Авторизация
Зарегистрироваться

avatar
RSS блога Подписка

Noname портативное пусковое устройство для автомобиля спустя три года


Начать наверное стоит с того, зачем я вообще купил данный девайс, ведь каждый уважающий себя автомобилист знает, что если следить за состоянием своего автомобиля, то никаких проблем с запуском двигателя не будет. А если даже и будут — то значит в такой мороз вредно запускать двигатель и лучше машину совсем не трогать. Ну а если по какой-то причине сел аккумулятор, то всегда найдётся добрый сосед на парковке, который даст «прикурить», ну или вообще можно сходить в магазин и купить новый аккумулятор, ибо раз старый уже не запускает двигатель — значит ему худо уже.

Внимание! В данном обзоре не будет фотографией упаковки и инструкции, не будет замера светосилы фонарика, не будет проверки стеклобойных способностей данного девайса, ровно, как и остальных второстепенных функций, типа зарядки телефона или ноутбука. Будет рассмотрено только основное предназначение данного устройства, его проблемы, и немного мыслей насчёт всего этого. Если вам не интересны подобные недообзоры — возможно дальше читать не стоит.
Подтверждение покупки

Девайс покупался за свои деньги, со скидкой $5 как новому пользователю.

К сожалению, найти товар по той ссылке, по которой он покупался мне не удалось. Видимо продавец tech_ubuy больше не торгует на jd и при переходе по ссылке из заказа открывается страница 404. Для ссылки «Перейти в магазин» использовал наиболее близко подходящий по внешнему виду и описанию джамп-стартер с али. Описание характеристик так же будет взято из лота с али.

Реальность оказалась куда прозаичнее — то аккумулятор разрядится из-за магнитолы в тихом лесу, где вокруг ни души; то морозы неожиданно ударят, и даже «прикурить» не от кого, все в той же ситуации (либо отказывают, переживая за «мозги»); а бывает, выйдешь покататься в -35 на велосипеде, а во дворе мучается кто-нибудь, завести машину не может — не бежать же за запасным автомобильным аккумулятором. В общем это всё оправдания, на самом деле на JD была распродажа — они как раз вышли на российский рынок, и активно раздавали скидки.


В то время отзывы о подобных устройствах были крайне противоречивые. Одни говорили, что устройство с таким размером и весом в принципе не способно запустить автомобиль, тем более зимой, ибо там и ток маленький, и ёмкость фейковая, и провода тонюсенькие и крокодилы игрушечные. Другие рассказывали об успешном опыте запуска не только бензиновых малолитражек, но и дизельных двигателей, и даже видео подтверждения записывали, и делали это, в том числе зимой. Впрочем, и сейчас ничего не изменилось в этом плане. Но мне не хотелось бы никого переубеждать, ведь джамп-стартер — это не волшебная коробочка, способная завести любой двигатель в любых условиях. Это вполне простое устройство, обладающее конкретными физическими свойствами.

Итак, что же нам обещает продавец:
Ёмкость батареи: 18000mAh
Материал корпуса: АБС огнестойкий пластик
Размеры: 17.0 х 8.4 х 3.2см
Число циклов батареи: >1500
Время зарядки батареи: 4-5 часов
Вход питания: 15В 2А
Выходы питания: 12В 2А; 16В 3.5А; 19В 3.5А
Напряжение: 12В
Число батарей: 3
Пусковой ток: 200А
Максимальный ток: 400А (3 секунды)
Температурный режим: -20 +60 градусов Цельсия


Если снять термоусадку с батареи, то можно сразу понять, что в описании основных параметров продавец преувеличил раза в два. Батарея действительно состоит из трёх элементов, но вот ёмкость у них по 3300мАч и рабочий ток 40С. И даже если взять ёмкость батареи при напряжении 3.7В, то всё равно получается максимум 9900мАч, что почти в два раза меньше, чем заявляет продавец. Токовый рейтинг 40С означает, что данная батарея сможет долговременно отдавать ток 132А и возможно при этом даже не деградирует. Хотя в данном случае это и не указано, но для подобных батарей допускается кратковременное превышение данного порога. Например, для похожего аккумулятора «ZIPPY Compact 3300mAh 3s 40c» допускается кратковременное потребление тока до 165А (50C). Производители некоторых аккумуляторов заявляют кратковременный ток (до 3 секунд) в 1.5 раза больше, чем длительный, но продавец данного джамп-стартера пошёл дальше, и заявляет двукратное увеличение тока в кратковременном режиме. Не верю, но проверить нечем.


Не знаю зачем, но между элементами батареи проложены кусочки пористого материала. Возможно это как то связано с тем, что элементы подобных батарей (в мягкой упаковке) иногда вздуваются, и этот мягкий материал будет служить неким буфером. А может быть они там просто для того, чтобы батарея выглядела толще. Если кто знает зачем оно на самом деле, напишите в комментариях.


Балансировочные провода в данном случае используются в том числе для питания платы с модулем зарядки и DC-DC преобразователями в 12 и 19В. Заявленного выхода 16В я не нашёл. Возможно продавец особо не заморачивались и скопировал описание товара с другого подобного устройства.


Между аккумулятором и основной платой имеется модуль защиты, который не даёт перезарядить или сильно разрядить аккумулятор. Раньше я думал, что данная плата также выполняет функцию балансировки, но когда снял с неё защитную плёнку, стало понятно что нет. И это можно назвать главным недостатком данного джамп-стартера, из-за которого уже после нескольких циклов разряда-заряда его можно будет просто выбросить.


Силовые провода от батареи, к которым подключаются крокодилы, никакой защиты не имеют. То есть через них можно посадить батарею до нуля. Отсутствие защиты на силовых проводах в купе с отсутствием балансировки приводит к разбалансировке ячеек в батареи, в результате получится такая беда: при зарядке одна ячейка будет быстрее заряжаться, другая медленнее, но суммарное напряжение по всем ячейкам будет в норме. И когда индикатор покажет 100% заряд, то на самом деле одна ячейка окажется незаряженной, а другая перезаряжена. При подключении нагрузки та ячейка, которая получила меньше заряда, разрядится быстрее остальных, и так как отсутствует какая-либо защита, напряжение на неё может опуститься ниже 3.0В, что ускорит деградацию данной ячейки, а последующие циклы заряд-разряда ещё больше усугубят проблему.


Самый простой способ решить данную проблему — параллельно балансировочным проводам припаять плату балансировки, например такую. На фото выше именно она прячется в жёлтой термоусадке. Так же мне не показалось лишним вывести балансировочный разъём наружу, чтобы всегда была возможность нормально зарядить аккумулятор от зарядного устройства с побаночным контролем напряжения.


Вторая проблема, которая часто мешает нормальному «прикуру» автомобиля — плохие крокодилы. Но в данном случае к ним претензий нет. В сомкнутом виде их не получится закоротить между собой — защищают бортики из пластика. Пружина обеспечивает достаточно сильный прижим, а так же обе губки крокодилов запитаны. Провода у крокодилов используются того же сечения, что и у аккумулятора — 10 AWG, хотя в используемый разъём EC5 без проблем можно запаять провода 8 AWG. Но это тоже не так критично, так как даже 10 AWG провод в силиконовой изоляции продержится дольше, чем защитные диоды, или даже сам аккумулятор. Но если делать «для себя», то даже на таком небольшом расстоянии крокодилы с проводом 8 AWG будут крутить стартёр бодрее.


Отдельного внимания заслуживает коробочка с защитными диодами. Один раз она меня подвела — я было подумал, что джамп-стартер наконец-то сдох, но оказалось, что просто отвалился провод внутри данной коробочки. Так как диоды стоят по обе стороны платы, то когда перепаивал провода, половину жил припаял с одной стороны, половину с другой — так и держится лучше и ток ровнее распределяться по сторонам будет.


В данных крокодилах используются диоды STPS3045CT. Всего их шесть штук, и каждый может в длительном режиме пропускать до 30А, при температуре до +175 градусов. Но это вовсе не означает, что при токе 180А они не будут греться или сгорят при чуть большем токе. При минусовой температуре и запуске исправного двигателя они не успевали нагреваться сколь либо заметно. Но при комнатной температуре и нагрузке током 60А за одну минуту они прогрелись до температуры 70 градусов Цельсия.


Отдельного обсуждения заслуживает вопрос — 3S или 4S. Из преимуществ конфигурации 3S можно выделить то, что в полностью заряженном состоянии аккумулятор имеет напряжение 12.6В, что не только абсолютно безопасно для бортовой сети автомобиля, но и также не даст разряженному аккумулятору автомобиля активно высасывать энергию из джамп-стартера, при условии что АКБ находится в исправном состоянии, и напряжение на нём не сильно ниже 12В. Минусом же будет то, что под нагрузкой стартёра напряжение на АКБ опустится до 10.6В, а с учётом падения на проводах, диодах и крокодилах, получится ещё меньше, и возможно стартёр даже не попытается провернуться. И при этом обязательным условием является необходимость использовать защитные диоды, чтобы исключить неконтролируемый заряд аккумулятора джамп-стартера от генератора автомобиля после успешного запуска двигателя.


Другое дело 4S. Напряжение полностью заряженного аккумулятора 16.8В, что заведомо больше, чем напряжение 12В бортовой сети автомобиля. И если не разряжать такой аккумулятор до минимального уровня (напряжение 12В), то после запуска двигателя аккумулятору ничего не будет даже без защитных диодов. И даже под нагрузкой стартёра, напряжение на данном АКБ будет достаточным для прокрутки. Но будет ли такое напряжение безопасным для всех электронных блоков, подключенных к бортовой сети автомобиля? Вопрос сложный, так как однозначно сказать, что все блоки всех автомобилей толерантны к такому напряжению нельзя. Но нужно понимать, что подключив к автомобильной аккумуляторной батарее источник тока с напряжением, которое выше напряжения данной батареи — первым делом ток возьмёт именно она. И например в моём случае, при соединении свинцово-кислотного АКБ с напряжением 12.0В и литий-ионного с напряжением 16.2В, свинцовый АКБ начал потреблять 6А тока, а в бортовой сети напряжение получилось 13.3В, что вполне нормально.


Кроме того, если аккумулятор в машине ещё способен запитать бензонасос и втягивать муфту стартёра, а питающий провод стартёра можно легко отключить отдельно от остальных потребителей — то джамп-стартер можно подключить отдельно только к стартёру. Возможно вообще имеет смысл взять джамп-стартер на ионисторах — не знаю, таким не доводилось пользоваться. Но если выбирать между 3S и 4S, то мой выбор за последним. На эту тему обязательно стоит развести холивар в комментариях. А пока вернёмся к реальности, и для начала выясним остаточную ёмкость аккумулятора.


При разряде током 1А получаем всего лишь 1843мАч, что почти в два раза меньше изначальных 3300мАч. Надо также учитывать то, что с увеличением потребляемого тока отдаваемая аккумулятором ёмкость будет уменьшаться.


При зарядке заливается 2033мАч. Наконец то можно перейти к главному — попробовать завести автомобиль от данного джамп-стартера. Конечно же, без нюансов данный «фокус» не обойдётся, но скрывать их я не буду. Кроме основной цели эксперимента — проверить, запустится ли двигатель от старого джамп-стартера, потерявшего почти половину ёмкости батареи, мне было интересно замерить потребляемый стартером ток. Так как я слышал заявления в духе «если штатный аккумулятор рассчитан на пусковой ток 620А, и он не может завести двигатель, значит стартёр потребляет больше тока, и соответственно джамп-стартеру, с его жалкими 100А и тонюсенькими проводами совсем нечего ловить».

Для измерения максимального тока у меня не нашлось ничего лучше, чем цифровой ватт-метр с заявленным номиналом измеряемого тока 150А (был ещё аналоговый амперметр с шунтом на 200А, но стрелка не успевала «устаканиться»), поэтому всё что сильно больше 150А он мог просто не увидеть. Двигатель 12 часов стоял при температуре окружающего воздуха -10/-15 градусов. джамп-стартер с момента зарядки пролежал сутки, но в тепле. Автомобиль lada xray с двигателем 1.6 и механической коробкой. Во время запусков сцепление не выжималось. После запуска двигатель сразу же глушился, между запусками старался выждать не менее 10 минут. Во время всех запусков джамп-стартер был подключен только к стартёру, а бортовая сеть и генератор были подключены к штатному аккумулятору, и потребляли от него 4А на различные нужды. Ну и так вышло, что у ватт-метра провода 12 AWG, а в одном месте есть небольшой кусочек 14 AWG.


Ну и вроде всё. Подключаем. Напряжение на батареи джамп-стартера 12.3В. Включаем зажигание, ждём несколько секунд, пробуем запустить. Крутит не бодро, но проходит буквально секунда и двигатель запускается. Глушим и смотрит что там на ватт-метре.


Максимальный ток 178.7А, напряжение упало до 12.0В.


Минимальное напряжение во время запуска было 11.2В


Пиковая потребляемая мощность 1450Вт (странно, ведь 11.2 * 178 = 1993Вт)


Потраченная на запуск ёмкость 0.057Ач (тоже не похоже на правду)


Пощупал рукой диоды и провода — холодные. А вот аккумулятор слегка тёплый, поэтому сходил за термометром и засунул его датчик в пространство между банками батареи джамп-стартера.


Второй запуск. Снова запустился. Температура АКБ поднялась с 16.6 до 22.3 градусов. На этот раз максимальный ток был 163.6А, минимальное напряжение 11.57В, максимальная мощность 1688Вт.

Третий раз попробовал завести без ваттметра, подключив крокодилы напрямую к джамп-стартеру. При таком подключении стартёр крутил значительно бодрее и вновь запустил двигатель


Теперь подключаем джамп-стартер к зарядному устройству, чтобы узнать сколько было затрачено ёмкости на эти запуски. По окончанию заряда получаем 355мАч. При очень грубом подсчёте можно сказать, что оставшейся ёмкости хватило бы ещё на 12 запусков. После заряда джамп-стартера делаем ещё несколько запусков, получив замеры тока 162.9А, 166.0А, 191.7А. После третьего запуска температура АКБ поднялась до 28 градусов. Затем был эксперимент с предварительной заморозкой аккумулятора в морозилке, но как то так вышло, что это был уже другой аккумулятор, поэтому это совсем другая история.

Чуть не забыл про один недостаток конкретно данного джамп-стартера — разъём у крокодилов очень тяжело вытаскивать. Не за что ухватиться и приходиться тянуть за провода. Есть более удачные варианты исполнения данного разъёма. Кроме того, если в подобной коробочке имеется кнопка, то с ненулевой вероятностью внутри будут стоять не просто диоды, а мосфеты, реализующие защиту от короткого замыкания и глубокого разряда АКБ. Например:


Кстати, комплектное сетевое зарядное устройство продержалось не долго и умерло в первый год использования, поэтому его нет на фотографиях. На порту зарядки отсутствует повышающий преобразователь напряжения, поэтому для зарядки батареи нужно подавать не меньше 13.2В (или 12.8В, если выбросить защитный диод на этом входе). В общем, я бы не рекомендовал покупать данный джамп-стартер, если нет желания лазить в него с паяльником.

В заключении хотелось бы ещё раз напомнить о том, что никакой магии в джамп-стартере нет. Но если вам нужно зимой «прикурить» трактор, то стоит взять чего-нибудь по мощнее, например «Turnigy Graphene 5000mAh 4S 90C Hardcase», который при весе в 600 грамм позволяет в длительном режиме отдавать 450А, а в пиковом 650А, что по китайской шкале амперов вовсе переваливает за килоампер!
Планирую купить +12 Добавить в избранное +85 +118
свернуть развернуть
Комментарии (197)
RSS
+
avatar
-2
www.youtube.com/watch?v=6iaByejZJ18
вот нормальный пускач 18Ач
+
avatar
  • darkbyte
  • 18 декабря 2018, 07:14
+6
А что в нём нормального? Внутри установлен подобный АКБ:
Дополнительная информация

Вес 4кг, цена 7500руб, даже тот АКБ, что я привёл в пример в конце обзора обойдётся дешевле (или такой). Да и просто отдельной такой АКБ можно взять тысячи за 2 рублей. Заявленный ресантой ток 400А (900А) попахивает китайскими продавцами с али. Дельта для подобных АКБ заявляет максимальный разрядный ток 225А (на 5 секунд). И конечно же нет, он сможет завести машину, тем более бензин 1.6, но вес и цена — это немного не то, чего хотелось бы от джамп-стартера. Ну и отдельно интересно, сколько запусков протянет данный АКБ в подобном режиме токовых нагрузок.
+
avatar
  • boris112
  • 18 декабря 2018, 13:23
0
berkut-compressor.ru/jsc-300a.html
Надо брать или такой, или аналог на конденсаторах.
aliexpress.com/item/2-7-500F-6-1/32873007936.html
Такая штука уже пол года лежит в корзине.
У нас на работе был конденсаторный пускач, было это лет 25 назад, какие там конденсаторы не знаю, не разбирал. Размером с чемодан, заряжался от розетки 220 вольт, пару минут, заряда хватало на два лёгких или один тяжёлый запуск двигателя КАМАЗа или МАЗа. Год выпуска точно не помню, но тогда ему было лет 20.
+
avatar
  • darkbyte
  • 18 декабря 2018, 13:47
0


судя по картинке начинки данного пускового устройства, в нём кроме конденсаторов используется схема повышающего преобразователя, которая высасывает оставшийся заряд из севшего АКБ. так что покупкой одних только конденсаторов дело не ограничится.
+
avatar
  • boris112
  • 18 декабря 2018, 13:58
0
Да, я в курсе, смотрел видео обзор, конденсаторы можно зарядить дома и возить с собой, а можно накинуть соседу на заведённую, прикурить, так сказать, дистанционно. А можно и повышающий модуль припаять, не проблема. Мысль крутиться в голове, в корзине лежит, пока думаю, аккумулятор в машине нормальный, заводит без проблем, так что не горит, а как клюнет куплю новый за ~8000 рублей)
Суть не в этом, если нужен пускач, то надо брать на кондёрах
+
avatar
0
А готовый с конденсаторами есть?
+
avatar
  • darkbyte
  • 24 декабря 2018, 09:38
+2
Буквально двумя сообщениями выше уже предлагали вариант готового пускового устройства на конденсаторах, а так же начинку для самоделки с али. Ну и ниже давали ссылку на готовое устройство, которое можно подключить параллельно штатному АКБ — МСКА-108-16-К.
+
avatar
0
Спасибо Вам за информацию.
+
avatar
0
я покупал за 5тыс руб. Три года работой был доволен. Завести полудохлый акб можно раз 20.
Можно завести 2 раза мотор без акб напрямую кинув клеммы. На 4-5 год ёмкость упала. Куплю акб и буду дальше использовать. ТАм удобная ручка, хоть аппарат и тяжеловат для девочек. НАсос самый дохлый.Качает медленно.
Но зато высокое давление. Шланг быстро умер.ПРишлось заменять. 7500 -это конечно уже ни в какие ворота не лезет :)
+
avatar
  • clihlt
  • 23 декабря 2018, 00:53
0
Его можно зимой в машине оставлять. А вот литий замёрзнет.
+
avatar
  • darkbyte
  • 23 декабря 2018, 06:45
0
Так и этот замёрзнет тоже. По крайней мере судя по отзывам, у конкретно данной модели высокий саморазряд, и даже при хранении дома, в нужный момент он уже оказывается разряженным.
+
avatar
  • clihlt
  • 24 декабря 2018, 02:16
0
В машине его можно к бортовой сети подцепить и пусть он будет на подзарядке всегда. Главное чтобы сам аккумулятор от мороза не деградировал. Литий этому вот сильно подвержен.
+
avatar
+1
У меня вот такой — SBM PPS-17. Вы правы. Плюс уже морально устарел.
+
avatar
  • InOn
  • 17 декабря 2018, 21:51
+22
«Китайская шкала амперов» — это шедевр! Мне думается скоро в Китае откроют таки свою палату эталонов мер и весов.
+
avatar
  • maz
  • 17 декабря 2018, 22:01
+6
Давно пора! И сразу таблицу переводов!
+
avatar
  • Kartus
  • 17 декабря 2018, 22:27
+3
Таблица переводов уже есть — в каждом банке)))
+
avatar
0
А почему тут сечение провода в какихто авг- ах. Где ещё брать таблицу перевода с Авгов в нормальные русские мм*2. Например 1,5 или 2,5 мм квадратных знаю сечение. И токи для них знаю. Как электрик от 0,75 до 50 мм квадратных наизусть — дальше в таблицу подсмотрю, если забуду. Так почему автор не написал нормальное сечение ?!!! Китаец что ли?
+
avatar
+2
Mobilis in mobile — у китов все их эталоны будут представлять собой того «шустрика, который прямо между пальцев проскакивает». В золотой обертке.
+
avatar
  • Gruffy
  • 17 декабря 2018, 21:54
+22
Батарея действительно состоит из трёх элементов, но вот ёмкость у них по 3300мАч и рабочий ток 40С. И даже если взять ёмкость батареи при напряжении 3.7В, то всё равно получается максимум 9900мАч
Нет. Это обман (запудривание мозгов).
Реальная ёмкость этой батареи 3,3 А*час, а не 9,9 А*час.
Ёмкость при последовательном соединении элементов не складыватся, а складывается напряжение.
Вот если бы три литиевых элемента соединялись параллельно, то ёмкость батареи действительно была бы 9,9 А*час, но напряжение такой батареи 4 В, а не 12 В.
Поэтому или 9,9 А*час при 4 В, или 3,3 А*час при 12 В.
Чтобы лучше дошло. Пусть ёмкость свинцовой стартерной батареи 60 А*час.
Батарея состоит из 6 банок. Ёмкость КАЖДОЙ банки 60 А*час при напряжении 2 В.
Если бы ёмкости складывались, то у батареи было бы 60+60+60+60+60+60=360 А*час…
+
avatar
  • sawer
  • 17 декабря 2018, 22:05
0
делете, винцо виновато)))
+
avatar
  • darkbyte
  • 17 декабря 2018, 22:15
+3
Это действительно обман когда рядом пишут 12В и 18000мАч. Правильнее было бы написать в Вт*ч, но так мало кто делает на али. Но в случае с конкретным лотом на али есть такая надпись в описании «18000mAh Mobile phone Power Bank Rechargeable Battery Multi-Function Car Battery Charger Car Jump Starter». Т.е. для зарядки мобильного телефона ёмкость якобы 18000мАч (что в общем то тоже нужно делить на два). И хоть тут батареи соединены последовательно, и складывается у них напряжение, а не ёмкость, но когда от этой батареи заряжается телефон, то та ёмкость, которую получится залить в него будет состоять из суммы ёмкостей трёх элементов батареи за вычетом КПД понижающего преобразователя.
+
avatar
  • 64eu64
  • 17 декабря 2018, 22:03
+2
Пайка проводов к диодам — огонь.
Холодным паяльником поди мазал припой.
+
avatar
  • vietus
  • 17 декабря 2018, 22:05
+1
лайфхак, продается и акб и клещи эти с диодами, заряжать имаксом
основная цена это акб.
+
avatar
  • darkbyte
  • 17 декабря 2018, 22:20
+1
Точно! А главное, что при таком подходе можно выбрать нормальный АКБ, нормальные крокодилы и нормальное зарядное.
+
avatar
  • vietus
  • 17 декабря 2018, 23:29
0
Но я акуммы эти в противопожарном мешке храню. Вероятность возгорания мала, но есть и не потушить
+
avatar
  • koscl
  • 17 декабря 2018, 23:50
+2
Ох уж эта паранойя
+
avatar
  • vietus
  • 18 декабря 2018, 07:18
+7
Ох уж это русское авсось и петухом.
Почитайте рс форумы, квартиры выгорают.
+
avatar
  • u3712
  • 17 декабря 2018, 22:12
+2
… и по пайке.
Сопротивление припоя очень большое, во много раз больше меди. А, с учетом низкой температуры плавления — вообще «огонь» (отпаяется и отпадет).
Так что, силовые пайки надо делать не так. Берете медный провод (чистый, тщательно облуженный, но без обилия припоя), прижимаете (прикручиваете, закручиваете вокруг) медного вывода детали и потом с флюсом запаиваете. При этом «припой» должен выполнять скорее конструкционную функцию (чтоб держало), чем электрическую.
А вообще, в силовой электронике лучше обжимать, чем припаивать. ))
Что до платы с диодами, так их стоило вообще скрутить винтами (в дырки корпуса ТО220), чтоб при перегреве не выпрыгивали.
+
avatar
  • ksiman
  • 17 декабря 2018, 22:19
+6
При этом «припой» должен выполнять скорее конструкционную функцию (чтоб держало), чем электрическую.
Припой должен выполнять функцию проводника. Пайка имеет значительно лучшую проводимость, чем простая скрутка. Зато конструкционную функцию пайка выполняет очень плохо.
+
avatar
  • darkbyte
  • 17 декабря 2018, 22:32
+1
Провод максимально возможно прижат к самой плате с двух сторон и минимально сверху залит припоем. Возможно это выглядит не так красиво, как хотелось бы, но за два года не отвалилось и не отпаялось при нагреве диодов. Паял обычным (не низкотемпературным) припоем. Будь провод чуть длиннее, я бы зачистил его подальше и проложил вдоль всей платы с диодами. Ну а что до обилия припоя в районе диодов — так это чтобы тепло лучше отходило (наверное).
+
avatar
+9
Берете медный провод (чистый, тщательно облуженный, но без обилия припоя), прижимаете (прикручиваете, закручиваете вокруг) медного вывода детали и потом с флюсом запаиваете
так делать нельзя. закручивать надо необлуженный провод, а потом паять — потом меньше будет слой припоя между элементом и проводом
+
avatar
  • serghs
  • 19 декабря 2018, 11:56
0
Вот у меня был случай. Приходит автоэлектрик: — Джамп-стартер не работает, глянь пожалуйста! Разбираю, офигеваю… Диоды от перегрева соскользнули со своих посадочныз мест. Это ж как надо было пытаться завести машину, часто и без приемлемых пауз!..
+
avatar
0
Ради интереса попробовал стартануть трактор от лития. Подключил в параллель три аккума из того обзора, и крокодилы тоже взял такие как там. В общем крутило хорошо, но запустить не получилось. После двух попыток, секунды по 4, диоды (которых ещё меньше, чем тут) нагрелись настолько, что отпаялись от площадки, а так же от этой площадки отпаялся провод, идущий на крокодилы. Дальше попробовал без диодов, снова две попытки примерно 4 секунды, между ними делал паузу примерно в минуту (в это время от АКБ питалась свеча накала), и отпаялся минусовой провод из разъёма. Дальше возможности пробовать заводить от лития не было, но потребовалось ещё меньше 10 попыток, чтобы двигатель таки стартанул.

Может в вашем случае тоже пытались трактор запустить :D
+
avatar
  • ksiman
  • 17 декабря 2018, 22:14
+3
а бывает, выйдешь покататься в -35 на велосипеде, а во дворе мучается кто-нибудь, завести машину не может — не бежать же за запасным автомобильным аккумулятором.
Надо сразу его с собой брать на покатушки :)
+
avatar
  • darkbyte
  • 17 декабря 2018, 22:17
+1
Свинцовый то? Нее, если лишние 300 грамм за спиной не заметны, то 16кг лишний раз на себе таскать такое себе удовольствие.
+
avatar
  • ksiman
  • 17 декабря 2018, 22:21
+5
Зато замёрзнуть не грозит при таком балласте :)
+
avatar
+1
В прошлом году я купил похожий бустер.Хватило на пару раз, после чего у него что-то глюкануло и он саморазрядился в хлам.Даже заряжаться не хотел, все время показывал 1% заряда.Зарядник нормальный.
Обменял на другой по гарантии.Новый даже одного раза не успел отработать, сразу пошел по протоптанной дороге в саморазряд.Но этот разряжается до 6% и останавливается.Потом его можно зарядить до полной и если не трогать и не включать, то заряд держит.Правда, не всегда.Стоит только раз включить, как пошло-поехало по новой до 6%.
Разобрал-позырил и закрыл, на внешний вид все ок. Хз что такое. Жалко.Вещь не дешевая и иногда действительно нужная.Но качество удручает(
+
avatar
  • darkbyte
  • 17 декабря 2018, 22:37
+2
Покажите фотку девайса, если есть под рукой. Чтобы все знали, что брать не стоит.
+
avatar
0
Trendvision start 18 000.Год назад покупал.
По отзывам вроде неплохая штука.Может, только мне так «повезло».
+
avatar
  • vietus
  • 17 декабря 2018, 23:41
0
Плата сгорает. Но акуммы то живы. Докупить зарядник, вывести балансировочные провода и пользуйтесь на здоровье
+
avatar
0
Имакс есть.
В качестве повербанка использовать не проблема, но нужен еще и в качестве пускача.
+
avatar
0
из-за которого уже после нескольких циклов разряда-заряда его можно будет просто выбросить
если банки одной серии, то гораздо больше
+
avatar
+1
может проще новый аккумулятор купить?
+
avatar
  • darkbyte
  • 18 декабря 2018, 06:27
+3
Кому и зачем?
+
avatar
0
Добрые соседи по парковке готовые рисковать электроникой своего авто остались в уже далёком ХХ веке вместе с карбюраторными моторами. Сцепление и АКПП тоже не чужие и ремонт стоих вполне ощутимых денег чтобы ротозеев развлекать покатушками на тросу.
Как-то пришлось заводить собственное авто после того как оставил с габаритами на ночь. iCharger + аккумулятор от бесперебойника решили задачу. За пол часа перелил содержимое из одного аккумулятора в другой, завелось с пол пинка.
+
avatar
  • stdm
  • 18 декабря 2018, 01:46
+1
У меня для таких целей имеется запасной аккумулятор 90 а/ч и под сиденьем самодельные провода для прикуривания, нормального сечения и с нормальными крокодилами. Через провода эти легко заводятся бензиновые движки среднего объема, сходу, без ожидания пока взбодрится штатный аккумулятор. Если выждать и дать минут 10 подзарядиться штатному, дизели до 3 литров тоже заводятся, объем больше пробовать завести не доводилось.
Аккумулятор летом живет на балконе, зимой в багажнике, домой затаскиваю только для подзарядки и профилактики.
+
avatar
  • Vadim2S
  • 18 декабря 2018, 04:45
0
А можно подробнее? Прямо к подключенному аккумулятору подключились?
+
avatar
0
Нет. Сначала отключил, всё равно в ноль сел. Затем зарядил. В принципе 6А за 15 минут хватает на пару раз крутануть стартёром. Но в этот раз высадил аккум полностью, так что для верности высадил принесённый аккум полностью. Затем подключился и завёлся.
+
avatar
  • darkbyte
  • 18 декабря 2018, 06:31
+5
Слишком много фобий у людей от незнания. Наслушаются историй про то, что генератор выдаёт 60В, и боятся потом за свои мозги. Хотя добрый соседей тоже ещё поискать нужно, слишком много злых людей вокруг, которым проблемы чужих людей абсолютно не интересны, и даже пять минут своего времени — непозволительная роскошь.
+
avatar
  • d_averk
  • 18 декабря 2018, 09:26
+1
Причем тут фобии. Просто большая нагрузка порождает значительные скачки напряжения в сети, и большую нагрузку на генератор. 1 раз из 10 можно и пробить диодики. Вопрос выгорания мозгов штука интересная, и лично мне не до конца понятная.
+
avatar
  • darkbyte
  • 18 декабря 2018, 09:40
0
О каких скачках речь? Я не понимаю откуда они могут взяться. Ведь машина сама заводится и при этом у неё свои же мозги не сгорают, и другие блоки, активные в момент запуска, продолжают исправно работать. Сжечь диоды в генераторе — это понятно, но тут просто не нужно с нормальными проводами пытаться заводить машину подключив её к уже заведённой.
+
avatar
  • d_averk
  • 18 декабря 2018, 09:53
+2
Вот я про сгорания мозгов тоже недопонимаю. Про диоды-то тоже понятен процесс.

Незаведенным донором зимой черта с два заведешь сильно севшего пациента, особенно не совсем исправного :(
+
avatar
  • DED
  • 18 декабря 2018, 10:17
0
Напряжение генератора достаточно высокое, но все пики поглощает аккумулятор.
При прикуривании беда другая: напряжение генераторов двух авто не может быть одинаковым, вот при этом на диоды прикладывается обратное напряжение и они обижаются.
Можно только подзарядить, погреть севший, выключить донора и запускать свой.
+
avatar
  • d_averk
  • 18 декабря 2018, 10:30
+1
Но т.к. два аккмулятора в этой схеме у нас разряжены, то по идее напряжение быстро выравнивается за счет этих буферов, по крайней мере сбросить клеммы время должно быть.
+
avatar
  • optikomp
  • 18 декабря 2018, 21:10
0
Может в этой схеме использовать рассмотренные в обзоре крокодилы с диодами/мосфетами?
+
avatar
-1
Как вариант неисправность проводки/электроники прикуриваемого авто. И тут могут быть абсолютно непредсказуемые варианты развития событий.

Лично прикуриваю только семейные авто, подключать свой авто к авто с неизвестной историей и состоянием бортовой электроники, извините, не буду. Наверное, я злой человек по вашим меркам. Но покупать новые мозги или искать возникшие глюки нет ни малейшего желания ни времени на это.
+
avatar
  • darkbyte
  • 18 декабря 2018, 16:30
+8
Какая, например, может быть неисправность? Хоть бы кто внятно объяснил, что же там такое страшное происходит, из-за чего что-то может сгореть. Бортовая сеть автомобиля не такая уж и сложная штука. Да и какие бы таки ни были гипотетические проблемы бортовой сети, просто прикуривайте правильно и никаких проблем не будет. И да, я плохо отношусь к людям, которые в качестве аргументов приводят слухи, которые одна бабка другой рассказала.
+
avatar
+1
Да банально КЗ. Не думаю, что электронике авто это понравится. А сюрпризы бывают разные и непредсказуемые. Разгребать _возможные_ косяки в своей бортовой сети у меня желания нет.

Что есть правильное прикуривание? В моем понимании это только полное отсоединение АКБ от бортовой сети моего авто (скидывание клемм) и дальнейшее подключение к чужому авто. Обычно я выхожу к машине, когда мне вот прямо сейчас уже надо куда-то ехать, времени на скинуть клеммы, прикурить соседа, накинуть обратно, искать код для разблокировки авто после отключения питания — нет.
+
avatar
  • darkbyte
  • 19 декабря 2018, 10:59
0
КЗ не понравится аккумулятору, генератору, предохранителям, проводам, но электронные блоки вряд ли что-то почувствуют.

Что такое правильное прикривание в моём понимании я описал чуть ниже.
+
avatar
+1
не понравится аккумулятору, генератору, предохранителям, проводам
Этого мало? :D

Гена — 500$ (+ работа по замене, не мало)
Акк — 100+$
+Бегать за предохранителями
+Искать пробои проводки

Я, конечно, понимаю, что вероятно этого никогда и не случится, но каждое прикуривание увеличивает шанс, мне этого достаточно, чтобы не прикуривать неизвестные авто.
+
avatar
  • darkbyte
  • 19 декабря 2018, 13:53
0
Так это ведь происходит не просто так, а из-за неправильного подключения проводов для прикуривания, например. Даже если без проводов, перекинув живой АКБ с другой машины, и то можно накосячить. Я вот совершенно не в курсе был, что АКБ существуют прямо и обратной полярности, и перекинув АКБ с нивы на акцент, я в потёмках не обратил внимание на то, что полярности у них отличаются. Ну болтается слегка одна клемма, зато другая нормально села, ну бывает, всё таки отечественная машина и иномарка. Но только щёлкнуло что-то где-то при подключении. Позже выяснилось, что сгорел предохранитель на 100А+, который идёт к генератору. Хорошо, что только им и ограничилось.
+
avatar
-1
Я даже не говорю о том, что можно самостоятельно накосячить, перепутав полярность или замкнув крокодилы. КЗ может быть в проводке авто, а подключившись к такому авто сложно представить что может глюкануть в твоем из-за кз.

Или редко видите автомобили, светящиеся как новогодние елки?))) Особенно когда водитель такой гирлянды включает поворотник или жмет на тормоз.
Я — с завидным постоянством вижу.
+
avatar
0
Современный авто от жигулей отличается как Сапсан от паровоза братьев Черепановых.
Если вы про жигули — может быть, а когда увидите как в авто под порогом проходит жгут проводом толщиной с руку ребёнка (да тот же Круизёр 200) ваше мнение сильно поменяется.
Даже вероятность 1/1000 выхода ЛЮБОГО блока уже достаточно чтобы отказаться от этой затеи. Когда работаешь в автосервисе на приёмке в течение года (как у меня случилось) и каждый день приезжает по 10-15 авто, мнение о вероятности поломок сильно меняется. Слухи на ровном месте не появляются.
Тесть отключил аккумулятор, потом бегал искал код от магнитолы. Ровно так же может случиться если аккумулятор не отключать, а магнитола просто посчитает, что его отключили из-за просадки. Или сигналка заблокируется или у неё настройки сбросятся («Палёная Кошка» (Ц), т.е. Шерхан, привет!).
Вы приедете всё это обратно настраивать? Как по вашему, если я еду на авто, то я просто так катаюсь или по делам еду? Может быть в вашей деревне пять минут это не время, в Москве давно всё по другому.
Смысл мне заводить «соседа», который снимает в моём доме квартиру и при этом паркуется на пятачке за благоустройство которого я когда-то заплатил собственные деньги. А теперь «сосед» бычит, что «все места на парковке общественные». Вот пусть общественность его и заводит.
Это раньше, при СССР все автомобилисты были «братья», сейчас же — каждый за себя. Автосервисы доступны, Ангел приедет и заведёт за пару тысяч в течении 15 минут. Так зачем рисковать, если можно не рисковать?
+
avatar
  • sibmouse
  • 22 декабря 2018, 22:00
0
Жаль я поздно прочитал вашу беседу.
Но так, для справки, расскажу откуда в машине могут взяться напряжения «большие» или «неправильные», чем получаемые от генератора с регулятором напряжения. Не для агитации что типа мол нельзя, страшно, ай-я-яй и т.п. Просто для информации, что это чистая физика. И возможно что это будет крайне редкая ситуация, а возможно и нет, сказать об этом могут только очень крутые спецы по электромоторам.
Основной опасностью в момент завода обладает стартер.В момент отключения приложенного питания он превращается из потребителя электричества в его источник, если я не путаю, то называется это обратный ЭДС самоиндукции. Упрощенно — с вращающейся катушки стартера приходит всплеск тока обратной полярности, и весьма большой величины — много больше штатных 14В прямого включения. И напряжение это пойдет через закрывшийся электронный п/п ключ (ибо встречное включение), а через схемы управления и даже через весь ту очень маленькую, но всё же совсем даже не нулевую ёмкость, которую представляют себя два автомобиля.
И если на машине-реципиенте — вся электроника вполне хорошо защищена от обратного напряжения, то на машине доноре может стоять стартер, который выдает много меньшее напряжение эдс самоиндукции, и его электроника не адаптирована под оное обратное напряжение. Съэкономили по 5 центов и 5 грамм на каждом автомобиле.
Плюс заметно возросшая емкость пары сцепленных автомобилей, для единичного импульса может хватить.

Второй момент, который щупал сам — чертовски заниженная мощность, (по крайней мере — отечественных), генераторов. Зачем и почему — ХЗ. (Возможно наши прадеды строили теорию на наработке миллионнов км пробега, а наши деды уже использовали эти научные данные без адаптации до сотен тысяч, не знаю). И это вполне подтвержается размерами наших генераторов в сравнении с иномарочными одного и того же года производства. Это была преамбула, а фабула: " даже слабый", он же "карбюраторный" генератор на девятке при работе на штатных 3000 оборотов способен питать всю возможную электронагрузку: головной свет, противотуманный, вентиляция, обогрев заднего стекла, попогрей, музыку и держать бортовое напряжение в 14-15В. Часами. В этот режим он попал при выходе из строя внешнего блока управления катушкой возбуждения, установленного взамен штатного реле-регулятора. Без нагрузки, он уходил в 16-17В и возможно далее, я не собирался экспериментировать — ронял обороты, и включал нагрузку. Откуда вывод — на неизвестном авто могут быть «плавающие» (то есть, то нет) проблемы контролем напряжения, и любой даже "фу-у, слабенький" генератор может выдать значительное прямое напряжение, которое не смогут посадить подключенные аккумуляторные батареи.
Да тоже очень небольшие шансы, совсем даже не нулевые. да штатная электросхема в принципе не сможет дать такое напряжение, но мы же говорим про неизвестное авто с непонятно какими изменениями в его жизни.
+
avatar
  • darkbyte
  • 22 декабря 2018, 23:05
+1
А на каких машинах применяется стартёр с электронным ключом вместо реле?

Из-за неисправного реле-регулятора действительно генератор может выдавать повышенное напряжение. И от мощности генератора это не зависит.
+
avatar
  • sibmouse
  • 25 декабря 2018, 19:22
0
1. понятия не имею. для меня достаточно понимания, что может пройти по цепям управления. но допускаю, что есть такие варианты.
2. я веду речь, что при принудительном управлении катушки возбуждения, генератор может выдать напряжение выше безопасного уровня в 25 В.
+
avatar
0
«но тут просто не нужно с нормальными проводами пытаться заводить машину подключив её к уже заведённой.»
в смысле?
+
avatar
0
Если провода для прикуривания достаточно толстые и не сильно длинные, то при попытке запустить машину от уже заведённой приведёт к резкому возрастанию потребления тока с генератора, из-за чего может сгореть диодный мост в нём. В случае с тонкими проводами это не так страшно, и возможно даже наоборот, без запущенного двигателя «прикурить» машину не удастся.
+
avatar
  • d_averk
  • 18 декабря 2018, 09:30
+2
Новый генератор на иномарку сейчас может стоить тысяч 15, ремонт моста с запчастями тысяч 5. Тот самый случай, когда милосердие может стоить очень дорого, особенно учитывая что есть разница между «машина исправна, но сел аккумулятор» и «да она всегда так хреново заводится».

Например у меня на большой машине с завода генератор был с «незимней» смазкой. И даже от свежего аккумулятора 90а/ч на небольшом морозе заводился неохотно, или даже не пытался провернуться. Какой ток он пытался жрать в этот момент — можно только представить. И доброхота прикуривателя могли бы спасти только плохие провода… но у меня-то провода с собой хорошие… :)

Отсюда итог — неисправную машину прикуривать бесполезно и опасно.
+
avatar
0
Хотели сказать — стартер с незимней смазкой! ( а не генератор).
+
avatar
  • d_averk
  • 26 декабря 2018, 11:42
0
Спасибо. Вы абсолютно правы.
+
avatar
  • Ravelsv
  • 18 декабря 2018, 00:19
0
У меня на бустере сдох аккум.
Честно отслужил 2 зимы.
Спас кучу народа.
Но, при цене нового аккума, наверное дешевле купить новый бустер
+
avatar
  • yuryvrn
  • 18 декабря 2018, 01:01
+6
Очень своевременный и полезный обзор, автору два плюса сразу. Им описан 3-х летний опыт использования джамп стартера на литии, методика и результаты инструментального тестирования, заключение и ценные мысли.

Поскольку топик заявлен и как дискуссионный, хотел бы также поделиться своими соображениями о том, каким должен быть идеальный джамп стартер.

Прежде всего, идеальный джамп стартер должен постоянно находиться в машине. Я, например, ставлю машину на парковку в 10 минутах ходьбы от дома. 10 минут дойти до машины+5 минут попытки завести+10 минут дойти до квартиры+5 минут подняться/спуститься на лифте+10 минут дойти до машины = 30 минут задержки!!! Когда опаздываешь утром на работу — это катастрофа. Как известно, литий на минусе хранить нельзя, такой джамп стартер сразу для себя отметаю. Вариант — возить в багажнике запасной аккумулятор и периодически его подзаряжать.

Оптимальным вариантом может быть джамп стартер на ионисторах (суперконденсаторах). Его можно выполнить в виде съемного блока и смонтировать в подкапотном пространстве, соединив с аккумулятором через размыкатель массы. Ионисторы можно хранить разряженными. Ионисторы можно хранить при минусе. Ионисторы можно зарядить даже от севшего аккумулятора. Когда Ваш аккумулятор сел, перекидываете рубильник, ждете 10 минут, заводите и едете.
Обзор о таком DIY джамп стартере на ионисторах я бы с удовольствием почитал.
+
avatar
  • stdm
  • 18 декабря 2018, 01:36
0
Оптимальный вариант на мой взгляд вот такой:

Я правда себе так сделать не сподобился, хоть и были мысли. Делов-то там не очень много, поставить второй аккумулятор, выключатель массы и опционально диод для подзарядки.

По теме обзора, дарили мне такой девайс, по крайней мере внешне похожий. Когда как-то раз был забыт включенным свет в салоне и аккумулятор сел напрочь, добиться от подарка чего-либо кроме щелчков втягивающего не удалось. Подзарядить им штатный аккумулятор тоже не получилось. Правда у меня дизель 2.5 литра и штатный аккумулятор 90 а/ч.
+
avatar
  • darkbyte
  • 18 декабря 2018, 06:48
+2
Крутил со своего дизель. Товарищ высадил свой АКБ в попытках завести двигатель, но не вышло. Затем высадили мой джамп-стартер, сколько мог — он крутил, но завести не получилось. Проблема была в замёрзшем топливе и решилась вызовом ребят, которые накинули на машину чехол и воткнули в него тепловую пушку.
+
avatar
  • d_averk
  • 18 декабря 2018, 09:25
+4
Ну в случае дизеля в мороз все понятно.
Если у дизеля исправные свечи накала, и стартер более менее бодро крутится, но машина не заводится, то либо она не исправна, либо замерзло топливо.
Там и крутить смысла дальше нет.
+
avatar
+3
А смысл от второго аккумулятора, стоящего на холоде? Через месяц -другой разрядится в ноль.
+
avatar
  • stdm
  • 19 декабря 2018, 00:31
0
Как это реализовано японцами в штатном варианте не знаю, у меня другая комплектация. Себе хотел делать вариант с контроллером подзарядки, учитывающим состояние основного и состояние второго аккумуляторов.
+
avatar
  • Boing
  • 27 декабря 2018, 15:16
0
а вы знаете толк в издевательствах над джампстартером бгг :))
вы аккум не тестили? У меня за 8 лет эксплуатации штатный аккум на 105 приуныл так, что при заводе проседал до 8 вольт, но машину таки заводил в -10 в Мск. Махнул его, наконец, теперь при заводе ниже 12.8 не падает) Стоит эта ура правда… но тоже AGM хотя уже не VAGовский бош/варта, а Alphaline. Снятый аккум с остатками 20-25 ампер поселю в гараже как джамп)
+
avatar
  • stdm
  • 27 декабря 2018, 16:42
0
Я в итоге в тот же день поехал и купил новый аккум, надо было срочно ехать и не было возможности снимать старый и ждать пока зарядится.
Старый с тех пор выполняет роль запасного-прикуривательного, вполне жив и по сей день.
+
avatar
  • Boing
  • 27 декабря 2018, 16:45
0
к сожалению мой находится под сидением) я страдал еще несколько лет)
+
avatar
+1
Пять батареек формата D и step-up. Хранится в морозе, за те же 10 минут зарядят штатный АКБ до возможности старта. Непожароопасно
+
avatar
  • yuryvrn
  • 18 декабря 2018, 10:39
0
Как вариант, да. Но батарейки одноразовые и пять батареек формата D стоят немало. Ну и step-up должен быть ампер на 5 выходного тока, иначе подзарядка будет длиться долго и печально.
+
avatar
  • darkbyte
  • 18 декабря 2018, 06:44
+1
Как известно, литий на минусе хранить нельзя, такой джамп стартер сразу для себя отметаю.
Если синоптики не обманывают, то на выходных обещают до -35 — если получится, то проведу ещё один эксперимент с замороженным литиевым АКБ.

Оптимальным вариантом может быть джамп стартер на ионисторах (суперконденсаторах). Его можно выполнить в виде съемного блока и смонтировать в подкапотном пространстве, соединив с аккумулятором через размыкатель массы.
Так же ещё можно рассмотреть вариант батареи на литий-титанате. Судя по отзывам, они хорошо переносят минусовые температуры и глубокий разряд, токи заряда и разряда приличные, контролировать заряд-разряд не нужно, но балансировка всё же требуется.
+
avatar
+2
Обзор о таком DIY джамп стартере на ионисторах я бы с удовольствием почитал.
Писать лениво. Основной недостаток — конская цена. С остальным все хорошо. Оптимальные вариант — иметь подключенным постоянно к аккуму (в мануале так и рекомендуется). Смысл в том, что подзаряжается током даже от полусдохшего, замерзшего аккумулятора, и отдает до 500А.
Я говорю не об аудиофильских игрушках на 1-2 фарады, а о внятных, за 100.
+
avatar
0
Только следить нужно за хорошим контактом в схеме и состоянием проводов. Иначе при таких конских токах от ионисторов есть неиллюзорная вероятность отгорания чего угодно.
+
avatar
0
за этим стоит следить всегда. А ионистор отдает столько, сколько просит потребитель, не более.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 18 декабря 2018, 10:57
0
Вы видимо владелец такого девайса. Готовое устройство или самоделка? Как Ваши впечатления, в двух словах?
+
avatar
+1
Да. Готовое.

В двух словах, я уже описал. Единственно — он достался мне уже зимой, так что стационарно закрепить поленился пока. Потеплеет — найду место по капотом и воткну.

Если на проводах — желательно предварительно зарядить от чего, и только потом подключать к авто. Ну или через лампу какую от самого аккума, пока напряжение не выравняется. Ибо всасывает он с такой же скоростью, что и отдает. Со сдохшим аккумом, первый раз крутил секунд 10, потом — с минутными паузами на подзарядку — секунд по пять минимум. Специально — не засекал, время — на глаз, по ощущениям.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 18 декабря 2018, 15:11
0
Очень даже неплохо, спасибо!
Модули суперконденсаторные позволяют:
• стабилизировать параметры цепей постоянного тока при кратковременных импульсных
скачках тока;
• снизить риск выхода из строя элементов электрических цепей из-за перегрузки;
• обеспечить импульсной энергией дополнительные устройства и системы транспортных
средств, повысить качество и надежность их работы и электрической сети транспортных
средств в целом;
осуществлять надежный запуск ДВС в условиях низких температур (до минус 40°С)*;
осуществлять запуск ДВС при разряженных аккумуляторных батареях (АКБ), которые не
способны обеспечить пусковой ток, но обладают достаточной энергией для заряда
суперконденсаторного модуля;

• при работе совместно с предпусковым подогревателем гарантировать пуск прогретого
ДВС при разряженной подогревателем или замерзшей АКБ;
• увеличить срок службы АКБ транспортных средств в 2-4 раза.
А Вы не разбирали Ваш модуль? Там только конденсаторы внутри или есть какая-то плата с электроникой?
+
avatar
0
Разбирать? Вы цену видели? :)

Погуглите, может и есть маньяки, кто это делал.
+
avatar
  • Boing
  • 30 декабря 2018, 00:56
0
ёмаё… так это готовые модули… вот интересная дока для заинтересовавшихся!
www.club4x4.ru/upload/files/rukovodstvo-po-jekspluatacii-modulej-superkondensatornyx-avtomobilnyx-titan-engine-start.pdf
но почему блин стоит как 3 аккумулятора(
Классная штука! Будет сниться мне в моих влажных снах)
+
avatar
0
я и написал, что готовые. Ионисторы вообще не дешевы, и функционал у девайса совсем не аккумуляторный.
+
avatar
  • kopa
  • 19 декабря 2018, 03:54
+1
там стоят балансировосные схемы-стабилитроны, они и отдельно продаются
aliexpress.com/item/-/32702111198.html

вот еще с кишками и модулем зарядки от усб
aliexpress.com/item/-/32870806429.html

у меня таких 6 балансиров
+
avatar
  • Boing
  • 30 декабря 2018, 01:49
0
всё хорошо, но токи утечки у них дикие… а альтернатив никаких… тот же например МСКА-108-16-К ценой аж в 20300р. имеет ток утечки за 72 часа 1mA… тогда как у китайцев народ в комментариях пишет, что за сутки 2.7вольт превращаются в тыквенные 1вольт…
И не ясно… 108 фарад, за которые просят 20300р нифига не одно и то же, что 500Ф (хорошо, надутые ~350Ф) у китайцев без обвязки стоят 2700р, а в виде стартера 10000р…
Нужен точно DIY мастер, чтобы из китайских ионисторов с утечкой и 1000ф (12 банок ионисторов по 500) заделал нормальный девайс…
+
avatar
  • yuryvrn
  • 10 января 2019, 15:19
0
500Ф (хорошо, надутые ~350Ф) у китайцев без обвязки стоят 2700р
На днях пришел от Ebay купон 10/30$. Решил его потратить на сборку из 6 ионисторов 2.7V 500F с платой балансировки ebay.com/itm/264037856968



Обошлось в $29.98 или 2000р.

Кстати, у кого аккаунт на Ebay.com с американской регистрацией, проверьте — не упал ли купон 10/30$?
+
avatar
  • Boing
  • 10 января 2019, 18:00
0
я так понимаю, что тоже самое и на али продают наверное… вы обязательно напишите обзор и доработки, если будут. Очень интересно было бы посмотреть.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 10 января 2019, 23:03
0
Да, тот же самый товар за примерно те же деньги. Но на али доставка получше, с нормальными отслеживаемыми треками. На Ebay купил просто из-за купона. С продавцом договорились, что отправит через China Post и даст трек.

Обзор постараюсь написать. Пока не определился что должно получиться в итоге — стационарная установка в авто с автоматикой вкл/выкл и зарядки или просто аварийный чемоданчик с модулем зарядки и крокодилами.
Любые советы и предложения будут приняты с благодарностью)
+
avatar
  • Boing
  • 11 января 2019, 01:00
0
были бы у меня руки попрямее я бы сделал блок. У меня например аккумулятор под сидением и там в принципе есть запасной толщина на см 5. я бы сделал коробочку, снял сидуху, подключил к клеммам аккума и запитал для помощи на постоянку.
Сделал бы индикатор в включением по нажатию кнопки (нажал, включается, показывает напряжение на ионисторах),
вторую кнопку сделал бы на постоянное вкл/ отключение (не представляю как, чтобы оно не перегорало)
и наверное правильно было бы сделать какие-то диоды и кнопку включения режима «только зарядка», чтобы включать для подзарядки когда сел аккум и переключать в режим «пуск» во время тяжелого запуска, чтобы включался обход диодов во время помощи запуска.
Т.е. есть выбор — поставить в режим «пуск» на время пуска для постоянной помощи или для включения его прямо во время запуска двигателя например зимой. Или «только зарядка», чтобы подзаряжать его только тогда, когда в нем может потребоваться потенциальная необходимость, например в самые холодные дни. (Не зимой оставлять постоянно режим «пуск», для облегчения общего пуска стартера)
Для чего нужен? В машинах сейчас много потребителей, которые при открытии авто уже едят ток, поэтому включать на «пуск», чтобы можно было прям перед поворотом ключа и работой стартера или прямо во время.
Как-то так. Ну и зеленый диод для его загорания во время теста напряжения на ионисторах, для обозначения, когда они вышли на своё напряжение (по идее показатель ёмкости).

Я могу чего-то не понимать, так что готов полезным комментариям.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 13 января 2019, 00:35
0
Спасибо за Ваши полезные комментарии!
Если уж интегрировать в авто, можно установить кнопку управления ионисторами вместо заглушки штатной кнопки на торпеде. Туда обычно ставятся кнопки с фиксацией/без фиксации и пара встроенных в них светодиодов отображения статуса.
вторую кнопку сделал бы на постоянное вкл/ отключение (не представляю как, чтобы оно не перегорало)
это как раз просто, есть дистанционный выключатель «массы», например, www.drive2.ru/l/452471850769844670/, т.е. для подкл./откл. блока ионисторов к АКБ можно использовать любую штатную кнопку торпеды без фиксации. А на 2 диода штатной кнопки можно повесить функции статуса (т.е. ионисторы подкл./откл. от бортовой сети (светодиод вкл. либо выкл.) и статус готовности ионисторов — красный (разряжен) и зеленый (заряжен)).
+
avatar
  • kopa
  • 19 декабря 2018, 04:10
+1
В двух словах, я уже описал. Единственно — он достался мне уже зимой, так что стационарно закрепить поленился пока. Потеплеет — найду место по капотом и воткну.
я на эту тему тоже думал. самое главное не крепите его в моторном отсеке, они очень не любят тепло, быстро деградируют. там пористый углерод и электролит. крепить желательно в салоне.

Если на проводах — желательно предварительно зарядить от чего, и только потом подключать к авто. Ну или через лампу какую от самого аккума, пока напряжение не выравняется. Ибо всасывает он с такой же скоростью, что и отдает. Со сдохшим аккумом, первый раз крутил секунд 10, потом — с минутными паузами на подзарядку — секунд по пять минимум. Специально — не засекал, время — на глаз, по ощущениям.
заряжать лучше через эту платку

она сначала будет как понижайка выставленным током 10А(одна крутилка) заряжать до 12в аккума, и еще она повышает до 15В(вторая крутилка) так же, плюс самое главное есть настройка, которая не даёт у источника сильную просадку делать, например если на нем менее 11В (третья крутилка), то ограничивается выходной ток. по опыту скажу что ионистор заряженый до 11,5в имеет довольно слабый потенциал чем 14...15в.
+
avatar
  • Boing
  • 27 декабря 2018, 15:20
+1
о! подписываю петицию на полный DIY с возможностью демонтажа для завода других, пайкой «как для себя», может даже платой с аутсорса и лопами кондеров на Али! Ну позязя!)
(хотя мой гена на 400ампер и аккум на 105 всегда даёт возможность прикурить кого угодно на 12 вольтах)
+
avatar
  • Boing
  • 30 декабря 2018, 00:38
0
*лотами
+
avatar
  • baksser
  • 18 декабря 2018, 11:50
0
Оптимальный вариант называется УРА-200 погуглите
+
avatar
  • yuryvrn
  • 18 декабря 2018, 16:19
0
Да, рассматривал такое реле когда-то. Это называется тяжеловесный вариант — запасной аккумулятор 16 кг мин. в багажнике, десять метров медного кабеля в мизинец толщиной из багажника до капота плюс электромагнитный размыкатель ампер на пятьсот.

Хотелось бы найти более легкое и компактное решение)
+
avatar
0
А супер — пупер конденсатор на несколько ФАРАД.!!! Мы их иногда на подстанциях применяем в шкафах собственных нужд. Всё мечтаю применить на авто. Да времени не было. Может кто нибудь пробовал? ( в инструкции написано — можно для запуска авто...).
+
avatar
  • Boing
  • 27 декабря 2018, 15:21
0
боюсь представить что будет, если языком проверять не разряжен ли бггггг)))))))))))
+
avatar
  • yuryvrn
  • 27 декабря 2018, 16:09
0
супер — пупер конденсатор
Видимо это оптимальный на сегодня вариант)

Если преодолею лень, буду делать стационарную установку батареи суперкэпов в авто.
Примерный план: сборка ионисторов с балансировочной платой устанавливается в салоне, минус сборки через выключатель массы и параллельную ему кнопку с лампочкой на кузов, плюс сборки на плюс АКБ.
Может кто нибудь пробовал?
Пробовали применить на авто многие, в том числе и несколько комментаторов из этой темы.
+
avatar
  • Pomisov
  • 19 декабря 2018, 02:06
0
титанатные аккумуляторы как вариант ещё
+
avatar
0
Хороший обзор, а устройство конечно дрянное, хорошо, что хоть еще свои задачи выполняет.
+
avatar
  • Boing
  • 27 декабря 2018, 15:23
0
на не полностью севшем, а на подсевшем до 11.5-11В аккуме в 11 ампер (на мото) оно ещё могло его завести, а вот на высевшем до 9В DT1211 оно не шмогло завести мотоцикл. Такие вот пироги. Т.е. наподсевшем оно отработает, на севсем — телега с болтами.
+
avatar
  • IN19
  • 18 декабря 2018, 01:33
+3
Китайцы сейчас завалили рынок LiFePO4. В отличии от Теслы, они на свои электромобили именно их ставят, говорят, служат дольше самого китайского автомобиля. У нас даже есть сайт с таким именем, можно посмотреть. Собрать сборку 4s 32650, имеющую номинальное 12.8 В и максимальное 14.4 В — ничего не стоит. Цена вопроса — 1400 руб за аккумуляторы 5 А*ч, с болтами -выводами. Вот плата защиты-балансировки на 200А на Али обойдется уже в 6000р. Но мне кажется. эти батареи можно вообще без защиты использовать, они очень неприхотливы, и работают до -20. А заряжать -малым током 1А с балансировкой — вывести для этого разъем и купить дешевую плату 4s рублей за 300-400.
+
avatar
  • darkbyte
  • 18 декабря 2018, 06:57
0
Защитам им всё же нужна, и балансировка тоже. Не обязательно покупать навороченную с блутузом и дисплеем за 6000руб, можно взять и попроще. С минусовыми температурами LiFePO4 действительно лучше дружит, чем Li-Ion, но что с токами разряда? Допустим для тех же 32650.

Ещё совсем недавно китайцы заваливали вторичный рынок LTO аккумуляторами, но сейчас я интересных предложений не смог найти. А как по мне, LTO поинтереснее будет, чем LiFePO4.
+
avatar
  • ABATAPA
  • 18 декабря 2018, 09:28
0
но что с токами разряда?
Всё прекрасно. Именно LiFePo4 обеспечивают больший ток (до 40C discharge) в сравнении с Li-Ion.
+
avatar
  • darkbyte
  • 18 декабря 2018, 09:48
0
А можно ссылку на пример таких аккумуляторов? Li-Ion могут и 75C discharge (130C burst), например эти.
+
avatar
  • ABATAPA
  • 18 декабря 2018, 16:06
0
По Вашей ссылке как раз пустой список. :-D
На том же hobbyking легко ищутся 30C:


Поиск в google даст Вам и 40C.
+
avatar
  • darkbyte
  • 18 декабря 2018, 16:22
0
Странно, а у меня 7 позиций находится:


Ну а 2S LiFePo4 маловато будет для машины, 3S тоже так себе — в пике 11В, под нагрузкой упадёт до 10. Лучше уж 4S брать, например такой :)
+
avatar
  • ABATAPA
  • 18 декабря 2018, 22:40
0
Я вырезал, разумеется.
Можно соединить последовательно.
+
avatar
  • Aostspb
  • 18 декабря 2018, 11:05
0
Собрать сборку 4s 32650
И выяснить, что у них разрядный номинал 6C… :) Проходили…
+
avatar
  • Kila
  • 18 декабря 2018, 11:17
0
+
avatar
  • darkbyte
  • 18 декабря 2018, 11:47
0
И ещё два очень важных параметра отрезали:
Максимальный ток заряда: 1С (5A)
Рабочая температура заряда: 0 ~ 45 ℃
Соответственно нужен не просто BMS, а полноценный контроллер заряда с ограничением зарядного тока, да ещё и с отсечкой заряда по отрицательной температуре. В общем для чего то более-менее вменяемого придётся потратить больше 1400руб за одни только банки.
+
avatar
  • standov
  • 18 декабря 2018, 03:35
0
Я правильно понимаю 2.5 дизель от такой штуки вероятно не запустится?
+
avatar
  • darkbyte
  • 18 декабря 2018, 06:59
+1
Только один раз пытался, крутило вяло. Я бы взял чего-нибудь по-мощнее.
+
avatar
  • Listard
  • 18 декабря 2018, 08:48
0
Исходя из вашего опыта, можете что-то сказать об этом китайском пусковом устройстве?
бустер


aliexpress.com/item/16000mah-Portable-Car-Jump-Starter-Power-Bank-Emergency-Auto-Battery-Booster-Pack-Vehicle-Jump-Starter-car/32704435415.html
(тот лот, что самый дорогой)
+
avatar
  • darkbyte
  • 18 декабря 2018, 09:13
0
Если повар нам не врёт, то самый дешёвый — это как в данном обзоре, судя по ёмкости. Но при этом для того, который самый дорогой не указан пусковой ток. Да и даже если он был бы указан — это всё равно было бы неправдой. Опять же не указано 3S или 4S. Крокодилы такие же простенькие как у меня, не удивлюсь, если внутри будет установлено столько же диодов с таким же номиналом. В общем это код в мешке. Попробуйте найти на него обзор с разборкой, чтобы понятно было какой АКБ там.

Возможно за те же деньги стоит взять нормальный АКБ с заранее известными характеристиками. Только если будете заказывать с hobbyking — обязательно берите с треком, иначе обманут, ничего не вышлют, а потом ещё и деньги будут пытаться отжать.
+
avatar
  • Listard
  • 18 декабря 2018, 09:31
0
Дело в том, что я уже заказал (тот лот что подороже), более того уже даже он на почту пришёл, но я еще не забрал его.
Спасибо за ваш ответ!
+
avatar
  • nemoi13
  • 18 декабря 2018, 07:51
+1
и даже «прикурить» не от кого, все в той же ситуации (либо отказывают, переживая за «мозги»);
В позапрошлом году поставил себе новую сигнализацию, получилось прям как раз перед морозами. Через день после установки на улице -35, выхожу на стоянку, сосед пляшет вокруг своей машины. Дай говорит прикурить. Ну я прикурил. Потом отвез дочку в садик, возвращаюсь домой, глушу машину, пытаюсь включить сигналку, а она не работает, еще и аварийка моргает без остановки. По свежим следам поехал в сервис, вердикт установщиков: удачно прикурил, перегорел антенный блок сигнализации.
В итоге саму сигнализацию поменяли по гарантии, а вот устанавливал заново уже за свой счёт. С тех пор стараюсь не курить. Правда сейчас уже другая машина.
+
avatar
  • darkbyte
  • 18 декабря 2018, 08:54
+7
А что за сигнализация то была? Чтобы знать, какую не надо брать.

Ну и на всякий случай напомню, что правильный алгоритм прикура следующий:
1) двигатель донора заведён, соединяем крокодилами аккумуляторы обоих машин
2) если после подключения напряжение в бортовой сети донора просело — поднимаем обороты
3) наблюдаем за напряжением на клеммах акб пациента, или ждём 5 минут (или сколько есть времени)
4) отключаем любой из крокодилов с любого авто и пытаемся завести пациента
5) если не получилось, и нет времени, то «извините», иначе снова подключаем, ждём
6) если напряжение на клеммах акб пациента поднялось выше 13В, то можно попробовать завести не отключая крокодилы, но при этом двигатель у донора должен быть заглушен
+
avatar
  • nemoi13
  • 18 декабря 2018, 09:20
+1
А что за сигнализация то была? Чтобы знать, какую не надо брать.
Если не ошибаюсь, то TOMAHAWK 9010 или 9030. Уже не помню.
У нас процесс прикуривания был другой. На заведенную машину подкинули клеммы, подождали пару минут, и не откидывая клеммы пытаемся заводить вторую машину.
+
avatar
  • d_averk
  • 18 декабря 2018, 09:23
+2
При таком раскладе, если собственный аккумулятор донора тоже не торт, а провода чудо как хороши, происходит лавинообразный рост нагрузки на генератор, что может за собой повлечь пробой диодов. Если заводить малолитражку с большой машины с геной 160А и собственным аккумулятором 90а/ч на 800А, то это еще ничего. А вот обратная картина может быть печальной.
+
avatar
0
На лицо незнание правил «прикуривания».
+
avatar
  • Boing
  • 27 декабря 2018, 15:35
0
продолжайте
+
avatar
  • d_averk
  • 18 декабря 2018, 09:21
0
Все так, но зимой замерзший аккумулятор ток берет очень неторопливо. А у большинства еще провода из разряда «я и мои сопли», с гигантским падением напряжения на них. Да и прикуривающий как правило сам только завелся, и как только он заглушит двигатель, напряжение на его аккумуляторе устремится ниже 12,6.
Соответственно, если ситуация тяжелая, а не «чуть чуть не хватает завестись» без заведенного донора завести не получится.
+
avatar
  • darkbyte
  • 18 декабря 2018, 09:28
0
Ну да, тут всё слегка вариабельно. Если провода длинные и тонкие, то можно и с заведённым двигателем прикурить. Но если так сделать с нормальными проводами, то есть ненулевая вероятность сжечь диодный мост в генераторе донора. Тем более, если аккумулятор пациента замёрз до льда и после подключения к нему подпитки нисколько не зарядился. В любом случае, лучше первый раз попробовать без заведённого двигателя или хотя бы с отключенными крокодилами. Так всем спокойнее будет.
+
avatar
  • d_averk
  • 18 декабря 2018, 09:35
0
Да. Все верно про мост.
Но мой жизненный опыт показывает, что чтобы значимо расшевелить разряженный акк на морозе, его надо «греть» не 1 и не 5 минут.
А если провода длинные и тонкие, то в момент заводки падение напряжения на них будет такое «значимое», что аккумулятор донора ничего не отдаст (

В случае же дизеля, все обостряется накалом свечей. 50А в течении 15 секунд напрочь забирают из аккумулятора все, что туда напихалось за 5 минут прикуривания. Поэтому тут разве что «глушить» донора как только погасло реле накала.
+
avatar
  • ksiman
  • 19 декабря 2018, 07:22
+1
Но если так сделать с нормальными проводами, то есть ненулевая вероятность сжечь диодный мост в генераторе донора.
Диодные мосты жгут переполюсовкой аккумулятора. Перегрузкой генератора его не спалить, т.к. он просто физически не выдаст ток значительно больше, чем на нём написано
+
avatar
  • darkbyte
  • 19 декабря 2018, 08:57
0
При переполюсовке аккумулятора должен сгореть предохранитель генератора (если таковой имеется). А что ему помешать выдать больший ток?
+
avatar
  • ksiman
  • 19 декабря 2018, 10:17
+1
При переполюсовке аккумулятора должен сгореть предохранитель генератора (если таковой имеется)
Он и сгорает (если имеется), но после сгорания моста :)
А что ему помешать выдать больший ток?
Физика мешает. Генератор такой конструкции имеет круто падающую нагрузочную характеристику
+
avatar
  • sim31r
  • 22 декабря 2018, 18:55
0
Тогда бы генератор сгорал при разряженном родном аккумуляторе. Аккумулятор может потребовать 100 ампер, генератор на 80 ампер, сгорать ему сразу что ли? )
+
avatar
  • darkbyte
  • 22 декабря 2018, 19:19
+1
Грубо говоря, если АКБ будет разряжен настолько, что сможет потребить 100А, то напряжение, выдаваемое 80А генератором просядет, и заливаться в АКБ будет только 80А. Но речь вроде шла про переполюсовку, а не перегрузку.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 22 декабря 2018, 23:09
0
Вряд-ли разряженный АКБ сможет потребить 100А. Внутреннее сопротивление разряженного АКБ возрастает в 2─3 раза. Вдобавок при минусовой температуре сопротивление электролита растёт, и достигает бесконечности при его замерзании. Если попробовать заряжать ЗУ замерзшую АКБ, ток падает до 1-2 ампер, затем плавно растет до выставленного значения 1/10 от емкости АКБ.
+
avatar
  • stasv
  • 18 декабря 2018, 09:23
+1
5а сбрасываем клемму своего аккумулятора, пусть оба аккумулятора работают на заводимого
+
avatar
  • d_averk
  • 18 декабря 2018, 09:33
0
Вы исходите из того, что на заглушенной машине доноре большое потребление от аккумулятора? :)))
А то что часто при таком сбрасывании клеммы сбрасывается еще адаптация АКПП мы учитываем? :)
+
avatar
  • darkbyte
  • 18 декабря 2018, 09:44
0
А на моём тазу после сброса клеммы с АКБ блокируется магнитола и просит ввести код разблокировки и плюс в память ЭБУ записывается ошибка о том, что аккумулятор снимали. Говорят, что у некоторых ещё и чек может загореться. В общем не очень универсальный совет, пусть и логически правильный.
+
avatar
  • d_averk
  • 18 декабря 2018, 09:55
0
а в чем логика? Если донор не заведен, то он и не кушает от аккумулятора ничго значимого
+
avatar
  • darkbyte
  • 18 декабря 2018, 10:45
0
Ну типа чтобы защитить бортовую сеть донора от бросков напряжения, даже если их и нет, но на душе спокойнее будет.
+
avatar
  • stasv
  • 18 декабря 2018, 10:56
0
Вы исходите из того, что на заглушенной машине доноре большое потребление от аккумулятора? :)))
Я исхожу из того, что это меньший риск, по сравнению с пуском стартера реципиента, а затем его генератора.
А то что часто при таком сбрасывании клеммы сбрасывается еще адаптация АКПП мы учитываем? :)
Согласен, ниже еще магнитолу вспомнили. Да, определенный геморрой в этом есть, но оставлять в степи замерзающего ямщика тоже как-то неудобно.
+
avatar
  • d_averk
  • 18 декабря 2018, 11:03
0
В степи? :)))) А что он делал в степи на незаведенной машине? :)
+
avatar
  • stasv
  • 18 декабря 2018, 09:15
+1
Как считаете, в результате какого процесса сгорел блок, прикуриваемый бросил вам в сеть импульс?
Вердикт установщиков не удивляет.
+
avatar
0
Даже изменение напряжения в условиях импульсных стабилизаторов может привести к моментальной поломке оных
+
avatar
0
Но будет ли такое напряжение безопасным для всех электронных блоков, подключенных к бортовой сети автомобиля? Вопрос сложный, так как однозначно сказать, что все блоки всех автомобилей толерантны к такому напряжению нельзя
Штатная бортовая электроника проектируется под работу при напряжении до 25В. Другое дело, лампочки, моторчики и т.п.
Так что, взбодрить севшую штатную батарейку 16 Вольтами и завестись — самое то. Длительно ездить при бортовом 16В плохо. Конечно, если это не свежие машины с гелевыми старт-стоп АКБ, для которых бортовое напряжение 15В.
+
avatar
  • darkbyte
  • 18 декабря 2018, 09:21
0
Так что, взбодрить севшую штатную батарейку 16 Вольтами и завестись — самое то. Длительно ездить при бортовом 16В плохо. Конечно, если это не свежие машины с гелевыми старт-стоп АКБ, для которых бортовое напряжение 15В.
Так оно долго и не продержится при питании от литиевого аккумулятора. В моём случае оно сразу после подключения упало до 13.3, а если от этого АКБ ещё и лампочки включить… Хотя я использовал совсем маленький АКБ. Но даже если после подключения напряжение просядет до 3.7В, то на 4S это получится 14.8В, что тоже не страшно.
+
avatar
0
По мере зарядки севшего АКБ, ток будет снижаться и напряжение стабилизируется.
+
avatar
  • d_averk
  • 18 декабря 2018, 09:32
0
ТОлько севший АКБ имеет совсем другую емкость, нежели пускач. И к тому моменту, когда он хоть немного зарядится, пускач уже будет в печали.
+
avatar
0
Ну если совсем ничего не делать, результат будет еще хуже.
+
avatar
  • d_averk
  • 18 декабря 2018, 09:53
0
Можно делать. Можно аккумулятор держать живым и теплым )
+
avatar
0
Случаи бывают разные.
+
avatar
  • d_averk
  • 18 декабря 2018, 09:58
0
Бывают.
+
avatar
  • snart
  • 18 декабря 2018, 09:35
0
aliexpress.com/item/ONEVER-13600-smart/32850983028.html такую брал год назад дешево «в связи с закрытием склада в рф», взял просто изза ценника… оказалась отличная штука
к концу зимы сдох штатный 5ти летний акб дизельной инсигнии, так что прям даже приборка не светилась)) заводился легко. раз заводил в -26
тестя сангенг кайрон и батин патфаинлер тоже заводит, все машины дизели
причем кайрон заводили из любопытства, не прогретый с отключенным акб
+
avatar
  • d_averk
  • 18 декабря 2018, 09:37
0
При какой температуре заводили? :)
Стартер уже Валео, или еще Реми? :)
+
avatar
  • Aostspb
  • 18 декабря 2018, 11:13
+1
У меня в похожей «белой» коробочке — после пары лет не очень активной эксплуатации, из-за отсутствия балансира, вздулись два элемента из трех. Выкинул элементы, купил на замену новую батарею 3s, подходящего размера. Но там ответная часть EC5 пришла такая же, как и со стороны клещей. Пока думаю: какую часть стратегически правильнее перепаивать…
+
avatar
  • darkbyte
  • 18 декабря 2018, 11:48
+1
Можно купить два подходящих разъёма и спаять переходник.
+
avatar
  • Aostspb
  • 18 декабря 2018, 11:58
0
Это все уже куплено, даже силиконовый провод 10AWG. :) Наверное со временем так и сделаю.
+
avatar
  • Pelato
  • 18 декабря 2018, 19:18
+1
Как-то на сильном морозе года 2 назад не завелась, купил Karku тысяч за 6- завелась на ура. Еще жива. Аккум новый раза в 3 дороже, месли оригинал, да и в сервис нужно ехать адаптацибю делать (Audi)
+
avatar
  • vadik
  • 22 декабря 2018, 23:01
0
Зачем адаптации делать? Проще сменить АКБ на заведенном автор, ничего не слетит. Главное побольше нагрузки дать.
+
avatar
  • djdff
  • 18 декабря 2018, 21:14
+1
1 раз засадил аккум в ноль, как не понял, авто просто так не позволяет это делать.
на улице -20, а у меня приборка еле горит.
накинул на аккум аккумулятор от шуруповерта 4S
подождал 3 минуты и все ок, завел как с живого аккума.
просто как небольшой лайфхак :)

как вы пользуете свои авто что вам такие приблуды нужны я понять не могу.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 18 декабря 2018, 23:56
0
накинул на аккум аккумулятор от шуруповерта 4S
В АБ от шуруповерта плата защиты не сработала? В 4S же 16 вольт.
как вы пользуете свои авто что вам такие приблуды нужны я понять не могу
При хорошем аккумуляторе и исправном генераторе такие приблуды вообще не нужны. Но случаи бывают разные. Иногда датчики/БК/мозги глючат, включая мощного потребителя и разряжая АКБ в ноль. Одной зимой у меня была такая проблема. Вечером, оставив машину на парковке с напряжением бортовой сети 12-13В, следующим утром обнаруживаю, что АКБ разрядился до 9-10В и завести невозможно. Снимаю АКБ, заряжаю, неделю нормально езжу. Потом опять, снова-здорова. Проверил проводку, которая оказалась в полном порядке. Причину неисправности обнаружил случайно. Как-то поставил машину и пошел в магазин. Через 20 минут возвращаюсь, прохожу мимо машины и слышу как молотит вентилятор радиатора.
А БК на стоящей машине показывает температуру ОЖ 110 гр)))
+
avatar
  • djdff
  • 19 декабря 2018, 00:10
0
вы знаете как в аккумуляторах шуруповертов построенна защита?
за все не скажу, но те что видел я, выход с аккумуляторов прямой.
а элементы которые отключают шуруповерт находятся в шуруповерте.
а разбирал я метабо, макиту, бош, стенли, спарки, и еще пяток менее именитых китайцев.
16 вольт это нормальное напряжение для борт сети, к томуже изза того что аккум начинает брать относительно высокий ток на заряд оно падает.
а генератор который стоит у меня на авто управляется мозгами и может выдавать напругу до 15.5 вольт.
такчто 4S это нормально, к тому же разово. я больше переживал за аккум шуруповерта.

а по поводу того как разрядил, у меня авто отключает все, само, с завода так. я не могу забыть что либо выключить, нашел один вариант это если после отключения зажигания поворотник перещелкнуть, загорится 1 сторона габаритов, может задел случайно.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 19 декабря 2018, 01:42
0
Я только разбирал литиевую АБ деволт, там действительно выход с аккумуляторов прямой. Плату защиты обычно ставят в АБ шуруповерта при переделке с никеля на литий.

Не пробовали на своей машине при работающем вентиляторе радиатора выключить зажигание? У меня при этом вентилятор продолжает работать пока не сгонит температуру ниже заданного порога. Возможно это конструктивная особенность именно моей машины, хз.
+
avatar
  • djdff
  • 19 декабря 2018, 07:41
0
Я не слышу на своей машине его практически никогда, там 2 скорости первая очень тихая а вторая редкая. На пятнашке было так, но там вентилятор гасился через минуту.
+
avatar
  • darkbyte
  • 19 декабря 2018, 08:43
0
Не только вашей. В том же xray после отключения зажигания многие системы продолжают работать. Но спустя минуты две, как были закрыты все двери и машину никто не трогает, щёлкает реле и отключает большую часть потребителей. При этом вентилятор радиатора остаётся подключенным к АКБ даже после этого, и если ему надо — он будет продолжать работать. А бывают просто весёлые глюки, типа выключил всё, а ДХО продолжают гореть, включил зажигание — они наоборот потухли, включил-выключил ближний свет — всё стало нормально.
+
avatar
  • msvs
  • 23 декабря 2018, 14:07
0
У меня при этом вентилятор продолжает работать пока не сгонит температуру ниже заданного порога.
Двигатель-же заглушен, помпа не работает. Зачем так делают?
+
avatar
  • yuryvrn
  • 23 декабря 2018, 14:32
0
Видимо, ОЖ все-же быстрее охлаждается при включенном вентиляторе радиатора даже при неработающем насосе, за счет естественной конвекции.
+
avatar
  • Pomisov
  • 19 декабря 2018, 02:41
0
Кстати, идея Ваша неплохая. Малозатратная и легкоисполнимая. Я как раз прикупил 26650 4 штуки лежат по 5500мА Литокалла. Прикупил 4 платки маленьких контроллера заряд-разряда на 10А. Через них можно подключить набраную батарею. Платки отключают нагрузку при превышении тока разряда и отключают елемент кажись на 3.2 Вольта. Самое оно.
+
avatar
  • ksiman
  • 19 декабря 2018, 07:15
0
выход с аккумуляторов прямой.
а элементы которые отключают шуруповерт находятся в шуруповерте.
По всякому делают. Там, где нет силовых ключей, часто есть плавкий предохранитель, который не позволит сильно перегрузить батарею.
+
avatar
  • djdff
  • 19 декабря 2018, 07:37
0
А где именно ЧАСТО ставят плавкий предохранитель на шуруповертах? И на каких нет ключей?
+
avatar
  • yuryvrn
  • 19 декабря 2018, 10:16
0
Там, где нет силовых ключей, часто есть плавкий предохранитель
Это он?

+
avatar
  • ksiman
  • 19 декабря 2018, 10:26
0
Да, он
+
avatar
  • djdff
  • 19 декабря 2018, 13:29
0
предохранитель это все что задумано под то чтобы сгореть первым, это и тонкая полоска меди на плате, и тонкий провод, и это скорее всего он.
но вернемся к нашим баранам, сформулирую вопрос чуть иначе. если этот был понят неправильно. где часто ставят предохранители на шуруповертах в которых нет силовых ключей?
+
avatar
0
Всё время при обзоре подобных устройств хочется спросить — Зачем? Покупаете себе нормальный аккумулятор чуть большей емкости чем положен штатный, главное что бы влезал в штатное место (например вместо 55 го ставим 75 тый) и всё! Забываем об этих проблемах хоть в -35 градусов цельсия.
+
avatar
  • darkbyte
  • 22 декабря 2018, 11:55
+2
А если проблема не в аккумуляторе? А если автомобиль и аккумулятор ещё на гарантии?
+
avatar
0
Тогда вместо того что бы заплатить пять рублей за новый аккумулятор трахайтесь на морозе с этой фигнёй.
+
avatar
  • darkbyte
  • 22 декабря 2018, 14:55
+3
Предлагаете в случае проблемы с генератором, каждый раз, когда будет кончаться заряд АКБ покупать новый? Хороший план, если я всё правильно понял.
+
avatar
0
Если проблемы с генератором, нужно ремонтировать генератор, срочно.
+
avatar
  • darkbyte
  • 22 декабря 2018, 19:12
+2
По гарантии, да ещё и срочно, дилер автоваза ремонтировать не умеет. Даже если генератор совсем сдохнет, то его в наличии у дилера не окажется, и привезут его только под заказ за 2-4 недели. А если он работает, но не так, как должен — то сначала нужно доказать, что проблема именно в нём. Ну а менять за свои деньги генератор на годовалой машине — это как-то не серьёзно.

Но всё таки, обозреваемое устройство — это не замена штатному аккумулятору для ежедневного использования. Это устройство на всякий случай, примерно такое же, как домкрат, аптечка, огнетушитель, буксировочный трос, провода для прикуривания — что лежит в машине постоянно, но может за год так ни разу и не быть использованным.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 22 декабря 2018, 23:21
0
Это устройство на всякий случай, примерно такое же, как домкрат, аптечка, огнетушитель, буксировочный трос, провода для прикуривания — что лежит в машине постоянно, но может за год так ни разу и не быть использованным.
Единственная проблема — сабжевый джамп стартер, в отличие от перечисленных аксессуаров, не может лежать в машине постоянно, при минусе по крайней мере). Вы уже писали о планируемом эксперименте по замораживанию своего джамп стартера, было бы интересно узнать результаты, когда они будут доступны.
+
avatar
  • darkbyte
  • 23 декабря 2018, 00:12
+2
Обещанные синоптиками -35 с выходных перенеслись на середину недели. И если АКБ я ещё могу в морозику закинуть, то для машины у меня морозильной камеры нет. С просто замороженным АКБ джампстартера получилось нормально: две «холостые» попытки запуска и температура АКБ с -20 поднялась до +20, с третьей попытки двигатель запустился. Подробнее постараюсь написать как только ударят морозы.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 23 декабря 2018, 00:59
0
Спасибо!
А какие условия эксперимента? Для проверки возможности запуска при t= -35C охлажденным до той же температуры джампстартером нужно чтобы аккумулятор автомобиля не смог сам запустить двигатель, без предварительного подключения джампстартера.
+
avatar
  • darkbyte
  • 23 декабря 2018, 06:36
0
Так как у меня нет возможности подключить дохлый АКБ вместо моего, то так же как и в данном обзоре, я просто скину провод уходящий на стартёр и подключу его к джампстартеру. К сожалению, провод с генератора и провод питания бортовой электроники соединены вместе, поэтому втяжное, бензонасос, свечи и всё остальное продолжат питаться от штатного АКБ.
+
avatar
  • darkbyte
  • 25 декабря 2018, 16:40
0
Наконец-то дождался более-менее морозов, и написал пост. В этот раз морозил АКБ дольше, и до плюсовой температуры он прогреться не успел, да и на улице было холоднее.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 25 декабря 2018, 23:44
0
Спасибо! Отличный пост, залип на него.
+
avatar
  • dv78
  • 22 декабря 2018, 14:08
0
Надо ж, я думал там 18650 внутри.
Купил такой локализованный под маркой Осьминог.
Никогда не считал его заменой здоровому аккумулятору, но в качестве запасного варианта (случалось не пользоваться машиной зимой неделю-две) и вон тому парню помочь — в самый раз.
+
avatar
  • darkbyte
  • 22 декабря 2018, 15:17
0
Вроде высокотоковые 18650 могут в районе 20-30А на банку. Но в такой корпус наверное получится запихнуть только 3S2P, но всё равно маловато тока будет. И да, это совсем не замена штатному АКБ, это чисто аварийный вариант. В качестве замены штатному лучше рассматривать батарею из литий-титанатных аккумуляторов. А в качестве дополнения к штатному — суперконденсаторы.
+
avatar
  • Boing
  • 27 декабря 2018, 15:43
+1
тот редкий случай, когда и обзор и камменты полезны) думаю теперь покупать аккум на 18 ампер для пускового (типа чемодан) или этот поколхозить…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.