Авторизация
Зарегистрироваться

Замена нихрома на керамику A1321 в паяльниках T900


Месяц назад мой 12-летний старичок Aoyue Int937+ стал плохо греть и медленно выходить на режимы. Я уже собирался покупать новый нихром с термопарой, но тут увидел керамику с терморезистором за $2!!! Как говорится — «Shut up and take my money».



Пришел за три недели. Красные контакты нагревателя, синие термистор. Сопротивление грелки 3.6ом, сенсора 31.4ом при 20С. Про то как отличить керамику от нихрома читаем тут.

Простая замена одного нагревателя на другой ничего не даст — надо допиливать усилитель термопары. Разобрал станцию и содрал аналоговую часть. Классика.



Подключил к выходу вольтметр и снял напряжение на разных режимах. Получилось приблизительно 0.01вольт/С. Посчитал коэффициент усиления неинвертирующего усилителя по формуле.

k = 1+((R13+W1)/R14)

Адское усиление в 166 раз. Прикинул сколько это в вольтах на входе усилителя.

Uвх = Uвых/k

Итого 0.011 вольт при 200С. Не густо.

Определил параметры терморезистора — грел феном и снимал сопротивление. Забил болт на нелинейность сопротивления то температуры и путем не хитрых вычислений получил 0.115ом/С. Итого при 200С должно быть около 52.1ом. В Voltage Divider Calculator посчитал плечи.



К сожалению 0.011 вольт не получилось — не нашлось 28кОм. Поставил 27кОм и получил на выходе 0.012 вольт. Убираем из оригинальной схемы R15, R16 и добавляем плечо делителя.



Резистор 27кОм повесил навесным монтажом на разъем JH.



Погонял на разных режимах, попутно замеряя температуру жала — получилось расхождение в +5С..+10С. Неплохо. Большие медные полигоны стал греть как молодой. Заменил симистор BT137 на BTA12 — у керамики сопротивление меньше чем у нихрома. Радиатор холоднее, а скорость нагрева паяльника выше.
Планирую купить +29 Добавить в избранное +64 +94
свернуть развернуть
Комментарии (184)
RSS
+
avatar
  • vigos
  • 05 марта 2019, 18:08
+2
Находчивым улыбается удача!
+
avatar
  • ABU2014
  • 05 марта 2019, 18:14
+5
За краткость обзора спасибо!

Заменил симистор BT137 на BTA12 — у керамики сопротивление меньше чем у нихрома. Радиатор холоднее, а скорость нагрева паяльника выше.
Это эффект плацебо.
Разница в падении напряжения между BT137 на 8А BTA12 на 12А в самом лучшем случае 0,25В,
что составляет 1% от напряжения питания паяльника (24В).
+
avatar
+3
Пытался найти сопротивление перехода у BT137 — в datasheet его нет. Я так понял оно у него не нормируется. Для BTA12 есть:



Поэтому решил заменить. Теперь я точно знаю и сплю спокойно.
+
avatar
  • Hector
  • 05 марта 2019, 20:38
+6
Это динамическое сопротивление переменному току. Надо смотреть на Vtm — 1.55 V. Это напряжение на открытом симисторе при токе 17А. При меньшем токе будет немного меньше (не намного). Отсюда считаем мощность потерь. Учите матчасть…
+
avatar
+2
Это напряжение на открытом симисторе
падение напряжения между А1 и А2?
+
avatar
  • Hector
  • 05 марта 2019, 20:55
0
Да
+
avatar
+1
спасибо, не знал. щас подберу получше.

облом, у все популярных BTA12 и BTA24 Vtm = 1.55в
+
avatar
  • miklsh
  • 05 марта 2019, 21:33
0
Да, но это значение для разных симисторов указанно при разном токе. Если привести к одному, к току потребления, в выигрыше окажутся (в основном) более мощные симисторы. Но разница без кардинальной переделки схемы — крохи.
+
avatar
  • rx3apf
  • 05 марта 2019, 21:46
+4
Это напряжение определяется материалом (кремний). Но в него входит и падение на динамическом сопротивлении в том числе, но его вклад меньше (нетрудно посчитать). Если нужно радикально уменьшить потери — тогда мощные MOSFET.
+
avatar
  • poison
  • 08 марта 2019, 10:13
+1
Как я понимаю наличие симистора в этой схеме станции обусловлено тем, что запитка паяльника осуществляется переменкой, так? Симистор естественно работает как обычный ключ и управляется ШИМ.
Тогда может собрать простую схемку на мосфетах вместо симистора и получить падение 0,02-0,03В и уже действительно спать спокойно?)))


2шт одинаковых N канальных полевика(с диодом внутри) можно взять например с мат платы от компа\ноута
R1 ~100K
R2 ~1K
R3 200-500 Ом
Стабилитрон 12в (но лучше открыть даташит на полевички и посмотреть какое напряжение нужно для открытия)
Оптопара — обычная 812 с любого БП
Конденсатор по «вкусу» на нужное напряжение

Собственно и все, 10 минут на поиск деталей по платкам и еще 10 минут на сборку схемы.
Сам лично собрал и проверил — работает как нужно, падение 0,02В, транзисторы — холодные.
В итоге получаем «ключ» с низким переходном и так же гальваническую развязку.
+
avatar
0
стоит транс, 24в переменки. ко вторичке так же поключен детектор нуля.
+
avatar
  • Janus
  • 12 марта 2019, 01:03
0
В этой схеме мосфеты должны быть обязательно с защитными внутренними диодами? Так? Они тут работают.
+
avatar
  • poison
  • 12 марта 2019, 13:32
0
Да, все верно
+
avatar
  • Janus
  • 16 марта 2019, 12:43
0
А разве защитные диоды полевых тр-ров хоть как-то нормируются по максимальному прямому/импульсному току через них?
+
avatar
  • lexx2
  • 05 марта 2019, 18:24
-10
+
avatar
+26
— Т12 стоит денег
— я не настолько богат, чтоб выбрасывать работающие вещи
— в том виде в котором сейчас существует Т12, он мне не нравится (убогие проворачивающиеся ручки, кривые прошивки, отсутствие гальванической развязки)
+
avatar
  • akantus
  • 05 марта 2019, 18:47
+12
— я не настолько богат, чтоб выбрасывать работающие вещи
здесь поддерживаю, сделали и молодец, главное чтобы самому нравилось. Но вот эта постоянная фраза
убогие проворачивающиеся ручки
просто мозг выносит. Объясните мне, что нужно делать паяльником, чтобы жало проворачивалось.
+
avatar
  • rexen
  • 05 марта 2019, 22:37
+5
В качестве гипотезы (уже ниже отписались о том же): демонтаж элементов с загнутыми выводами. В советских аппаратах такое часто-густо — приходится и греть вывод и пытаться его разогнуть, чтобы он вылез через дырку — и всё это при жидком припое. Пару ЭПСН-ов калечил таким макаром, было дело — там же вообще вся труха (никром со слюдой) на честном слове обычно.
+
avatar
  • lexx2
  • 05 марта 2019, 18:47
+1
есть ручки с гайкой
и деньги тут не причём
купи себе ПСН, которым я паял всю жизнь и радуйся
паяльник это продолжение руки, а кто этого не понимает то…
+
avatar
+2
просто мозг выносит. Объясните мне, что нужно делать паяльником,
да как-то хлипко сделано, на отявись. и все таки оно проворачивается!!!

есть ручки с гайкой
это которое в народе удочкой кличут из-за гигантского вылета? спасибо не надо
+
avatar
  • miklsh
  • 05 марта 2019, 19:53
+4
это которое в народе удочкой кличут
Конечно не призываю ни к чему, но есть у меня все три типа T12 ручек, дак вот «удочка» ИМХО самый удобный вариант, только им и работаю, остальные два укороченных пылятся в шкафу. Привычка вещь великая.
+
avatar
  • akantus
  • 05 марта 2019, 19:59
+4
которое в народе удочкой кличут из-за гигантского вылета
ну кому ехать, а кому шашечки. У меня 2 T12-х и оба с удочкой и лично я никакого неудобства во время работы не ощущаю.
+
avatar
+1
я писал ниже.

если б у меня не было ничего и стоял вопрос о покупке, то конечно только ручка весло и контролер на STM32. но так получилось что у меня есть Т900, а то что предлагают китайцы на Т12 меня на 100% не устраивает. получается ситуация — поменять шило на мыло.
+
avatar
  • akantus
  • 05 марта 2019, 21:08
+2
я писал ниже
а я писал выше
здесь поддерживаю, сделали и молодец, главное чтобы самому нравилось
и я вам вообще ничего не навязывал, просто просил объяснить, что нужно делать паяльником, чтобы жало проворачивалось.
+
avatar
+3
только спокойствие, только спокойствие.
+
avatar
  • akantus
  • 05 марта 2019, 22:39
+2
дык я же не ругаюсь, я же видел что вы писали ниже, я думал вы забыли что я писал выше. :)
+
avatar
  • loole
  • 05 марта 2019, 21:27
0
объяснить, что нужно делать паяльником, чтобы жало проворачивалось
Т.е. Вам своими двумя Т12 ни разу не приходилось демонтировать элементы с жесткими загнутыми выводами паяльником с самым распространенным жалом К или KU? Ну то есть поддеваем вывод, одновременно чуть поворачивая паяльник, поднимаем его. Вот тут в «короткой» ручке жало проворачивается в сопровождении ненормативной лексики.
И да, «удочка» совершенно непригодна для работы под микроскопом, ну или нужна какая-то нечеловеческая координация…
+
avatar
  • miklsh
  • 05 марта 2019, 21:38
+3
И да, «удочка» совершенно непригодна для работы под микроскопом, ну или нужна какая-то нечеловеческая координация…
А мне наоборот короткая ручка под микроскопом сильно неудобна. Вопрос привычки.
+
avatar
  • akantus
  • 05 марта 2019, 23:02
+2
мне удочка нравится еще тем, что жала меняются голыми руками, без всяких тряпочек.
+
avatar
+1
Только так и махаю под МБС-9 удочкой
+
avatar
  • akantus
  • 05 марта 2019, 23:41
+4
ни разу не приходилось демонтировать элементы с жесткими загнутыми выводами паяльником
нет, для этих целей у меня есть специально обученные инструменты, зачем портить жала, и жалами поганить плату.
И да, «удочка» совершенно непригодна для работы под микроскопом
ну вот видите, каждому свое. Мне наоборот не нравится короткий вылет, при работе под микроскопом, руки почти в рабочей зоне оказываются. Да и спорить по этому поводу, я считаю бесполезно. Каждый работает тем, чем ему удобнее. Каждый др… как он хочет. :))
+
avatar
  • akantus
  • 05 марта 2019, 22:53
+3
вот мне интересно, кому нибудь понравится если к примеру я, буду ставить минусы кому-то, просто за то, что мне не нравится то, что нравится ему.
+
avatar
+6
а вы не обращайте внимания. я давно забил. особенно умиляют из секты святого сяоми. немного критики и опа у тебя тонна минусов.
+
avatar
+4
Огрызочники еще злее.
+
avatar
  • akantus
  • 06 марта 2019, 09:54
+1
тссссс. :)
+
avatar
  • kven
  • 06 марта 2019, 08:44
+8
проблема длины «удочки» сильно преувеличена интернет-молодежью
+
avatar
  • lexx2
  • 05 марта 2019, 18:53
+2
отсутствие гальванической развязки
и Вы это серъёзно?
+
avatar
+1
а что нет? я просто спрашиваю, тк далеко не эксперт в электронике. хотелось бы услышать авторитетное мнение kirich по этому вопросу. kirich ты где?
+
avatar
  • miklsh
  • 05 марта 2019, 19:32
+5
Я не kirich, но во всех тех Т12 жалах что есть у меня, корпус жала не связан с тэном, просто в ручке земляной контакт разрываю резистором 1М (чтоб статики не скапливалось) и всех делов.
+
avatar
+3
тогда вопрос. почему у уважаемого тут товарища выбило все чертям когда он полез измерять гальванический неразвязанный snoff switch, с помощью USB осциллографа и ноута работающего от 220в?

вопрос конечно не про Т12, но тут импульсник и там импульсник.
+
avatar
  • miklsh
  • 05 марта 2019, 20:22
+6
Увы, при этом не присутствовал, но в качестве предположения: межобмоточный кондер в БП ноута сделал свое черное дело — емкостная связь с сетью. То же самое, что и на незаземленном стационарном компе на корпусе присутствует ~110V относительно «батареи отопления»
+
avatar
+2
вот, а где гарантия, что с T12 такого не будет? kirich нас всех научил, что без межобмоточного кондера будут помехи на вторичке, вощем бЯда.
+
avatar
  • miklsh
  • 05 марта 2019, 20:40
+6
Так и с 900 такой гарантии нету. Каждому инструменту свое предназначение. Поэтому и сделал для себя: корпус станции заземлен, а ручка с жалом (она отвязана от БП) притянута мегаомником к этой земле. Если и попадется «раз в десятилетие» железка в которой нужно будет паять нежные цепи под напряжением, мой вариант не спалит ее уж точно, в крайнем случае можно уравновесить потенциал жало<-> железка внешней соплей. Повторюсь: разницы T12 или 900 в этом алгоритме нет вообще никакой.
Всем бобра:)
+
avatar
+4
У меня люки900 и там таки само жало отдельным проводом притянуто к земле. Если включаю в заземленную розетку, то будет бадабум, при ковырянии в live цепях. 100% то же самое и в t12.
Так что если у тебя оно не заземлено, то это баг, а не фича. Аналогично можно оторвать землю от t12
+
avatar
+1
да есть такое на Т900 — через пружину на жало и земляной провод.
+
avatar
+2
У Т12 жало может быть заземлено идентично 900-му. Т.к. корпус не имеет контакта с нагревателем и термопарой. В готовых станциях землю объединяют с минусом вторички, но это совершенно не обязательно. Можно просто заземление подать на корпус жала, без бп и контроллера, будет аналогично 900-м.
+
avatar
0
а где почитать про эту историю? заранее спасибо.

подозреваю там будет обзор за хорошее УЗО :-)
+
avatar
  • mzr910
  • 05 марта 2019, 19:33
+2
для солидных бояр китайцы уже ободрали JBC -есть контроллеры, ручки, жала

а т900 это не паяльник а песец — лет 15 конечно казалось что это прорыв после советских а сейчас уж нет, хотя если раз в год паять то покатит
+
avatar
+2
— в том виде в котором сейчас существует Т12, он мне не нравится (убогие проворачивающиеся ручки, кривые прошивки, отсутствие гальванической развязки)
Глубоко ошибаетесь, Т900 как вид умер, его «пиарят» из-за то что он пока работает на столе у людей которые недавно перешли с ПСН ;)
Т12 картридж(одно целое, жало+датчик+нагреватель) не каких воздушных зазоров, быстрая реакция на изменения температуры. Очень много фирм ушли на этот тип паяльника, есть и конкурент это индукционка, там конечно другой принцип, но они как правило дороже.
Проворот жала уже исключили в самодельной ручке ;) Ручка с цангой… посмотрите тут на маське… хотя я так не выкручиваю ручкой при работе и считаю это мнение у Вас от советского паяльника «Лома» деликатные вещи, паяют аккуратно и технологично(массивные полигоны подогревают на преднагревателе, при этом не шокируют плату, высокими температурами)
отсутствие гальванической развязки
А в вашем паяльнике она есть или Вы судите по оптопаре? Ведь там переменка и симистор.
+
avatar
+5
Ведь там переменка и симистор.
так ведь переменка через православный однофазный трансформатор, через воздушный зазор и магнитопровод!!!

я понимаю все достоинства Т12. если б у меня не было ничего и стоял вопрос о покупке, то конечно только ручка весло и контролер на STM32. но так получилось что у меня есть Т900, а то что предлагают китайцы на Т12 меня на 100% не устраивает. получается ситуация — поменять шило на мыло.
+
avatar
0
контролер на STM32
Из вашей статьи можно судить, что Вы с руками))) а мы тут все постарались, что бы контроллер на STM32 стал доступный для всех и его можно сделать самому ;) Попробуйте вам понравиться, тут есть все ;)
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=154278
получается ситуация — поменять шило на мыло.
С картриджем этого однозначно не будет.
православный однофазный трансформатор
О а это Вы так же можете осуществить))) только вот размеры будут большие и вес.
+
avatar
0
Вот кстати да. Все жду, когда же появится вменяемая ручка под Т12… но нет ее, похоже, до сих пор. :(
«Вертелку» не хочу, так как излюбленное жало — Т/К — с несимметричным профилем. «Удочку» не хочу, так как вылет не меньше чем в 907 не прельщает.
Так и сижу на 907/936 (паяю каждый день если что), жало Т/К от Goot.

Контроллер-то можно и сделать самому, не вопрос (на старой работе, когда искронул разъем тамошней Lukey-702 и сгорел родной контроллер, написал новый на Ардуино за пару дней, лучше прежнего).
Но отсутствие вменяемой ручки печалит :(
+
avatar
+4
Не так удочка и плоха, как её малюют! Говорю как владелец удочки
+
avatar
+1
давайте сравним 900 паяльник, и старый советский ЭПСН. которая удочка длиннее? отож…
тоже мне развелись тут цацы, 900 паяльник им удочка… ЭПСН в руки, 0603 паять! через неделю вручить 900 паяло и спросить про ощущения — удочка или нормально? ;)
+
avatar
+2
После ЭПСН 900й был как чудо. Потом заказал t12й, который стал чудом после 900-го. Это мой опыт.
+
avatar
0
правильно. но при этом говорить что 900 это прям удочка и фу-фу-фу как им можно паять — маразм.
+
avatar
0
где почитать про ручку с цангой?
+
avatar
  • wwest
  • 06 марта 2019, 11:42
0
C гальванической развязкой у Т-12 не согласен.Хотя иногда китайцы делают в схеме каку.Надо проверять и дорабатывать.
По старым правилам при работе с ИБП положено включать в сеть через разделительный трансформатор, потому что ХЗ по какой схеме собран ИБП китайцами.Аналогично и ВСЕ и особенно современные осциллографы(с заземлением и работе с ИБП только через разделительный транс), и с заземлением тоже надо осторожно с ИБП (желательно разделительный транс иначе на свой страх и риск, спалил -сам дурак).
Тот товрищ спалил именно по НЕ знанию.Сам виноват!

Хотя конечно у керамики изоляция жала и терморезистора от нагревательного элемента тут получше сапфировой керамикой, если киловольты паять.:)))
Основная претензия к Т-12 это малая мощность.Реально не 72вт а ближе к 48--57вт из-за импульсной работы замера температуры и ШИМ.Керамику же раскочегарить до 90-120вт не проблема.
Проблема с воздушным зазором в 900 жалах.Надо уметь его заполнять.
+
avatar
+1
Никто не мешает поднять напряжение на t12 чтобы догнать упущенное…
+
avatar
+1
Угу, вольт до 30 можно спокойно на т12 подавать, при желании и 36 вольт можно подать, правда обычно операционники и полевики в контроллерах т12 вольт до 30-36 расчитаны.
Лично сам периодически гоняю бакон на 30-33 вольтах.
+
avatar
  • zztop68
  • 08 марта 2019, 02:18
-1
периодически гоняю бакон на 30-33 вольтах.
В Баконах 950D устанавливают и 30-вольтовые MOSFET-ы (AOD425, напр.), управляющие включением/отключением нагревателя.
Если установлен такой MOSFET, то он может сгореть.
Вы, очевидно, в курсе этого всего.

Но повторять такой «разгон», если кто-то захочет, нужно с большой осторожностью. Все компоненты прямо подключенные к БП, а также в зависимых от основного питаюшего напряжения цепях должны соответствовать (по даташитам) и повышенным «разгонным» напряжениям. Имейте это в виду.
+
avatar
  • wwest
  • 08 марта 2019, 22:13
-1
На форумах так и делали.Поднимали до 36в на Т-12.Качественные картриджы это позволяют.
Я на своём китайском поднял напряжение на БП только до 27в.Ограничение БП.
И никто не мешает заменить полевой транзистор если китайцы вдруг поставили низковольтный хлам.
Операционник выдерживает и питание нагревателя 36в, а сам запитан стабилизированным низким напряжением.

70вт на Т-12 при 24в и 8 Омах нагревателя это в сферическом рекламном вакууме.При питании постоянным током и без перерывов на измерения температуры 2х проводной схемы.
+
avatar
+1
Сколько % времени в t12 от общего цикла занимает замер температуры?
+
avatar
  • zztop68
  • 08 марта 2019, 04:18
-1
del
+
avatar
  • CuMr
  • 06 марта 2019, 14:30
0
отсутствие гальванической развязки
Какой БП поставишь — такая развязка и будет, хоть вообще оставляй жало болтаться в воздухе, а хочешь — заземли.
+
avatar
  • R-54
  • 05 марта 2019, 18:39
+7
А в чем геморрой, если паяльник работает нормально, и нафига нужен Т12.
+
avatar
+3
поработаете и поймете. После Т12, паяльник на 900-х жалах в руки брать не хочется. Это, разные категории. Если раз в год включить- то и ЭПСН нормально, а если паяльник приносит деньги(я не о рэкете)- то Т12, или индукционный
+
avatar
+8
в том то все и дело — денег не приносит. просто хобби. так бы наверное купил.
+
avatar
  • lexx2
  • 05 марта 2019, 21:22
+1
да причём тут приносит или не приносит?
приятно и удобно работать хорошим инструментом
+
avatar
0
приятно, но еще приятнее хрустящие, зеленые, еще пахнущие каской $50 в кошельке. а под 5%..7% годовых!!!
+
avatar
  • non7top
  • 05 марта 2019, 21:42
0
Тут, конечно, каждому своё. В хобби обычно не хочется сильно вкладываться, но и, к примеру, плохими инструментами работать это весьма сомнительное удовольствие. Себя тоже иногда надо радовать.
+
avatar
+4
таки да. вот недавно себя порадовал 3D принтером. а поменять T900 на Т12 рука не подымается. зачем? работает, устраивает.

китайцы не сегодня завтра начнут индукционные за 3 рубля подавать. опять все ломануться. и так по кругу.
+
avatar
  • Z2K
  • 06 марта 2019, 00:15
0
«китайцы не сегодня завтра начнут индукционные за 3 рубля подавать. опять все ломануться. и так по кругу.» — такие передергивания неуместны.
+
avatar
+5
такие передергивания неуместны
Не соглашусь с вами. Еще 10 лет назад T900 была эталоном и мечтой, а теперь все носы воротят. Тоже самое будет и с T12 лет через 10-15, к гадалке не ходи.
+
avatar
0
У 900-ки ИМХО нет вот такой прелести:
+
avatar
0
думаю, если поискать жала для паяльных пинцетов — то получится найти что-то похожее…
+
avatar
  • zztop68
  • 08 марта 2019, 02:33
0
Тоже самое будет и с T12 лет через 10-15, к гадалке не ходи.
К T12 сзади уже тихонько подкрадывается JBC с мощностью под 140 ватт.
Уже и китайские клоны этих JBC начали появляться.
+
avatar
  • wwest
  • 08 марта 2019, 22:10
0
Вы отстали от жизни.У немцев уже давно 150вт в жало закачивается.
+
avatar
  • zztop68
  • 09 марта 2019, 14:01
0
У немцев уже давно 150вт в жало закачивается.
Я в курсе.

И что, стал их 150W паяльник действительно популярным?

А вот JBC со своей схожей на T12 картриджной системой становится популярным прямо сейчас, можно сказать. Уже и паяльные станции T12 под него адаптируют, и китайцы начинают его клонировать, и на «буржуйских» форумах о нём много говорят. Да и здесь, на Муське, начал чаще упоминаться в комментариях.
В общем, похоже, что JBC будет «новым королём» массового рынка. Спустя какое-то время, разумеется.
+
avatar
+2
приятно, но еще приятнее хрустящие, зеленые, еще пахнущие каской $50 в кошельке. а под 5%..7% годовых!!!
Не дай бог так оголодать.
+
avatar
+2
я тут почитал историю программиста, как он в каком-то махровом году, когда был молод и зелен, купил макбук за тонны денег. сейчас он повзрослел, а макбук давно на свалке. вот он сел и посчитал сколько он бы заработал сейчас если б вместо того макбука, в том махровом году, купил на ту же сумму акции яблока. у него получилась какая-то дикая сумма, по моему около $100 000.

конечно пример очень иррелевантный и оторван от наших реалий, но как бы намекает.
+
avatar
+4
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя Бентли, то все равно в детстве у тебя велосипеда не было.
+
avatar
0
Таки да. И тут люди делятся на типа. Первые понимают причину и улыбаются и идут дальше. Вторые не догоняют и покупаю велосипед, который им не нужен.
+
avatar
  • Bacchus
  • 06 марта 2019, 06:23
0
От сумы и от тюрьмы, как говорится, товарищ лягарх :-)
+
avatar
  • non7top
  • 05 марта 2019, 21:31
0
Плохой инструмент может испортить все впечатление от хобби. Я в свое время потратил много времени, нервов и средств, пытаясь понять почему у меня ничего не паяется (в частности на тот момент провода awg 16 к коннекторам trx), потом проходя мимо радиотоваров купил небольшой моток припоя и внезапно оказалось что все паяется ко всему легко и без напрягов любым паяльником, даже awg 8. Оказалось что есть разница между припоем от felder и китайским нонеймом.
А сейчас жду станцию на T12, т.к. понял что без термостабилизации и автотключения мне неудобно, особенно при редком и разнонаправленном использовании.
+
avatar
  • R-54
  • 05 марта 2019, 20:33
+6
После лет 25 пайки «Термит» ПМ 36-70 к lukey 852d+ лет пять привыкал.Сомневаюсь что T12 принесет денег больше чем lukey, по крайне мере в моем варианте разовые ремонты и хобби.
+
avatar
  • akantus
  • 05 марта 2019, 21:16
+6
Термит» ПМ 36-70
о да, в те времена это было круто, жала только короткие.
+
avatar
  • R-54
  • 05 марта 2019, 21:54
+2
Удлиненные жала заказывал у знакомого токаря благо в то время с хорошей медью проблем не было.Только у меня такая, жало болтиком зажималось.
+
avatar
  • akantus
  • 05 марта 2019, 23:13
0
а я с болтиками и не видел. и без контрольного блока?
+
avatar
0
фу-фу, какая удочка толстая у вас!
+
avatar
+18
уже 4 месяц стоит metcal 1100 в паре Люкой 702 и паяльником на этих самых 900 жалах. Использую оба, При очень тонких работах такого плана:

(это сфрезерованный кусок оперативной памяти А8 процессора iPhone 6 до центрального процессора и подпайка к одному из выводов) использую свою старушку Люку с медным жалом заточенным до нужной мне остроты или выгибанию того же жала под нужный мне угол. Чего картриджного типа жала мне не простят ) Вообщем 900 еще очень рано скидывать со счетов. Есть моменты где альтернативы им без вложения немалых денег практически нет.
+
avatar
+2
а вы ювелир. мне б терпения не хатило. арррр.
+
avatar
  • Kotofot
  • 05 марта 2019, 20:51
+1
Все-таки индукционный уровнем повыше чем Т12
+
avatar
+2
Все же зависит от использования. У индукции есть и свои минусы в основном связанные с дорогими расходниками + если честно прям экстаза при работе на индукции после люки не испытал. Да быстро, да ручка удобней и легче. Но например я не могу сам контролировать нужную температуру на доступном жале иногда это весьма критично. Поэтому докуплю еще и Т12, действительно универсального паяльника все в одном я думаю не существует…
+
avatar
  • Kotofot
  • 05 марта 2019, 22:50
0
О каких расходниках идет речь? Жала дешевые, нагревалки живучие, и тоже недорогие. Температура плавает? Как это? Термопара упирается прямо в жало. Мощность выше. Станция дороже? Не особо, у меня две китайские станции (копии квика 203го) 5 лет трудятся на работе и одна дома. Ясно, что Т12 можно на коленке собрать, и для домашнего использования ее за глаза. Но для более менее профессиональных задач альтернатив не вижу.
+
avatar
+5
Ибо в меткалах температуру можно изменить только заменой жала (т.к терморегуляция во всех меткалах, а также термалтрониксах/изибрайдах, ну и в хакко 100 происходит с помощью точки Кюри). А жала/картриджи для меткала весьма недешевы. И дешевых аналогов нет, т.к там вся особенность в составах сплавов с нужными температурами точек Кюри. Учитывая что Китай далеко не самый первый в плане металлургии, плюс далеко не каждому нужна индукционка, то цены на индукционки с точкой кюри и на жала явно в ближайшее время сильно не упадут.
+
avatar
  • Kotofot
  • 06 марта 2019, 00:15
+1
причем тут меткал? я говорю о индукционках 200-й серии
+
avatar
+1
По той простой причине что pentiumn говоря о дорогих расходниках, имел в виду про расходники для своего меткала 1100. Вы уже потом про свои клоны квиков 203 стали говорить.
+
avatar
  • molchec
  • 06 марта 2019, 06:27
0
а ссылку на китайский клон можно?
+
avatar
  • Kotofot
  • 06 марта 2019, 22:53
0
в китае покупалось, в оффлайне
+
avatar
  • molchec
  • 07 марта 2019, 06:38
0
Сейчас таких не продают? Марка фотор? :-) у меня Quick 202D, сейчас делаю вторую мастерскую туда еще паяло нужно, а после Quick 202D хочется именно индукционку.
+
avatar
  • Vingrad
  • 05 марта 2019, 18:30
+2
А, добавить резистор 1 кОм к резистору 27 кОм, что помешало?
+
avatar
+6
чувство прекрасного (27кОм отлично встал навесным монтажем) и лень матушка.
+
avatar
  • lexx2
  • 05 марта 2019, 19:10
-2
да уж, в другое место 27кОм отлично встал навесным монтажем
не как…
+
avatar
+1
осуждаю, но каждому свое. мы в свободой стране.
комментарий скрыт

+
avatar
+3
название странны не имеет значение, важно как вы себя ощущаете.
+
avatar
  • mooni73
  • 05 марта 2019, 19:05
0
Что-то я не понял: ведь графики эдс от температуры и сопротивления терморезистора (тем более с делителем) должны отличаться существенно. Интересно, в каком диапазоне температур жала расхождени 5-10 градусов?
+
avatar
+2
у меня 200С минимум — типо режим ожидания. так вот на нем в обще мимо — реальная около 180С. на 250С получилось 260С, на 340С вышло 356С, 450С реальная 468С.
все еще зависит от контакта между жалом и термопарой и места ее приложения. ближе к кончику температура падает. я это к тому, что можно так намерять что ошибка будет нулевая.

я обычно не заморачиваюсь ставлю 330С-340С и паяю аналогом ПОС-60 (Олово — 60%, Свинец — 40%.). пайка блестит как у кота я… ца.
+
avatar
  • Vingrad
  • 05 марта 2019, 22:12
+3
Занимался разработкой своей паяльной станции для паяльника типа 936. Термосопротивление в А1321 довольно линейно меняется от температуры, но экземпляры могут отличаться раза в полтора. Поэтому резистор 28 кОм нужно будет подбирать по конкретный экземпляр.У меня получилось 56 кОм, но при питании ОУ 9,3 В, что близко. Вот график:
+
avatar
+1
спасибо за график. я поленился рисовать.
+
avatar
  • alex323
  • 05 марта 2019, 22:21
+2
Где-то ошибка в измерении температуры. На реальных 340 градусах канифоль будет моментально испаряться и нормальной пайки не выйдет. Нормальная температура что-то около 280.
+
avatar
+1
испаряет еще как, но за-то на средних полигонах затыка нет. вот так приходится бороться с недостатком тепла.

я в основном паяю с KESTER SP-30. знаю, что активная паста, но пайка изумительная. отмывается легко. канифоль редко.

попробую 280С для ПОС-60 и канифоли.
+
avatar
+2
Вот именно t12 и решает затык на полигонах радикальнее. Не нужно ставить на температуру выбег.
+
avatar
+3
Менял в свое время нихром на керамику- в работе разницы не почувствовал, не считая геморроя со сбором усилителя на макетной плате. Менял не по причине, что хотелось что-то улучшить- сгорел родной, а по ошибке купил не тот
+
avatar
+1
я заметил, но тут наверное из-за того что моему нихрому 12 лет и пора было баиньки.
+
avatar
+2
Первый раз слышу что нихром от времени плохо греет. Обычно он перегорает.
Т12 все равно лучше. :)
+
avatar
+1
Первый раз слышу что нихром от времени плохо греет.
согласен на 100%, но реально стал плохо греть, а замазка осыпаться.
+
avatar
  • Vingrad
  • 05 марта 2019, 22:19
+1
Я сравнивал работу нихромового и керамического. Существенной разницы нет, такой как с Т12, но керамический быстрее нагревается и реагирует на отбор тепла от жала и поэтому колебания температуры у него меньше 1 — 2 гр., а у нихромового 5 — 10 гр.
+
avatar
+2
керамический быстрее нагревается и реагирует на отбор тепла от жала и поэтому колебания температуры у него меньше
тоже заметил. наверное это главное достоинство керамики.
+
avatar
  • wwest
  • 06 марта 2019, 12:08
-2
Главное достоинство у неё больше мощность 90-120вт.Сколько вкачаешь -столько и будет.
А у Т-12 больше 57 вт не вкачать и то при включении и нагреве.На полигонах там около 40-50вт.
+
avatar
  • zztop68
  • 08 марта 2019, 03:01
-1
А у Т-12 больше 57 вт не вкачать и то при включении и нагреве.На полигонах там около 40-50вт.
Свистёж. Зависит и от конкретной аппаратной реализации блока управления паяльником, и от софта залитого в управляющий микроконтроллер. Можно и под 70 ватт вкачать при желании, но это в какой-то мере может отразиться на реактивности и точности температурной стабилизации.
И это даже не говоря о том, что можно и напряжение немного приподнять.

Вон, тот же Unisolder может питать жало переменкой, а температуру термопары измерять во время перехода напряжения через ноль. Но я считаю, что такая «экономия» не стоит той сложности, которая заложена в реализации этого Unisolder-а.
+
avatar
  • wwest
  • 08 марта 2019, 21:59
-1
Если запитать постоянно и постоянным током то 24 в на 8 Ом жала то получим рекламные 72вт.
Снять 70вт по 2х проводной схеме питания ШИМ и измерения в паузах.НЕВОЗМОЖНО даже теоретически.
Но надо выключать нагрев и включать измерение Т. Схема то 2х проводная.
А ещё питание нагревателя всегда идёт ШИМ.Всегда.
Принцип работы цифровых китайских и японских контроллеров у всех Т-12 одинаковый и от программы, ПИД не зависит.Ха-ха-ха…

А чтобы не свистеть зря, берёте амперметр или ваттметр и измеряете, опустив разогретое жало в холодную воду.Или в горку припоя весом грамм 50.
Я измерил а вы?
+
avatar
0
Вы знаете, я уже думал два паяльника в одинаковые объемы воды, но не амперметр а термометр и сделать график по времени. Если найду свободное время, то сделаю.
+
avatar
  • zztop68
  • 09 марта 2019, 05:54
0
Только возьмите жало с самой большой площадью поверхности. Ибо узкое место может быть в способности жала отдавать тепло в окружающую его среду.
+
avatar
0
Чего уж. Два одинаковых К-жала на одинаковую глубину )))
+
avatar
  • zztop68
  • 09 марта 2019, 05:33
0
Снять 70вт по 2х проводной схеме питания ШИМ и измерения в паузах.НЕВОЗМОЖНО даже теоретически.
Возможно, конечно. У создателя Unisolder одно измерение со всеми рассчётами занимает до 200 микросекунд. Т.е., если осуществлять считывание и регулирование с частотой 15 герц(достаточно), то это займёт лишь 0.3% времени (3ms в 1s). Можно округлить это в бОльшую сторону, да хоть до целого процента. И что, всего 0.72 ватта из 72-х теряется, да?

Вот цитата создателя Unisolder-а, для подтверждения (ссылка):
sparkybg: I have around 200 microseconds to stop the power, wait the TC voltage to come to it's real value, connect the amplifier to this voltage, wait for the amplifier to set it's putput to what I want to read, take the measurement from the adc, disconnect the amplifier from the TC, run the PID, and evenually turn the power back on. The TC on some irons is in series with the heater, remember?
При этом в большинстве других схем управления станциями T12 операционники вообще не отключается, поэтому я их включение/отключение вычеркнул. Т.е. в нашем случае считывание с расчётами может занимать даже меньше времени, чем в его Unisolder-е.
А ещё питание нагревателя всегда идёт ШИМ.Всегда.
Нет, конечно. Вернее, может быть и ШИМ, но со 100-процентным заполнением, который из себя представляет не что иное, как DC, т.е. ключ вообще не будет закрываться, кроме как для считывания температуры, и будет выдавать на жало все 72W с весьма краткими перерывами на считывание показаний термопары.
Кстати, считывание температуры можно осуществлять именно тогда, когда ключ закрыт ШИМом. Т.е., ШИМ и считывание температуры могут работать в паре, по возможности не мешая друг другу. Нужно только правильно расставить приоритеты и рассчитать возможные из-за этого отклонения. И алгоритм, разумеется, для этого всего нужно придумать, либо откорректировать имеющийся.

Вот, кстати, осциллограмма старта Bakon-а (ссылка на видео):



… и по ней видно, что при старте Bakon на жало подаёт DC, которое довольно редко отключает для считывания напряжения термопары. А мог бы вообще несколько секунд не закрывать ключ, если бы имел для этого развитые «мозги».
Принцип работы цифровых китайских и японских контроллеров у всех Т-12 одинаковый и от программы, ПИД не зависит.
Ещё и как зависит. Помимо классического ПИД-алгоритма ещё есть и множество различных его модификаций. Мало того, вовсе не факт, что во всех станциях вообще используют ПИД. Тот же Bakon, например, находится под вопросом.
К тому же помимо программной части всё это очень зависит и от быстродействия процессора микроконтроллера, и от его периферии, в частности от битности и быстродействия АЦП. На одном микроконтроллере считывание напряжения термопары и последущие рассчёты может занять, предположим, 200 микросекунд, а на другом уже 1000 или 2000. Улавливаете?
На медленных микроконтроллерах время считывания и рассчётов можно и несколько сократить, но это неминуемо приведёт к снижению точности регулирования.
берёте амперметр или ваттметр и измеряете, опустив разогретое жало в холодную воду.
У меня Bakon за $20 на старинном и тормозном микроконтроллере Atmega8A. Он не может служить для доказательства теоретической возможности, ибо обладает весьма посредственными аппаратными и программными характеристиками.
Мало того, результаты такого эксперимента даже от площади поверхности жала могут зависеть. А площадь поверхности у жал T12 бывает очень разная.

И вообще, не нужно «съезжать» с темы. Вы чуть выше писали вот это: "А у Т-12 больше 57 вт не вкачать и то при включении и нагреве". Вы не писали ни про мой Бакон, ни про свой STC, а писали вообще про T12. Якобы невозможно вкачать больше, чем 57 ватт.
Я измерил
И что, что вы измерили? Это лишь ваш частный случай, который вы по какой-то неведомой причине проецируете не только на все остальные случаи, но даже на саму теоретическую возможность, что есть в корне неверно.
+
avatar
+1
Спасибо за развернутый ответ. Я вот здесь товарищу оставил пищу для размышлений на эту же тему, в неразвернутом виде.
+
avatar
  • zztop68
  • 09 марта 2019, 15:12
0
Сей товарищ, видимо, достаточно далёк от современного IT/программирования в общем и от эмбеддед/микроконтроллеров в частности. Поэтому приходится довольно подробно объяснять.
Но боюсь, правда, что его упрямство и таким способом не удастся одолеть. В прошлых дискуссиях с ним я неоднократно просто махал рукой.
+
avatar
+1
А какой у вас 900-й, что колебания 2 градуса? Меня жутко бесит моя 900я, вроде и нагреватель максимально вытащил, а жало-топорик на полигоне может остыть так, что припой затвердеет.
+
avatar
  • Vingrad
  • 06 марта 2019, 00:03
+2
Ручки и нагреватели купил на АЛИ, схема своя, аналоговая без МК, не считая маленького вольтметра на STM8, который показывает температуру — тоже куплен на АЛИ. Жало и нагреватель подгонял, чтобы не было зазоров.
+
avatar
+1
С большими жалами тоже быстро реагирует? С тонкими у меня довольно адекватно ведет, быстро реагирует. А вот большие с огромной паузой.

Как 900ю можно сделать без зазоров, там же по любому боковые воздушные и в торце не упереть — керамика треснет от усилия. Хоть подпружинивай нагреватель, чтобы он в каждое жало входил до упора.
+
avatar
  • Vingrad
  • 06 марта 2019, 10:01
+1
Большие требуют ещё несколько секунд пока прогреются, хотя термодатчик уже показывает температуру — он же не на конце жала, а возле нагревателя. — это относится и к Т12. Тут требуется большая максимальная мощность и хорошая теплопередача. Т12 это обеспечивает лучше.
Но, что удивляет — это советский ПСН-25, который слабее Т12 втрое, но даёт ему фору.
В 900-ом перепаял нагреватель на другое место, там есть поближе площадки, чтобы он выдвинулся.
Торец нагревателя закруглил алмазным надфилем, чтобы он плотнее прилегал и он у меня упирается и не трескается. Подпружинивание идёт за счёт выводов.
И каждое жало подпилил с торца, чтобы когда надеваешь сзади был небольшой зазор 0,1 мм
Покупал дешёвые китайские жала и среди десятка попалось одно, внешне ничем не выделяется и магнитится, но прогревается супер! Это оно на фото. Паяет лучше топорика. Так, что от качества жала многое зависит
+
avatar
0
С T12 лучше, т.к. нить нагревателя является частью термопары (по моим наблюдениям), и максимально близко прилегает к кончику жала. Насколько возможно.

У меня для 900-х два набора. Дешманский из никелированных и «дорогой» с черным покрытием, который в отзывах просто советовали все. Только одно копытце 2 мм ведет себя как должно, очень быстро станция переходит в режим постоянного нагрева. Все остальные практически никогда не заставляют станцию уйти из режима ШИМ…

В моем паяльнике (а там обещали аж 75 Вт мощность, хотя нагреватель на 60 Вт стоит) нагреватель вообще никуда не выдвинуть, провода просто внатяг… Единственно, пришла сейчас в голову мысль, просто подрезать саму плату, куда оно припаяно. И тогда будет зазор и пружинить на проводах начнет. Спасибо за идею!

А вот жала с торца я не шлифовал, т.к. там внутри глубина на 2 с небольшим мм отличается между жалами. У самой тонкой иглы меньше 26 мм, а у остальных 27.4-28 мм. Пришлось по самому «короткому» настроить нагреватель. Думал рассверлить иглу, но побоялся нарушить какой-нибудь слой, а проставку жалу не придумал.

PS: дособеру свою Т12, попробую переделать 900-й. А то взялся за одно, нашел следующее, третья мысль… и так вот два месяца пробую, измеряю, пробую доработать. Надеюсь, скоро обзор сделаю. Осталось только про косяки БП написать. Там даже фильтрующий дроссель неверно намотали…
+
avatar
  • Vingrad
  • 06 марта 2019, 11:00
+8
Я подпилил все жала под размер самого короткого и заодно увидел какой там металл. У половины медь и стальная гильза. которая магнитится, у остальных какой-то белый металл. Не могу утверждать однозначно, что медные лучше. Хотя все они — подделка, кроме может одного.
У Т12 термопара тоже измеряет температуру нагревателя, хотя и расположена близко к кончику жала, но там ещё замазка. Есть у меня пара Т12 с разными контроллерами, но жала не фирменные
. Предпочитаю паять 900-м с медными жалами, которые затачиваю по своему желанию.
+
avatar
0
Медные не пробовал, у меня на советских паяльниках они быстро очень портились…
А в Т12, конечно, капля термопары расположена близко к нагревателю, но немного выступает в сторону жала от нагревателя. Если я правильно понял, то идут витки нихрома, на «дальнем» конце сварка со сталью или чем-то похожим, сама капля получается «перед» нагревателем.

У Т12 несомненный плюс в наполнении, в той самой замазке, которая тепло лучше передает.

По крайней мере у меня Т12 за 3-4 сек плавит припой, а 900-я через ~20-30 сек, если толстое жало. Чтобы «прогрело» топорик для пайки, жду не меньше минуты, а то припой-то плавит, но дорожку прогреть не может. :)
+
avatar
  • wwest
  • 06 марта 2019, 12:44
0
А где брали правое жало?
И как на него одевать фиксирующую гайку-кожух?
Домашнее никелирование-хромирование таких жал никто не освоил?
Остаётся только их натирать алюминием от окисления и выгорания сбоку.
Внутренние диаметры?
+
avatar
+1
Была статья на хабре про никелерование в домашних условиях. Ищите.
+
avatar
  • Vingrad
  • 06 марта 2019, 15:53
+1
Правое сделал из левого методом ковки. Это демо-версия, проверка пластичности меди
Кожух не одевается, если только надеть его до того. :)
В основном паяю советским паяльником ПСН 28 — 6, раньше питал его от транса ТН-36. Конструкция его очень простая: нихромовый нагреватель, который никогда не сгорает и жало — медный пруток 3 мм… Не так давно вставил ему термопару и сделал терморегулятор в виде приставки к трансформаторному блоку. Это дало возможность паять при температурах 220 — 260 гр. Вот к нему я наделал много разных жал для пайки, особенно SMD.
+
avatar
  • wwest
  • 06 марта 2019, 16:30
0
Правое сделал из левого методом ковки.
Вах! Я тоже хочу ковочный цех!
Сами ковали руками и молотком или пресс и штамп какой?
Или это из 2х частей и припаяно твёрдым припоем?
Я такое только надфилем могу.Собственно и делал П матрицу для выпаивания ДИП микросхем на 16 дырочек-сменное жало на паяльник.
+
avatar
  • Vingrad
  • 06 марта 2019, 18:32
+2
Руками, маленьким молоточком, на наковаленке. Расплющил, потом разделил надвое и дальше выковывал, подкладывая стержни и пластины. Кованая медь медленно обгорает и главное не превышать температуру в 300 гр.
+
avatar
  • il86md
  • 06 марта 2019, 14:25
0
биосы хорошо выпаивать таким жалом? а то я розе + фен использую все думаю перейти на такое жало да все руки не дойдут
+
avatar
0
Достаточно просто фена. Никогда не получалось увалить чип феном. Даже те, которые безсвинцовым припоем были паяны
+
avatar
  • il86md
  • 08 марта 2019, 09:46
0
бывают чипы биосы хромые вот и думаю от чего? от фена или сами по себе глючные чипы… я грею максимум до 200
+
avatar
0
Бывают хромые от текущих материнок. При каждом старте они пишут в них, и протирают до дыр.
Я ставлю 350 китайских градусов, но убираю нагрев сразу как чип отпаялся, так что сам чип не успевает перегреться. На всё про всё у меня уходит секунд 15-20.
Может недогревом Вы его и прибиваете, ибо приходится греть существенно дольше?
+
avatar
  • il86md
  • 09 марта 2019, 13:39
0
За 20секунд пластиковым разъёмы не успевают оплавиться?
+
avatar
0
Если впритык, то прокладываю фольгой алюминиевой. Если в паре сантиметров, то нет.
+
avatar
  • wwest
  • 06 марта 2019, 12:10
+2
Сапфировая керамика НЕ может треснуть от усилия и просто нагрева.Это оксид алюминия! Нагреватель проблемно и молотком разбить.
Мифы от китайского брака.Когда в керамическую шихту попадают посторонние частицы или плохой помол.
Но может лопнуть от термического расщирения если нагревать БЕЗ жала и обратной связи через медь жала на терморезистор.Тогда нагреватель в центре нагревается свыше 1000 С, до красна и до бела.То есть закачивается мощность явно более 120вт.

Все задержки прогрева жал связаны с китайским браком:
1. большой воздушный зазор между железной гильзой и жалом между гильзой и нагревателем.по сути ДВА зазора!
Я накручиваю 2,5 слоя стальной фольги от банок кофе растворимого.В японских жалах зазор менее 0,15мм.В китайских 0,3-0,5мм.А бывает и целый 1мм если суммировать с двух строн цилиндра.
2.толстый слой защитного железа на медном жале, толще 300 мкм.И тонкий слой меди.Не идеальная геометрия жала.Толщина и диаметр жала как китайский бог положит.
В китайских топориках на плоском учаске жала практически нет меди! Её толщина в разрезе там 1,5-2мм, остальное железо.И лопатка длинная! Поэтому конец прогревается ПЛОХО!
У цилиндричекого скоса ф 4-5мм меди по сечению раза в 2-3 больше! А путь короче.
3. нагреватель надо обычно выдвигать на всю длину отверстия цилиндра жала.А полости в торце от конуса сверла заполнять графитовым порошком.Если и шлифовать торец нагревателя то на конус как в сверле.
Проволочные ножки нагревателя отлично пружинят и выбирают +\-0,5мм разницы длин в жалах.У меня до 1мм.
При нагреве с 0 до 300 С эта керамика удлинняется буквально на 0,03мм.Просто смешно, что боятся поломки керамики от расширения!
А делают так потому что китайцам плевать на вас а японцам так дешевле, чем подгонять сотые мм.
+
avatar
0
Так у меня как раз китайский и нагреватель (хотя реклама говорит о японском), и паяльник. :) Там гайка пластиковая от перегрева поплыла уже, пришлось новую покупать. Разница в диаметрах нагревателя и жал ощутима, но со стальной фольгой не получается вставить, хотел намотать медной, но никак ее найти не могу в коробках. :)

Т.к. у меня нагреватель жестко упирает в текстолит, зажать его жалом чревато. Потому оставил зазор в торце с миллиметр минимум, за счет самого «короткого» жала.

Кстати, цилиндрический скос 3 мм точно также хреново реагирует, хорошо получается только таким же жалом 2 мм диаметром. Прогреть-то жала всё прогревают, но станция не видит снижения температуры с большими жалами, потому очень плохо с большими площадками.
+
avatar
  • wwest
  • 06 марта 2019, 14:45
+2
Медную мотать НЕЛЬЗЯ!
Она мгновенно окисляется и разбухает в диаметре.Жало не снять-приходится пилить вдоль алмазным диском на дреммеле.Кстати поцарапать нагреватель этим диском не удалось.:)))
Алюминиевая тоже со временем разбухает, мнётся-слишком мягкая и клинит жало.
Остановился на стальной нерже от кофейных банок.

Были фото распила топориков-там меди почти НЕТ.
И лопатка длинная.Они у меня тоже не греют.
+
avatar
0
Спасибо. Странно, что тогда большинство советовали мотать медную на форумах. Т.к. тепло лучше всего проводит. В общем-то, с учетом китайской сборки, нагреватель у меня выходит под углом немного и точно касается жала ближе к концу, но очень малая площадь контакта все равно…

Будет с чем поработать после сборки Т12. :) Опыты, опыты… Вообще первая станция была Соломон с керамикой, типа понтовая, а проблемы те же. Мелочь паять — без проблем. А что-то побольше — советским 25 Вт паяльником. :)
+
avatar
  • wwest
  • 06 марта 2019, 16:35
+1
Диванные.У меди типа лучшая теплопроводность, ага.Лучшая и окисляемость.Если в тугую и один раз на всегда.
Я всё эти материалы лично прошёл.Не одно китайское жало вдоль распилил.:)))
Пробовал и КПТ-8 и медную высокотемпературную смазку… бес толку.Проще графитовый порошок.И не окисляющуюся при 300С металлическую фольгу.
Думал алюминий при 300С больше не окисляется на воздухе и толщину не увеличивает-ошибался.
Любой металл будет лучше воздуха.Так что без разницы что туда с точки зрения теплопроводности.Хоть припой, вот только он вытекает.
+
avatar
  • wwest
  • 06 марта 2019, 16:51
+1
Стальную фольгу я мотаю до упора (2-3 витка) но чтобы влазило и вылазило на холодную а потом отрезаю пол витка.Иначе потом жало не снять.
Примерно можно расчитать требуемые витки по диаметру нагревателя отверстия и толщине фольги.
В торец засыпаю графитовую стружку с карандаша, ТМ или М.Чтобы нагреватель упёрся.она не высыпается ПОТОМ.Сперва немного, сдуть и всё.Ну и смазкой нагревателю служит графит.
+
avatar
+1
Всё это по большому счету попытки натянуть сову на глобус. Это классно, но даже модифицированные жала да на керамике не работают лучше t12го. Да и если что — выкинул картридж t12 и забыл о нём, а тут — попадаешь и на наконечник и на нагреватель
+
avatar
  • wwest
  • 08 марта 2019, 21:31
-1
Да вот в том что и дело что правильные 900, модифицированные и на 220в (ручка контроллер со стабилизацией Т) греют ЛУЧШЕ Т-12.
Они элементарно закачивают КЕРАМИЧЕСКИМ!!! нагревателем 90 и 110вт мощности и не имеют ограничения контроллера.То есть могут в пике теплопотребления закачать значительно более 100вт, особенно там где питание керамического нагревателя не ограниченно 24в а запитано от 220в.Не зря керамический нагреватель без обратной связи терморезистора -со снятым жалом.Разогревается на штатном контроллере до КРАСНА за считанные секунды.
Иначе давно бы выбросил 900 геморрой.Ан нет Т-12 для тонкой работы, а для силового выпаивания лучше с керамическим нагревателем.Поэтому имею оба.

А всё потому что контроллер Т-12 при напряжении питания 12в не может закачать в жало-картридж более 57 вт тепловой мощности из-за импульсной работы измерения температуры жала и ШИМ питания нагревателя.Из за технически провальной 2х проводной схемы питания и измерения картриджа.
Это Японцы Сову на Глобус натянули, уже поняли свой просчёт и перешли на 3х и 4х проводные схемы питания -измерения жал картджей.А китайцы всё клепают ЭТО старьё… для бедных, потому что дёшево и просто.
Вот если жало запитать ПОСТОЯННЫМ током непрерывно то там будет 72вт.

И то мощность 57вт потребляется ТОЛЬКО при первом включении и прогреве ХОЛОДНОГО жала.
При пайке полигонов, или если жало опустить в холодную воду-непрерывный максимальный нагрев и теплосъём, то максимально закачиваемая мощность достигает 40-50вт НЕ БОЛЕЕ!!! Цепляем ваттметр, амперметр и убеждаемся.При обычной пайке платы со средними полигонами он потребляет не более 2-2,5А -12в, то есть 20-30вт.
И прогреть полигоны многослойных плат в 6-8 слоёв просто не в состоянии!
Это сегодня СМЕШНО и позорно! Немецкие фирменные паяльники типа Веллер, Эрса закачивают до 150вт.

Если «что» то керамический нагреватель вечный.Распилил и выкинул 900 жал уже штук 5 а нагреватель всё работает.Сломал провода нагревателя по не знанию-подпаял и он всё работает и работает.Ну если руки из… то и шарик от подшипника можно сломать.
+
avatar
  • wwest
  • 08 марта 2019, 22:06
0
Исправить ошибку 12в 20-30вт на 24в 40-50вт.
Почему не 50-60вт, потому что питание ШИМ и импульсное, в пререрывах идёт измерение Т.
+
avatar
+1
Смотрите, я лишь описал свои впечатления от 900ки с заводской керамикой, которая в жале сидит с завода полностью и не нуждалась в переделке и t12 с завода, без разгонов. И, согласно моему опыту t12 с самым простым контроллером STC с большими полигонами справляется лучше. Какова может быть причина? Вы не думали? Быть может до совершенной и четырехпроводной 900ки доходит как до жирафа, что температура на кончике жала начала падать катастрофически и пора уже качать мощность? Я вот в этом уверен на 100%. Ибо мне пришлось избавляться от привычки на t12 ставить температуру на выбег вперед, ибо и паяльник резвее реагирует на теплоотбор и паяет SMD на земляные пятаки без термобарьеров без проблем, на которых 900й показывал себя не с лучшей стороны.

Я понимаю, вы сейчас меня можете агитировать проложить фольгу между керамикой и жалом, но это не мой вариант, ибо иногда я паяю 0402, 0603, 0805, 1206 а иногда мне и XT90 c AWG10 нужно пропаять, т.е. после прокладывания фольги мне нужно иметь набор паяльников, а это не рентабельно.
+
avatar
  • wwest
  • 25 марта 2019, 14:07
0
Реальность несколько отличается от теоретических расчётов.


Это максимально достижимая мощность вашего Т-12 в 23 вт при пайке полигонов.Тут кусок припоя более 50гр и жало погружено почти на 10мм.
Заданная температура 300 С.Падение температуры 15 градусов.
Никакими 50 или 70вт даже не пахнет.
На 900 жалах отдаёт примерно столько же ватт но скорость реакции и нагрева быстрее.И падения температуры нет вообще с установки 330гр.
+
avatar
0
Вы нашли чем измерять, это жестоко…
+
avatar
  • sasherb
  • 05 марта 2019, 19:36
+1
Интересно, в «синем» народном паяльнике на жалах 900 тоже можно заменить на керамику?
+
avatar
+4
рыбу и руководство че да как я вам дал, а дальше сами. удачи.
+
avatar
0
Запросто!
Но учтите, что в синем нагреватель на 220 В:
aliexpress.com/item/Hot-Sale-220V-50W-Soldering-Iron-Core-Heating-Element-Replacement-Spare-Part-Welding-Tool-For-ESI/32691289437.html
У автора же -24 В.
+
avatar
  • GDN
  • 05 марта 2019, 20:57
+2
А кондера на 47 мкФ после датчика не многовато?
Обычно 0.1 мкФ хватает, с 47 мкФ отслеживание будет задумчивым.
+
avatar
+3
в моей Aoyue Int937+ стоит древний atmega 51 серии. была шальная мысль махнуть на pin-to-pin аналог ATtiny2313/4313 и написать код с pid и куртизанками, но прилег на диван и отпусило.

многовато, но мозги написанный под эту емкость, поэтому не трогал. в аналоговой станции ака народом синем паяльнике надо уменьшать 100%
+
avatar
0
50 Ом на 47 мкФ — постоянная времени порядка 2 мс.
У вас 0.1 мкФ используется с совсем другим сопротивлением.
+
avatar
  • dronpos
  • 05 марта 2019, 21:04
+2
Спасибо за обзор! Люблю читать именно такие. У самого собранный на жалах Т12, но читать интересно. А у кого аналогичное паяльное оборудование, этот обзор просто находка!
+
avatar
+1
столкнулся с такой проблемой, что керамический нагреватель не достает до дна отверстия в жале. По той причине, что припаянные по бокам силовые провода упираются в трубку в корпусе паяльника, из-за чего нагреватель просто не выдвинуть из ручки на нужную длину. С нихромовыми такой проблемы нет, т.к. провода выходят с торца
+
avatar
+2
о да. поймать правильное расстояние, чтоб жало без воздушного зазора садилось, заняло прилично времени. раза 4 примерялся и пришлось выкинуть штампованную т-образную пластину, усиливающую текстолит и предотвращающую проворот платы при закручивании крышки паяльника. тупо не влазила из-за приваренных проводников к керамике.
+
avatar
0
Попробую без картинок описать ситуацию подробнее. Металлическая втулка, впрессованная в маленькую пластиковую деталь ручки со внутренней резьбой (вроде как гайку, т.е.); в эту втулку вставлена тонкостенная трубка, на которую опирается насадка с жалом, далее на эту конструкцию надевается фиксирующий кожух и прикручивается к той самой металлической втулке еще одной фигурной гайкой. Так вот, провода на нагревателе упираются уже во втулку таким образом, что зазор между концом нагревателя и дном насадки составляет 3-5мм на разных паяльниках — т.е. вопрос в моем случае (т.е., нескольких случаях с разными паяльниками) не в креплении нагревателя на плате, а именно в несоответствии размеров. Теоретически можно обрезать тонкостенную трубку, но тогда надо кожух найти более короткий или обрезать и завальцевать/развальцевать край.
Паяльники, которые я видел, все одной конструкции. Отличаются размерами всех этих трубок-кожухов, но самое печальное что и диаметрами резьбы. Китайчатина (разные клоны lukey/baku)

На паяльниках 15-летней давности такой беды не было. Это были далеко не самые дорогие паялки — какие-то baku, но вероятно оригинал
+
avatar
+1
с таким не сталкивался. видно китайская рационализация шагнула 7-и мильными шагами за 15 лет. моему кстати 12 лет.
+
avatar
+1
Это еще что, у набора жал глубина отличается на пару мм.
В моем паяльнике мешали не провода, кстати, а пружина, передающая заземление. Откусил ей несколько витков и поднял плату с нагревателем.
+
avatar
  • wwest
  • 06 марта 2019, 12:36
0
Народ на форумах пилит и отпиливает все эти гайки и трубки чтобы выдвинуть нагреватель на неудачных ручках.
( Теоретически можно обрезать тонкостенную трубку, но тогда надо кожух найти более короткий или обрезать и завальцевать/развальцевать край.)-именно ТАК и делают.
На удачных достаточно выпаять и выгнуть жёсткие провода нагревателя чтобы они удлиннились на пару мм.или перепаять в ближние отверстия.
Кто то и плату сокращает, пилит итд. итп… по месту.
Но выдвигать НАДО! До упора.В идеале подпружинить.Жала то разные по длине отверстий.
+
avatar
0
я начал с отпиливания трубки тоже. :) Весьма криво получилось, особенно с попыткой немного больше развальцевать внешнюю трубку… Вторая версия, после покупки новой гайки, уже была с выдвиганием нагревателя. Теперь осталось подпружинить попробовать :)
+
avatar
  • smoluks
  • 06 марта 2019, 17:16
0
А где собсно фотографии нагревателя? Это может быть хорощая подделка под керамику
+
avatar
+2
Собственно выглядит как на фотквх в первой ссылке. Если посмотреть на просвет, то через керамику видно напыление. Еще одно отличие провода приваренны к напылению на керамике, а не выходят снизу из цементной замазки. У кончика четкая ступенька из керамики, а не замазка.

Давайте я вам помогу их найти.



+
avatar
  • Vingrad
  • 06 марта 2019, 21:01
0
Посмотрел на запасной нагреватель, сдвинул трубочку — в точности как на фото
+
avatar
+2
Вам продали ценный мех. Повезло.
+
avatar
  • wwest
  • 07 марта 2019, 10:39
+1
Уточнения по конструкции.
1.Жёсткие проволочные выводы не приварены а припаяны высокотемпературным «твёрдым» серебряным припоем к плоским боковым вольфрамовым площадкам выводов.Я когда впервые снимал приварившееся жало, крутил его вокруг оси вместе с нагревателем и отломал пару выводов.Оторвать площадки с твёрдым припоем не удалось.
Припаял обратно простым ПОС-60.На конце нагревателя температура около 50 градусов и ниже.Работает не один год.
Хотя с перепугу купил запасной нагреватель.:)))
Проволочные выводы нагревателя можно удлинять пайкой и любыми проводами аналогичного сечения.
2.Это не напыление вольфрама а нанесение пасты вольфрамового порошка через трафарет.Довольно толстый слой, относительно.Потом рулет керамической «глины» заворачивают и запекают в среде водорода при высоких температурах до 1800С.
Нагреватель становится относительно вечный и не выгорает как нихром.

Дело в том что нихром выгорает от нагрева в кислородной атмосфере.И становится ТОНЬШЕ(потом сгорает в наиболее тонких местах с повышенной плотностью тока), мощность нагревателя ПАДАЕТ.Приходится повышать напряжение.
Обмазка типа керамической глины в трубчатых керамических нихромовых нагревателях Люкеев и картриджах Т-12 не герметична, пориста и кислород тоже пропускает, хотя и значительно меньше чем слюдяная изоляция классических паяльников.
+
avatar
  • Vingrad
  • 07 марта 2019, 13:20
0
Долговечность нихромового нагревателя зависит от диаметра проволоки и плотности тока через неё.
В моём 6 В паяльнике нагреватель из нихрома диаметром 0,4 мм, но ни разу не сгорал, хотя паял в основном им всю жизнь. Ещё в советское время купил спираль от электроплитки, чтобы заменить при случае, но менять не приходилось. Недавно поднял ему питание до 12 В и удлинил вдвое нагреватель — это повысило вдвое мощность.
Теперь раз в год нагреватель сгорает!.. :)
+
avatar
  • wwest
  • 08 марта 2019, 21:11
0
В моих нихромовых паяльниках на 220в,12в нихром сгорал ВСЕГДА.Когда через 5 лет, когда через 8-10.
Даже когда в 12в ЭПСН-12-24 (СССР образца 70 годов и «копия» немецкого Веллера) он был закрыт керамической обмазкой в керамической гильзе.
А позднее в его копиях,12в паяльниках «Орион» одноимённого телевизионного завода.Там нихромовый нагреватель был вставлен в глухой герметичный металлический корпус и залит керамической смесью с торца у ручки.А жало ввинчивалось на резьбе как у ЭПСН-12-24.
То есть доступа воздуха не было.Но сгорали они быстрее всего за 2-3 года.
Правда я частенько форсировал их поднятием напряжения до 15в.
Долговечность нихромой спирали в первую очередь зависит от окисления кислородом, от перегрева, от тока.

Даже в якобы герметичном картридже Т-12 новые надо обжигать для образования изолирующей окисной плёнки на поверхности нихромовой проволоки.Кислородом воздуха.Иначе витки коротят и сопротивление нагревателя скачет.Как и в древнем как кости мамонта 220в слюдяном ЭПСН.
Керамическая обмазка не абсолютно герметична, имеет пористость.

А 6 вольтовые «карандаши» у нас на заводе горели меньше всего.Потому что во первых ими паяли ТОЛЬКО планарные микросхемы 133 и 564 серии с позолоченными выводами.Во вторых без ПЕРЕГРЕВА.
В третьих ими паяли реже чем 12в большими паяльниками.
+
avatar
0
Доброго Вам!
Не подскажете, на Люкее 702 подобная процедура аналогично проходит, или там другая схема?
+
avatar
0
Схема аналогичная, с небольшими отличиями. В инете полно инфы по переводу 702 на керамику
+
avatar
  • L-TV
  • 24 марта 2019, 21:05
0
Здравствуйте. Недавно по случаю заимел паяльник 24в с нихромовым нагревателем (12 Ом) и термодатчиком 1,5 Ом при комнатной температуре. A1322. Такой, как у Вас был до переделки на керамику.
Решил собрать схему www.slideshare.net/tarzan1a/hakko-936-gorsak-952-diy-analog-soldering-station-schematic. Собрал.
Но вся регулировка происходит только в нижнем конце регулятора: на среднем выводе переменника напряжение 0,6в при 450 градусах. Дальше еще сильнее греется. Это угол поворота регулятора примерно 20 градусов. Понимаю, что проблема во входных делителях и коэффициенте усиления. Не поможете посчитать резисторы на делителях и усилителе? Или собрать по Вашей схеме? Но Вы не указали номинал R15 и R16.
Спасибо.
+
avatar
  • L-TV
  • 25 марта 2019, 13:49
0
Разобрался.
R4 вместо 100 кОм впаял ошибочно 10 кОм. Цвет оранжевый смазан, очень похож на желтый, а я не прозвонил…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.