Авторизация
Зарегистрироваться

Переключатели SS-12D07G3 (одна группа контактов, два положения), и изготовление датчиков для диагностики системы зажигания

  • Цена: $4,25 с доставкой за сотню

В прошлом обзоре «фирменного» датчика вторичной цепи системы зажигания мне написали, что будут рады почитать о самодельных датчиках. Ну что ж, можно и написАть.

Но начнем с переключателей. Переключатели, как написано в заголовке — три вывода, одна группа, два положения.



Они бывают с разной длиной движка, для конструкции, которая будет описана ниже, лучше подходит с длиной 3мм (на фото справа)


Более длинные я покупал давно, ссылка уже протухла.

кишочки:



Собственно, переключатели как переключатели, ничего выдающегося, но и ничего плохого. Работают у меня уже не один год, не вижу с ними проблем.

Ну и перейдём к изготовлению датчиков. Начнем с того что попроще — емкостные датчики вторичной цепи системы зажигания. отличаются они все конструкцией, принцип у всех одинаковый — пластина и конденсатор. Ссылку на теорию я давал в прошлом обзоре. Теперь — практическая реализация.

По конструкции емкостные датчики можно поделить на два класса — накладные и прищепки. Начнем с накладного. Нам понадобится двухсторонний фольгированный стеклотекстолит, некоторое количество экранированного кабеля, разъемы (в моём случае — RCA мамы), и конденсаторы на 4.7-10нФ. Тут нужно подбирать для максимально правильной формы и максимальной амплитуды сигнала. В общем случае чем бОльшие размеры у датчика, тем бóльший конденсатор можно и нужно ставить без потери амплитуды.

Рассмотрим конструкцию второй версии моего самого первого датчика




Думаю, почти всё очевидно из картинок, но поясню. Лишнюю фольгу убираем на наждаке (можно и не убирать, но нужно как-то обеспечить надежную изоляцию сторон в этом месте — тут будет крепиться кабель к плате датчика) — это у нас «чувствительная» сторона. Сверлим отверстие 0.5-1.0мм, не принципиально. С обратной стороны вокруг этого отверстия делаем канавку. Например, просечкой надрезаем, а надфилем, скальпелем, ножовочным полотном — расширяем. Или резаком/шилом сразу делаем. Вставляем проволочку, припаиваем с обеих сторон. Теперь у нас «чувствительная сторона» соединена с пятачком на противоположной, «земляной» стороне. На этой «земляной» стороне припаиваем экран кабеля к «большой фольге», и сигнальную жилу — к пятачку. Туда же (между пятачком и большой фольгой, или между сигналом и экраном) — и конденсатор, в моем случае 10нФ. То есть схема проста: к сигнальному проводу и экрану припаиваем разные стороны стеклотекстолита и параллельно — корректирующий конденсатор. Все заморочки нужны, чтобы вывести сигнальный провод на другую сторону платы, чтобы надежно закрепить кабель на датчике. Далее фиксируем кабель к пластине и натягиваем термоусадку.

Теперь — прищепка. Тут всё совершенно аналогично, за исключением размеров и конструктива.
Берем прищепку. Прищепку нужно выбрать так, чтобы можно было использовать пластинку тестолита максимального размера. Я раньше брал прищепки от какой-то вешалки для брюк, кажется, досталось мне тут н-ное количество по случаю — они большие, туда пластина 2х3см входит со свистом.

Но можно и не заморачиваться. Я специально для обзора выбрал из того что лежало в коробке с прищепками.



Вырезаем пластину в размер, делаем отверстие для провода в прищепке, паяем к проводу разъем


Паяем всё в кучу


Термопистолет


Термоусадка.


Ну и проверяем:


Работает не хуже хантека, времени заняло ну полчаса — включая фотосессию и перекур.

Вообще, для «взрослых» мотортестеров применяют не одиночные датчики (особенно прищепки), а гирлянды, в этом случае несколько датчиков (2,3,4) подключаются к одному каналу, вторая такая же гирлянда — к другому. Ну и еще один датчик для синхронизации. В этом случае конструкция самих датчиков не отличается, датчики соединяются параллельно, а вот конденсатор припаивается один на гирлянду.

Ну и теперь — универсальная индуктивно-емкостная линейка по схеме уважаемого Alex_42. Схема:



Я её немножко изменил — R2 убрал совсем, а конденсатор уменьшил до 4.7нФ. Ну и пластину к корпусу реле не паяю. Часто еще рекомендуют контакты реле садить на массу. Думается, хуже от этого не будет, но и особо острой необходимости тоже не вижу, во всяком случае не заметил никаких побочных эффектов от висящих в воздухе контактов.

Для чего вообще применяются индуктивные датчики, а также какое непосредственное предназначение данной линейки? Если мы говорим о диагностике системы зажигания, то индуктивные датчики нам нужны для диагностики тех систем, где затруднён или невозможен доступ к высоковольтным проводам, например систем с Coil-on-Plug — индивидуальными катушками зажигания. Такие катушки как правило диагностируются именно индуктивным датчиком, но бывает и что нужен емкостной, причем иногда на одной машине катушки разных производителей проверяются разными типами датчиков. В этом случае нам очень помогает данная универсальная линейка, позволяя обходиться при экспресс-диагностике одним датчиком для разных систем. Также, индуктивный датчик позволяет «видеть» импульсы тока в проводниках — то есть мы можем посмотреть и пульсации на проводах генератора, и оценить работу форсунок по сигналу на проводах и т.д.

Перейдём к сборке.

Тут нам потребуется кроме кабеля и разъема еще и вышеобозрённый переключатель, полоска стеклотекстолита шириной около 10мм и длиной по вкусу, ну и реле типа РЭС-49, РЭК-23, РЭС-60 и т.п. с максимально возможным сопротивлением обмотки, а это около 1.5-2кОм (паспорта навскидку не назову — там было несколько стандартов обозначения, да и вообще предпочитаю ориентироваться на сопротивление, а не на номер паспорта). Ну и термоусадка, сантиметров 20 обмоточного провода для крепления кабеля к линейке, резистор на 47кОм и конденсатор на 4.7нФ.

По выбору текстолита. Есть нюансы: чем длиннее линейка, тем текстолит должен быть жестче, а значит толще. НО. тут мы упираемся в длину выводов переключателя. Так что где-то 2.0-2.2мм это максимум. Но этого и вполне достаточно для большой длины. Для 15-20см — вполне хватит и 1.5мм текстолита.

Я для обзора взял кусок чего-то старого советского. Честно говоря ни длину ни толщину даже не измерял. Хочу сразу предупредить, что мне не хотелось бы прям подробно рассказывать «топологию» платы — это немножко коммерческий проект. Тут всё крайне просто, и довольно очевидно, так что любой желающий сможет восполнить «пробелы в информации», просто вникнув в картинки.

Царапаем и отрезаем текстолит. Царапал ножом для акрила, давил слишком сильно, нож уже старый, поэтому края неровные.


Запаиваем всё что нужно. Не забываем припаять корпус реле к сигнальной дорожке.




Натягиваем термоусадку и лепим наклейку


Ну и результат для индуктивного и емкостного режима соответственно. Проверялось всё на стенде, так что не обращайте внимания на не совсем хорошую форму сигнала — на машине всё отлично.




Фото в обзоре делались в разное время, поэтому тут, скажем, линейка — это на самом деле две линейки, но новая работает не хуже, просто фотографировать осциллки новой линейки было лень. Но её работу я проверил, конечно же.

Хотел тут написать и про датчик разрежения на пьезоэлементе, но подумал что во-первых не стоит мешать совсем уж разные датчики, и во-вторых мне сейчас не из чего его сделать в формате «из овна и палок», то есть нет подходящего корпуса. Самый простой получился из пластикового баллончика от газа для зажигалок, точнее из его крышки и кусочка корпуса, но повторюсь — сделать это сейчас не из чего.

Можете почитать в моем ЖЖ. Фоточки готового датчика разрежения:




Подытоживая, могу сказать, что если вам не нужна красота и фирменный вид датчиков — то вот он, наш путь из овна и палок. Впрочем, линейка при этом выглядит по-моему неплохо ;) Да и остальные можно сделать достаточно «авторитетными» ;)

И этот путь позволяет сэкономить изрядную сумму, не приобретая оригинальные ПРОСТЫЕ фирменные датчики, которые смотрятся несомненно получше (обычно), но стоят достаточно весомо, а работают при этом
так же (а может быть и хуже, но может и чуть лучше). Сэкономленные же деньги можно потратить на те датчики, которые нельзя изготовить самостоятельно — например, датчик давления в цилиндре, который сделать-то в принципе можно, но обойдётся это не сказать что прям сильно дешевле нормального датчика от производителя мотортестера.
Планирую купить +21 Добавить в избранное +50 +75
свернуть развернуть
Комментарии (17)
RSS
+
avatar
  • ksiman
  • 16 сентября 2019, 11:51
+1
Не все осциллографы имеют хорошую защиту входов от импульсных ВВ перенапряжений, поэтому желательно на выходе щупа поставить двусторонний супрессор на соответствующее напряжение.
+
avatar
0
в фирменном хантековском датчике супрессора нет. но в принципе можно, да.
+
avatar
  • ksiman
  • 16 сентября 2019, 12:49
+1
в фирменном хантековском датчике супрессора нет
Для увеличения продаж новых осциллографов :)
+
avatar
0
да не факт. у отечественных производителей датчики тоже без защит.
+
avatar
0
У супрессоров недостаток — очень большая емкость, порядка нанофарад, причем нелинейно зависящая от приложенного напряжения, поэтому в общем случае вход осциллографа таким способом не защитить — RC-фильтр, образованный емкостью супрессора и сопротивлением щупа или измеряемого участка не оставит ничего от полосы пропускания осциллографа.
Причём если смотреть даташиты, то емкость одной и той же модели супрессора, но разных производителей может различаться в разы и иметь разную зависимость от приложенного напряжения.
Если достать супрессор от производителя с наименьшей емкостью, то в случае ёмкостного датчика на фоне конденсатора 5-10 нФ в нижнем плече он особой погрешности не внесёт.
В осциллографах встречал защиту диодным ограничителем. Соответственно входная ёмкость увеличивается на ёмкость двух диодов.
+
avatar
  • ksiman
  • 22 сентября 2019, 07:06
0
У супрессоров недостаток — очень большая емкость, порядка нанофарад
Это у мощных супрессоров такая ёмкость. Можно использовать супрессоры послабже либо добавить последовательно с ними импульсные диоды
+
avatar
0
Соглашусь лишь отчасти. При просмотре в режиме собственно осциллографа периодических сигналов сработает, первые импульсы зарядят ёмкость супрессора через диод, но к примеру мне чаще всего приходится использовать осциллограф-приставку в качестве самописца для регистрации сигналов, и тогда начало сигнала срежется.
+
avatar
  • ksiman
  • 22 сентября 2019, 20:20
0
При просмотре в режиме собственно осциллографа периодических сигналов сработает, первые импульсы зарядят ёмкость супрессора через диод
Именно так
в качестве самописца для регистрации сигналов, и тогда начало сигнала срежется.
Тут вместо супрессора поможет подача смещения через диод
+
avatar
  • PICachu
  • 16 сентября 2019, 11:55
+2
Давно уже понял, что «Не боги горшки обжигают». С учетом того, что в 90% случаев инструментальной точности не требуется, использую самодельные ВЧ-пробники, ВВ-делители, индикаторы и датчики. При наличии термоусадки, 3D и просто принтера, им можно придать вполне «фирменный» вид. Имея же доступ к измерительной аппаратуре весь «колхоз» можно откалибровать до уровня R&S и Agilent…
+
avatar
0
в данном случае точность вообще не требуется, и даже вообще говоря не особо-то и достижима, потому что диаметр жилы высоковольтного провода, материал и толщина изоляции — всё это играет роль, и всё это у всех разное. причем, совсем разное. и приходится смотреть скорее время горения искры, и соотношение напряжения горения и напряжения пробоя.
откалибровать-то можно, но другая машина — и начинай сначала…
+
avatar
  • u3712
  • 16 сентября 2019, 13:08
0
С РЭС49 кожуру не снимали?… Гм, и на сколько упала амплитуда, на порядок?
+
avatar
+1
не снимали. фишка в том, что в таком вот виде реле работает и как емкостной и как индуктивный датчик. амплитуда как ни странно можно сказать что не изменилась, то есть я не пробовал ломать именно рэс49, но другие реле с аналогичным сопротивлением обмотки но в пластиковом корпусе не дают прям на порядок больше амплитуду. короче, работает оно нормально. более того, при такой конструкции амплитуда с емкостного и с индуктивного датчика примерно сопоставимы, то есть можно даже настройки осцилла не щелкать.
+
avatar
  • u3712
  • 16 сентября 2019, 20:00
0
Дык, РЭС49 закатана в железную обертку, в отличии от других, где алюмиий или пластик. Т.е. падение наведенного ЭДС есть и сильное. Железо — как в консервной банке, порядка 0.1 мм.
Проверить легко, магнитом. ))
+
avatar
0
еще раз: аналогичное реле в пластике НЕ даёт заметного увеличения амплитуды в сравнении с рэс49.
+
avatar
  • u3712
  • 16 сентября 2019, 22:02
0
По поводу «еще раз» мне понравилось.
+
avatar
  • loltuz
  • 17 сентября 2019, 16:57
0
Поделись где кабель хороший с номральным экраном можно заказать за адекватные деньги. В местных магазинах прям совсем ничего, а микрофонные в звуковых стоят прям конских денег (от 100-120р за 1м)
+
avatar
0
не имею представления. обхожусь старыми запасами. ну или микрофонным. хотя еще лет 10 назад было немеряно и разных как по качеству так и по диаметру.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.