Авторизация
Зарегистрироваться

Флюсы из Китая: сравнительный обзор


Всем привет.

Сегодняшний обзор будет посвящен трем китайским флюсам, приобретенным мною на eBay. Покупались они после того, как мои домашние запасы данной принадлежности для пайки начали подходить к концу. Поскольку из Китая данный тип продукции я до этого не заказывал, да и вообще китайскими флюсами не пользовался, то решил купить сразу несколько разных баночек, благо, все они стоят сущие копейки — 0,99$ за штучку.

Все три лота были заказаны в одном магазине, чтобы не метаться на почту 3 раза. Так что заказ был оформлен и оплачен, а на следующий день продавец выдал мне трек для его отслеживания. Так что всю информацию о перемещении посылки из Китая в Беларусь можно посмотреть здесь.

Итак, как я уже говорил, мною было заказано 3 разных флюса.

В качестве испытания будем пробовать при их помощи залудить и припаять медные многожильные провода. Правда, провода жуть какие окисленные. Специально искал три идентичных по сечению и схожих по загрязнению кусочка.

В качестве объекта пайки выступит какой-то автомобильный разъем, который много лет без дела лежит у меня в гараже. Он так же успел изрядно окислиться и запылиться. Для чистоты эксперимента перед началом «процедуры» ни провода, ни разъем очищаться не будут. Собственно, сам разъем к которому и будем пытаться припаять провода (к металлической дуге):

Но перед тем, как перейти непосредственно к обзору, напомню что такое флюс и для чего он надо. Флюс — вещества (чаще смесь) органического и неорганического происхождения, предназначенные для удаления оксидов с поверхности под пайку, снижения поверхностного натяжения, улучшения растекания жидкого припоя и/или защиты от действия окружающей среды.
Первый — RMA 223, заказывался тут.

Поставляется как бы в шприце, правда, у этого шприца нет ни поршня, ни иглы :) Зато не стоит переживать о том, что он случайно вытечет.

Описание (гуглоперевод):

Тип: RMA-223.
Совместная высокая интенсивность;
Хорошее погружение;
Объем: 10 мл / 10 куб.;
Размер: 95 х 35 х 23 мм.
RMA-223 представляет собой высоковязкий нечистый флюс, он может использоваться для переработки PCB, BGA, PGA, его можно использовать для пайки и реболлинга компьютерных и телефонных чипов. Это смесь высококачественного легированного порошка и смолистого пастообразного потока, он может избежать бледно-желтого остатка, поэтому вы легко чистите доску.


У данного флюса гелеобразная консистенция из-за чего его легко наносить. Внешне он имеет бледно желтый окрас, на просвет — мутный.

При нагреве он отлично растекается и дымит :) Хочется верить, что он так же активно проникает между жилами провода.

Второй — PPD PD-18, (правда, на баночке написано PD-10) заказывался тут.

В отличии от первого, поставляется в металлической баночке, чем-то напоминающей баночки от бальзама «Звездочка», правда, в несколько раз больше. Если в первом случае шприц был герметичным, то железная баночка оказалась не такой надежной упаковкой. На момент получения вся она была во флюсе как внутри, так и снаружи. Аккуратно все вытер, кинул в полку. Достал через какое-то время — снова та же история. Так что хранить его надо аккуратно, не допускать переворачивания баночки, а то ее содержимое может и не дожить до пайки — вытечет.

Описание (гуглоперевод):

Тип: PPD PD-18;
Вес: 10 г;
Особенности:
Совместная высокая интенсивность;
Хорошее погружение;
Нейтральный PH7 ± 3;
Нет яда нет;
Хорошая изоляция;
Гладкая поверхность сварки;
Никакого износа нет.


По своей консистенции он более густой первого и имеет более выраженный оранжевый цвет. По запаху схожи, но чем именно пахнут сказать затрудняюсь. Запах знакомый, но что именно так и не вспомнил.

Открытая банка обеспечивает прекрасный доступ к содержимому. Хочешь проводок окунай, хочешь плату засовывай :)

При нагреве так же прекрасно растекается и отлично дымит. Дыма, кажется, было чуть более, чем в случае с первым и он был более едким.

Третий — XY-5 (паяльная канифоль), заказывался тут.

Как и второй вариант поставляется в баночке, правда, не металлической, а пластиковой.

Из-за твердого состояния может отлично транспортироваться и постоянно храниться хоть в кармане. Ничего не вытечет, ничего не испачкается.

В твердом состоянии имеется знакомый всем, кто работал с канифолью, насыщенный янтарный цвет. Во время нагрева плавится с обильным выделением дыма, имеющего запах смолы, что не удивительно :) Если честно, мой самый любимый вариант. Нагретый отлично растекается, но и остывает достаточно быстро. В твердом состоянии крошится.

Описание (гуглоперевод):
Название: Твердая канифоль;
Вес: 22 грамма (включая коробку).


Аскетично, но что имеем, то имеем :)

Возможно, сравнивать первых два образца с этим не совсем корректно, но, по большому счету, и первое, и второе, и третье — флюс и применяется для одних и тех же целей.

Итак, начнем.

Первый провод припаивался с использованием флюса №2 PPD PD-18. Из-за обилия загрязнения и довольно крупного сечения провода, припоя пришлось использовать не так уж и мало :( Но результат не заставил себя ждать — провод был припаян:

Без использования флюса припой на скобе отказывался держаться напрочь. Если посмотрите на фото выше, то увидите как он стекал с нее, растекаясь по пластику.

Второй провод припаивался с использованием твердого флюса №3 XY-5 (или же канифоли). Если честно, то первая попытка прошла не совсем удачно: провод отвалился от скобы разъема вместе со всем припоем :) Зато видно как на припое собралась вся грязь, а на скобе появилось место без загрязнений:

Но со второй попытки он таки занял свое место там, где это требовалось.

Последним использовался флюс №1 RMA 223. Проводок припаялся без особых проблем и закончил экспозицию под названием «ёж» :)

Ёж ежом, но самое главное, что требуется от флюса — упрочнение соединения при пайки. Так что самое простое, что мне пришло в голову для проверки результатов — попробовать оторвать припаянные провода :) Результат:

Как видно, флюс №2 сработал на отлично: сам припой остался на месте, а провод его просто разорвал. Правда, тянуть пришлось с изрядным усилием. Флюс №3 (канифоль) оказался тоже весьма неплохим: как бы я не тянул, но провод так и остался на месте. Единственное, что удалось отделить, так это изоляцию от жил :) А вот флюс №1 подвел. Припой просто отвалился и напрягаться для этого особо не пришлось :(

Вывод: RMA 223 брать не стоит, со своей задачей как флюс он не справляется (ибо это больше вазелин, а не флюс как таковой). А вот XY-5 и PD-18 показали себя с положительной стороны. Выбирая между ними я бы отдал предпочтение твердому флюсу только из-за того, что его практичней хранить, да и запах у него куда приятней :) Но каждый сам решает что покупать.

Да, для улучшения результатов можно было бы залудить провода и обработать скобу ортофосфорной кислотой, но я хотел узнать какой из флюсов покажет себя лучше в самых жестких условиях :)

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.
Планирую купить +31 Добавить в избранное +49 +86
свернуть развернуть
Комментарии (172)
RSS
+
avatar
+6
Сейчас бы канифоль из Китая заказывать. RMA-223 наверное самые популярный припой на али, лично я заказывал его 3 раза и все 3 раза им просто невозможно паять, возвращал деньги. Вероятно дело в огромном количестве подделок. А второй, ну не знаю есть ли от него прок, если половина по дороге вытекает?
+
avatar
  • AlexFZ
  • 18 августа 2017, 19:23
+24
на али не продают американские флюсы, все это исключительно подделки, пора перестать верить в чудеса.
+
avatar
  • olehua
  • 18 августа 2017, 19:47
+3
Вы думаете что в Америке RMA-223 продают?)
+
avatar
  • AlexFZ
  • 18 августа 2017, 19:58
+2
а почему его не должны продавать в америке?
просто нужно покупать его не на ebay или али, а у авторизированных дистрибуторов.
+
avatar
+5
не продают потому что такого нет в природе :) вы не найдёте такого флюса в каталоге amtech
+
avatar
  • exe
  • 19 августа 2017, 03:11
+4
+
avatar
  • exe
  • 19 августа 2017, 10:42
+2
пардон, это ссылка на паяльную пасту, вот флюс-гель:
esd-line.ru/upload/medialibrary/84e/amtech_rma_223_as_tf_rus.pdf
+
avatar
  • Gealt77
  • 18 августа 2017, 20:15
+6
Китайцы на 90% своих флюсов пишут RMA-223. Это уже по сути стало синонимом слова «флюс». На втором месте NC-559. Качество — самое разное, цены — тоже. То есть это название сейчас абсолютно ни о чем не говорит. Ну, разве что о том, что китайцы считают данное вещество флюсом.
Странно одно — почему именно это название не очень-то известного (в свое время) флюса, стали так активно копировать когда-то.
Статья по теме: geektimes.ru/post/255468/
+
avatar
0
NC-559 заказывал по ссылке с видео канала ремонтер. В сравнении с 223, как и в видео, разница приличная. 559 хорошо работает, когда 223, как будто сильно разбавлен
+
avatar
  • tutuka
  • 18 августа 2017, 19:30
0
а я заказывал 2 раза и ни разу не получил. мистика какая-то. или просто почта россии.
+
avatar
0
Самый первый заказанный флюс пришёл через 4 месяца:D Один тюбик RMA-223
+
avatar
  • tutuka
  • 19 августа 2017, 07:04
0
ну вы меня просто успокоили. осталось 1 месяц подождать.
+
avatar
+2
Я заказываю канифоль из Китая. По цене — копейки. А разницы между канифолью в местных магазинах я не вижу.
+
avatar
  • mooni73
  • 18 августа 2017, 20:18
+2
Десять минут назад с помощью rma223 за 0.99$ прекрасно восстановил (припаял к ленте) «съеденные» контакты разъема дисплея айфона 4.
+
avatar
+2
правильно. потому что это — «просто флюс». а для каждой работы — свой флюс. а если еще и хорошая подделка попалась — то вообще живи не умирай
+
avatar
+1
мыши пищали, кололись, но продолжали жрать кактус… Я же, будучи научен кетайским г-ном, просто купил EFD за 15 баксов оффлайн. Тюбика мне хватает на 1- 1.5 года
+
avatar
  • shaman
  • 18 августа 2017, 18:22
+3
RMA-223 не самый популярный, и тем более вообще не припой :))
+
avatar
  • queyron
  • 18 августа 2017, 18:26
+1
Тут же обзор флюсов?
+
avatar
+1
а Gipohlorit пишет: «RMA-223 наверное самые популярный припой на али»
+
avatar
  • jam_yps
  • 18 августа 2017, 18:23
+16
Вроде все эти флюсы для пайки меди, а не медь-сталь. Пример в обзоре негодящий. Паяльная кислота — самый раз для такого :).
+
avatar
  • Alber
  • 18 августа 2017, 20:32
+10
К тому же RMA223 по своему составу предназначен исключительно для пайки предварительно залуженных элементов, поэтому залуживать им как минимум неразумно
+
avatar
+3
ну так он по определению Rosin Medium Activated. то бишь канифоль с активаторами такими средненькими. ;)
+
avatar
  • Vairon
  • 19 августа 2017, 00:32
+2
Опробованные несколько тюбиков этого странного вещества с Али напрочь отказались работать с платами, облуженными химически «жидким оловом». ЛТИ-120 спас мир. С платами, облуженными традиционным способом, работает хорошо, пайка блестящая. 95% пайки — дип-корпуса.
+
avatar
  • 644052
  • 19 августа 2017, 07:19
+3
Опробованные несколько тюбиков этого странного вещества с Али напрочь отказались работать с платами, облуженными химически «жидким оловом». ЛТИ-120 спас мир.
Вам повезло.
Иногда «облуженные» таким способом платы в Китае, удается использовать только с помошью матов и очень активного флюса.
+
avatar
+3
когда перейдете на smd- тогда закинете свой лти120 за можайские горы
+
avatar
  • redneck
  • 19 августа 2017, 15:31
-1
На производстве смд от 0201 монтажницы вполне себе паяют с лти-120, исключения только для бга-чипов (память, процы). Никто не умер, все работает что в воздухе, что в космосе )
+
avatar
  • exe
  • 19 августа 2017, 16:00
+8
а я всегда думал, что СМД на производстве это удел роботов, а оно вот оно как… и не жалко вам монтажниц заставлять с 0201 ковыряться?
все нормальные производители монтажницам доверяют только провода припаивать, а к СМД допускают только роботов:



:)
+
avatar
  • redneck
  • 20 августа 2017, 02:13
0
У каждой монтажницы оптика стоит больше, чем я за год зарабатываю :) а это, поверьте, немало :)
И к чему эти ролики? Чем-то удивить решили?
Роботы-шмоботы :) Фирма веников не вяжет и ширпотребом не занимается, самое дешевое «изделие» вроде 1,5 мульта стоит. И за эти деньги и ручной монтаж, и 20G, и -60 по цельсию, и глубокий вакуум и срок службы 20 лет. И в бонусах посмотреть какую-нибудь «Военную тайну» и увидеть свой девайс :)

Не айфоны делаем, в КД ЛТИ-120 и ПОС-61, значит так тому и быть.
+
avatar
  • exe
  • 20 августа 2017, 06:53
0
самое дешевое «изделие» вроде 1,5 мульта стоит.
так потому столько и стоит, что ручная сборка

просто у роботов и производительность выше и точность установки и брака меньше и стоимость продукции в итоге меньше, поскольку не нужно держать армию монтажниц, а только 1-2 оператора которые следят за процессом.
хотя если у вас партии штучные тогда возможно и нет смысла на такое заморачиваться.
+
avatar
  • olehua
  • 21 августа 2017, 08:30
+3
У каждой монтажницы оптика стоит больше, чем я за год зарабатываю :) а это, поверьте, немало :)
Если снайперу на винтовку установить оптику с 100500 кратным зумом, он сможет стрелять и попадать на 100500 километров?
руки у монтажниц не трясутся?
+
avatar
  • wwest
  • 21 августа 2017, 10:05
+1
ЛТИ-120 активный флюс(читаем спецификацию и состав-учи матчасть студент!) и по правилам требует смывки на ответственном производстве.

Хотя если паяете китайские ТВ или телефоны то пофиг.:)))
Халтура короче.На нашей военке, где я работал за такое бы лишили монтажницу месячной зарплаты и заставили переделывать за СВОЙ СЧЁТ в своё ЛИЧНОЕ время.
+
avatar
  • AlexFZ
  • 21 августа 2017, 10:20
+3
На производстве смд от 0201 монтажницы вполне себе паяют
смд компоненты априори подразумевают автоматический монтаж и пайку, то, что у вас на производстве с ними работают вручную говорит лишь об кустарности и отсталости производства, и только.

кроме того, смд компоненты требуют использования при пайке паяльной пасты, которая нагревается по заданному в печи термопрофилю, пайка паяльником иногда может привести к термическому разрушению компонента, из за слишком сильного перепада температур — керамика может просто треснуть, особенно к этому чувствительны керамические конденсаторы.

если на вашем производстве, которое по вашим словам имеет отношение к ВПК такое допускают, то мне страшно за нашу оборонку.

гвозди тоже можно забивать микроскопом, однако мало кто это делает, для этого существует более подходящий инструмент.
+
avatar
  • Barsilla
  • 21 августа 2017, 17:20
+2
В 2005-2007 гг на опытном заводе в ФГУП РНИИ КП (тогда так назывался) пайка смд была ручная. 0603 только в путь отечественными паяльниками и ПОС-61. И изготовление мпп без шелаографии, т.к. дорого, подпись элементов вручную делали.
Думаю так же было и на других предприятиях
+
avatar
  • AlexFZ
  • 21 августа 2017, 18:11
+2
это печально — кустарное производство ПП на уровни хобби…
это лишь отражает состояние дел в нашем ВПК
+
avatar
  • wwest
  • 21 августа 2017, 11:08
+1
Передайте вашим технологам что они идиоты-вредители.
ЛТИ-120 паять космос НЕЛЬЗЯ!
В СССР за такое наверное посадили бы.
Падает ваш космос как сосиски.И святая вода не помогает(тоже плохой флюс).
+
avatar
+1
а что не так в ручной пайке smd при помощи ЛТИ?!
+
avatar
0
все отлично, если Вы пользуетесь только канифолью и лти120. Если Вы кроме них больше ни чего не пробовали- нам говорить не о чем. Если бы пробовали- вопроса бы не возникло
+
avatar
+1
я пробовал и 223 и 218 и 559 флюс-гели.
+
avatar
  • wwest
  • 21 августа 2017, 11:05
+2
В военном производстве? Перед покрытием платы 3 слоями лака?
Он активный.
+
avatar
+7
просто для ржавой железяки один флюс, а для луженых выводов — луженых площадок — другой, rma тоже имеет право на жизнь

если всё проверять только на залуживаемость, то кроме паяльной кислоты особо и не нужно ничего будет
+
avatar
+9
обзор полезный, но эксперимент не совсем чистый, если я правильно понял хронологию событий
на этом фото вы первый раз использовали канифоль и пайка с окисленным слоем отвалилась

а потом получается еще раз на тоже место запаяли? тогда конечно результат лучше будет, поверхность то уже изначально чище была

тогда результат канифоли — это первый, который отвалился
+
avatar
  • ResSet
  • 18 августа 2017, 23:34
+3
Я вот думаю или я туплю или автор запутал и себя и нас?
Последним использовался флюс №1 RMA 223. Проводок припаялся без особых проблем и закончил экспозицию под названием «ёж» :)
Последний это правый, судя по хронологии фото. И зачем использовать третьим флюс номер один, чтобы читатель не скучал? ))
Флюс №3 (канифоль) оказался тоже весьма неплохим: как бы я не тянул, но провод так и остался на месте. Единственное, что удалось отделить, так это изоляцию от жил
Но ведь третий провод ведь паялся с RMA 223(флюс номер один)…
А вот флюс №1 подвел. Припой просто отвалился и напрягаться для этого особо не пришлось :(
А это как раз канифоль, которая и сначала отвалилась и при повторном тесте(в середине).
Или мне все же пора спать? =)
+
avatar
  • uriy
  • 18 августа 2017, 18:34
+2
Во блин только что флюсы смотрел и заказывал, RMA 223 с Али лежит три штуки — вообще ни о чём, вероятно потому что подделка. KINGBO RMA-218 хоть что то паяет тот же с Китая. Сегодня заказал NC-559-ASM Амтеч в банке — говорят не плохой, посмотрим!
aliexpress.com/item/Free-shipping-AMTECH-Paste-NC-559-ASM-100g-Leaded-Free-Soldering-Flux-Welding-Paste/32714408751.html
+
avatar
  • exe
  • 18 августа 2017, 18:58
+7
на али нет оригинального amtech, от слова вообще
+
avatar
+3
вопрос только насколько плоха конкретная подделка.
+
avatar
  • exe
  • 18 августа 2017, 19:26
+3
китайский флюс-гель NC-559, который косит под амтеч, использую вместо паяльной кислоты, отлично справляется с этой ролью :)
паять им электронику? боже упаси
+
avatar
+35
Понакупают флюсов для BGA, а потом жалуются, что провода к железяке не припаиваются.
+
avatar
+3
для BGA за 1$! месье знает, о чем говорит!)))))))
+
avatar
+1
Причем здесь цена?
+
avatar
+4
непричем! главное чтобы мазалось хорошо!)))
+
avatar
  • vlo
  • 18 августа 2017, 23:24
+1
это канифоль для bga? ;)
а типичный вазелин#218 в своих худших варианта — он вообще непонятно для чего. во всяком случае даже очистить от припоя иперемычек площадки бга им нельзя, припой банально остается на месте.
+
avatar
+2
Дополнительная информация
+
avatar
  • skeptik
  • 18 августа 2017, 18:45
+3
надо было залудить контакты гребенок, которые идут с ардуинками. Причем время лужения должно быть не более секунды.
У меня только активный флюс для пайки алюминия с ними справляется, никакие там жиры и канифоли не помогают.
+
avatar
  • magner
  • 18 августа 2017, 20:31
+3
У меня гребёнки хоть и магнитятся, но лудятся без проблем.
+
avatar
  • X3Shim
  • 18 августа 2017, 20:55
+1
Купите у другого продавца ардуины. Мне такие тоже попадались. Пробую канифль, не берет, паяльную пасту (ну чет нашенское типа вазелина), не берет. Активным флюсом (с какой то кислотой) залудилось :)
А бывают что гребенки с ардуинами что и обычным лти 120 (поддельным) лудятся быстро.
+
avatar
+1
Так ЛТИ тоже активный (кислотный).
+
avatar
  • X3Shim
  • 18 августа 2017, 23:09
0
Если я понял, то как повезет, может быть и просто канифоль в спирте.
+
avatar
  • skeptik
  • 19 августа 2017, 11:13
0
нее у меня рязанский лти-120… если судить по этикетке. Либо вообще подделка. Так вот он при температуре воняет, все пачкает и оттирается только спиртом, а как флюс хуже канифоли. Я уже на основании этой бутылочки в лти-120 разочаровался.
+
avatar
  • redneck
  • 19 августа 2017, 15:32
0
Если он еще и закипает моментально и брызгаться начинает, выкиньте :) у нас была партия такого — списали, паять невозможно
+
avatar
  • kote
  • 18 августа 2017, 23:07
+1
пара крупинок лимонной кислоты и профит.
+
avatar
0
Глицерин-гидразиновый флюс в таких случаях помогает отлично. Главное — не забыть потом промыть водой.
+
avatar
  • jam_yps
  • 18 августа 2017, 18:52
+3
Ребята, вы хотите купить что-то за 1 бакс с названием флюс и надеяться, что оно хорошо паять будет? Вот сейчас пользуюсь Mechanic RMA-UV10, он для своей цены в 4$ нормальный, есть еще 5 разных флюсов, но все дороже 1$. Дешево и сердито не получается.
+
avatar
  • Rascal
  • 18 августа 2017, 20:36
+2
Даже так: За 1 бакс, из которых еще около 60 центов — доставка.
+
avatar
  • redneck
  • 18 августа 2017, 18:52
+7
Для таких экспериментов как у ТС лучше этого не найти
Но не удумайте паять с ним ПП, результат непредсказуем :) особенно если «цифра» или частота повыше.
А так как ни странно привык к ЛТИ-120 от «Солинс», дешево и сердито, «вояки» только его пропустили
Только именно такой, есть еще «синий», тот полное авно :)
+
avatar
+1
У меня 2 подобных ЛТИ-120. Первый от СмолСпецТехноХим — жидкая спиртоканифоль. Очень жидкая.Без кисточки, проливашка. Хрень короче. Второй взял по рекомендациям в одном российском онлайне. От КоннектоР, с надписью LUX. Rosin midlity activated. Слабоактивированный водорастворимый. Очень нравится. Густой, лудить и паять с ним мелочевку очень хорошо. Часто пользую для печаток и разъемов для телефонов/планшетов.
UPD: в этом же магазине брал в разное время Амтек. Оба раза откровенно писали — аналог, не оригинал. Первый тюбик был полное… вно — вазелин какой-то, стекает, не лудит. Второй раз написал им отзовок и попросил нормальное что-то взамен. Прислали абсолютно в том же тюбике, но паяет сносно.
+
avatar
  • INN36
  • 18 августа 2017, 21:46
-2
Слабоактивированный
А что есть «активированный» — сильно, слабо, средне?
Ато я как химик этого птичьего языка электриков не могу понять...))
+
avatar
  • skif31
  • 18 августа 2017, 22:39
-1
так флюс и не для химиков
+
avatar
  • INN36
  • 19 августа 2017, 22:48
+3
А я так и понял.
Ибо «активированный» — сильно, слабо, средне — есть рассказка ни о чем.
Прямо сейчас могу на бумажке нарисовать не один десяток дешевых составов, снимающих разные оксидные пленки с разных материалов (почти чистые металлы, их сплавы и др. токопроводящие материалы в тв. фазе). Причем, могу предложить не только на кислотной основе, но и рН-нейтральные и даже щелочные по природе (начиная с тех же самых тетраборатов)…
Но вот ведь какая загвоздка — я не могу их расположить иерархически: «активированный» — сильно, слабо, средне.
Ибо я не маркетолух, и вешать лапшу на уши пионЭрам с паяльниками — не моя задача…
+
avatar
+7
Задача флюса убрать оксидную пленку с металла, что бы он мог смочиться припоем. Под активностью понимают то, насколько хорошо флюс реагирует с металлом. Скажем если мы паяешь новые микросхемы, то тебе нужно только убрать тонкую пленку + покрыть место пайки, что бы уменьшить контакт с воздухом. Если же ты паяшь окислившиеся провода к ржавой железке, тебе нужен более активный флюс который способен убрать эту ржавчину. Но у активных флюсов есть недостаток, если их оставить на плате они начинают разъедать полезные дорожки.
+
avatar
  • INN36
  • 19 августа 2017, 22:30
+2
Вы прям открытие сделали.
И кто бы мог подумать?)
Только не «насколько хорошо флюс реагирует с металлом», а с «оксидами на поверхности данного материала» (для людей с паяльниками — сносно чистые металлы марок охч, чда и проч. там, где они паяют, ни разу не пробегали; все остальное — сплавы и грязные металлы)
+
avatar
+4
Спрашивается, если ты это и так знал, на кой черт было спрашивать? Просто понтануться, что ты как химик разговариваешь на ТрутЪ аутентичном языке, а представители других специальностей пользуются каким то птичьим сленгом?
+
avatar
  • INN36
  • 19 августа 2017, 22:53
+2
Чисто хотел узнать, есть ли какое вменяемое обоснование данной классификации. Что не так?
+
avatar
  • catalyst
  • 20 августа 2017, 12:17
+4
Обоснование классификации — национальные (военные) и повсеместно используемые международные стандарты на флюсы в зарубежной металлургии, в частности европейский DIN EN 61190-1-1 и американский ANSI J-STD-004, характеризующие несколько степеней (не всегда желательной) коррозивной активности флюса при заявленных в паспорте рекомендуемых условиях эксплуатации паяного соединения. Неактивированные и слабоактивированные флюсы, например, при нормальных (эксплуатационных) температурах и нормальной влажности практически нейтральны. Активированные и суперактивированные флюсы часто содержат сильные кислоты или их прекурсоры, которые даже в обычных условиях эксплуатации могут прореагировать, например, с водой из среды и начать разрушать соединение.

У более дотошных и образованных европейцев есть и чисто научная классификация флюсов, кодирующая цифрами их состав, но из-за любви капиталистов химические детали засекречивать, в гражданской рознице всё равно массово используется старая немецкая шкала DIN 8511 и DIN EN 61190-1-1, обе цифрами и буквами кодирующие именно условную комплексную коррозивную активность, чтобы люди хотя бы в условных единицах могли понять, насколько опаснее один флюс по отношению к другому при работе и эксплуатации. Хотя в Европе шкала более длинная и плавная, и можно выбить из производителя примерный состав хотя бы, а вот китайцы и местные славянские барыги имитируют американскую публичную классификацию, которая как и дюймовая система, для нашего человека и так не особо удобна и малоинформативна, да ещё китайская и, что ещё хуже, славянская «погрешность» при организации производства…
+
avatar
  • INN36
  • 20 августа 2017, 17:05
0
Спасибо!
Пошел изучать.
+
avatar
  • wwest
  • 21 августа 2017, 10:45
+1
Паять ответственную и военную продукцию АКТИВНЫМИ и слабоактивными флюсами -ЗАПРЕЩЕНО!
Но современные военные маркетолухи
этого увы не знают!
Нормальная влажность в военной и ракетной продукции? Бу-ха-ха…
Вы ещё удивляетесь что у вас ракеты НАЧАЛИ падать?
+
avatar
  • redneck
  • 18 августа 2017, 22:13
+2
По флюсам амтек одно время наши технологи провели расследование и выяснили удивительную вещь — купить оригинал в россии невозможно :) не говоря уж про ибэй или али. В результате пользуем какой-то с маркировкой Эрса, закупленный у официалов.
На гиктаймс есть неплохая статья «Флюсы Amtech: мистификация в мировом масштабе» — рекомендую к ознакомлению.
+
avatar
  • exe
  • 19 августа 2017, 03:26
+3
если покупать в подземном переходе или на радио рынке, то действительно невозможно, если покупать у авторизированных дистрибуторов, то вполне: я купил оригинал Amtech rma-223-LF-TF у авторизированного дистрибутора service4service, никаких проблем с флюсом нет, как и с купленным там же EFD FluxPlus-ом.
+
avatar
  • EVG
  • 19 августа 2017, 10:11
+2
Да о каком оригинальном флюсе вы говорите.? Почитайте внимательно даташит амтеч который вы сами выложили. Там про флюс ни слова. 223 у амтеч — это ПАЯЛЬНАЯ ПАСТА с высоким содержанием оловянно-свинцового припоя

Соврал я. Именно rma-223-LF-TF является флюсом. Просто вы не тот даташит выложили
+
avatar
  • exe
  • 19 августа 2017, 10:41
+2
точно, та пдфка про пасту..., можете кинуть в меня тапком за мою невнимательность :)

это паяльные пасты амтеча:
RMA-223 63Sn/37Pb, Type 3, 500 gram jar: Part Number: 15480
RMA-223 63Sn/37Pb, Type 4, 500 gram jar: Part Number: 15510
RMA-223 63Sn/37Pb, Type 3, 700 gram cartridge: Part Number: 15490
RMA-223 63Sn/37Pb, Type 4, 700 gram cartridge: Part Number: 15511
RMA-223 63Sn/37Pb, Type 3, 35 gram syringe: Part Number: 15430
а вот чисто флюс, который называется так же (RMA-223), но имеет приставку AS-TF или LF-TF, полное название:
RMA-223-AS-TF
RMA-223-LF-TF
+
avatar
  • EVG
  • 19 августа 2017, 13:03
+1
можете кинуть в меня тапком за мою невнимательность :)
Тапком не могу — я сейчас на работе, так что только туфлем :)
+
avatar
  • EVG
  • 21 августа 2017, 10:35
-1
Ну и за что минус? В чем я не прав?
+
avatar
  • redneck
  • 19 августа 2017, 15:41
0
У нас вполне себе маленькая контора с пакетам заказов от вояк под 800-900 млн./год, не считая космоса :) и для закупки нужна такая мелочь как сертификат соответствия :) для ВК (входной контроль). И ни одна контора в РФ никаких документов на флюсы амтек предоставить была не в состоянии. Вы как определили оригинальность флюса? По упаковке? Органолептическим методом? Или у вас есть соответствующие документы?
Вопрос не праздный, если на самом деле есть сертификация, маякну отделу снабжения, пусть закупят на пробу.
+
avatar
  • exe
  • 19 августа 2017, 16:24
+3
по косвенным признакам, выдерживает в несколько раз больше циклов нагрева, прежде, чем начать разлагаться, в отличие от китайских, после прогрева в соответствии с даташитом активаторы разлагаются и флюс перестает быть активным, ну и в отличие от китайских, после его использования в платах ни разу не заводился барабашка :)

к тому же полагаю, если вы потребуете сертификат на флюс у этого магазина, они его вам предоставят, достаточно серьезная контора.

если боитесь подделок, то рекомендую флюсы Kester, это подразделение Northrop Grumman — Американская военно-промышленная компания, соответствие военным стандартам и т.д., фасовка галлонами
+
avatar
  • redneck
  • 20 августа 2017, 02:27
0
Да, у американышей хорошая химия. Но санкции-сосанкции, разве что через десять посредников как обычно.
PS Не нашел инфы про официальных представителей амтек на этом servis4servis, судя по ассортименту обычные переторгаши для сервис центров.
+
avatar
  • exe
  • 20 августа 2017, 03:24
+1
да действительно, на сайте амтека в дистрибуторах вообще РФ исчез из списка.

у кестер их по крайней мере пока 2:
www.kester.com/contact/distribution/currentpage/1/c/ru/m/487
ну а раз санкции и все такое, то наверное лучше сидеть на отечественном и не дергаться :)
+
avatar
+1
если денег не жалко- кроме эрсы можно брать мартин и интерфлюкс. Флюсы, ой не дешевые, но ими паять- одно удовольствие. НО сначала изучайте даташит на флюс, что бы потом не чесать репу- «отвалил кучу денех, а оно не паяет»
+
avatar
  • redneck
  • 19 августа 2017, 15:43
0
Денег не жалко вроде было на такие вещи, но «бумажки» нужны :)
+
avatar
+6
ЛТИ — тоже такая штука… каждый бодяжит как хочет. ГОСТа-то нет на него, как я понимаю. вот и выходит что один вроде ок, второй как спиртоканифоль, а третий медь жрёт чуть не с шипением ;)
+
avatar
  • redneck
  • 18 августа 2017, 22:07
0
Я поэтому и особо отметил как производителя и марку, так и привел внешний вид. На подделки пока не нарывались. Кстати, флюксофф и изопропанол от «Солинс» полное авно, не рекомендую.
+
avatar
  • IIIap
  • 18 августа 2017, 23:52
+1
изопропанол от «Солинс» полное авно
Чем именно он плох?
+
avatar
  • redneck
  • 19 августа 2017, 00:00
0
Грязный, при высыхании дает белесый налет, плохо растворяет остатки ЛТИ. Контора пыталась для экономии «на спичках» перейти с фирменного «Крамолина» на это вот от «Солинс» — не удалось. Особенно заметно по «Флюксофф»ам — оригинальный намного лучше и быстрее отмывает. Хотя для домашнего использования оригинал охренеть как дорого получается.
+
avatar
  • IIIap
  • 19 августа 2017, 09:31
0
Я почему спросил — есть тоже их ИПС, купленный несколько лет назад. Высыхает без остатка, канифоль смывает нормально, Может качество изменилось?
А вот «галоша» от Уфареактив оказалась грязной. Попробовал смыть остатки флюса на китайской платке, так даже сначала не понял, что за налёт остаётся. Оказалось — от бензина. Смыл налёт ИПС'ом :)
+
avatar
  • redneck
  • 19 августа 2017, 15:47
+1
Попробуйте «Клинер» от Крамолин (оранжевая надпись на банке). Чище него отмывает толко какая-то израильско-американская хрень (не помню названия увы), которой мы оптику дочищаем
+
avatar
  • IIIap
  • 19 августа 2017, 16:00
+1
Спасибо. Для моих объемов работы (попаять иногда) и ИПС'а хватит. Просто не ожидал, что бензин такой грязный попадётся. Его только в зажигалки заливать, и то сомнительно.
+
avatar
  • danilaz
  • 18 августа 2017, 19:56
+8
Я канифоль натёр и изопропилом растворил.
Лучше и удобнее не припомню.
+
avatar
+3
пока не начнете паять мелочевку- хотя бы резистор в корпусе 0805
+
avatar
  • Kirillko
  • 18 августа 2017, 22:53
0
ТТ плох тем, что он электропроводящий. а так — лучший аналог флбксплюса для неbga пайки
+
avatar
  • redneck
  • 19 августа 2017, 00:05
+1
И еще его хрен отмоешь, как-то раз засунули плату (пытались спасти), пропаянную с этим флюсом в промышленную узв с фирменным спецраствором для отмывки (не знаю какой, в канистрах закупают, стоит охлелион денег), и да, ванн было три как положено. Так вот хрен вам не отмылась плата, все-равно жирный налет остался, выкинули :)
+
avatar
  • nick23
  • 18 августа 2017, 18:55
+2
elinform.ru/articles_9.htm
а) неактивированные (Rosin, R);

б) среднеактивированные (Rosin mildly activated, RMA);

в) активированные слабокоррозионные (Rosin activated, RA).
pcadbegin.webtm.ru/index.php/2009-12-05-14-30-13/87-payalnaypasta.html
+
avatar
  • exe
  • 18 августа 2017, 18:56
+34
флюс-гели не предназначены для для пайки проводов, там активатор разлагается только после выдерживания определенной температуры в течении определенного отрезка времени, в случае пайки проводов часть этого флюса затекает под оболочку и начинает медленно сжирать медь, особенно это касается китайских флюс-гелей.

вот что случается с медью после года контакта с остатками активных флюсов:


после отмывки
+
avatar
  • gruzinec
  • 18 августа 2017, 22:53
+2
странно я уже не одну сотню макбуков сделал с помощью как kingbo rma-218 и 559 и martin. честно сказать я возврат видел один раз через год вирнулся мак после подения чип отвалился и там я не наблюдал таких следов корозии
+
avatar
  • neko_nya
  • 18 августа 2017, 23:00
+4
Флюс отмывать надо ващета.
Даже чистая канифоль может напакостить, хоть и в очень редких и сложных ситуациях.
+
avatar
  • kote
  • 18 августа 2017, 23:06
+2
А можно пример, где канифоль может напакостить? Много раз слышал, но на практике не встречал. Даже интересно.
+
avatar
+2
Есть мнение что со временем она растрескивается, впитывает влагу и, соответственно, снижает сопротивление данного участка. Сам не встречался, всегда отмываю канифоль из эстетических соображений
+
avatar
+6
снижает сопротивление данного участка.
Вот и отлично)
+
avatar
  • redneck
  • 19 августа 2017, 01:25
0
Где-где? В космосе! ) Когда с Роскосмоса приезжали спецы рассказывали страааашные байки )
+
avatar
  • neko_nya
  • 19 августа 2017, 12:22
+3
Остатки флюсов на основе природной химически обработанной канифоли или искусственных смол примерно до температуры 100 °С являются хорошими изоляторами. Если происходит повышение температуры более 100 °С, остатки флюса сначала размягчаются, а потом начинают плавиться, оказывая диссоциирующее воздействие, приводящее к образованию карбоксильных ионов. В результате возникающей ионизации изменяются электрические свойства, остатки флюса становятся проводником. Таким образом, возникает опасность повышенных токов утечки и коротких замыканий…

Проблема понижения поверхностного сопротивления особое значение приобретает в современных условиях развития электроники по двум основным причинам:

-уменьшаются расстояния между проводниками;
-полупроводниковые компоненты развиваются от низкоимпедансных цепей к высо-коимпедансным, имея тенденцию к уменьшению потребляемой энергии.

Поэтому столь малые токи утечки как 10e-12 А иногда существенно нарушают работу элементов логики. Токи утечки могут возникать за счет присутствия ионных компонентов. Однако даже канифольные остатки флюса могут стать проводником при наличии тонкого слоя влаги. Влага в сочетании с диоксидом углерода, адсорбированным из воздуха, формирует на поверхности канифоли карбоновую кислоту, которая имеет высокое содержание ионов...."
+
avatar
  • wwest
  • 21 августа 2017, 10:52
+2
Канифоль гигроскопична и со временем всё больше и больше.
Когда собирал Синклеры и АОНы не смытая канифоль давала утечки в ВЧ схемах, между ногами памяти и процессоров.
Пока не отмоешь-пямять не работала без сбоев.
У нас на военке паяли спирто-канифолью, потом смывали спиртом, бензином, ацетоном,4ххлористым ..., и под конец, перед лакировкой… ФРЕОНОМ.Целый цех по отмывке плат.
+
avatar
  • exe
  • 19 августа 2017, 03:36
+1
ктож спорит, что нужно смывать, но не всегда есть возможность смыть флюс, иногда это просто невозможно без ультразвука, а ультразвук не переваривают некоторые электронные компоненты, например PAW-резонаторы…
+
avatar
  • neko_nya
  • 19 августа 2017, 12:24
0
Тогда нужно использовать хороший флюс, не требующий отмывки.
Да и не всегда ультразвук требуется. Платы можно отмыть и «душем».
+
avatar
  • redneck
  • 19 августа 2017, 15:49
0
Тогда нужно использовать хороший флюс, не требующий отмывки.
А если лакировка ПП предусмотрена?
+
avatar
  • neko_nya
  • 19 августа 2017, 22:07
+1
Отмывать однозначно. Под лаком флюс дел натворит.
+
avatar
  • redneck
  • 20 августа 2017, 02:22
+1
Да это риторический вопрос был.
Я если честно не верю в «безотмывочные флюсы»
+
avatar
+15
совершенно неправильная методика проверки. нафига обычными флюсами пытаться паять к ЖЕЛЕЗУ, тем более ржавому? обычные флюсы — они для медьсодержащих сплавов максимум.

теперь о главном. 223 флюс — он совершенно не активный, он для свеженькой медяхи, понимаете? вот там он работает на все сто. ну опять же понятно что зависит от качества подделки, но тем не менее. зато опять же из этого следует тот факт что его можно и не мыть совсем. ну или не очень усердно.

а вот 218 (переходя к комментам) — это наоборот, весьма такой активный флюс. то есть он годится для пайки окисленных/не подготовленных контактов, но требует активной промывки после, иначе будет как на фото выше. я, кстати, надеялся, что после нагрева он «деактивируется» и перестанет есть медь, но увы…

559 амтеч — он для BGA. и насколько я понимаю он как раз-таки деактивируется при нагреве, и хоть и требует промывки, но не аж такой. но. для ручной пайки он не ахти. вот честно. я недавно пробовал, он такой… своеобразный.

а вот для пайки стали и прочих черных металлов ни один из них толком не подходит.
+
avatar
  • exe
  • 18 августа 2017, 19:42
+4
559 амтеч — он для BGA. и насколько я понимаю он как раз-таки деактивируется при нагреве,
Если вы говорите об китайской подделке с али, то это адская штука, которая жрет медь и припой даже после хорошего прогрева феном, если 559 нанести на залуженную плату и немного погреть воздухом на 200градусах, припой быстро темнеет, собственно на фото выше как раз есть протестированный образец китайского амтеча 559.
возможно вам попался менее агрессивный образец, но это лишь говорит о том, что покупая китайский флюс — покупаешь что угодно, но не флюс, который гарантирует результат в течении длительного времени.

Если же говорить об оригинальном амтече, то все в соответствии с даташитом.

зы. EFD FluxPlus рулит :)
+
avatar
  • jam_yps
  • 18 августа 2017, 19:47
+3
«зы. EFD FluxPlus рулит :)» — ну да, цена соответствующая.
+
avatar
  • exe
  • 18 августа 2017, 19:52
+1
800р за тюбик на такая уж большая сумма, учитывая, что я например за 3 года только половину израсходовал, если его не тратить на пайку проводов и прочей лабуды, для которой он не предназначен, то его хватает очень надолго.
+
avatar
  • ildarich
  • 18 августа 2017, 20:17
+2
Обеими руками за, EFD FluxPlus — отличный флюс. Расходуется очень медленно и потраченных на него денег однозначно стоит
+
avatar
  • Kirillko
  • 18 августа 2017, 22:58
+1
эхх,, а я тюбик ещё за 400 покупал, пока не потратил
+
avatar
+2
понятное дело, что зависит еще и от качества подделки. в моём комменте об этом тоже написано. и да, судя по всему мне попался более-менее адекватный. но и брался он в шприцах, а не баночке.
+
avatar
  • exe
  • 18 августа 2017, 19:55
0
так и у меня в шприцах, выглядит как на фото с этого лота
+
avatar
  • ResSet
  • 19 августа 2017, 00:05
+5
Один я психанул с подхода к тесту?
Номер 1 — «223»
Номер 2 — «звездочка»
Номер 3 — канифоль…
Ага, паять будем медные провода к железяке.
Начнем по логике с номера два, ну а что.(левый провод)
Потом с номера три, отвалился, еще раз прилепим, канифоль она такая.(средний провод)
Ну и номер один чтобы не нарушать порядок.(правый провод)
Подергаем за все, делаем вывод: 223 флюс — г@вно, хотя вроде как отвалилась канифоль, но все же.
Или я неправильно понял описание эксперимента?
+
avatar
+3
Во первых надо запомнить простую вещь. Для каждого типа работ используется свой флюс со своими если вам нужно припаивать окислившиеся медные провода к ржавой железке, то делать это слабо активными флисами — ну такая себе идея. Купите какой нибудь сильно активный флюс и будет вам счастье. Но область применения флюсов всякой дичью не ограничивается. Если уж взяли флюсы для электроники, так и сайте ими обычные элементы.
+
avatar
  • ildarich
  • 18 августа 2017, 20:23
+2
Еще из активных флюсов стоит отметить Ф-38(Н). Для экспериментов автора подошел бы однозначно. Но — требует обязательной промывки.
+
avatar
  • denM
  • 18 августа 2017, 20:45
+2
Покупались они после того, как мои домашние запасы данной принадлежности для пайки начали подходить к концу
вы что ими обмазываетесь :)?

гугло-перевод конечно доставил:
нет яда, нет :)))
+
avatar
  • dvb
  • 18 августа 2017, 20:46
+6
По-моему, китайский 223 не сильно отличается от канифоли, но грязи от него меньше. Чистая медь, и залуженные участки паяются хорошо, и смывать не обязательно, для пайки грязного железа он не предназначен.
+
avatar
+2
в точку!
+
avatar
  • piliks
  • 18 августа 2017, 21:27
+6
Мои флюсы такие:
1. Канифоль твёрдая
2. Канифоль жидкая на спирту(жидкость для разжигания гриля — денатурированный этанол)
3. Канифоль паста на глицерине
4. Кислота соляная гашёная цинком(«стакан» от севших солевых батареек AAA)
5. Аспирин или цитрамон(лудит даже лакированные транчформаторные провода)
6. Флюс для алюминия(единственный покупной !, времён «перестройки» при пайке смердит жжёной эпоксидкой)
+
avatar
  • IIIap
  • 18 августа 2017, 22:25
0
Раз уж речь зашла о флюсах и пайке, спрошу: посоветуйте пожалуйста качественный припой 63/37 с канифолью или спиртосмываемым флюсом, в небольшой расфасовке (грамм 100-200).
На многих припоях указано 63/37, но есть подозрение что в них или олова недовложили, или «свинец» из переработанных аккумуляторов…
Давным-давно купил на митинском рынке припой, оказался очень хорошим. Но наклейки с маркировкой уже нет.
+
avatar
  • skif31
  • 18 августа 2017, 22:43
+2
вам паять или наклейку?
+
avatar
  • IIIap
  • 19 августа 2017, 11:25
0
Да просто интересно даже, что за припой такой. Может его бы и нашёл.
А так конечно паять :)
+
avatar
  • redneck
  • 19 августа 2017, 00:13
+4
Asahi погуглите
+
avatar
  • FAlVik
  • 19 августа 2017, 13:40
+1
Подделок больше чем оригинала
+
avatar
  • redneck
  • 19 августа 2017, 15:51
0
Вполне возможно, но я его с работы таскаю, пока не нарывался :)
+
avatar
  • AlxTr
  • 19 августа 2017, 03:02
+6
Мне понравился польский Cynel ebay.com/itm/262628594735 Реально хороший припой. Или можно взять рязанский в оффлайне.
+
avatar
  • kote
  • 19 августа 2017, 09:21
+2
Подтвержадю, Cynel отличный припой. Дает блестящий, прочный контак.
Купил пару катушек в «Ашане» по 17 злотых (не самая низкая цена).
1злотый = 3.7 бакса.
+
avatar
  • T3doom
  • 19 августа 2017, 09:31
+5
Шота с курсом у вас. Наоборот, я б сказал :)
+
avatar
  • IIIap
  • 19 августа 2017, 10:32
0
Подтвержадю, Cynel отличный припой. Дает блестящий, прочный контак.
У Вас 60/40? Посмотрел лоты на ибэй -почему-то исключительно 60/40, а хотелось бы 63/37. Или разницы никакой нет?
+
avatar
  • vovka36
  • 19 августа 2017, 18:42
+1
Да, «немного» точнее будет 1 USD=3.7PLN
З.Ы. Я уж подумал припой по 63 доллара, мама дорогая!
+
avatar
  • FAlVik
  • 19 августа 2017, 13:41
0
Весь Митинский облазил, рязанского нет!!!
+
avatar
  • IIIap
  • 19 августа 2017, 13:48
0
В partsdirect есть, как я понимаю, то что нужно. Но там только ПОС61.
+
avatar
0
Обрати внимание на старые советские прутки, только ищи светлого цвета, они еще мягче гнутся обычного.
+
avatar
0
На авито, кстати, есть.
+
avatar
  • angryman
  • 19 августа 2017, 07:00
0
Felder. chipdip.ru
+
avatar
  • IIIap
  • 19 августа 2017, 10:51
0
Спасибо. Неплохой вариант. 500р за 100 гр конечно недёшево, но для редких работ приемлемо.
+
avatar
  • kote
  • 18 августа 2017, 22:59
+3
Что-бы временно припаять *овно к *ону, достаточно обычной лимонной кислоты, отжатой у жены.
Превосходный результат пайки даже алюминиевых, омедненных проводов или стали.
Почему временно, потому-что без промывки, через время, контакт саморазрушится от несгоревшей кислоты.
+
avatar
  • neko_nya
  • 18 августа 2017, 23:00
+2
Тест неполный без проверки на агрессивность, электропроводность и последействие.
+
avatar
  • Solo
  • 19 августа 2017, 01:08
-3
Кислоту нет смысла смывать Достаточно место пайки посыпать любой содой и смести остатки.Сода нейтрализует кислоту.Школьная программа.
+
avatar
  • neko_nya
  • 19 августа 2017, 12:27
+8
Если после циклевки паркет в квартире стал скользким, посыпьте его крупной солью или речным песком. В наиболее опасных местах покройте грубым дощатым настилом или сколите ломом.
+
avatar
  • wwest
  • 21 августа 2017, 11:14
+3
Да похоже маркетолухи технолухи на росиянской военке так и думают.
Паяют илихтронику активным флюсом ЛТИ-120.
А потом гадают почему ракеты падают и спутники из строя выходят.
Бу-га-га…
Раскрыта страшная тайна народных вредителей.
+
avatar
0
Пользуюсь китайским RMA-223 исключительно для работ с SMD компонентами. Использовать его для каких-то других целей даже в мыслях не было. Для электротехнических работ, в особо тяжелых случаях, применяю ЛТИ 120 Lux на водной основе, работает хорошо.
+
avatar
  • wiach
  • 19 августа 2017, 11:28
0
У меня такой же с красным колпачком, имеет некоторый запах в сравнении с обычным с синим колпачком этого же производителя, который не пахнет. При пайке выделяет запах, похожий на чай. После пайки не приятное ощущение в легких и кружится голова. Если просто понюхать бутылочку не большое время то тоже начинает кружиться голова. Бутылочка удобная, паяет очень хорошо, смущают не приятные ощущения и головокружение. Увас ЛТИ 120 Lux, тоже пахнет?
+
avatar
0
Да, запах есть. У меня и на обычный канифольный дым лёгкие реагируют, поэтому стараюсь не дышать всеми этими гадостями при пайке. По возможности использую вытяжной вентилятор.
+
avatar
  • AlxTr
  • 19 августа 2017, 02:51
+3
Флюсы для пайки бга работают в узком диапазоне температур согласно термопрофилю пайки. Паять ими провода паяльником — извращение.
+
avatar
  • FedorovV
  • 19 августа 2017, 04:51
0
После всех экспериментов в покупке флюса и припоя и выброшенного бабла, для контактной пайки перешел на флюс RMA-UV10 MECHANIC и припой того же бренда.
+
avatar
+2
Где берете?
+
avatar
  • SBVF
  • 19 августа 2017, 06:29
0
Я пользовался «Канифоль-гель актив» производства Connector из СПБ пока не закончился, то им паялось практически всё ко всему. Думаю, что если в продаже попадется, то куплю ещё, т.к. купленная взамен флюс-паста не справляется.
Может кто сталкивался и знает о коррозийных свойствах «Канифоль-гель актив»? Может я его переоцениваю?)
+
avatar
  • angryman
  • 19 августа 2017, 06:57
+1
Нейтральный PH7 ± 3
То есть от 4 до 10. Совсем нейтральный.
+
avatar
  • Leopard
  • 19 августа 2017, 07:10
-1
я 559 с али успешно поменял северный мост на коленке, фен+прожектор, воняет он правда ппц, голова кружилась к концу, без вытяжки анреал
+
avatar
+6
И вот не надо критиковать после такого бижутерию из Китая.
+
avatar
  • vovand
  • 19 августа 2017, 08:36
+3
ЛТИ-120 состоит из следующих химических элементов:
Сосновой канифоли марки «А» (25 %).
Триэталомина (2 %).
Солянокислого диэтиламина (от 3 до 5 %).
Этилового спирта (90-95 %).
— Читайте подробнее на FB.ru: fb.ru/article/314535/flyus-lti--payalnyiy-flyus
Паяю со времен работы на заводе Рубин с 1973г. Вся военная р/техника паялась ЛТИ-120 и промывалась спиртом. Позже, с79, работая на хим. заводе, сам делал из этих компонентов. Цвет оригинала- красное вино. Сейчас это просто спирто-канифольный раствор.
+
avatar
  • angryman
  • 19 августа 2017, 09:10
+2
и промывалась
Это — ключевая фраза! Паять можно всем (ортофосфорная, хлорид цинка), но промывать потом!!!
Кстати, сейчас почти вся канифоль — активированная. жало паяльника жрет быстро. Тоже мыть!
+
avatar
  • wwest
  • 21 августа 2017, 10:59
0
Военную технику ЛТИ паяли только жопоруки(прапорщики)!
Скажете ещё что СМД компоненты и микросхемы поверхностного монтажа для космоса, ВВС и ВМФ в СССР паяли ЛТИ.
Бу-га-га…
Сейчас не удивительно что и паяют-ракеты то падают как сосиски.
+
avatar
  • Jeri
  • 19 августа 2017, 09:09
+4
Для пайки ВЧ/СВЧ узлов применяю Kester 135 (MIL-F-14256) — неактивированная канифоль сверхвысокой степени очистки растворенная в бутаноле, почти без запаха, непроводящий, неактивный, будучи неотмытым никак не влияет на работоспособность.
СМД микросхемы — EFD FluxPlus
для СМД рассыпухи и прочего применяю KESTER 186

ну а китайские флюс-гели ничего кроме лужения ведер я бы не решился использовать, сколько уже было случаев — используешь для пайки какой-нибудь rma218 маде ин чайна — плохо отмыл и в схеме заводится «барабашка»… :)
+
avatar
  • FAlVik
  • 19 августа 2017, 10:22
0
А я все паяю ТТ от Keller.
Два года прошло (срок годности по этикетке уже на полгода просрочен), а проблем с окислом плат и контактов не наблюдаю.
Использую без промывки.
ЛТИ-120 кисточкой неудобно как-то, а так иногда приходится, но с промывкой.
+
avatar
-1
Я ваще не паяю. Т.к. паяльник сдох и паять уже не чего, а может года своё берут и интересно другое.
+
avatar
  • cobr
  • 19 августа 2017, 19:36
0
Может мне повезло, брал три шприца RMA-223, паяет без проблем.
+
avatar
  • wiach
  • 19 августа 2017, 21:02
0
Потому что может попасться RMA-559 с наклейкой RMA-223. Они отличаются по цвету RMA-559 более желтый и он активный немного, а RMA-223 мутно оранжевый и совсем нейтральный, он ничего с окислами не возьмет.
+
avatar
  • vovvan
  • 21 августа 2017, 02:19
+6
Я в шоке.
сравнивать эти три флюса, это как сравнивать легковушку с трактором и самосвалом!
Это как можно додуматься использовать RMA-223 для пайки ржавой железяки?
Это как попытка загрузить в кабриолет полтонны картошки и потом сетовать:" эх не влезло, гавно авто купил"!
Там же русским по китайскому написано: для пайки BGA! PGA!
Паяльной станцией и желательно с термопрофилем.
А не лезть туда со 100 ватным паялом.

Какой бы он не был этот RMA-223. китайский или оригинальный, он не должен снимать окислы и тем более ржавчину.
у него специфика другая.
Он используется только на подготовленной поверхности(тщательно залуженной).
Создать условия для создания максимального поверхностного натяжения шаров BGA.
точка кипения заметно выше температуры пайки пайки ( попробуй с канифолью. это будет не пайка. а грязные танцы чипа по плате)
Иметь минимальный коэффициент температурного расширения ( в идеале отрицательный), чтобы не уводило
И естественно бессмывочный, т.к весь флюс между 300-400 шариковыми выводами м/с вымыть ...?
хотел бы я посмотреть у кого это получится ))
И многое другое, чему канифоль не обучена!
+
avatar
  • kovax
  • 21 августа 2017, 09:11
+3
поддержу — обзор ни о чем… зайдите во все инструменты.ру во флюсы и накупите пузыречков разных кислот и флюсов — паяйте ржавые разъемы в свое удовольствие…
+
avatar
0
все правильно говорите — особенно про канифоль — а если не сложно подскажите где сами и какой флюс заказываете для BGA — очень бы помогли — спасибо
+
avatar
0
все комменты не стал читать, времени нет. А что скажете про паяльный жир? Внешне чем то на канифоль похож, но паяет почти всё, кто то говорил, что может даже алюминий паять, сам правда не пробовал. У нас на работе есть несколько бочек паяльного жира, ещё с советских времён остался.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.