Авторизация
Зарегистрироваться

Микро-ремонт Hi-Fi усилителя NAD С 272. Современный "Ахилл" со счастливым концом

Приветствую.
Бытует мнение, что чем более узконаправленное устройство, тем оно надёжнее и качественнее выполняет свою единственную функцию.
Сегодня об одном из таких устройств, но на данный момент, оно может «качественно гундеть» музыку…

Созданный довольно известной фирмой NAD Electronics, оконечный усилитель С 272, который только то и делает, что усиливает сигналы низкой (музыкальной) частоты, попал ко мне не просто так, а так как полностью перестал выполнять свою единственную функцию — усиливать «хай-фай» многократно…

Внешний вид устройства довольно аскетичен, на передней панели имеется лишь одна кнопка и несколько светодиодовсзади наоборот — присутствует регулятор громкости (который находится обычно спереди), для регулируемой, одной из двух пары входов, стандартно силовые клемы и несколько тумблеров управления режимами усилителя.Но мне нужен только один, тот, который коммутирует входы, проблемный тумблер, с которым и предстоит что-то делать — Input Select
Для начала, открою крышку и позаглядываю внутрь, все очень красиво и даже некоторые элементы под брендом NAD, видимо для того, чтобы реальным качеством своим, не отпугивать покупателя окончательно :)
чуть больше внутренностей
ну и проблемный тумблер изнутри, добраться туда руками кажется нереальноприйдётся смотреть, что можно сделать снизу. Переворачиваю аппарат пузом вверх и вижу картину, как под весом гигантского «тора», ребро жёсткости не выдержало и прогнуло почти на полсантиметра центральную часть днищаОткручиваю крышку и она сама выпрямляетсяВнутреннее убранство под крышкой немного удивляет...качество пайки визуально просто «аховое», но надёжное, ножки некоторых элементов загнуты на рядом лежащую дорожку (только лак разделяет их), ну и вообще «зашквар» — флюс не смыт! явно было сборщикам не до ауфилии))пузо действительно есть, под углом видно, что выгнуло и электроникуа открутив центральный винт, соединяющий плату с днищем, плата самостоятельно выпрямилась (подобрать проставочку при обратной сборке)
Ок, разбираю дальше, ведь нужно как-то добраться до проблемного тумблераа добравшись — аккуратно выпаиваю егоКак и ожидалось, тестер показывает высокое сопротивление практически всех переходова некоторые даже выше сотни Омпосле вскрытия переключателя, всё скрытое становится явным
аудиофильский кошмар
Вычищаю всё серебро, как внутри подвижных контактов (и там посеребрение «до черноты»), так и неподвижные контракты от жутких окисловДелаю замер перед сборкой, теперь по сопротивлению на переходах практически «идеальный» контактЕщё раз проверяю всё, собираю переключатель, впаиваю его и собираю в обратном порядке усилитель, крышку не ставлю.
Проверяю все разъёмные соединения и удаляю, там где накопилась за годы пыль. Теперь всё блестит
Перехожу к прослушиванию усилителя ушами.
Подключив к нему акустику JBL Northridge Е-60, что касалось ремонта — меня полностью удовлетворило, звук чистый и ясный. Легонько шевеля переключатель рукой, ни треска ни «плавающей частотки» в колонках не отдаётся, звук не меняется (как это было до чистки). Но самое главное, каналы, один из которых практически не звучал (там где тестер показывал >100 Ом) — теперь звучит на одном уровне!Звук мне показался довольно нейтральным, чистым, но без какой-то изюминки, без брутального мяса в басовых партиях, на которые способна данная акустика (люблю иногда крутить тембра, но к сожалению тут их нет).
Достаточно быстро, где-то через часок листания своей медиатеки, перешёл к практическим тестам с помощью осциллографа, чисто ради интереса — почему не цепляет?
Максимальный размах напряжения (от пика до пика), усилитель выдал 45В неискажённого синуса в 1кГцЗаявленная производителем функция «Soft clipping» (мягкого ограничения) — работает, при её включении уровень немного снижается, а жёсткие углы клиппинга, существенно скругляются: выключеновключенону и естественно я не смог обойти меандр на низких частотах, которые мне показались не очень полновесными на слух. 100Гц и 30Гц:так и есть — чем ниже частота, тем сильнее уклон
Да, сегодня это видимо стандарт для аудио индустрии, рассчитанный на то, что спад у акустики начинается гораздо ниже и не слишком крутой. Но как показывает моя практика, суммируясь, данная просадка всё равно даёт ощутимое на слух упрощение глубокого баса в области 20 — 80Гц, что вынуждает потребителя к покупке активного сабвуфера.
Пока разбирал, собирал и крутил усилитель, не покидало ощущение, что что-то болтается внутри корпуса, перекатывается, но выпадать не хочет. Пришлось искать причинуоказалось, что это фильтрующие ферритовые кольца, на ножке каждого транзистора — мелочь, а приятно.

Мораль сей «басни» такова — казалось бы, могучий «Ахилл», по всем показателям не сокрушимый усилитель в 400 Ватт (в мостовом режиме) мощности, который легко справляется с любой низкоомной нагрузкой в виде акустических систем, а был легко и мягко повержен микронным окислом «в пяточку».
Золоченые контакты релейной развязки, на мой взгляд, были бы тут в «слаботочке», куда более уместны, но на них не хватило бюджета. Спасибо за внимание.
древнегреческая мифология, в наших реалиях
Легенда гласит: морская богиня Фетида (NAD) стремилась сделать своего сына Ахилла (С 272) неуязвимым (не ломаемым) и купала его в водах подземной реки Стикс (использовала качественные комплектующие), протекавшей в царстве мрачного Аида (сборка Китай).Ахилл вырос и стал уважаемым героем, славным воином (аудиолюбители одобряют). Но в одном из сражений (с временем), стрела врага попала в пятку Ахилла (окислился тумблерок).
Добавить в избранное +46 +77
свернуть развернуть
Комментарии (95)
RSS
+
avatar
  • mike888
  • 08 августа 2020, 18:24
+6
Конечно место подвигу в жизни должно быть, но такие переключатели легко лечатся контакт спреем без разборки.
+
avatar
  • Xokadi
  • 08 августа 2020, 19:57
+11
такие переключатели легко лечатся контакт спреем без разборки
есть такое решение, но небыло под рукой баллона и это скорее залечивание, обычно перед продажей на барахолке, а если «как для себя», то даже с разборкой и механическим воздействием, многолетний слой окисла в точке контакта не сразу удалился.
+
avatar
  • dyadya
  • 08 августа 2020, 20:17
+22
Сразу видно автор усилители никогда не ремонтировал раньше…
Придирки к качеству монтажа надуманные.
Без изолирующей смазки придется разбирать опять через год.
Никакой разборки не нужно было делать. Такой переключатель достаточно залить от души машинным маслом, и пощелкать туда-сюда раз 100. Все очистится от окислов само, а масло не даст образоваться новым окислам. Излишки масла аккуратно протереть тряпочкой.
+
avatar
  • denver44
  • 09 августа 2020, 05:01
+1
только не машинным маслом а сначала DeoxIT D-Series. И потом вазелин, особо чистый — есть специальная версия именно для покрытия переменников и контактов.
Для переменников очистка DeoxIT FaderLube.

Масло и стечет и полимеризуется и непойми чего из воздуха нахватает в том числе и влаги — там присадок море и они рассчитаны на совсем другое.
+
avatar
  • CyJLTaH
  • 09 августа 2020, 09:55
+6
Всю жизнь смазывал переменники обычным циатимом и всё работало прекрасно.
А теперь вдруг стало «просто необходимо купить ДеоксиТ.»
+
avatar
  • denver44
  • 09 августа 2020, 10:40
+3
А теперь вдруг стало «просто необходимо купить ДеоксиТ.»
Два момента
1) окислы циатим не снимает. И вообще не предназначен для подобного использования.
2) второе (цитата из вики)
Существенным недостатком смазки ЦИАТИМ-201 является её высокая гигроскопичность и, как следствие — малопригодность для работы в открытых узлах, работающих в незащищённых атмосферных условиях или повышенной влажности.

В общем дешевые литиевые смазки для того не годятся. как и от швейных машинок силикон и прочее. Если конечно важен не пятиминутный результат и вещь стоит возни. С другой стороны если смазывать советскую аудиотехнику — то ok, подобное к подобному, будет аутентично.

Вазелин (не косметический а технический и очищенный от примесей) куда осмысленней.
Опять таки 21 век — всё не стоит на месте.

Деоксит лучшее из того что есть сейчас и продается в магазине. Несколько версий и концентраций — для снятия окислов, защиты контактов, и рабочего слоя переменников. Включая тот же чистый вазелин — сколько его там надо.
+
avatar
-1
Вполне достаточно взять то, что есть дома. .WD-40 вполне подходит для контактов. Читал старый обзор по сравнению этой смазки и ее аналогов в zr.ru. Хватает надолго, многие только эту смазку использубт в автомобилях. Есть WD-40 Specialist — специально для контактов. leroymerlin.ru/product/ochistitel-kontaktov-bystrosohnushchiy-wd-40-specialist-14094124/ На сайте производителя ртмечается, что можно использовать, как обычную смазку, но с лучшим эффектом www.wd40.com/
Из википедии; Аббревиатура WD расшифровывается как англ. Water Displacement (вытеснение воды), а число 40 обозначает, что, согласно корпоративной легенде, формула продукта была разработана с сороковой попытки. Продукт состоит в основном из различных углеводородов. WD-40 впервые был использован в компании Convair для защиты внешней обшивки ракет Атлас от коррозии. На полках магазинов Сан-Диего продукт впервые появился в 1958 году.
Главный ингредиент продукта — уайт-спирит. Входящее в состав минеральное масло, оставаясь на любой поверхности, обеспечивает смазку и долговременную защиту от влаги Также в состав продукта входят различные летучие углеводороды, которые придают продукту низкую вязкость и возможность быть распыленным в виде аэрозоля. Такой способ подходит для консервации оборудования, содержащего скрытые полости и трещины.
Точный состав продукта до сих пор является коммерческой тайной и тщательно охраняется. Продукт не запатентован, чтобы избежать раскрытия технологии изготовления.
Паспорт безопасности (обязательный документ в США) даёт такие сведения о продукте:
50 % — растворитель уайт-спирит;
25 % — вытеснитель углекислый газ;
15 % — минеральное масло;
10 % — инертные ингредиенты.
+
avatar
  • denver44
  • 09 августа 2020, 13:56
+5
Зачем брать то, что не предназначено для работ с электроникой.
Если есть проверенное, качественное и гарантированное?
Ну натурально — зачем?

можно и подсолнечным маслом, и одеколоном, и тавотом от камаза и еще чем — но нафига. Там же куча пластиков не как в автомобилях. куча сплавов металлов и выводов деталей — и непонятно как прореагируют long term.

Надо понимать, что недорогие средства для откручивания ржавых гаек, и смазывания велосипедных цепей не годятся.
В них остатки кислот, каких то субпродуктов перегонки и недостаточной очистки, солей, еще чего. Гайкам пофигу — тонким контактам и покрытиям и нежным пластикам — нет.
Оно полимеризуется, окисляется, тянет влагу, образует сложные соли, на сплавах ведет себя непредсказуемо, Обычные силиконы образуют окислы кремния со временем -то есть песок, и выносят точную механику. Масла минеральные тоже не подарок, во всяком случае не все, и скажем на бронзе-серебре, там серы полно после перегонки.
+
avatar
0
Оно предназначено, в том числе, для очистки и предохранения контактов. Есть в описании. Нет кислот! Ссылки я привёл. Мифы о свойствах кока-колы всем известны. Так же, как и мифы о едкости WD-40. Одного уровня сказки, которые все рассказывают. Специально для контактов. leroymerlin.ru/product/ochistitel-kontaktov-bystrosohnushchiy-wd-40-specialist-14094124/.
+
avatar
  • denver44
  • 09 августа 2020, 15:57
+7
Контакты разные бывают. Те, что выключатель на стене для лампочки, или в машине — это одно. А слаботочка со сложным сигналом — другое. :)
Так и с кислотами или серой — в составе их не написано. Но не значит что их нет, просто мало или в цепочке побочно образуются, но для заявленного предназначения не критичны,. А я вам объясняю про то, где критичны даже мелочи.

Мифы здесь не причем, просто надо химию знать(а хорошо бы еще и аналитическую), и как получают промышленные продукты.: -)
Но чего спорить? Если вам подходит выбранное а мои пояснения не в кассу — пусть так.
+
avatar
  • xcom
  • 10 августа 2020, 19:36
0
Это чистый очиститель-обезжириватель. Никакой смазки и защиты там нет.
+
avatar
+7
WD-40 ни разу не смазка. Читаем тут. В конце заметки ссылки на две статьи профессионала с примерами из жизни.
+
avatar
+1
WD-40 ни разу не смазка.
Очиститель и вытеснитель воды. По опыту.
+
avatar
  • denver44
  • 10 августа 2020, 03:32
0
Наличие минерального масла и парафинов или что они пихают, ни о чем не говорит?
Ее принцип работы — растворитель и минеральное масло.
За счет растворителя просачивается в тонкие щели, слегка грязь растворяет, потом он испаряется и жидкое масло остается, и облегчает отвинчивание.
+
avatar
0
> малопригодность для работы в открытых узлах, работающих в незащищённых атмосферных условиях или повышенной влажности.

Я сомневаюсь что усилитель предназначен для работы в «незащищённых атмосферных условиях или повышенной влажности».
+
avatar
  • denver44
  • 10 августа 2020, 04:09
0
это вы б/у японскую технику не видели — которая привезена из японии. Там вообще все корродировано — морской климат и влажность.

И про увлажнители воздуха нонче модные не забываем.
+
avatar
0
> Там вообще все корродировано — морской климат и влажность.

Что как раз и доказывает, что техника не предназначена для работы в условиях повышенной влажности.
+
avatar
  • denver44
  • 14 августа 2020, 19:14
0
предназначена. она же японская для японии.
просто не на вечность предназначена. не танк.
+
avatar
0
Всю жизнь смазывал переменники обычным циатимом и всё работало прекрасно.
Циатимы сравнительно быстро деградируют.
+
avatar
+2
только не машинным маслом а сначала DeoxIT D-Series
В принципе, любым, не густым.
Но аудиофилам сие рассказывать нельзя. Иначе они услышать тяжесть, размазаность и излишнюю «густоту» появившуюся в звуке.
+
avatar
  • denver44
  • 10 августа 2020, 03:35
+2
была же известная история, даже мультик в советское время. ))

+
avatar
0
принципе, любым, не густым
С машинным маслом может быть проблема, если контакты посеребренные. Из-за содержания серы. Я старым способом пользуюсь — очищенный вазелин :) Ни разу проблем не было
+
avatar
  • Xector
  • 09 августа 2020, 11:47
+6
а мне думается что автор просто хотел разобрать этот усиль. Посмотреть что внутри) Я часто так пыль убираю из своего компа, чтобы полюбоваться внутренним убранством, техническим стилем и прочей лабудой)
+
avatar
  • Xokadi
  • 09 августа 2020, 13:17
+4
автор просто хотел разобрать этот усиль. Посмотреть что внутри)
➕ за проницательность
+
avatar
  • mike888
  • 08 августа 2020, 20:29
+2
Проверено годами и нагрузкой, спрея хватает на десяток лет, больше просто нет информации. Правда использовал то что под руками было, оригинальный бмвешный, кто его им поставляет выяснить не удалось, но жижа качественая
+
avatar
  • Theo
  • 09 августа 2020, 01:01
+1
Это который «универсальный очиститель», который рекомендуют для тормозов? Серая такая банка со спреем?
+
avatar
  • mike888
  • 09 августа 2020, 09:25
+1
Банка с наклейкой серой, заказывается по бмвешному каталогу, жижа с характерным запахом, жирная.
Ну а то что хорошо смзаные тормозные диски переживают не один автомобиль, вроде известно.
+
avatar
  • Theo
  • 09 августа 2020, 11:50
+2
жижа с характерным запахом, жирная
Номер, сестра, номер! ©

ну а то что хорошо смзаные тормозные диски переживают не один автомобиль
83192362037 отличный очиститель, который быстро смывает всю грязь и остатки смазки и при этом моментально испаряется
+
avatar
  • mike888
  • 09 августа 2020, 21:54
0
Дык в ЕТК ищется без проблем, всё баллончики их на вид одинаковые, серые, отличия в надписях и содержимом
+
avatar
  • Theo
  • 10 августа 2020, 01:48
0
Написав ТОЛЬКО номер, можно сэкономить немного трафика и времени другого человека :)
+
avatar
  • mike888
  • 11 августа 2020, 11:44
0
81 22 9 400 208 За актуальность номера не ручаюсь, баллону лет 20.
С трафиком темы не понял, его расход в каталоге на порядки меньше чем за то же время соц сектах :) Да и сидеть на трафиковых тарифах в 21 веке, тоже непонятно :)
+
avatar
  • Theo
  • 11 августа 2020, 14:09
0
81 22 9 400 208
Спасибо. Вроде существует такой до сих пор ~500р

С трафиком темы не понял,
Да шучу я, шучу :)
+
avatar
  • mike888
  • 11 августа 2020, 14:39
0
Жижа того стоит, не знаю что за состав, но результаты весьма радуют., чинил без разборки выключатели в десяток ампер, прикол в том что потом проработали ещё 5 лет без проблем.
+
avatar
  • Theo
  • 11 августа 2020, 15:13
0
Закажу, попробую. Проблема в том, что в некоторые переключатели вообще ничего невозможно залить, они почти герметичны, а внутри такое:
+
avatar
  • mike888
  • 11 августа 2020, 15:27
0
Энкодеры хорошо лечатся без разборки, на даче уже 3года после заливки работает в СВЧ без вопросов. А условия там не тепличные
+
avatar
  • Theo
  • 11 августа 2020, 16:10
+1
Это не энкодер. Это переключатель из древнего усилка


Вот эта жижа, хотя и пролезает сквозь щели, не помогла


Полная разборка и чистка
+
avatar
  • mike888
  • 11 августа 2020, 18:33
0
мда, тут только погружением.
Баллончик знакомый, в прошлом веке машинки консул комплектовались, жижа неплохая, но бмвешная лучше, с ней чистка механическая не нужна
+
avatar
  • infino
  • 09 августа 2020, 00:51
+9
Если как для себя, то закладывается в переключатель, технический силикон, надолго продлевает жизнь подобным переключателям, резисторам.
+
avatar
+24
Пора вводить какую-то толерантность по отношению к диванным радиолюбителям. Я купил тестер за кровные, проверил и подтвердил отсутствие питания, вскрыл пациента, обнаружил отпаянный проводок, припаял, проверил тестером напряжение на всякий случай, проверил напряжение сети, протестил пациента — все работает и жена целует со словами «ах, ты ж, мой мастер...». А тут такие обзоры, как жить-то? Их тут полно и намного круче, только щас не выдержал)
+
avatar
  • Naevus
  • 09 августа 2020, 08:31
+2
главное — не показывайте жене обзоры «конкурентов».
+
avatar
  • loole
  • 08 августа 2020, 18:35
+15
Спасибо от ремонтников, что не смазали контакты. Кто-то потом еще детишкам на молочишко напаяет…
+
avatar
  • Xokadi
  • 08 августа 2020, 20:01
-5
+
avatar
  • dyadya
  • 08 августа 2020, 20:24
+11
Заблуждение начинающего. Подтверждаю как опытный.ремонтник. Через время неисправность повторится.
+
avatar
  • Xokadi
  • 08 августа 2020, 21:44
-3
Через время неисправность повторится.
не повторится, я тоже уважаю смазку контактов, хоть ещё и не столь высокого левла ремонтник ;)
+
avatar
0
Спасибо от ремонтников, что не смазали контакты.
Переключатель, судя по фото, жуткий заводской самопал.
+
avatar
  • kirich
  • 08 августа 2020, 18:49
+9
Подобную чистку часто приходилось в видеодомофонах делать.
Там такой же переключатель под переговорной трубкой стоит.
+
avatar
+18
сзади наоборот — присутствует регулятор громкости (который находится обычно спереди)
Это не совсем регулятор громкости, это регулятор входного уровня сигнала.
Потому, что это все таки оконечный усилитель мощности. И подразумевает использование с предварительным усилителем, где всякие громкости, балансы, тембры, селекторы входов и прости господи эквалайзеры с дсп процессорами.
А так то да, сделано отвратно китайскими пионерами. Над из 90-х та еще балалайка.
+
avatar
-1
Это регулятор чувствительности входа.
+
avatar
  • CyJLTaH
  • 09 августа 2020, 10:04
-1
А вот тут бы лучше промолчать.
У входа нет «чувствительности». Чувствительность есть у усилителя, а на входе есть сигнал с уровнем. И регулируется именно этот самый уровень сигнала, а не уровень усиления входного каскада.
+
avatar
+5
Про регулировку «уровня (наверное, всетаки коэффициента) усиления» никто не говорил.Что регулирует данный потенциометр при отсутствии сигнала на входе?
О том, что существуют усилители с разной чувствительностью (различающейся в десятки раз)по разным входам вы, видимо, не в курсе… Ну это не беда. Открываете любой сервис-мануал на любой интегральный усилитель, ну вот хотя-бы на упомянутый ниже Technics SU-A700MK2 ( www.manualslib.com/manual/720903/Technics-Su-A700mk2.html ).
И что вы видите на первой-же странице?
А видите вы раздел «Specifications», а в нем пункт «Input sensitivity/impedanсe»… Сами переведете или гугл поможет?
ЗЫ, Насчет промолчать — это к домашним или подчиненным, при их наличии.
+
avatar
0
Там же написано белым по черному INPUT LEVEL (db)
+
avatar
0
Написано там может быть все, что угодно, тем более, что цифр реальных dB там нет и в случае с INPUT LEVEL быть не может. Нужно смотреть схему усилителя, это может быть как входной аттенюатор (ослабитель, скорее всего), так и регулятор коэффициента усиления входного дополнительного каскада для регулируемого входа (очень маловероятно). И в том, и в другом случае регулируется именно чувствительность регулируемого входа (ок, усилителя по регулируемому входу).
+
avatar
0
это может быть как входной аттенюатор (ослабитель, скорее всего),
Скорее всего.
Потому что это имеет смысл. Выхода на предвариловках (разных — пультах, эквалайзерах, да и просто на разных источниках сигнала) могут иметь разное выходное напряжение. Нормы практически отсутствуют. Надо уменьшать уровень, чтобы не допустить перегруза входного каскада усилителя.
+
avatar
+6
сзади наоборот — присутствует регулятор громкости (который находится обычно спереди)
Бытует мнение, что на правильных усилителях мощности регулятора громкости не должно быть вообще. Маньяки регулируют громкость на предварительном.

оказалось, что это фильтрующие ферритовые кольца, на ножке каждого транзистора — мелочь, а приятно
В моём дико дорогом БП для компа тоже такие кольца на ногах радиодеталей с надписью TOSHIBA K20J60U. Не знаю, для чего — но тоже приятно :).
+
avatar
+7
кольца на ногах радиодеталей с надписью TOSHIBA K20J60U. Не знаю, для чего
Защита транзисторов от пробоя обратной ЭДС («иглами»)
+
avatar
  • Xokadi
  • 08 августа 2020, 20:10
+3
на правильных усилителях мощности регулятора громкости не должно быть вообще. Маньяки регулируют громкость на предварительном
проблема появилась именно потому, что все десять или сколько там лет этот мошник работал в связке с предом по нерегулируемому входу, но после смены конфигурации, пришлось использовать регулируемый, так и была выявлена проблема.
Видимо после сдвига тумблера, в своё прежнее положение его контакты не смогли вернуться, а на новом месте был толстенный слой
+
avatar
0
Кстати хорошая фирма NAD. У меня полочники 802 с 199… х.з укакого года. Сначало как основные а потом на тыл переехали… А усилок был от АМС почти близнес этого но 5ти канальный. А чем харман не устраивает? У меня старый 8500 с JBL ХТI-80 очень душевно играет, особенно кино.
+
avatar
  • Xokadi
  • 08 августа 2020, 20:17
0
А чем харман не устраивает? У меня старый 8500 с JBL ХТI-80 очень душевно играет, особенно кино.
устраивает всем и даже более чем, даже хотел ввести его замеры в сравнении с 272м, но не стал и так сложно вышло.
Низкочастотную полку он держит лучше, тембрами можно бас догнать практически до напряжения 272го в стерео, вся слаботочка коммутируется на полупроводниках, считай вечная, а что ещё нужно для счастья?
+
avatar
+2
У НАДа, похоже, маловата энергоемкость блока питания, фронт меандра не плох. А вот коммутация слаботочки на полупроводниках (я про звук, не про управление)- очень спорное достоинство.
+
avatar
  • Harwest
  • 09 августа 2020, 09:01
+1
похоже, маловата энергоемкость блока питания
Но есть место еще под одну пару электролитов.
Я бы запаял )
+
avatar
  • Xokadi
  • 09 августа 2020, 09:58
+1
У НАДа, похоже, маловата энергоемкость блока питания, фронт меандра не плох.
уклон на ненагруженном выходе, а по этому не в энергоемкости тут проблема, а скорее в настройке фвч.
+
avatar
0
В статье об этом ни слова. Под нагрузкой-бы посмотреть… может и выровняется, а может и еще хуже стать…
+
avatar
+1
Под нагрузкой-бы посмотреть
Вот…
+
avatar
  • mfiless
  • 08 августа 2020, 20:01
+2
сзади наоборот — присутствует регулятор громкости
Он называется «регулятор максимальной громкости» и нужен для правильной работы тонкомпенсации.
+
avatar
  • Xokadi
  • 08 августа 2020, 21:40
0
Это не совсем регулятор громкости, это регулятор входного уровня сигнала.
Он называется «регулятор максимальной громкости»
это же в корне меняет дело) он есть проблема — он регулирует весь диапазон до полной тишины, там так и написано MIN...MAX, то есть, как временное решение прокатит за вполне полноценный регулятор громкости, а не только как ограничитель MAX-имума по входу… по сути правы все.
+
avatar
+1
Только в том случае, если стоит ДО регулятора громкости с тонкомпенсацией, а не как здесь — на входе оконечника.
+
avatar
+1
Минусатору — вы в курсе, как работает тонкомпенсация в регуляторах громкости и для чего она? Судя по минусу — нет.
Подсказка: ТОН, КОМПЕНСАЦИЯ, ГРОМКОСТЬ, изменение восприятия сигнала с разной частотой на разной громкости, кривая равной громкости Флетчера-Мэнсона… Учите матчасть, как здесь любят советовать.
+
avatar
+1
+ Регулятор максимальной громкости согласует тонкомпенсацию с чувствительностью АС. Дополнительно согласует мощность АС и усилителя, чтобы не сжечь динамические головки. Иногда стоят даже там, где регулятор громкости не имеет тонкомпенсацию.
+
avatar
0
Ваше определение понятия «регулятор максимальной громкости» гуглу неизвестно, так же как и само такое понятие, в том числе и в английской версии.
+
avatar
  • vkv
  • 09 августа 2020, 15:24
+2
Вы немного ошибаетесь. Понятие достаточно известно. Только оно появилось гораздо раньше Гугла, и он не в курсе ;)))
Посмотрите статьи «классиков советской школы звуковоспроизведения» Зуева, Шихатова, например. Они где-то в начале-середине 1980-х годов публиковались, и там, как мне кажется, появилось понятие регулятора максимальной громкости.

Из статьи Зуева (Радио №8 1986 год), например,
Из сказанного следуют два весьма важных вывода. Во-первых, если АЧХ ТКРГ соответствуют рекомендованным в [2], то он будет одинаково хорошо осуществлять частотную компенсацию низкочастотных составляющих музыкальной программы независимо от уровня ее музыкальной балансировки (обычно 70...90 дБ). Достаточно лишь, чтобы начальный уровень громкости (соответствующий максимальному коэффициенту передачи ТКРГ) был близок к уровню музыкальной балансировки воспроизводимой программы. Этот уровень должен устанавливаться другим, частотно независимым регулятором громкости (так называемым регулятором максимальной громкости — РМГ), АЧХ которого горизонтальна и не зависит от его коэффициента передачи [3].
+
avatar
+2
Спасибо за ссылку на статью, каюсь, был невнимателен. Именно эта статья заставила немного углубиться в тему. По схеме из этой статьи у меня пару-тройку лет трудятся два регулятора громкости, один на киповском галетнике, второй на панасовских (NAIS) слаботочных реле. Само понятие, видимо, широкого распространения не получило.
+
avatar
0
согласует тонкомпенсацию с чувствительностью АС
Где? Где в данном УНЧ вообще, регулятор громкости?
Где в настоящее время и в каком классе устройств ещё используют тонкомпенсацию?
+
avatar
0
и нужен для правильной работы тонкомпенсации.
Тонкомпенсации… где? Нужен?
+
avatar
+8
«Окислы» серебра имеет смысл взять в кавычки. Ведь на самом деле это не оксид, а сульфид серебра. Серебро достаточно легко вступает в реакцию с серой, поэтому смазывая посеребрённые контакты необходимо подбирать смазку не содержащую серу и её соединения.
+
avatar
  • dyadya
  • 09 августа 2020, 19:46
+1
необходимо подбирать смазку не содержащую серу и её соединения
Это не так. В минеральных маслах реакционно способная сера находится в виде сульфидов. Это максимально восстановленное состояние. Поэтому соединения серы в минеральных маслах серебро окислить не могут. Зато масло изолирует серебро от воздуха, в котором содержится некоторое количество оксидов серы в виде газа. Оксиды серы собственно и окисляют серебро до сульфида серебра.
+
avatar
  • parakhod
  • 08 августа 2020, 23:34
0
Закупился сейчас на ебее комплектом NAD (усилитель, CD-плеер и LP), плюс немножко всякого разного — тоже предстоит чистить все контакты в кнопках и переменниках и заменять все электролиты.
Будет весело, только вот не знаю когда руки дойдут…
+
avatar
  • Esculap
  • 08 августа 2020, 23:55
0
Поимел аналогичную проблему на усилителе Technics A700MK2 c минипереключателем Tone ON/Defeat.

Промыл контакты, но помогло ненадолго, потом заблокировал/запаял в положении ON. Использую этот усилитель (MOS Class AA) на компьютере с колонками Microlab Solo-2, включенными напрямую мимо встроенного усилителя. Звук полностью устраивает.
Экспериментировал подключением больших полочных колонок Wharfedale DIAMOND 9.3, так Technics их не прокачивает. В тоже время Solo-2 с ресивером Yamaha, где в комплекте удачно живут указанные Wharfedale, тоже никак не звучат.
+
avatar
  • kote
  • 09 августа 2020, 12:04
+1
Пару капель нашатырного спирта решают проблему без разборки.
Уже не говоря о контакт спрее, про который только ленивый не написал.

Регулятор громкости? Вот прям так и написано?
+
avatar
  • Taldarin
  • 09 августа 2020, 15:24
0
Вижу много людей разбирающихся в аудио технике, есть ресивер marantz. После включение уселитель нормально работает, но через 5 минут, фронтальные колонки начинают трещать, остальные каналы работают исправно. Может кто даст совете на что смотреть в первую очередь при разборке?
+
avatar
+1
Такая картина по всем входам или только по каким-то отдельным?
Что с аналога, что с цифры?
В простом стерео фронт отпадает?
Ну и марку рессивера…
Пока из того, что понятно:
Первое, что нужно сделать — проверить напряжения на выходе блока питания, до появления дефекта и после.
Ну и «холодные» пайки, само собой, хотя на безсвинцовых платах лично я их не встречал.
Если питание в норме и дефектов паек нет — по описанию вероятнее всего чудит сигнальный процессор.
Если ресивер полностью цифровой (DSP, D-класс), нужен либо донор, либо оборудование, которое дома мало у кого есть плюс соответствующие знания, в нем вы, скорее всего, ничего не найдете,
Если после сигнального процессора на оконечники сигнал идет в аналоговой форме — посмотрите, что из себя представляет этот сигнал с помощью осциллографа.
Ну а далее — по обстоятельствам.
PS. Возможно, дефект уже известен и стоит просто поискать?
+
avatar
  • Taldarin
  • 09 августа 2020, 18:04
0
Оборудование впринципе есть :) Осциллоскоп, логический анализатор и тд. Напряжение наврядли проблема иначе все каналы мы трещали. Модель Marantz SR6012, впринципе много источников не использовал но с HDMI и Bluetooth одно и тоже. Фронт всегда отпадает при любой конфигурации стерео 5.1 7.1
Спасибо за ответ, впринципе я сам туплю задавая такие вопросы, надо собраться со своей ленью и разобрать наконец и проверить хотябы самые очевидные потенциальные проблеммы.
+
avatar
  • Xokadi
  • 09 августа 2020, 18:44
-1
надо собраться со своей ленью и разобрать наконец и проверить хотябы самые очевидные потенциальные проблеммы.
да, для начала лучше побороть лень и проверить всё самому, а вдруг возьмёт и получится как в данном случае:
обнаружил отпаянный проводок, припаял, проверил тестером напряжение на всякий случай,
а уже после искать мастера толкового, тут согласен
лучше отдать специалисту в ремонт.
но не такому, который начнёт лить туда во все доступные щели:
достаточно залить от души машинным маслом, и пощелкать туда-сюда раз 100.
а желательно с профессиональными знаниям, который
детишкам на молочишко
по призванию отроду, именно ремонтами электроники зарабатывает :) это сложная задача.
+
avatar
  • dyadya
  • 09 августа 2020, 16:26
+1
Если интересует результат, лучше отдать специалисту в ремонт. Любителю там делать нечего. Кстати, данная публикация это подтверждает. Действия автора были справедливо подвергнуты критике. Ресивер — штука весьма технически сложная, намного сложнее описанного усилителя.
+
avatar
0
Может кто даст совете на что смотреть в первую очередь при разборке?

Если больше 5 лет, то скорее всего проверять электролиты на утечку (в первую очередь и если есть, чем) и на сильное падение ёмкости.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.