу варить буду, или добью, или обрежу.

Сопротивление заземления имеет значение.
Рабочее — да, повторное защитное — на стороне потребителя, не нормируется по ПУЭ.
+
avatar
0
Рабочее — да, повторное защитное — на стороне потребителя, не нормируется по ПУЭ.
С трудом понимаю вашу терминологию. Вы не могли бы изъясняться языком, стандартно используемым в отраслевой НТД? «Рабочее заземление» — это FE. Не представляю, где с ним может столкнуться человек, не работающий в энергетике. «Повторное защитное» в ПУЭ нормировано вдоль, поперёк и по диагонали.
+
avatar
0
«Повторное защитное» в ПУЭ нормировано вдоль, поперёк и по диагонали.
Имелось ввиду, что на стороне потребителя величина сопротивления повторного заземления не нормирована.
+
avatar
  • Z2K
  • 02 мая 2017, 04:35
0
но бъющий током алюминиевый ноут и гудящая в режиме ожидания от наводок акустика ПК уже задрали.
— проблема скорее всего вовсе не в заземлении. Попробуйте ноут и акустику на батарейном питании. Ноут не должен бить, а акустика может выдавать наводки. У вас для ноута должен быть БП на 19В с гальванической развязкой и бить не должно. Попробуйте другой БП.
+
avatar
  • demonk
  • 02 мая 2017, 11:40
-2
«БП ноута с гальванической развязкой» — таких не бывает!
Во всех импульсных БП ставят помехоподавляющие конденсаторы между фазой, нулем и PE. Отчего при отсутствии PE на корпусе системного блока гарантированно будет 110В. Аналогично, между первичной и вторичной обмотками транса ставится помехоподавляющий Y-конденсатор, связывающий выход БП с сетью 230В и тут наличие PE не поможет!
cs-cs.net/o-setevyx-filtrax-i-kondensatorax
Токи микроамперные — не убьет, но щипаться будет. Опять же могут выгорать USB/COM порты, если с двух сторон разные БП и у них кондеры на разных проводах оказались, а в итоге триста вольт на микросхеме рассчитанной на 5.
+
avatar
  • Z2K
  • 03 мая 2017, 02:59
0
Во всех импульсных БП
— не во всех, в десктопных БП ставят. Я конкретно писал про ноутбучные (почитайте коммент). Посмотрите схемы.
+
avatar
  • demonk
  • 03 мая 2017, 11:01
0
В бучных, если вилка с двумя штырями, то нет конденсаторов L/N-PE, но межобмоточный Y-конденсатор есть во всех.
Навскидку: www.komitart.ru/radiolubitel/436-bloki-pitaniya-noutbukov-shemy.html
C221 на первой схеме, C11 на второй, CY1 на третьей и тд.
Так что полюбому будет щипаться металлический корпус, будут гореть USB порты, гореть внешние устройства со своим БП
+
avatar
  • INN36
  • 27 апреля 2017, 18:05
+2
222V / 3,93A = 872,5W
Исправьте…
+
avatar
+1
Спс!
+
avatar
0
А почему «необходимы будут 4 медных многопроволочных провода»? У меня после ремонта много приличного ВВГ-НГ осталось.
+
avatar
+1
Жесковат он, а пластик удлинителя достаточно мягкий, поэтому после сборки могут появиться зазоры…
+
avatar
0
Ясно.
+
avatar
0
Это из серии «когда хочется что-нибудь порукожопить» :). Ничего против не имею, но если главная цель все-таки измерить, а не занять себя на какое-то время, то, имхо, проще и соизмеримо по цене купить готовое изделие.

Лично я выбрал такой девайс:
aliexpress.com/item/1pcs-Energy-Power-Meter-Watt-Volt-Amp-Frequency-Monitor-Analyzer-230V-50Hz-Hot-Brand-New/32476279247.html
+
avatar
+4
Ну во-первых, совсем не ясно, что там с показаниями (PZEM достаточно точный + калибруется), ну и для обзоров мне целых 3 фотки склеивать придется. К тому же был обзор подобного и по точности он проигрывал…
+
avatar
0
Да я и не спорю в общем-то. Каждый сам выбирает, на что тратить свое время. Мне на это жалко было бы.

А с показаниями там нормально. Для бытовых применений. И cos фи показывает и статистику и еще много чего. И воткнуть удлинитель в него всегда можно.
+
avatar
+5
У меня как раз такой и рукоделие автора я считаю куда более удобным вариантом.
Тот зелёный неудобно контролировать, ибо розетки как правило находятся в недрах то столов, то ещё чего, к тому же нет подсветки, приходится под стол с фонариком лезть. Не по-человечески как-то.

Автору же я посоветую прикупить НШВИ и термоусадку, ибо лудить провода под зажим не рекомендуется. Припой проминается, контакт ослабляется и перегревается. А с термоусадкой просто красивее, да и удобнее работать, чем с изолентой.
+
avatar
+1
Согласен, но шинку заземления, кроме как изолентой, ничем не получится заизолировать…
+
avatar
  • KentI
  • 28 апреля 2017, 09:50
+1
Номинал трансформатора тока(ТТ) в 100А для этого прибора многовато. На малых токах будет большая погрешность.
При токе ниже 5% от номинального тока ТТ(5А), погрешность будет от 5% и выше при снижении тока.
Т.е. говоря простыми словами, при нагрузке ниже 1100 ВА он будет безбожно врать. А в совокупностью с погрешностью самого прибора еще больше.
Поэтому номинал ТТ, нужно выбирать так: максисмальный ток, который возможен ( можно ориентироваться на макс. ток счетчика)+20%. У многих бытовых счетчиков он 50А… Т.е. ТТ должен быть с номиналом не выше 60А, а желательно еще ниже. Сомнительно, что суммарная одномоментная нагрузка в квартире может быть 12000 ВА( приблизительно 12кВт). Хотя для общего понимания потребления вполне пойдет и с этим ТТ.
+
avatar
  • rx3apf
  • 28 апреля 2017, 12:35
0
Если будет врать с 100-амперным TT, то и с 50-амперным ничего принципиально не изменится, учитывая, что измеряются куда меньшие нагрузки, от единиц ватт.
+
avatar
0
сравнивал этот ваттметр в вариантах с встроенным шунтом и трансформатором тока 100А. Показания начиная с 10Вт — одинаковые с точностью +- 0,1Вт. При 60Вт тоже одинаковые +- 0,3Вт.
+
avatar
+1
Спасибо за обзор, очень познавательно!
+
avatar
+8
То достаточно будет закоротить нуль с землей в розетке
чтобы при отгорании нуля в щитке, на корпусе прибора появилась фаза.
+
avatar
+1
Вы судите со своей колокольни и я с вами полностью согласен. Но, если посмотреть большинство проводки в домах — ноль и земля закорочены, а выгорание нуля — редкость. Если не перемкнуть в розетке, на потребителях будет потенциал, поэтому тут уж выбирать нужно, какая из зол…
PS, меня пару раз шибало, спасибо, больше не хочу…
+
avatar
+2
поэтому тут уж выбирать нужно, какая из зол…
я бы УЗО установил
+
avatar
+1
Конечно, можно, но УЗО в старой двухпроводке не 100% защита + возможны ложные срабатывания. Для тех, кто боится обгорания нуля, можно еще и автомат перенапряжения поставить. Корочение в розетке самый простой и дешевый способ, :-)
+
avatar
+3
УЗО в старой двухпроводке не 100% защита
а ноль на корпус кидать, конечно 100%
+
avatar
+2
понятно, что колхоз, но УЗО'шки от 1,5к рублей…
+
avatar
  • Z2K
  • 28 апреля 2017, 05:25
+3
Ну да, одной рукой за корпус — другой за радиатор. Почти 100% острые веселые ощущения, если не летальный исход. Особенно удачно напряжение на корпусе стиралки. Их корпуса все садят на РЕ.
+
avatar
  • Z2K
  • 28 апреля 2017, 05:21
+7
Корочение в розетке самый простой и дешевый способ, :-)
— самоубийства ?? :)))
+
avatar
  • Aostspb
  • 28 апреля 2017, 14:40
0
При отгорании нуля — еще и не всякое УЗО поможет.
+
avatar
  • fable
  • 28 апреля 2017, 15:33
0
Тогда АВДТ
+
avatar
0
Чем поможет АВДТ в случае появления линейного напряжения в розетке?
+
avatar
  • fable
  • 03 мая 2017, 05:56
0
+
avatar
0
Занимательно. Но строить релейную защиту на недокументированных возможностях аппарата — несколько не комильфо для благородных донов, вы не считаете? Нормальный проектировщик для таких задач предусматривает в схеме расцепитель максимального напряжения.
+
avatar
  • fable
  • 03 мая 2017, 19:04
0
Производитель EKF авдт-63М в паспорте указывает
Особое отличие дифференциальных автоматов EKF с
электронным УЗО в наличии блока защиты от перенапряжения.
+
avatar
0
Прикольно. Для колхозов пойдёт.
+
avatar
0
Не такая уж и редкость. Один случай лично наблюдал, как при обрыве нуля напряжение в розетке забавно пляшет. И ещё с несколькими случаями был знаком в виде последствий.
+
avatar
  • Chaser
  • 28 апреля 2017, 01:10
+15
Я Вам добавлю ещё один вариант сценария — гораздо более вероятный, чем отгоревший ноль. Однажды похмельный ЖЭК-овский электрик Вася просто случайно поменяет в этажном щитке ноль и фазу местами. Мало ли что — вызовут его соседи автомат поменять к примеру, а он попутно решит провести небольшой улучшайзинг в компоновке щитка. Было у меня такое как-то в старой брежневской шестнадцатиэтажке. Заметил чисто случайно, что выключатели у меня стали размыкать ноль, хотя раньше размыкали фазу. Оказалось — самодеятельность электрика, которого вызывали соседи, он чего -то там не то оторвал и вот таким вот образом восстановил. В Вашем случае — на корпусах приборов появится фаза. Так что немедленно уберите перемычки между нулём и землёй в розетках, если они есть. Ну и поставьте УЗО на розеточную группу, обязательно электромеханическое, желательно тип А, ток сработки 0,03 А. Думаю жизнь свою вы оцениваете дороже, чем стоимость брендовой УЗО-шки + стоимость работы электрика по её установке. Для справки — при 230 Вольтах смертельная сила тока всего то 0,1 Ампер.
+
avatar
  • Z2K
  • 28 апреля 2017, 05:33
+2
смертельная сила тока всего то 0,1 Ампер.
— ну если ток через сердце, то фибриляция при 50ма. Поэтому он считается смертельно опасным. А так ток конечно может пройти по частям тела значительно бОльший, сильные ожоги можно получить, но остаться живым. Но при 230В больших токов через органы не получится, главное чтобы не через сердце и спинной мозг. Для электрика бОльшая опасность получить удар током и упасть с высоты с разными последствиями.
+
avatar
0
Немного не понял, как он поменяет? В большинстве случаев с главной магистрали идут зажимы (орехи) на пакетник (разъединитель) и далее на эл. счетчик…
+
avatar
+1
Пакетники до счетчиков уже 100 лет как вне закона — и Энергосбыт при смене счетчика отказывается ставить пломбы.
Перепутает провода входящие в счетчик, к примеру.

Я вот лично при смене проводки в своей (уже бывшей) хрущевке столкнулся с тем, что ноль моей квартиры и ноль квартиры соседей сидели на одной шпильке. Без перекладки шайбами. Без шайбы между жилами и гайками. Тупо — гайка — жилы — гайка.
Алюминиевый 2-х жильный провод 40+ лет выдержки.
+
avatar
0
Перепутает провода входящие в счетчик, к примеру
это тогда «хитрый» электрик и явно знает, что делает, :-))). В любом случае, при таких «хитрых» действиях оценит всю разводку в щитке. Ну и работать это будет до первой проверки надзорных органов…
+
avatar
  • Chaser
  • 28 апреля 2017, 12:46
+2
Запросто. Не буду сыпать примерами из собственного опыта, ловите привет от МосЭнерго
www.mastergrad.com/forums/t137345-pri-zamene-schetchika-pereputali-fazu-i-nol/
+
avatar
  • demonk
  • 02 мая 2017, 10:49
+1
Не знаю как у всех, а у меня в 9эт 80года, алюминиевая проводка (и фаза и ноль) всех квартир на площадке одной здоровой скруткой без всяких орехов прикручена к алюминиевому же стояку и замотана оплавившейся синей изолентой. ЖЭКовский электрик говорит что это нормально, менявшие счетчик из энерго тоже сказали норм и засунули в новый электронный счетчик обугленные концы.
Когда все это сгорит ведомо одному шайтану, но есть шанс что в следующий раз не будут разбираться что где, и скрутят эти два совершенно одинаковых провода наоборот. Возможно это уже было, т.к. все выключатели квартиры коммутировали ноль.
+
avatar
0
у меня в 9эт 80года, алюминиевая проводка (и фаза и ноль) всех квартир на площадке одной здоровой скруткой
У нас, в доме 1975 года, все штатные алюминиевые соединения проводов — сделаны на опрессовке алюминиевых в гильзах.
+
avatar
  • demonk
  • 02 мая 2017, 13:31
+1
Ну видимо от степени раззвиздяйства конкретных исполнителей и контроля зависит. Еще меня впечатлило, что при алюминиевом вводе одна из розеток оказалась подключена медью и между люстрой и выключателем 2 алюминиевых провода и 1 медный. И медь с люминем соединена скрутками в распайках.
Причем это все работа советских строителей, перетянуть позже не могли, т.к. все в родных каналах и они бетоном забиты, провода не выдернуть.
+
avatar
+1
Даже без всякого Васи вилку в розетке развернёте на 180 градусов — и всё: фаза на заземляющем контакте.
+
avatar
  • Chaser
  • 02 мая 2017, 14:44
+2
Как бы вы не разворачивали вилку — заземляющий контакт контачит ТОЛЬКО с заземляющим контактом. И фаза там не появится никак. Это не тот случай.
+
avatar
0
Вы удивитесь, но автор предложил соединить заземляющий контакт с нулём.
+
avatar
  • Chaser
  • 03 мая 2017, 13:41
+2
Ну да. Ну вот есть в розетке ноль соединённый с землёй и фаза. Так как в этом случае по разному включаемая в розетку вилка может дать фазу на этот «заземляющий» контакт? Фаза на нулевом контакте через включённые в розетку приборы может появиться только при отгорании нуля на вводе. В этом случае — не видать нам больше обзоров от автора :(
+
avatar
0
Нужно было соединять N и PE в вилке… :)
На всякий случай, для особо одарённых, читающих данный комментарий: это была глупая шутка, соединение рабочей и защитной нейтралей должно быть только на ГЗШ!
+
avatar
0
Опять Вы не поняли. ((
Вилку удлинителя развернули на 180 градусов — фаза на заземляющем контакте. ((
+
avatar
+1
Это если перемычка между N и PE сделана в удлинителе. До такого «креатива» автор обзора, всё же, не дошёл. Перемычка у него, насколько я понял, в розетке. Поэтому для выноса потенциала на корпуса электроприёмников просто перевернуть вилку будет недостаточно.
+
avatar
0
Да, согласен, был не прав, неправильно понял текст. У автора как-то не очень внятно сказано, какую розетку он имел в виду: на стене или в удлинителе, про который он всю статью писал. Если внимательно читать, тогда понятно.
+
avatar
  • Z2K
  • 28 апреля 2017, 05:19
+10
большинство проводки в домах — ноль и земля закорочены
— где закорочены? Что Вы городите? Вы советуете людям соединить провода N и РЕ в розеточных линиях — это преступно.
+
avatar
+6
+1
Утешимся тем, что PE на батарею не посоветовал посадить
+
avatar
+1
Полноценное заземление присутствует только в современных домах. При капремонтах по замене подъездной проводки в домах советской постройки, никто его не тянет, а стандарт требует, поэтому четвертый магистральный провод (будем называть PEN) просто разделяется на PE (типо заземление) и N (ноль). Они в свою очередь закорочены.
Почему не тянут нормальную «землю»? А кому охото возиться с контуром заземления?
+
avatar
0
Да ладно :-)
Даже в новых домах при наличии контура, грозозащиты и всех бумаг — не гарантировано отсутствие геморроя. Лично знаю жилой комплекс — 3 дома — в котором каждую грозу «вылетают» частично блоки во всех системах: пожарка, домофоны, видеонаблюдение, лифты. У жильцов в квартирах — вообще мрак что твориться.
+
avatar
+2
достаточно будет закоротить нуль с землей в розетке
Я конечно не электрик, но что будет на корпусе, подключенного к такому удлинителю, прибора, если ноль где-то отвалится по дороге?
+
avatar
  • asdfgh
  • 27 апреля 2017, 18:57
+2
Если стоит УЗО, то ничего света не будет.
+
avatar
0
del
+
avatar
  • tinimi
  • 27 апреля 2017, 20:36
+3
Отключение УЗО при отгорании нуля — это доп функция, и зачастую «недокументированная».
Стандартно УЗО не должно отключаться при отгораниии нуля.
+
avatar
  • Aostspb
  • 28 апреля 2017, 14:43
0
Есть электронные и электро-механические УЗО. По слухам, последние, при отгорании нуля, срабатывают.
+
avatar
  • tinimi
  • 28 апреля 2017, 14:55
+1
Наоборот. Но это — не их функция далеко. Может сработать, может нет. В большинстве случаев нет. От отгорания спасает реле напряжения.
Бывают УЗО+реле превышения в одном корпусе.
+
avatar
  • Z2K
  • 28 апреля 2017, 05:39
0
УЗО в щитке спасет от «мастеров» закорочения. А если нет УЗО?
+
avatar
  • tinimi
  • 28 апреля 2017, 14:55
+1
УЗО никак не защищает от короткого замыкания.
+
avatar
0
Вероятно, имелись в виду «мастера», закорачивающие перемычками N и PE в розетках.
+
avatar
0
защищает, если замыкание с фазы на землю. Что добавляет общей надежности.
+
avatar
  • Z2K
  • 28 апреля 2017, 05:39
+1
Но «мастер» так просто не сдается — он выбрасывает «глупое» или «неисправное» УЗО и путем «закорочения» получает 100% защиту. САРКАЗМ!!!
+
avatar
  • genrish
  • 27 апреля 2017, 19:01
0
На легче было вырезать два последних гнезда, а не два первых от выключателя?
+
avatar
+1
А в чем разница?
+
avatar
0
Гнуть пластины не надо будет, просто удалить лишнее.

Хотя нет, там же надо разрывать контакт пластин и штатной кнопки, так что модуль между кнопкой и розетками вариант более подходящий.
+
avatar
0
Ну, там уже сборка болтаться будет, как по аналогии с ботинком, у которого подошва отошла, ведь крайние стойки под саморезы придется вырезать/укоротить. Буди крайнюю ячейку оставить, но опять внешний вид убогий получится. Опять же токоведущие шинки в двух местах обрезать нужно. Да и ваттметр у выключателя смотрится гораздо лучше.
PS, а если гнуть не хочется, то можно просто допаять проводок…
+
avatar
0
Спасибо за обзор! А кто подскажет такой же прибор, но на 0...20v? Нужен для встраивания в систему с солнечной панелью/аккумулятором и простым контроллером.
+
avatar
+1
вечерком гляну, есть у меня аналогичный на постоянку до 50А или 100А, но модель не помну. Что-то похожее из серии PZEM…
+
avatar
  • kirich
  • 27 апреля 2017, 19:13
0
А кто подскажет такой же прибор, но на 0...20v?
Типа такого?
+
avatar
0
+
avatar
+1
В поиске вбивайте PZEM-031 (он на 100V/20А) или PZEM-051 (они с внешним шунтом на 50А или 100А). Это все на постоянку. Там вообще куча моделей с различными параметрами как для постоянки, так и для переменки. До 20А обычно без выносного шунта. У меня на 100А, был в планах на обзор, но скорее всего, делать не буду…
+
avatar
0
Спасибо, надо запилить такую конструкцию, пригодится.
+
avatar
  • alibay
  • 27 апреля 2017, 21:10
0
Удлинитель и ваттметр нашли друг друга )
+
avatar
  • denM
  • 27 апреля 2017, 21:25
0
неплохо конечно за руки +
но вот только если удлинитель под столом (как у меня например), то смысл теряется.
+
avatar
-6
+
avatar
0
смысл сего высказывания мне так и остался неясен. Что не так?
+
avatar
-5
+
avatar
0
На bangood такие можно взять за 6$ по купону 10-5$.
Свой измеритель примотал скотчем сверху удлинителя. Да. Просто лень. Что поделать…
+
avatar
  • s3mki
  • 27 апреля 2017, 22:00
0
У вас в конце обзора в слове бангуд очепятка.
+
avatar
  • dts
  • 27 апреля 2017, 22:10
+1
такое без езернета и вебморды уже неинтересно
+
avatar
+1
эзернет и морда ровно на 1 день поиграть
+
avatar
  • verivel
  • 27 апреля 2017, 22:14
0
Млять у нас за счастье 190 вольт в сети. Посудомойка только ночью может включиться. Вопрос- при отключении выключателем, показания сбрасываются или память какая-никакая езь?
+
avatar
0
У ваттметра память энергонезависимая, ничего не сбрасывается. Для сброса нужно жать кнопку, см. раздел «Управление»…
+
avatar
  • verivel
  • 28 апреля 2017, 07:37
0
спс
+
avatar
  • invidia
  • 27 апреля 2017, 22:54
0
Память накапливает показания по типу обычного счетчика. Можно обнулить.
+
avatar
0
Спасибо за обзор! Полезная штука ))
+
avatar
  • DrBOBAH
  • 28 апреля 2017, 01:02
+1
а где вайфайй?? фонарик ??? ))) + конечно, очень понравилось.
Ксиоми надо взять на вооружение.
+
avatar
  • DrBOBAH
  • 28 апреля 2017, 01:07
0
а где вайфайй?? фонарик ??? ))) + конечно, очень понравилось.
Ксиоми надо взять на вооружение.
тут не дешевле?
+
avatar
  • Z2K
  • 28 апреля 2017, 05:06
+3
достаточно будет закоротить нуль с землей в розетке.
— Слов нет. Такие советы просто преступны.
+
avatar
  • usts
  • 28 апреля 2017, 05:21
+8
У меня похожий, но безымянный. Внутри также только варистор, но сам «фильтр» повыше и шины крепятся к нижней части, так что даже обрезать не пришлось, поместились под прибором. И да, на моем честно написано — surgeprotector :)
Давненько уже в таком виде, тоже показалось неслучайным совпадение размеров :)
+
avatar
+1
Спасибо за обзор. Всегда хотел такую штуку купить, но не знал куда пристроить. Теперь загорелся вашей идеей монтирования в удлинитель.
+
avatar
  • KentI
  • 28 апреля 2017, 10:06
+2
Обзор понравился. В части идеи и креативности автору несомненный плюс.
А вот пропаивание многожильного провода под клемник и ноль на землю — этого делать не надо.
Но в конце концов не все электрики.
Автор дал идею — каждый ее реализует по своим знаниям и умению :)
+
avatar
  • puzoid
  • 28 апреля 2017, 22:00
+1
Идея не нова и ТС далеко не первый, кто встраивает ваттметр в «фильтр».
+
avatar
  • aae
  • 29 апреля 2017, 13:56
0
Интересно правильно ли он измеряет напряжение на выходе безперебойника при работе от АКБ.
+
avatar
0
Синусоиду наверняка замерит корректно, а если с ИБП приходит «крякозябра», то сильно сомневаюсь.
+
avatar
  • Faster
  • 29 апреля 2017, 14:48
0
Добапвлю дегтя, согласно увиденном урезистору шунту и разъёму 20 ампер ему будут только пламенем сниться и весьма ярким…
+
avatar
  • kargal
  • 30 апреля 2017, 08:02
+2
Вариант обустройства очень привлекательный.
О чем еще остается мечтать это встраивание трансформатора тока для осциллографического контроля его формы.(Очень интересная фича для обследования нагрузки со входным импульным преобразователем и LED-ламп).
Поскольку присутствует реактивная составляющая, то ваттметр посчитал cosφ как…
Ой, не надо обижать этот ваттметр, он про cosφ вообще ничего не знает!
Измерения производятся чипом многофункционального измерителя Renergy RN8208G. Честно измеряет активную мощность – при подключении в качестве нагрузки конденсатора 6,6uF к сети 220V почти честно показывает ток 0.50A-rms (расчетно – 0.456A), но упорно утверждает, что мощность – 0.0W. Видимо производится много синхронных измерений тока и напряжения за период сети и подсчитывается интеграл вычисленных мгновенных значений мощности. В такой системе понятие COS(φ) становится эфемерным, голову можно не ломать.
Результаты измерения мощности потребления LED-ламп выглядят тоже очень убедительно.
О бесполезности. Так комментируют те, которые "… просто не умеют их готовить". Прибор очень удобен, например, для соскребания с ушей китайской лапши о мощности LED-ламп. Даже удается refund получить. Полезен также при отладке схем AC/DC-преобразователей – сравнение вариаций по КПД (разрешение ~1% при мощности >10 Ватт).
согласно увиденном урезистору шунту и разъёму 20 ампер ему будут только пламенем сниться и весьма ярким…
В качестве датчика тока (шунта) используется SMD-резистор с маркировкой R001 (1 милиОм). Допустимая мощность 0.75W, рассеиваемая мощность 0.4W при 20A (больше на токоподводах выделяется).
+
avatar
+3
Прочитал весь тред. Поскольку явно никто не написал, напишу я:

Соединение в розетке рабочего нуля и защитного проводника прямо запрещено как ПУЭ, так и ГОСТ.
+
avatar
  • def461
  • 30 апреля 2017, 10:30
0
Измерять мощность на переменном токе при наличие реактивной нагрузки простым перемножением показания токовых клещей на показания вольтметра? Really?
+
avatar
0
Признайтесь честно, просмотрели по диагонали и даже не читали?
Ткните пальцем, где я перемножал показания клещей и вольтметра, мне просто самому интересно, :-)))
+
avatar
  • def461
  • 30 апреля 2017, 14:03
0
«Ваттметр показывает 224V / 2,16A, а измерительные приборы 223,5V / 2,12А (с учетом погрешности, см. ниже), что в принципе, неплохо. Давайте посчитаем, если убрать из расчетов реактивную составляющую, то ваттметр должен отображать 224V * 2,16A = 484W, а на экране 445W. Поскольку присутствует реактивная составляющая, то ваттметр посчитал cosφ как 445 / 484 = 0,92. А вот во втором режиме работы фена, ваттметр показывает 222V * 3,93A = 872,5W, а на экране 871,5W. Во втором случае ваттметр практически не учел cosφ. Как говорится, поведение непредсказуемо.»

Каким образом Вам досталась PZEM-ка с такой погрешностью — для меня загадка, из полусотни изделий все показания совпадают с поверенными приборами до первого знака после запятой для напряжения и до второго — по току.
+
avatar
0
ну и?
+
avatar
0
Получилось не колхозно, красиво.
Только вот с характеристиками я не очень понял:
— Рабочее напряжение – 80-260V
— Рабочий ток – до 20А
— Измеряемая мощность – до 4500W
По идее, максимальная измеряемая мощность должна быть 5200W (260x20). Или не так?
+
avatar
  • MARKII
  • 01 мая 2017, 10:26
0
Спасибо за обзор, очень интересно. Так же заинтересовывавшимся можно посоветовать вот такой девайс
mysku.ru/blog/china-stores/39454.html
который к тому же управляется с помощью wi-fi. Да, он стоит гораздо дороже, но и функционал расширяется намного.
+
avatar
  • GRiNGA
  • 01 мая 2017, 11:31
0
Очень быстро разбирают) Осталось 8 штук

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.